Πώς να φτιάξετε ένα σκάφος με δόλωμα για παράδοση δολώματος και εξοπλισμού με τα χέρια σας με ελάχιστο κόστος. Πίδακας νερού ατμού: πώς να το φτιάξετε μόνοι σας Πίδακας νερού και μηχανισμός περιστροφής

ΣΕ Σοβιετική ώραΤα παιδιά δεν είχαν Barbies, Playstation ή ραδιοελεγχόμενα ελικόπτερα. Αλλά τόσα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα θα μπορούσαν να βρεθούν στο πλησιέστερο εργοστάσιο, σε ένα εργοτάξιο ή, συγγνώμη, σε μια χωματερή. Αλάτι, καρβίδιο, μεταλλικά ρινίσματα και τέλος οι ίδιοι χάλκινοι σωλήνες και ορειχάλκινες πλάκες. Σύμφωνα με την αρχαία σοβιετική συνταγή, ένας κινητήρας με πίδακα νερού κατασκευάστηκε έτσι: το κέλυφος αφαιρέθηκε από μια μεγάλη μπαταρία τύπου D, το κεντρικό ηλεκτρόδιο και όλα τα περιεχόμενα αφαιρέθηκαν. Ο μοντελιστής του πλοίου ενδιαφέρθηκε για ένα κύπελλο ψευδαργύρου. Τα πάνω δύο τρίτα του κυπέλλου κόπηκαν με ένα σιδηροπρίονο, οι άκρες λειάνθηκαν με ψαλίδι και δύο τρύπες τρυπήθηκαν στο προκύπτον "κατσάνι" για χάλκινους σωλήνες. Οι σωλήνες συγκολλήθηκαν με συνηθισμένο κασσίτερο. Κόψτε από ορειχάλκινο πιάτο στρογγυλό καπάκικαι επίσης κολλημένο στο «κατσαρολάκι». Το καπάκι στη συνέχεια πιέστηκε ελαφρά προς τα κάτω για να δημιουργηθεί μια κινητή μεμβράνη. Φυσώντας μέσα στους σωλήνες, ήταν δυνατό να κάνει τη μεμβράνη να κάνει κλικ. Είναι καλύτερο να κάνετε τον λέβητα όσο το δυνατόν μικρότερο: όσο μικρότερος είναι ο όγκος του νερού μέσα στον κινητήρα, τόσο πιο γρήγορα θα ξεκινήσει.

Είναι λογικό να τοποθετούνται αγωγοί σε ένα πλοίο έτσι ώστε ένα σημαντικό μέρος των σωλήνων να βρίσκεται κάτω από την ίσαλο γραμμή. Το νερό σε αυτή την περίπτωση παίζει το ρόλο του ψυκτικού. Όσο πιο γρήγορα ψύχεται ο ατμός στους σωλήνες, τόσο πιο αξιόπιστη λειτουργεί ο κινητήρας. Όταν σχεδιάζετε το κύτος ενός πλοίου, να θυμάστε ότι οι χαλύβδινοι σωλήνες από το "οκτώ" ζυγίζουν πολύ. Ο όγκος και η μετατόπιση του σκάφους πρέπει να αντιστοιχούν στην ουσιαστική μάζα του κινητήρα και του μπουζί.

Πριν ανάψετε, ο κινητήρας θα πρέπει να γεμίσει πλήρως με νερό χρησιμοποιώντας μια σύριγγα. Ο σχεδιασμός έχει ακριβώς δύο σωλήνες, και όχι έναν, για να διευκολύνει το «γέμισμα»: ενώ το νερό χύνεται στο ένα ακροφύσιο, ο αέρας βγαίνει από το άλλο. Το πλοίο είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε και οι δύο σωλήνες να βυθίζονται συνεχώς στο νερό. Όταν ένα κερί τοποθετείται κάτω από το καζάνι, το νερό σε αυτό θερμαίνεται και αρχίζει να βράζει. Οι ατμοί που προκύπτουν σπρώχνουν το νερό έξω από το λέβητα. Περνώντας μέσα από τους σωλήνες, το νερό ψύχεται, η πίεση στο λέβητα πέφτει και ο κινητήρας ρουφάει το νερό πίσω. Έτσι, μια συνεχής κίνηση μπρος-πίσω της στήλης νερού συμβαίνει στους σωλήνες.

Αφού ρίξαμε λίγο μελάνι στον κινητήρα, μπορέσαμε να δούμε τον πίδακα νερού σε όλο του το μεγαλείο. Η φωτογραφία δείχνει πόσο μακριά και μαζεμένα χτυπά η ατμομηχανή. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι με τέτοια ώθηση το πλοίο ορμάει γρήγορα προς τα εμπρός.

Ο απλούστερος πίδακας νερού ατμού μπορεί να κατασκευαστεί χωρίς καθόλου λέβητα. Αρκεί να λυγίσετε τον σωλήνα σε πολλές στροφές ακριβώς πάνω από το κερί με τον τρόπο του λέβητα. Ο λέβητας είναι κατασκευασμένος για ειδικά εφέ: η μεμβράνη κάμψης κάνει έναν δυνατό ήχο κροτάλισμα. Παρά το γεγονός ότι η στήλη του νερού κινείται και προς τις δύο κατευθύνσεις με ίσο πλάτος, ο κινητήρας σπρώχνει το σκάφος προς τα εμπρός. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όλο το νερό ωθείται έξω από τους σωλήνες προς μία κατεύθυνση, αλλά αναρροφάται από όλες τις πλευρές.

