Kaip lituoti baterijas kartu. Itin nebrangus taškinis ličio baterijų suvirinimas namuose

Norėdami surinkti paprastą akumuliatoriaus maitinimo grandinę, turime griebtis įvairių gudrybių, kad laidai tvirtai priglustų prie paties akumuliatoriaus polių. Vieni tenkinasi su elektrine juostele ir lipnia juostele, kiti sugalvoja įvairių prispaudimo įtaisų. Tačiau kontaktas šiuo atveju bus netobulas, o tai galiausiai paveiks našumą surinkta grandinė. Dažnai kontaktas išnyksta arba atsilaisvina, o prietaisas veikia su pertrūkiais. Norint to išvengti, geriausia tiesiog prilituoti laidus prie polių. Mūsų straipsnyje mes jums pasakysime, kaip lituoti laidus prie akumuliatoriaus, kad kontaktas būtų tobulas.

Paprasčiausias įrenginio pavyzdys

Paprasčiausias baterijomis maitinamas prietaisas yra paprastas elektromagnetas. Remdamiesi jo pavyzdžiu, patikrinsime mūsų mokinio litavimo našumą. Paimame įprastą vinį, pavyzdžiui, pynimą, ir apvyniojame jį varinė vielaįtemptose eilėse. Viršuje esančius posūkius izoliuojame elektrine juosta. Elektromagnetas yra paruoštas. Dabar belieka maitinti įrenginį iš akumuliatoriaus.

Žinoma, galite tiesiog paspausti laidus kiekviename baterijos gale, ir įrenginys pradės veikti. Bet tai nepatogu naudoti. Todėl geriausia užtikrinti nuolatinį laidų kontaktą su maitinimo šaltiniu. Tai galima padaryti prijungus įprastą jungiklį (perjungimo jungiklį) prie tinklo ir prilitavus laidus tiesiai prie akumuliatoriaus polių. Įrenginys taps patikimesnis, juo bus patogiau naudotis, o jei jo nereikia, visada galėsite jį išjungti atidarę grandinę jungikliu, kad neišsikrautų baterija. Tačiau kaip prilituoti laidus prie akumuliatoriaus, kad jie nenukristų po penkių minučių naudojimo aparatu?

Litavimui reikalingi įrankiai ir eksploatacinės medžiagos

Norint patikimai prilituoti laidus prie akumuliatoriaus polių, reikalingas reikiamas įrankių rinkinys. Kadangi laido litavimas prie akumuliatoriaus yra sunkesnis uždavinys nei tiesiog poros litavimas variniai laidai, viską padarysime tiksliai pagal toliau pateiktas instrukcijas. Tuo tarpu paruošime viską, ko jums reikia:

1. Įprastas buitinis rankinis lituoklis. Juo sulituosime laidus prie akumuliatoriaus polių.
2. Švitrinis popierius arba dildė lituoklio antgalio valymui nuo šlako ir anglies nuosėdų.
3. Aštrus peilis. Naudosime jį laidams nuplėšti, jei jie bus pinti.
4. Fliusas arba kanifolija. Koks litavimo srautas tinka šiuo atveju? Nekalkime čia savo smegenų, imkime paprastą litavimo rūgštį, ji parduodama bet kurioje parduotuvėje, kurioje prekiaujama radijo gaminiais. Na, o kanifolija, nors dažnai skiriasi spalva ir atspalviu, savybėmis visada yra vienoda.
5. Šepetėlis fliusui tepti.
6. Lydmetalis. Jį galima įsigyti toje pačioje vietoje kaip ir flux.

Lituokite laidus prie įprastos baterijos

Taigi, kaip lituoti laidus prie 1,5 V akumuliatoriaus? Ši užduotis nėra sunki, jei viskas, ko jums reikia, jau yra po ranka. Mes tęsiame pagal šias instrukcijas:

Tai viskas, laidai yra tinkamai prilituoti prie akumuliatoriaus.

