Hogyan készítsünk csalicsónakot csali és felszerelés szállítására saját kezűleg minimális költséggel. Gőzsugár-vízsugár: hogyan készítsd el magad Vízsugár és forgó mechanizmus
Nyár van, és sétálhat a gyerekekkel a folyó mellett, és élvezheti friss levegő, és ezzel egyidejűleg csónakot eresztünk a vízbe, amit most javasolunk elkészíteni.
Szükségünk lesz:
- 5 voltos motor a CD-meghajtóból;
- három AA elem;
- elektromos szalag;
- hungarocell;
- kupak műanyag palackból;
- két darab műanyag;
- két alátét.
Az első lépés egy csavar készítése. Ehhez réseket készítünk a fedélen olyan helyeken, ahol nincsenek szálak. Ezek a helyek szimmetrikusan helyezkednek el, ezért a csavarok is szimmetrikusan helyezkednek el. A hasítékokat normál írószerkéssel fogjuk elkészíteni.
Most műanyagdarabokat kell behelyeznie a nyílásokba, forró ragasztóval rögzíteni, pengék létrehozásával.
A kapott csavart a motorhoz ragasztjuk.
Térjünk át a csónak törzsére, ami egy darab habosított műanyagból készül majd. Egy darab hab műanyagon meg kell jelölni a vágandó helyeket. Ez lesz az elülső háromszög alakú rész, egy mélyedés az akkumulátorrekesz számára, valamint egy hely a pengék számára a motorral.
Vágjon ki minden felesleges részt.
1,5 voltos AA elemek sorba köthetők. Három akkumulátor csatlakoztatásával 4,5 voltot kaphat. Az akkumulátorokat az alábbi ábra szerint kell csatlakoztatni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az alátéteknek érintkezést kell létrehozniuk a külső és a középső akkumulátorok között.
Az akkumulátorokat elektromos szalaggal becsomagoljuk, ne felejtsük el, hogy két vezetéket - negatív és pozitív - kihúzunk.
Nem marad más hátra, mint mindent összerakni ragasztópisztollyal.
Sziasztok. Az értékelésem azoknak szól, akik belefáradtak a modern, összetett rádióvezérlésű játékokba, amelyekben egy csomó elektronika található. Meet: egy csodálatos hajó, a gőzgép, egy gyertya hőjével működik. Pontosan ez az a játék, amelynek működési elvét könnyedén elmagyarázhatod gyermekednek :)
Tulajdonképpen már régóta szerettem volna egy ilyen hajót. Még egy ötlet is felmerült, hogy forrasztjam magam, abból konzervdoboz, de nemrég akadtam egy készre és megvettem. Kiderült, hogy az eladó egy kicsit csaló, és pálya nélkül küldte el, bár az oldalon az állt, hogy normál levélben küldték. Azonban minden elég gyorsan megérkezett. A csónak teljes egészében fémből készült, dobozban érkezik, két gyertyát, egy vastálcát és egy műanyag szívószálat tartalmaz. Nyilván azért, hogy a csónak csöveit megtöltsék vízzel. 
A hajó építési minősége sok kívánnivalót hagy maga után, ezért úgy döntöttek, hogy szétszerelik, és mindent a szokásos módon csinálnak. A csónak belsejében egy „gőzkazán” található, amely egy kis térfogatú kamra, tetején rugalmas sárgaréz membránnal. A kamra aljára 2 cső van rögzítve, melyek a hajó oldala fölött vannak kivezetve. A kazán eltávolításához nem kellett szétszerelni a hajót, minden úgy működik. 
A túlnyúló csövek valami szuperragasztóval voltak ragasztva, és lazán lógtak. Szóval megforrasztottam őket. Meglepő módon a festék nem hámlott le a hőtől.
A működés elve nagyon egyszerű: ha egy vízzel előre megtöltött kamrát gyertyákkal hevítik, a folyadék felforr, a nyomás megemelkedik, a gőz pedig a vizet a csövekben átnyomva előre mozgatja a csónakot. Ezután a gőz lecsapódik, vákuumot hozva létre, és a vizet visszaszívják a kazánba. A ciklus megismétlődik.
