Какой пилкой резать лдсп лобзиком. Как пользоваться электролобзиком: настройка, пиление, обслуживание и техника безопасности

Сегодня мы расскажем, что влияет на качество пиления, как ровно и чисто отпилить дсп, а также, как можно пилить с шиной и без направляющей обычной циркулярной пилой.

Показывать мы будем на примере ручной дисковой пилы , но на приемы пиления это никак не влияет, разница только в несущественных деталях. Подобное качество пропила вы можете получить и на более дешевом инструменте если будите следовать нашим советам.

Что влияет на качество распила ДСП?

В данном случае мы будем пилить ДСП, это наиболее капризный материал для пиления, ведь он имеет продольные и поперечные слои, достаточно нежный и тонкий шпон. Но с другой стороны, он имеет жёсткую клеевую основу, которая нам тоже будет мешать.

Пильный диск. Как его выбрать?

При распиле ДСП, пильный диск одновременно должен резать чисто и быть стойким, ведь клей по своим свойствам очень близок к стеклу и достаточно быстро тупит сам инструмент. Поэтому в процессе распила ДСП нужно выбирать достаточно хорошие диски, чтобы пилить ими без потери качества продолжительное время.

В чем сложность пиления циркулярной пилой с дисками?

Если мы посмотрим на пропил заготовки, то увидим что он полон задиров, потому что «на руках» вести ровно пилу в пропиле практически не возможно.

На пильном диске есть перепад по высоте между корпусом самой пилы и пилящей частью — зубом. За счет этого расстояния диск имеет возможность направлять свое положение в пропиле. Соответственно, как только он меняет свою геометрию задние зубья начинают задивать за заготовку из ДСП и оставляют на ней следы.

Важно располагать заготовку лицевой частью вниз. Почему?

Диск вращается снизу вверх, он подрезает ворс заготовки вверх на базу. Таким образом снизу, на лицевой стороне, у нас всегда чистая поверхность. Проблемы начинают формироваться вверху, там где зубья выходят из заготовки. Так и получаются подрывы, сколы, ворс.

Как их минимизировать, или избежать вовсе? Есть несколько нехитрых приемов и о них мы сейчас расскажем.

Приём 1. Распил по направляющей

Устанавливаем на заготовку направляющую (шину), задаем глубину пиления и выполняем пропил. Как вы сами можете убедится, даже на внешней стороне нашей заготовки из ДСП никаких сколов, подрывов нет. Сам пропил ровный без признаков задиров или боковых волн. Почему такая разница?

В чем заслуга направляющей?

Когда мы пилим диском, мы неизбежно шевелим пилу, получается так называемое «движение утюга». То есть, когда мы ведем рукой мы все время двигаем пилу вправо, влево. Направляющая, которая имеет жёсткий кант позволяет этого избежать.

Соответственно, когда мы ведем пилу по направляющей, она не шевелится и сам пильный диск работает ровно, не изменяя своего положения. Получается идеальная линия параллельная направляющей.

Что делать если нет ручной дисковой пилы и направляющей?

Нужно сделать направляющую самому. Находим обычный профиль, можно взять правило, любую ровную рейку, главное чтобы геометрия ее была ровной.

Отмеряем расстояние от пильного диска до края вашей заготовки ДСП. Любой струбциной крепим направляющую к заготовке и начинаем распил.

Главное в процессе — постоянно прижимать пилу к направляющей. То есть ваша рука должна всегда вести пилу в сторону самодельной шины.

После распила вы получите практически идеальный распил, линия реза еле просматривается. Мы выполнили рез очень качественно, сам рез чистый, на нем не видно никаких боковых следов. За исключением небольшой ворсы на тыльной стороне заготовки.

Откуда взялась эта ворса, ведь мы работали с направляющей (шиной)?

На покупной шине для резки есть специальная пластиковая защитная лента. Эта лента не дает подниматься ворсу и пила его подрезает. В данном случае у нас этой ленты небыло, поэтому мы получили этот ворс на поверхности.