Lituokite laidus prie karūnos

Kaip lituoti laidą prie Krona akumuliatoriaus? Čia litavimas atliekamas beveik taip pat, kaip ir įprasto akumuliatoriaus atveju. Vienintelis skirtumas yra tas, kad Krona akumuliatoriuje 9 V pliusas ir minusas yra vienas šalia kito vienoje viršutinėje akumuliatoriaus pusėje. Niuansai yra tokie:

1. Esant srautui, Krona kontaktus iš priešingų pusių apdorojame rūgštimi. Ten sulituosime laidus.
2. Kainifolijos atveju turėsite skardinti Krona kontaktus, taip pat ir priešingose ​​pusėse. Kodėl iš priešingų? Kadangi šiuo atveju trumpojo jungimo tarp laidų rizika praktiškai sumažėja iki nulio.
3. Krona 9V akumuliatorius turi kontaktus (polius), kurie yra labai nepatogūs litavimui. Viršuje jie atsidaro plačiau, todėl kokybiškam skardavimui ir litavimui iš tokio kontakto pusės reikia, kad lituoklio antgalis būtų siauresnis arba smailesnis.

Apskritai visas procesas yra panašus į ankstesnį. Laidų kontaktus ir kraštus apdorojame rūgštimi (ar kanifolijos atveju skarda), prispaudžiame laidus prie kontaktų, lituokliu paimame šiek tiek litavimo ir lituojame. Procesas baigtas.

Keturių baterijų 4,5 V

Prie tokių baterijų dar lengviau prilituoti laidus. Jie turi plokščius, sulankstomus kontaktus, kuriuos galima lengvai skardinti. O lituoti prie jų yra lengviau ir greičiau. Pagrindinis dalykas yra nejudinti laidų litavimo proceso metu. Priešingu atveju jie tiesiog nukris.

Čia laido negalima laikyti visai, o apvynioti aplink kontaktinės juostelės plokštumą. Ir tada, surinkę skardą lituokliu, atlikite litavimą.

Įkraunamos baterijos

Akumuliatorius geriau ne lituoti, o padaryti jiems specialų konteinerį, kuriame elementų kontaktai glaudžiai liesis su talpos poliniais kontaktais. Akumuliatorių medžiaga sudaryta iš lydinių, kurie yra dar blogesni litavimui nei įprasti ličio. Bet jei esate tikrai nekantrus, tada litavimas atliekamas kaip įprasto 1,5 V akumuliatoriaus atveju, tik naudokite fliusą, o ne kanifoliją. Be to, litavimas turėtų būti atliekamas kuo greičiau, kad lituoklio kontaktas su poliais būtų kuo mažesnis, nes tokios baterijos bijo perkaisti.

Išvada

Iš dviejų variantų – kanifolijos arba fliuso – geriau rinktis fliusą. Tai suteiks litavimui didesnį patvarumą ir patikimumą. Toks litavimas nenukris net ir labai dažnai naudojant įrenginį. Vienintelis įspėjimas – litavimo metu išsiskiriantys rūgščių garai yra labai kenksmingi, todėl nerekomenduojama jų įkvėpti, o po procedūros reikia kruopščiai nusiplauti rankas.

Kiekvieno „radijo žudiko“ gyvenime ateina laikas, kai reikia suvirinti kelis ličio baterijos- taisant nešiojamojo kompiuterio bateriją, kuri mirė nuo amžiaus, arba renkant maitinimą kitam amato projektui. Lituoti „litį“ su 60 vatų lituokliu nepatogu ir baisu – truputį perkais – o rankose – dūminė granata, kurią gesinti vandeniu nenaudinga.

Kolektyvinė patirtis siūlo dvi galimybes – arba eiti į šiukšlių krūvą ieškoti senos mikrobangų krosnelės, išardyti ją ir gauti transformatorių arba išleisti daug pinigų.

Dėl kelių suvirinimo siūlių per metus nenorėjau ieškoti transformatoriaus, pamačiau ir pervyniojau. Norėjau rasti itin pigų ir itin paprastą būdą suvirinti baterijas naudojant elektros srovę.

