Как сделать очистные сооружения для частного дома? Биофильтр для септика своими руками: принципы реализации Септик глубокой очистки своими руками.

Загородные дома, находящиеся в дачных товариществах, сельской местности и даже в ряде коттеджных посёлков, не всегда имеют возможность подключения к централизованной канализационной сети. Оптимальным решением проблемы становится использование локального очистного сооружения – ЛОС

От выгребной ямы – к ЛОС

Современные технологии в области инженерного оборудования шагают семимильными шагами, и сегодня разработано немало видов установок по очистке бытовых стоков. Вспомним, как развивалась история частной канализации.

Сначала – выгребная яма, затем её модернизированный вариант – септик и наконец установки, в которых осуществляется полный цикл очистки стоков. Последние называют по-разному: станции (системы) глубокой биологической очистки, установки очистки сточных вод (УОСВ), локальные очистные сооружения (ЛОС) и т. д.

Чтобы не запутаться в этих названиях, по сути обозначающих одно и то же, будем использовать аббревиатуру ЛОС.

Но о ЛОС поговорим чуть позже, а сейчас обсудим вопрос: септики – это уже прошлое или ещё нет?

Поскольку неискушённый в проблемах частной канализации потребитель иногда неверно истолковывает значение этого термина, не лишним будет напомнить, что септик промышленного производства представляет собой большую ёмкость (чаще всего – изготовленную из пластика), находящуюся в земле и соединённую подводящим патрубком с канализационным выпуском из дома.

Самый простой септик – это по сути большая бочка, более сложные модели разделены на две-три секции или состоят из двух-трёх отдельных ёмкостей. В септике не просто скапливаются стоки, в нём происходит их первичное разложение на тяжёлые, по степенно оседающие вниз, и легкие, всплывающие на поверхность. Благодаря такому методу очистки, который называется механическим, стоки очищаются на 60%, что является очень низкой степенью очистки, и потому их запрещено сбрасывать на рельеф.

Технологии десятилетней давности предполагали устройство на прилегающем к дому участке полей фильтрации -системы дрен, по которым происходила почвенная доочистка стоков из септика. Сегодня это уже устаревший способ. Однако сам септик нельзя сбрасывать со счетов. Иногда он помогает решить определённые задачи. Например, если речь идёт не о загородном доме круглогодичного проживания, а о даче, где семья бывает сезонно или периодически. Поскольку септик подходит для переработки сравнительно небольшого объёма (1 -3 м 3 /суг.) бытовых сточных вод и фекальных масс, придётся время от времени вызывать ассенизационную машину. Чтобы снизить скорость наполнения ёмкости, стоки можно разделить на «серые» {вода после мытья посуды, купания, стирки) и «чёрные» (поступления из унитаза) и направлять в септик только «чёрные».

В любом случае для дома периодического пребывания септик будет самым экономичным решением. Иногда его приходится ставить по иным причинам. Например, в водоохранных зонах, где запрещено использовать даже ЛОС, очищающие стоки на 94-98%. Собственно, это вся информация, которую необходимо знать о септике частному застройщику, чтобы сделать выбор в пользу септика или ЛОС.

Варианты отведения сточных вод

а) Отведение очищенной воды самотёком в существующую дренажную сеть
б) Отведение стоков в промежуточный колодец, в котором установлен дренажный насос
в) Напорное отведение стоков в дорожный кювет
г) Самотечное отведение сточных вод в фильтрующий (дренажный) колодец

Принципы работы аэрационных ЛОС

Индивидуальных канализационных установок на российском рынке представлено великое множество. Часть из них, называясь по-разному, на самом деле являются почти «близнецами». И потому не имеет смысла описывать каждую модель отдельно и заниматься их сравнением. Гораздо важнее будущему пользователю понять принципиальное конструктивное отличие систем друг от друга.

Условно все установки можно разделить на два типа: аэрационные и комплексные. В первых очистка стоков происходит за счёт работы аэробных бактерий, которые используют для своей жизнедеятельности содержащийся в воздухе кислород. Каким образом он поступает в ёмкость ЛОС? Аэрация (насыщение воды кислородом воздуха) производится принудительно: для этого применяют компрессоры (пневматическая аэрация) или насосы (эжекторная аэрация), подключённые к установке.

Метод переработки стоков, используемый в таком оборудовании, – биологический, поэтому данный вид ЛОС называют ещё системами биологической очистки (реже – биосептиками). Конструктивно устройство представляет собой ёмкость (как правило, изготовленную из полипропилена) с технологическими люками, разделённую перегородками на несколько секций: септик, анаэробный биореактор, аэротенк I ступени – биофильтр, отстойник, аэротенк II ступени, вторичный отстойник – контактный резервуар, насосный отсек. Количество камер-отсеков у разных моделей может быть различным.

