O que você precisa saber ao trabalhar como eletricista. O que você precisa saber antes de iniciar os trabalhos elétricos: segurança, instruções, manuais, instalação DIY

O equipamento elétrico da casa deve atender aos requisitos da atual códigos de construção, padrões e regras estaduais. Documentos regulamentares e técnicos importantes são as “Regras para Instalação de Instalações Elétricas” (PUE), bem como as “Instruções para o fornecimento de energia de edifícios residenciais individuais e outras estruturas privadas” compiladas com base nas mesmas, segundo as quais os seguintes requisitos deve ser encontrado.

O equipamento elétrico em casa deve cumprir os requisitos dos códigos de construção atuais, padrões e regulamentos estaduais. Documentos regulamentares e técnicos importantes são as “Regras para Instalação de Instalações Elétricas” (PUE), bem como as “Instruções para o fornecimento de energia de edifícios residenciais individuais e outras estruturas privadas” compiladas com base nas mesmas, segundo as quais os seguintes requisitos deve ser encontrado.
Para obter autorização de utilização de eletricidade, o consumidor deve apresentar um pedido à entidade fornecedora de eletricidade a cujas redes está prevista a ligação de propriedade privada.
A candidatura deve indicar :

nome da propriedade privada;
localização;
nível de tensão (0,23; 0,4) em quilovolts (kV), ou seja, as tensões padrão para consumidores são 220 e 380 V;
tipo de entrada (monofásica, trifásica);
a necessidade de usar eletricidade para aquecimento e abastecimento de água quente.
Para a propriedade privada é obrigatória a realização de um projeto de fornecimento de energia (com potência total instalada superior a 10 kW), que deverá prever soluções para:
diagrama de alimentação externa e interna;
diagrama de fiação interna: tipo de fios e método de colocação;
diagrama de dispositivos de entrada;
cálculo de cargas elétricas;
seleção de instalações de disjuntores automáticos e fusíveis;
">aterramento ou aterramento (se necessário);
instalação de dispositivo de corrente residual (RCD) na entrada (se necessário, no ponto de conexão do objeto à rede de alimentação);
medição de eletricidade.
Para propriedades privadas com capacidade total instalada inferior a 10 kW, pode ser feito um desenho de projeto, que deve refletir:
diagrama de alimentação externa e interna indicando os tipos e instalações dos dispositivos de proteção, seções e classes dos fios, correntes de projeto, medidores de energia elétrica, conexão à rede de alimentação;
plano situacional de localização de equipamentos elétricos, colocação de cabos, fios, aterramentos e condutores neutros;
especificação de produtos e materiais de equipamentos elétricos;

explicações, instruções, notas (se necessário).
O projeto de fornecimento de energia (desenho do projeto) está sujeito a acordo com a entidade fornecedora de energia que emitiu as especificações técnicas e com a Autoridade Estadual de Supervisão Energética local. A operação de instalações elétricas de propriedade privada deve ser realizada de acordo com os requisitos das Normas de Uso de Energia Elétrica, das Normas de Funcionamento de Instalações Elétricas de Consumidores e das Normas de Segurança para Funcionamento de Consumidores.
Responsabilidade pela condição técnica e operação segura instalações elétricas, Fiação elétrica, os equipamentos elétricos (aparelhos, dispositivos, etc.) de propriedade privada são atribuídos ao proprietário individual.
Em instalações localizadas geograficamente no mesmo local, via de regra, apenas um medidor elétrico deve ser instalado. Para jardineiros e Casas de campoÉ permitido instalar um dispositivo de comutação ou fusível na frente do medidor para desligá-lo.
A segurança elétrica das pessoas dentro e fora da instalação deve ser garantida por um conjunto de medidas técnicas de proteção elétrica, incluindo a utilização de RCDs, tanto no ponto de ligação ao proprietário das redes elétricas como no interior da instalação, re-aterramento fio neutro na entrada de ar, aterramento de receptores elétricos, utilização de dupla isolação.
Para o aterramento deve ser utilizado um condutor separado com seção transversal igual ao condutor de fase, colocado a partir do gabinete de entrada (caixa). Este condutor é conectado ao condutor neutro da rede de alimentação na frente do medidor. É proibido o uso de um condutor neutro funcional para esta finalidade.
A ligação das instalações eléctricas de propriedade privada à rede eléctrica é efectuada pelo pessoal da entidade fornecedora de energia que emitiu as especificações técnicas.
O consumidor deve garantir a operacionalidade de suas instalações elétricas e diagramas de conexão do RCD. O consumidor não está autorizado a conectar uma carga elétrica superior à permitida em. condições técnicas, bem como aumentar os valores de corrente nominal de fusíveis e outros dispositivos de proteção, definido pelo projeto. Todos os equipamentos elétricos devem atender aos requisitos do GOST e ser de fabricação industrial.

Selecionando uma marca de cabo

1. Cada núcleo do fio deve ser rígido (núcleo único), pois Todas as tomadas e interruptores são projetados para instalação com fio rígido.
2. Escolhendo uma marca de razão. Três tipos de fio são usados principalmente: NYM, VVG, PUNP.
O cabo NYM é um cabo com condutores de cobre de fio único, que possui isolamento triplo confiável.
A primeira camada é de PVC, a segunda camada é de revestimento de borracha, a terceira é cada núcleo de cobre em PVC. Mas esse fio tem suas desvantagens. Não é recomendado colocá-lo em concreto úmido e realizá-lo ao ar livre, tem um diâmetro grande e é bastante caro.
Mas, se você está fazendo a fiação em um apartamento e quer algo mais confiável, então, é claro, escolha o NYM.
Cabo VVG - um cabo com núcleos condutores de corrente de cobre único, com isolamento de PVC - boa relação custo-benefício. Possui isolamento duplo: PVC geral e cada núcleo em PVC.
O VVG pode ser colocado em qualquer lugar: tanto na rua como em concreto. Seu isolamento é um pouco pior que o do NYM, mas melhor que o do PUNP.
Se você não precisa Despesas extras, escolhemos o fio PUNP mais simples usado para fins domésticos. Possui isolamento duplo: 1º PVC geral; O 2º cada morava em PVC. Seu isolamento é mais fino que NYM e VVG, mas também não é ruim. Se você adquirir o PUNP de uma fábrica de Moscou, seu isolamento será mais espesso do que o de outros fabricantes.
Agora vamos selecionar a seção transversal do fio e o número de núcleos. De acordo com o padrão existente, o fio deve ter três núcleos. Normal combinação de cores núcleos dos fios: zero - azul, fase - branco, terra - amarelo-verde. A seção transversal do fio para tomadas é de 2,5 mm2, para iluminação - 1,5 mm2 e para fogão elétrico- 4mm2.

Selecionando um disjuntor

Consideremos vários fabricantes -IEK, ABB, LEGRAND e DEC.

IEK ativado este momento uma das marcas mais comuns na Rússia Os condutores internos e os contatos de fixação externos são revestidos de cobre. Em termos de qualidade, não diferem dos análogos estrangeiros e alguns até os superam em termos de desempenho. O custo é aproximadamente igual ao custo da ABB, LEGRAND

Nas máquinas ABB, todos os condutores internos e braçadeiras externas são feitos de cobre, o que melhora o contato com o fio e reduz o aquecimento. Este disjuntor desarma quando a rede está sobrecarregada alguns milissegundos mais rápido que o DEC.

Nas automáticas LEGRAND, os condutores internos e os contatos de fixação externos são revestidos de cobre. Eles também são de boa qualidade e estão no mesmo nível da ABB.

Nas máquinas elétricas DEK, os contatos de fixação são metálicos. Eles funcionam bem desde que sejam originais. O desligamento é um pouco mais lento que ABB e LEGRAND.

A automação elétrica em um apartamento deve ser confiável. A segurança da sua casa depende disso. Qualquer automação deverá ser adquirida em lojas especializadas, como: “INSTALAÇÃO ELÉTRICA”, “CABLE-WIRE”, etc., onde possam comprovar a qualidade do produto. Isso eliminará a falsificação. A automação existente no mercado pode ser mais cara e de qualidade duvidosa.

Compra de materiais para instalação elétrica de apartamento

1. Este é um desenho na planta do apartamento dos locais onde serão instaladas tomadas, interruptores, lâmpadas, TV, telefone, lava-louças, etc. Resumindo, tudo relacionado à eletricidade.

