Kaip suklijuoti medžio drožlių plokštę. Kaip klijuoti medžio drožlių plokščių stalviršių sandūrą? (euro pjūklas)

Baldų klijų pasirinkimo ypatybės

Pradedant statyti stogą daugelis domisi, kaip prailginti gegnes. Norėdami tai padaryti, trumpi konstrukciniai elementai paprastai yra sujungti vienas su kitu: gegnės, sijos ir tt - tai parodyta nuotraukoje. Gegnių sujungimo vietose retai pavyksta pasiekti lenkimo standumą - dažniausiai ten yra plokšteliniai vyriai. Norint apsispręsti Ši problema, jungtis daroma ten, kur lenkimo galimybės artėja prie nulio.

Naudojant plokštelinį vyrį, atstumas nuo jo iki gegnės atramos skaičiuojamas kaip 15% tarpatramio ilgio (gegnės montavimo žingsnio), kur yra jungtis. Kadangi tarpatramių atstumas tarp tarpinės atramos ir mauerlato, kraigo ir tarpinių atramų yra skirtingas, jungiant gegnes, naudojama ne vienodo, o vienodo įlinkio schema, kuri naudojama sujungiant galines. Kalbant apie gegnių sujungimą, svarbu užtikrinti vienodą stiprumą, o ne sukurti vienodą įlinkį. Tačiau kraigo eigoje svarbiausia užtikrinti vienodą įlinkį, kad stogo kraigas išliktų tame pačiame aukštyje.

Statybos metu klubiniai stogaiįtraukti gegnes, nukreiptas į vidinę arba išoriniai kampai sienos Šiuo atveju gegnių kojos vadinamos nuožulniomis gegnėmis. Jie pasirodo ilgesni nei įprastai ir tampa atrama trumpoms šlaitų gegnėms.

Gegnių sujungimo būdai:

užpakalinė jungtis;
įstrižas pjūvis;
juosmens sąnarys.

Atliekant sandūrinį sujungimą, kad viskas būtų patikimai pritvirtinta, abiejų gegnių jungiamieji galai nupjaunami stačiu kampu. Siekiant užtikrinti, kad gegnių sankryža nebūtų nukreipta, kiekvieno elemento galas turi būti nupjautas tiksliai devyniasdešimties laipsnių kampu. Nupjauti gegnių galai sujungiami metaliniu tvirtinimo elementu arba lentos perdanga ir tvirtinami. Norint uždengti gegnių sandūrą iš abiejų pusių, naudojamos perdangos iš lentų, kurių tvirtinimui naudojamos metalinės vinys gegnių sistemai.

Kaip suklijuoti medžio drožlių plokštę?

Jie įkalti šaškių lentos raštu, vienas po kito.

Jei naudojamas nuožulnus pjovimo būdas, besiliečiantys gegnių galai nupjaunami 45 laipsnių kampu. Tada gegnių galai sujungiami ir viduryje tvirtinami 12 arba 14 milimetrų skersmens varžtu.

Kalbant apie gegnes su persidengimu, mediniai elementai dedami vienas ant kito metro ar didesniu persidengimu, nereikia stebėti gegnių pjūvio tikslumo.

Tada, kaip ir gegnių jungčių nuo galo iki galo atveju, šaškių lentos raštu įkalamos vinys per visą sujungtų elementų sąlyčio plotą.

Vietoj vinių taip pat galite naudoti smeiges, pritvirtintas iš abiejų pusių poveržlėmis ir veržlėmis. Gegnių sistemos elementai turi būti sujungti taip, kad susijungimo vietose būtų dedama minimali apkrova. Norėdami prijungti gegnes prie Mauerlat, naudojami gegnių laikikliai.

Gegnių pajungimas

Poravimasis yra dalių sujungimas, kai jos visiškai arba iš dalies telpa viena į kitą. Gegnės sujungiamos su mauerlat arba sijomis, pjaunant arba naudojant dantį su kaiščiu, sukuriant mazgus.

Viršutinė gegnės kojos dalis klojama ant kraigo kojelės su daliniu arba visišku sujungimu su kita gegnės koja. Paprasta iš lentų surinkta gegnių sistema pasirodo ne mažiau patvari nei pagaminta naudojant medinė sija ir stulpai. Lentos yra statomos arba jungiamos tam tikra tvarka, o kai kuriais atvejais jų naudojimas yra naudingesnis, palyginti su sunkiąja mediena, tiek universalumo, tiek ekonomiškumo požiūriu.