Προσπάθειες να βρεις έναν αντικαταστάτη για αυτό που είναι σπάνιο στις μέρες μας σωλήνες χαλκούκαι οι πλάκες από ορείχαλκο μας οδήγησαν στην ακόλουθη λύση: η γραμμή φρένων από το αυτοκίνητο VAZ 2108 έγινε εξαιρετικός σωλήνας, ταιριάζει τέλεια σε διάμετρο, είναι καλά συγκολλημένος και, το πιο σημαντικό, πωλείται σε οποιοδήποτε κατάστημα αυτοκινήτων.

Ένας πίδακας ατμού μπορεί να ονομαστεί δίχρονος κινητήρας. Κατά την πρώτη διαδρομή, το νερό στο λέβητα θερμαίνεται και φτάνει σε σημείο βρασμού. Ο ατμός που προκύπτει σπρώχνει το νερό έξω από το λέβητα και το οδηγεί μέσα από τους σωλήνες. Στο δεύτερο χτύπημα ζεστό νερόψύχεται στους σωλήνες, η πίεση στο σύστημα πέφτει και το νερό αναρροφάται πίσω στο λέβητα. Η απελευθέρωση του νερού γίνεται σε μια αυστηρά καθορισμένη κατεύθυνση και η αναρρόφηση γίνεται από όλες τις πλευρές. Επομένως, στο πρώτο χτύπημα το πλοίο σπρώχνει προς τα εμπρός, αλλά στο δεύτερο δεν κάνει πίσω.

Η μεμβράνη είναι ένα λεπτό θέμα, με όλη τη σημασία της λέξης. Με τόσο μικρή διάμετρο του καπακιού, το υλικό του πρέπει να είναι πολύ μαλακό και εύκαμπτο. Μετά από αρκετά ανεπιτυχείς προσπάθειεςΦτιάξαμε τη μεμβράνη από ένα φλιτζάνι αλουμινίου από το φθηνότερο φως τσαγιού. Είναι πολύ λεπτό, απαλό και ακούγεται καλό. Το μόνο αρνητικό είναι ότι το αλουμίνιο δεν μπορεί να συγκολληθεί. Αντί για συγκόλληση χρησιμοποιήσαμε εποξειδική κόλλα 10 λεπτών δύο μερών. Οι ανησυχίες για την αντοχή του σε σκληρές συνθήκες θερμοκρασίας δεν ήταν δικαιολογημένες. Εάν ο κινητήρας λειτουργεί σωστά, το κύπελλο δεν ζεσταίνεται πολύ - αυτός είναι ο θερμοδυναμικός κύκλος του πίδακα νερού.

Η απόδοση του κινητήρα είναι εντυπωσιακή. Η δύναμή του είναι αρκετή για να σπρώξει το πλοίο προς τα εμπρός, δημιουργώντας ρέματα νερού ορατά με γυμνό μάτι πίσω. Για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορούσαμε να πάρουμε έναν πραγματικά φωτεινό ήχο από το αυτοκίνητο, όπως στην αρχαιότητα. Έτσι, φαίνεται ότι το υλικό της μεμβράνης αξίζει ακόμα να πειραματιστείτε. Σας ευχόμαστε ειλικρινά καλή τύχη στην αναζήτησή σας για ορειχάλκινες πλάκες!

Εισαγωγή

Πριν από τρία χρόνια, υπό την επιρροή φίλων, άρχισα να ενδιαφέρομαι για το ψάρεμα κυπρίνου. Μου έμαθαν πώς να πιάνω και μου είπαν όλα τα μυστικά. Οι πρώτοι κυπρίνος έφτασαν. Και τότε, μια μέρα που ψάρευα, με ένα ζηλιάρη μάτι είδα έναν ψαρά με μια βάρκα με κυπρίνο. Μου άρεσε πολύ αυτό το πλοίο. Ρώτησα πόσο κόστισε - πραγματικά δεν μου άρεσε (1000 $ "για ένα λεπτό"). Το έψαξα στο google και αποδείχθηκε ότι μπορείτε να το πάρετε για 100 $, αλλά δεν είναι αυτό. Επιπλέον, ένα σχέδιο για ένα μεγάλης κλίμακας σπιτικό έργο βρισκόταν στο μυαλό μου για να διασκεδάσω και να ενδιαφέρω τον γιο μου.

Η πρώτη απόφαση λήφθηκε: να φτιάξετε ένα σκάφος για την παράδοση δολώματος με τα χέρια σας. Κοίταξα μέσα από τα φόρουμ για τη μοντελοποίηση RC, υπολόγισα την εκτίμηση - γρατσούνισα το γογγύλι μου. Βγήκε σε περίπου 150 $ για εξαρτήματα. Ναι, και μου φάνηκε πολύ εύκολο το έργο (αλίμονο, αφελής).

Λήφθηκε η δεύτερη απόφαση: να φτιάξετε το πιο οικονομικό σκάφος με τα χέρια σας και ιδανικά δωρεάν. Ειλικρινά, φίλοι, όχι από απληστία, αλλά από αθλητικό ενδιαφέρον.