2. Contamos o número de linhas de energia individuais. Por exemplo: apartamento de dois quartos- trata-se de fogão, máquina de lavar roupa, tomadas de cozinha 1, tomadas de cozinha 2, tomadas no 1º quarto, tomadas no 2º quarto, esquentador, luz. No total, existem 8 linhas de energia separadas. A partir desse número de linhas calculamos a metragem do fio elétrico e o número de disjuntores elétricos.

Se o apartamento for pequeno, 60 m², a quantidade aproximada de fio elétrico é a seguinte -
fogão elétrico - 15-20 metros VVG - 3*4mm2,
tomadas - 100 metros VVG- 3*2,5 mm2,
luz - 100 metros VVG - 3*1,5 mm2.

Compramos automação com base em 8 grupos. Para luz - 16 A, para fogão - 32 A, para esquentador (acumulação) - 16 A, para todas as outras tomadas 25 A.
Além de um disjuntor de entrada bipolar para 50 A e um RCD geral para corrente de fuga de 63 A e 30 µA. Você pode instalar disjuntores diferenciais ou RCDs em grupos, mas esta é uma opção mais cara).
Também ainda precisamos -
Fio de TV RG-6 - 50 metros,
fio telefônico (de preferência 4 fios) - 40 metros,
tomadas elétricas - 40 unid. (plástico com locais para fixação nos quatro lados),
parafusos auto-roscantes 35 mm - 0,5 kg,
cavilhas - 200 unid. (para fixação de fios),
caixas elétricas não soldadas - 6 unid. (para ramificação de fios),
tubo corrugado - 100 metros (os fios são transportados nele se passarem sob um teto de gesso cartonado ou sob uma betonilha).
alabastro - 20 kg (para untar caixas de encaixe e preencher parcialmente ranhuras),
fita isolante - 6 unid.

Como organizar tomadas e interruptores

Normalmente, as tomadas estão localizadas a uma altura de 25 cm do chão (no meio da tomada). Interruptores - 80-90 cm do chão. As tomadas da cozinha estão localizadas sobre um avental de azulejos, a uma altura de 1 m do chão.

As tomadas da sala devem ser à prova de umidade e localizadas a pelo menos 1 m do nível do chão, o que é ditado pelos requisitos de segurança.

A localização das tomadas e interruptores e sua quantidade são determinados por conveniência - não bloqueiam os móveis, as guarnições e rodapés não interferem na instalação, o fio de um eletrodoméstico chega à tomada, cada aparelho elétrico tem sua própria tomada (é melhor fazer sem camiseta é mais seguro).

Grelhamento de paredes e escoadas em concreto e apartamentos de tijolos sob fiação elétrica escondida

Grelhar é um trabalho difícil, barulhento e empoeirado. Especialmente se você estiver cortando concreto. É necessário fazer ranhuras não só nas ranhuras dos fios, mas também nas reentrâncias das caixas de tomadas e no nicho da blindagem. Portanto, antes de fazer ranhuras, pense bem nas direções das ranhuras para, se possível, reduzir seu comprimento, mas ao mesmo tempo não se esqueça que todas as ranhuras devem ficar estritamente em ângulo reto. Isso é profissional e bonito e, o mais importante, você pode ver de onde e de onde vem o fio que sai da parede (é menos provável que quebre ou perfure).

Para economizar dinheiro, se tivermos tomadas em uma parede dos dois lados, fazemos uma ranhura em um lado da parede e fazemos um furo para sair pelo outro lado. Como resultado, obtivemos apenas uma ranhura em ambos os lados da parede. Fazemos o mesmo com luzes suspensas para lustres, etc.

Para bater nas paredes, você precisa de um martelo perfurador, cuja potência depende da resistência das paredes, e de uma retificadora com lâmina de diamante. Se as condições permitirem, o apartamento não é residencial, será mais rápido se você cortar todas as ranhuras pretendidas com uma esmerilhadeira com disco de diamante ou um cortador de parede e, em seguida, arrancar o resto com um martelo perfurador.
Mas este é um trabalho muito empoeirado e você precisa trabalhar com todos os equipamentos de proteção (respirador, óculos, luvas, fones de ouvido, embora muitos trabalhem sem os 3 últimos). Se não houver condições ou não gostar de muita poeira, você pode fazer o mesmo trabalho apenas com um martelo perfurador.

É mais fácil usar um martelo perfurador para perfurar as juntas das lajes (duas paredes, um teto e uma parede, 2 tetos), porque via de regra, são recobertos com uma leve mistura de cimento.

Pode-se fazer sulcos com uma espátula ou um sulcador especial, mas eles, via de regra, ficam opacos rapidamente, pois não possuem uma camada dura de pobedite na extremidade. A melhor opção é realizar o corte com broca de 12-14 mm de diâmetro. Sua ponta pobedite é bastante difícil de cegar e custa menos que uma espátula e um martelo.

Os recessos para as caixas de encaixe são perfurados com uma coroa especial (para gesso ou tijolo) ou, se a parede for de concreto, será mais rápido fazer isso com a mesma broca. Para isso, desenhamos as dimensões das caixas de encaixe na parede, fazemos furos com uma broca em todo o perímetro e dentro das marcações com profundidade um pouco maior que a profundidade da caixa de encaixe, colocamos o martelo perfurador na posição somente de ranhura , e com a mesma furadeira escavamos todo o excesso dentro da marca.

Fiação de fios elétricos e de baixa corrente (TV, telefone, Internet, acústica).

Todos os fios elétricos são conduzidos do quadro elétrico até os locais das tomadas ou caixas soldadas, deles novamente para as tomadas ou caixas soldadas, etc.

Todos os fios de baixa corrente são conduzidos do quadro de distribuição de baixa corrente da escada para cada ponto individual localizado no apartamento.
O fio é fixado nas ranhuras por meio de buchas e suportes com parafusos auto-roscantes.

É melhor passar o fio elétrico até a luz ao longo do teto em um tubo corrugado (se houver teto suspenso de gesso cartonado), se não houver teto falso, então em uma ranhura ao longo da junção do teto e da parede até o local da caixa elétrica (geralmente fica a 15 cm do teto e localizada acima do interruptor), dela até o lustre na junção telhas do teto etc. em todos os quartos.

É melhor passar o fio elétrico até o grupo de tomadas e os fios de baixa corrente ao longo do piso ao longo das paredes em tubos corrugados separados (se for possível remover o tubo corrugado sob a betonilha de cimento do piso), se não, então em um ranhura no nível dos soquetes até sua localização.

Dicas para incorporar caixas de tomadas nas paredes

Inserimos as tomadas elétricas nas reentrâncias, inserimos os fios nelas e mexemos o alabastro, depois de molhar a reentrância com água. Untamos as tomadas com alabastro para que não fiquem salientes da parede.

Encontrar a localização do dano no cabo

Ao operar uma rede elétrica, ocorrem frequentemente casos de danos ocultos. Fios elétricos, e isso enquanto o cabo está sob carga. Isso acontece por vários motivos, mas na maioria das vezes devido a fios defeituosos durante a produção ou instalação elétrica de baixa qualidade. No ponto de ruptura ou dano mecânico, o fio aquece e, neste caso, com o aumento da potência da carga elétrica, o núcleo da fiação elétrica oculta queima e quebra.

E se o fio não estiver visualmente visível? Como encontrar uma ruptura na fiação elétrica escondida na parede se isso acontecer? Assistentes indispensáveis Ao detectar uma fiação elétrica quebrada na parede, existem dispositivos chamados dispositivos de sinalização sem contato (indicadores) de fiação oculta. Eles são chamados de sem contato porque durante a operação não entram em contato direto com fios energizados. E para detectar uma ruptura em um fio oculto, basta movê-los ao longo da parede para receber os sinais apropriados sobre a presença de um fio ali em geral e a tensão nele.

Um especialista, tendo em seu arsenal um alarme sem contato, detectará rapidamente o local da quebra. Em seguida, desligando a fonte de alimentação, ele escava com cuidado e precisão um pequeno orifício na parede onde estão localizados os fios danificados, após o qual instala uma caixa de junção oculta no ponto de ruptura, conectando os fios nela com grampos “WAGO” . Os especialistas da empresa Smoller-p (www.smoller-p) possuem diversos modelos de instrumentos portáteis para detecção de fiação elétrica oculta, aqui estão apenas alguns deles:

A sonda MS-58ACM (indicador de tensão) irá ajudá-lo a detectar de forma conveniente e fácil um fio quebrado na parede. A sonda MS-58ACM detecta uma ruptura de fio usando um método sem contato chamado “diagnóstico”. Esta sonda permite determinar a presença de fiação elétrica escondida profundamente na parede até 60 cm. Além da função de “diagnóstico” para detectar um fio quebrado, este dispositivo pode monitorar tensões de 70 a 600 volts, determinar a localização de. cabos e fios na parede, além de determinar baixa tensão em circuitos com grande força atual.