Galima pateikti šiuos pavyzdžius gegnių sistemos iš lentų, kaip stogo konstrukcija su mansarda, kurią galima apšiltinti ir paversti mansarda. Norint padidinti kojų ilgį, kartais naudojamos gegnės, sujungtos dviem lentomis su tarpu. Šios konstrukcijos ypatumas yra tas, kad apatinėje sistemos dalyje pakanka pritvirtinti pavienius gegnes, o viršutinėje - suporuotus elementus.

Tokiu būdu galite sutaupyti Statybinė medžiaga, o gegnių surinkimas tarpusavyje ir su skersiniu yra lengvesnis. Iš kojelių atraižų pagaminti įdėklai klojami tarp gegnių taip, kad atstumas tarp jų būtų ne didesnis kaip septyni sujungtų lentų aukščiai. Šiuo atveju gegnių, suporuotų tarp įdėklų, lankstumas yra lygus nuliui ir jis gali veikti kaip vienas elementas. Tokiu atveju įdėklų ilgis turėtų būti dvigubai didesnis už lentų aukštį ar daugiau (taip pat skaitykite: „Koks atstumas tarp gegnių, skaičiavimo metodas“).

Iš lentų gaminamos dviejų tipų gegnės: sudėtinės ir porinės.

Dvigubos gegnės

Suporuotos gegnės sudaromos mažiausiai iš dviejų lentų, kurios plačiais kraštais sustatytos arti viena kitos, nepaliekant tarpų ir per visą ilgį viena po kitos susiuvamos vinimis šaškių lentos raštu.

Gegnių pailginimas iš suporuotų lentų vyksta vienu metu sujungiant dalis iš galo ir persidengiant prie antrosios gegnės plokštės, dėl ko padidėja ne tik elemento ilgis, bet ir jo stiprumas. Renkantis gegnes, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad atstumas tarp sujungimo lentų sujungimų būtų didesnis nei vienas metras ir būtų ant gaminio šaškių lentos raštu. Vyrių jungtys neturi būti viena priešais kitą, o kiekviena jungtis turi būti apsaugota tvirta lenta.

Nuožulnios gegnės yra ilgiausi gegnių sistemų elementai, o daugiausia geriausia medžiaga jiems sukurti yra suporuota gegnių lenta.

Kaip sujungti medieną išilgai, žiūrėkite vaizdo įrašą:

Kompozitinės gegnės

Elementai, tokie kaip kompozicinės gegnės, niekada nenaudojami kaip įstrižai. Joms sukurti ant briaunos klojamos dvi vienodo ilgio lentos ir sujungiamos viena su kita pamušalu (trečia lenta). Tada dviem eilėmis prikalamos trys lentos. Pamušalo ilgis turi būti du kartus didesnis už lentos aukštį.

Gegnių montavimo žingsnis tarp įdėklų turi būti mažesnis nei jungiamų lentų storis, padaugintas iš skaičiaus septyni. Pirmasis įdėklas turi būti gegnių pradžioje – šiuo atveju gegnės koja bus lygus trijų lentų storiui.

Viršutinė gegnės dalis pagaminta iš vienos lentos, ji kaip įdėklas tvirtinama vinimis tarp šoninių lentų ir tvirtinama ant kraigo sijos.

Nėra nieko sudėtingo, kaip pjauti gegnes. Yra keletas būdų, kaip padidinti gegnių ilgį. Svarbiausia viską daryti teisingai, atsižvelgiant į menkiausius niuansus, kad stogas būtų tvirtas ir patikimas, ir santvaros konstrukcija ilgus metus remonto nereikėjo.

Pastaruoju metu jie vis labiau populiarėja baldų gamyboje. kampinės jungtys plokščių medžiagos su kūgiu. Šiame straipsnyje mūsų draugas ir kolega Sergejus Novikovas pasidalins tokios nestandartinės jungties sukūrimo paslaptimis. Skirtingai nuo ūmaus kampo jungties, kuri, pirma, yra gana traumuojanti ir, antra, pati yra jautri įskilimui ir deformacijai su minimaliu poveikiu, ši parinktis neturi aukščiau paminėtų trūkumų.

Taigi, pirmiausia, naudodami padangą, 45 laipsnių kampu padengiame sujungimo kraštus. Iš esmės tai galima padaryti su pjovimo mašina, tačiau geresnius rezultatus duoda įsmeigiamasis pjūklas su kreipiančiąja juosta (per 2 praėjimus) medžio drožlių plokštės atžvilgiu.

Taigi, mes gauname dvi dalis aštrių kampų, pereikime tiesiai prie jų ryšio.

Siūlės tvirtumui sustiprinti mums prireiks lamelinio frezavimo (manau, kad su įprastu, bet su specialiais įtaisais išsiversime (kol kas tik neaiškūs kontūrai galvoje). Šie plokščių baldų kaiščiai (lamelės) ) yra įkišti į lamelės pasirinktus griovelius.