Общим является их назначение – последовательно очищать бытовые стоки до указанных в техническом паспорте параметров. Осуществляется это следующим образом. Сточные воды направляются в камеру-септик, где происходит их сбраживание, отделение взвешенных веществ, отстаивание песка и других нерастворимых включений. После этого частично осветлённые стоки попадают в анаэробный биореактор, где они очищаются анаэробным илом (сообществом микроорганизмов). Процесс протекает без доступа кислорода. Анаэробные бактерии преобразуют трудноокисляемые органические соединения в легкоокисляемые. Затем наступает очередь очистки в аэротенке I ступени с воздействием кислорода (при помощи принудительной аэрации). Здесь стоки перемешиваются с активным илом, поглощающим и окисляющим загрязнения. После сточная вода поступает в аэротенк II ступени, где доочищается (путём окисления и адсорбции) биоплёнкой из микроорганизмов, образованной на загрузке из искусственных «водорослей» при непрерывной мелкопузырчатой аэрации. Далее во вторичном отстойнике происходит осаждение активного ила и возврат его в септик с помощью эрлифта, а очищенная до 98% сточная вода отводится в пониженное место рельефа. Так работают ЛОС первого типа – аэрационные.

Комплексные установки очистки сточных вод в частном доме

ЛОС второго типа представляют собой комплексные установки, в которых очистка стоков происходит тремя способами: механическим, биологическим и химико-физическим (коагуляция). Конструктивно они значительно отличаются от аэрационных установок. Комплексные ЛОС состоят из вертикального отстойника с перегородками (септика) и расположенного над ним биореактора. В септике происходит отстаивание осадка и анаэробная очистка. В биореакторе – аэробная (с кислородом) очистка уже осветлённых стоков. Бактерии прикрепляются к биозагрузке реактора, образуя активную биоплёнку. В комплект установок входит осаждающий химикат (коагулянт) в виде таблеток. Он связывает фосфор, существенно уменьшает его концентрацию в стоках и ускоряет процесс выпадения осадка. Коагулянт находится в пластиковом контейнере, который подвешивают на чашу унитаза. С каждым смывом частички вещества попадают в систему вместе со стоками.

Что надо знать потребителю?

Аэрационные ЛОС не допускают залпового сброса стоков (более 100 л/ч). Например, если в доме часто бывают гости, расход стоков (принятие ванны, душа и т. д.) резко увеличивается, из-за чего колония бактерий, с помощью которых осуществляется очистка, частично (или полностью) вымывается. А следовательно, какое-то время после залпового сброса установка не сможет очищать стоки до указанных в паспорте показателей. Длительное отключение электричества также негативно сказывается на работе систем первого типа, а именно – приводит к частичной или полной гибели колонии бактерий. Правда, некоторые производители «забывают» уведомить об этом покупателя. Другие убеждают, что это не является существенным недостатком устройств, ведь стоит только поместить в ёмкость купленные в магазине бактерии для септиков, и установка начнёт функционировать в прежнем режиме. Это действительно так, но выход на заявленную производителем степень очистки стоков произойдёт в таком случае не ранее чем через две-три недели.

А вот комплексным ЛОС ни залповый сброс, ни отключение электричества не грозят негативными последствиями. Причина этого – в конструктивных отличиях установок первого и второго типа. Дело в том, что в аэрационных ЛОС аэробный и анаэробный процессы протекают в одном обьёме, где за счёт аэрации идёт постоянное перемешивание активного ила. В комплексных ЛОС осаждение ила происходит в отдельной камере, где он находится в состоянии относительного покоя, и поскольку бактерии в таких системах живут не только в воде, но и в биореакторе, вымывание ненормированными стоками им не грозит, равно как и гибель из-за отключения электроэнергии. Даже при длительном перерыве в электроснабжении бактерии на биофильтре живы в течение трёх месяцев. Выход на заявленный производителем режим работы происходит через 4-10 дней после запуска установки.

В аэрационные установки не должны попадать бытовые отходы (туалетная бумага, предметы гигиены), поскольку это может привести к закупорке насосов, обеспечивающих работу станции. Кроме того, не желателен и слив туда химических бытовых моющих веществ, ухудшающих условия, необходимые для жизнедеятельности бактерий. А вот комплексные установки более «лояльны» к этим факторам, в основном за счёт своих конструктивных особенностей. Попавший в них бытовой мусор (туалетная бумага, салфетки, остатки пищи, шерсть домашних животных, полимерные плёнки) остаётся в камере-отстойнике и не может проникнуть в секцию, где находятся насосы. Небольшое количество хлорсодержащих препаратов (стиральный порошок, отбеливатели), которое вместе с водой поступило в ЛОС второго типа, также не приведёт к потере работоспособности системы.

Оба типа устройств являются энергозависимыми – компрессор (насос) должен функционировать в непрерывном режиме. Однако у комплексных ЛОС потребление электроэнергии несколько ниже за счёт того, что в них использован не компрессор, а насос, работающий по таймеру (15 мин./вкл. - 15 мин./выкл.).