Mindezt a hajlító membrán által keltett hűvös hangok kísérik. Mintha egy kis motor járna. Ezért hívják a hajót PopPop boatnak, a hangok miatt.
Részletesebben a polgári Wikipédiában olvashattok a PopPop Boat kérésére
A cikk érdekes, de angol nyelv. A játék a múlt század 50-es éveiben volt népszerű, és még korábban találták fel.
És persze egy videó a munkáról. A legfontosabb dolog az, hogy ne felejtse el megtölteni vízzel a csöveket, mielőtt elindítja. Különben semmi sem fog működni.
+59 vásárlását tervezem Add hozzá a kedvencekhez Tetszett az értékelés +116 +213
BAN BEN szovjet idő A gyerekeknek nem volt Barbijuk, Playstation vagy rádióvezérlésű helikopter. De annyi érdekességet lehetett találni a legközelebbi gyárban, építkezésen vagy, bocsánat, egy szemétlerakónál. Salétrom, keményfém, fémforgács, végül ugyanazok a rézcsövek és sárgarézlemezek. Az ősi szovjet recept szerint egy vízsugaras motort így építettek: egy nagy D-típusú akkumulátorról leszedték a héjat, eltávolították a központi elektródát és az összes tartalmat. A hajómodellezőt egy cinkpohár érdekelte. A csésze felső kétharmadát fémfűrésszel levágták, a széleit ollóval lesimították, és a keletkezett „serpenyőbe” két lyukat fúrtak rézcsövek számára. A csöveket közönséges ónnal forrasztották. Sárgaréz lemezből kivágva kerek fedeletés a „fazékhoz” is forrasztották. Ezután a fedelet enyhén lenyomták, hogy mozgatható membránt hozzanak létre. A csövekbe fújva sikerült a membrán kattanását elérni. Jobb, ha a kazánt a lehető legkisebbre kell tenni: minél kisebb a víz térfogata a motorban, annál gyorsabban indul el.
A csővezetékeket célszerű úgy elhelyezni egy hajón, hogy a csövek jelentős része a vízvonal alatt legyen. A víz ebben az esetben hűtőfolyadék szerepét tölti be. Minél gyorsabban hűl le a gőz a csövekben, annál megbízhatóbb a motor működése. A hajótest tervezésekor ne feledje, hogy a „nyolc” acélcsövek nagy súlyúak. A hajó térfogatának és lökettérfogatának meg kell felelnie a motor és a gyújtógyertya jelentős tömegének.
Bekapcsolás előtt a motort fecskendővel teljesen fel kell tölteni vízzel. A kialakításban pontosan két cső van, és nem egy, hogy megkönnyítse a „töltést”: miközben az egyik fúvókába vizet öntenek, a másikból levegő jön ki. A hajót úgy építették, hogy mindkét cső folyamatosan vízbe merüljön. Ha egy gyertyát teszünk az üst alá, a benne lévő víz felmelegszik és forrni kezd. A keletkező gőzök kinyomják a vizet a kazánból. A csöveken áthaladva a víz lehűl, leesik a nyomás a kazánban, és a motor visszaszívja a vizet. Így a vízoszlop állandó oda-vissza mozgása megy végbe a csövekben.
A legegyszerűbb gőzvízsugarat bojler nélkül is el lehet készíteni. Elég, ha a csövet több fordulattal közvetlenül a gyertya fölé hajlítjuk kazán módjára. A kazán speciális effektusokhoz készült: a hajlító membrán erős zörgő hangot ad ki. Annak ellenére, hogy a vízoszlop mindkét irányban azonos amplitúdóval mozog, a motor előre tolja a hajót. Ez annak köszönhető, hogy az összes vizet egy irányban kinyomják a csövekből, de minden oldalról beszívják.
Megpróbál helyettesítőt találni arra, ami manapság ritka rézcsövekés a sárgaréz lemezek a következő megoldáshoz vezettek: a VAZ 2108-as autó fékvezetéke kiváló cső lett. Tökéletesen illeszkedik az átmérőjéhez, jól forrasztható, és ami a legfontosabb, minden autóboltban kapható.
