Oblikovanje krošnje češnje. Obrezovanje češenj: kmetijske tehnike za začetnike

Obrezovanje sadnega drevja vam omogoča pravilno oblikovanje krone, kar poveča donos. Vse je treba obrezati vrtna drevesa, vključno s češnjami, ki jih lahko spomladi in jeseni obrezujemo po šabloni. Članek bo opremljen s slikovitimi fotografijami in videoposnetki, ki bodo tudi neizkušenim začetnikom pomagali pravilno obrezati češnjev nasad.

Zakaj morate obrezati češnje?

Številni vrtnarji menijo, da je bolje, da koščičastega sadja, zlasti češenj in češenj, ne obrezujemo, temveč pustimo drevesom naravno rast.

Strinjati se s tem ni čisto prav. Formativno obrezovanje koščičastega sadja vam omogoča izboljšanje zdravja drevesne krošnje (izrežete posušene vejice in veje, ki služijo kot dodatna vrata za prodiranje škodljivih okužb in škodljivcev v les). Pri obrezovanju lahko odstranitev vej, ki rastejo znotraj krošnje, omogoči vstop zraka; ta operacija lahko znatno zmanjša tveganje za razvoj patoloških glivičnih okužb.

Pri obrezovanju se oblikuje močan skelet drevesa, zmanjša se višina debla, kar olajša žetev in poenostavi delo pri obdelavi vrta pred škodljivci.

Nasvet! Močno zdravo drevo je ključno obilno letino, redno obrezovanje pomaga spodbuditi plodnost.

Vrste obrezovanja češenj

V vrtnarjenju se uporabljajo tri vrste obrezovanja češenj:

Sheme za obrezovanje dreves v češnjevem sadovnjaku

Klasična shema za oblikovanje češenj je redko plastna. Na enem drevesu je na koncu 8 vej glavnega skeleta, razporejenih v tri nivoje. Spodnji sloj je sestavljen iz 3-4 glavnih vej, proti katerim je treba usmeriti različne strani(visenje vej druga nad drugo ni dovoljeno).
Drugi sloj se dviga 60 cm nad prvim, vrzeli med vejami drugega sloja pa so do pol metra.

Prvo leto (rezovanje pri sajenju sadik)

Enoletna sadika češnje posajena na vrtu dne stalno mesto, je že predmet obrezovanja. Za pravilno oblikovanje krošnje se upoštevajo določena pravila:

1. V južnih regijah Rusije je običajno pustiti deblo do 60 cm; bolj ko greste proti severu, manjša je višina debla - v severnih in črnozemskih regijah se nastane češnja. deblo 30-40 cm.
2. Za obrezovanje uporabite oster, čist nož, da zaščitite mesto reza: Oljna barva, vrtni lak, posebni zaščitni kiti. Odseki so zapečateni, da se prepreči prodiranje okužb skozi površine rane.

Pomembno! Ne smemo pozabiti, da na vrhu enoletnega potaknjenca pustimo približno 6 brstov, iz katerih se bodo kasneje razvile skeletne veje prvega reda.

Prvo obrezovanje običajno opravimo spomladi.

Drugo leto gojenja češenj: pravila za obrezovanje dvoletne sadike

Obrezovanje dveletnega drevesa se izvaja spomladi in pomembno je, da postopka ne odlašate. Iz brstov, ki so ostali v prvem letu, so se razvile dokaj močne veje, od katerih ostanejo 3-4. Preostale veje se odrežejo v bližini debla;

Preostale veje morajo biti harmonično nameščene okoli debla, ne da bi se dotikale. Treba je odrezati veje prvega sloja in pustiti do 50 cm dolžine. Hkrati z obrezovanjem vej prvega sloja se v drugi pomladi skrajša glavno steblo češnje. Od najvišje veje 1. stopnje se preštejejo 4 brsti in zgornji del debla se obreže z ostrim nožem. Območja reza so zanesljivo prekrita s posebnimi sredstvi.

