Como fazer um barco de isca para entregar iscas e equipamentos com suas próprias mãos a um custo mínimo. Jato de água a vapor: como construir você mesmo Jato de água e mecanismo giratório

EM Hora soviética As crianças não tinham Barbies, Playstation ou helicópteros controlados por rádio. Mas tantas coisas interessantes poderiam ser encontradas na fábrica mais próxima, em um canteiro de obras ou, desculpe, em um aterro sanitário. Salitre, carboneto, aparas de metal e, finalmente, os mesmos tubos de cobre e placas de latão. De acordo com a antiga receita soviética, um motor a jato de água foi construído assim: o invólucro foi removido de uma grande bateria tipo D, o eletrodo central e todo o conteúdo foram removidos. O modelador de navios estava interessado em um copo de zinco. Os dois terços superiores do copo foram cortados com uma serra, as bordas foram alisadas com uma tesoura e dois furos foram feitos na “panela” resultante para tubos de cobre. Os tubos foram soldados com estanho comum. Corte de uma placa de latão tampa redonda e também soldado à “panela”. A tampa foi então pressionada ligeiramente para criar uma membrana móvel. Ao soprar nos tubos, foi possível fazer a membrana clicar. É melhor fazer a caldeira o menor possível: quanto menor for o volume de água no interior do motor, mais rápido este arrancará.

Faz sentido colocar dutos em um navio de forma que uma parte significativa dos dutos fique abaixo da linha d'água. A água, neste caso, desempenha o papel de refrigerante. Quanto mais rápido o vapor esfria nos tubos, mais confiável será o funcionamento do motor. Ao projetar o casco de um navio, lembre-se que os tubos de aço dos “oito” pesam muito. O volume e deslocamento do barco devem corresponder à massa substancial do motor e da vela.

Antes de ligar, o motor deve ser completamente enchido com água por meio de uma seringa. O projeto possui exatamente dois tubos, e não um, para facilitar o “enchimento”: enquanto a água é despejada em um bico, o ar sai pelo outro. O navio é construído de forma que ambos os tubos fiquem constantemente imersos na água. Quando uma vela é colocada sob o caldeirão, a água nela contida esquenta e começa a ferver. Os vapores resultantes expulsam a água da caldeira. Ao passar pelos tubos, a água esfria, a pressão na caldeira cai e o motor suga a água de volta. Assim, ocorre um movimento constante de vaivém da coluna d'água nas tubulações.

Depois de colocar um pouco de tinta no motor, pudemos ver o jato d'água em toda a sua glória. A foto mostra a que distância e coleta a máquina a vapor atinge. Não é de surpreender que, com tal impulso, o navio avance rapidamente.

O jato de água a vapor mais simples pode ser feito sem caldeira. Basta dobrar o tubo em várias voltas diretamente acima da vela, como uma caldeira. A caldeira é feita para efeitos especiais: a membrana dobrada emite um barulho alto. Apesar da coluna d'água se mover em ambas as direções com igual amplitude, o motor empurra o barco para frente. Isso se deve ao fato de que toda a água é expelida dos tubos em uma direção, mas sugada por todos os lados.

Tentativas de encontrar um substituto para o que é raro hoje em dia tubos de cobre e as placas de latão nos levaram à seguinte solução: a linha de freio do carro VAZ 2108 tornou-se um excelente tubo. Cabe perfeitamente no diâmetro, é bem soldado e, o mais importante, é vendido em qualquer loja de automóveis.

Um jato de vapor pode ser chamado de motor de dois tempos. Durante o primeiro ciclo, a água da caldeira aquece e atinge o ponto de ebulição. O vapor resultante empurra a água para fora da caldeira e a conduz através dos canos. Na segunda batida água quente ela esfria nas tubulações, a pressão no sistema cai e a água é sugada de volta para a caldeira. A liberação da água ocorre em uma direção estritamente definida e a sucção ocorre por todos os lados. Portanto, na primeira batida o navio avança, mas na segunda não recua.

A membrana é um assunto delicado, em todos os sentidos da palavra. Com um diâmetro de tampa tão pequeno, seu material deve ser muito macio e flexível. Depois de vários tentativas malsucedidas Fizemos a membrana a partir de uma xícara de alumínio da luminária mais barata. É muito fino, macio e tem um som bom. O único aspecto negativo é que o alumínio não pode ser soldado. Em vez de soldar, usamos uma cola epóxi de duas partes de 10 minutos. As preocupações sobre a sua durabilidade em condições de temperatura adversas não foram justificadas. Se o motor estiver funcionando corretamente, o copo não esquenta muito - esse é o ciclo termodinâmico do jato d'água.