A membrán kényes anyag, a szó minden értelmében. Ilyen kis átmérőjű fedél esetén az anyagának nagyon puhának és hajlékonynak kell lennie. Több után sikertelen próbálkozások A membránt alumínium csészéből készítettük a legolcsóbb mécsesből. Nagyon vékony, puha és jól hangzik. Az egyetlen negatívum, hogy az alumínium nem forrasztható. Forrasztás helyett 10 perces kétkomponensű epoxi ragasztót használtunk. A kemény hőmérsékleti viszonyok között fennálló tartósságával kapcsolatos aggodalmak nem voltak indokoltak. Ha a motor megfelelően működik, a csésze nem melegszik túl – ez a vízsugár termodinamikai ciklusa.
A motor teljesítménye lenyűgöző. Ereje elegendő ahhoz, hogy előre tolja a hajót, ami mögött szabad szemmel látható vízfolyamokat hoz létre. Őszintén szólva nem tudtunk olyan igazán erős hangot kivenni az autóból, mint az ókorban. Úgy tűnik tehát, hogy a membránanyaggal még érdemes kísérletezni. Őszintén kívánunk sok sikert a sárgaréz tányérok kereséséhez!
Nyitány
Három éve, barátok hatására kezdtem el érdeklődni a pontyhorgászat iránt. Megtanítottak kapni, és elmeséltek minden titkot. Megérkeztek az első pontyok. Aztán egy nap horgászat közben irigy szemmel láttam egy halászt pontycsónakkal. Nagyon tetszett ez a hajó. Megkérdeztem, mennyibe került - nagyon nem tetszett (1000 dollár „egy percre”). Rákerestem a google-ban, és kiderült, hogy 100 dollárért lehet kapni, de ez nem az. Ezen kívül egy nagyszabású házi projekt terve forgott a fejemben, hogy szórakoztassam magam és felkeltsem a fiam érdeklődését.
Az első döntés megszületett: saját kezűleg készítsünk egy csónakot csali szállítására. Végignéztem az RC-modellezésről szóló fórumokat, megbecsültem a becslést – karcoltam a fehérrépámat. Körülbelül 150 dollárba került az alkatrészekért. Igen, és túl könnyűnek tűnt a feladat (jaj nekem, naiv).
A második döntés megszületett: saját kezűleg, és ideális esetben ingyenesen a lehető legolcsóbb hajót készíteni. Őszintén szólva, barátok, nem kapzsiságból, hanem sportérdekből.
Így kidolgoztak egy koncepciót: úgy döntöttem, hogy készítek egy hajót DTMF vezérléssel. Ilyenkor hívsz az egyikről mobiltelefon(adó) másikra (vevőre), és amikor megnyomja a gombokat, egy másik hangú „csipogó” hang hallható. A második telefonon (vevőkészüléken) már csak ennek a „pipogásnak” a kapott hangtól függően különböző vezérlőparancsokká történő átalakítását kell programozni (egyik jel indítja a motort, egy másik leállítja, a harmadik forgatja).
Látod, milyen egyszerű? Úgy döntöttem, hogy az Arduino Uno kártyával konvertálom a jelet. Ezt a kérdést részletesen megvizsgáljuk az Elektronika részben. Kezdjük a testtel.
Keret
Kezdetben egy régi játék testét terveztem használni. A fia (úgymond megvolt a maga része) könnyedén bemutatott egy régi kerekes kalóz fregattot. De a javasolt berendezések (akkumulátor, motor, elektronika stb.) előzetes mérlegelése során kiderült, hogy a fregatt nem rendelkezik elegendő teherbírással.
Sajnos a boltokban nem találtam megfelelő formájú játékot megfelelő áron. És úgy döntöttem, hogy magam készítem el a halászhajóm törzsét. Sok fórum és cikk átnézése után ismét úgy döntöttem, hogy az anyag üvegszál és epoxigyanta lesz.
A hajótestet úgy kezdtem el készíteni, hogy egy blanket építettem, amire aztán terveztem, hogy anyagokat viszek fel. A nyersdarabot így készítettem: farostlemezből és kartonból keretet készítettem. Egyszerűen forró ragasztóval rögzítettem egy farostlemez lapra.