Έτσι, αναπτύχθηκε μια ιδέα: αποφάσισα να φτιάξω ένα σκάφος με έλεγχο DTMF. Αυτό είναι όταν καλείτε από ένα κινητό τηλέφωνο(πομπός) σε άλλον (δέκτη) και όταν πατάτε τα πλήκτρα, ακούγεται ένας ήχος «μπιπ» διαφορετικού τόνου. Στο δεύτερο τηλέφωνο (δέκτης), το μόνο που μένει είναι να προγραμματίσετε τη μετατροπή αυτού του «μπιπ» σε διαφορετικές εντολές ελέγχου ανάλογα με τον λαμβανόμενο τόνο (ένα σήμα ξεκινά τον κινητήρα, άλλο το σταματά, το τρίτο το γυρίζει).

Δείτε πόσο απλό είναι; Αποφάσισα να μετατρέψω το σήμα χρησιμοποιώντας την πλακέτα Arduino Uno. Θα εξετάσουμε αυτό το ζήτημα λεπτομερώς στην ενότητα Ηλεκτρονικά. Ας ξεκινήσουμε με το σώμα.

Πλαίσιο

Αρχικά, σχεδίαζα να χρησιμοποιήσω το σώμα από ένα παλιό παιχνίδι. Ο γιος (είχε το μερίδιό του, ας πούμε) εύκολα παρουσίασε μια παλιά πειρατική φρεγάτα με ρόδες. Αλλά κατά την προκαταρκτική ζύγιση του προτεινόμενου εξοπλισμού (μπαταρία, κινητήρας, ηλεκτρονικά, κ.λπ.), αποδείχθηκε ότι η φρεγάτα δεν είχε αρκετή ικανότητα μεταφοράς.

Δυστυχώς, δεν μπορούσα να βρω ένα παιχνίδι κατάλληλου σχήματος σε επαρκή τιμή στα καταστήματα. Και αποφάσισα να φτιάξω μόνος μου τη γάστρα για το ψαροκάικο μου. Και πάλι, αφού κοίταξα πολλά φόρουμ και άρθρα, αποφάσισα ότι το υλικό θα ήταν υαλοβάμβακα και εποξική ρητίνη.

Άρχισα να φτιάχνω τη γάστρα για το σκάφος φτιάχνοντας ένα κενό, πάνω στο οποίο στη συνέχεια σχεδίαζα να εφαρμόσω υλικά. Έκανα το κενό ως εξής: Έφτιαξα ένα πλαίσιο από ινοσανίδες και χαρτόνι. Απλώς το κόλλησα με ζεστή κόλλα σε ένα φύλλο ινοσανίδας.

Στη συνέχεια τα διαμερίσματα του πλαισίου άρχισαν να γεμίζουν με γύψο (αλάβαστρο). Λίγο life hack: προσθέστε λίγο ξύδι στο αλάβαστρο, και θα σκληρύνει πιο αργά, αλλά ταυτόχρονα θα υπάρχει έντονη απελευθέρωση αερίων, οπότε μην ξεχάσετε να αερίσετε το δωμάτιο.

Όταν στέγνωσε το κενό, το διόρθωσα λίγο και το σκέπασα με χάρτινο σκίτσο, ώστε αργότερα να είναι πιο εύκολο να το ξεχωρίσω από το σώμα.

Το fiberglass που χρησιμοποίησα λέγεται και γυάλινη ψάθα. Ο πωλητής είπε ότι για κυρτά σχήματα είναι καλύτερο να το χρησιμοποιήσετε. Το εποξειδικό είναι το πιο απλό.

Και πάλι ένα λεπτό TB: Πρέπει να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενους χώρους. Δεν αστειεύομαι. Δεν είναι για σας να ανακατεύετε μερικές σταγόνες σε ένα σπιρτόκουτο. Έσκυψα πάνω από το κύτος ενός ψαρόβαρκα μερικές φορές ενώ έβαζα μια στρώση εποξειδικού και στη συνέχεια για τρεις μέρες δεν μπορούσα να πάρω την ανάσα μου και το κεφάλι μου πονούσε.

Άπλωσα 2-3-4 στρώσεις από αυτά. Προηγουμένως, με εξέπληξαν οι σπιτικοί εργάτες: είναι πραγματικά αδύνατο να μετρήσετε τις δύο ή τρεις στρώσεις που εφαρμόσατε. Αποδεικνύεται ότι ενώ εργάζεστε, μερικές φορές πρέπει να επικαλύπτετε τα στρώματα και μερικές φορές πρέπει να εφαρμόζετε μπαλώματα. Επομένως, είναι καλύτερο να εστιάσετε απλώς στο πάχος των τοίχων της θήκης. Κατά μέσο όρο, τα τοιχώματα της γάστρας του ψαρόβαρκου μου έχουν πάχος περίπου 3 mm.
Σε αυτό το στάδιο, το σκάφος για την παράδοση του δολώματος στο σημείο ψαρέματος ονομαζόταν «Τέρας Ζυμαρικών», επειδή ίνες υαλοβάμβακα κόλλησαν προς όλες τις κατευθύνσεις.

Και επίσης πολύ χοντρό γυαλόχαρτο. Τότε η διαδικασία είναι ξεκάθαρη: τρίψτε, στόκος, τρίψτε, στόκος. Και ούτω καθεξής μέχρι να καταλάβετε ότι αυτό είναι το καλύτερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε με τα χέρια σας.

Όταν έβγαλα το σώμα από το κενό, το βάρος του ήταν 1 kg 200 g. Κάτι που είναι πολύ καλό για τέτοια ακαμψία και τέτοια χωρητικότητα φορτίου.