Os especialistas da empresa "Smoller-p" (smoller-p.ru) também possuem um detector de fiação elétrica oculto E121 (WOODPECKER) que também é capaz de detectar na parede fio elétrico e o local onde ele quebra. Ele tem Funções adicionais, como verificação do faseamento correto de medidores elétricos, detecção de vazamentos em fornos de micro-ondas e outras medições elétricas.

Além disso, esses dispositivos ajudam as organizações reguladoras de energia a identificar ladrões de eletricidade doméstica. Os sequestradores muitas vezes se enganam no fato de que uma fase desaparecida jogada em um apartamento e murada não será encontrada por ninguém. Várias fraudes envolvendo transferência de fase e zero no medidor elétrico também não funcionarão. Com os dispositivos acima, tudo será revelado sem muita dificuldade. E “consumidores” inescrupulosos serão punidos com multas substanciais.

Se um cabo estiver danificado no solo, não será necessário cavar grandes áreas para localizá-lo. É necessário entrar em contato com especialistas que utilizem localizadores modernos, eles encontrarão o cabo de alimentação e determinarão a localização da falha. É muito conveniente detectar uma ruptura de cabo no solo usando o localizador Stalker-2.

Depois de localizar o local, os eletricistas repararão o cabo danificado usando um conector de cabo. Após concluir todos os trabalhos elétricos necessários, é necessário medir a resistência de isolamento.

Medidas preventivas durante trabalhos de instalação elétrica
Para que todas as instalações elétricas de um apartamento, casa de campo, escritório funcionem bem, tenham uma vida útil mais longa e evitem situações de emergência, é necessário operá-las corretamente, realizar inspeções oportunas e realizar reparos preventivos.
As redes elétricas externas devem ser inspecionadas uma vez por mês. Ao realizar esta operação, preste atenção aos seguintes fatores:
a) existem defeitos nos isoladores, ou seja, rachaduras, lascas, marcas de queimadura;
b) se os fios estão derretidos ou não, se as fixações dos fios estão quebradas, se estão ajustadas corretamente;
c) se os curativos estão funcionando bem ou não suportes de madeira, qual o estado dos apoios de concreto armado;
d) se os fios tocam galhos de árvores, telhados de edifícios, etc.
e) se o aterramento está funcionando ou não;
f) em que condições estão as buchas nas edificações;
g) se as terminações dos cabos podem ser reparadas ou não.

A fiação elétrica interna deve ser inspecionada periodicamente, prestando atenção durante as inspeções ao estado do isolamento, ao aperto da conexão de contato, etc.
Normalmente, falhas na fiação elétrica interna ocorrem devido à operação inadequada ou descuidada, devido a trabalhos elétricos mal executados, envelhecimento e desgaste de equipamentos, etc.
Se for usada cal para decorar um ambiente, você não deve caiar a fiação. A água contida na solução de cal prejudica o isolamento do fio e pode causar curto-circuito.
Ao inspecionar a fiação elétrica interna, certifique-se de verificar a correta tensão dos fios e a confiabilidade de sua fixação.
Se forem encontrados soquetes, rolos isolantes, tubos, funis e buchas defeituosos, eles devem ser substituídos por novos, os fios soltos devem ser puxados e fixados;

Desde em construção moderna Como a fiação elétrica interna é feita de forma oculta, cuidados especiais devem ser tomados ao fazer furos nas paredes. Muitas vezes, ao realizar esta operação, ocorre um curto-circuito devido à conexão da furadeira a um fio energizado.
Ao inspecionar, manter e reparar instalações elétricas, é imperativo cumprir os regulamentos de segurança e as regras de segurança elétrica e contra incêndio.
Princípios operacionais do dispositivo de corrente residual

O conceito de RCD ou, se não for abreviado, Dispositivo de Desconexão Residual, entrou despercebido em nossas vidas e agora esta abreviatura é ouvida em todos os lugares - RCD.

É necessário instalar um RCD, ele corta a energia elétrica e salva vidas.

Vamos discutir o que o RCD protege e de quem ele realmente protege, e se é mesmo necessário. O projeto RCD de fonte de alimentação para habitação não é executado.

A nova (7ª edição) PUE contém requisitos que exigem a proteção da dignidade. unidade, bem como ar condicionado, instalado em casa, usando um RCD. E não há escapatória aqui. Mas você pode proteger todo o apartamento com a ajuda de um RCD, colocando-o na linha de abastecimento, embora isso não deva ser feito abaixo;

Princípio de funcionamento do RCD

O princípio de funcionamento do RCD é baseado no princípio de comparação da corrente dos fios fase e neutro. E assim que a diferença de corrente entre as fases - a corrente que saiu do RCD e passou pelo seu, por exemplo, uma chaleira, e retornou pelo fio neutro, atingir o valor de vazamento permitido - o RCD é cortado (mais precisamente , o relé magnetoelétrico é desligado, porém, essa não é a essência da questão muda - o circuito está quebrado, o RCD está desligado).

Então, para onde foi a corrente? E a corrente que foi perdida pelo RCD passou por algum tipo de caminho indireto - PASSANDO pelo fio de alimentação, que estava protegido pelo RCD! E esse caminho pode passar pelo seu corpo! É por isso que o RCD desliga.

Por que a corrente que passa pelo RCD não nos mata?

O que exatamente é necessário para que uma corrente elétrica mate uma pessoa? A fibrilação cardíaca deve ocorrer! E para isso, a corrente deve ter uma certa magnitude e fluir através de nós por um certo tempo. Na medição humana é muito pequeno – de 0,15 segundos para matar uma criança. E o RCD é um dispositivo de ação extremamente rápida e desliga em 0,05 segundos! E o coração não tem tempo de começar a fibrilação! A vida é salva se a corrente de fuga do RCD não exceder 100 miliamperes. Portanto, o RCD precisa ser selecionado corretamente.

Escolhendo um RCD ou o que são

Então, escolhemos um RCD para nossa casa.

Os RCDs são do tipo “A” e do tipo “AC”, bem como do tipo “A” e “AC” ao mesmo tempo. O RCD tipo “A” opera em corrente contínua e não é necessário para você, em casa ou no país. Para nossos propósitos domésticos comuns, precisamos de um RCD do tipo “AC” - em corrente alternada. Você pode comprar um RCD combinado “A” e “AS”, mas será dinheiro desperdiçado.

Assim, o tipo de RCD é selecionado - “AC”. Agora vamos passar para a corrente de fuga. A escala de corrente de fuga pode variar ligeiramente entre os diferentes fabricantes ou uma das classificações pode não estar disponível, mas geralmente as classificações são as seguintes: 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA. Os RCDs para 10 e 30 mA salvarão sua vida, para 100 e 300 mA eles são projetados para proteger contra incêndio e outros perigos associados à violação da integridade do fio e/ou sua umidade, envelhecimento.

Só temos que escolher entre 30 mA e 10 mA. Então tudo é muito simples - 30 mA destina-se a proteger 2-3 circuitos e 10 mA para um circuito. Isto é, dizendo em linguagem simples, Um RCD de 30 mA pode proteger um banheiro, algumas tomadas no corredor e um ar condicionado ou máquina de lavar. Um RCD de 10 mA pode, via de regra, proteger um circuito - uma máquina de lavar, por exemplo, é melhor conectada através de um RCD de 10 mA. Em seguida, você precisa selecionar a corrente operacional do RCD - as correntes operacionais são iguais às correntes operacionais das máquinas automáticas - 6, 10, 16, 25, 32, 40, 50, 63 A. A corrente depende do tamanho da carga que você conecta, na seção transversal do fio que você também conecta à máquina que protege o RCD. Se você não deseja fazer um projeto elétrico, mas precisa proteger o circuito de forma confiável, saiba que a corrente das redes do grupo raramente ultrapassa 25 A e ao adquirir um RCD de 25 A você quase certamente protegerá você e seus entes queridos de choque elétrico.

Resumindo

Aprendemos sobre os tipos de RCDs, a magnitude das correntes de fuga e as correntes operacionais. Não podemos escolher o tempo de resposta - escolhendo a corrente de fuga do RCD de 10 mA ou 30 mA. Aproximadamente, você precisará (o tipo mais comum e popular para invólucros) de um RCD tipo “CA” com uma corrente nominal de 25 A e uma corrente de fuga de 30 mA - compre-o ou entre em contato com um engenheiro para obter conselhos específicos (por favor, apenas não peça conselhos sobre mercado de construção!!!). Você também pode fazer uma pergunta específica em nosso fórum.