Что делать с ворсом в этом случае?

Есть два варианта:

1. Берется обычный малярный скотч. Приклеивается на место пропила по нему делается разметка и пилится вмести с малярным скотчем. Скотч удерживает врос на месте и при пропиле у нас получается все чисто.

2. Просто медленней вести сам пильный диск. То есть, если тоже самое делать с более медленной подачи, то сколов будет намного меньше.

Прием 2. «Обратный рез».

Первый проход выполняется в необычной манере — задним ходом. То есть дисковая пила вращается по ходу подачи заготовки. Мы выставляем минимальную глубину реза, включаем пилу и двигается не вперед, а назад.

Если у вас обычная пила, то просто фиксируете пилу с минимальным вылетом за базу. Смысл первого прохода в том, чтобы лезвие, двигаясь по направляющей, только цепляло нашу заготовку. Нам нужна небольшая канавка на ДСП.

Сделав первый — подрезной рез вы убедитесь, что никаких сколов при такой подаче (назад) нет. Поверхность идеальная!

Теперь мы выставим пилу на полную глубину и пилим заготовку по этой канавке обычным резом — подачей вперед. У нас получится два реза на одну заготовку. Никаких зарезов волн, поджогов, ничего нет — идеальное качество!

Видео — как отпилить материал (ДСП, фанеру) без сколов

Электрический лобзик – это устройство, посредством которого можно резать фанеру разной толщины, а также вырезать из нее разного рода фигурки. Попытаемся разобраться, как правильно резать фанеру электролобзиком, и начнем с того, что здесь главное – строгое соблюдение техники безопасности!

Следовательно, перед началом работ необходимо позаботиться о таких защитных средствах, как:

• очки;
• перчатки;
• специальное масло.

Основные правила резки фанеры электролобзиком

Для ровной распилки необходимо придерживаться приведенных ниже рекомендаций.

1. В самом начале прочно закрепите фанеру.
2. Начинайте пилить поперек волокон. Если будете делать это вдоль, то резать будет гораздо сложнее.
3. Не стоит давить на электролобзик. В противном случае прибор нагреется и может даже выйти из строя.
4. Если фанера имеет повышенную прочность, то плотно помажьте ее маслом. Это существенно облегчит работу.
5. На работайте лобзиком на низким оборотах очень долго, иначе двигатель может перегреться. По завершению работы почистите инструмент и смажьте.

Другие особенности процесса

Продолжаем разговор о том, как резать фанеру , используя электрический лобзик. Если вы планируете прорезать в материале круглое отверстие, то вначале проделайте небольшую дырку и поместите в нее ножовочное полотно. Можете также использовать врезное пиление, если предыдущий способ не дал результатов.

Обратите внимание! Электролобзик подходит и для выпиливания скосов. Здесь можно дополнительно закрепить направляющую, чтобы можно было пилить ровно. Во избежание образования сколов расположите фанеру «лицом» вниз.

Используя электрический лобзик для резки фанеры, вам не нужно будет использовать какие-либо дополнительные приспособления. Однако их – приспособления – все же можно применять, чтобы работа была более простой и комфортной.

Если вы работаете с фанерой значительной толщины, то применяйте специальный столик для распиливания (так вы сможете работать более точно). Наконец, если вы работаете с материалом разной толщины, то применяйте сменные пластины, крепящиеся к инструменту.

В итоге отметим, что элеткролобзик может быть как с маятниковым ходом, так и с обычным. Если материал толстый, ход должен быть обычным. Сама фанера в таком случае должна перемещаться вертикально и резаться по ходу движения.

Видео – Режем электролобзиком правильно

Что делать, если бензиновая газонокосилка не заводится
Как правильно резать керамическую плитку
Чем резать керамическую плитку в домашних условиях?
Пиломатериал. На что обратить внимание при покупке

Электрический лобзик является наиболее удобным и универсальным инструментом для сложных работ по дереву. С его помощью можно производить художественную резьбу, подготовку различных деталей для столярных изделий и решать иные задачи.