Jie neleidžia dalims judėti poslinkio metu, taip pat prideda tvirtumo galutiniam ryšiui, žymiai padidindami klijavimo paviršių.

Sutampančius paviršius padengiame klijais (tiks bet kokie PVA turintys klijai).

Sujungiame dalis ir suspaudžiame spaustukais, kol klijai visiškai išdžius. Nuėmus spaustukus ant kampo lieka klijų dryžiai - jų nuimti nereikia, nes... Vėliau jie nukris patys.

Kitas žingsnis - išlyginti kampą. Jis vykdomas arba kampinis pjoviklis(45 laipsnių), arba cilindrinis pjaustytuvas, tačiau tam maršrutizatorius turi turėti kampinį pagrindą.

Nupjovę kampą, gaunate šį trapecijos profilį. Dabar mūsų užduotis yra patobulinti šį kampelį. Žinoma, galite tiesiog nudažyti arba klijuoti ant krašto, bet kraštas nelips, o dažant nepavyks gauti tvarkingo, lygaus paviršiaus.

Pjūvis turi būti glaistytas. Šiuo atveju naudojamas automobilinis glaistas su stiklo pluoštu (kas buvo po ranka), bet geriau naudoti homogeniškesnius mišinius.

Nuriebalinkite paviršių, kurį ketinate glaistyti. Tam skirtame tirpale neturėtų būti vandens.

Kaip pataisyti medžio drožlių plokštę

Užtepkite kompoziciją mentele, įtrinkite į poras ir išlyginkite.

Galutinai išdžiovinus, paviršių galutinai išlyginame šlifavimo bloku su smulkiu švitriniu popieriumi. Dabar nudažykime. Tam tiks pigūs purškiami dažai.

Norėdami apsaugoti pjūvio krašto paviršių, jį suklijuojame maskavimo juosta ir 2-3 kartus padengiame dažais. Dėl papildomo patvarumo ir blizgesio padengiame akrilinio lako sluoksniu.

Visus lako dryžius, likusius jam visiškai išdžiūvus, nupjauname komunaliniu peiliu. Atrodo, nieko sudėtingo, bet rezultatas labai įdomus.

Pagalbinė informacija.

Tikriausiai pastebėjote, kad iš storesnio laminato surinkti baldai atrodo solidžiau, be to, storesnės dalys mažiau deformuojasi, o tai ypač svarbu stalviršiams. Bet ką daryti, jei reikiamo storio plokštės nėra parduodamos arba jums reikia tik vienos dalies (pavyzdžiui, stalviršio), o pirkti visą lakštą tam yra kažkaip nenaudinga.

Tokiais atvejais jie naudojasi laminuotų medžio drožlių plokščių storio lydymu. Metodo esmė yra klijuoti du ar daugiau laminato lakštų ir vėliau padengti juos bendru kraštu.

Pavyzdžiui, iš 16 ir 10 mm lakštų gaunate 26 mm, iš dviejų 16 mm - 32. Atkreipkite dėmesį, kad visi dydžiai yra standartiniai (kitaip kažkada susimąsčiau, kodėl 32, o ne 30)))

Yra trys pagrindiniai sintezės būdai:

1. Ant savisriegių sraigtų – naudojamas, kai nebus matoma viena susidariusio lapo pusė arba varžtų galvutės bus užmaskuotos, pavyzdžiui, lentynomis. Su juo du lakštai, anksčiau padengti klijais, sutraukiami savisriegiais varžtais, įsuktais į vienoje pusėje išgręžtas skyles. Nes šiuo atveju labai tikėtinas nedidelis poslinkis, tada detalės nupjaunamos 3-5 mm didesnės nei reikalaujami matmenys ir, klijams išdžiūvus, atnešamos į reikiamų dydžių ir geometrija.

2. Antrasis variantas yra paprastas klijavimas ruošiniai, kurie priveržiami spaustukais. Šiuo atveju ruošiniai pjaustomi „pagal dydį“, o tai reiškia, kad reikia atkreipti dėmesį Ypatingas dėmesys užkirsti kelią jų pasislinkimui vienas kito atžvilgiu.

3. Trečias variantas yra ekonomiškas ir dažniausiai naudojamas. Juo ant apatinės (nematomos) stalviršio dalies klijuojamos po pjovimo likusios laminato juostelės. Šis metodas kartu su gaminio stiprumo didinimu leidžia maksimaliai išnaudoti laminuotą medžio drožlių plokštės lakštą.

Klijams išdžiūvus (ir, jei reikia, pakeitus galų geometriją), pasirinkite griovelį apvadui ir pan.