Aztán elkezdte kitölteni a keret rekeszeit vakolattal (alabástrom). Egy kis life hack: adjunk hozzá egy kis ecetet az alabástromhoz, és lassabban keményedik meg, ugyanakkor intenzív gázok szabadulnak fel, ezért ne felejtsük el szellőztetni a helyiséget.
Amikor a blank megszáradt, egy kicsit korrigáltam, és papírvázlattal borítottam, hogy később könnyebben lehessen választani a testről.
Az általam használt üvegszálat üvegszőnyegnek is nevezik. Az eladó azt mondta, hogy ívelt formákhoz jobb használni. Az epoxi a legegyszerűbb.
És ismét egy perc TB: JÓL szellőző helyen kell dolgoznia. Nem viccelek. Nem neked kell pár cseppet összekeverned egy gyufásdobozban. Egy horgászcsónak törzse fölé hajoltam párszor egy réteg epoxi felhordás közben, majd három napig nem kaptam levegőt és fájt a fejem.
Ebből 2-3-4 réteget vittem fel. Korábban megleptek a házi készítésű munkások: tényleg lehetetlen megszámolni azt a két-három réteget, amit felvittél. Kiderült, hogy munka közben néha rétegeket kell átfedni, néha pedig foltokat kell felhelyezni. Ezért jobb, ha egyszerűen a ház falainak vastagságára összpontosít. A halászcsónakom falai átlagosan körülbelül 3 mm vastagok.
Ebben a szakaszban a csalit a horgászhelyre szállító csónakot „tésztaszörnynek” hívták, mert üvegszálas szálak minden irányban kilógtak.
És sok durva csiszolópapír is. Ezután a folyamat egyértelmű: dörzsölje, gitt, dörzsölje, gitt. És így tovább, amíg meg nem érted, hogy ez a legjobb dolog, amit saját kezűleg tehetsz.
Amikor kivettem a testet az üresből, a súlya 1 kg 200 g volt. Ami elég jó ilyen merevséghez és ilyen terhelhetőséghez.
Akkor festettem le, amikor a vízágyú már a helyén volt (leírva a következő részben). A festés három lépésben történt: alapozó és két réteg „Yacht enamel PF-167” festék.
Motor. Kuplung. Hasznavehetetlen. Csavar
Ebben a fejezetben arról fogok beszélni, hogy mi a legfélelmetesebb dolog a kezdők csónaképítésében - a házi készítésű holtfáról (vízszigetelt aknáról), és arról, hogy mi található annak mindkét oldalán: a légcsavar és a motor. Nos, hogyan lehet mindezt saját kezűleg összekötni, hogy megbízhatóan és hibátlanul működjön egy csalihajón.
A házi készítésű holtfa csónakhoz a következő összetevőkből áll:
- A test egy vékony falú cső egy régi hűtőszekrényből. Külső átmérő 5 mm, belső - 4,5 mm. A széleket kézzel kellett kigörgetni, hogy mindkét oldalon 6 mm-es külső átmérőjű csapágyak férjenek el.
- A tengely egy 3 mm átmérőjű rozsdamentes acél rúd. Az egyik oldalon egy M3-as menetet vágtam a propeller rögzítéséhez.
- Csapágyak 3*6*2 mm. A csapágyakat a kínaiaktól rendeltem. A képen csapágyak voltak csizmával, de érkezéskor kiderült, hogy a csomagtartó helyett csak valami drót volt. A kínaiak visszaadták a pénzt, de úgy döntöttem, fogadok arra, amim volt.
- Olajtömítések. Szerepüket a TO-220 szigetelőperselyek (ha vannak rádióalkatrészek) töltik be.
A fenti fotó és az alábbi videó bemutatja a holtfa összeszerelését.
Működés közben a csapágyak közelében lévő olaj felmelegedhet és folyékonyabbá válhat, ezért úgy döntöttem, hogy több tömítést teszek hozzá egyszerű 3/5 mm-es gumigyűrűkből. Közvetlenül a csapágy elé vannak behelyezve.
