Скважина без бурения. Обман при бурении скважин на воду

На собственном участке земли, в первую очередь надо позаботиться об обеспечении его водой для полива, питья и других нужд. Для этого достаточно, чтобы была сооружена скважина, и из неё всегда можно будет добывать требуемое количество необходимой влаги в любое время года. Но для подъёма жидкости, как известно, нужен насос, который работает от электричества. А что делать, если участок находится далеко от цивилизации, и на нем нет электроэнергии? В таком случае можно обойтись и без насоса, воспользовавшись другими способами. Об этих способах сейчас и пойдет разговор.

Типы колодцев

Буровые колодцы могут быть двух типов: песчаные и артезианские. Первый тип имеет и другое название – фильтровая скважина. Бурится она до ближайшего водоносного слоя в песчаном грунте. Глубина может достигать 30 метров, а ширина обсадной трубы может быть около 13 см. Особенность строения такого источника в том, что на стенках трубы делается сетчатый фильтр. Для добычи воды из неё требуется глубинный или поверхностный агрегат. Прослужить она может около 15-ти лет. Но срок службы в первую очередь зависит от глубины залегания водоносного слоя и от того, насколько интенсивно она используется.

Второй тип – артезианская скважина. Вода в ней добывается с большой глубины, она может достигать 200 метровой отметки. У неё повышенная производительнос ть и высококачественн ая вода. Служит она гораздо дольше первого типа — более 50-ти лет. Соответственно, должен использоваться более мощный аппарат для подъёма влаги на поверхность. Для бурения такой ямы требуется разрешение в местных органах самоуправления.

Возможно ли из этих колодцев добыть воду без использования электрического насоса? Да, вполне возможно, причем из шахт обоих типов. Но при этом важно учитывать несколько нюансов. Многое зависит от ручных устройств, которые будут применяться при этом. Обычно они не дают достаточного давления на глубине более 30 метров. Поэтому такая система актуальна в основном для песчаного колодца. Но для начала давайте разберёмся, каким образом возможно поднять жидкость из такого сооружения без насоса, и что для этого понадобится.

Добыча воды давлением воздуха

Этот необычный способ отлично подойдет для добычи воды из шахты без насоса. То есть можно использовать любой ручной шланговый насос, работающий без электричества. Сделать такую систему довольно просто. Для начала необходимо полностью загерметизироват ь верх колодца. В нем проделывается 2 отверстия: в одно вставляется шланг от насоса, во второе — труба для подачи воды. При работе таким прибором в шахте создается давление, которое и выталкивает наружу жидкость.

Если напор воздуха, поступающий в шахту, мощный, то вполне можно обойтись без электрического насоса. Но при этом должно учитываться, что такое давление будет толкать воду не только наверх, но и вниз, в водоносный слой. Чем это чревато, будет описано ниже. Данный метод можно использовать совместно со стандартными подходами. Особенно он актуален, если давление в яме недостаточно сильное, даже для электрического насоса.

Добыча воды гидротаранным способом

Это еще один нестандартный способ добычи воды без насоса: в данном случае применяется гидравлический таран — устройство, предназначенное для механического подъёма жидкости из любого колодца, даже артезианского.

Работает такое приспособление на энергии, получаемой из потока воды. За счет поднятия воды на большую высоту и опускания её вниз, жидкость выталкивается наверх. Состоит такая конструкция из следующих компонентов:

отбойный клапан;

возвратный клапан;

питающая труба;

отводящая труба;

воздушный колпак.

За счет открытия и закрытия клапанов в определенной последовательнос ти и происходит циркуляция жидкости. Она разгоняется по питающей трубе и создается гидроудар, вымещающий жидкость наружу, в отводящую трубу. Такое устройство сложно сделать самостоятельно, но его легко приобрести. И это будет самым верным решением для участков, на которых отсутствует электричество.

Важные моменты

При добыче воды методом увеличения давления внутри шахты, необходимо учитывать несколько важных факторов. Во-первых, учитывается геологическое строение местности, на которой расположена скважина.

Также немаловажным является дебет шахты для добычи жидкости из земли и производительнос ть водоносного слоя.

Ну и, конечно, берется во внимание глубина залегания водоносного горизонта.

Если всё это не учесть, то из-за избыточного давления скважина может выйти из строя. Проще говоря, жидкость из водоносного слоя перестанет поступать в шахту. Это происходит из-за того, что образовавшийся внутри воздух будет толкать практически всю воду вниз, вдавливая её в землю. Поэтому подача воздуха должна быть оптимальной. Его должно хватать только на то, чтобы подталкивать воду наружу и не создавать избыточное давление.

Любая усадьба, будь-то загородная дача или частный дом, должна быть обеспечена водой. Без животворящей влаги не могут произрастать, радуя взор буйным цветением, и полноценно плодоносить никакие культурные растения. Скважина на воду своими руками, несмотря на кажущуюся грандиозность процесса – вполне реальная возможность добычи воды, которою можно осуществить самостоятельно без использования тяжелой буровой техники. Существует несколько способов бурения, которые достаточно просты в исполнении и не предусматривают применение дорого оборудования и значительных усилий.

