Deskripsi bor IE 1039 2e. Perbaikan bor listrik sendiri

Kami memutuskan untuk mengabdikan artikel ini pada salah satu bor listrik Rusia, atau lebih tepatnya bor listrik IE-1035 yang diproduksi di Rostov.

Bor ini bukan alat profesional, tetapi dimaksudkan untuk digunakan pada beban yang cukup berat selama konstruksi dan perbaikan.

Bor ini memiliki bodi logam yang tahan lama. Berkat ini, ia tidak takut terjatuh, meski jauh lebih berat daripada bor impor dengan kekuatan serupa. Semua komponen yang digunakan dalam bor ini dibuat di Rusia.

Bor listrik dilengkapi dengan chuck logam tiga rahang PS-16. Omong-omong, Anda tidak dapat memasukkan bor yang lebih besar dari 14 mm ke dalam bor impor, kartrid seperti itu tidak digunakan pada bor tersebut.

Chuck standar pada sebagian besar bor listrik memiliki diameter maksimum 13mm. Pada prinsipnya, tidak ada gunanya melengkapi bor listrik dengan kartrid untuk bor berdiameter lebih besar. Mesin tidak dapat mengatasi tugas mengubah bor menjadi bahan yang tahan lama - misalnya, menjadi benda kerja baja.

Seperti kebanyakan bor listrik modern, IE-1035 juga dilengkapi dengan pegangan tambahan. Elemen ini biasanya tidak tergantikan saat mengebor dengan mata bor yang tebal. Pegangan tambahan, tidak seperti kebanyakan alat serupa lainnya, dipasang bukan pada leher badan di depan chuck, tetapi langsung ke badan. Pegangannya disekrup seperti pegangan pada penggiling sudut.

Di satu sisi dapat diandalkan, di sisi lain, Anda tidak dapat mengubah posisi pegangan dengan memutarnya, misalnya 20 derajat, Posisinya sudah diperbaiki dengan ketat.

Kekurangannya, perlu diperhatikan bahwa bor listrik model ini tidak memiliki kebalikannya, sehingga perlu mengebor dengan hati-hati, terutama yang logam. Jika bor macet, Anda harus berjuang untuk melepaskannya. Dan mengingat tenaga mesin yang tinggi, jika Anda tidak memegang bor di tangan, Anda bisa terluka.

Pada saat yang sama, tidak adanya beberapa fungsi dapat menurunkan harga bor secara signifikan, itulah sebabnya permintaan terhadap bor tersebut masih cukup tinggi. Alat ini sering dibeli oleh orang-orang yang terlibat dalam berbagai hal Ada Pekerjaan Konstruksi sumber pendapatan utama mereka adalah shabatnik. Keunggulannya adalah alat ini memiliki bodi yang tahan lama, harga murah, cukup andal, dan memiliki tenaga yang dibutuhkan.

Biasanya, orang-orang ini tidak peduli dengan perbaikan instrumen - mereka hanya bekerja sampai gagal total. Selama ini, alat tersebut membayar sendiri beberapa kali lipat, meskipun jika perlu untuk memperbaiki bor ini, jauh lebih mudah daripada yang diimpor. Suku cadang untuk bor IE-1035 selalu tersedia dalam jumlah yang cukup di toko khusus, dan juga di pasar.

Secara eksternal, bornya tidak terlalu indah desain modern, sebaliknya, Anda tidak boleh mengaguminya. Tubuhnya dibuat dalam warna hitam - warna perak. Ciri khas Bor listrik ini merupakan pegangan utama. Ini bukan pistol, tapi pistol ganda. Jika Anda mengebor lubang di lantai, Anda bisa memegangnya dengan kedua tangan. Ngomong-ngomong, karena bebannya yang besar, mengebor dinding dan langit-langit dengan bor ini sangat tidak nyaman - tangan Anda cepat lelah.