Galingas žemos įtampos šaltinis DC, prieinamas visiems – tai įprastas naudotas. Automobilio akumuliatorius. Aš pasiruošęs lažintis, kad jūs jau turite jį kur nors savo sandėliuke arba kad jūsų kaimynas jį turi.

Aš tau duosiu užuominą - geriausias būdas nemokamai gauti seną bateriją

laukti šalnų. Kreipkitės į vargšą, kurio automobilis neužsiveda - jis netrukus nubėgs į parduotuvę naujos baterijos, o seną atiduos jums už dyką. Šaltyje senas švino akumuliatorius gali neveikti gerai, tačiau įkrovus namuose šiltoje vietoje jis pasieks visą savo talpą.

Problema ta, kad įprasta automobilių relės 12 voltų skirta maksimaliai 100 amperų įtampai, o trumpojo jungimo srovės suvirinimo metu yra daug kartų didesnės. Kyla pavojus, kad relės armatūra tiesiog susivirins. Ir tada „Aliexpress“ platybėse susidūriau su motociklų starterių relės. Pagalvojau, kad jei šios relės atlaikys starterio srovę, daug tūkstančių kartų, tai jos tiks mano tikslams. Galiausiai mane įtikino šis vaizdo įrašas, kuriame autorius išbando panašią relę:

Mano estafetė buvo nupirkta už 253 rublius ir Maskvą pasiekė greičiau nei per 20 dienų. Relės charakteristikos iš pardavėjo svetainės:

• Skirtas motociklams su 110 arba 125 cc varikliu
• Nominali srovė – 100 amperų iki 30 sekundžių
• Apvijos žadinimo srovė - 3 amperai
• Skirtas 50 tūkstančių ciklų
• Svoris - 156 gramai

Likau patenkintas agregato kokybe – buvo sumontuoti du variniai kontaktai srieginės jungtys, visi laidai užpildyti vandeniui atspariu mišiniu.

Įjungta greitas pataisymas Aš surinkau "bandymo stendą" ir rankiniu būdu uždariau relės kontaktus. Viela buvo viengyslė, 4 kvadratų skerspjūvis, o nuplėšti galai pritvirtinti gnybtų bloku. Saugumo dėlei viename iš akumuliatoriaus gnybtų įrengiau „saugos kilpą“ - jei relės armatūra nuspręstų perdegti ir sukelti trumpąjį jungimą, turėčiau laiko ištraukti gnybtą iš akumuliatoriaus. virvė:

Bandymai parodė, kad mašina veikia gerai. Inkaras beldžiasi labai garsiai, o elektrodai aiškiai blyksteli; relė neperdega. Kad nereikėtų švaistyti nikelio juostelės ir nesipraktikuoti ant pavojingo ličio, kankinau kanceliarinio peilio ašmenis. Nuotraukoje matote keletą aukštos kokybės taškų ir keletą per daug eksponuotų:

Per daug eksponuoti taškai taip pat matomi apatinėje ašmenų pusėje:

Pirmiausia jis susikrovė paprasta diagrama ant galingo tranzistoriaus, bet greitai prisiminė, kad relėje esantis solenoidas nori sunaudoti net 3 amperus. Apsilankiau dėžėje ir radau pakaitinį tranzistorių MOSFET IRF3205 ir su juo nubraižiau paprastą grandinę:

Pirmiausia bandome grandinę ant folijos (džiaugsmingais spragtelėjimais ji per kelis sluoksnius išdegina skylutes), tada iš atmintinės išimame nikelio juostą prijungimui baterijų mazgai. Trumpai paspaudžiame mygtuką, gauname garsų blyksnį ir apžiūrime išdegusią skylę. Apgadintas ir sąsiuvinis - apdegė ne tik nikelis, bet ir pora lapų po juo :)

Net dviejuose taškuose suvirintos juostos negalima atskirti rankomis.