Testes elétricos realizados por nossos especialistas indicam que um RCD de qualquer fabricante pode salvar nossas vidas, embora eu aconselhe a compra de equipamentos de fabricantes estrangeiros de renome - ABB, Legrand, Moeller e outras empresas de renome.

Modificações de RCD ou o que é um disjuntor diferencial

O dispositivo descrito acima precisa ser protegido por um disjuntor comum - dependendo da corrente nominal - se o RCD indicar 25 A, então você precisa colocar um disjuntor de no máximo 25 A na frente do RCD. coloque 10 ou 16 A, não assusta, só vai sobrar alguma reserva.

Mas existem RCDs que já possuem uma máquina com a classificação exigida construída dentro deles - esses RCDs são chamados de diff. metralhadoras. Diferença. As máquinas são mais caras que um RCD convencional, mas são mais convenientes de instalar. Distinguir entre RCD e diferencial. automático não é difícil - o diferencial. da máquina, a classe do disparador eletromagnético está indicada no corpo além da corrente de operação. Aqui está um exemplo de marcações de máquina RCD e diferencial:

RCD: CA, 25 A, 30 mA;
Diferença. automático: CA, C25, 30 mA

Regras para instalação de fiação elétrica em instalações residenciais
Vale a pena fazer a fiação elétrica da casa com as próprias mãos? Não, não vale a pena. A menos, é claro, que você seja um eletricista profissional. Este negócio é muito perigoso e responsável, por isso deve ser conduzido por profissionais. Mas mesmo um profissional vale a pena ficar de olho - ainda depende de você morar em um apartamento “conectado”. Portanto, você precisa, no mínimo, conhecer os fundamentos da fiação elétrica.

A primeira regra para eletrificar um apartamento é que ela seja realizada de forma imediata e integral. O princípio “hoje faremos na sala e depois do pagamento - no quarto e no corredor” é inapropriado aqui. Se você trocar os fios peça por peça ou simplesmente reorganizar as tomadas e interruptores sem trocar os fios, acabará com um grande número de conexões, extensões e torções firmemente escondidas nas paredes. Entretanto, qualquer conexão que não seja de altíssima qualidade é a primeira candidata ao fracasso. Além disso, os fios de alumínio não gostam de ser mexidos - quando são dobrados aparecem microfissuras, que se manifestam à medida que o fio envelhece. Como resultado, em breve você terá que abrir as paredes novamente e trocar a fiação.

A segunda regra é que você precisa pensar com antecedência. Primeiro você precisa criar plano detalhado localização de interruptores, tomadas, lâmpadas, arandelas, lustres. Decida onde ficará a máquina de lavar, a geladeira, o fogão elétrico ou o aquecedor instantâneo. Todos estes são aparelhos elétricos muito potentes; linhas separadas - reforçadas - terão que ser conectadas a eles, portanto não será possível reorganizá-los facilmente mais tarde.

A terceira regra é calcular o seu consumo. Observe os dados do passaporte dos aparelhos elétricos de acordo com o consumo de energia e some os indicadores dos aparelhos que serão alimentados pela mesma linha. Tente distribuí-los de forma que muita energia não fique pendurada em um fio - uma linha não deve conter mais do que 4–5 kW.

A quarta regra é não economizar dinheiro. Quanto piores forem as pequenas coisas - tomadas, interruptores, caixas de junção, tubos para fios - mais perigoso será morar no apartamento. É claro que, se não se fizerem mansões mais frescas do que as câmaras do Kremlin, não faz muito sentido comprar produtos de “designer” a um preço claramente inflacionado. O principal nesta questão é a confiabilidade, por isso é melhor focar na “classe média” de aparelhos - não nos bens de consumo chineses, mas também não nos produtos folheados a ouro “para os ricos”.

A melhor opção são os produtos alemães e industriais (não artesanais) turcos. Aliás, ao escolher interruptores para lustres, preste atenção aos conjuntos com reostatos embutidos. É uma placa que, ao ser tocada, aumenta ou diminui o brilho da luz. Por um lado, isto pode criar uma maior variedade de opções de iluminação na divisão (desde o crepúsculo íntimo à iluminação festiva), por outro lado, irá reduzir um pouco os seus custos de electricidade. Claro, compre tomadas “euro” - todos os equipamentos modernos são projetados para elas.

A quinta regra é que é melhor não subir no escudo sozinho. Este é um assunto para profissionais. Sem um conhecimento muito sério de eletricista, é simplesmente impossível entender todos os diagramas de conexão possíveis para “máquinas automáticas” e RCDs (dispositivos de corrente residual). Lembre-se do principal: você não precisa conectar todos os dispositivos a uma proteção. Em caso de fuga de corrente ou curto-circuito, apenas a linha onde ocorreu deve ser desligada e não todos os aparelhos elétricos da casa. Portanto, luzes, tomadas, utensílios de cozinha, banheiro. Você também pode dividi-los em quartos, digamos, para que quando as luzes dos quartos forem apagadas, o corredor permaneça iluminado.

Sexta regra - a fiação é feita após a reforma, mas antes do reboco e trabalhos de pintura. Os fios do painel do corredor são introduzidos no apartamento e colocados nas paredes ao longo de percursos pré-marcados. Os fios devem estar em tubos - lisos ou corrugados. Mas você precisa entender que é muito difícil substituir o fio em um tubo corrugado posteriormente, se algo acontecer - provavelmente você terá que abrir as paredes. As caixas de junção são instaladas no local para permitir fácil acesso às conexões. As caixas são fechadas com tampas plásticas e depois escondidas sob papel de parede ou tinta, ficando quase invisíveis. Se em algum momento você precisar acessar os fios da caixa, o papel de parede pode ser cortado com cuidado e a tinta substituída.

A sétima regra é pensar no futuro. Certifique-se de que os fios possam ser substituídos o mais facilmente possível quando começarem a envelhecer. A vida útil do fio de alumínio é de 20 a 30 anos, o fio de cobre é maior, mas a necessidade de substituição pode surgir mais cedo, por exemplo, se a fiação for danificada acidentalmente.

Os requisitos básicos para instalação elétrica de instalações residenciais estão definidos nas normas para instalações elétricas (PUE) e demais documentos regulatórios. Todos eles devem ser observados pelos instaladores elétricos na colocação de cabos ou substituição da fiação elétrica, bem como na instalação de equipamentos elétricos em seu apartamento. Seria bom se todo eletricista conhecesse esses requisitos ou pudesse controlar o processo de instalação elétrica. Ao iniciar os trabalhos de eletrificação de uma área residencial, é necessário levar em consideração várias regras básicas:

A fiação elétrica em um apartamento, casa de campo ou escritório deve ser instalada em todos os cômodos ao mesmo tempo. Ser guiado pelo pensamento “hoje no banheiro e no lavabo, depois na sala e no quarto” é a pior solução técnica, pois tal organização do trabalho elétrico pode levar ao fato de que sua fiação elétrica terá um número excessivamente grande de todos os tipos de conexões. Além disso, tudo isso ficará escondido nas paredes e sob o teto. E a abundância de conexões desnecessárias nos condutores é um excelente candidato para ruptura, curto-circuito ou incêndio, especialmente se a fiação elétrica estiver sendo substituída em um parque habitacional antigo por fios de alumínio.

Primeiro é preciso pensar e depois fazer a instalação elétrica. Primeiramente, para cada cômodo, é necessário decidir quais consumidores de energia elétrica nela ficarão localizados e, a partir disso, determinar os locais para instalação de tomadas e interruptores. Também é importante levar em consideração o modo de funcionamento dos equipamentos elétricos conectados, ou seja, é necessário um cálculo preliminar do consumo de energia elétrica. Para fazer isso, você deve somar o consumo de energia de todos os equipamentos elétricos (indicados nos dados do passaporte) que planeja alimentar a partir da linha do grupo. Isto é necessário para calcular a carga, a seção transversal do cabo e os dispositivos de proteção. É imprescindível prever a possibilidade de ligação de equipamentos eléctricos mais potentes, ou seja, ter em conta a perspectiva de desenvolvimento do sistema de alimentação das instalações. É muito útil ter um projeto de design que inclua a disposição de móveis e itens de interior para colocação de tomadas, interruptores e outros consumidores de energia elétrica, levando em consideração essas informações.