Tretje leto: spomladanska rez češnje

Shema obrezovanja češnje v tretji pomladi se izvaja v skladu z po pravilih: na vejah prvega reda se identificira ena z najslabšo letno rastjo. Te veje ne obrezujemo, preostale veje prvega reda pa obrežemo na velikost najšibkejše.

Nasvet! Istočasno obrežemo vse veje, ki rastejo globoko v krošnjo.

V drugem sloju se oblikujejo skeletne veje drugega reda, pri čemer je treba strogo zagotoviti, da veje rastejo navzven in so približno na enaki razdalji od debla.

Nasvet! Veje drugega reda se skrajšajo za približno 10 cm več kot veje češenj 1. reda.

Po obrezovanju vej nadaljujejo z oblikovanjem glavnega debla češnje, za katerega se umaknejo 50 cm od drugega sloja in pustijo 4 do 6 popkov, ki bodo dali razvejane veje 3. reda. Velikost prihodnjega pridelka je odvisna od kota smeri rasti vej: največji pridelek se pobere iz vodoravno nameščenih vej.

Četrto leto: obrezovanje češenj spomladi

Osrednje deblo drevesa je treba obrezati na najšibkejši stranski poganjek; tak poseg bo pomagal omejiti rast češnje v višino. Vse stranski poganjki obrezane, pri čemer ne pustite več kot 80 cm na poganjkih 2. in 3. stopnje, veje prve stopnje so obrezane močneje - ostane do pol metra dolžine poganjka.

V četrtem letu ne obrežemo le vej glavnega skeleta, ampak tudi skrajšamo močne poganjke na ogrodnih vejah. Hkrati strogo spremljajo smer rasti vej - vse poganjke, usmerjene v krono, neusmiljeno odstranimo. Odstranimo tudi enega od dveh križajočih se poganjkov.

V petem, šestem in naslednjih letih se obrezovanje češenj izvaja podobno kot 4-letna shema, pri čemer se odstranijo poganjki na skeletnih vejah: šibki, nerazviti, zlomljeni, s smerjo rasti znotraj šotora krošnje. Osrednje deblo in glavne skeletne veje se skrajšajo za največ pol metra.

Spomladansko obrezovanje češenj: video

Obrezovanje češnje: fotografija

Oblikovanje češenj glede na vrsto španskega grma Vsi vrtnarji brez izjeme vedo, da imajo češnje, pa tudi hibridi češnje in češnje - vojvode, nagnjenost k divji rasti in predvsem v višino. Če sadika ostane brez pravilne rezi, oblikuje redko, podolgovato piramidasto in neproduktivno krošnjo, ki v prvih desetih letih doseže višino okoli 5-6 metrov. Posledično dobimo visoko krono, ki je zelo neprijetna za žetev. Toda ta problem je že dolgo rešen v sistemu oblikovanja dreves z metodo "španskega grma". Ta sistem je bil prvič uveden v industrijske nasade češenj v Španiji. Struktura krošnje oblikovanega drevesa spominja na grm, sestavljen iz kratkega debla in 4-5 skeletnih vej, zato je nastalo ime celotnega sistema. Drevesa omejujejo svojo višino na 2,5 metra, kar vam omogoča, da poberete celoten pridelek brez stopnic, stoje na tleh. Sistem je kot nalašč za majhne površine, kjer je prosti prostor "zlata vreden" in je zbijanje zasaditev nujno. Drevesa so posajena z razdaljo le 3 metre in 4,5 med samimi vrstami. Poleg udobja in oprijemljivega prihranka prostora plodovi dosežejo najboljše lastnosti okusa zaradi prostega, dobro osvetljenega in širokega osrednjega dela krošnje.