O desempenho do motor é impressionante. Sua potência é suficiente para empurrar o navio para frente, criando correntes de água visíveis a olho nu atrás. Para ser honesto, não conseguimos obter um som realmente brilhante do carro, como nos tempos antigos. Portanto, parece que ainda vale a pena experimentar o material da membrana. Desejamos sinceramente boa sorte em sua busca por placas de latão!

Abertura

Há três anos, por influência de amigos, me interessei pela pesca da carpa. Eles me ensinaram a pegar e me contaram todos os segredos. As primeiras carpas chegaram. E então, um dia, enquanto pescava, com olhar invejoso vi um pescador com um barco de carpa. Eu realmente gostei deste navio. Perguntei quanto custava - realmente não gostei (US$ 1.000 “por um minuto”). Pesquisei no Google e descobri que você pode consegui-lo por US$ 100, mas não é isso. Além disso, um plano para um projeto caseiro em grande escala estava se formando em minha cabeça para me divertir e interessar meu filho.

A primeira decisão foi tomada: fazer com as próprias mãos um barco para entrega de iscas. Examinei os fóruns sobre modelagem RC, estimei a estimativa - arranhei meu nabo. Custou cerca de US $ 150 para componentes. Sim, e a tarefa me pareceu muito fácil (ai de mim, ingênuo).

A segunda decisão foi tomada: fazer com as próprias mãos o barco mais econômico possível e, de preferência, de graça. Sinceramente, amigos, não por ganância, mas por interesse esportivo.

Então, foi desenvolvido um conceito: resolvi fazer um barco com controle DTMF. É quando você liga de um celular(transmissor) para outro (receptor), e ao pressionar as teclas, um som de “bipe” de tom diferente é ouvido. No segundo telefone (receptor), resta programar a transformação deste “bip” em diferentes comandos de controle dependendo do tom recebido (um sinal dá partida no motor, outro o desliga, o terceiro o gira).

Veja como é simples? Resolvi converter o sinal usando a placa Arduino Uno. Consideraremos esse problema em detalhes na seção Eletrônicos. Vamos começar com o corpo.

Quadro

Inicialmente planejei usar o corpo de um brinquedo antigo. O filho (ele teve sua parte, por assim dizer) apresentou facilmente uma velha fragata pirata sobre rodas. Mas após a pesagem preliminar dos equipamentos propostos (bateria, motor, eletrônica, etc.), descobriu-se que a fragata não tinha capacidade de carga suficiente.

Infelizmente, não consegui encontrar nas lojas um brinquedo com formato adequado e preço adequado. E decidi fazer eu mesmo o casco do meu barco de pesca. Novamente, depois de consultar vários fóruns e artigos, decidi que o material seria fibra de vidro e resina epóxi.

Comecei a fazer o casco do barco construindo um blank, no qual planejei aplicar os materiais. Fiz o blank assim: fiz uma moldura de fibra e papelão. Simplesmente fixei-o com cola quente em uma folha de fibra.

Depois começou a preencher os compartimentos da moldura com gesso (alabastro). Um pequeno truque: coloque um pouco de vinagre no alabastro e ele endurecerá mais lentamente, mas ao mesmo tempo haverá intensa liberação de gases, por isso não se esqueça de ventilar o ambiente.

Quando o blank secou, ​​corrigi um pouco e cobri com desenho de papel, para depois ficar mais fácil separá-lo do corpo.

A fibra de vidro que usei também é chamada de tapete de vidro. O vendedor disse que para formas curvas é melhor usar. O epóxi é o mais simples.

E novamente um minuto TB: Você precisa trabalhar em áreas BEM ventiladas. Eu não estou brincando. Não cabe a você misturar algumas gotas em uma caixa de fósforos. Curvei-me algumas vezes sobre o casco de um barco de pesca enquanto aplicava uma camada de epóxi e, durante três dias, não consegui recuperar o fôlego e minha cabeça doeu.