Não economize em materiais baratos. Quanto mais baratos e de pior qualidade forem os interruptores, tomadas, caixas de junção, cabos e fios que você comprar, mais perigoso será morar nesta sala no futuro. Não é necessário adquirir “exclusivo”, esse é o segundo extremo, estamos falando de produtos de alta qualidade na faixa de preço médio. Podemos recomendar fabricantes alemães. Não utilize equipamentos elétricos de fabricantes duvidosos (China) para instalações elétricas.

De acordo com a PUE, a alimentação de uma casa, apartamento ou escritório deve ser realizada a partir de uma rede 380/220V com sistema de aterramento TN-S ou TN-C-S. Isso significa que a alimentação das instalações deve ser alimentada por rede de cinco e três fios, ou seja, é necessária a instalação de um cabo com condutor de proteção. Todas as conexões dos fios são feitas apenas em caixas de junção ou painéis de energia. Todas as conexões e ramificações de fios e cabos devem estar acessíveis para inspeção, reparo e medições elétricas. Conexões, ramificações e terminações de fios e cabos devem ser feitas por crimpagem, soldagem, soldagem e também por compressão.

É necessário pensar no futuro. A fiação elétrica deve ser substituível, ou seja, o cabo deve ser colocado em tubos, mangueiras corrugadas, caixas ou outros métodos para poder substituir cabos e fios danificados. É permitida a colocação permanente e monolítica de cabos nas ranhuras de paredes, divisórias, tetos, sob gesso, na camada de preparação do piso ou nos vazios das estruturas dos edifícios, mas tal instalação elétrica é considerada a pior solução técnica, desde a substituição o cabo envolverá lascar as paredes.

Banheiros e chuveiros são considerados áreas de alto risco. Nestas divisões é necessária a realização de instalação eléctrica de equalização de potencial, ou seja, é necessário ligar todas as peças metálicas (tubos de aquecimento, abastecimento de água quente e fria, tabuleiros metálicos e banheiras, torneiras e esquentadores) ao sistema. equalização adicional potenciais, incluindo peças condutoras de terceiros que se estendem além dessas instalações. Além disso, todas as partes condutoras abertas de instalações elétricas estacionárias (máquina de lavar, lava-louças, etc.), peças condutoras de terceiros e condutores de proteção neutros de todos os equipamentos elétricos, incluindo tomadas, devem ser conectados ao sistema adicional de equalização de potencial. Pisos elétricos quentes devem ser cobertos com uma malha metálica aterrada ou uma bainha metálica aterrada e conectados a um sistema de equalização de potencial.

É melhor não entrar no apartamento e no quadro de distribuição de piso; isso é trabalho de um especialista; Você precisa saber que não deve conectar todas as tomadas e luminárias a um dispositivo de proteção de grupo. Caso ocorra um curto-circuito ou fuga de corrente, apenas a linha do grupo onde ocorreu o acidente deverá ser desligada no painel de alimentação, e não toda a alimentação do apartamento deverá ser desenergizada. Como dispositivos de proteção de tomadas de grupo e linhas de energia, é necessária a utilização de um dispositivo de corrente residual (RCD). A melhor solução técnica é instalar um dispositivo combinado que combine um RCD e um dispositivo de proteção contra sobrecorrente (disjuntor). Esses dispositivos são chamados de RCD-D com proteção contra sobrecorrente integrada, ou simplesmente um disjuntor diferencial); Ao instalar dispositivos de proteção em um quadro de distribuição de energia, é necessário levar em consideração os requisitos de seletividade (proteção multiestágio).

Esperamos que os nossos conselhos o ajudem a controlar todas as etapas dos trabalhos de instalação eléctrica realizados no seu apartamento, casa, escritório ou casa de campo.

Economia de energia em casa.

Infelizmente, na vida quotidiana, o termo poupança de energia significa muitas vezes roubo de electricidade. Levando em consideração o valor das multas e da responsabilidade criminal e administrativa por tais ações, é muito mais eficaz tomar uma série de medidas para reduzir o consumo de energia em sua casa.
Vamos começar a estudar esta questão com os equipamentos que mais consomem energia - aquecimento elétrico. A utilização de electricidade para aquecimento é em si irracional dado o seu elevado custo. Mesmo assim, às vezes a eletricidade é a única fonte de energia. Atualmente existem muitos métodos modernos sistemas de aquecimento que apresentam vantagens claras sobre os tradicionais: aquecedores de ondas longas, pisos aquecidos, acumuladores de calor. Estes últimos permitem-lhe usufruir da baixa tarifa de electricidade “nocturna”, porque É durante esta tarifa que o calor se acumula nos acumuladores de calor.
Durante o dia, emitem calor estritamente de acordo com a temperatura definida. Em geral, no caso do aquecimento elétrico, a instalação de medição de duas tarifas é simplesmente obrigatória. Você pode encontrar descrições detalhadas desses métodos na Internet.
Muitas vezes na vida cotidiana em combinação com aquecimento central(devido à sua qualidade) são utilizados resfriadores de óleo. Antes de usar, tome cuidado para reduzir a perda de calor no apartamento. Se considerarmos o equilíbrio térmico de uma casa, fica claro que a maior parte da energia térmica aquecedor vai para cobrir a perda de calor.

Ficam assim numa casa com aquecimento central e abastecimento de água:
perdas por janelas e portas não isoladas – 40%;
perdas através de vidros de janelas – 15%;
perdas através de paredes - 15%;
perdas através de tetos e pisos – 7%;
É óbvio que o uso de janelas de plástico reduzirá significativamente as perdas. Isole as janelas normais em tempo hábil.
Os fogões elétricos estão em segundo lugar em termos de consumo de energia; o seu consumo anual de eletricidade é de 1200-1400 kW. Aqui estão algumas regras para o uso eficiente da eletricidade: Use o queimador na potência máxima apenas durante o tempo necessário para ferver. Em seguida, a potência é reduzida ao nível necessário para manter a ebulição (a temperatura ainda não ultrapassa os 100 graus). Produtos que requerem um longo tempo de cozimento devem ser cozidos em fogo pequeno. O diâmetro da panela deve ser igual ou um pouco maior que o diâmetro do queimador, o fundo deve ter maior contato (de preferência plano e nivelado). Usar panelas com fundo curvo pode levar a um consumo excessivo de energia de até 40-60%. Os potes devem ser cobertos com tampa. Ao ferver e aquecer água, é melhor despejar a quantidade de água necessária para o próximo chá. Remova a escala imediatamente. Usar uma panela de pressão economiza significativamente energia e tempo.

Aparelhos elétricos e eletrônicos. Aqui vão as dicas básicas em relação a esses receptores de energia: A geladeira deve ficar no local mais fresco da cozinha, longe do radiador e do fogão, de preferência próximo parede externa, mas não perto disso. Use uma máquina de lavar automática à noite (ao instalar um medidor de duas tarifas). Configure seu computador doméstico para operar em modo econômico (desligar o monitor, entrar no modo de suspensão, desligar discos rígidos, etc.)
Iluminação. Não negligencie a luz natural: cortinas de luz, decoração leve de paredes e tetos, janelas limpas, plantações moderadas nos peitoris das janelas aumentarão a iluminação da sua casa. Utilizar racionalmente três sistemas de iluminação: geral, local e combinada. As luminárias gerais são geralmente as luminárias mais potentes de uma sala; sua principal tarefa é iluminar tudo da maneira mais uniforme possível; A iluminação local deve ser fornecida em um ou mais locais da sala, levando em consideração as condições específicas. Essa iluminação requer lâmpadas especiais instaladas nas proximidades mesa, poltrona, penteadeira, etc. As lâmpadas combinadas, devido à inclusão seletiva de lâmpadas, podem desempenhar as funções de iluminação geral e local. O mais econômico é o princípio da iluminação zonal, baseado na utilização de iluminação geral, combinada ou local de áreas funcionais individuais. Se lâmpadas de luz direcional forem usadas para iluminar essas áreas, lâmpada de mesa, luminárias de chão, arandelas, o apartamento ficará mais aconchegante e, portanto, mais confortável. Para essa iluminação de zona, são adequadas lâmpadas 1,5-2 vezes menos potentes do que as usadas em lâmpadas pendentes. Como resultado, para uma sala de 18 a 20 m². m economiza até 200 kWh por ano. As lâmpadas incandescentes convencionais utilizadas nas nossas casas gastam a maior parte da energia no aquecimento e não na iluminação. Atualmente, existe uma grande seleção de fontes de luz mais avançadas. Mas nem todos são rentáveis (devido ao seu custo).