Forumas: „Plebėjimas“;

Dabartinis archyvas: 2003.05.12;
Parsisiųsti: ;

Kaip klijuoti medžio drožlių plokštę?

Viktoras Kushniras (2003-04-24 11:31)

Ar veiks PVA, ar man reikia kažko stipresnio?

DiamondShark (2003-04-24 11:34)

Geriau nei epoksidinė.
Ir dar geriau kartu su mechaniniu tvirtinimu (varžtais, kaiščiais ir kt.)

Pasha676 (2003-04-24 11:35)

Viktoras Kushniras (2003-04-24 11:36)

Taip, gaila, nulūžo stalo kojelė - medžio drožlių plokštė, storis - 1,8 cm. Norėčiau prijungti, kad tvirtinimai nebūtų pastebimi.

MsGuns (2003-04-24 12:00)

Jei medžio drožlių plokštė lūžio vietoje „išplėšta“, padarykite įdėklą iš medžio (geriausia buko - be mazgų tekstūros ir gana kietos) ir prisukite koją prie jos tvirtinimo detalėmis (ne klijais), pvz. kampuose. Tada nudažykite ir metalą, ir medieną arba užklijuokite lipnia plėvele „kad atitiktų stalo tekstūrą“. Pats įdėklas gali būti klijuojamas prie dailiai apdorotos medžio drožlių plokštės įdubos paprastu PVA – gana tvirtais klijais. Tačiau medžio drožlių plokštėms paprastai geriau naudoti medienos klijus arba epoksidą (pastaroji yra brangi ir šiek tiek sudėtinga naudoti be specialių įrankių).

Sha (2003-04-24 12:50)

Mano baldininkas dėdė užtaisydavo tokias medžio drožlių plokščių skyles.
Duobę sušlapinau vandeniu, kad geriau sukibtų.
Sumaišytas PVA su pjuvenos storesnis nei šis
tuštumus užklojo koše. Sukietėjusios masės stiprumas
didesnis nei pačios medžio drožlių plokštės stiprumas. Taigi kitą kartą
Suges kur nors kitur.

MsGuns (2003-04-24 13:07)

>Sha © (24.04.03 12:50)

Visiškai tiesa, bet ne toms vietoms, kuriose yra tvirtinimo detalė su ne išilgine apkrova. Pavyzdžiui, jei medžio drožlių plokštė su šarnyriniu durų vyriu yra „susidėvėjusi“, tada šio metodo pakanka jai pataisyti, nes apkrova beveik išilginė, t.y. jėga veikia beveik statmenai medžio drožlių plokštės paviršiui arba išilgai tvirtinimo detalės (varžtas, varžtas, vinis). Jei, pavyzdžiui, prie plokštės pritvirtinama kojelė, jėgos bus šiek tiek arba visiškai kitokia kryptimi (į šonus). Čia užpildas greitai „sulaužys“.
Bet kokiu atveju, žinoma, pirmiausia patartina pamatyti patį „objektą“ arba bent jo scheminį brėžinį.

Sha (2003-04-24 13:54)

2MsGuns © (24.04.03 13:07)
Sutinku

Viktoras Kushniras (2003-04-24 14:08)

Schema:
Duota koja!

Apskritai, ačiū! Stalas jau stovi, kai tik nulūš, vėl parašysiu.
Delphi meistrai yra geriausi staliai! 😎

Viktoras Kushniras (2003-04-24 14:10)

Kažkodėl piešinys nelabai pavyko, bet manau aiškiai.

Sha (2003-04-24 14:55)

2Viktor Kushnir © (24.04.03 14:10)

Suspaudimo apkrova. Tada, kaip sakiau.

Forumas: „Plebėjimas“;
Ieškokite visoje svetainėje: www.delphimaster.net;
Dabartinis archyvas: 2003.05.12;
Parsisiųsti: ;

Atmintis: 0,73 MB
Laikas: 0,027 s

Pastaruoju metu baldų gamyboje vis labiau populiarėja plokščių medžiagų kampinės jungtys su nuožulniu kampu. Šiame straipsnyje mūsų draugas ir kolega Sergejus Novikovas pasidalins tokios nestandartinės jungties sukūrimo paslaptimis. Skirtingai nuo ūmaus kampo jungties, kuri, pirma, yra gana traumuojanti ir, antra, pati yra jautri įskilimui ir deformacijai su minimaliu poveikiu, ši parinktis neturi aukščiau paminėtų trūkumų.

Taigi, pirmiausia, naudodami padangą, 45 laipsnių kampu padengiame sujungimo kraštus. Iš esmės tai galima padaryti pjovimo staklėmis, tačiau įsmeigiamas pjūklas su kreipiančiąja juosta (2 praėjimai) drožlių plokštės atžvilgiu duoda geresnių rezultatų.