Το έβαψα όταν το κανόνι νερού ήταν ήδη στη θέση του (περιγράφεται στην επόμενη ενότητα). Η βαφή έγινε σε τρία στάδια: αστάρι και δύο στρώσεις βαφής «Yacht enamel PF-167».

Μοτέρ. Συμπλέκτης. Ξηρά ξύλα. Βίδα

Σε αυτό το κεφάλαιο θα μιλήσω για αυτό που είναι το πιο εκφοβιστικό πράγμα στη ναυπήγηση σκαφών για αρχάριους - για το σπιτικό νεκρό ξύλο (αδιάβροχο άξονα) και τι βρίσκεται και στις δύο πλευρές του: την προπέλα και τον κινητήρα. Λοιπόν, πώς να τα συνδέσετε όλα αυτά με τα χέρια σας, ώστε να λειτουργεί αξιόπιστα και άψογα σε ένα σκάφος με δόλωμα.

Ένα σπιτικό νεκρό ξύλο για ένα σκάφος αποτελείται από τα ακόλουθα συστατικά:

• Το σώμα είναι ένας σωλήνας με λεπτό τοίχωμα από ένα παλιό ψυγείο. Εξωτερική διάμετρος 5mm, εσωτερική - 4,5mm. Οι άκρες έπρεπε να τυλιχτούν χειροκίνητα έτσι ώστε τα ρουλεμάν με εξωτερική διάμετρο 6 mm να χωρούν και στις δύο πλευρές.
• Ο άξονας είναι μια ράβδος από ανοξείδωτο χάλυβα με διάμετρο 3 mm. Από τη μία πλευρά έκοψα ένα νήμα Μ3 για τη σύνδεση της προπέλας.
• Ρουλεμάν 3*6*2 χλστ. Παρήγγειλα τα ρουλεμάν από τους Κινέζους. Στη φωτογραφία υπήρχαν ρουλεμάν με μπότες, αλλά κατά την άφιξη αποδείχθηκε ότι αντί για μπότα υπήρχε μόνο κάποιο είδος σύρματος. Οι Κινέζοι επέστρεψαν τα χρήματα, αλλά αποφάσισα να στοιχηματίσω ό,τι είχα.
• Τσιμούχες λαδιού. Το ρόλο τους παίζουν οι μονωτικοί δακτύλιοι TO-220 (εξαρτήματα ραδιοφώνου, αν μη τι άλλο).

Η παραπάνω φωτογραφία και το παρακάτω βίντεο δείχνουν πώς συναρμολογείται το νεκρό ξύλο.

Κατά τη λειτουργία, το λάδι κοντά στα ρουλεμάν μπορεί να ζεσταθεί και να γίνει πιο υγρό, γι 'αυτό αποφάσισα να προσθέσω περισσότερα στεγανοποιητικά από απλούς δακτυλίους από καουτσούκ 3/5 mm. Τοποθετούνται ακριβώς μπροστά από το ρουλεμάν.

Χρησιμοποίησα το LITOL-24 ως παχύρρευστο λιπαντικό. Υπάρχουν πολλές αποχρώσεις στην πλήρωση του νεκρού ξύλου. Πρέπει να γεμίσετε το περίβλημα του νεκρού ξύλου με γράσο έτσι ώστε να υπάρχει μόνο λίπος μέσα και όχι μισό γράσο, μισό νερό. Για να γίνει αυτό, το άκρο της σύριγγας κόβεται για να δημιουργηθεί ένας ευθύς σωλήνας. Το έμβολο αφαιρείται. Και ένας τέτοιος σωλήνας απλά εισάγεται στην κάννη (ή οτιδήποτε άλλο έχετε) με λιπαντικό μέχρι την άκρη. Στη συνέχεια, το έμβολο εισάγεται στη σύριγγα και μόνο τότε αφαιρούμε τη σύριγγα πλήρως γεμάτη με λιπαντικό χωρίς αέρα.

Όσον αφορά τον συμπλέκτη, θεωρώ καθήκον μου να σας ενημερώσω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον εργοστασιακό συμπλέκτη. Έλεγξα πολλά σπιτικά λάστιχα και μεταλλικές επιλογές, αλλά μέχρι να αγόρασα έναν κανονικό σύνδεσμο και να ευθυγραμμίσω το μοτέρ σε μια σειρά, υπήρχαν συνεχή προβλήματαμε αξιοπιστία και εξάντληση.

Επιλέγοντας μοτέρ, έμεινα άναυδος από τις τιμές, οπότε άρχισα να ψάχνω εναλλακτικές. Βρήκα το πιο ισχυρό από τα φθηνά - αυτός είναι ο ηλεκτροκινητήρας 540-4065.

Νομίζω ότι ήταν ακόμη δυνατό να χρησιμοποιήσω έναν ελαφρώς πιο αδύναμο κινητήρα, αλλά δεν μπορώ να το πω, καθώς δεν έχω δοκιμάσει ακόμα το δόλωμα μου με ασθενέστερους κινητήρες. Ίσως κάποια μέρα να φτάσει σε αυτό, προκειμένου να αυξηθεί το απόθεμα ισχύος από μία μόνο φόρτιση της μπαταρίας.