Saída luminosa de algumas fontes de luz lux/W.
Lâmpada incandescente 12
Lâmpada halógena 22
Lâmpada fluorescente 55
Lâmpada de mercúrio alta pressão 55
Lâmpada halógena de alta pressão 80
Lâmpada de sódio de alta pressão 95
Recomendamos lâmpadas fluorescentes compactas porque são relativamente baratas e eficientes. Porque duram cerca de 8 vezes mais que as lâmpadas incandescentes e consomem menos energia com a mesma potência. O que permite que você economize até 1.500 rublos às taxas atuais para um apartamento médio (2-3 quartos). para a vida útil. Em alguns locais (lanços de escadas, vestíbulos, entradas) interruptores que ligam e desligam automaticamente são úteis e também convenientes. Agora existe uma ampla variedade desses dispositivos, escolha com base em suas necessidades e capacidades financeiras. Na literatura para rádios amadores você encontrará diagramas de dispositivos que você mesmo pode montar. Como resultado, gostaria de salientar que o hábito de poupar energia é um sinal de um consumidor razoável e moderno e não necessariamente pobre. Nas casas novas, os ricos utilizam tecnologias modernas com mais frequência do que os consumidores “comuns”. As tecnologias de poupança de energia estão agora disponíveis para todos usarem e receberem satisfação não só pelos benefícios económicos, mas também por ajudarem as redes energéticas sobrecarregadas e obsoletas da Rússia.

Primeiro, vamos dar uma olhada nas características várias fontes Luz. As fontes de luz artificial utilizadas no dia a dia podem ser divididas em vários tipos: lâmpadas incandescentes (tradicionais e halógenas), lâmpadas fluorescentes e sistemas LED.

As lâmpadas incandescentes são a fonte de luz mais familiar e comum. O princípio de funcionamento é o seguinte: em um frasco cheio de gás inerte, uma espiral de tungstênio sob a influência de uma corrente elétrica é aquecida a uma alta temperatura (2600-3000 ° C), como resultado da emissão de luz. Aqueles. na verdade, são emissores de calor, o que deve ser levado em consideração. Como as lâmpadas incandescentes emitem muito calor, não é recomendável utilizá-las para iluminar grandes áreas.

As lâmpadas incandescentes halógenas são semelhantes em estrutura e princípio de funcionamento às lâmpadas incandescentes tradicionais. Mas a principal diferença é que o gás de enchimento utilizado em tais produtos contém pequenas adições de halogéneos (bromo, cloro, flúor, iodo) ou combinações destes. Graças a eles é possível evitar o escurecimento do frasco. Além disso, é importante ressaltar que os bulbos das lâmpadas halógenas são feitos de vidro refratário de quartzo, mais resistente a Temperatura alta e influências químicas. Isso permite aumentar a temperatura da bobina e, consequentemente, aumentar a eficiência luminosa e a vida útil da lâmpada em 1,5–2 vezes. Em termos de potência, as lâmpadas halógenas estão sem dúvida em primeiro lugar; são também as mais económicas.

Lâmpadas fluorescentes são dispositivos nos quais a energia elétrica é convertida em radiação óptica pela passagem de corrente através de gases (geralmente é usado mercúrio no estado de vapor). Sob a influência de uma corrente elétrica, a radiação ultravioleta se forma no vapor de mercúrio, invisível ao olho humano. Esta radiação torna-se visível graças a uma substância especial - o fósforo, aplicada a superfície interior tubos. As características de cor de uma lâmpada específica dependem do tipo de fósforo utilizado. As lâmpadas fluorescentes podem ter forma diferente e diâmetro, enquanto o tamanho da lâmpada não tem nada a ver com a potência da lâmpada.

Os LEDs são uma das fontes de luz mais promissoras da atualidade. Os sistemas LED apresentam uma série de vantagens: são muito compactos, o que permite a iluminação locais de difícil acesso, são seguros de usar e têm uma vida útil bastante longa. Como os LEDs operam em baixa tensão, eles consomem pouca energia. Além disso, esses dispositivos convertem quase toda a energia em luz, não em calor. Os LEDs não têm medo da umidade. Portanto, esta é uma opção ideal para o banheiro. A segurança dos LEDs permite também que sejam utilizados em áreas acessíveis a crianças e animais de estimação, para iluminar plantas ou para realçar elementos decorativos.

Ao escolher um dispositivo de iluminação, não se esqueça dos padrões de iluminação da sala. Você pode usar os seguintes padrões de cálculo. Quando usado para acender lâmpadas incandescentes a 1 metro quadrado deve ter uma média de 25 W/m2. Para lâmpadas halógenas –23 W/m2, para lâmpadas fluorescentes –6,5 W/m2. Esses valores médios dos padrões de iluminação são aumentados automaticamente duas a três vezes se você se deparar com a necessidade de iluminar o local de trabalho. Processado

A rede elétrica é um dos componentes mais importantes de qualquer casa. Sem ele hoje é difícil imaginar a nossa vida, seja numa casa de campo, num escritório ou num apartamento. Por outro lado, estamos todos tão habituados que muitas vezes na renovação de um apartamento não damos a devida importância aos trabalhos relacionados com a cablagem eléctrica, que inclui fios e painéis, tomadas e interruptores, lâmpadas e electrodomésticos. Os trabalhos de instalação eléctrica num apartamento - cujas regras e conselhos para a execução são dados neste artigo - consistem no fornecimento de electricidade a todo o apartamento, na instalação de sistemas de iluminação Vários tipos, sistemas de iluminação de emergência, bem como, se necessário, instalação de sistemas de energia em garantia.

O esquema elétrico do apartamento é necessário para que os instaladores sirvam de guia e para que os proprietários façam cálculos antes de adquirir cabos e produtos de instalação elétrica

Deve ser conveniente e seguro de usar, porque a eletricidade é uma área onde a negligência é inaceitável. Na renovação de apartamentos, os trabalhos de instalação eléctrica consistem normalmente em 2 fases.

É assim que se parece o quadro elétrico: contém equipamentos de proteção automáticos para cada um dos grupos instalados

A primeira etapa é a marcação

É efectuada no início da renovação, após a execução das obras de requalificação e desmontagem.

Nesta fase é realizado o seguinte trabalho:

A segunda etapa é a instalação propriamente dita

A obra é executada imediatamente após o acabamento das paredes, pisos e tetos da sala. Esses incluem:

instalação de tomadas;
instalação de luminárias – lustres, spots, luminárias;
instalação de consumidores de energia.

Trabalhos de instalação elétrica no apartamento

A instalação elétrica geralmente consiste em:

trabalhos de desmontagem;
marcações;
Trabalho mecanico;
colocação de cabos;
juntas de fiação;
instalação de equipamentos de instalação elétrica (interruptores, tomadas, lâmpadas, etc.;
conectar cabos em um único sistema;
trabalhos de comissionamento.

Atenção! Todos os trabalhos elétricos do apartamento devem ser realizados apenas por profissionais!

Como desmontar

Este tipo de trabalho inclui a remoção de interruptores, tomadas e, se necessário, fios antigos.

Primeira regra: Para evitar choque elétrico ao desmontar equipamentos antigos, bem como fiação antiga, quadro de distribuição a energia deve ser desligada.

Regras para marcação

A marcação é aplicada de acordo com a documentação do projeto. Em todas as superfícies (quando necessário) da sala estão indicadas linhas para colocação de cabos e fios, locais de instalação de interruptores, tomadas e lâmpadas. Atualmente, as tomadas são instaladas a uma altura de 40 cm e os interruptores - a 80 centímetros do chão. A exceção são as tomadas da cozinha: aqui são colocadas 10 cm acima do nível da bancada.

Nesta fase da obra, a instalação de outras redes (abastecimento de água, esgotos, aquecimento, ar condicionado, televisão e redes de computadores, sistema de segurança).

Trabalho mecânico - portão

Este tipo de trabalho de instalação eléctrica inclui o processo de perfuração de paredes (fazer ranhuras) para cablagem eléctrica oculta e de introdução do cabo de alimentação na divisão.

O grelhar é feito com um martelo perfurador, uma rebarbadora com lâmina diamantada ou um cortador de parede. Este é um trabalho empoeirado e barulhento, então você precisa usar respirador, óculos de proteção e fones de ouvido.

Na maioria das vezes, um martelo perfurador é usado para perfurar paredes de pedra.

Regra dois. Antes do portão, é imprescindível verificar a parede em busca de fiação oculta, pois o cruzamento com a fiação elétrica previamente instalada pode causar curto-circuito ou até incêndio.