Karakteristik bor listrik IE-1035:

Ukuran chuck: 16mm
Tenaga motor: 600W
Kecepatan: dari 0 hingga 600 rpm. dalam semenit
Tegangan: 220V
Berat paket: 4kg
Pengeboran dampak: ya
Fungsi terbalik: tidak
Produksi: Rusia

Mungkin tidak ada orang yang belum pernah mendengar keberadaan bor listrik. Bahkan sudah banyak yang menggunakannya, namun belum banyak yang mengetahui struktur bor dan cara kerjanya. Artikel ini akan membantu menghilangkan kesenjangan ini.

Struktur bor (bor listrik Cina paling sederhana): 1 - pengatur kecepatan, 2 - mundur, 3 - tempat sikat dengan sikat, 4 - stator motor, 5 - impeller untuk mendinginkan motor listrik, 6 - gearbox.

Motor listrik. Motor listrik komutator bor berisi tiga elemen utama - stator, jangkar, dan sikat karbon. Stator terbuat dari baja listrik dengan permeabilitas magnetik tinggi. Ini memiliki bentuk silinder dan alur untuk meletakkan belitan stator. Ada dua belitan stator dan letaknya saling berhadapan. Stator dipasang secara kaku di badan bor.

Struktur bor: 1 - stator, 2 - belitan stator (belitan kedua di bawah rotor), 3 - rotor, 4 - pelat komutator rotor, 5 - tempat sikat dengan sikat, 6 - mundur, 7 - pengontrol kecepatan.

Rotor adalah poros tempat inti baja listrik ditekan. Sepanjang seluruh inti, alur dikerjakan pada jarak yang sama untuk meletakkan belitan jangkar. Gulungan dililit dengan kawat padat dengan keran untuk dipasang pada pelat kolektor. Dengan demikian, sebuah jangkar terbentuk, dibagi menjadi beberapa segmen. Kolektor terletak di betis poros dan dipasang dengan kokoh di atasnya. Selama pengoperasian, rotor berputar di dalam stator pada bantalan yang terletak di awal dan akhir poros.

Sikat pegas bergerak di sepanjang pelat selama pengoperasian. Ngomong-ngomong, saat memperbaiki bor, Anda harus melakukannya Perhatian khusus berikan kepada mereka. Kuasnya terbuat dari grafit dan berbentuk paralelepiped dengan elektroda fleksibel bawaan.

Pengontrol kecepatan. Kecepatan bor dikendalikan oleh pengatur triac yang terletak di tombol power. Perlu dicatat bahwa ada skema penyesuaian sederhana dan sejumlah kecil bagian. Regulator ini dirangkai dalam badan tombol pada substrat PCB menggunakan teknologi mikrofilm. Papan itu sendiri memiliki dimensi mini, yang memungkinkan untuk ditempatkan di rumah pelatuk. Momen penting- ini di regulator bor (di triac) sirkuit membuka dan menutup dalam milidetik. Dan regulator tidak mengubah tegangan yang berasal dari stopkontak dengan cara apapun ( namun, nilai akar rata-rata kuadrat dari perubahan tegangan, yang ditunjukkan oleh semua voltmeter yang mengukur tegangan bolak-balik). Lebih tepatnya, kontrol fase pulsa terjadi. Jika tombol ditekan dengan ringan, maka waktu penutupan rangkaian adalah yang terpendek. Saat Anda menekan, waktu penutupan sirkuit bertambah. Bila tombol ditekan sampai batasnya, maka waktu penutupan rangkaian menjadi maksimal atau rangkaian tidak terbuka sama sekali.

Secara lebih ilmiah terlihat seperti ini. Prinsip pengoperasian regulator didasarkan pada perubahan momen (fase) penyalaan triac (penutupan rangkaian) relatif terhadap transisi tegangan listrik melalui nol (awal setengah gelombang positif atau negatif dari tegangan suplai). ).

Diagram tegangan: di jaringan (pada masukan regulator), pada elektroda kontrol triac, pada beban (pada keluaran regulator).