Την προπέλα την έφτιαξα μόνος μου από ορείχαλκο πάχους 1 mm. Έκοψα τρεις ίδιες λεπίδες σε σχήμα χοιρινού αυτιού. Και τα κόλλησα σε μπρούτζινο σταντ με κλωστή Μ3. Αποδείχθηκε καλά, αλλά σας συμβουλεύω να το αγοράσετε, διαφορετικά θα πρέπει να φτιάξετε μια συσκευή για την αναλογική συγκόλληση των λεπίδων.

Μετά τις πρώτες δοκιμές, έγινε σαφές ότι όλα λειτουργούν καλά, αλλά υπό μια προϋπόθεση: εάν το sternwood έχει υπομόχλιο όχι μακριά από την προπέλα. Στην περίπτωσή μου, η βίδα βρίσκεται σε σημαντική απόσταση από την έξοδο του νεκρού ξύλου από το σώμα. Αποφάσισα να το φτιάξω σε σχέση με το σώμα του κανονιού νερού κολλώντας τρία παξιμάδια MZ στο νεκρό ξύλο και συνδέοντας το κανόνι νερού και το νεκρό ξύλο με βίδες.

Πίδακας νερού και μηχανισμός περιστροφής

Όταν σχεδίαζα το δόλωμα μου, συσχέτισα ταυτόχρονα το μέγεθος της προπέλας, του κυλίνδρου κανονιού νερού και περιστροφικός μηχανισμός. Αφού έψαξα σε πολλές επιλογές, αποφάσισα ένα μπουκάλι αποσμητικού. Η εξωτερική διάμετρος του μπαλονιού είναι περίπου 42 mm, δηλαδή 4 mm μεγαλύτερη από την περιφέρεια της βίδας και 3 mm. μικρότερη από τη διάμετρο του περιστρεφόμενου μηχανισμού, που θα περιγραφεί παρακάτω.

Μετά από 153 μετρήσεις, με τα χέρια που έτρεμαν, έκοψα μια τρύπα στο νεοολοκληρωμένο κύτος του σκάφους μου.

Επικολλημένο κανόνι νερού ζεστή κόλλα. Έκανα μια τρύπα για να μαζέψω νερό. Αποφάσισα να προσθέσω ένα κομμάτι διάτρησης αλουμινίου για πρόσθετη ακαμψία του κυλίνδρου, αφού το μέταλλο μέσα ήταν πολύ λεπτό και λύγισε εύκολα με λίγη προσπάθεια.

Στη συνέχεια, προσάρτησα τη βάση του κινητήρα στο σώμα του σκάφους με δόλωμα. Το έκανα ως εξής: στερέωσα μια βίδα και έναν άκαμπτο σύνδεσμο στο νεκρό ξύλο. Στον σύνδεσμο υπάρχει ένας κινητήρας στερεωμένος στη βάση. Μετά από αυτό, έβαλα το σκάφος σε τέτοια θέση ώστε το νεκρό ξύλο να καταλαμβάνει το μέγιστο κάθετη θέση, σε αυτή την περίπτωση ο κινητήρας είναι σε ελεύθερη ανάρτηση.

Το μόνο που μένει είναι να περάσετε λίγη κόλλα για να το στερεώσετε στη θέση του. σωστή θέσηστερέωσης και αφού κρυώσει, απλώστε την απαραίτητη ποσότητα κόλλας για αξιόπιστη στερέωση.

Για το «πηδάλιο» στο ψαροκάικο μου, χρησιμοποίησα ένα πλαστικό βάζο με τροφή για ψάρια ενυδρείου. Αυτό το βάζο, παρεμπιπτόντως, αποδείχθηκε ότι χωρίστηκε σε τέσσερα μέρη με άλτες. Το μόνο που έχω να κάνω είναι να κόψω προσεκτικά και να μαρκάρω τα πάντα για σύνδεση με τον κύλινδρο του κανονιού νερού.

Ο μοχλός περιστροφής είναι κατασκευασμένος από υαλοβάμβακα πάχους 3 mm. Έκοψα ένα κατά προσέγγιση σχήμα και μετά χρησιμοποίησα μια λίμα και γυαλόχαρτο για να κόψω μια εσοχή σε σχήμα κουτιού φαγητού.

Πήρα μια βελόνα πλεξίματος από μια ομπρέλα (πάχους 2 mm) και την πέρασα σε μια αδιάβροχη μπότα για καλάμια (33x12 mm).

Το άκρο της ακτίνας λυγίστηκε υπό γωνία 90 μοιρών και εισήχθη στη μονάδα σερβομηχανισμού SG-90.

Ηλεκτρικό διάγραμμα

Ο καθένας μένει εκεί που είναι και κανείς δεν ξεφεύγει. Δεν υπάρχει τίποτα να φοβηθείς. Παρακάτω είναι το πλήρες ηλεκτρικό διάγραμμαψαρόβαρκα Το διάγραμμα είναι μεγάλο γιατί είναι λεπτομερές, αλλά τώρα όλα θα ξεκαθαρίσουν.

Οι διακεκομμένες γραμμές τονίζουν μεμονωμένα μπλοκ. Μπορείτε να μην χρησιμοποιήσετε καθόλου μερικά από αυτά ή να τα αντικαταστήσετε με ένα φθηνό αγορασμένο ανάλογο. Μόνο ένα κύκλωμα μπορεί να σας φαίνεται περίπλοκο, αλλά δεν χρειάζεται καν να το καταλάβετε, και αν θέλετε, μπορείτε να κολλήσετε ακόμα και αυτό που δεν καταλαβαίνετε.