Taigi, gauname dvi dalis su aštriais kampais, pereikime tiesiai prie jų sujungimo.

Jungties tvirtumui sustiprinti prireiks lamelinio maršrutizatoriaus (manau, kad su įprastu, bet su specialiais prietaisais išsiversime (kol kas galvoje tik neaiškūs kontūrai).

Kaip pataisyti medžio drožlių plokštę

Šie plokščių baldų kaiščiai (lentjuostės) įsmeigiami į lentjuosčių pasirinktus griovelius.

Jie neleidžia dalims judėti poslinkio metu, taip pat prideda tvirtumo galutiniam ryšiui, žymiai padidindami klijavimo paviršių.

Sutampančius paviršius padengiame klijais (tiks bet kokie PVA turintys klijai).

Sujungiame dalis ir suspaudžiame spaustukais, kol klijai visiškai išdžius. Nuėmus spaustukus ant kampo lieka klijų dryžiai - jų nuimti nereikia, nes... Vėliau jie nukris patys.

Kitas žingsnis - išlyginti kampą. Jis atliekamas su kampiniu pjaustytuvu (45 laipsnių) arba su cilindriniu pjaustytuvu, tačiau tam maršrutizatorius turi turėti kampinį pagrindą.

Pjūvis turi būti glaistytas. Šiuo atveju naudojamas automobilinis glaistas su stiklo pluoštu (kas buvo po ranka), bet geriau naudoti homogeniškesnius mišinius.

Nuriebalinkite paviršių, kurį ketinate glaistyti.

Tam skirtame tirpale neturėtų būti vandens. Užtepkite kompoziciją mentele, įtrinkite į poras ir išlyginkite.

Galutinai išdžiovinus, paviršių galutinai išlyginame šlifavimo bloku su smulkiu švitriniu popieriumi. Dabar nudažykime. Tam tiks pigūs purškiami dažai.

Norėdami apsaugoti pjūvio krašto paviršių, jį suklijuojame maskavimo juosta ir 2-3 kartus padengiame dažais. Dėl papildomo patvarumo ir blizgesio padengiame akrilinio lako sluoksniu.

Visus lako dryžius, likusius jam visiškai išdžiūvus, nupjauname komunaliniu peiliu. Atrodo, nieko sudėtingo, bet rezultatas labai įdomus.

Šaltinis: http://ruki-zolotye.ru

Pagalbinė informacija.

Dailidžių darbai. Meistriškumo pamokos.

Kaip klijuoti medžio drožlių plokštę arba Kaip taupant medžiagą pasiekti gaminio dalies storį

Kaip sujungti medžio drožlių plokščių dalis; faneravimas

Dalių, pagamintų iš medžio drožlių plokštės, sujungimas sukelia tam tikrų sunkumų. Kadangi ši medžiaga lengvai trupa prie kraštų, dailidė srieginės jungtysčia netinka, o tvirtam sujungimui užtikrinti būtina naudoti papildomas dalis iš medžio ar metalo.

Vienas iš būdų, kaip gauti tvirtą ir hermetišką neatskiriamą dalių sujungimą, yra pagrįstas varžtų ir epoksidinių klijų naudojimu.

Varžtai įsukami į vienos iš sujungtų dalių galą 30-50 mm atstumu viena nuo kitos. Sraigtams iš anksto išgręžkite skyles, kurių skersmuo 1–1,5 mm mažesnis už varžto skersmenį. Varžtų sriegiai prieš prisukant sutepami epoksidiniai klijai. Antroje dalyje atitinkamose vietose išgręžiamos tokio skersmens ir gylio skylės, kad į jas nesunkiai tilptų pirmosios dalies varžtų galvutės.

Dabar belieka antroje dalyje esančias skylutes užpildyti epoksidiniais klijais, tais pačiais klijais gausiai aptepti jungiamus paviršius, dalis sulankstyti ir suspausti, užtikrinant stačią kampą tarp jų. Klijų perteklius turi būti pašalintas ir surinkimas turi būti laikomas 24 valandas kambario temperatūroje.

Šis metodas yra patogus dėžėms gaminti (pavyzdžiui akustines sistemas) iš poliruotos medžio drožlių plokštės, taip pat iš storos faneros ar lentų, nes metodas yra paprastesnis nei kaiščių metodas ir nepažeidžia dekoratyvinio medžiagos vientisumo.

Faneravimas – tai gaminio ar medienos gaminio komponentų klijavimas lukštu – plonais plonais vertingos medienos lakštais.