Untuk memudahkan memahami pengoperasian regulator, kita akan membuat tiga diagram waktu tegangan: tegangan listrik, pada elektroda kontrol triac, dan pada beban. Setelah bor dihidupkan, tegangan bolak-balik disuplai ke input regulator (diagram atas). Pada saat yang sama, tegangan sinusoidal diterapkan ke elektroda kontrol triac (diagram tengah). Pada saat nilainya melebihi tegangan switching triac, maka triac akan terbuka (rangkaian akan menutup) dan arus listrik akan mengalir melalui beban. Setelah tegangan kontrol turun di bawah ambang batas, triac tetap terbuka karena arus beban melebihi arus penahan. Pada saat tegangan pada input regulator berubah polaritasnya, triac menutup. Kemudian prosesnya diulangi. Dengan demikian, tegangan pada beban akan berbentuk seperti pada diagram di bawah.

Semakin besar amplitudo tegangan kontrol, semakin awal triac menyala, dan oleh karena itu, semakin lama durasi pulsa arus pada beban. Dan sebaliknya, semakin kecil amplitudo sinyal kontrol, semakin pendek durasi pulsa tersebut. Amplitudo tegangan kontrol dikendalikan oleh resistor variabel yang terhubung ke pemicu bor. Diagram menunjukkan bahwa jika tegangan kontrol tidak mengalami pergeseran fasa, rentang kendali akan berkisar antara 50 hingga 100%. Oleh karena itu, untuk memperluas jangkauan, tegangan kontrol digeser sefasa, kemudian selama proses penekanan pelatuk, tegangan pada keluaran regulator akan berubah seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

Ditunjukkan bagaimana tegangan pada keluaran regulator akan berubah jika pelatuk bor ditarik.

Diagram pengkabelan, dan khususnya diagram sambungan tombol bor, mungkin berbeda pada model yang berbeda. Yang paling rangkaian sederhana, dan cara terbaik untuk mendemonstrasikan prinsip pengoperasiannya adalah sebagai berikut. Satu kabel dari kabel listrik dihubungkan ke pengontrol kecepatan.

Diagram kelistrikan bor. "reg. putaran." - pengatur kecepatan bor listrik, “penukaran tahap pertama”. - belitan stator pertama, “belitan stator ke-2”. - belitan stator kedua, “sikat pertama”. - sikat pertama, "sikat kedua". - sikat kedua.

Agar tidak bingung, penting untuk dipahami bahwa pengontrol kecepatan dan perangkat pengontrol mundur adalah dua berbagai detail, yang sering kali memiliki badan berbeda.

Pengontrol kecepatan dan mundur terletak di rumah terpisah. Foto menunjukkan bahwa hanya dua kabel yang terhubung ke pengontrol kecepatan.

Satu-satunya kabel yang keluar dari pengontrol kecepatan dihubungkan ke awal belitan stator pertama. Jika tidak ada alat pembalik, maka ujung belitan pertama akan dihubungkan ke salah satu sikat rotor, dan sikat rotor kedua akan dihubungkan ke awal belitan stator kedua. Ujung belitan stator kedua mengarah ke kabel kedua kabel listrik. Itulah keseluruhan skemanya.

Perubahan arah putaran rotor terjadi apabila ujung belitan stator pertama dihubungkan bukan pada sikat pertama, melainkan pada sikat kedua, sedangkan sikat pertama dihubungkan pada awal belitan stator kedua.

Peralihan ini terjadi pada perangkat terbalik, sehingga sikat rotor dihubungkan ke belitan stator melaluinya. Perangkat ini mungkin memiliki diagram yang menunjukkan kabel mana yang dihubungkan secara internal.

Diagram kebalikan dari bor listrik (di foto kebalikannya terputus dari pengontrol kecepatan)

Kabel hitam mengarah ke sikat rotor (biarkan kontak ke-5 menjadi sikat pertama, dan biarkan kontak ke-6 menjadi sikat kedua), kabel abu-abu mengarah ke ujung belitan stator pertama (biarkan kontak ke-4) dan awal yang kedua (biarkan ada kontak ke-7). Ketika saklar berada pada posisi seperti pada foto, ujung belitan stator pertama dengan sikat rotor pertama (ke-4 dengan ke-5), dan awal belitan stator kedua dengan sikat rotor kedua (ke-7 dengan ke-6) ditutup. . Saat berpindah posisi mundur ke posisi kedua, posisi ke-4 dihubungkan ke posisi ke-6, dan posisi ke-7 ke posisi ke-5.