Após a instalação do fio na ranhura, o furo é coberto com gesso; pequenas áreas podem ser seladas com alabastro;

Para a fiação elétrica, é necessário fazer um furo exatamente na vertical a uma distância de pelo menos 10 centímetros dos cantos da intersecção das paredes, janelas e portas, e na horizontal - 15-20 centímetros do rodapé, 20 cm do teto, 10 centímetros das cornijas e vigas. Isso é feito justamente para que posteriormente, ao realizar outros trabalhos de acabamento e decoração nas paredes, a fiação elétrica não seja danificada.

Regra três. Os recessos para interruptores e tomadas são feitos perfurando um furo seção redonda com diâmetro de 80 mm.

A fiação elétrica e os cabos de televisão não podem ser colocados em um duto comum - haverá muita interferência.

É aconselhável fazer um esquema elétrico após concluir a instalação elétrica.

Colocação de cabos, fiação elétrica

Após a marcação, determinado o método de instalação, os cabos são colocados em formulário aberto em caixas especiais ou escondidas atrás de gesso, tectos falsos, estruturas de construção. A instalação oculta é mais frequentemente usada em ambientes internos.

O roteamento conveniente de fios em um pedestal com canal de cabo torna possível encontrar facilmente o local do dano e reparar sem problemas

Este método é mais seguro, porém, em caso de avaria, o local de instalação fica inacessível e, com isso, é necessária a instalação de nova fiação.

Conselho! Para adquirir um cabo com a seção necessária, é necessário calcular a carga total de todos os aparelhos elétricos do apartamento.

Para evitar sobrecargas, o sistema de alimentação é dividido em várias linhas e a cada uma delas são conectados determinados consumidores, incluindo tomadas, interruptores, lâmpadas e equipamentos elétricos diversos. A potência total em qualquer linha não deve exceder 4 kW.

Conexão dos fios na caixa de junção: para eliminar erros, os fios são equipados com bainha cor diferente

Para equipamentos com alta intensidade energética - fogões elétricos, máquinas de lavar, lareiras elétricas, banheiras de hidromassagem, resistências elétricas, estão ligadas linhas separadas, devendo cada um deles estar equipado com o seu próprio interruptor automático, permitindo proteger a rede elétrica contra sobrecargas e curtos-circuitos.

Conselho! Ao distribuir fontes de alimentação por todo o apartamento, é necessário observar o princípio de uma cor: fio neutro de trabalho - de cor azul, fio de fase – vermelho ou marrom, fio terra – amarelo-verde.

Instalação de equipamentos de instalação elétrica

Na realização deste tipo de trabalho é necessário cumprir algumas regras que garantem a segurança da casa e das pessoas que nela vivem.

Regra quatro . Com a fiação aberta, a instalação de interruptores e tomadas é realizada em caixas de tomadas com espessura de 10 mm e diâmetro de 70 mm, feitas de materiais não condutores - madeira, plexiglass, etc.

Regra cinco. As caixas são instaladas em reentrâncias especiais na parede e depois fixadas com argamassa de gesso.

Regra seis. As chaves são instaladas no vão do fio de fase (não neutro), que vai até o cartucho luminária. Isso permitirá desenergizar rapidamente a rede elétrica em caso de curto-circuito e também garantirá a substituição segura de tomadas e lâmpadas. Os interruptores devem ser instalados de forma que a iluminação seja ligada pressionando o botão superior ou a parte superior da tecla.

Regra sete. As tomadas devem ser conectadas paralelamente aos fios elétricos principais.

Os soquetes são montados paralelamente aos canais principais

Regra oito. As caixas divisórias, bem como as tomadas e os medidores de energia elétrica devem ser instalados em locais de fácil acesso para manutenção e reparos.

Conectando fios em um único sistema

Ao desconectar caixas de junção, são usados terminais especiais.

Os fios que entram nas caixas de junção devem ser marcados.

Isso é necessário para a manutenção posterior da fiação elétrica.

Verificando conexões na caixa de junção

Trabalhos de comissionamento

incluir:

Independentemente da divisão e da forma como é realizado o trabalho de instalação elétrica, este deve ser executado exclusivamente por especialistas, pois possui muitas especificidades. Se você mesmo pode pintar as paredes ou, por exemplo, pendurar papel de parede, então é melhor confiar uma tarefa tão complexa e responsável como a instalação da fiação elétrica em um apartamento a especialistas com conhecimentos especiais.

O trabalho de instalação elétrica é uma parte bastante importante da reforma. Ao planejar a colocação de tomadas e interruptores, é preciso levar em consideração o fato de que após os reparos será bastante problemático refazer qualquer coisa, por isso a abordagem deve ser minuciosa.
O planejamento das instalações elétricas não termina com a colocação das tomadas.
Para compreender as suas capacidades como consumidor de energia, é importante saber exatamente qual a potência contratual que o seu fornecedor de eletricidade está pronto para lhe fornecer e depois planear o seu consumo.
Além disso, antes de realizar trabalhos de instalação elétrica, é extremamente aconselhável conhecer a disposição dos móveis, para que não fique “como sempre”: o sofá cobre a tomada destinada a ligar o aspirador, ou é impossível colocar um gabinete pelo fato de ali estar instalada a mesma tomada, ou algo pior - um interruptor.
Portanto, curiosamente, o início da instalação elétrica começa com a disposição dos móveis.
A segunda coisa a fazer é determinar o número de tomadas, interruptores, tipo de iluminação e colocá-los na planta do local.
Terceiro, determine os soquetes ou terminais para dispositivos de consumo de energia que serão conectados ao painel elétrico individualmente. Recomenda-se conectar a circuitos separados: elétricos fogão e um forno, máquina de lavar, caldeira ou esquentador instantâneo, toalheiro aquecido, ar condicionado, sistema de segurança, sistema de extinção de incêndios.
Em seguida, é traçado um diagrama esquemático da fiação elétrica: calcula-se o número de ramais da rede elétrica, a seção transversal e a localização das caixas de distribuição. O método de colocação dos fios também é determinado.
Ao planejar a colocação dos fios, é importante levar em consideração o interior e o tipo de ambiente para minimizar a probabilidade de danificá-los no futuro, na instalação de armários suspensos, prateleiras, sistemas de fixação de portas, armários embutidos, espelhos, pinturas, etc.
Tive um caso em que tive que consertar a fiação elétrica da cozinha:
Em um apartamento com teto baixo, um fio foi colocado acima da bancada da cozinha. Tudo parecia estar de acordo com as regras, o fio colocado sob o gesso corria horizontalmente sob o teto. Só há um problema: quem o colocou não teve em conta o facto de nesta parede ficarem pendurados armários suspensos de cozinha, durante a instalação dos quais foi danificado. Portanto, para evitar isso, é aconselhável pensar nas formas de colocar os fios antes que sejam danificados.
É importante que os fios na parede sejam colocados de forma que após a reparação a sua localização seja intuitiva. Por exemplo: de tomadas e interruptores verticalmente ou horizontalmente. Além disso, é aconselhável ter um diagrama da sua localização ou fotografias das instalações antes de terminar. Isso o ajudará a evitar problemas no futuro.
É estritamente proibido colocar fios na diagonal porque cinco a dez anos depois reparos cosméticos apartamento e possível reorganização dos móveis, não se sabe exatamente onde deseja pendurar este ou aquele item de design na parede.
Lembre-se: papéis de parede antigos podem ser colados novamente, tetos escurecidos podem ser repintados, portas rachadas podem ser substituídas. E é quase impossível consertar a fiação elétrica sem danificar o interior.
Junto com o diagrama de fiação elétrica também é fornecido um quadro elétrico: com base nas correntes permitidas em cada ramo da rede elétrica, ou em seu grupo, é selecionado o tipo e a corrente de operação dos disjuntores. Claro, não esquecemos da seletividade das máquinas. Ou seja, na cadeia de disjuntores instalados, desde o de entrada até o último, instalado diretamente na frente do aparelho elétrico, deve ser seguida a regra de redução das correntes de operação.
Quando o projeto de fornecimento elétrico estiver pronto, você poderá começar a marcação.

Marcando trabalho

No grande reforma, é importante conhecer o chamado “zero líquido” do piso, ou seja, nível da superfície do piso após a conclusão dos reparos. Considerando que às vezes sobe 10-15 cm, seria desagradável que, por erro de cálculo, as tomadas fossem instaladas abaixo da altura planejada, ou pior, a mesinha de cabeceira cobrisse o interruptor. Portanto, este nível reflecte-se em todos os locais onde, por assim dizer, dançamos.
Em seguida, são marcadas caixas de instalação de acessórios elétricos e caixas de distribuição, rotas para colocação de fios ou grupos de fios. Dependendo do tipo de fiação elétrica planejada, são preparados furos para as caixas, são feitas ranhuras ou são instalados um duto de cabos ou fixadores de montagem, por exemplo, para um tubo corrugado. Em seguida, os fios são colocados e as caixas instaladas. Após a conclusão, as caixas de distribuição são ligadas, o quadro elétrico é instalado e a funcionalidade de toda a rede é verificada.
Após a conclusão de todo esse trabalho, o objeto é entregue aos finalistas.
P.S. É claro que não consegui cobrir todas as nuances da execução de trabalhos de instalação elétrica, mas espero que quem ler este artigo encontre pelo menos algo novo para si.