Добыча воды может осуществляться путем применения разных технологий. Основные виды скважин на воду, применяемые для добычи живительной влаги:

Обустройство колодца, который при наличии хорошего родника быстро наполняется и, являясь отличным накопителем воды, может вмещать до 2 кубометров воды;
Фильтровая скважина на песок, которая представляет собой трубу d=100 мм, погруженную при помощи шнека на глубину 20-30 метров. На заглубленном конце трубы закреплена нержавеющая сетка, которая выполняет роль фильтра, находясь погруженной в песок крупной фракции. Глубина скважины 10-50 метров, срок эксплуатации – 5-15 лет.
Бесфильтровая артезианская скважина, применяемая для добычи воды из пластов пород пористого известняка. Глубина скважины составляет 20-100 метров, срок эксплуатации – около 50 лет.

Точная глубина скважины на воду не может быть определена предварительно. Ориентировочно это будет глубина, как и у аналогичной скважины, пробуренной на соседних участках, или расположенного поблизости колодца. Поскольку возможны отклонения из-за неравномерности залегания почвенных слоев, приобретать обсадные трубы следует исходя из параметров обустроенных уже на участке источников водоснабжения, но с учетом небольшой корректировки.

Конструкция скважины на воду представляет собой своеобразный узкий колодец

Срок эксплуатации скважин напрямую зависит от интенсивности использования: чем чаще пользоваться конструкцией, тем дольше она прослужит

Бурение скважины ручным способом

Для выполнения работ требуется сам бур, бурильная вышка, лебедка, штанги и обсадные трубы. Бурильная вышка необходима при рытье глубокой скважины, с помощью этой конструкции осуществляется погружение и подъем бура со штангами.

Самый простой способ пробурить скважину для воды – роторный, который осуществляется путем вращения бура

При бурении неглубоких скважин бурильную колонну можно доставать вручную, вовсе обходясь без применения вышки. Бурильные штанги можно выполнить из труб, соединяются изделия с помощью шпонок или резьбы. Самая нижняя штанга дополнительно оснащается буром.

Режущие насадки изготавливаются из 3 мм листовой стали. При заточке кромок насадок следует учесть, что при вращении механизма бура они должны врезаться в почву по часовой стрелке.

Технология бурения, знакомая большинству владельцев приусадебных участков, применима и для устройства скважины под воду

Вышка устанавливается над местом бурения, ее высота должна превышать высоту бурильной штанги с тем, чтоб облегчить при подъеме извлечение штанги. Затем на два штыка лопаты выкапывается направляющее углубление для бура. Первые витки вращения бура под силу выполнить и одному человеку, но по мере погружения трубы потребуется дополнительная помощь. Если бур не вытаскивается с первого раза, следует повернуть его против часовой стрелки и вновь повторить попытку.

По мере заглубления бура, вращения трубы затрудняется. Облегчить работу поможет размягчение грунта с помощью воды. В ходе продвижения бура вниз через каждые полметра бурильную конструкцию следует доставать на поверхность и освобождать от грунта. Цикл бурения повторяется вновь. На этапе, когда рукоятка инструмента сравняется с уровнем земли, конструкцию наращивают дополнительным коленом.

Поскольку на подъем и очистку бура уходит значительная часть времени, следует максимально использовать возможности конструкции, захватывая и извлекая на поверхность максимально возможную порцию почвенного слоя.

При работе на сыпучих грунтах следует дополнительно устанавливать в скважину обсадные трубы, которые не допускают осыпание почвы со стенок отверстия и заваливания скважины

Бурение продолжается до вхождения в водоносный слой, который легко определяется по состоянию вынимаемой земли. Проходя водоносный слой, бур погружается еще глубже, пока не достигнет следующего за водоносным – водоупорного слоя. Погружение до уровня водоупорного слоя позволит обеспечить максимальный приток воды в скважину. Важно заметить, что бурение вручную применимо только для погружения до первого водоносного слоя, глубина залегания которого не превышает 10-20 метров.

Для откачки грязной воды можно применить ручной насос либо насос погружного типа. После двух-трех ведер грязной воды водоносная жила промывается и обычно появляется чистая вода. Если этого не произошло – скважину следует заглубить еще на 1-2 метра.

Также можно применять ручной способ бурения, основанный на использовании обычной дрели и гидропомпы:

Технология ударно-канатного бурения

Суть этого способа, как сделать скважину для воды своими руками, заключается в том, что порода разбивается с помощью забивного стакана – тяжелого инструмента, падающего с высоты оборудованной вышки.

Для выполнения работ необходима самодельная буровая вышка, а также инструменты для применения ударно-канатного способа и извлечения грунта из скважины.

Вышка для скважины, внешне напоминающая обычную треногу, может быть выполнена как из стальных труб, так и обычных деревянных бревен. Размеры конструкции должны быть пропорциональны размерам забойного инструмента.

Оптимальным соотношением является высота вышки, превышающая длину забойного стакана на полтора метра

Процесс заключается в попеременном опускании забивного стакана, который разбивает и захватывает породу, и подъеме на поверхность с захваченным отвалом бурового инструмента.