Desain pengontrol kecepatan bor listrik menyediakan koneksi kapasitor dan koneksi kedua kabel yang berasal dari stopkontak ke pengontrol. Diagram pada gambar di bawah, untuk pemahaman yang lebih baik, sedikit disederhanakan: tidak ada perangkat pembalikan, belitan stator yang menghubungkan kabel dari regulator belum ditampilkan (lihat diagram di atas).

Dalam kasus bor listrik yang dijelaskan, hanya dua kontak bawah yang digunakan: paling kiri dan paling kanan. Tidak ada kapasitor, dan kabel kedua dari kabel listrik dihubungkan langsung ke belitan stator.

kotak roda gigi. Gearbox bor dirancang untuk mengurangi kecepatan bor dan meningkatkan torsi. Peredam gigi dengan satu gigi lebih umum. Ada bor dengan beberapa roda gigi, misalnya dua, dan mekanismenya sendiri agak mengingatkan pada girboks mobil.

Aksi dampak latihan. Beberapa bor memiliki mode tumbukan untuk membuat lubang di dinding beton. Untuk melakukan ini, “mesin cuci” bergelombang ditempatkan di sisi roda gigi besar, dan “mesin cuci” yang sama ditempatkan di seberangnya.

Saat pengeboran dengan mode tumbukan dihidupkan, saat bor diistirahatkan, misalnya menyala dinding beton, “mesin cuci” yang bergelombang bersentuhan dan, karena bergelombangnya, meniru benturan. “Mesin cuci” akan aus seiring waktu dan memerlukan penggantian.

Saat menggunakan konten situs ini, Anda perlu memasang tautan aktif ke situs ini, terlihat oleh pengguna dan robot pencari.

Pada tahun 1994, ayah saya membeli bor tumbukan IE-1505E: daya 320 watt, chuck 10 mm, pengatur kecepatan (0-960 rpm), berat 1,75 kg.

Menurut pendapat saya - agak aneh, dalam desain dan kualitas!

Karena praktisnya dia tidak menggunakannya, makanya masih hidup.

Meskipun pada awalnya, masih pada Periode garansi– rusak dan... Saya tidak ingat detailnya, tapi saat diperbaiki, mereka juga mengganti sebagian bodinya.

Dan kemudian saya menemukan diagram bor IE 1505e di Internet.

Oleh karena itu, sebagian tubuhnya membiru...

Foto bor IE 1505e.

Review bor Ie 1505e.

Sejak awal, gagasan tentang latihan tumbukan tampaknya tidak sepenuhnya berhasil bagi saya. Saya lebih suka alat khusus yang diasah untuk salah satu operasi!

Karena saya bekerja di bidang konstruksi selama 10 tahun. Percayalah, bor tumbukan bukanlah sesuatu yang akan saya beli.

Sedangkan untuk bor Ie 1505e, saat Anda mengebor dengan mekanisme tumbukan dimatikan, terjadi gerakan yang tidak dapat dipahami saat melepas bor. Saya bahkan tidak bisa mendeskripsikannya dengan lebih tepat - dalam satu kata

Ketika ayah saya meninggal, saya mewarisi latihan tersebut. Oleh karena itu, dia memutuskan bahwa dia tidak punya tempat di desa dan membawanya ke kota (terutama karena desa tersebut pernah dijual kepada musuh di masa lalu).

Jika Anda terlibat dalam berbagai hal proyek konstruksi, maka Anda tahu bahwa sering kali diperlukan beberapa latihan.

Anda dapat menggunakan satu bor, masukkan bor kecil, bor, keluarkan bor kecil, masukkan yang besar, talang, keluarkan bor besar, pasang lampiran, kencangkan sekrup atau sekrup sadap sendiri, ambil keluarkan lampirannya, masukkan bor kecil... Dan lagi, lagi.