На российском рынке представлены системы различной сложности как отечественных, так и зарубежных производителей. В отдельных из них процессом очистки управляет программируемый контроллер, меняющий режим работы установки исходя из количества поступающих стоков. Если их немного, контроллер переводит систему в экономичный режим, при залповых сбросах – в форсированный. Хотя автоматика упрощает эксплуатацию системы, но значительно повышает цену ЛОС и его дальнейшего сервисного обслуживания.

Каждый пытается улучшить условия жизни в загородном доме по максимуму. Почему бы, к примеру, не устроить на даче отдельную зону отдыха - эдакий райский уголок с банькой, шезлонгами, беседкой для приятных разговоров, спортивной площадкой и, конечно же, с мангалом, или барбекю (кому как больше нравится). «И что в этом нового?», - спросите вы. Не торопитесь с выводами. Главный сюрприз впереди. Так, благодаря возможности для подведения к зоне отдыха всех необходимых коммуникаций, принимать гостей в вашем райском уголке теперь можно в любое время. Но, если подводка воды и освещения к любому месту на вашем участке - это уже вполне обычное дело для любого «самоделкина», то автономная канализация частного дома иногда все еще вызывает ряд вопросов. В данной статье мы расскажем, как организовать автономную канализацию частного дома на базе станции глубокой биологической очистки.

Если вы собрались самостоятельно подвести сток и уже сделали выбор в пользу автономной канализации частного дома на базе станции глубокой биологической очистки, то должны строго соблюдать следующий порядок действий:

Cамостоятельно, или с помощью специалиста, выбрать место для отвода очищенной воды.
Выбрать вариант для отведения воды: с принудительным или с самотечным выбросом.
Выбрать модель и производителя станции. И здесь без грамотных советов специалистов не обойтись.

Совет специалиста:
(Генеральный директор компании «Домостроев» Виталий Тимофеевич Токарев)
Конечно, выбирать нужно из проверенных годами основных производителей станций глубокой биологической очистки, у которых есть соответствующие документы, гарантирующие надежность этих станций, а именно: необходимые сертификаты соответствия гигиеническим нормам и санитарно-эпидемиологическое заключение. Если вы затрудняетесь отдать кому-либо предпочтение, обратитесь к специалистам. Специалисты также помогут определиться в модели станции, ее производителя и заодно подобрать необходимое оборудование. Кроме того, подскажут, если есть сомнения, правильно ли выбрано вами место для будущей станции. Как правило, самое оптимальное решение - это сделать трассу канализации без поворотов, чтобы не ставить дополнительно ревизионные колодцы. Без ревизионных колодцев прочистить засор в трубах с поворотами будет очень проблематично.

В большую проблему может вылиться и неправильный выбор между ручной и работой спецтехники.

Чтобы этого не случилось, нужно знать, в каких случаях отдавать предпочтение той или иной силе.

В каких ситуациях возможна подготовка котлована только вручную:

1. Когда въезд на участок для спецтехники невозможен.
2. Когда в ходе работ появляется реальная угроза нарушения уже сформированного ландшафта.

Совсем другой коленкор, когда колесный экскаватор может свободно подъехать и работать непосредственно на месте установки. Если погода и почва благоприятные для быстрой разработки котлована, то работа экскаватора займет не более 20-25 минут. Но это в идеале. На практике, подобная разработка занимает гораздо больше времени. Многое зависит от количества песка в почве и высоты уровня грунтовых вод. При большом количестве и того и другого (такой грунт носит название «плывун»), время работ может затянуться до нескольких часов и может потребоваться установка опалубки. При большом количестве водонасыщенного суглинка или глины, работа может занять весь рабочий день.

Последовательность работ

Земляные работы

Определим круг своих задач, количество и сложность которых во многом зависит от выбранного места для установки станции биологической очистки. В нашем примере, оно достаточно традиционное - около бани, конкретно - в двух метрах от главной канавы. Меньшее расстояние, по правилам СНИП, не рекомендуется. Теперь планируем место выхода канализационной трубы. И здесь мы никого не удивим. Трасса будет начинаться от дома. Ее длина, по нашим расчетам, 23 метра до места установки. Расстояние приличное, мы превысили норму до 15 метров и, по правилам, без дополнительного ревизионного колодца нам все-таки не обойтись.

Воспользоваться спецтехникой у нас нет возможности, так как слишком узкий проезд к дому, да и дизайнерский ландшафт портить не хочется. Значит, будем работать вручную. На участок потребуется сила в количестве трех, а лучше пяти человек.

Заранее заказываем и привозим песок, который понадобится для создания песчаной подушки как в котловане, так и под трубами (на три-четыре человека по 3-5 кубов песка, это приблизительно, все зависит от условий установки станции).

Нам повезло, на участке оказался песчаный грунт, привозить песок нет необходимости.