Для обустройства буровой установки можно использовать стальную трубу, конец которой оснащается режущим приспособлением. Режущая кромка, напоминающая по внешнему виду половину витка шнека, будет контактировать непосредственно с забоем. В полуметре от кромки в стальной трубе должно быть выполнено отверстие, через которое можно извлекать добытый грунт, опустошая буровой стакан. К верхней части стакана крепится трос, с помощью которого будет осуществляться опускание стакана и извлечение его содержимого на поверхность. Стакан следует освобождать от земли по мере заглубления конструкции на каждые полметра.

Вот видео-пример проведения разведывательного бурения таким способом:

Нюансы установки обсадных труб

Вырытая скважина под воду своими руками требует дополнительной обсадки, которую можно выполнить как из цельной асбоцементной трубы, так и отдельных отрезов асбестовых труб. При работе с отрезами особое внимание уделяется равному диаметру труб с тем, чтоб обеспечить в последующем беспрепятственное погружение всей конструкции. Каждое трубное звено удерживается от сползания и закрепляется скобами, которые потом прячутся под полосками из нержавеющей стали.

Скважина на воду своими руками может быть «обсажена» также стальными или пластмассовыми трубами

“Обсадка” трубы необходима:

для предотвращения осыпания стенок при бурении;
для исключения засорения скважины при эксплуатации;
для перекрытия верхних водоносных слоев с плохой водой.

На дно скважины опускается труба с фильтром, выполненным из мелкой сетки не пропускающей песчинки и обеспечивающим фильтрацию воды. Опущенная на необходимую глубину труба закрепляется хомутом. Это позволит предотвратить самопроизвольное проседание.

При грамотном устройстве скважины на воду надземная часть конструкции укрывается кессоном – оголовком, защищающем источник от загрязнения.

Оголовок представляет собой бак с закрывающимся люком с диаметром отверстия, позволяющем беспрепятственно иметь доступ к водозаборной скважине

Со временем может наблюдаться эффект незначительного «выдавливания» трубы из почвы. Естественный процесс самопроизвольного поднимания трубы на поверхность грунта не требует дополнительных мероприятий по заглублению.

Рано или поздно владельцы дач, которым не посчастливилось иметь централизованное водоснабжение, задумываются над вопросом поиска источника воды. В таком случае единственным вариантом остаются подземные горизонты. Для того чтобы решить, какой из способов добычи воды выбрать - колодец или скважину, следует узнать достоинства и недостатки каждого из них.

Скважина и колодец: отличия

Давайте рассмотрим вопросы стоимости, сложности обслуживания и удобства использования колодца и скважины, а также на какой срок службы и качество воды стоит рассчитывать в обоих случаях.

Цена

Ввиду отсутствия необходимости бурения и использования тяжеловесной техники, устройство колодца обойдется в намного меньшую сумму. И даже если качать воду из колодца не вручную, а насосом, его стоимость не сравнится с ценой оборудования скважины.

Стоимость колодца зависит от его глубины и, соответственно, требуемого числа колец. На сегодня одно бетонное кольцо в среднем стоит 2 тыс. рублей, а его копка в тяжелом глинистом грунте - порядка 15 тыс. рублей. К примеру, для колодца глубиной 12 метров нужно 15 колец. Таким образом, этот колодец «под ключ» обойдется около 65-70 тыс. рублей.

Стоимость обустройства скважины в первую очередь зависит от глубины бурения. Также на ней отражается время года и используемая техника. Не нужно забывать и о затратах на покупку обсадных труб, оголовка и насоса.

Обычно стоимость бурения одного метра скважины, выполняемого специалистами-буровиками, начинается от 1,8 тыс. рублей при трубах «сталь 20» с толщиной стены 4,5 миллиметра и соединением резьбой. И она остается постоянной независимо от требуемой глубины.

Кроме того, скважину следует оборудовать насосом, за который придется отдать от 30 тыс. рублей. Тогда общая цена скважины будет начинаться от суммы 100 тыс. рублей. Для использования воды в питьевых целях скважину нужно оборудовать системой фильтрации, цена которой составит 50-250 тыс. рублей.

Знаете ли вы? Хотя 70% поверхности Земли покрыто водой, только 1% ее является пресной. Проблема нехватки ресурсов обостряется каждый год. За последние полсотни лет в мире зафиксировано более 500 конфликтов, связанных с доступом к питьевой воде, а 21 из них закончился военными действиями.

Удобство использования

Древнейший способ добычи воды из подземных источников. Он крайне универсален и выполняет свои функции даже при отсутствии электричества, в этом случае воду можно достать обычным ведром.

Однако колодец имеет ограниченный запас жидкости, в среднем это 150-250 литров в час. Поэтому если необходимо обслужить крупный участок, особенно с большим количеством зеленых насаждений или бассейном, этого количества может не хватить. Кроме того, неглубокий колодец, вырытый на верховодку, полностью зависит от атмосферных осадков и в засушливое время может обмелеть.

Артезианские слои имеют практически неисчерпаемый запас, и вы не будете ограничены в поливе или других хозяйственных нуждах. А вот при отключении электричества получить жидкость из колонки будет невозможно. Поэтому для того, чтобы не оказаться в подобной ситуации, следует предусмотреть автономный генератор электроэнергии либо накопительную емкость, что, естественно, приведет к еще большим материальным затратам.