Sajenje Dveletne sadike sadimo v sadilne jame 60x60x60 cm, ki jih pripravimo vnaprej, najbolje jeseni, če bomo sadili spomladi. Pri kopanju luknje se zgornja črna plast zemlje loči od spodnje rdečkaste. Če tla absorbirajo vlago, je na dnu luknje nameščena drenažna plast. Nato se zgornja plast zemlje, pomešana s kompostom ali humusom, spusti v luknjo in oblikuje hrib. Korenine sadike so enakomerno razporejene po površini hriba in prekrite s preostalo zemljo iz spodnjih plasti luknje, pomešano tudi z organskimi gnojili, ki jo večkrat stisnemo. Ko je vsa zemlja v luknji, mora biti koreninski vrat poravnan s tlemi. Nato zemljo okoli debla še enkrat dobro stisnemo in izdatno prelijemo z vodo. Prvo leto po sajenju. Spomladi, v obdobju brstov, posajena drevesa porežemo na višino 30-75 cm (slika 1). Višina reza je odvisna od oddaljenosti od tal, na kateri želimo dobiti glavne močne veje, pa tudi od prisotnosti popkov na osrednjem vodniku. Poganjke, ki izraščajo iz brstov (najpogosteje štiri), umaknemo, da dobimo velike divergentne kote. pri dobro nego poganjki hitro dosežejo dolžino 50-60 cm (slika 2). Poleti jih skrajšamo tako, da jih odrežemo 15 cm nad rezom osrednjega vodnika. To je zadnja operacija, izvedena v prvem letu po sajenju. Ne smemo pozabiti, da so vsi nastajajoči poganjki odrezani na isti višini od nivoja tal.

Do jeseni morajo poganjki drugega reda doseči 50-60 cm. V tem času se vzdolž vrstic raztegnejo dve rešetki, ki potekajo vzporedno in na obeh straneh debla pri tleh (slika 3). Nanje privežemo poganjke drugega reda, da še naprej dobimo enotno razporeditev vej in odprto krono. Veje naj bodo privezane na rešetko do konca drugega leta dreves. Ta postopek je še posebej potreben za sorte, ki so nagnjene k nastanku visokih, stisnjenih poganjkov.

Drugo leto po sajenju Ko novi poganjki dosežejo dolžino 50-60 cm, jih spomladi porežemo na 25 cm od osnove (slika 4). Ta postopek je najbolje izvesti, ko drevesa cvetijo. Če drevesa rastejo šibko, morate počakati, da veje dosežejo želeno dolžino, in šele nato jih skrajšajte. Tu se ohrani princip krajšanja, uporabljen v prvem letu - poganjke skrajšamo na isti višini (v tem primeru za 25 cm) (a). Pozno jeseni naj bodo poganjki tretjega reda dolgi približno 60 cm (slika 5). Skrajšati jih je treba na isti višini kot veje 2. reda - približno 25 cm od njihove baze. To pravilo ne velja za vse poganjke: veje, ki rastejo navpično v središču krošnje, pa tudi vodoravne poganjke se ne skrajšajo. S postopnim izvajanjem teh postopkov dosežemo videz krošnje, značilen za »španski grm«. Tiste veje, ki so ostale brez skrajšanja, bodo kmalu začele obroditi sadove. Z njimi se začnejo ukvarjati potem, ko drevesa obrodijo sadove. Glavni proces oblikovanja krošnje po vrsti "španskega grma" je zaključen. Skrajšanje poganjkov tretjega reda je še posebej pomembno za sorte, ki tvorijo visoke, slabo razvejane krošnje, na primer Bingo, Lapins, pa tudi za drevesa, cepljena na močne podlage. Pri sortah, ki so nagnjene k dobremu razvejanju (Switheif, Merton Premier, Cordia), kot tudi pri nizko rastočih sortah (Sylvia) ali sortah, cepljenih na nizko rastoče podlage (Gisela 5), ​​zadnjega krajšanja ne smete izvesti. Včasih je že v drugem letu po sajenju potrebno izrezati več vej (b), da se izboljša osvetlitev krošnje. Najprej odstranimo močne poganjke, ki rastejo navpično, šibke poganjke, ki rastejo vodoravno, pustimo. Preden drevesa začnejo obroditi sadje, je odmerek gnojil zanje omejen. Signal za ponovni začetek gnojenja je tudi dolžina enoletnih rastišč - ko so mladice krajše od 60 cm, je potrebno gnojenje.

