Норвежская технология: дома из лафета, преимущества и недостатки. Проекты домов из лафета в норвежском стиле Лафет из бревна своими руками

Построенные из лафета дома все чаще появляются в городах и селах нашей страны. И хотя строительство деревянных зданий по этой технологии становится все более популярным, для большинства лафет — просто основание для артиллерийского орудия.

Постройки из лафета являются самыми престижными и экологически чистыми.

Тем не менее таким термином обозначаются и определенным образом отесанные бревна, из которых жители Скандинавского полуострова на протяжении столетий возводили теплые, не продуваемые ветрами дома. И вот многовековой опыт норвежцев, шведов и финнов пригодился строителям. Сегодня постройки из лафета считаются одними из самых экологичных, уютных и престижных домов, однако «скандинавские» полубрусья используются не только в возведении жилья. Довольно часто из лафета строятся бани и более масштабные объекты.

Перспективный строительный материал

Лафет — это отесанное с двух сторон бревно, напоминающее по своей форме четырехгранник.

Что такое лафет, используемый в строительстве деревянных сооружений, можно увидеть на фотографии.
По сути, материал представляет собой нечто среднее между четырехгранным брусом и бревном. Две противоположные стороны лафета имеют плоскую поверхность, а в его нижней стороне вытесана выемка. Для изготовления полубрусьев используются 6-метровые бревна сечением до 350 мм. После обтачивания боковых граней стандартное расстояние между ними должно составлять от 200 до 260 мм. Высота полубруса — 240-300 мм. Лафеты таких габаритов применяются в строительстве внешних стен, а для возведения внутренних перегородок могут использоваться полубрусья толщиной 150 мм.

Самые распространенные породы древесины, идущие на строительство лафетных построек — сосна или лиственница, однако некоторые строительные фирмы предлагают соорудить срубы из кедра, ссылаясь на то, что кедровая сосна обладает лучшими показателями по сопротивлению агрессивным средам и перепадам температур, а также лучше изолирует шумы.

Лафетные дома имеют ряд преимуществ перед кирпичными, которые давно стали самым распространенным типом построек в стране.

По уровню теплосбережения они превосходят каменные строения в несколько раз благодаря тому, что между волокнами в полубрусьях со временем накапливается воздух, служащий прекрасным теплоизолятором.

Кроме того, в доме из данного материала обеспечивается естественная вентиляция, и владельцу деревянного особняка такие явления, как промерзание стен или конденсация влаги, будут просто неизвестны.

Вернуться к оглавлению

Прочность, которая усиливается со временем

Еще одним из преимуществ строений из лафета является их возрастающая со временем прочность. Это свойство зданиям придает использование при скреплении бревен так называемого норвежского замка (он известен и под другими названиями — норвежский крест, норвежская чаша или норвежская рубка).

Многовековой опыт показал, что при усадке сруба и усыхании полубрусьев дом становится только крепче, так как клиновидная конструкция замка со временем еще сильнее уплотняет соединение. Кроме надежного заклинивания, не допускающего перекручивания бревен вдоль оси, норвежский крест предотвращает образование щелей между полубрусьями стен. Эти особенности возведения домов из строительного лафета повлияли и на то, что строения такого типа строятся не из заранее высушенной древесины, а из бревен, которые практически только что могли быть срублены в лесу.

В скандинавских странах была придумана особая технология норвежской рубки. Её главная особенность состоит в том, что заклинивание сложнейших замков сруба происходит самостоятельно под собственной тяжестью материала. Конечно, при выполнении классического русского сруба замки тоже сами заклиниваются после усушки древесины, но у норвежцев используется не кругляк, а сруб из лафета. Это идеально остроганный пиломатериал особой овальной формы. Противоположные стороны лафета имеют ровную прямую поверхность.

Характеристики материала

Очень часто строители называют лафет двукантным брусом или полубрусом. Угловое соединение таких элементов делается особым образом и называется «норвежский замок». Он отличается способностью вообще не пропускать воздух извне внутрь дома.

Для изготовления норвежского сруба используется древесина кедра, сосны или дуба. Идеально подходят брёвна естественной влажности диаметром 33-60 см. При этом минимально допустимый диаметр заготовки может быть 28 см.

Чтобы защитить изделия от трещин, ещё на этапе сушки на них выполняются продольные пропилы. По окончании этапа возведения коробки и усушки древесины, на которую может уйти от 4 до 5 лет, усадка одно- или двухэтажного сооружения может достигать 5-15 см.