Visi įtrūkimai, įdubimai, drožlės ir įdubimai ant faneros paviršiaus turi būti užsandarinti įdėklais klijais. Mažiausius iš šių defektų galima užpildyti lipniu glaistu. Po sandarinimo paviršius turi būti išlygintas ir nušlifuotas. Kad po klijavimo faneroje nesusidarytų plyšių, ruošiant gaminį būtina užsandarinti (uždengti) visas sriegines jungtis ir galinius paviršius juostelėmis, lipdukais ar „skraidelėmis“.

Dideliems faneruotiems plotams rinkitės fanerą su dideliu raštu, mažiems - su mažu. Fanera pjaustoma naudojant popieriaus raštą, naudojant pagaląstą batsiuvio peilį, naudojant metalinę liniuotę. Išpjauti gabaliukai iš vidaus šlifuojami stambiu švitriniu popieriumi, o įtrūkimai užpildomi lipniu glaistu. Paruošta fanera, sulyginus briaunas, kurios turi sutapti sandūrose, užlenkiama pagal faneruotos dalies matmenis, kraštas iki krašto ir klijuojamas popierine 20-25 mm pločio juostele. Kad faneros kraštai sustangrėtų, popierius prieš klijavimą pamirkomas vandenyje, o po klijavimo kruopščiai išlyginamas.

Faneravimas atliekamas patalpoje, kurios oro temperatūra 25-30°C.

Faneruotos dalies paviršius ir vidinė pusė Fanera sutepama medienos klijais, o po 8-10 minučių fanera užtepama ant faneruoto paviršiaus ir įtrinamas lygiu blokeliu arba plokščiu staliaus plaktuku. Fanerą gerai patrinti iki 50-60 °C įkaitintu lygintuvu. Šlifavimas turi būti atliekamas pagal faneros tekstūros linijas nuo vidurio iki kraštų. Atsiradę burbuliukai turi būti nedelsiant pašalinti, tam defektinėje vietoje esanti fanera sudrėkinama vandeniu, nupjaunama ir po ja pipete ar švirkštu suleidžiami klijai, o po to vieta išlyginama lygintuvu.

Pleistrai klijuojami ant drožlių ir ašarų, parenkami pagal spalvą ir tekstūrą.

Įdubimai drėkinami ir lyginami karštu lygintuvu, kol gaunamas lygus paviršius. Po pusantros–dviejų valandų džiovinimo 25–30 ° C temperatūroje popieriaus juostelės, sujungusios faneros gabalus, turi būti pašalintos.

Dailidžių darbai. Meistriškumo pamokos. Turinys

Virtuvės stalviršių klijavimo galimybių apžvalga

Stalviršis iš medžio drožlių plokštės

Šiuolaikinė baldų pramonė įgauna pagreitį. Daug individualūs verslininkai stenkitės neužsiimti gamyba virtuvės komplektai, bet sudaryti sutartis su gamintoju ir surinkti jau paruoštus modulius. Surinkimo proceso metu yra didelė tikimybė, kad stalviršis bus sureguliuotas vietoje, todėl turėsite naudoti klijus.

Siekdami suprasti įvairovę, mes diriguosime trumpa apžvalga lipnios briaunos ir įvairių stalviršių klijų rūšys.

Kraštų klijai laminuotų medžio drožlių plokščių stalviršiams

Tai yra labiausiai paplitusi medžiaga baldų gamyboje. Pjovimo metu laminuotų medžio drožlių plokščių kraštai reikalauja papildomas apdorojimas suteikti jiems estetinę išvaizdą ir apsaugoti nuo drėgmės. Yra kelių tipų kraštinės juostos su lipniu pagrindu, skirtos stalviršio galams apdailinti:

PVC juostelės – sudaro stiprią nusidėvėjimui atsparią apsaugą. Turėdami prieinamą kainą, jie yra atsparūs ne tik drėgmei, bet ir mechaniniams pažeidimams bei agresyviai aplinkai. Medžiaga elastinga ir lengvai apdirbama. Trūkumai yra nedidelis temperatūros barjeras nuo -5°C iki +45°C, dėl kurio žemoje temperatūroje susidaro trapumas, o aukštoje temperatūroje tirpsta.
Popierinė juosta su melamino impregnavimu - trumpalaikė, biudžeto variantas. Išorinis briaunos paviršius padengtas laku, vidinis – klijais. Norėdami klijuoti, tiesiog pašildykite plaukų džiovintuvu arba lygintuvu. Turi abejotiną apsaugą nuo drėgmės naudojimo metu greitai susidėvi. Privalumai yra lankstumas ir reprezentatyvumas išvaizda galutinis produktas.
ABS plastikas yra patvari, patikima, tvirta medžiaga be jokių trūkumų. Nors jis naudojamas labai retai dėl didelės kainos, kurią daug kartų kompensuoja ilgas tarnavimo laikas.
Fanera – tai plonai supjaustytos medienos juostos iš įvairių medienos rūšių. Naudojamas gamyboje. Jis turi didelę kainą. Reikalinga speciali įranga ir darbo įgūdžiai. Netaikoma vidaus sąlygomis.
Akrilo kraštas arba 3D - pagamintas iš skaidraus akrilo su spausdintu raštu. Polimero sluoksnis suteikia vaizdui trimatį vaizdą, kuris ir suteikė juostai pavadinimą - „3D“. Turi gerą veikimo charakteristikos ir didelė kaina. Naudojama dekoratyvinis dizainas stalviršiai, taip pat pagal individualius užsakymus.