Sűrű kenőanyagként LITOL-24-et használtam. A holtfa kitöltésének több árnyalata van. A holtfa házat meg kell tölteni zsírral, hogy csak zsír legyen benne, és ne félig zsír, félig víz. Ehhez le kell vágni a fecskendő hegyét, hogy egyenes csövet hozzon létre. A dugattyút eltávolítják. És egy ilyen csövet egyszerűen be kell helyezni a hordóba (vagy bármibe) kenőanyaggal a széléig. Ezután a dugattyút behelyezzük a fecskendőbe, és csak ezután távolítjuk el a kenőanyaggal teljesen feltöltött fecskendőt levegő nélkül.
A kuplunggal kapcsolatban kötelességemnek tartom tájékoztatni, hogy a gyári tengelykapcsolót kell használni. Megnéztem sok házi gumit és fém opciók, de amíg nem vettem egy normál kuplungot, és nem állítottam be a motort függővonalba, addig voltak állandó problémák megbízhatósággal és kifutással.
A motorválasztásnál megdöbbentem az árakon, ezért elkezdtem alternatívákat keresni. Az olcsók közül a legerősebbet találtam - ez az 540-4065 villanymotor.
Szerintem még egy kicsit gyengébb motort is lehetett használni, de ezt nem tudom megmondani, mivel még nem teszteltem gyengébb motorral a csalihajómat. Egyszer talán erre is sor kerül, hogy egyetlen akkumulátortöltéssel növeljük az energiatartalékot.
A légcsavart magam készítettem 1 mm vastag sárgarézből. Kivágtam három egyforma pengét disznófül alakúra. És felforrasztottam őket egy M3 menetes bronz állványra. Jól sikerült, de azt tanácsolom, hogy vásárolja meg, különben eszközt kell készítenie a pengék arányos forrasztásához.
Az első tesztek után világossá vált, hogy minden jól működik, de egy feltétellel: ha a sternwoodnak van egy támaszpontja nem messze a propellertől. Az én esetemben a csavar jelentős távolságra található a holtfa testből való kilépésétől. Úgy döntöttem, hogy rögzítem a vízágyú testéhez képest úgy, hogy három MZ anyát forrasztok a holtfára, és csavarokkal összekötöm a vízágyút és a holtfát.
Vízsugár és forgó mechanizmus
A csalihajóm tervezésekor egyidejűleg korreláltam a légcsavar méretét, a vízágyú hengerét és forgó mechanizmus. Sok lehetőség után kutatva egy dezodoros flakon mellett döntöttem. A ballon külső átmérője körülbelül 42 mm, ami 4 mm-rel nagyobb, mint a csavar kerülete, és 3 mm. kisebb, mint a forgó mechanizmus átmérője, amelyet az alábbiakban ismertetünk.
153 mérés után remegő kézzel lyukat vágtam a hajóm frissen elkészült törzsébe.
Vízágyú ragasztott forró ragasztó. Csináltam egy lyukat a víz összegyűjtésére. Úgy döntöttem, hogy hozzáadok egy darab alumínium perforációt a henger további merevsége érdekében, mivel a benne lévő fém nagyon vékony volt, és kis erőfeszítéssel könnyen meghajlítható.
Ezután a motortartót rögzítettem a csalicsónak testére. Én így csináltam: csavart és merev tengelykapcsolót rögzítettem a holtfára. A tengelykapcsolóhoz egy motor van rögzítve a tartóba. Ezek után olyan helyzetbe állítottam a csónakot, hogy a holtfa a maximumot foglalja el függőleges helyzet, ebben az esetben a motor szabad felfüggesztésben van.
Már csak egy kis ragasztót kell felkenni, hogy rögzítse a helyén. helyes pozíció rögzítést, majd lehűlés után vigyük fel a megbízható rögzítéshez szükséges mennyiségű ragasztót.
A halászhajóm „kormányához” egy műanyag tégelyt használtam akváriumi haleledelből. Ezt a tégelyt egyébként jumperek négy részre osztották. Nincs más dolgom, mint gondosan levágni és mindent megjelölni a vízágyú hengeréhez való csatlakoztatáshoz.
A forgókar 3 mm vastag üvegszálból készült. Kivágtam egy hozzávetőleges formát, majd reszelővel és csiszolópapírral kivágtam egy élelmiszerkonzerv alakú mélyedést.
Kivettem egy kötőtűt egy esernyőből (2 mm vastag) és befűztem egy vízálló rudakhoz való bakancsba (33x12mm).