É difícil imaginar o mundo moderno sem máquinas e mecanismos movidos a eletricidade. A qualidade da sua apresentação também está melhorando. Por exemplo, os condutores de alumínio foram substituídos por condutores de cobre e um isolamento não inflamável foi inventado. As instalações de produção passaram a ser divididas em zonas com base nos princípios de segurança contra incêndio. A ideia é simples: um incêndio que começa numa zona não pode propagar-se para outra. A necessidade de especialistas qualificados que acompanhem os tempos cresce na mesma velocidade. O que um eletricista deve saber?

O que é um eletricista?

O especialista que possui formação especial e atua na área de eletrônica é denominado eletricista. Ou seja, trata-se de um funcionário que conhece os fundamentos da engenharia elétrica, cuja principal ocupação é a instalação, reparo e operação de equipamentos elétricos. Os trabalhos de reparação e instalação podem ser realizados não só no interior, mas também no exterior, incluindo em altura. Além das habilidades básicas, um eletricista sempre pode prestar primeiros socorros a uma vítima de choque elétrico.

A principal tarefa do eletricista é organizar o funcionamento ininterrupto das redes elétricas. Tanto em instalações industriais ou residenciais, como nas ruas ou em processos de produção.

As principais qualidades profissionais de um eletricista são precisão, responsabilidade, vigilância, cautela, atenção e concentração.

Responsabilidades Profissionais

Esta profissão é bastante comum em nosso país, e descrições de emprego são formados com bastante clareza:

realizar fiação elétrica ou cabos de energia;
ligação de equipamentos elétricos com cálculo preliminar de cabos;
elaboração de plano de eletrificação de instalações industriais ou residenciais;
instalação de novas redes elétricas, reparação e desmontagem de redes quebradas, etc.

Os fundamentos estudados da eletricidade permitem que um especialista instale dispositivos de controle ou proteção, isoladores, marque pontos de instalação de equipamentos, solucione problemas de curto-circuitos e instale dutos de cabos. E também medir a resistência dos materiais isolantes, realizar trabalho preparatório Antes de ligar os mecanismos pela primeira vez, instale e desmonte os sistemas de alarme ou proteção, conecte fios, cabos, acoplamentos, etc.

Noções básicas de eletricidade

O trabalho de um eletricista exige muito conhecimento. O curso elementar: “Eletrônica para Iniciantes” oferece a oportunidade de estudar:

conceitos básicos e grandezas utilizadas em engenharia elétrica;
símbolos utilizados em circuitos elétricos;
materiais e sua condutividade elétrica;
marcações de cabos, circuitos elétricos e fios;
caminhos e fios;
métodos de obtenção de contatos e outras conexões;
regras para projeto e proteção de instalações elétricas;
métodos de conexão de geradores e motores;
procedimento de proteção contra sobrecargas de circuitos elétricos;
tipos existentes de fiação elétrica e métodos de sua instalação;
precauções básicas de segurança na execução de trabalhos de instalação elétrica;
regras para prestar primeiros socorros em caso de choque elétrico.

Então, o que um eletricista novato precisa saber? Os princípios básicos da eletricidade são a base básica do futuro eletricista. Mas, além disso, é necessário ter um bom domínio dos conceitos básicos de mecânica aplicada, automação e engenharia elétrica.

Nível de conhecimento necessário

Noções básicas de eletricidade são o mínimo que um eletricista precisa para trabalhar. Aqui estão algumas categorias sobre as quais um eletricista moderno deve ter informações.

Finalidade direta do dispositivo ou mecanismo que precisa de reparo.
Problemas frequentes que ocorrem com um dispositivo específico.
Regras para operar um mecanismo ou dispositivo que não funciona,
Fundamentos de precauções de segurança ao realizar trabalhos elétricos.

Caso haja necessidade de reparo na fiação, o eletricista deve conhecer e apresentar detalhadamente seu diagrama, além de ser capaz de diagnosticar as causas da falha.

Habilidades

O treinamento para se tornar eletricista ensina as técnicas necessárias para o trabalho. Um especialista aprende a ler diagramas de circuitos e diagramas de fiação, espera trabalhar com instrumentos de medição, montar circuitos elétricos simples de forma independente e montar conexões de contato por soldagem ou torção.

Ferramenta principal

Os equipamentos necessários ao trabalho do eletricista são divididos em quatro categorias:

ferramenta de mão;
ferramentas elétricas;
medindo instrumentos;
consumíveis e acessórios.

Um conjunto de ferramentas manuais é individual para cada eletricista. Mas existe a base necessária. Depois de concluir a formação de eletricista, o jovem especialista estará familiarizado com o trabalho com alicates (pinças), faca de montagem ou utilitária, conjunto de chaves de fenda e chaves inglesas, martelo, cinzel, fita métrica de construção, descascador e um ferro de solda elétrico.

Se o trabalho de instalação elétrica exigir uma intervenção mais séria, você definitivamente precisará de uma furadeira com mandril adaptador e um conjunto de acessórios, uma retificadora para corte cantos de aço para um sistema de aterramento ou colocação de ranhuras sob os cabos. Você também precisará de uma furadeira elétrica, que pode funcionar como chave de fenda, se necessário.

Conforme segue do curso “Eletricistas para Iniciantes”, medindo instrumentos Hoje eles desempenham muitas funções e são necessários no trabalho. Um dos principais é um testador de presença de fase na rede elétrica. Parece uma chave de fenda, mas o corpo não é durável, pois o aparelho tem uma finalidade diferente. Mais informações podem ser lidas em um multímetro universal. Além das medições básicas, é capaz de verificar a exatidão dos equipamentos instalados ou das redes instaladas. possibilitar a conexão sem interromper a rede e fazer medições.

Os dispositivos auxiliares não estão incluídos na lista dos obrigatórios, mas facilitam muito o trabalho do especialista. Pode ser uma escada, um transportador, fonte independente luzes, marcadores, lápis de construção, níveis, paquímetros, etc.

O trabalho de instalação elétrica é muito diferente do trabalho de acabamento. Estes trabalhos devem ser realizados estritamente de acordo com as normas de segurança elétrica, portanto o mais a melhor maneira sua implementação consiste em buscar ajuda de especialistas com conhecimento e experiência necessários. Esses especialistas usam instrumento moderno e Tecnologia.

Interruptores, tomadas, caixas de tomadas - estes são os produtos para instalação elétrica, sem o qual em mundo moderno simplesmente não pode ser evitado e deve estar em todos os cômodos. Os trabalhos de instalação eléctrica incluem também a instalação de quadros eléctricos e instalação de cabos de alimentação.

Muitas vezes, para satisfazer todas as nossas necessidades, vários interruptores e tomadas são instalados numa divisão ao mesmo tempo. Neste caso, para que os fios não queimem e a fiação não precise ser trocada novamente, a corrente que passa por esses fios não deve ultrapassar os parâmetros permitidos. Isso significa que você precisa conhecer claramente a seção transversal do cabo.

Normalmente, durante a instalação elétrica, a fiação é feita de forma oculta (a fiação aberta é feita apenas nos casos em que não há outra maneira). Ao realizar a fiação oculta, certas regras devem ser seguidas. Na parede onde o cabo está montado, após a instalação é feito primeiro um canal para o mesmo, as ranhuras são cobertas com massa ou gesso; Na saída, é aconselhável deixar as pontas dos fios compridas, para que se o cabo quebrar, você ainda terá a ponta do fio.

Uma caixa de tomadas deve ser instalada na saída do fio da parede. Isto se aplica não apenas aos soquetes, mas também aos interruptores. É especialmente importante que as tomadas estejam melhor fixadas à parede, para que a tomada não caia da parede devido à remoção frequente do cabo.

A fiação aberta agora é feita principalmente apenas em casas de madeira, porque fiação ocultaÉ bastante difícil realizar em casas deste tipo. Neste caso, os produtos de instalação elétrica aérea são utilizados para instalação externa; Agora as lojas oferecem uma grande seleção de tomadas e interruptores a preços acessíveis de fabricantes líderes e bem estabelecidos.

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