Akrilo 3D kraštas

Laminuotos medienos drožlių plokštės yra skirtingo storio, pagal jų išmatavimus ir stalviršiui parenkama briauna su klijais. Populiariausia yra PVC juosta, kuri yra tų pačių spalvų kaip ir laminuota medžio drožlių plokštė.

Klijai dirbtinio akmens stalviršiams

Stalviršių klijavimas iš dirbtinis akmuo

Kvarcinis kompozitas laikomas patvariausiu ir patvari medžiaga. Iš smulkių trupinių natūralus akmuo ir polimerinės dervos, gaminami patvarūs, dilimui atsparūs stalviršiai. Jie atsparūs drėgmei, aukštos temperatūros ir įvairių agresyvių medžiagų.

Aplikacijos dėka šiuolaikinės technologijos spektaklis dirbtinis ir natūralus akmuo yra lygūs. Graži išvaizda išsaugo natūralų kvarco raštą. Paviršius atsparus mechaniniams pažeidimams ir ultravioletiniams spinduliams. Ilgą laiką išlaiko originalią formą ir spalvą.

Montavimui ant paruošto virtuvės modulio, stalviršiai tiekiami kaip pilno dydžio plokštė, kuri priderinama prie vietos ir tvirtinama klijais. Norėdami patikimai ir kokybiškai klijuoti, naudokite klijų kompozicijas, kurių pagrindą sudaro akrilo pagrindas.

Pagrindiniai akrilo komponento pranašumai yra šie:

Akrilo akmens klijai plačiai naudojami restauravimo darbuose. Jis naudojamas drožlėms ir mažoms duobėms ant akmens plokščių užtaisyti. Po visiško pakilimo ir poliravimo šios vietos tampa nematomos ir įgauna pirminę išvaizdą.

Klijai dirbtiniam stalviršiui

Dirbtinis stalviršis

Dėl gero dirbtinio akmens stiprumo ir nuostabios išvaizdos jis plačiai naudojamas stalviršių gamyboje. Tačiau jie neturi pakankamai tvirtumo ir yra jautrūs mechaniniams pažeidimams. Norint atlikti restauravimo darbus, pirmiausia reikės klijų dirbtinio akmens stalviršiams taisyti.

Atsižvelgiant į stalviršio sudėtį, ar tai būtų betonas, kalkių skiedinys ar molio plytos, parenkamos restauravimo medžiagos klijų mišinys. Renkantis, pirmiausia atkreipkite dėmesį į spalvą. Darbo paviršiaus ir klijų spalva turi būti identiška, antraip atkurtos dėmės bus akivaizdžios ir bus sutrikdyta stalviršio estetika.

Kaip suklijuoti medžio drožlių plokštę ir kitas medžiagas

Įvairovė spalvų paletė klijų kompozicija neapsunkins pasirinkimo.

Daugumoje dirbtinių stalviršių taisymui skirtų klijų yra baltojo cemento su polimerų priedais. Jie pasižymi geromis stiprumo savybėmis ir dideliu atsparumu drėgmei. balta spalva Mišinį galima gerai tonuoti, todėl nesunkiai išsirinksite norimą toną. Atkūrimo būdus galite pamatyti vaizdo įraše.

Norėdami suklijuoti stalviršius iš dirbtinio akmens, naudojami klijai, susidedantys iš dviejų komponentų: akrilo polimero ir kietiklio. Prieš naudojimą komponentai sumaišomi tam tikra proporcija, nurodyta naudojimo instrukcijose. Svarbiausia, kad reikia praskiesti ne visą tūrį, o tik reikiamą kiekį, nes nepanaudotas mišinys greitai išdžius ir bus netinkamas tolesniam naudojimui.

Kodėl iškėliau temą (drožlių plokštės)? Tas, kuris daro DIY baldai, nori ne tik pagaminti kokybišką produktą, bet ir padaryti jį nebrangiu. O suklijuojant dvi dalis į vieną galima pasiekti reikiamą detalės storį. Tuo pačiu galite sutaupyti krosnies išlaidas.