Apliquei 2-3-4 camadas destes. Anteriormente, fiquei surpreso com os trabalhadores caseiros: é mesmo impossível contar as duas ou três camadas que você aplicou. Acontece que durante o trabalho, às vezes você precisa sobrepor camadas e às vezes precisa aplicar patches. Portanto, é melhor focar simplesmente na espessura das paredes da caixa. Em média, as paredes do casco do meu barco de pesca têm cerca de 3 mm de espessura.
Nessa fase, o barco que entregava a isca no ponto de pesca era chamado de “Monstro da Massa”, pois fibras de fibra de vidro se projetavam em todas as direções.

E também muita lixa grossa. Então o processo fica claro: esfregar, massajar, esfregar, massajar. E assim por diante, até entender que esta é a melhor coisa que você pode fazer com as próprias mãos.

Quando retirei o corpo do blank, seu peso era de 1 kg 200 g. O que é muito bom para tanta rigidez e capacidade de carga.

Pintei quando o canhão de água já estava instalado (descrito na próxima seção). A pintura foi realizada em três etapas: primer e duas camadas de tinta “Yacht esmalte PF-167”.

Motor. Embreagem. Madeira morta. Parafuso

Neste capítulo falarei sobre o que há de mais intimidante na construção naval para iniciantes - sobre a madeira morta caseira (eixo impermeabilizado) e o que está localizado em ambos os lados dela: a hélice e o motor. Bem, como conectar tudo isso com suas próprias mãos para que funcione de maneira confiável e perfeita em um barco de isca.

Uma madeira morta caseira para um barco consiste nos seguintes componentes:

• O corpo é um tubo de paredes finas retirado de uma geladeira velha. Diâmetro externo 5 mm, interno - 4,5 mm. As bordas tiveram que ser desenroladas manualmente para que os rolamentos com diâmetro externo de 6 mm cabessem em ambos os lados.
• O eixo é uma haste de aço inoxidável com diâmetro de 3 mm. De um lado cortei um fio M3 para prender a hélice.
• Rolamentos 3*6*2mm. Encomendei os rolamentos aos chineses. Na foto havia rolamentos com botas, mas na chegada descobriu-se que em vez de bota havia apenas algum tipo de fio. Os chineses devolveram o dinheiro, mas resolvi apostar o que tinha.
• Selos de óleo. Seu papel é desempenhado pelas buchas isolantes TO-220 (componentes de rádio, se houver).

A foto acima e o vídeo abaixo mostram como é montada a madeira morta.

Durante a operação, o óleo próximo aos mancais pode esquentar e ficar mais líquido, então decidi adicionar mais vedações com anéis de borracha simples de 3/5 mm. Eles são inseridos diretamente na frente do rolamento.

Usei LITOL-24 como lubrificante espesso. Existem várias nuances no preenchimento da madeira morta. Você precisa preencher o alojamento de madeira morta com graxa para que haja apenas graxa dentro, e não metade graxa, metade água. Para fazer isso, a ponta da seringa é cortada para criar um tubo reto. O pistão é removido. E esse tubo é simplesmente inserido no cano (ou o que quer que você tenha) com lubrificante até a borda. Em seguida, o pistão é inserido na seringa e só então retiramos a seringa totalmente cheia de lubrificante sem ar.

Quanto à embreagem, considero meu dever informar que é necessário utilizar a embreagem de fábrica. Eu verifiquei muitas borrachas caseiras e opções de metal, mas até eu comprar uma embreagem normal e alinhar o motor em um fio de prumo, havia problemas constantes com confiabilidade e runout.

Na hora de escolher um motor fiquei pasmo com os preços, então comecei a procurar alternativas. Encontrei o mais potente dos baratos - este é o motor elétrico 540-4065.

Acho que até foi possível usar um motor um pouco mais fraco, mas não posso afirmar, pois ainda não testei meu barco de iscas com motores mais fracos. Talvez algum dia chegue a esse ponto, a fim de aumentar a reserva de energia com uma única carga de bateria.

Eu mesmo fiz a hélice em latão com 1 mm de espessura. Cortei três lâminas idênticas em formato de orelha de porco. E os soldei em um suporte de bronze com rosca M3. Deu certo, mas aconselho que compre, ou terá que fazer um dispositivo para soldagem proporcional das lâminas.

Após os primeiros testes, ficou claro que tudo funciona bem, mas com uma condição: se a popa tiver fulcro não muito longe da hélice. No meu caso, o parafuso está localizado a uma distância considerável da saída de madeira morta do corpo. Decidi consertá-lo em relação ao corpo do canhão de água soldando três porcas MZ na madeira morta e conectando o canhão de água e a madeira morta com parafusos.