Материалы для монтажа автономной станции

канализационные трубы для наружных работ
утеплитель
отводы
электрокабель
гофра
смотровые колодцы

Разгружать станции моделей нужно в вертикальном положении.
Сам монтаж осуществляется в три этапа

Размер ямы под станцию (возьмем среднее число - для 5 человек) 1,5×1,5 м в ширину, и 2,3 м в глубину. Чтобы предотвратить размывание стенок котлована из-за высокого уровня грунтовых вод (такое встречается часто), делаем опалубку. В этом случае ширину котлована увеличивается где-то на 0,3 м. Именно это мы и сделаем. Копаем яму размером 1,8 на 1,8 м, учитывая ширину опалубки.

На протяжении всех работ не забываем делать замеры глубины котлована. Если грунтовые воды все же проникают внутрь опалубки, необходимо воспользоваться дренажным насосом.

Как только вырыт последний сантиметр, сразу же начинаем спуск станции, чтобы котлован не подвергся атаке грунтовых вод с песком.

Спуск станции

В котлован станцию спускаем на веревках. Помощь потребуется от всех присутствующих на площадке. Эта процедура не терпит суеты.

Затем, все отсеки станции заполняем водой. Параллельно выравниваем корпус станции и обсыпаем, утрамбовывая песок так, чтобы станция не просела вместе с грунтом. Септик засыпается, как и вода, по верхний уровень станции.

Засыпаем, но не до конца, так как еще предстоит подключение магистралей - входной и выходной.

Копаем подводящую траншею

Для канализационных труб (диаметром 110 мм), копаем траншею шириной 0,5-0,6 м, для того, чтобы при монтаже ощущать устойчивость своих ног. Устроить качественную песчаную подушку по-другому будет нельзя. У входа в станцию, на глубина залегания подводящей трубы оставляем 0,6 м. Таким образом, траншея копается по всей длине глубиной от 0,2 до 0,7 м с небольшим (3-процентным) равномерным уклоном к станции по всей длине. Затем дно траншеи выравнивается песком.

Засыпаем песчаную подушку по всей длине под уклоном в 3 см на метр. Уплотняем, проверив уровень. Затем, выкладывается только часть магистрали из труб и на стенке приемной камеры отмечаем место врезки магистрали.

Для наружной прокладки магистрали используем трубы специально рыжего цвета. Еще до прокладки, не забываем надеть на трубы теплоизоляцию, что значительно упрощает весь монтаж трассы.

1. Вырезаем приготовленной коронкой отверстие в стенке приемной камеры.
2. Герметично пропаиваем стыковочный шов с помощью полипропиленового припоя. Его наносим специальной насадкой строительного фена.

Теперь можно установить на нашу длиную трассу, по предписанию СНИП, ревизионный проходной колодец. Важное замечание: колодец должен быть выполнен из специальных материалов, которым не страшны перепады температур, воздействие ультрафиолета и давление грунта.

Сам выход канализационной трубы из дома - это не что иное, как вертикальный «стояк», который обязательно утепляется на высоту цокольного этажа. Соединение вертикальной и горизонтальной части стояка используется тройник на случай прочистки засора.

Когда мы уложили всю трассу, делаем фиксирующую обсыпку, чтобы предотвратить нарушения уклона труб, его сдвига в сторону септика. Затем укладываем электрический кабель (в защитной гофре) черного цвета.

Теперь нам нужно устройство отводящей траншеи в дренажную канаву. Находиться она будет недалеко от станции. Мы планируем устройство самотечного отвода очищенных стоков, поэтому трубы в утеплителе укладываем вплоть до канавы. До канавы буквально два метровых шага, поэтому трубы используем диаметром 110 мм.

Нужно учитывать, что стоки из станции очистки теплые круглогодично. Учитывая этот факта, в процессе прокладки под проезжей частью используют двустенные гофрированные трубы, в основном, но бывают и ошибки. И не только в этом случае.

Напорные полиэтиленовые трубы (ПНД) с сечением 25мм используются, и укладываются с контр углом для принудительного отведения. В зимний сезон рекомендуется проложить по всей длине магистрали, с дополнительной теплоизоляцией, греющий саморегулируемый кабель.

Копаем траншею под выходную магистраль и делаем зачистку дна траншеи для песчаной подушки под трубу (с уклоном 2-3 см на 1 м).

Труба в утеплителе укладывается на песок. Потом соединяется со станцией с помощью патрубка диаметром 11 см.

Заканчиваем монтаж выходом отводящей системы в глубокую сточную канаву.

Предпоследний этап - электрический кабель заводим через герметичный ввод на стенке кабеля и подключаем к блоку управления (делаем это по схеме). Далее подключаем лампу, а также поплавок, аварийной сигнализации. Такая система необходима, чтобы повысит надежность работы всей автономной канализации. Таким образом, вы будете всегда в курсе о работе станции круглосуточно.

Если рассматривать ситуация с принудительным выбросом, то внутрь станции монтируются два электроприбора - это компрессор и дренажный насос, иногда подключается греющий кабель.

Это нужно помнить:

1. Компрессор закрепляется хомутом к воздуховоду и кабелем питания подключается к розетке, расположенной внутри станции.
2. В емкость для очищенных стоков устанавливается дренажный насос и кабелем соединяется с розеткой. 3) к насосу подключается выходная магистраль, иногда - с греющим кабелем.