Češnje - sadno drevo, ki ga je treba oblikovati že v prvem tednu sajenja. Če ste kupili letno sadiko češnje z višino 70-80 cm, jo ​​je treba obrezati na 40 cm. Tradicionalni način oblikovanje dreves - stopenjsko obrezovanje. S to metodo oblikovanja ostaneta dve vrsti skeletnih vej. Prvi sloj položimo 15-20 cm nad cepljenjem. Drugi je 20-25 cm nad prvim slojem skeletnih vej.

Nekateri vrtnarji porežejo letne sadike na 60 cm in pustijo tri nivoje skeletnih vej. Takšno stopenjsko obrezovanje ima slabosti. Češnjevo drevo z dvema nivojema vej do 10. leta starosti zraste do 5 m v višino, in če pustite tri nivoje, bo do tega časa drevo doseglo višino do 8 m in ga bo težko žetev iz zgornjega sloja. Poleg tega, če pustite tri nivoje skeletnih vej, bodo češnje manj obrodile.

Kdaj začne drevo obroditi sadove?

Češnje praviloma začnejo obroditi pri štirih letih, vendar lahko vstop češenj v rod pospešimo z mulčenjem. prtljažni krog drevo in ga pravilno obrezovali.

Že prej bo začela roditi, če jo spomladi posadimo v dobro pripravljeno sadilno jamo, ki jo napolnimo s humusom. Dodati ga je treba v zemljo ob sajenju in mineralna gnojila. Češnje so še posebej dovzetne za pomanjkanje kalija.

Pravilno oblikovanje ravni

Oblikovanje stopenjske krone se izvaja spomladi. Lažje je oblikovati krono mlade sadike, saj se njene veje dobro upognejo in jih je mogoče usmeriti v katero koli smer. Če mlade veje rastejo pod preostrim kotom, jih ni treba obrezati - z navadnimi sponkami lahko vejo usmerite vodoravno. Na deblo obesimo ščipalko, ki prepreči vrnitev veje v prvotni položaj.

Obrezovanje češnje

V prvih dveh letih po sajenju je treba češnje obrezati. Vse poganjke, ki izhajajo iz podlage, odstranimo, saj gojeno sorto cepimo na "divjo". Če poženejo poganjki iz podlage, bo prevzela vse hranila in potomec lahko umre. Vse češnjeve poganjke, ki se nahajajo med vrstami skeletnih vej, so obrezane. Prav tako v prvem letu po sajenju odstranimo vse mlade poganjke na skeletnih vejah.

Pogosto se zgodi, da se sadike prodajajo brez jasno izraženega osrednjega poganjka. V tem primeru ga morate ustvariti sami. Če želite to narediti, morate najvišji poganjek skrajšati za 2-3 cm, stranske poganjke pa za tri popke.

Posebno mesto v vrtu zavzema češnja izkušen vrtnar, in tiste, ki so se odločili, da ga posadijo prvič, saj imajo tako odrasli kot otroci radi značilen sladkast okus.

Da bi nas kakovostni plodovi čudovite češnje razveselili, potrebuje drevo ustrezno nego.

In to ni samo zalivanje in kopanje, ampak tudi pravočasno obrezovanje, ki ne bi smelo škodovati, ampak tudi pomagati povečati donos in dolgoživost rastline.

Ta članek se osredotoča posebej na pomembna faza pri negi češenj - obrezovanje. Da ne uničujete dreves, morate imeti osnovno znanje za odstranjevanje vej in poganjkov. Za začetek bi bilo dobro razmisliti, katere vrste obrezovanja češenj obstajajo.

Kaj morate vedeti, preden se lotite obrezovanja češenj

Vrste obrezovanja

1) Formativno obrezovanje. Izvaja se v prvem letu sajenja češenj in je prvo obrezovanje drevesa. Iz imena je jasno, da moramo oblikovati okostje drevesa, močan temelj, saj bodo veje v krošnji enakomerno nameščene na njem in tudi ustvarile optimalni pogoji za zorenje plodov češnje. Izvaja se zgodaj spomladi, ko je češnja še v fazi spanja.