Jato de água e mecanismo giratório

Ao projetar meu barco de isca, correlacionei simultaneamente o tamanho da hélice, do cilindro do canhão de água e mecanismo rotativo. Depois de pesquisar muitas opções, decidi por um frasco de desodorante. O diâmetro externo do balão é de cerca de 42 mm, que é 4 mm maior que a circunferência do parafuso, e 3 mm. menor que o diâmetro do mecanismo rotativo, que será descrito a seguir.

Após 153 medições, com as mãos trêmulas, fiz um buraco no casco recém-concluído do meu barco.

Canhão de água colado Cola quente. Fiz um buraco para coletar água. Decidi adicionar um pedaço de alumínio perfurado para maior rigidez do cilindro, já que o metal nele contido era muito fino e dobrava facilmente com pouco esforço.

Em seguida, fixei o suporte do motor ao corpo do barco de isca. Fiz assim: prendi um parafuso e um acoplamento rígido na madeira morta. Ao acoplamento existe um motor fixado no suporte. Depois disso, coloquei o barco em uma posição que a madeira morta ocupasse o máximo posição vertical, neste caso o motor está em suspensão livre.

Só falta aplicar um pouco de cola para fixá-lo no lugar. posição correta fixação e, após esfriar, aplique a quantidade de cola necessária para uma fixação confiável.

Para o “leme” do meu barco de pesca, usei um pote de plástico com comida para peixes de aquário. Esse pote, aliás, acabou dividido em quatro partes por jumpers. Basta cortar e marcar cuidadosamente tudo para conexão ao cilindro do canhão de água.

A alavanca giratória é feita de fibra de vidro com 3 mm de espessura. Recortei um formato aproximado e depois usei uma lima e uma lixa para fazer um recesso no formato de uma lata de comida.

Peguei uma agulha de tricô de um guarda-chuva (2 mm de espessura) e enfiei em uma bota impermeável para hastes (33x12mm).

A extremidade do raio foi dobrada em um ângulo de 90 graus e inserida no servo acionamento SG-90.

Diagrama elétrico

Todos ficam onde estão e ninguém foge. Não há nada a temer. Abaixo está o completo diagrama elétrico barco de pesca O diagrama é grande porque é detalhado, mas agora tudo ficará claro.

As linhas pontilhadas destacam blocos individuais. Você não pode usar alguns deles ou substituir alguns por um análogo adquirido de baixo custo. Apenas um circuito pode parecer complicado para você, mas você nem precisa entendê-lo e, se quiser, pode soldar até o que não entende.

Você pode baixar e baixar o diagrama em formato grande

Portanto, o controle será implementado a partir do teclado desta forma:

E na tabela abaixo você pode ver qual pino do Arduino Uno é responsável por qual comando. Eles também têm medo das palavras pin, arduino, sketch. Vou contar tudo detalhadamente. A coluna “Via:” mostra relés que são acionados quando uma tecla específica do telefone é pressionada.

O circuito decodificador DTMF é simples de implementar, apenas 3 resistores e 1 capacitor. Consegui encaixar tudo em um plugue mini-jack.

Então é um pouco mais complicado. Falaremos sobre Arduino Uno, Arduino Nano e circuitos de relé para placas Arduino. Mesmo assim, o diagrama é desenhado em detalhes. E a maioria das conexões são do mesmo tipo. Por exemplo, o relé K1a-K6a é um relé para Arduino com fonte de alimentação de 5 V. Cada relé possui três fios: +5 V, GND (2 fios para alimentação) e sinal.

Quando o telefone recebe um sinal DTMF (por exemplo, pressionando a tecla “3”), ele o transmite através do pino de entrada A0 para a placa Arduino Uno. Lá, esse sinal é instantaneamente convertido em um sinal de controle, que é enviado para o pino de saída desejado, por exemplo, pino 6, e o relé K3a é ativado, acionando assim o circuito para ligar o modo “Small Forward”.

A segunda placa é o Arduino Nano. É usado exclusivamente para curvas. Os sinais de entrada do Arduino Nano são sinais de saída dos 7,8,9 pinos do Arduino Uno. Mas antes de entrar na placa Arduino Nano, esses sinais são invertidos pelo relé óptico OR1-OR3 de um lógico para zero, respectivamente de zero para um.