Трудности ухода

Колодцем необходимо регулярно пользоваться, иначе года через 3-4 он начнет заиливаться. Кроме того, его следует чистить и промывать хотя бы два раза в год, а при необходимости, еще и обрабатывать средствами дезинфекции.

Скважину чистить не нужно, для этого существует фильтр . Уход за ней состоит лишь в наблюдении за правильной работой оборудования.

В отличие от колонки, колодезная вода не будет иметь привкуса ржавчины. Однако экологическое состояние окружающей территории может отразиться на ее качестве. Обычно глубина залегания водоносного горизонта - от 5 до 25 метров. Это не так много, поэтому в нее могут попадать атмосферные осадки, стоки из близлежащих предприятий или химические удобрения с ферм.

Вода из скважины лучшего качества, поскольку добывается с глубинных горизонтов. Родниковая вода всегда ценилась за свою чистоту и пользу, она практически не содержит нитратов и солей вредных металлов. А благодаря закрытой горловине скважины в нее не попадают листья, насекомые, лягушки или какой-либо мусор. Однако эта вода может иметь металлический или ржавый привкус.

Важно! Учтите, что подземные воды фактически являются техническими. И для доведения их до питьевого качества необходима дальнейшая очистка, например, системой фильтрации.

Правильно устроенный колодец будет исправно выполнять свои функции 30-50 лет. Залог его долгой работы - уход и своевременная чистка.

Хорошо устроенная скважина также прослужит довольного долго - не менее 25 лет в зависимости от выбранного оборудования, обслуживания, условий эксплуатации и химического состава жидкости и почвы. Артезианские скважины отличаются более высокой долговечностью - до 50 лет.

Виды колодцев: их плюсы и минусы

Выделяют два вида колодцев в зависимости от глубины залегания грунтовых вод :

шахтный;
абиссинский.

Шахтный

Если подземные воды расположены не глубоко и нет необходимости в их больших объемах, достаточно ручным или механическим способом выкопать котлован, укрепить его стенки и устроить оголовок. В этом случае получится устройство шахтного типа, известное еще нашим предкам. А современные строительные материалы сделают его более надежным и долговечным.

Такой колодец забирает жидкость в ближайшем от поверхности постоянном водоносном горизонте. В большинстве случаев колодец копается вручную, затем земля вывозится, а стенки шахты укрепляются бетонными кольцами, отделочным материалом (камень, кирпич) или деревом (лиственница, сосна, дуб).

При копании колодца он заглубляется в твердый пласт ниже водоносного слоя. Жидкость поднимается ручным способом или электронасосом. Она постепенно стекает с горизонтов и накапливается в колодце в определенном количестве. Если выбрать всю воду из колодца, то новая прибудет только через некоторое время.

Плюсы шахтного колодца:

относительно невысокая трудоемкость и цена;
работа в условиях отсутствия электричества;
несложный уход благодаря большому диаметру;
легкость в эксплуатации.

Недостатки:

ограниченный запас жидкости;
вероятность загрязнения воды;
необходимость чистки стенок и днища;
вероятность опустошения колодца в жару.

Абиссинский

Такой колодец устраивают, когда нет потребности в мощной скважине. Второе его название - скважина игла. Для него не нужна тяжелая техника или большие земляные работы, его роют ручным бурением или при помощи компактного оборудования.

Устройство такого колодца заключается в установке трубы небольшого сечения (до 4 см) на глубину верхнего водоносного слоя. Для лучшего погружения трубы в грунт она оснащается конусным наконечником диаметром на 4-5 см больше диаметра самой трубы. При этом нижняя часть трубы оборудуется фильтром, защищающим от загрязнения. Подачу жидкости на поверхность осуществляет самовсасывающий насос.

Максимальная глубина абиссинского колодца - 12-13 метров. Такой колодец можно монтировать в любом удобном месте, избегая близкого расположения сточных канав или дренажных коллекторов. Также в месте водозабора не должна встречаться глина, чтобы не забился фильтр. Нужно учесть, что скважину иглу следует консервировать на зиму: демонтировать насос, слить воду, поставить заглушку на скважину.

Достоинства:

больше объем воды, чем в шахтном колодце;
простота конструкции;
относительно невысокие затраты;
чище вода, чем в обычном колодце.

Недостатки:

не работает без электричества;
нужно консервировать на зиму.

Знаете ли вы? Исследования показали, что вода снижает потенциальную опасность сердечного приступа. Было выяснено, что у людей, выпивающих шесть стаканов чистой воды в день, меньше вероятность сердечного удара по сравнению с теми, кто выпивал всего два стакана.

Виды скважин с их плюсами и минусами

Выделяют два основных вида скважин - песчаная и артезианская. Давайте рассмотрим, чем они отличаются и какие достоинства и недостатки есть у каждого из этих видов.

Песчаная (фильтровая)

Особенность такой скважины - это то, что она выполняется в песчаном грунте. Ее глубина может доходить до 30 метров, а максимальный срок эксплуатации - 15 лет. Хотя практика показывает, что в среднем этот показатель составляет около 7 лет, что является одним из недостатков такого вида скважин.

Еще одним минусом можно назвать ограниченный запас жидкости - около 500 литров в час и ее не очень высокое качество за счет попадания атмосферных осадков в водоносные пески. Однако в них не попадает самая грязная верховодка, поэтому вода будет чуть лучше по качеству, чем из колодца. Кроме того, чтобы избежать заиливания, она должна регулярно использоваться.