На лето кабель можно отключить, ради экономии электроэнергии, рекомендуем не исключать такую возможность.

Конец электрокабеля, заведенный в дом, запитываем на щиток (на отдельный автомат). Неплохо в доме установить стабилизатор напряжения. Он обезопасит электроприборы от скачков напряжения.

Вот мы и дошли до победного конца - предварительного пуска. Подключаем все элементы нашей системы, проверяем работоспособность всех насосов-эрлифтов, переключение фаз. Также проверяем работу дренажного насоса и греющего кабеля. В случае принудительного выброса, она должна быть бесперебойной.

Теперь самое время приступить к полной засыпке станции и всех траншей, которые можно легко замаскировать под газон с цветами. А станцию обложить красивым узором из камней. Да, и не забудьте, для пользы дела, пройти инструктаж по обслуживанию станции.

Грамотно организованная система автономной канализации стала залогом комфортного проживания за чертой города. Здесь на смену централизованному подключению к инженерным коммуникациям пришел септик. Недостатком его конструкции было регулярное обслуживание ассенизаторами. Сегодня большинство дачников знает, как сделать септик без откачки своими руками. В его устройстве и принципе функционирования нет ничего сложного, достаточно изучить схему монтажа, нюансы размещения и основные характеристики моделей.

Схема трехкамерного септика

Конструкция очистного сооружения

Сложность постройки септика без откачки зависит от его производительности, устройства и выбранного материала. Все модели очистного сооружения работают по одному принципу: стоки проходят механическое разделение на фракции, обрабатываются анаэробными бактериями и отправляются на фильтрацию и сброс.

Высокой эффективности в очистке стоков можно добиться, используя конструкцию с компрессором и аэратором. На выходе такой системы получается техническая вода, пригодная для хозяйственных нужд. Станция биологической очистки обладает высокой производительностью, она не нуждается в откачке и безопасна для экологии. Главный недостаток устройства – необходимость подключения к электропитанию, поэтому для бесперебойной работы канализационной системы лучше выбрать энергонезависимый вариант.

Септик обеспечивает накопление и фильтрацию стоков. Их очищение происходит под действием микроорганизмов. Чтобы бактерии успели до просачивания в почву качественно обеззаразить отходы недостаточно установки однокамерной конструкции. Оптимальным вариантом автономного септика для загородного дома будет постройка двух или трехкамерного очистного сооружения.

Внимание. Полностью избежать откачки не удастся, но при правильно выбранном размере септика, ее производят раз 10 лет.

Принцип работы «вечного» септика

Оптимальный вариант, обеспечивающий долгосрочное функционирование сооружения без обслуживания, это монтаж трех емкостей. Две из них имеют герметичную конструкцию, а на дно третьей насыпается слой гравия и щебня. Каждый резервуар оборудуется люком для обслуживания и вентиляционной трубой для отведения газов. Процесс переработки органики идет медленно, поэтому из септика не распространяется неприятный запах.

К первой камере подведен слив из дома, между собой все части соединены переливами, расположенными в верхней части конструкции. Емкость, в которую попадают стоки, имеет наибольший размер, она занимает 50% общего объема. В приемной камере происходит отстаивание, при котором тяжелые фракции под действием гравитации опускаются на дно. Жирная пленка и мелкие взвеси остаются в частично осветленной воде, которая после достижения уровня перелива отправляется в следующую камеру.

Совет. Донные отложения обрабатываются анаэробными бактериями, микроорганизмы можно добавлять извне, спуская их в канализацию.

Во второй камере продолжается разложение органических веществ на ил и газ. При повышении уровня вода попадает в последнюю камеру, являющуюся фильтрующим колодцем. Благодаря слою щебня из жидкости удаляются остатки твердых фракций.

Необходимость откачки септика может возникнуть, когда донные отложения заполнять первую камеру, но благодаря ее размеру и жизнедеятельности бактерий этот процесс длится годами.

Производительность и размещение очистного сооружения

Первое, с чем сталкиваются при выборе модели отстойника – его размер. Для самостоятельного расчета используют простую формулу: норматив в 200 л умножают на количество проживающих и увеличивают втрое. Для семьи из четырех человек понадобится: 200x4x3=2400 л или 2,4 куб. м. По такой схеме легко выяснить оптимальный объем септика. При расчете стоит добавить 20% для запаса, ведь со временем будут увеличиваться донные отложения и отнимать полезную площадь.

Внимание. Неправильный расчет производительности при лишнем объеме оборачивается гибелью бактерий, при недостаточном размере – затоплением участка.

При выборе места для очистного сооружения учитывают:

санитарные нормативы;
уровень грунтовых вод;
глубину промерзания в регионе.

Согласно санитарным правилам и документам безопасное расстояние от септика до водных объектов и построек составляет:

жилой дом – 5м;
колодец – 20-50 м;
водохранилище – 30 м;
водопроводные трубы – 10 м;
соседний участок – 2м.