Μπορείτε να κατεβάσετε και να κατεβάσετε το διάγραμμα σε μεγάλη μορφή

Έτσι, ο έλεγχος θα εφαρμοστεί από το πληκτρολόγιο με αυτόν τον τρόπο:

Και στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε ποιο pin στο Arduino Uno είναι υπεύθυνο για ποια εντολή. Φοβούνται επίσης τις λέξεις pin, arduino, sketch. Η στήλη "Μέσω:" εμφανίζει ρελέ που ενεργοποιούνται όταν πατηθεί ένα συγκεκριμένο πλήκτρο τηλεφώνου.

Το κύκλωμα αποκωδικοποιητή DTMF είναι απλό στην εφαρμογή, μόλις 3 αντιστάσεις και 1 πυκνωτή. Μπόρεσα να τα τοποθετήσω όλα σε ένα βύσμα mini-jack.

Τότε είναι λίγο πιο περίπλοκο. Θα μιλήσουμε για τα κυκλώματα Arduino Uno, Arduino Nano και ρελέ για πλακέτες Arduino. Ωστόσο, το διάγραμμα σχεδιάζεται λεπτομερώς. Και οι περισσότερες συνδέσεις είναι του ίδιου τύπου. Για παράδειγμα, το ρελέ K1a-K6a είναι ένα ρελέ για το Arduino με τροφοδοτικό 5 V Κάθε ρελέ έχει τρία καλώδια: +5 V, GND (2 καλώδια για τροφοδοσία) και σήμα.

Όταν το τηλέφωνο λαμβάνει ένα σήμα DTMF (για παράδειγμα, πατώντας το πλήκτρο «3»), το μεταδίδει μέσω της ακίδας εισόδου A0 στην πλακέτα Arduino Uno. Εκεί, αυτό το σήμα μετατρέπεται αμέσως σε σήμα ελέγχου, το οποίο αποστέλλεται στον επιθυμητό εξερχόμενο ακροδέκτη, για παράδειγμα, στον ακροδέκτη 6, και ενεργοποιείται το ρελέ K3a, ενεργοποιώντας έτσι το κύκλωμα για να ενεργοποιήσει τη λειτουργία "Small Forward".

Η δεύτερη πλακέτα είναι το Arduino Nano. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για στροφές. Τα σήματα εισόδου για το Arduino Nano είναι εξερχόμενα σήματα από 7,8,9 ακίδες του Arduino Uno. Αλλά πριν εισέλθουν στην πλακέτα Arduino Nano, αυτά τα σήματα αντιστρέφονται από το οπτικό ρελέ OR1-OR3 από το λογικό ένα στο μηδέν, αντίστοιχα από το μηδέν στο ένα.

Αυτή η πολυπλοκότητα οφείλεται στο γεγονός ότι το σκίτσο περιστροφής λειτουργεί άψογα μόνο με αυτή τη σειρά. Αυτό είναι όλο; Η ανάλυση αυτού του διαγράμματος ολοκληρώθηκε.

Τα Optorelays KR293KP9A ήταν διαθέσιμα. Το μπλοκ opto-relay μοιάζει με αυτό:

Υπάρχουν τρεις από αυτούς σε αυτό το μπλοκ. Ο μικρότερος και απλούστερος είναι ένας σταθεροποιητής 9 V ονομάζεται LM7809. Βγάζει ακριβώς 9 βολτ, τα οποία τροφοδοτούν τα Arduino Uno και Arduino Nano.

Δύο ρυθμιστές χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της άνετης ταχύτητας "Full speed" και "Slow speed". Πρώτον, για τη λειτουργία "Full speed", μπορείτε να κάνετε χωρίς ρυθμιστή και απλά να τροφοδοτήσετε τον κινητήρα σε αυτήν τη λειτουργία με τάση από την μπαταρία. Αυτό θα αυξήσει ακόμη και την αξιοπιστία του συστήματος. Δεύτερον, μπορείς να ζητήσεις από κάποιον που δεν φοβάται το κολλητήρι να κολλήσει τέτοιους ρυθμιστές, αν έχεις τέτοια φοβία. Ή, στο τέλος, εξηγήστε στο κατάστημα ραδιοφώνου τι ισχύ έχει το μοτέρ, με τι τάση θέλετε να το τροφοδοτήσετε και θα σας επιλέξουν έναν ρυθμιστή.

Κύκλωμα ελέγχου κινητήρα:

Αποφάσισα να φτιάξω το κύκλωμα ελέγχου κινητήρα χρησιμοποιώντας ένα ρελέ. Αυτό οφείλεται πρωτίστως στο γεγονός ότι τα είχα σε απόθεμα.

Δεν θα πω ψέματα. Για απροετοίμαστα άτομα, αυτό το σχέδιο είναι πολύπλοκο. Αλλά τουλάχιστον θα σας πω γιατί δημιουργήθηκε. Ίσως πολλοί καταλάβουν πώς λειτουργεί.

Περαιτέρω, το ίδιο διάγραμμα παρουσιάζεται σε δύο μορφές: η πρώτη είναι πιο βολική για εγκατάσταση και η δεύτερη είναι για την ανάλυση του τρόπου λειτουργίας των κλειδαριών. Οι κλειδαριές είναι φτιαγμένες με τέτοιο τρόπο ώστε όταν κουμπώνει η όπισθεν, να είναι αδύνατη η εμπλοκή είτε μικρή είτε πλήρης προς τα εμπρός.