Berapa banyak gerakan tubuh yang perlu Anda lakukan!!? Dan berapa banyak waktu yang perlu Anda habiskan untuk ini!!!?

Apakah ini tepat bila hanya ada satu lubang seperti itu, tetapi bagaimana jika Anda memiliki 100 atau lebih operasi seperti itu? Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menggunakannya.

Bagaimana ayah menggunakannya, tetapi salah satu dari tiga sponsnya hilang. Jadi saya pergi dan membeli chuck baru untuk latihan ini. Ternyata cartridgenya ada di thread yang rumit. Saya mencari di seluruh kota, dan secara ajaib saya menemukan selongsong peluru dengan benang seperti itu!

Selain itu, ukuran bor pada chuck lama kecil.

Pilih artikel ini!
Anda dapat memilih artikel favorit Anda (Kami hanya menggunakan skrip kami sendiri)
Belum ada yang memilih
Anda harus memilih peringkat

Bor listrik IE-1035. E-1 U2 dirancang untuk mengebor lubang dengan diameter 3 hingga 16 mm bahan tahan lama seperti logam, beton atau aspal. Berdasarkan bor listrik ini, model dengan kerucut internal dikembangkan, serta alat dengan gearbox yang lebih kuat dan kemampuan pengeboran terbalik.

Bor IE-1035. E-1 U2 dan modifikasinya diproduksi di Pabrik Perkakas Listrik Rostov. Ini terdiri dari bagian listrik, dilindungi secara andal oleh rumah yang terbuat dari plastik tahan guncangan, dan kotak roda gigi logam dua tahap. Mari kita lihat lebih dekat desain perkakas listrik.

Perangkat gearbox

Rumah girboks seluruhnya terbuat dari baja tahan karat setebal 20 mm. Di dalam gearbox terdapat dua roda gigi logam yang memastikan rotasi elemen kerja dan chuck. Gearbox dilumasi di pabrik, pelumasan tambahan pada roda gigi tidak diperlukan selama masa garansi 5 tahun.

Gearbox dari bor yang dimodifikasi “IE-1035. E-2 U2" - lebih kompleks. Dilengkapi dengan kerucut internal yang dirancang untuk mengoperasikan bor tanpa chuck. Bor dengan betis berbentuk kerucut dari 3 hingga 16 mm dipasang di kerucut bagian dalam. Anda juga bisa memasang nozzle untuk mengaduk beton di kerucut modifikasi ini. Ada lubang khusus di dinding samping gearbox. Mereka berfungsi untuk memudahkan melepas bor.

Struktur kelistrikan

Di dalam wadah plastik terdapat starter dan rotor dengan belitan tembaga. Starter ditempatkan dalam wadah plastik yang melindunginya dari guncangan selama pengoperasian. Rotor mengambil beban utama. Modifikasi rotor IE-1035. E-3 U2 memiliki fungsi pengeboran terbalik. Gearbox melakukan fungsi penyerap goncangan dan melembutkan getaran bor selama pengoperasian.

Pada gagang belakang bor terdapat tombol start motor yang merespon gaya penekanan. Kecepatan putaran dapat diatur menggunakan saklar yang terletak di atas tombol start.

Spesifikasi

Bor ini dilengkapi dengan motor berkekuatan 1 kW sehingga alat ini cukup bertenaga untuk mengebor balok logam setebal 50 mm. Bor juga dilengkapi perlindungan mekanis dari kerusakan. Diameter pengeboran maksimum untuk logam adalah 13 mm, untuk kayu – 16 mm. Terdapat tombol di panel samping bor listrik pekerjaan tetap. Terimakasih untuk ukuran kompak gearbox, bor dapat dipasang pada dudukan kerja.

Anda dapat memperbaiki bor sendiri, yang utama adalah mengetahui penyebab kerusakan dan metode “mengobatinya”. Hari ini kita akan berbicara tentang seperti apa diagram koneksi tombol bor, dan kita tidak akan mengabaikan kesalahan lain, berkat itu Anda akan menjadi pemilik bahagia dari alat yang berfungsi.