Akivaizdu, kad schema veikia, reikia tiksliai sureguliuoti „užrakto greitį ir ekspoziciją“. Jei patikėsite to paties draugo iš „YouTube“, kurio idėją su starterio rele išmaučiau, eksperimentais su osciloskopu, tada armatūrai sulaužyti reikia apie 21 ms – nuo ​​šio laiko mes šoksime.

„YouTube“ naudotojas AvE išbando starterio relės šaudymo greitį, palyginti su „SSR Fotek“ osciloskopu

• Pats „Arduino“ – tiks „Nano“, „ProMini“ arba „Pro Micro“,
• Sharp PC817 optronas su 220 omų srovę ribojančiu rezistoriumi - galvaniškai izoliuoti Arduino ir relę,
• Įtampos mažinimo modulis, pavyzdžiui, XM1584, skirtas 12 voltų iš akumuliatoriaus paversti į Arduino saugų 5 voltų
• Mums taip pat reikės 1K ir 10K rezistorių, 10K potenciometro, kažkokio diodo ir bet kokio garsinio signalo.
• Ir galiausiai mums reikės nikelio juostos, kuri naudojama suvirinti baterijas.

Į „Arduino“ įkeliame paprastą kodą:

Const int buttonPin = 11; // Užrakto mygtuko const int ledPin = 12; // Smeigtukas su signalu LED const int triggerPin = 10; // MOSFET su rele const int buzzerPin = 9; // Tweeter const int analogPin = A3; // Kintamasis 10K rezistorius impulso ilgiui nustatyti // Deklaruoti kintamuosius: int WeldingNow = LOW; int buttonState; int lastButtonState = LOW; nepasirašytas ilgas paskutinisDebounceTime = 0; nepasirašytas ilgas debounceDelay = 50; // minimalus laikas ms, kurį reikia palaukti prieš paleidžiant. Sukurta siekiant išvengti klaidingų pavojaus signalų, kai atleidimo mygtuko kontaktai atšoka int sensorValue = 0; // nuskaityti potenciometre nustatytą reikšmę į šį kintamąjį... int weldingTime = 0; // ...ir pagal jį nustatome delsą void setup() ( pinMode(analogPin, INPUT); pinMode(buttonPin, INPUT); pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(triggerPin, OUTPUT); pinMode(buzzerPin, OUTPUT) ; digitalWrite(ledPin, LOW); 255 // konvertuoti į milisekundes nuo 15 iki 255 Serial.print("Analog pot reads = "\ t we will weld for = "); skaitymas = digitalRead(buttonPin); if (skaitymas != paskutinisButtonState) ( lastDebounceTime = milis(); ) if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) ( if (skaitymas != mygtuko būsena) ( mygtuko būsena = skaitymas;<= 3) { playTone(1915, 150); // другие ноты на выбор: 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956 delay(500); cnt++; } playTone(956, 300); delay(1); // И сразу после последнего писка приоткрываем MOSFET на нужное количество миллисекунд: digitalWrite(ledPin, HIGH); digitalWrite(triggerPin, HIGH); delay(weldingTime); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(ledPin, LOW); Serial.println("== Welding ended! =="); delay(1000); // И всё по-новой: WeldingNow = LOW; } else { digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(buzzerPin, LOW); } lastButtonState = reading; } // В эту функцию вынесен код, обслуживающий пищалку: void playTone(int tone, int duration) { digitalWrite(ledPin, HIGH); for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) { digitalWrite(buzzerPin, HIGH); delayMicroseconds(tone); digitalWrite(buzzerPin, LOW); delayMicroseconds(tone); } digitalWrite(ledPin, LOW); }
if (buttonState == HIGH) ( WeldingNow = !WeldingNow; ) ) ) // Jei komanda gauta, tada pradedame: if (WeldingNow == HIGH) ( Serial.println("== Suvirinimas prasideda dabar! ==" uždelsimas (1000) // Išvedame tris trumpus ir vieną ilgą pyptelėjimą: int cnt = 1;

Tada mes prisijungiame prie Arduino naudodami serijinį monitorių ir pasukite potenciometrą, kad nustatytumėte suvirinimo impulso ilgį. Empiriškai pasirinkau 25 milisekundžių ilgį, tačiau jūsų atveju vėlavimas gali skirtis.