2) Obrezovanje v obdobju plodov- to je vrsta obrezovanja, ko se med zorenjem plodov znebijo polomljenih, okuženih in tistih, ki gosto pokrivajo krono poganjkov. Prepričajte se, da upočasnite rast osrednjega vodnika in skeletnih vej; to dejanje se izvaja za prenos rasti na najšibkejše stranske poganjke. To še posebej velja za najvišji sloj krone.

3) Obrezovanje proti staranju- To je vrsta obrezovanja, ki se izvaja, ko pridelek odmre. Če želite podaljšati čas plodov in povečati količino pridelanih jagod, morate skrajšati veje vseh naročil.

Čas obrezovanja

Kdaj je bolje obrezati češnje, spomladi, poleti ali jeseni? Če oblikujemo pravilno krošnjo drevesa, potem je najbolj primerna pomlad, in sicer marec, preden nabreknejo popki. Navsezadnje, ko obrezujemo, drevesni sok ne bo odtekal, rana na vejah pa se bo hitro zacelila.

Sanitarno obrezovanje, in to odstranitev obolelih in nepotrebnih vej je najbolje narediti jeseni. Če se znebite suhih, nerodnih poganjkov, boste češnjo odstranili odvečno obremenitev in jo pripravili na zimo.

Nekateri agronomi izvajajo tudi poletno obrezovanje, da se znebijo poganjkov, zlasti tistih, ki rastejo znotraj krošnje, ter obolelih in polomljenih vej.

Obrezovanje in oblikovanje krošnje Za češnje je treba opraviti letno. Njegovi poganjki rastejo zelo hitro, treba jih je omejiti v rasti in jih usmeriti v določeno obliko. Ko nas češnja začne razveseljevati s sadjem, moramo odstraniti vodnik, ki se nahaja v središču.

To bo nekoliko ustavilo njegovo rast in ga preneslo na stranske veje, kar bo kasneje omogočilo razvoj novih plodov. Vedno odstranite veje, ki segajo v krošnjo in preprečujejo razvoj ostrih vilic.

Shema obrezovanja

Do danes ni bila izumljena univerzalna shema za obrezovanje češnjevih dreves. Ampak enotna pravila obrezovanja lahko varno štejemo za nadzor nad rastjo drevesa in njegovo smerjo.

V enem od evropskih državah, vrtnarji so izumili zanimivo metodo, zahvaljujoč kateremu lahko preprosto nabirate sadje, na primer stoje, brez uporabe stopnic. Zanimivo je, ker poskušajo drevesne veje usmeriti v vodoravno in ne navpično smer, kot so mnogi vajeni, pri čemer odrežejo le vrh osrednjega poganjka.

Ta vzorec obrezovanja se imenuje skodelica, kar pomeni, da se obrezovanje izvaja tako, da veje rastejo pod kotom 45 stopinj. Njo negativna stran je, da mora drevo podpirati veje, saj se lahko zlomijo pod težo.

Funkcije obrezovanja

Češnje obrodijo na enoletnih poganjkih in cvetnih vejah. Za drevo je značilna šibka razvejanost in močna rast poganjkov hkrati, zato je na njem težko oblikovati krono.

Da bi oblikovali pravilno, kompaktno krono, napolnjeno z vejami, začnejo obrezovati drevo od prvega leta sajenja.

Obrezovanje se izvaja pred začetkom rastne sezone. Pri obrezovanju češenj priporočljivo bolj redčite krošnjo in manj odrežite dolžino vej.

Češnjeve veje, ki še niso obrodile, tiste, ki rastejo pod ostrim kotom, ločimo s pomočjo uteži ali privežemo na spodnjo vejo, ker če tega ne storimo, se veja s češnjami lahko zlomi. In tiste veje, ki odstopajo od krošnje, poskušajo potegniti navzgor, da bi ji dali določeno obliko.

Oslabljene rasti, katerih dolžina je 20 cm, se pomladijo. Pri obrezovanju odstranimo dve leti stare veje. Obrezovanje proti staranju izvaja vsaka tri do štiri leta. In ko se pojavijo bodičasti poganjki, jih je treba takoj odstraniti in prenesti na rastoče veje.