Порядок работы

Чтобы получить наилучший результат работ, необходимо знать, как правильно пилить электролобзиком.

• Обрабатываемый материал должен быть надежно закреплен. Плохое крепление заготовки - одна из основных причин ошибок при распиле. Лобзик может соскочить, сойти с разметки или вообще пойти по дуге. Кстати, если электролобзик пилит криво, проверьте, не совпадает ли направление пропила с направлением волокон. Если это так, то лучше сделать пропил циркулярной пилой.
• Когда возникает необходимость сделать пропил на внутренней части заготовки, следует предварительно просверлить отверстие в месте начала работ.
• При работе с инструментом не следует прилагать больших усилий. Электрический инструмент пилит древесину достаточно хорошо и без излишнего давления. Если вы прилагаете серьезные усилия для продвижения лобзика, пила и мотор сильно нагреваются, и возрастает риск поломок. Кроме того, избыточное давление - главная причина сколов.
• При распиле твердых пород дерева целесообразно добавить на полотно немного машинного масла.
• Иногда приходится работать на низких оборотах. В этом случае, необходимо делать частые перерывы в работе, так как пила сильно нагревается.

Проблемы с точностью

Рассмотрим, как пилить электролобзиком ровно:

1. Объект обработки должен быть надежно закреплен. Причем, таким образом, чтобы производить пропил было удобно.
2. В случае особой неуверенности или для большей гарантии точности есть смысл использовать направляющие. При прямолинейном распиле в качестве направляющего можно использовать деревянный брусок, закрепленный вдоль разметки. Если форма пропила сложная, то ситуация усложняется. В этом случае можно использовать лекала, если таковые есть, либо придется снижать скорость работы за счет более аккуратного ведения лобзика.
3. Один из вариантов, почему электролобзик пилит криво - это проблемы с пилой. Возможно, она затупилась или имеет отколотые зубья. Заметив, что лобзик буквально сам сворачивает, куда ему нравится, осмотрите пилу.
4. Поломка лобзика. Например, если мотор работает рывками, вероятность кривого пропила резко возрастает. Аналогично, и другие поломки механизма могут привести к падению точности. Подобные проблемы сложно устранить на месте, так как требуется диагностика, и, возможно, ремонт.
5. Наконец, на точность работ сильно влияет мастерство исполнителя. Если вы начинающий столяр, не стоит расстраиваться из-за периодических неудач: точность приходит с опытом.

Сколы

Еще один серьезный вопрос - как пилить электролобзиком без сколов? Таковые обычно образуются:

• при чрезмерном нажатии на инструмент;
• при работе по тонкому материалу вблизи краев без укрепляющих упоров;
• при использовании неподходящих (изношенных) пил.

Избегайте указанных действий, и вы снизите вероятность сколов до минимума. Также некоторые модели позволяют использовать специальные противоскольные вкладыши для лобзика.

В данном материале мы затронем такой злободневный для мастеров-гаражников, занимающихся мебелью из ЛДСП, вопрос как раскрой ЛДСП без сколов. На самом деле, вопрос достаточно злободневен, ведь профессиональное оборудование (форматно-раскроечный станок) на котором производится раскрой в мебельных цехах, стоит около миллиона рублей, что не всем по карману, да и площадь для его размещения должна быть чуть больше, чем стандартные 18 кв. метров. Особенностью таких станков является наличие двух пильных дисков (первый маленький подрезной и второй основной, следующий точно за ним). Чем же можно заменить такой станок в условиях любительской мастерской?

Наиболее оптимальной, на мой взгляд, заменой является погружная циркулярная пила в комплекте с направляющей шиной. Вот о ней мы сегодня и поговорим.

Лично я пользуюсь погружной пилой Elitech – это отечественная бюджетная модель, которая, несмотря на простоту, позволяет добиваться неплохих результатов.

Профессиональные модели (например, пилы Festool, пилят еще лучше, но и стоят в 5 раз больше).