Essa complexidade se deve ao fato de que o esboço de rotação só funciona perfeitamente nesta ordem. Isso é tudo; A análise deste diagrama está concluída.

Os optorrelés KR293KP9A estavam disponíveis. O bloco opto-relé se parece com isto:

Existem três deles neste bloco. O menor e mais simples é um estabilizador de 9 V chamado LM7809. Ele produz exatamente 9 volts, que alimenta o Arduino Uno e o Arduino Nano.

Dois reguladores são usados ​​para definir a velocidade confortável “Velocidade máxima” e “Velocidade lenta”. Em primeiro lugar, para o modo “Velocidade máxima”, você pode dispensar o regulador e simplesmente alimentar o motor neste modo com a tensão da bateria. Isto aumentará ainda a confiabilidade do sistema. Em segundo lugar, você pode pedir a alguém que não tenha medo de um ferro de soldar para soldar esses reguladores, se você tiver essa fobia. Ou, no final, explique à loja de rádios qual é a potência do motor, com que voltagem você deseja alimentá-lo, e eles selecionarão um regulador para você.

Circuito de controle do motor:

Resolvi fazer o circuito de controle do motor por meio de um relé. Isso se deve principalmente ao fato de eu os ter em estoque.

Eu não vou mentir. Para pessoas despreparadas, esse esquema é complicado. Mas vou pelo menos dizer por que foi criado. Talvez muitos entendam como funciona.

Além disso, o mesmo diagrama é apresentado em duas formas: a primeira é mais conveniente para instalação e a segunda é para analisar como funcionam os intertravamentos. As travas são feitas de tal forma que, quando a ré é engatada, é impossível engatar pequeno ou totalmente para frente.

Quando o barco está navegando para frente, é impossível dar ré. Para mudar de direção, é necessário parar o barco pressionando a tecla “0”. A ideia principal desses bloqueios: não crie sobrecargas circuito elétrico. Ao mesmo tempo, em movimento, você pode alternar entre avanço baixo e máximo sem problemas.

Coloquei relés e blocos de terminais na placa. Esta é a aparência da instalação do circuito de relé:

Soldei as saídas dos contatos e bobinas do relé aos blocos de terminais. Certifique-se de instalar diodos nas bobinas do relé. Não é necessário instalar varistores azuis (2 círculos).

De acordo com o diagrama, conectei o relé e os contatos de potência entre si. Todo esse processo é absolutamente proprietário. Eu estava perseguindo a miniaturização. Eu fiz isso. Você pode fazer isso de maneira mais complicada, mas com mais cuidado.

Esquema de descarga

O princípio de descarregamento é simples: damos um sinal ao Arduino, a fechadura elétrica é acionada e a tremonha com isca e equipamento é liberada. A fechadura elétrica é um solenóide simples de 24 V proveniente da alimentação de papel de uma impressora a laser.

Para aumentar a força de retração, resolvi aumentar a tensão da bateria para 30 V. Isso é feito usando um simples aparelho chinês MT3608, adquirido no AliExpress.

Alternar interruptores, voltímetros e dimensões.

Aqui os diagramas encantam os olhos pela sua simplicidade e acessibilidade. As dimensões podem ser obtidas simplesmente fixando uma luz de bicicleta na alça de um barco de pesca.

Vou terminar a história sobre eletrônica com isto: circuito de parada de emergência:

Foi criado para que em caso de perda acidental comunicações móveis durante a pesca, o barco de pesca não flutuava no horizonte nem nos juncos.

O princípio de funcionamento é simples: enquanto o monofone está fora do gancho e o telefone (receptor) está no modo de conversação, há tensão no microfone do fone de ouvido. Pode ser utilizado para controlar um opto-relé, através dos contatos normalmente abertos dos quais será fornecida tensão ao motor do barco. Se você encerrar uma chamada ou se a rede for perdida, a tensão no microfone desaparece, o opto-relé abre e o motor para.

Programando microcontroladores Arduino

Arduino, se alguém não sabe, é um microcontrolador para o público em geral. Muito acessível e simples. Grosso modo: conectei no computador via USB, carreguei com um sketch (programa que diz o que o microcontrolador vai fazer) e está tudo pronto. Não descreverei o processo de instalação de drivers e download de programas. Tudo pode ser encontrado no site AArduino.

Se você tiver alguma dúvida, a rede está repleta de descrições detalhadas desse processo.