Oblikovanje krone

Nujno oblikovati moramo krošnjo; če tega ne storimo, bomo na koncu dobili zelo visoko drevo z zelo redkimi vejami. Kako obirati takšne češnje?

Najboljša višina zanj se šteje od 3,5 do 4 m, krošnja pa mora biti okrogla ali plosko okrogla, kar bo pomagalo pri zbiranju visoki donosi, in bo olajšal nego. Poglejmo, kaj obstaja glavne vrste krošenj češnjevih dreves.

Redko stopenjska krona. Ta vrsta oblikovanja krošnje velja za najboljšo za češnje. Drevesa te oblike imajo 60 - 70 cm visoko deblo, ki mu sledi deblo, na katerem je spodnji sloj vej prvega reda.

To so 3-4 glavne veje, ki se nahajajo na različnih straneh prevodnika in ne ena nad drugo. Naslednje skeletne veje se nahajajo 60-80 cm nad prvim slojem vzdolž debla in na razdalji 40-50 cm druga od druge, in kar je najpomembnejše, niso nameščene nad spodnjimi vejami, ampak v prostorih med njimi, ko gledam jih od zgoraj.

V prvem letu, ko je drevo pravkar posajeno, morate izmeriti višino debla, približno 60–70 cm, nato prešteti od 4 do 6 popkov (iz njih se bodo oblikovale skeletne veje) in jih odrezati nad vrhnji popek.

Naslednjo pomlad bomo iz mladih poganjkov, ki so zrasli, oblikovali prvi sloj češnjeve krošnje. Da bi to naredili, izberemo 3–4 veje, ki jih pustimo dolge 50–65 cm, osrednji vodnik odrežemo na višini 60–70 cm od zgornje veje prvega sloja krone, ki smo jo že oblikovali, medtem ko štetje 4 popkov, iz katerih se bodo oblikovale veje prvega reda drugega.

V tretjem letu je pomembno redčiti krono, obrezati poganjke, ki se nahajajo pod ostrim kotom na vodnik ali rastejo znotraj krošnje. Upoštevajte, da veje drugega reda niso daljše od skeletnih vej prvega reda ali še bolje krajše za 10–15 cm; odrežite jih na zahtevano dolžino. Merimo na osrednjem prevodniku iz drugega sloja na 40–50 cm, preštejemo od 4 do 6 brstov in odrežemo nad zgornjim popkom, dali nam bodo veje tretjega sloja.

V četrtem letu morate preprečiti, da bi osrednji vodnik rasel navzgor. Da bi to naredili, obrežite vodnik nad šibkim stranskim poganjkom na ravni 50 cm. Ponovno zraščene veje naredimo krajše od osrednjega vodnika za 20 cm. Vsi podaljški skeletnih vej morajo biti približno 70–80 cm , in če so krajši od te dolžine, potem se ne dotikajo. Ne pozabite opraviti tudi sanitarnega obrezovanja.

Vsa naslednja leta je naloga nadzorovati višino češnje in opraviti enako obrezovanje kot v četrtem letu, pri čemer pazite, da stranske veje ne presežejo 50 cm.

Sploščena krona- velja za najbolj priljubljeno med vrtnarji. Po sajenju enoletne sadike spomladi se obrezovanje opravi na razdalji 70–80 cm od tal, junija pa se izolira osrednji vodnik in dve veji, ki naj rasteta na nasprotnih straneh, vsi odvečni poganjki pa se odrežejo. izklopljeno.

Naslednjo pomlad, marca, poskrbimo, da ležijo razraščene spodnje veje 40–50 cm od podlage, glavni vodnik pa naj bo približno 20 cm nad stranskimi vejami. Maja odmerimo 50–60 cm od spodnjega sloja navzgor in izberite naslednji dve nasprotni veji. Odstranimo še preostale poganjke. V tretjem letu, ko je zgornji sloj krošnje že oblikovan, morate obrezati ključni vodnik, kjer se nahaja šibka stranska veja.