Jika alat Anda mulai bekerja lebih buruk, atau bahkan berhenti menjalankan tugasnya, inilah saatnya untuk mendiagnosis masalah dan mencoba mengatasinya. Pertama, kami memeriksa kerusakan pada kabel dan voltase di stopkontak, yang dapat Anda sambungkan ke perangkat lain - TV atau ketel.

Jika Anda memeriksa perangkat bertenaga baterai, perangkat tersebut harus diperiksa menggunakan penguji - dalam hal ini, tegangan yang ditunjukkan pada casing harus memiliki nilai yang sama dengan tegangan baterai.

Jika voltasenya kurang, Anda harus mengganti baterai dengan yang baru. Jika baterai berfungsi normal, catu daya normal, cari masalah perangkat keras. Kerusakan yang paling umum adalah:

• Masalah dengan pengoperasian mesin;
• keausan sikat;
• Masalah dengan pengoperasian tombol.

Mengetahui bagaimana tombol bor listrik terhubung, Anda dapat dengan cepat menyelesaikan masalah. Selain itu, kendala pengoperasian bor juga dapat timbul karena alat yang berdebu, karena bor “mengambil” kayu, batu bata, dan material lainnya. Ini berarti Anda harus berhati-hati dalam membersihkan perangkat setelah digunakan - ini adalah satu-satunya cara untuk mengurangi risiko kegagalan fungsi karena kontaminasi pada alat. Oleh karena itu, setelah Anda melakukannya, segera bersihkan bor tersebut.

Sayangnya, untuk memeriksa fungsionalitas alat, penguji tidak akan cukup bagi Anda, karena sebagian besar tombol perangkat dilengkapi dengan kontrol kecepatan yang mulus, dan oleh karena itu penguji biasa mungkin memberikan data yang salah. Dalam hal ini, Anda memerlukan diagram koneksi khusus untuk tombol bor. Seringkali dalam instrumen, satu kabel dihubungkan ke terminal, dan oleh karena itu menekan tombol secara bersamaan menyebabkan terminal berdering. Jika lampu menyala, tombolnya baik-baik saja, tetapi jika Anda melihat ada kerusakan, saatnya mengganti tombol.

Saat melakukan penggantian, perlu diingat bahwa rangkaiannya bisa sederhana atau terbalik. Oleh karena itu, semua pekerjaan penggantian tombol harus dilakukan secara eksklusif sesuai dengan diagram, tanpa menambahkan apa pun "sendiri". Jadi, bagian tersebut harus sesuai ukurannya dan sesuai dengan kekuatan alatnya. Pada saat yang sama, menghitung daya adalah tugas yang cukup sederhana. Kita menggunakan rumus P=U*I (dengan mempertimbangkan daya bor 650 W), I = 2,94 A (650/220), artinya tombol harus berada pada 2,95 A.

Meskipun proses ini cukup rumit, Anda dapat melakukan semua pekerjaan sendiri, dengan mengikuti beberapa di antaranya aturan penting. Misalnya, ingatlah bahwa membuka casing dapat menyebabkan semua bagian dan bagian yang lepas terlepas begitu saja dari casing. Tentu saja, hal ini harus dihindari, karena akan cukup sulit untuk merakit perangkat bersama-sama. Untuk melakukan ini, Anda dapat dengan lancar mengangkat penutupnya, mencatat lokasi pasti suku cadang di atas kertas.

Tombol diperbaiki sebagai berikut:

1. Pertama, klem untuk casing diikatkan, setelah itu ditarik dengan hati-hati;
2. Semua terminal yang berkarat dan gelap dibersihkan dari endapan karbon, yang dapat Anda gunakan alkohol atau amplas;
3. Kami memasang kembali alat, memastikan semua bagian perangkat berada di tempatnya, dan memeriksa fungsionalitas bor - jika tidak ada yang berubah, kami mengganti bagian tersebut;
4. Kami mengisi pengatur kecepatan dengan senyawa, dan oleh karena itu jika ada bagian yang rusak, kami cukup menggantinya;
5. Kerusakan yang sering terjadi adalah abrasi pada lapisan kerja di bawah rheostat - lebih baik tidak diperbaiki, hanya membuang-buang waktu, lebih baik membeli yang baru dan menggantinya.