Однако, если сравнивать ее с артезианской, то к достоинствам можно отнести: меньшую стоимость, использование малогабаритной техники, короткие сроки строительства и невысокое содержание железа.

Артезианская

Трубными или артезианскими называют шахты глубиной свыше 20 метров, которые забирают воду из артезианского слоя, находящегося между двумя водоупорными слоями. Такая работа производится только при помощи тяжелой техники, и иногда глубина бурения может достигать 200 метров. Артезианская скважина в среднем выдает 2 кубометра жидкости в час и при благоприятных условиях может прослужить до 50 лет.

Сама скважина состоит из пластиковых или металлических обсадных труб, кессона, насосного оборудования и систем автоматики. Все работы по ее строительству и подключению должны выполняться только специалистами.

Артезианская вода обычно имеет очень хорошее качество за счет надежной защиты от поверхностного загрязнения. Она может полностью обеспечить все потребности частного дома. Однако перед употреблением воды в питьевых целях нужно сделать ее химический анализ и в зависимости от его результатов установить систему очистки.

Плюсы:

высокая производительность;
хорошее качество воды;
долговечность конструкции;
допускается нерегулярное использование.

Минусы:

высокая стоимость работ и оборудования;
высокая минерализация воды;
невозможность работать без электричества;
невозможность прочистить в случае заиливания.

Важно! Даже самый простой колодец шахтного типа лучше не копать самому, а пригласить специалистов. Поскольку есть риск натолкнуться на так называемый «плавун», который может привести к трагедии.

Как определиться с выбором: подводим итог

Для того чтобы определиться с методом добычи воды на даче, нужно проанализировать несколько факторов:

уровень грунтовых вод;
требуемый в хозяйстве объем воды;
материальные возможности;
возможность установки насосного оборудования.

Единственно правильного выбора не существует. Если нет необходимости в большом количестве воды и вы не живете на даче постоянно, то можно использовать более простой и недорогой способ - колодец. В противном случае хорошим выбором может стать более технологичная, но и дорогостоящая скважина. Однако учтите, что для устройства сооружений глубинного типа обязательно нужно получить разрешительные документы.

Профессиональное бурение скважин – удовольствие очень недешевое. В зависимости от способа проходки стоимость услуг специализированных компаний колеблется в пределах 15-50 у. е. за каждый метр глубины. Заметим, что задача действительно непростая, а потому большинство хозяев дач и усадеб обращаются за ее решением к специалистам. Отсюда и цель данного материала – рассмотреть варианты, как можно пробурить скважину на участке своими руками без применения дорогостоящего оборудования. Мы опишем доступные способы, чтобы вы могли оценить сложность и объем работ, а затем начать движение по выбранному пути.

Как глубоко находится питьевая вода

Это главный вопрос, который ставит домовладелец при организации водоснабжения жилища. Точный ответ на него может дать лишь геологическая разведка дачного участка, проведенная в последние годы. Чтобы в этом убедиться, стоит изучить схему размещения водоносных слоев в толще земли.

Как видите, вода располагается на разных горизонтах, между которыми пролегают непроницаемые породы – плотный суглинок, известняк и глина. Для определения подходящего слоя предлагаем немного расшифровать представленную схему:

Ближе всего к поверхности залегают воды, попадающие в грунт благодаря осадкам – так называемая верховодка. В некоторых местах она начинается с глубины 0,4-0,8 м и продолжается вплоть до 20 м. Как правило, это грязная и плохо отфильтрованная вода, содержащая вредные примеси.
На глубинах до 30 м располагаются более чистые грунтовые воды, чей запас тоже подпитывается осадками. Большинство домашних колодцев вырывается именно до этого горизонта (его верхняя граница может находиться на расстоянии 5-8 м от поверхности). Перед употреблением в пищу эта вода подлежит обязательному фильтрованию.
Подземные водяные скопления, находящиеся в песчаной прослойке, прошли хорошую природную фильтрацию и годятся для питьевого водоснабжения. Если вы хотите сделать скважину своими руками, то потребуется достичь этого горизонта.
Наиболее чистая вода располагается в пустотах известняка на глубине 80-100 м, что недостижимо с помощью кустарных способов бурения. Поскольку артезианская вода находится под давлением, после пробивки скважины поток самостоятельно поднимается до уровня земли, а то и выплескивается наружу.

Примечание. Границы залегания верховодки и грунтовых вод указаны весьма условно, их глубина может меняться в зависимости от рельефа местности и других факторов.

Расположение источника автономного водоснабжения

Когда мы разобрались, между какими пластами находится подходящий горизонт, нужно определить место для будущего источника водоснабжения. Мы не станем говорить о сомнительных вариантах наподобие биолокации рамкой либо рогаткой из лозы, а дадим ряд простых советов:

узнайте все о соседских колодцах и скважинах: их глубину, качество воды и местонахождение;
максимально отступите от очагов загрязнения – септиков, уличных туалетов и скотного двора;
заметьте: скважины не бурят на возвышенности, для этого лучше выбрать низину.