Vsi vrtnarji brez izjeme vedo, da imajo češnje, pa tudi hibridi češnje in češnje - vojvode, nagnjenost k divji rasti in predvsem v višino. Če sadika ostane brez pravilne rezi, oblikuje redko, podolgovato piramidasto in neproduktivno krošnjo, ki v prvih desetih letih doseže višino okoli 5-6 metrov. Posledično dobimo visoko krono, ki je zelo neprijetna za žetev. Toda ta problem je že dolgo rešen v sistemu oblikovanja dreves z metodo "španskega grma".

Ta sistem je bil prvič uveden v industrijske nasade češenj v Španiji. Struktura krošnje oblikovanega drevesa spominja na grm, sestavljen iz kratkega debla in 4-5 skeletnih vej, zato je nastalo ime celotnega sistema.

Drevesa omejujejo svojo višino na 2,5 metra, kar vam omogoča, da poberete celoten pridelek brez stopnic, stoje na tleh.

Sistem je kot nalašč za majhne površine, kjer je prosti prostor "zlata vreden" in je zbijanje zasaditev nujno.

Drevesa so posajena z razdaljo le 3 metre in 4,5 med samimi vrstami. Poleg udobja in oprijemljivega prihranka prostora plodovi dosežejo najboljši okus zaradi prostega, dobro osvetljenega in širokega osrednjega dela krošnje.

češnja "španski grm"

"Španski grm" - tretje leto življenja

PRISTANEK

Dveletne sadike sadimo v sadilne jame 60x60x60 cm, ki jih pripravimo vnaprej, najbolje jeseni, če bomo sadili spomladi. Pri kopanju luknje se zgornja črna plast zemlje loči od spodnje rdečkaste. Če tla absorbirajo vlago, je na dnu luknje nameščena drenažna plast. Nato se zgornja plast zemlje, pomešana s kompostom ali humusom, spusti v luknjo in oblikuje hrib. Korenine sadike so enakomerno razporejene po površini hriba in prekrite s preostalo zemljo iz spodnjih plasti luknje, pomešano tudi z organskimi gnojili, ki jo večkrat stisnemo. Ko je vsa zemlja v luknji, mora biti koreninski vrat poravnan s tlemi. Nato zemljo okoli debla še enkrat dobro stisnemo in izdatno prelijemo z vodo.

PRVO LETO OBLIKOVANJA

Zgodaj spomladi, pred začetkom toka soka, konec marca, deblo obrežemo. Pri oblikovanju dreves po sistemu "španski grm" je višina debla od 30 do 70 cm v veliki meri odvisna od lokacije brstov. V imenovanem intervalu je izbrano mesto z dobro razvitimi in enakomerno razporejenimi brsti v različnih smereh, vendar ne višje od 70 cm.

Zgornji del sadike odrežemo nad zadnjim popkom za 10-15

Popke, ki se nahajajo na razdalji 10-15 cm, previdno odrežemo z ostrim nožem, kar preprečuje njihov razvoj. Ta del debla se imenuje trn; v prvem letu nastajanja bo opravljal pomožno funkcijo.

Iz prebujenih brstov v zgornjem delu se izbere 4-5 najbolj razvitih in enakomerno razporejenih po celotnem obodu debla poganjka, ostali pa se izločijo. Ti poganjki bodo postali skeletne veje bodoče krone.

Poganjke je treba dati pravilen kot odstopanje od standarda je 60 stopinj. Češnja in duki dajeta poganjke, ki imajo oster kot med deblom, zgornji brst pa se vedno nagiba k položaju vodnika in zaseda strogo navpični položaj. Konica, ki ostane na koncu stebla, pomaga doseči naklon, ki ga potrebujemo. Torej, vse mlade poganjke odklonimo od debla pod kotom 60 stopinj z distančniki, sponkami ali podvezicami z vrvjo. Najlažji način je, da na poganjek namestimo ščipalko. Ko poganjki zrastejo in se upogibajo, se njihov konec obteži z utežjo, ki bo ohranila dani kot.

Vse mlade poganjke odklonimo od debla pod kotom 60 stopinj z distančniki, sponkami ali podvezicami z vrvjo.

Ko poganjki premagajo dolžino 50 cm, jih porežemo na isti višini z istim glavnikom.