Όταν το σκάφος πλέει προς τα εμπρός, είναι αδύνατο να στρίψει σε όπισθεν. Για να αλλάξετε κατεύθυνση, πρέπει να σταματήσετε το σκάφος πατώντας το πλήκτρο «0». Η κύρια ιδέα αυτών των κλειδαριών: μην δημιουργείτε υπερφορτώσεις ηλεκτρικό κύκλωμα. Ταυτόχρονα, εν κινήσει μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ χαμηλού και πλήρους εμπρός χωρίς κανένα πρόβλημα.

Τοποθέτησα ρελέ και μπλοκ ακροδεκτών στην πλακέτα. Έτσι φαίνεται η εγκατάσταση του κυκλώματος ρελέ:

Κόλλησα τις εξόδους από τις επαφές και τα πηνία ρελέ στα μπλοκ ακροδεκτών. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει διόδους στα πηνία ρελέ. Δεν είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε μπλε βαρίστορ (2 κύκλοι).

Σύμφωνα με το διάγραμμα, συνέδεσα τις επαφές ρελέ και ισχύος μεταξύ τους. Όλη αυτή η διαδικασία είναι απολύτως αποκλειστική. Κυνηγούσα τη μικρογραφία. το έκανα αυτό. Μπορείτε να το κάνετε πιο δυσκίνητο, αλλά πιο τακτοποιημένο.

Σχέδιο εκφόρτωσης

Η αρχή της εκφόρτωσης είναι απλή: δίνουμε σήμα στο Arduino, ενεργοποιείται η ηλεκτρική κλειδαριά και απελευθερώνεται η χοάνη με δόλωμα και εξοπλισμό. Η ηλεκτρική κλειδαριά είναι μια απλή ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 24 V από την τροφοδοσία χαρτιού σε έναν εκτυπωτή λέιζερ.

Για να κάνω τη δύναμη ανάσυρσης μεγαλύτερη, αποφάσισα να αυξήσω την τάση από την μπαταρία στα 30 V. Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας μια απλή κινέζικη συσκευή MT3608, που αγοράστηκε στο AliExpress.

Εναλλαγή διακόπτες, βολτόμετρα και διαστάσεις.

Εδώ τα διαγράμματα ενθουσιάζουν το μάτι με την απλότητα και την προσβασιμότητά τους. Οι διαστάσεις μπορούν να επιτευχθούν απλά τοποθετώντας ένα φως ποδηλάτου στη λαβή ενός ψαροκάϊκου.

Θα ολοκληρώσω την ιστορία για τα ηλεκτρονικά με αυτό: κύκλωμα διακοπής έκτακτης ανάγκης:

Δημιουργήθηκε έτσι ώστε σε περίπτωση τυχαίας απώλειας κινητές επικοινωνίεςενώ ψάρευε, το αλιευτικό σκάφος δεν επέπλεε στον ορίζοντα ή στα καλάμια.

Η αρχή λειτουργίας είναι απλή: ενώ το ακουστικό είναι εκτός σύνδεσης και το τηλέφωνο (δέκτης) είναι σε λειτουργία συνομιλίας, υπάρχει τάση στο μικρόφωνο του ακουστικού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο ενός οπτικού ρελέ, μέσω των κανονικά ανοιχτών επαφών του οποίου η τάση θα παρέχεται στον κινητήρα του σκάφους. Εάν τερματίσετε μια κλήση ή εάν χαθεί το δίκτυο, η τάση στο μικρόφωνο εξαφανίζεται, το οπτικό ρελέ ανοίγει και ο κινητήρας σταματά.

Προγραμματισμός μικροελεγκτών Arduino

Το Arduino, αν κάποιος δεν γνωρίζει, είναι ένας μικροελεγκτής για το ευρύ κοινό. Πολύ προσιτό και απλό. Χοντρικά: Το σύνδεσα στον υπολογιστή μέσω USB, το φόρτωσα με ένα σκίτσο (πρόγραμμα που λέει τι θα κάνει ο μικροελεγκτής) και όλα είναι έτοιμα. Δεν θα περιγράψω τη διαδικασία εγκατάστασης προγραμμάτων οδήγησης και λήψης προγραμμάτων. Όλα μπορούν να βρεθούν στον ιστότοπο ΕΝΑrduino.

Εάν έχετε ερωτήσεις, το δίκτυο είναι γεμάτο λεπτομερείς περιγραφές αυτής της διαδικασίας.

Το δόλωμα μου χρησιμοποιεί δύο σανίδες Arduino: μία UNO και μία NANO.

Για το Uno, εκτός από το σκίτσο, θα χρειαστείτε βιβλιοθήκες.

Μπορείτε να ανεβάσετε και να κατεβάσετε τη βιβλιοθήκη

Ο φάκελος DTMF πρέπει να αντιγραφεί στο φάκελο C:\Program Files\Arduino\libraries.

Στα ίδια τα σκίτσα, μετά το σημάδι "//" υπάρχουν σχόλια.