В любом случае вам необходимо запастись терпением. Вполне вероятно, что с первого раза добыть питьевую воду не удастся и понадобится делать несколько попыток.

О технологиях бурения

Прежде чем рассказать о способах ведения буровых работ, перечислим разновидности скважин:

на воду;
на песок;
на известняк (артезианская).

Неглубокая скважина на воду проделывается с целью достичь верхних горизонтов и организовать подачу с помощью насоса. Сюда же относится абиссинский скважный колодец из трубы малого диаметра. Соответственно, бурение на песок и на известняк означает заглубление до нижних пластов, как показано выше на схеме.

Так выглядит шнековое бурение

Существует несколько технологий пробивки узких вертикальных каналов в толще земли:

С помощью бура, изготовленного в виде шнека. Чтобы достичь нужной глубины, бур по мере погружения наращивается новыми секциями.
Колонковое бурение. В этом случае основной инструмент представляет собой полую трубу с острым торцом, куда приварены твердосплавные зубья. В процессе заглубления стакан заполняется породой, которая периодически вычищается.
Гидравлический способ (прямая либо обратная промывка). Суть в том, что бур опускается в канал вместе с обсадной трубой, а грунт из рабочей зоны постоянно вымывается путем давления воды, подаваемой дренажным насосом.
Ударно-канатный способ предполагает забивку того же стакана и периодическую выемку грунта на поверхность. Здесь используется сила удара от свободного падения инструмента, помещенного внутрь обсадной трубы. Обычно оператор вручную поднимает стакан, привязанный тросом к катушке, а затем отпускает его в свободный полет на дно скважины.

Справка. Для прохождения сыпучих пластов либо промежуточных водоносов, когда шнек или стакан попадает в жижу, применяется специальное приспособление – желонка или бур-ложка. Это кусок трубы с обратным клапаном в виде лепестка или шара, наполняемый жидкой породой при каждом погружении. Потом желонка поднимается и вычищается.

Конструкция самодельной желонки

Помимо перечисленных способов, бурение скважин на воду выполняется по технологии абиссинского колодца. Если коротко, то труба диаметром 32 мм с конусом на конце погружается до уровня грунтовых вод, впоследствии выкачиваемых из скважины поверхностным насосом.

Чтобы своими руками бурить на участке скважины и не применять специализированное оборудование, можно реализовать только 2 технологии: ударно-канатную и абиссинский колодец. О них мы и расскажем далее.

Как сделать пробивку ударным способом

Это самая недорогая технология, но довольно трудоемкая. Для работы вам потребуются такие приспособления:

тренога из металлопроката с крюком и блоком на вершине;
лебедка с тросом, снабженная ручкой;
забивной инструмент – стакан и желонка;
сварочный аппарат;
ручной бур.

Стакан для пробивки грунта

Совет. При наличии сварочного инвертора и навыков работы с ним эти нехитрые устройства вы можете сварить у себя в гараже. Но изготовление самодельных приспособлений оправдано, когда нужно пробить не одну скважину, а 10 или 20. Проще взять треногу с катушкой в аренду.

Перед тем как пробурить грунт на требуемую глубину, заготовьте обсадные трубы. Их диаметр должен быть таким, чтобы рабочий инструмент свободно проходил внутри, но с минимальным зазором, а длина соответствовать высоте треноги. Одно условие: ударная технология неприменима на скальных породах или в грунтах с каменными включениями. Для проходки таких горизонтов понадобится бур с твердосплавными напайками.

Самостоятельное бурение скважины на воду выполняется в таком порядке:

Из первой секции обсады изготовьте фильтр, просверлив в шахматном порядке отверстия Ø8-10 мм с шагом 7-8 см на участке трубы длиной в 1 метр. Сверху отверстия закройте нержавеющей сеткой, фиксируемой заклепками.
Сделайте лидерную лунку ручным буром на глубину 0,5-1 м. Здесь важно правильно выставить инструмент под углом 90° к поверхности, чтобы канал получился строго вертикальным.
Вставьте первую секцию обсадной трубы в лунку, откорректируйте вертикаль и заложите внутрь ударный инструмент.
Оставив помощника поддерживать обсаду, поднимайте и отпускайте стакан с помощью катушки. При наполнении вынимайте его и вычищайте породу. По мере удаления грунта труба станет занимать его место и постепенно погружаться в землю. Чтобы ускорить процесс, прикрепите к ней парочку тяжелых грузов.
Когда край первого участка опустится до поверхности земли, приварите к нему вторую секцию, строго контролируя вертикаль уровнем. Таким же образом продолжайте работы, пока не достигнете водного слоя.

Приварка следующей секции по уровню

Важный момент. Проходя верховодку, вы наверняка столкнетесь с жижей, которая выпадает из железного стакана. Смесь глины с водой надо выбрать из скважины методом желонки, установив ее вместо обычного инструмента.