Септик без откачки и запаха при установке своими руками закапывается на глубину ниже промерзания. От водоносного пласта его должно отделять не меньше 1 метра.

Из каких материалов строится надежный септик?

При изготовлении очистного сооружения своими силами стараются использовать подручные строительные материалы, но не все из них способны обеспечить герметичность и долговечность эксплуатации. Чаще всего встречаются варианты конструкции:

сооружение из пластиковых емкостей (еврокубов);
бетонные кольца с дном и фильтрующим слоем;
септик из автомобильных покрышек;
монолитная конструкция из бетона.

Чтобы разобраться в сильных и слабых сторонах перечисленных материалов, рассмотрим подробно каждое сооружение.

Конструкция из еврокубов

Для устройства септика понадобится две или три емкости. У одной из них вырезается дно для создания фильтрационного слоя. Пластиковые баки необходимо поместить в металлический каркас, сваренный из профиля, это убережет конструкцию от воздействия грунта. Перед монтажом в емкости вставляют входные и выходные патрубки и вырезают отверстия для вентиляционной трубы. Все стыки обрабатываются силиконом.

Котлован под баки копается с уклоном, вторая емкость должна располагаться на 20 см ниже, чем первая. Для фиксации легких еврокубов на дне котлована заливается бетонная плита, к которой крепятся резервуары. Это предотвратит подъем септика грунтовыми водами.

Септик из еврокубов с вентиляционными трубами

Достоинства:

герметичность емкостей;
простой монтаж;
долговечность.

Недостатки:

необходимость закрепления.

Сооружение из покрышек

Автомобильные покрышки иногда используются при монтаже без электричества. Конструкция рассчитана на небольшой объем стоков. Под шины выкапывается две ямы, по расчетной производительности. Покрышки соединяются хомутами, а стыки обрабатывается герметиком. Дно первой камеры выстилают полиэтиленом или рубероидом, при более качественном монтаже – бетонируют. Для большой семьи используют покрышки увеличенного диаметра.

Соединение автопокрышек для очистного сооружения

Достоинства:

доступность материала;
простой монтаж.

Недостатки:

промерзание зимой;
быстрая потеря формы и герметичности;
короткий срок службы.

Железобетонные кольца

Быстро собрать септик без откачки и электричества можно из заводских бетонных колец. Они предлагаются в полной комплектации, с дном и перекрытием. Прочная конструкция, скрепленная на стыках цементным раствором, и обработанная гидроизоляцией, обеспечивает высокую герметичность и безопасность от затопления. Резервуары из колец получаются одинакового размера, их соединение выполняется пластиковыми трубами диаметром 110 мм.

Под такой септик потребуются трудоемкие земляные работы, включающие копание двух или трех котлованов и траншеи для канализационной трубы. Глубина колодцев из колец составляет 3-4 метра. На концах входных и выходных труб устанавливаются тройники, чтобы избежать засорения. Для доступа к элементам и прочистки используют люки или вентиляционные отверстия, проделанные прямо над тройником. Все камеры накрываются плитами с люками и герметизируются. При засыпании колодцев делают глиняный замок.

Совет. Для оборудования дренажного колодца можно купить специальное кольцо с перфорацией по всей поверхности.

Достоинства:

прочность и долговечность;
материал не боится давления грунта;
сооружение не промерзает зимой.

Недостатки:

трудоемкость монтажа;
необходимость тщательной гидроизоляции;
использование подъемного крана.

Очистное сооружение из монолитного бетона

Одна из самых удачных конструкций энергонезависимого септика для дачи без откачки изготавливается из бетона. Для непостоянного проживания можно изготовить конструкцию на две секции, а для загородного дома лучше увеличить ее размер до трех. Этот вариант по прочности не уступает септику из бетонных колец, но выполняется самостоятельно, без привлечения спецтехники.

При выкапывании котлована следует учесть, что внутренний размер секций будет меньше за счет толщины стен. На постройку такой конструкции потребуется больше времени, чем на другие варианты. Выливание стен из бетона происходит поэтапно, с перерывами на застывание. Септик представляет собой прямоугольный герметичный резервуар, разделенный на секции. Стены и дно камер обязательно армируются перед заливанием бетона. В качестве опалубки и распорок используются обрезные доски. В перегородки под углом вставляются переливные пластиковые трубы, к первой камере подводится слив из дома. Здесь стоки будут разделяться, и поступать во вторую секцию, где продолжится разложение микроорганизмами. Последняя секция выполняется без дна, вместо него насыпается песок, а затем слой щебня. Через природный фильтр стоки будут уходить в почву.

Двухкамерный септик из монолитного бетона

Совет. При изготовлении бетона используется портландцемент марки М400.

После постройки септика заливают плиту перекрытия. В ней оставляют люк и место под вентиляционную трубу.

Достоинства:

герметичность и надежность;
долговечность;
высокая производительность;
автономность.

Недостатки:

трудоемкий и продолжительный процесс постройки.