Dėl to turime paprastą, nesudėtingą suvirinimo įrenginį, kurį lengva išardyti:

Keletas svarbių žodžių apie saugos priemones:

• Suvirinant mikroskopiniai metalo purslai gali skristi į šonus. Nesipuikuokite, nešiokite apsauginius akinius, jie kainuoja tris kapeikas.
• Nepaisant galios, relė teoriškai gali „perdegti“ - relės armatūra ištirps iki sąlyčio taško ir negalės grįžti atgal. Gausite trumpąjį jungimą ir greitą laidų šildymą. Iš anksto pagalvokite, kaip tokioje situacijoje ištrauksite gnybtą nuo akumuliatoriaus.
• Priklausomai nuo akumuliatoriaus įkrovos, galite gauti skirtingą suvirinimo laipsnį. Norėdami išvengti netikėtumų, nustatykite visiškai įkrauto akumuliatoriaus suvirinimo impulso ilgį.
• Iš anksto pagalvokite, ką darysite, jei 18650 ličio baterijoje padarysite skylę – kaip sugriebsite karštą elementą ir kur jį išmesite, kad perdegtų. Labiausiai tikėtina, kad tai nutiks ne jums, o su vaizdo įrašą Geriau iš anksto susipažinti su savaiminio užsidegimo 18650 pasekmėmis. Turėkite bent jau metalinį kibirą su dangčiu.
• Stebėkite savo automobilio akumuliatoriaus įkrovą, neleiskite jam smarkiai išsikrauti (žemiau 11 voltų). Tai nėra naudinga akumuliatoriui ir nepadės jūsų kaimynui, kuriam žiemą reikia skubiai „apšviesti“ automobilį.

Baterijos ir akumuliatoriai

Maitinant radijo įrangą iš baterijų ir akumuliatorių, pravartu žinoti bendrąsias baterijų ir akumuliatorių prijungimo schemas. Faktas yra tas, kad kiekvieno tipo akumuliatoriai turi leistiną iškrovimo srovę.

Iškrovimo srovė yra optimaliausia iš akumuliatoriaus suvartojamos srovės vertė. Jei sunaudosite srovę iš akumuliatoriaus, viršijančią iškrovos srovę, tai šis akumuliatorius tarnaus neilgai, jis negalės visiškai tiekti apskaičiuotos galios.

Tikriausiai pastebėjote, kad elektromechaniniuose laikrodžiuose naudojamos „pirštų“ (AA formato) arba „mažojo piršto“ (AAA formato) baterijos, o nešiojamų žibintų žibintuvėlio – didesnės (formato) baterijos. R14 arba R20), kurie gali tiekti didelę srovę ir turi didelę talpą. Baterijos dydis yra svarbus!

Kartais reikia tiekti akumuliatoriaus energiją įrenginiui, kuris sunaudoja didelę srovę, bet standartines baterijas (pavyzdžiui R20, R14) negali užtikrinti jiems reikiamos srovės, kuri yra didesnė už iškrovimo srovę. Ką tokiu atveju daryti?

Atsakymas paprastas!

Turite paimti kelias to paties tipo baterijas ir sujungti jas į bateriją.

Taigi, pavyzdžiui, jei reikia tiekti didelę srovę įrenginiui, naudojamas lygiagretus baterijų prijungimas. Šiuo atveju bendra kompozitinės baterijos įtampa bus lygi vienos baterijos įtampai, o iškrovos srovė bus tiek kartų didesnė, kiek naudojamų baterijų.

Paveikslėlyje parodyta trijų 1,5 volto baterijų G1, G2, G3 sudėtinė baterija. Jei atsižvelgsime į tai, kad vidutinė 1 AA akumuliatoriaus iškrovos srovės vertė yra 7–7,5 mA (kai atsparumas apkrovai yra 200 omų), tada sudėtinės baterijos iškrovos srovė bus 3 * 7,5 = 22,5 mA. Taigi, jūs turite atsižvelgti į kiekį.