A küllő végét 90 fokos szögben meghajlították, és behelyezték az SG-90 szervohajtásba.
Elektromos diagram
Mindenki marad ott, ahol van, és senki sem menekül el. Nincs mitől félni. Alább a teljes elektromos diagram halászhajó A diagram nagy, mert részletes, de most minden kiderül.
A szaggatott vonalak kiemelik az egyes blokkokat. Előfordulhat, hogy néhányat egyáltalán nem használ, vagy kicserélhet néhányat egy olcsón vásárolt analógra. Csak egy áramkör tűnik bonyolultnak, de nem is kell értened, és ha akarod, azt is leforraszthatod, amit nem értesz.
Letöltheti és letöltheti a diagramot nagy formátumban
Tehát a vezérlés a billentyűzetről valósul meg a következő módon:
Az alábbi táblázatban pedig láthatja, hogy az Arduino Uno melyik tűje melyik parancsért felelős. Félnek a pin, arduino, sketch szavaktól is, mindent részletesen elmondok. A „Via:” oszlop azokat a reléket jeleníti meg, amelyek egy adott telefonbillentyű megnyomásakor aktiválódnak.
A DTMF dekóder áramkör egyszerűen kivitelezhető, mindössze 3 ellenállásból és 1 kondenzátorból áll. Az egészet egy mini-jack csatlakozóba tudtam illeszteni.
Akkor ez egy kicsit bonyolultabb. Beszélni fogunk az Arduino Uno, Arduino Nano és az Arduino kártyák relé áramköreiről. De ennek ellenére a diagramot részletesen megrajzolják. És a legtöbb kapcsolat azonos típusú. Például a K1a-K6a relé az Arduino számára 5 V-os tápegységgel. Mindegyik relének három vezetéke van: +5 V, GND (2 vezeték a tápellátáshoz) és jel.
Amikor a telefon DTMF jelet fogad (például a „3” gomb megnyomásával), azt az A0 bemeneti tűn keresztül továbbítja az Arduino Uno kártyára. Ott ez a jel azonnal vezérlőjellé alakul, amelyet a kívánt kimenő érintkezőre küldenek, például a 6-os érintkezőre, és aktiválódik a K3a relé, ezáltal elindítva az áramkört, hogy bekapcsolja a „Kis előre” módot.
A második tábla az Arduino Nano. Kizárólag kanyarokhoz használják. Az Arduino Nano bemeneti jelei az Arduino Uno 7,8,9 érintkezőjéről érkező kimenő jelek. Mielőtt azonban belépne az Arduino Nano kártyára, ezeket a jeleket az OR1-OR3 optikai relé invertálja logikai egyről nullára, illetve nulláról egyre.
Ez a bonyolultság annak köszönhető, hogy a forgatási vázlat csak ebben a sorrendben működik hibátlanul. Ez minden; A diagram elemzése befejeződött.
Kaphatóak voltak a KR293KP9A optorelékek. Az opto-relé blokk így néz ki:
Három ilyen van ebben a blokkban. A legkisebb és legegyszerűbb egy 9 V-os stabilizátor. Ezt LM7809-nek hívják. Pontosan 9 voltot ad ki, ami az Arduino Unot és az Arduino Nano-t táplálja.
Két szabályzót használnak a kényelmes sebesség beállítására: „Teljes sebesség” és „Lassú sebesség”. Először is, a „Teljes sebesség” üzemmódban megteheti szabályozó nélkül, és ebben az üzemmódban egyszerűen táplálja a motort az akkumulátor feszültségével. Ez még a rendszer megbízhatóságát is növeli. Másodszor, megkérhet valakit, aki nem fél a forrasztópákától, hogy forrassza le az ilyen szabályozókat, ha ilyen fóbiája van. Vagy a végén magyarázd el a rádióboltnak, hogy milyen teljesítményű a motor, milyen feszültséggel akarod táplálni, és kiválasztanak neked egy szabályzót.
Motorvezérlő áramkör:
Úgy döntöttem, hogy a motorvezérlő áramkört relé segítségével készítem el. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy raktáron voltak.
Nem fogok hazudni. A felkészületlen emberek számára ez a rendszer bonyolult. De legalább elmondom, miért hozták létre. Talán sokan megértik, hogyan működik.