Και εδώ είναι τα ίδια τα σκίτσα:

Για τον ΟΗΕ:

#περιλαμβάνω
int sensorPin = A0;
float n = 128,0;
float sampling_rate = 8926,0;
DTMF dtmf = DTMF(n, sampling_rate);
float d_mags;
char thischar;
int ledPins = ( // Πίνακας για 10 PINS / ρελέ.
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 // 4-Pin, που χρησιμοποιείται από τη βιβλιοθήκη!
};
void setup() (
για (int i = 0; i<= 9; i++) {
pinMode(ledPins[i], OUTPUT); // Κάνουμε ολόκληρο τον πίνακα των ledPins OUTPUT.
digitalWrite(ledPins[i], HIGH); // Ορίστε ολόκληρο τον πίνακα ledPins σε HIGH.
}
}
void loop() (
dtmf.sample(sensorPin);
dtmf.detect(d_mags, 506);
thischar = dtmf.button(d_mags, 1800.);
αν (αυτη) (
digitalWrite(ledPins, LOW);
καθυστέρηση (500);
digitalWrite(ledPins, HIGH);
}
}

Για το Nano:
// προσθήκη βιβλιοθήκης για εργασία με σερβομηχανισμούς
#περιλαμβάνω
// για περαιτέρω εργασία ας καλέσουμε 12 ακίδες ως servoPin
#define servoPin 12
// 544 είναι το μήκος παλμού αναφοράς στο οποίο ο σερβομηχανισμός πρέπει να πάρει τη θέση 0°
#define servoMinImp 544
// 2400 είναι το μήκος παλμού αναφοράς στο οποίο ο σερβομηχανισμός πρέπει να πάρει τη θέση 180°
#define servoMaxImp 2400
Servo myServo;
void setup()
{
myServo.attach(servoPin, servoMinImp, servoMaxImp);
// ορίστε την ακίδα ως καρφίτσα ελέγχου σερβομηχανισμού,
// και επίσης για τη λειτουργία του σερβομηχανισμού απευθείας στο εύρος γωνίας από 0 έως 180°, ορίστε τις ελάχιστες και μέγιστες τιμές των παλμών.
pinMode(5, INPUT);
pinMode(6, INPUT);
pinMode(7, INPUT);
myServo.write(1430);
}
void loop()
{
if(digitalRead(5) == HIGH) // Κατάσταση του 1ου κουμπιού
{
myServo.write(1130); // Περιστροφή του σερβομηχανισμού αριστερά 45 μοίρες
}
if(digitalRead(6) == HIGH) // Κατάσταση του 2ου κουμπιού
{
myServo.write(1430); // Επιστροφή σερβομηχανισμού στο κέντρο
}
if(digitalRead(7) == HIGH) // Κατάσταση του 3ου κουμπιού
{
myServo.write(1730); // Περιστρέψτε τον σερβομηχανισμό προς τα δεξιά κατά 45 μοίρες
}
}

Κάλυμμα (κατάστρωμα) του σκάφους και χειριστήρια σε αυτό

Το υλικό για το κάλυμμα ήταν laminate από υαλοβάμβακα πάχους 2 χλστ. Στερέωσα τη γάστρα του ψαρόβαρκου σε ένα φύλλο από υαλοβάμβακα, σημείωσα το περίγραμμα με ένα μαρκαδόρο και έκοψα το επιθυμητό σχήμα με μια σέγα.

Το βάρος του καπακιού ήταν 590 γραμμάρια. Για τέτοια ακαμψία αυτό είναι ένα αρκετά φυσιολογικό αποτέλεσμα.

Τοποθέτησα τους ρυθμιστές ρεύματος και τον διακόπτη εναλλαγής του φακού σε δοχείο πούδρας, το οποίο στερέωσα με κόλλα “υγρή καρφιά” για πλήρη αδιαβροχοποίηση.

Για το τηλέφωνο δέκτη και τα βολτόμετρα χρησιμοποίησα ένα εξωτερικό κουτί διακλάδωσης.
Στεγάζει επίσης τις επαφές της μπαταρίας για τη φόρτιση της μπαταρίας. Στην πίσω πλευρά υπάρχει υποδοχή για εκφόρτωση.

Έτσι μοιάζει ένα σκάφος με δόλωμα με τοποθετημένο καπάκι, αλλά χωρίς εκφόρτωση:

Εκφόρτωση δολώματος

Η αρχή της εκφόρτωσης του δολώματος είναι η εξής: όταν δίνεται ένα σήμα, ενεργοποιείται μια ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, κρατώντας το κάτω μέρος της χοάνης με ένα μάνδαλο και ανοίγει ελεύθερα κάτω από το βάρος του ή το βάρος του δολώματος.

Το καταφύγιο δολώματος κατασκευάστηκε από τρία ζευγαρωμένα κουτιά για μικρά κομμάτια. Κρέμασα το κάτω μέρος ενός PCB δύο χιλιοστών στον μικρότερο βρόχο που μπορούσα να βρω στην αγορά υλικού.

Και όλα αυτά τα προσάρτησα σε μια ανοξείδωτη γωνία ενός χιλιοστού.

Παρεμπιπτόντως, έκανα τις αποθήκες γρήγορης απελευθέρωσης. Για να γίνει αυτό, συνδέω τις γωνίες στο σκάφος με παξιμάδια με "αυτιά" και το καλώδιο στην ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα μέσω ενός συνδετήρα.

Στο πάνω μέρος, οι γωνίες (βάσεις των αποθηκών) στερεώθηκαν με λαβή σκάφους από σωλήνα αλουμινίου διαμέτρου 10 mm Το βάρος εκφόρτωσης ήταν λίγο περισσότερο από ένα κιλό. Αυτό είναι πολύ, αλλά για το δόλωμα μου είναι αρκετά αποδεκτό.