Meu barco de isca usa duas placas Arduino: uma UNO e uma NANO.

Para o Uno, além do esboço, você precisará de bibliotecas.

Você pode fazer upload e download da biblioteca

A pasta DTMF precisa ser copiada para a pasta C:\Program Files\Arduino\libraries.

Nos próprios esboços, após a marca “//” há comentários.

E aqui estão os próprios esboços:

Para ONU:

#incluir
int sensorPin = A0;
flutuar n = 128,0;
float taxa_de_amostragem = 8926,0;
DTMF dtmf = DTMF(n, taxa_de_amostragem);
float d_mags;
char estechar;
int ledPins = ( // Matriz para 10 PINS / relé.
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 // 4 pinos, usado pela biblioteca!
};
configuração vazia() (
para (int eu = 0; eu<= 9; i++) {
pinMode(ledPins[i], SAÍDA); // Fazemos todo o array ledPins OUTPUT.
digitalWrite(ledPins[i], ALTO); // Defina todo o array ledPins como HIGH.
}
}
loop vazio() (
dtmf.sample(sensorPin);
dtmf.detect(d_mags, 506);
estechar = dtmf.button(d_mags, 1800.);
if (este caractere) (
digitalWrite(ledPins, LOW);
atraso(500);
digitalWrite(ledPins, HIGH);
}
}

Para Nano:
//adiciona uma biblioteca para trabalhar com servos
#incluir
// para mais trabalho vamos chamar 12 pinos como servoPin
#define servoPin 12
// 544 é o comprimento do pulso de referência no qual o servo deve assumir a posição 0°
#define servoMinImp 544
// 2400 é o comprimento de pulso de referência no qual o servo deve assumir a posição de 180°
#define servoMaxImp 2400
Servo meuServo;
configuração nula()
{
meuServo.attach(servoPin, servoMinImp, servoMaxImp);
// define o pino como pino de controle do servo,
// e também para operação do servoconversor diretamente na faixa de ângulos de 0 a 180°, definir os valores mínimo e máximo dos pulsos.
pinMode(5, ENTRADA);
pinMode(6, ENTRADA);
pinMode(7, ENTRADA);
meuServo.write(1430);
}
loop vazio()
{
if(digitalRead(5) == HIGH) // Condição do 1º botão
{
meuServo.write(1130); // Gira o servo 45 graus para a esquerda
}
if(digitalRead(6) == HIGH) // Condição do 2º botão
{
meuServo.write(1430); //Retorna o servo para o centro
}
if(digitalRead(7) == HIGH) // Condição do 3º botão
{
meuServo.write(1730); //Gira o servo 45 graus para a direita
}
}

Cobertura (convés) do barco e controles nele

O material da capa foi laminado de fibra de vidro com 2 mm de espessura. Fixei o casco do barco de pesca em uma folha de laminado de fibra de vidro, tracei o contorno com marcador e recortei o formato desejado com um quebra-cabeças.

O peso da tampa era de 590 gramas. Para tal rigidez, este é um resultado normal.

Coloquei os reguladores de potência e a chave seletora da lanterna em um recipiente de pó, que fixei com cola “unhas líquidas” para uma impermeabilização completa.

Para o telefone receptor e os voltímetros usei uma caixa de junção externa.
Ele também abriga os contatos da bateria para carregá-la. Na parte traseira há um conector para descarga.

É assim que fica um barco de isca com a tampa instalada, mas sem descarregar:

Descarregando isca

O princípio de descarregamento da isca é o seguinte: ao ser dado um sinal, um solenóide é acionado, segurando o fundo da tremonha com uma trava, e ela se abre livremente com o próprio peso ou com o peso da isca.

O bunker de iscas foi feito de três caixas emparelhadas para peças pequenas. Pendurei a parte inferior de uma placa de circuito impresso de dois milímetros no menor laço que encontrei no mercado de hardware.

E anexei tudo isso a um canto de aço inoxidável de um milímetro.

A propósito, fiz as caixas destacáveis ​​rapidamente. Para isso, prendo os ângulos ao barco com porcas com “orelhas” e o cabo ao solenóide através de um conector.

Na parte superior, os cantos (bases dos bunkers) eram fixados com uma alça de barco feita de tubo de alumínio com diâmetro de 10 mm. O peso de descarga era de pouco mais de um quilo. Isso é muito, mas para o meu barco de isca é bastante aceitável.