Септик для бани

Баня – один из атрибутов загородной жизни, ее использование предполагает бытовые стоки, которые нуждаются в утилизации. В зависимости от устройства или отсутствия в помещении туалета, можно изготовить отстойник с одной или двумя камерами.

Однокамерное сооружение

Для очистки «серых стоков», состоящих из мыльной воды и небольшого количества органических веществ, можно построить резервуар без дна. В нем вода очищается, проходя через фильтрационный слой из щебня и гравия. Глубина колодца должна составлять не менее 1 метра. Материалом для его постройки служит:

пластиковая емкость с отверстиями;
бочка без дна;
бетонные кольца;
кирпич.

Двухкамерная очистка

Если в стоках присутствуют фекальные массы, необходима более тщательная очистка. В этом случае септик для бани без откачки требует оборудования двух камер. В первой будет происходить отстаивание стоков и разделение на фракции. Осветленная вода будет переливаться в дренажный колодец, являющимся второй камерой, и просачиваться в почву.

Септик без откачки, выполненный своими руками, не уступает по эффективности заводским моделям, а обойдется гораздо дешевле.

Не забудьте оценить статью.

Автономные системы канализации представляют собой сложную установку с характерной системой переливов, фильтрации и не менее сложной электроникой. Только грамотный расчет и соблюдение норм и правил обеспечит «автономке» долгую и спокойную жизнь. Как устроить своими руками автономную канализацию сточных вод для частного дома, используя «биологическое оружие» в мирных целях?

От ямы выгребной до станции биологической очистки стоков

Проживание в частном доме в настоящее время становится более комфортным, благодаря успешному и тотальному внедрению инженерных систем очистки воды. Автономная канализация является наиболее востребованной частью инженерных коммуникаций.

Начиная с примитивных и трудоемких в исполнении своими руками «эконом-вариантов» — выгребных ям и установки септиков, современная автономная канализация для частного дома принципиально отличается от своих предшественников. В основе организации канализационных установок лежит принцип глубокой биологической очистки сточных вод.

По какому принципу организована автономная канализация для дома

Работа автономной канализации частного дома организована по методу очистки сточных вод, который предполагает наличие следующих этапов:

Механического (очистка от крупных фракций)

Биологического (очистка от органических соединений)

Физико-химического

Дезинфекции сточных вод.

На механическом этапе очистки стоки переходят в состояние, благоприятное для выделения взвешенных веществ. Результатом механической очистки является удаление до 70 процентов загрязнений и создание равномерного распределения воды в стоке.

Результатом биологической очистки сточных вод является деградация органики воды с использованием микроорганизмов (аэробных и анаэробных).

Немаловажным этапом очистки стоков является обезвоживание осадка или изменение химического состава воды. Для увеличения эффективности механического процесса в канализационной системе используют флокулянт.

Окончательный этап очистки сточных вод основан на ее обеззараживание и последующем залповом сбросе.

Упрощенная схема устройства автономной канализации в частном доме для утилизации стоков состоит из элементов:

Накопителя канализационно-фекальных сбросов

Емкостей, осуществляющих очищение и переработку.

Но особый интерес вызывают станции глубокой биоочистки сточных вод, в составе которых имеются аэротенки и метантенки.

Аэротенк представляет собой железобетонное сооружение открытого типа. Через аэротенк пропускается вода стоков, которая содержит органические загрязнения, подается воздух и рециркулируемый ил в активном состоянии. В аэротенке проточного типа вода циркулирует непрерывно. За время аэрации жидкость может находиться в емкости до нескольких суток.

Что такое глубокая биологическая очистка стоков

Технологию очистки сточных вод с применением станций глубокой биологической очистки можно уверенно отнести к сложным процессам, в которых задействованы микроорганизмы. Технологически необходимо:

Создать условия, способствующие образованию ферментов

Создать условия аэрации, окисления и разложения веществ

В процессе созданных условий жизнеобеспечения цикла биоочистки будет осуществлено расщепление продуктов

Произвести технологический сброс продуктов очистки в водоем или на рельеф.

На сегодняшний день существует множество моделей станций глубокой биоочистки стоков. Напомним, что готовые станции от производителя предназначены для утилизации канализационных стоков, но никак для их хранения.

Наиболее востребованными автономными канализациями являются:

Топол — Эко

и этот список ежегодно пополняется новыми моделями.

Автономная канализация, что может быть проще! Об этом вам расскажет предложенное видео.

Станции глубокой биоочистки стоков имеют внушительную стоимость, однако эксплуатационные характеристики обеспечивают хорошую степень очистки сточных вод. Кроме того, совершенная технология очищения канализационных стоков позволяет вторично использовать очищенную сброшенную воду для полива. Как установить автономную канализацию для дома своими руками?

Установка автономной канализации самостоятельно

Безусловно, установку автономной канализации предпочтительно доверить специалистам. Если вы намерены произвести установку самостоятельно, то первоначально необходимо посоветоваться со специалистами, которые помогут в выборе места для рытья котлована под установку. Не помешает составить план и схему монтажа.