Pateiksiu pavyzdį: yra gaminys, daugiausia pagamintas iš 16 mm laminuotos medžio drožlių plokštės, tačiau kelios dalys yra 30 mm storio. Užsakydami tokio gaminio pjovimą, apmokame visos plokštės savikainą, net jei iš jos nupjaunamos tik kelios dalys. Šiuo atveju tai labai neekonomiška.

Norėdami sutaupyti medžiagos, galite pagaminti 30 mm storio detalę iš 16 mm laminuotos medžio drožlių plokštės, suklijuodami jas iki dvigubo storio. Atkreipkite dėmesį, kad dalis bus 32 mm, į tai reikia atsižvelgti. Nors kai kuriais atvejais (jei tai yra komodos ar spintelės dangtis), 2 mm nevaidina ypatingo vaidmens.

PIRMASIS METODAS

Užduotis: gauti 600x300 gabalą, kurio storis 32 arba 36 mm, krašteliu plačiu kraštu, suklijuojant du sluoksniuotos medžio drožlių plokštės gabalus (16+16 arba 18+18 ir t.t. - principas tas pats).

Norėdami tai padaryti, pjaustydami 16 mm medžio drožlių plokštę turite įtraukti dvi identiškas dalis (!). 620x320(t.y. padidinkite dalį nuo reikiamo dydžio 10 cm aplink perimetrą).

Jei sustorėjusi plokštė bus matoma iš abiejų pusių, plokštumą sujungiame su kaiščiais ir kontaktiniais klijais. Klijai tepami mentele lygiu plonu sluoksniu ant abiejų dalių. Tai turi būti padaryta greitai, nes kontaktiniai klijai greitai džiūsta. Suspaudžiame spaustukais arba po presu mažiausiai 12 valandų (dažniausiai klijuoju šiandien - rytoj dirbsiu su dalimi toliau).

Jei sustorėjusi plokštė bus matoma tik iš vienos pusės, galite, suklijavus detales (be kaiščių), jas tvirtinti 4x30 varžtais išilgai kraštų ir centre. Šiuo atveju spaustukai ar presas nereikalingi.

Po klijavimo „sutalpinti“ detalę į 600x300 dydį, t.y., apipjaustyti kraštus aplink perimetrą. Nepamirškite atsižvelgti į krašto storį detalės matmenyse. Dalis turi būti pjaustoma mašina, išlaikant švarų pjūvį ir 90 laipsnių kampą. Dabar galite jį apkarpyti. Paruošta.

ANTRAS METODAS. Lengvesnis nei pirmasis.

Užduotis: gauti 600x300 detalę, kurios storis 32 arba 36 mm, suklijuojant dvi briaunotas medžio drožlių plokštės dalis (16+16 arba 18+18 ir pan. - principas tas pats).

Norėdami tai padaryti, į 16 mm medžio drožlių plokštės pjovimą būtina įtraukti dvi identiškas dalis 600x300(!). Uždarykite juos.

Klijuokite kaip ir ankstesniame metode. Tik reikia atidžiau sulyginti kraštus! Tačiau rezultatas yra šiek tiek kitoks - dalis išeina storesnė, bet „dviguba“.

Projekte naudojami abu medžio drožlių plokščių klijavimo būdai.

TREČIASIS METODAS.

Užduotis: gauti 600x300 32 arba 36 mm storio detalę, naudojant atitinkamo storio įterptas medžio drožlių plokštes.

Į pjovimą įtraukiame vieną dalį 620x320(!) ir hipotekos – šiuo atveju 620x60- 2 vnt ir 200x60- 2-3 vnt. Principas yra padaryti hipotekas aplink perimetrą ir virš stulpų, ant kurių bus pritvirtinta gatava dalis.

Suklijuojame dalį ir įdėtas dalis kontaktiniai klijai ir pakartokite jį 4x30 varžtais. Po visiško džiovinimo „įsukame“ į 600x300 dydį. Ir baigiame.

Stalviršio atveju hipoteka daroma aplink perimetrą ir vietose, kur bus tvirtinamos kojelės, be to, apatinė pusė padengta 3 mm medienos plaušų plokšte. Medienos drožlių plokštes taip pat klijuojame kontaktiniais klijais ir po presu. Po visiško išdžiūvimo mes jį "įvarome". reikiamo dydžio ir krašteliu galą. Rezultatas yra 35 mm storio dalis. Lengvas stalviršis.

Tai viskas, ką norėjau tau pasakyti. Jei žinote kitus laminuotos medžio drožlių plokštės klijavimo būdus, pasidalinkite komentaruose.