Когда конец трубы опустится на 40-50 см ниже уровня грунтовых вод, пробивку канала прекращайте и переходите к «раскачиванию» источника. Для этого опустите до дна ПНД трубу, подключенную к поверхностному насосу, и залейте в шахту 2-3 ведра воды. Затем включите агрегат и дайте ему поработать в течение 2 часов, контролируя чистоту и напор воды. Последний шаг – обустройство скважины и подключение ее к водоснабжению дома, о чем сказано в . Подробнее процесс бурения смотрите на видео:

Абиссинский скважинный колодец

В отличие от традиционных подземных каналов абиссинская скважина имеет малый диаметр (не более 50 мм) и вода из нее откачивается поверхностным насосом, а не погружным. Есть мнение, что из-за создаваемого разрежения такая скважина не заиливается, а со временем ее дебет только растет благодаря принудительной размывке грунтовых капилляров. В действительности подобные утверждения не имеют под собой серьезных оснований.

Прежде чем сделать абиссинскую скважину, заготовьте нужное количество обсадных труб длиной по 2-2,5 м. Поскольку заглубления ниже 15 м не предвидится, достаточно иметь под рукой 6-7 готовых отрезков Ø50 мм плюс первая секция со стальным конусом на конце – игла. Она и будет играть роль бурового инструмента.

Готовая игла с сеткой

Технология выглядит так:

Изготовьте первую секцию обсадной трубы – так называемую иглу. К ее торцу приварите металлический конус, а по бокам сделайте отверстия и поставьте сетку, как описывалось в предыдущем разделе.
Выройте небольшую лидерную лунку, вставьте в нее иглу и приступайте к забивке, придерживаясь вертикали. Для этого можно использовать ту же треногу с подвешенной гирей либо другое приспособление.
По мере погружения приваривайте новые секции и продолжайте забивать обсаду. Приблизившись к расчетной глубине, проверяйте появление воды с помощью грузика на нитке.
Пройдя водоносный горизонт, опустите в скважину полимерный трубопровод, подключенный к ручной колонке. Залейте ее водой и прокачайте источник в течение 30-60 минут, пока не пойдет чистая вода. После чего приступайте к монтажу автономного водопровода.

Устройство абиссинского колодца

Совет. Когда станете заказывать изготовление стального конуса, учитывайте, что его «юбка» должна быть шире обсадной трубы на 3-5 мм, чтобы при забивке не ободрать сетку о стенки шахты. Для облегчения труда конец иглы сделайте как можно острее.

У абиссинской скважины есть один существенный недостаток: перед ее бурением надо точно знать, что в данном месте есть грунтовые воды. Иначе вы рискуете похоронить в земле все трубы, поскольку извлечь их обратно не всегда возможно. Плюсы источника – простота в исполнении и минимальный расход материалов. При желании подобную скважину вы можете пробить прямо в доме, как это демонстрирует бригада рабочих на видео:

Заключение

Метод ударного бурения действительно подойдет в ситуации, когда нужно сделать скважину на даче своими силами. Да и абиссинский колодец устраивается по той же технологии. Для применения других способов – шнекового, колонкового и гидравлического – необходимо специальное оборудование – буровой станок, дренажный насос и так далее. Но полностью отказаться от этих вариантов нельзя, невзирая на высокие расценки, ведь состав грунтов и глубина залегания водоносов бывает разной. Вручную не пробьешь скальную породу и не пройдешь до горизонта свыше 50 м.

Инженер-конструктор с опытом работы в строительстве более 8 лет..
Закончил Восточноукраинский Национальный Университет им. Владимира Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.

Способы обмана при бурении скважин под воду

Вот 4 главные намеренные ошибки при бурении скважин на воду от компаний, которые совершенно не дорожат своим именем:

Недообсадка скважины. С бесконечным снижением цен на бурение стало невыгодно бурить по технологии и многие (действительно многие) компании перестали обсаживаться на известняк.
Нормальные фирмы делают так: добуривают до известняка, немного вбуриваются в него и полностью обсаживают скважину металлической трубой. Со временем место вхождения трубы в известняк обложит, и с боков ничего тянуть не будет. Обсадив скважину стальной трубой, в ней начинают бурить по известняку меньшим диаметром и ставят ПНД трубу.
Фирмы-обманщики решили упростить процедуру: чтобы не тратить дорогостоящую металлическую трубу, буровики бурят метров 10-15-20… и ставят трубу просто в глину. Дальше бурят меньшим диаметром и в известняк обсадятся пластиком. В месте вхождения трубы в известняк никто ничего не делает, обтянет пластиковую трубу или нет неизвестно. Получается так, пластиковая труба сверху на 10-20 метров защищена стальной трубой, а дальше она стоит в глине без какой-либо защиты.
Обычно это делается в тех местах, где хорошо известны разрезы, буровики знают глубину залегания известняка и могут провернуть данный фокус. В Московской области уже перебурили каждый сантиметр и практически все разрезы известны.
Плохая новость заключается в том, что вы никогда не узнаете, полностью обсажена у вас скважина или нет, даже если будете стоять рядом с рабочими. Вы ведь не знаете когда пора обсаживаться, они без труда прямо у вас под носом сделают халтуру. Вода будет идти, все будет работать, вы будете довольны, но до определенного момента… Далее все зависит от геологии, глины могут сдавить пластиковую трубу быстро, но чаще это происходит через некоторое время. Зачастую люди узнают о недообсадке, когда пытаются поднять насос со скважины, а ПНД трубу сплющило, и насос не идет.
Главное для бурильщиков, что это будет потом, а потом у вас закончится гарантия…
Если же это произошло во время гарантийного периода, то они будут придираться к чему угодно, к вашей неправильной установке насоса, например. В итоге, все сведется к необходимости заказа экспертизы. Такие случаи известны и случаются регулярно.
Иногда подобная конструкция скважины может проработать без проблем.
Как уберечься от подобного мошенничества? Заказывайте бурение скважин у компаний, которые давно находятся на рынке (десятилетиями), которые дорожат своим именем и положением и не готовы поставить крест на своей репутации. Естественно, у таких контор цена никогда не будет самой низкой. Если вам обещают по рекордно низкой цене пробурить с пластиковой обсадной трубой и с металлической, то здесь явно будет обман.
Чем ниже цена, тем выше шанс обмана.
Больше о выборе буровой организации можно прочитать .
Использование тонкостенных труб. Большинство буровиков заявляет, что они используют трубу 133 мм с толщиной стенки 4.5 мм. В действительности, практически все перешли на 133 мм со стенкой 4 мм и постепенно осваивают трубу со стенкой 3.5 мм. Вы не узнаете настоящую толщину.
Иногда используются усиленные трубы, где к трубе 133 мм с толщиной стенки 4 мм, привариваются бесшовные концы с толщиной 5 мм. Здесь еще проще: проверить толщину основной трубы обычному человеку невозможно, поэтому там легко могут использовать стенку 3.5 мм.
Смесь тонкостенных труб и недообсадки скважины. Самые дешевые скважины, скорей всего, будут пробурены именно так. Ни о каких 50 годах службы, как все заявляют, здесь речи идти не может. Ресурс таких скважин исчисляется несколькими годами.
Занижение реальных цен. Это не нарушение технологии, это просто сознательное введение заказчика в заблуждение. Популярнейший способ заманить клиента - это назвать нереальную цену.
Например, вам говорят, что могут пробурить со 133 мм трубой за 1800 рублей/метр в Ступинском районе Московской области. Позже выяснится, что геология местности такова, что без второй ПНД трубы никак нельзя и нужно доплатить. Конечно же, они заранее знали о необходимости ПНД трубы. Уважающие себя организации заранее предупреждают о сложной местности.

Берегитесь низких цен!

Как вас не будут обманывать

Существует несколько вещей, за которыми принято пристально следить, но именно с ними вас не будут обманывать при бурении:

Глубина скважины. Принято считать, что буровики обязательно пробурят лишние метры или просто заявят лишнего. Это неправда. Удивительно, но бурить глубокие скважины не выгодно самой буровой организации по причине растягивающихся по времени спуско-подъемных операциях. Чем глубже скважина, тем больше времени занимает спуск-подъем буровых штанг, спуск-подъем насоса для пробной откачки и т.д. Все это уменьшает время на непосредственно бурение, за которое контора получает деньги. Плюс бурильщики падают с ног от такой интенсивной работы. Если геология местности сложная, как во многих районах юга Московской области, то это добавляет дополнительной работы и еще больше увеличивает время бурения.
Компании гораздо (!) проще и выгодней пробурить 50 метров, взять деньги и уехать на новый участок, чем бурить 100-150 метров. В районах с простой и понятной геологией, может быть выгодно бурить до 70-100 метров, но не больше.
Накинуть лишние метры просто так рабочие тоже не смогут потому, что они сдают вам готовую конструкцию, и вы лично следите за количеством буровых штанг поднятых из скважины, а затем перемножаете их количество на длину.
В этой статье мы описали все вопросы, касающиеся глубины скважины, включая обман по глубине.
Старые трубы. Обычно не принято использовать старые обсадные трубы и большинство буровиков покупает новые на металлобазе перед поездкой на объект. Следите за тем, что вам привезли. Новая стальная труба имеет темно-серый цвет, но стоит ей полежать 2 недели под открытым небом, как она покрывается тонким слоем ржавчины и внешне выглядит как Б/У, в таких случаях беспокоиться не за что, это все еще новая труба.
Предоплата. Это нормальное явление в строительстве. Скважина вещь индивидуальная и забрать ее себе буровая бригада не может, все делается под вас и материалы покупаются под конкретно вашу скважину, а также, тратится время, сгорает бензин на переезды и бурение…
Кроме того, вам рано или поздно придется заплатить за скважину и расстаться с деньгами.
Бурение скважин на воду без предоплаты осуществляется главным образом новичками, детально проверяйте такие фирмы.
При непростой геологии или если глубина скважины начинает превышать ожидаемые значения, буровики могут попросить дополнительные деньги. Это тоже нормально. При неожиданно высоких затратах на скважину, многие заказчики начинают искать способы не заплатить и бурильщики должны себя обезопасить от неуплаты. Обман со стороны дачника случай нередкий, к сожалению.
Опыт показал, что при работе совсем без предоплаты, половина клиентов начинает придираться к чему угодно, даже если не к чему. Никто не хочет расставаться с деньгами.
Разведочное бурение. Есть миф о том, что буровики могут приехать к вам на участок, пробурить скважину за 1 день, сказать, что воду не нашли, взять половину цены за разведочное бурение и уехать. Но какой в этом смысл? Скважина готова, можно брать полную стоимость… В любом случае, бурение за 50% от стоимости быстро разорит буровую компанию.

бурение скважин на воду под ключ