подбор модели установки для автономной канализации

При подборе модели установки необходимы следующие исходные данные:

Количество потребителей и пользователей канализацией

Расположение грунтовых вод и их водонапорный уровень

Геологический состав почвы и грунта

Рабочий объем приемной камеры

Глубину врезки отводящей трубы

Предполагаемое место залпового сброса стоков.

На основании собранных данных производится отбор, приобретение и доставка установки автономной канализации.

Полезная информация

В модели очистных сооружений производителем указывается глубина врезки трубы канализационной в систему. Это высота 1,05 – 1,45 мм от уровня почвы до нижнего края подводящей трубы.

что предстоит сделать своими руками для установки и монтажа

Мероприятия по монтажу станция автономной очистки стоков состоят из следующих этапов:

Земляных работ по выемке грунта

Установки конструкции станции в котлован (без бетонирования)

Утепления верхней и боковых частей станции

Дренажа конструкции станции песком

Прокладки подводящих и отводящих труб (труба подводящая канализационная Ø110 мм с утеплителем и отводящая труба Ø110мм тип ДГТ-ПНД)

Прокладке электрического кабеля ВВГ 4х1,5 в защитной трубке ПНДØ25

Установке колодца фильтрационного конического Ø0,6м. в верхней части, Ø1м. в нижней части, высотой до 2 м.

Подключения компрессора

Установки люка полимер-песчаного

Обратной засыпки грунта.

Если при виде данного перечня проводимых мероприятий ваш энтузиазм не угас, то самое время посмотреть предложенное видео.

Как самостоятельно установить станцию очистки стоков вам поможет видео.

Благодаря современной технике и науке, придумали множество технологий, которые позволяют осуществить водоотвод, без вреда экологии. Канализация загородного дома может выступать в следующем виде:

в качестве выгребной ямы;
септиком;
станцией биологической очистки

Следует понимать, что строительство любой из вышеуказанных канализаций, подразумевает подготовку и разработку всех необходимых документов и схем.

Выгребную яму очень просто сделать своими руками. Из-за ее простого монтажа и низкой стоимости, данный вид канализации чаще всего используется владельцами загородных домов. Однако, ее обслуживание влетит в копеечку, так как необходимо очень часто откачивать стоки заказывая услуги ассенизаторов. Во время откачки во дворе стоит неприятный запах, а цена на данное мероприятие высокая. Лучше всего, если вы договоритесь производить очистку совместно с соседями.

Чтобы соорудить такую канализацию своими руками, нужно подсчитать объем выгребной ямы. Очистка производится не чаще, чем 2 раза в год, поэтому принимайте во внимание этот фактор и количество проживающих людей. Так, например, их число нужно умножать на 3 или 4 кубометра (все зависит от того, сколько стоков производит каждый человек ежемесячно).

Яму устанавливают на расстоянии 12м от дома, 1м от забора и 30м от колодца. Сам процесс выглядит так:

Роют яму нужной величины руками или с помощью техники.
Руками выравнивают стены ямы.
На дно укладывают армированную сетку (под нее лучше положить камни или кирпичи).
На сетку заливают бетон слоем 20-25см.
Во время высыхания бетона руками строят внутреннюю загородную канализацию.
Осуществляют прокладку наружной канализации (прокладываю трубы к яме).
Монтаж стен септика производится с использованием бетона или кирпича.

Яма должна быть обязательно закрытой. Закрыть ее можно с использованием бетонной плиты с люком, или же самостоятельно сделать такую плиту при помощи большой доски и армированной сеткой.

В магазине продаются готовые септики, которые требуют лишь транспортировки. Септик чистит стоки и осуществляет их очистку, а анаэробные бактерии перерабатывают твердые органические включения. Однако, двух емкостей для очистки стоков мало, а устанавливать 4 накладно. По сути, септик представляет из себя ту же выгребную яму, только с перегородкой. Это более дорогое, но безопасное решение для отвода стоков. Чтобы сделать септик своими руками, потребуется:

Построить котлован нужного объема.
Залить дно бетоном.
Построить руками стены.
Поделить площадь на 3 части и залить еще две стены (разделяющие).
Когда половина стены возведена, устанавливают трубу с небольшим уклоном для перелива и дальше заливают бетон.

Это современное канализационное оборудование, установив которое, не стоит беспокоится о возможном загрязнении экологии. Своими руками сделать загородную канализацию данного вида нельзя, однако осуществить монтаж сможет практически каждый. Для станции площадью 1,5 м.куб., не потребуется нанимать подъемные машины. Ее изготавливают из полимерных материалов, поэтому вес такой канализации не большой.

Позвав на помощь несколько друзей, установка станции глубокой биологической очистки пройдет легко и быстро. Главное, чтобы труба подведенная к канализационной установке не перегибалась.

В загородных домах с местностью, где наблюдается высокий уровень грунтовых вод, станцию глубокой биологической очистки нужно устанавливать на поверхности или же делать ее небольшое углубление.