Ezenkívül ugyanazt a diagramot kétféle formában mutatják be: az első kényelmesebb a telepítéshez, a második pedig a reteszek működésének elemzéséhez. A zárak úgy vannak kialakítva, hogy a hátramenet bekapcsolásakor lehetetlen sem kicsiben, sem teljesen előre kapcsolni.
Amikor a hajó előre vitorlázik, nem lehet hátramenetbe fordulni. Az irányváltoztatáshoz meg kell állítani a hajót a „0” gomb megnyomásával. Ezeknek a záraknak a fő ötlete: ne hozzon létre túlterhelést elektromos áramkör. Ugyanakkor menet közben probléma nélkül válthat az alacsony és a teljes előremenet között.
A táblára reléket és sorkapcsokat helyeztem el. Így néz ki a relé áramkör telepítése:
Az érintkezők és a relé tekercsek kimeneteit a sorkapcsokra forrasztottam. Feltétlenül szereljen fel diódákat a relé tekercseire. Nem szükséges kék varisztorokat (2 kör) beszerelni.
A diagram szerint a relét és a tápérintkezőket összekötöttem egymással. Ez az egész folyamat teljesen saját tulajdonú. A miniatürizálást kergettem. Én csináltam. Meg tudod csinálni körülményesebben, de ügyesebben.
Kirakodási séma
A kirakodás elve egyszerű: jelet adunk az Arduinónak, aktiválódik az elektromos zár, és kiengedjük a garatot a csalival és a felszereléssel. Az elektromos zár egy egyszerű 24 V-os mágnesszelep a lézernyomtató papíradagolójából.
A visszahúzó erő növelése érdekében úgy döntöttem, hogy az akkumulátor feszültségét 30 V-ra növelem. Ez egy egyszerű kínai MT3608 eszközzel történik, amelyet az AliExpress-en vásároltak.
Váltókapcsolók, voltmérők és méretek.
Itt a diagramok egyszerűségükkel és hozzáférhetőségükkel gyönyörködtetik a szemet. A méreteket egyszerűen úgy lehet elérni, hogy egy kerékpár lámpát rögzítünk egy horgászcsónak fogantyújához.
Az elektronikáról szóló történetet ezzel fejezem be: vészleállító áramkör:
Úgy jött létre, hogy véletlen elvesztés esetén mobil kommunikáció horgászat közben a horgászcsónak nem lebegett a horizonton vagy a nádasban.
A működés elve egyszerű: amíg a kézibeszélő le van húzva, és a telefon (vevőkészülék) beszélgetési módban van, a headset mikrofonján feszültség van. Egy opto-relé vezérlésére használható, melynek alaphelyzetben nyitott érintkezőin keresztül a csónakmotor feszültséget kap. Ha befejezi a hívást, vagy a hálózat megszakad, a mikrofon feszültsége eltűnik, az opto-relé kinyílik és a motor leáll.
Arduino mikrokontrollerek programozása
Az Arduino, ha valaki nem ismerné, egy mikrokontroller a nagyközönség számára. Nagyon hozzáférhető és egyszerű. Nagyjából: USB-n keresztül csatlakoztattam a számítógéphez, betöltöttem egy vázlatot (program, ami megmondja, hogy mit fog csinálni a mikrokontroller) és minden készen van. Nem írom le az illesztőprogramok telepítésének és a programok letöltésének folyamatát. A honlapon minden megtalálható Arduino.
Ha kérdése van, a hálózat tele van ennek a folyamatnak a részletes leírásával.
A csalihajóm két Arduino táblát használ: egy UNO-t és egy NANO-t.
Az Uno számára a vázlaton kívül könyvtárakra lesz szüksége.
A könyvtárat feltöltheti és letöltheti
A DTMF mappát a C:\Program Files\Arduino\libraries mappába kell másolni.
Magukban a vázlatokban a „//” jel után megjegyzések találhatók.
És itt vannak maguk a vázlatok:
UNO esetében:
#beleértve
int sensorPin = A0;
úszó n = 128,0;
lebegő mintavételi_sebesség = 8926,0;
DTMF dtmf = DTMF(n, mintavételi_sebesség);
float d_mags;
char thischar;
int ledPins = ( // Tömb 10 PINS-hez / relé.