Taip atsitinka, kad naudojant 1,5 volto baterijas reikia užtikrinti 4,5 - 6 voltų įtampą. Tokiu atveju baterijas reikia jungti nuosekliai, kaip parodyta paveikslėlyje.

Tokios sudėtinės baterijos iškrovos srovė bus vieno elemento vertė, o bendra įtampa bus lygi trijų baterijų įtampų sumai. Trijų AA formato („pirštų“) elementų iškrovos srovė bus 7–7,5 mA (su 200 omų apkrovos varža), o bendra įtampa bus 4,5 volto.

Visi žino, kad ličio polimero akumuliatoriaus negalima perkaitinti ar lituoti įprastu lituokliu. Bet ką daryti, jei vis tiek reikia prijungti dvi baterijas. Tai bus aptarta straipsnyje.

Kai statau „Cessna“, svetainės naudotojai patarė nusipirkti bent dvi baterijas, kad nereikėtų kelioms minutėms išeiti į lauką skristi.
Užsisakėme dvi tokias baterijas Baterija Turnigy 1300mAh 3S 20C Lipo Pack
Produktas http://www.site/product/9272/

Vienas jų kategoriškai nenorėjo imti įkroviklio. Kartais iš karto davė sprogimo klaidą, kartais įkrovimo metu. Netrukus sužinojau, kad jo viduje esantys kontaktai trumpai. Taigi aš pradėjau skraidyti tik su vienu akumuliatoriumi.

Dabar aš pradėjau jį išardyti. Nuėmus išorinį apvalkalą, buvo nustatyta, kad tarp pirmos ir antros skardinės yra įplyšusios geležinės plokštės ir kontaktas buvo užtikrintas tik dėl „sandarumo“ šioje vietoje.

Kai pradėjau kištis, visiškai atitrūkau.


Tačiau visi žino, kad LiPo baterijos negali būti perkaitintos virš 60 laipsnių Celsijaus. Įprastas lydmetalis lydosi maždaug 200 laipsnių Celsijaus temperatūroje. Be to, prie šių plokščių litas praktiškai neprilimpa dėl lipnaus sluoksnio, vadinasi, skardinti teks ilgai. Laimei, ant vienos skardinės šios lėkštės buvo likę vos pora milimetrų.

Tada prisiminiau apie Rose lydinį. Jo lydymosi temperatūra yra tik 95 laipsniai Celsijaus. Tie. jį netgi galima ištirpinti verdančiame vandenyje.


Reguliuojamo lituoklio po ranka neturėjau, tad teko lituoti su įprastu. Temperatūra buvo reguliuojama "atjungus" lituoklį iš lizdo. Kanifolija lydosi maždaug 70 laipsnių temperatūroje, todėl praėjus dešimčiai sekundžių po kaitinimo, kol kanifolija išsilydys, galite saugiai išjungti lituoklį.

Pirmiausia visas tris "antenas" suspaudžiau plienine viela, kurią reikėjo sulituoti (dvi iš gretimų lipdukų, trečią su baltu laidu balansavimo jungtimi) ir pradėjau lituoti. Vėliau ši viela man labai padėjo - kaip jau rašiau anksčiau, natūralios plokštės labai stropiai atstumia lydinį, iš pradžių lydmetalis prilipo tik prie šio laido, o po to pamažu persikėlė į plokštes.


Likusius laidus galima suspausti elastine juostele, kitaip jie labai trukdys šiam „juvelyriniam darbui“.


Po litavimo nupjoviau plieninės vielos perteklių, pasirūpinau izoliacija, viską surinkau iš naujo. Pabaigoje viską apvyniojau įprasta elektrine juosta. Dabar turiu baltą.


Atlikau 5 įkrovimo/iškrovimo ciklus. Įkrovimas rodo normalų.
Rytoj aš išbandysiu jį su Cessna.
Taip pat norėčiau pridurti, kad LiPo baterijų išardymas ir litavimas yra susijęs su dideliu pavojumi sveikatai ir šis straipsnis jokiu būdu nėra veiksmų vadovas!