Zgornji poganjki bodo seveda krajši od spodnjih, najvišji poganjek bo le 15-20 cm, najnižji pa bo najdaljši. Rez je narejen nad popkom, ki je obrnjen navzven in ne v sredino krošnje. Tako bo krošnja rasla v širino brez zgostitve, kar bo vsem vejam zagotovilo optimalne svetlobne pogoje.

korak 1

korak 3

Iz obrezanih vej se bodo pojavili poganjki drugega reda, ki bodo do konca sezone dosegli dolžino 50 cm. izrežemo ali prenesemo na bodoče poganjke. sadne veje. V ta namen jih odrežemo nad četrtim listom, nekaj tednov kasneje, ko se pojavijo stranske veje, pa jih odrežemo na najnižji poganjek, torej pustimo najnižjo vejo, največkrat je to najbolj nerazvita.

DRUGO LETO FORMACIJE

Do pomladi drugega leta bi morali imeti deblo s skrajšanimi vejami prvega reda, od katerih vsaka nosi več dolgih poganjkov drugega reda. S formiranjem nadaljujemo do odpiranja popkov, ko so poganjki še prožni in upogljivi. In hkrati odstranimo trn, ki je ostal na steblu, saj ga ne bomo več potrebovali.
drugo leto formacije

Za začetek sta vzporedno na razdalji 1 metra raztegnjeni dve togi žici, ki ležita ali sta rahlo dvignjeni nad tlemi. Drevo naj ostane strogo v sredini med njimi.

Na vsaki skeletni veji prvega reda izberemo najnižji poganjek in ga z vrvjo, privezano na eno od žic, potegnemo v vodoravni položaj. Po tem se bo celotna krona odprla in postala širša.

Nadaljnja tvorba se nadaljuje šele po zlomu popkov, med možnim cvetenjem. Vse poganjke, ki se spomladi ne poženejo, skrajšamo na dolžino 25 cm od osnove. Takšnega obrezovanja psihološko ni enostavno izvesti, saj se včasih odstrani "levji delež" cvetov, vendar ti ukrepi pomembno vplivajo na kakovost pridelka in splošno stanje drevo. Zarežemo tudi zunanji brst, pri čemer pustimo 7-10 cm velik kos, ki bo zadnjemu poganjku dal želeni kot.

Nadaljnja tvorba se nadaljuje šele po zlomu popkov, med možnim cvetenjem.

Sredi poletja, ko nastajajoči poganjki zrastejo do višine 60 cm, ponovimo obrezovanje kot spomladi: najnižje vodoravno potegnemo, zgornje pa porežemo do višine 30 cm.

S tem dogodkom se konča oblikovanje češnjeve krone. Nato le spremljajo določene dimenzije in uravnoteženost celotnega drevesa.

NEGA OD TRETJEGA LETA ŽIVLJENJA DREVESA

Od tretjega leta se zgornji del drevesa začne zgostiti. Da bi to naredili, se izvede regulativno obrezovanje, pri katerem se izrežejo vse veje razvejanega poganjka, pri čemer ostanejo samo dve spodnji. Režejo se veje, ki presegajo višino drevesa 2,5 metra in so v stiku s krošnjami drugih dreves.

Prav tako letno izrežemo četrtino ne le vseh rodnih poganjkov, temveč tudi eno skeletno vejo. To zagotavlja stalno mladost drevesa in pojav nove rasti, kar zagotavlja obilno obroditev. Takšno pomlajevanje celotne krone se zgodi vsaka štiri leta.

Vsako leto izrežemo četrtino ne le vseh rodnih poganjkov, temveč tudi eno skeletno vejo.

Skeletne veje odrežemo tako, da pustimo del 30-35 cm od debla veje in se tako premaknemo na nadomestno vejo.

Sladka češnja ali češnja, oblikovana po sistemu "španskega grma", čeprav ima za nas nekoliko nenavaden videz, vendar zagotavlja takšne prednosti kot čedna in kompaktna krona, veliki plodovi in vam omogoča žetev brez uporabe stopnic.