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 // 4-Pin, a könyvtár használja!
};
void setup() (
for (int i = 0; i<= 9; i++) {
pinMode(ledPins[i], OUTPUT); // A teljes ledPins tömböt OUTPUT-ként tesszük.
digitalWrite(ledPins[i], HIGH); // Állítsa a teljes ledPins tömböt HIGH-ra.
}
}
void loop() (
dtmf.sample(sensorPin);
dtmf.detect(d_mags, 506);
thischar = dtmf.button(d_mags, 1800.);
ha (thischar) (
digitalWrite(ledPins, LOW);
késleltetés(500);
digitalWrite(ledPins, HIGH);
}
}
Nano esetében:
// könyvtár hozzáadása a szervókkal való munkavégzéshez
#beleértve
// a további munkához nevezzünk 12 tűt szervoPin-nek
#define szervoPin 12
// 544 az a referencia impulzushossz, amelynél a szervónak 0°-os pozíciót kell felvennie
#define servoMinImp 544
// 2400 az a referencia impulzushossz, amelynél a szervónak 180°-os pozíciót kell felvennie
#define servoMaxImp 2400
Szervo myServo;
void setup()
{
myServo.attach(servoPin, servoMinImp, servoMaxImp);
// állítsa be a csapot szervo vezérlőcsapként,
// és a szervohajtás közvetlenül a 0 és 180° közötti szögtartományban történő működtetéséhez is állítsa be az impulzusok min és max értékét.
pinMode(5, INPUT);
pinMode(6, INPUT);
pinMode(7, INPUT);
myServo.write(1430);
}
void loop()
{
if(digitalRead(5) == HIGH) // Az 1. gomb állapota
{
myServo.write(1130); // Forgassa el a szervót 45 fokkal balra
}
if(digitalRead(6) == HIGH) // A 2. gomb állapota
{
myServo.write(1430); // Szervó visszaállítása középre
}
if(digitalRead(7) == HIGH) // A 3. gomb állapota
{
myServo.write(1730); // Forgassa el a szervót 45 fokkal jobbra
}
}
A hajó fedele (fedélzete) és a rajta lévő kezelőszervek
A burkolat anyaga 2 mm vastag üvegszálas laminátum volt, a horgászcsónak törzsét üvegszálas laminált lapra rögzítettem, a körvonalát markerrel megrajzoltam, és kirakós fűrésszel kivágtam a kívánt formát.
A fedél súlya 590 gramm volt. Ilyen merevség esetén ez teljesen normális eredmény.
A teljesítményszabályozókat és a zseblámpa billenőkapcsolóját egy portartályba helyeztem, amit „folyékony körmök” ragasztóval rögzítettem a teljes vízszigetelés érdekében.
A vevő telefonhoz és a voltmérőkhöz külső csatlakozódobozt használtam.
Az akkumulátor töltéséhez szükséges akkumulátor érintkezők is benne vannak. A hátoldalon található egy csatlakozó a kirakodáshoz.
Így néz ki egy csalicsónak felszerelt fedéllel, de kirakodás nélkül:
Csali kirakodása
A csali kirakodásának elve a következő: jelzés esetén egy mágnesszelep aktiválódik, amely retesszel tartja a garat alját, és az saját súlya vagy a csali súlya alatt szabadon kinyílik.
Az etetőanyag-bunker három páros dobozból készült apró alkatrészek számára. A kétmilliméteres PCB alját a legkisebb hurokra akasztottam, amit a hardverpiacon találtam.
És mindezt egy milliméteres rozsdamentes acél sarokra rögzítettem.
A kukákat egyébként gyorsan leszerelhetővé tettem. Ehhez a szögeket „fülekkel” ellátott anyákkal rögzítem a hajóhoz, a kábelt pedig egy csatlakozón keresztül a mágnesszelephez.
A tetején a sarkokat (a bunkerek alapjait) 10 mm átmérőjű alumínium csőből készült csónakfogantyúval rögzítették A kirakodó tömeg valamivel több volt, mint egy kilogramm. Ez sok, de az én csalihajómnak ez teljesen elfogadható.