96

Pridėti prie mėgstamiausių 47

Kalbant apie akumuliatoriaus konvertavimą į 18650 (atsuktuvui su Ni-Cd/Ni-MH arba namų avariniam „pasidaryk pats“ maitinimo šaltiniui, pavyzdžiui, „Tesla Powerwall“), daugelyje vadovų ir instrukcijų apie tai, kaip prijungti baterijas, nekalbama. Ne visi jie tinka ilgaamžiškumui ir netgi saugumui.

Ar galima lituoti 18650 baterijas?

Surinkdami keletą nešiojamojo kompiuterio elementų arba kaip didelės baterijos dalį (įvairiems tikslams užtikrinti autonomiją, įskaitant transporto priemones), užduotis yra prijungti 18650 baterijų. Daugelis „pasidaryk pats“ amatų mėgėjų laiko litavimą kaip vieną iš galimybių.

Atminkite, kad ličio jonų akumuliatoriai (18650 ir bet kurie kiti Li-Ion) kaitinami iš litavimo stoties (ar net mažo galingumo lituoklio) sunaikinami savo struktūroje ir negrįžtamai praranda dalį savo talpos!

Tai yra litavimo 18650 baterijos neturėtų būti daroma, nebent tai absoliučiai būtina. Arba turėsite susitaikyti su cheminės sudėties pasikeitimu ir pablogėjusiu našumu. Be to, litavimo jungtis yra nepatikima, jei baterija perkaista. Metalas taip pat nepraktiškas kompaktiškam surinkimui dėl atsitiktinių litavimo formų ir pažeidžiamumo išoriniams poveikiams.

Patys montuotojai komentaruose teisingai pažymi, kad ličio jonų akumuliatorių veikiant temperatūrai taip pat kyla pavojus deformuotis. apsauginis vožtuvas. Šis raktas 18650 akumuliatoriaus saugos elementas yra po teigiamu gnybtu ir yra pagamintas iš polimero, kuris gali atlaikyti maksimalią darbinę temperatūrą ne aukštesnė kaip 120°C.

Ką naudoja profesionalai, norėdami tinkamai prijungti 18650?

Patikimumą ir saugumą galite pasiekti surinkdami akumuliatorių iš kelių baterijų naudodami profesionalius metodus arba bent jau tuos, kurie įrodė savo praktiškumą ir saugumą.

Kaip tinkamai prijungti 18650 baterijas:
kontaktinis suvirinimas (taškinis);
naudojant gamyklinius laikiklius (laikiklius);
neodimio magnetai (galingi amžinieji magnetai);
klijavimas;
skystas plastikas.

Profesionalai naudoja taškinio suvirinimo metodą – šis metodas taip pat rekomenduojamas pramoniniam gaminių surinkimui su 18650 baterijomis. Neseniai Geektimes buvo išsamiai aptartas biudžetinio taškinio suvirinimo namams pavyzdys.

„Pasidaryk pats“ bendruomenėje populiarūs retųjų žemių neodimio magnetai, kurie tvirtai laiko kaiščius ir leidžia greitai sukonstruoti laikinus ar smulkius buities daiktus. Ilgalaikiams, kompaktiškiems projektams geriausiai tinka skystas plastikas ar net klijai.

Norėdami greitai surinkti kelių 18650 baterijų konfigūraciją, galite įsigyti laikiklius su plastikiniu dėklu ir gamykliniais kontaktais rankiniam litavimui, nebijant perkaisti ličio jonų akumuliatorių.

Tik atskirais atvejais, kai kiti variantai netinka arba nepraktiški (priklausomai nuo sąlygų), litavimą turėtų atlikti profesionalai. Jų atsakomybė tenka žemos temperatūros lydmetalio pasirinkimui, taip pat akumuliatoriaus veikimo ir saugumo užtikrinimui tolesnio naudojimo metu.