Banyak orang yang tertarik di mana mendapatkan skema seperti itu? Pertama-tama, instrumen tersebut harus disertakan saat Anda membelinya, tetapi jika tidak ada diagram atau hilang, Anda harus mencarinya di Internet. Lagi pula, hanya dengan bantuannya Anda dapat melakukan perbaikan dengan kompeten, tanpa kesalahan. Omong-omong, tombol pengatur kecepatan dan tombol pengatur mundur terletak di tempat yang berbeda, oleh karena itu Anda harus memeriksanya secara terpisah.

Ada beberapa penyebab rusaknya armature atau stator suatu bor. Pertama-tama, ini adalah pengoperasian perangkat yang buta huruf. Misalnya, banyak pengguna yang membebani alat secara berlebihan, bekerja tanpa gangguan. Hal ini menyebabkan motor bor tidak mempunyai waktu untuk “beristirahat”. Alasan kedua terletak pada kabel kumparan yang buruk, yang sering ditemukan pada model murah. Itulah sebabnya kerusakan alat murah lebih sering terjadi. Dalam hal ini, perbaikan harus dilakukan dengan menggunakan alat khusus. Dan akan lebih baik jika Anda mempercayakan pekerjaan ini kepada spesialis profesional.

Namun, jika Anda memutuskan untuk melakukan perbaikan sendiri, Anda pasti akan memiliki pertanyaan - bagaimana melakukan semuanya dengan benar? Seperti yang sudah Anda pahami, alat ini “menderita” kerusakan jangkar dan stator, dan hal ini dapat diperiksa dengan beberapa tanda, misalnya saat alat tiba-tiba menyala saat dioperasikan. Jika tidak ada tanda “terang”, Anda dapat menggunakan ohmmeter.

Stator diubah seperti ini:

1. Pertama, bongkar badan perangkat dengan hati-hati;
2. Lepaskan kabel dan semua bagian internal;
3. Setelah mengetahui penyebab kerusakannya, kami mengganti spare part dengan yang baru dan menutup housing kembali.

Namun bor mungkin tidak berfungsi karena kesalahan sepele - misalnya, karena sikat di dalam motor. Ini berarti Anda tidak dapat melakukannya tanpa memperbaiki kuas, dan pekerjaan ini cukup sederhana - Anda bahkan tidak memerlukan pengetahuan dan alat khusus. Untuk melakukan ini, kami membongkar perangkat, melepas dudukan sikat dan mengganti bagian yang rusak. Ngomong-ngomong, ada model yang bodinya tidak perlu dibongkar - Anda hanya perlu melepas sumbat khusus melalui jendela instalasi, setelah itu kami mengganti kuas.

Anda dapat membeli suku cadang ini kapan saja toko perangkat keras, ada juga beberapa model yang dijual dengan satu set kuas tambahan. Penting agar Anda tidak menunggu sampai sikat benar-benar aus - periksalah dari waktu ke waktu. Dan semua ini disebabkan oleh adanya risiko terbentuknya celah antara bulu dan kolektor. Akibatnya, bagian ini akan mulai terlalu panas dan akhirnya rontok - yang berarti Anda harus mengganti seluruh jangkar, yang akan jauh lebih mahal dan lebih sulit, dan bukan fakta bahwa Anda akan dapat menyelesaikannya. keluarkan dirimu sendiri.

Seperti yang Anda lihat, ada berbagai macam kerusakan, banyak di antaranya berada dalam kendali Anda, yang lain hanya dapat dilakukan oleh spesialis di pusat layanan. Dan untuk mengurangi risiko kerusakan tersebut, Anda perlu merawat alat Anda, membersihkannya setelah bekerja, memeriksa kondisi suku cadang dan sikat agar dapat menggantinya dengan yang baru tepat waktu. Namun, jika Anda merasa tidak dapat menanganinya sendiri, bawalah perangkat tersebut ke bengkel.