Итак, чем же погружная циркулярная пила отличается от обычной? Во-первых – своей подпружиненной рабочей частью с ограничителем глубины. За счет этого очень легко выставлять и изменять глубину реза, вдобавок «голова» возвращается в исходное положение самостоятельно при отсутствии нажима оператора. Во-вторых – это обязательные пазы на подошве для интеграции с направляющей шиной. В-третьих – жесткая конструкция, исключающая люфты (рез проходит строго по одному месту).

Сама шина оснащается противоскольной лентой (как правило, это лента из жесткой резины - черная полоса справа)

Лента прижимает ламинат, не давая его кусочкам отрываться в местах выхода зубьев пильного диска. Так же шина имеет пазы для фиксации на заготовки струбцинами и ленты для более легкого скольжения (красные полоски).

Кстати, пила Festool оснащена противоскольными вкладышами и с противоположной от шины стороны, что делает рез чистым с обеих сторон от диска.

Сам шина жестко крепится на заготовке и не сдвигается. Фиксация осуществляется специальными струбцинами (их форма несколько отличается от стандартных F-образных. Цена, кстати, тоже).

Все эти особенности позволяют пилить в «два прохода». Первый – не глубокий срезает верхний слой ламината. Второй – сквозной пилит на всю глубину. При этом в месте выхода зуба из заготовки материала уже нет, поэтому и вырывать нечего, соответственно, сколы не образуются. Все это в теории. Рассмотрим, как это все осуществляется на практике.

Разметка вполне традиционна. С помощью рулетки отмечаем точки начала и конца реза (можно воспользоваться столярным угольником).

Проводим разметочную линию, соединив данные риски.

По линии выставляем направляющую шину, чтобы край противоскольной ленты совмещался с разметкой.

Обратите внимание, что шина лежит на детали, которая должна остаться (на ней сколов не будет – поможет лента на шине). На сводобновисящем куске они возможны из-за отсутствия вкладыша на самой пиле.

Можно, конечно, пилить, уложив лист ЛДСП на верстак, но при этом повреждается поверхность верстака и надо использовать сменные столешницы (я так не делаю, хотя с большими кусками это может быть единственно верной методой).

Шина крепится на заготовке парой F-образных струбцин, заведенных в специальные пазы на шине.

Берем в руки пилу и на регуляторе глубины выставляем 11-12 мм, что соответствует 5-6 мм глубины реза (сама шина «съедает» около 5 мм).

Ставим пилу на шину, совмещая пазы на подошве с выступами на шине.

Проводим первый неглубокий рез. На фото видно, что небольшое количество сколов на неприкрытой лентой части заготовки имеется.

И еще одно фото с другого ракурса.

И крупный план

Меняем глубину на 35-40 мм и делаем второй сквозной рез, не меняя положения шины.

Сняв шину, мы видим достаточно аккуратный пропил, который не требует дополнительной обработки.

Отдельно сфотографировал деталь после удаления шины сверху

И с нижней стороны.

Кстати, снизу рез традиционно более «чистый» ведь в этом месте зубья диска лишь врезаются в материал, вырывают его они на выходе.

Еще отмечу один немаловажный факт. Работать следует острыми дисками. Диск, использованный в данном уроке, уже прилично «подустал» и требует правки. Думаю, что с нулевым диском, сколов бы не был вовсе.

Кроме остроты зубьев, на качество реза сильно влияет и сам раскраиваемый материал. Есть более колкие покрытия и более прочные покрытия. В данном примере использовались плиты 16 мм ЛДСП Lamarty – одни из лучших отечественных плит. ЛДСП Egger или Кроношпан значительно больше подвержены скалыванию, и такого результата у меня бы с этим диском, скорее всего, не получилось.

Все эти моменты приходят с опытом, дело за малым – развестись на покупку данного девайса.

В принципе, можно кроить в «два прохода» и обычными циркулярками с самодельными направляющими шинами, главное, чтобы подошва не болталась, но делать это менее удобно, чем погружными пилами, в первую очередь из-за неудобства перестановки глубины пиления.