Лафет можно сделать вручную, но поскольку очень сложно ровно срезать боковины бревна, лучше заказать изготовление материала на пилораме. После удаления боковин на каждом бревне срезается кора. Окорение выполняется вручную при помощи электрорубанка. Двукантный брус, подготовленный к нарезке замков, имеет белый оттенок и толщину 20-22 см. Его высота равна 28-40 см.

Важно: горбыль, удалённый при распиле, не отправляется в утиль. Он используется для обустройства чернового пола и конструкций крыши.

Преимущества и недостатки монтажа из лафета

Норвежская рубка имеет несколько неоспоримых преимуществ:

Показатели теплопроводности материала самые низкие. Благодаря сложности норвежского замка он является самым тёплым соединением из всех известных. На общую герметичность и теплоизоляцию дома положительное влияние оказывает наличие минимального количества стыков и соединений между элементами. Так, если учесть высоту лафета и то, что он укладывается не плашмя, а на ребро, то можно понять, что для получения стены высотой 1 м достаточно 10-12 венцовых элементов.
Толщина стены получается одинаковой по всей плоскости ограждающих конструкций. Такая стена обеспечивает оптимальную тепло- и звукоизоляцию дома. По техническим характеристикам срубы, изготовленные по норвежской технологии, толщиной 20 см приравниваются к кирпичной кладке толщиной 35-40 см. Всё дело в том, что теплопроводность древесины составляет 0,15 Вт/мК, а этот же показатель у пустотелого кирпича равен 0,63.
Стены из лафета не нуждаются в дополнительном утеплении, что позволяет сэкономить на материалах и строительстве. Элементы из древесины нуждаются только в периодической обработке антисептическими составами и обработке антипиренами. Также с целью защиты фасада его можно покрасить. Никаких внутренних и наружных отделочных работ проводить не нужно по причине эстетической привлекательности материала.
Поскольку поверхность стен гладкая и ровная, полезная площадь помещения не уменьшается, как в случае с использованием кругляка. Дома из сруба лафета легко проектировать, а прокладка инженерных коммуникаций в стенах не составит труда. На ровной поверхности стен удобно вешать шкафчики и полки. В помещении можно впритык к стенам установить любую мебель.
Ещё одно достоинство норвежской технологии – надёжность дома. Все конструкции сооружения максимально устойчивые и прочные. В процессе усушки деформация стен практически отсутствует. Всё дело в том, что заклиненные в замках под собственным весом элементы никак не могут повернуться. Разрушить такую постройку очень сложно, ведь стены и фронтоны – единое целое. А вместо стропил используются слеги – крупногабаритные элементы, которые соединяют противоположные фронтоны.
Экологическая чистота постройки – не менее важное достоинство. В сравнении с клееным брусом сруб, выполненный из лафета, делается без использования каких-либо клеевых составов и других опасных химических веществ.
Долговечность. Длительный срок эксплуатации дома из лафета обусловлен не только прочностью материала, но и обустройством подходящего фундамента с учётом уровня грунтовых вод. Кроме этого для длительной эксплуатации такого дома очень важно не пренебрегать систематической обработкой древесины защитными составами.
Дома из древесины можно строить даже в зимний период, поскольку зимние заготовки имеют меньшую влажность, менее подвержены усадке, порче насекомыми и грибами.
В домах из древесины складывается особый благоприятный микроклимат, который формируется благодаря естественной циркуляции воздуха в материале.

Но, как и у любого строительного материала, у лафета есть свои недостатки, о которых стоит упомянуть:

Процесс возведение норвежского сруба довольно длительный и трудоёмкий. Это связано со сложностью изготовления норвежского замка. Однако если заказать изготовление домокомплекта в соответствующей компании, то процесс сборки значительно упростится и ускорится, ведь все элементы будут пронумерованы согласно прилагающейся схеме сборки. Чтобы у вас не возникли проблемы с подгонкой элементов, производитель выполняет пробную сборку на заводе и устраняет все возможные недочёты.
Лафет, как и любой другой древесный материал, подвержен негативному воздействию факторов окружающей среды. Его могут портить насекомые, микроорганизмы, солнечный свет, влага, ветер и т.п. Однако в ваших силах уберечь материал от любых негативных воздействий. Достаточно лишь регулярно (раз в 3-4 года) обрабатывать стены специальными защитными составами.
Дерево подвержено возгоранию. Чтобы повысить пожаробезопасность материала, его необходимо обрабатывать антипиренами.
Даже дом из лафета подвержен процессу естественной усадки древесины, поэтому раз в 4-6 лет необходимо конопатить стены.
Характерный недостаток лафета – появление трещин на боковых поверхностях. Хотя это никоим образом не сказывается на теплоизоляционных характеристиках материала, многим застройщикам и проектировщикам трещины не нравятся из эстетических соображений. А некоторые владельцы таких домов, наоборот, считают, что небольшие трещинки только украшают постройку, подчёркивая природность материала.

Особенности норвежского замка

Угловое соединение при укладке лафета немного похоже на угловой сруб в классической русской рубке, называемый « в обло». То есть там есть выступающие торцы и остатки. Различие состоит в том, что в русском срубе чаши имеют полукруглую форму, а в норвежском замке есть потайной клин или шип. Он вставляется в паз на нижнем венце, а в верхней части замок напоминает седло.

В русской методике при выполнении угловых соединений в верхней части вырубается полукруглый паз или чаша. Именно туда и укладывается межвенцовый утеплитель, поскольку этот паз полностью не защищён от продувания и проникновения влаги. В норвежском замке такие недостатки полностью отсутствуют, поэтому и межвенцовый утеплитель не нужен. В роли преграды для ветра и влаги выступает потайной шип, находящийся в нижней части венца.

Последовательность сборки

Перед сборкой лафет должен пройти два подготовительных этапа:

в элементах необходимо вырубить пазы и чаши;
также нужно заранее просверлить отверстия под нагели.

Первоначально делают черновое выпиливание чаш. Обычно для этого используют бензопилу. Для выполнения точной разметки используют гидроуровень. Черновая чашка должна соответствовать профилю сечения нижнего поперечного венцового элемента. Перед чистовой рубкой и разметкой обязательно выполняется маркировка венцов и их подгонка.

Важно: все пазы выбирают ручным способом с использованием прямого топора и тесла. Чтобы немного облегчить задачу, перед этим можно выполнить продольные пропилы при помощи бензопилы.

Для сверления отверстий под нагели используют сверло диаметром 3 см. Все отверстия располагают в шахматном порядке. В нижний венец нагель должен входить на 15 см. Шаг нагелей – 2 м.

Сначала сборку сруба выполняют без использования нагелей. После проверки и устранения недочётов выполняется капитальная сборка на фундаменте. Под первый венец укладывают подкладную доску толщиной 6 см, прошедшую антисептическую обработку. Для сборки венцов удобней использовать автокран. Для подгонки верхних венцов вам понадобятся строительные леса. В процессе сборки стоит сразу выпиливать оконные и дверные проёмы и устанавливать в них торцевую доску.

Совет: чтобы не нарушалась геометрия сруба, стоит использовать компенсаторы для всех вертикальных элементов постройки.

Крыша

Монтаж фронтонов идёт в такой же последовательности, как и сборка стен. В установленные фронтоны фиксируется коньковый брус. Для этого делается вырубка. Аналогично в вырубки в венцах фронтона устанавливаются слеги. Завершающим этапом будет опиловка торцов фронтонной части с учётом уклона кровли.

Важно: крыша для дома из лафета может быть любой. Важно выполнить основательное утепление этой конструктивной части дома.

Дверные и оконные проёмы

Монтаж оконных и дверных коробок лучше выполнять через несколько месяцев после возведения стен дома. За это время сооружение даст усадку. Если установить окна и двери сразу после возведения сруба, то в невентилируемом помещении под действием солнечных лучей будет проходить неравномерная усадка.

Отделочные работы

После завершения строительства стены стоит тщательно отшлифовать. После этого поверхность покрывают специальными пропитками на основе пчелиного воска. Важно не спешить выполнять окраску стен или покрытие их лаком, ведь влажность древесины может составлять 12-14 %. Если материал не достаточно просохнет, то из-за большого содержания влаги оттенок и свойства наносимых составов могут поменяться.

В помещениях, где будет выполняться отделка керамической плиткой, стены нужно предварительно зашить влагостойкими листами гипсокартона. ГКЛ необходимо монтировать на каркас, направляющие которого закреплены на подвижных кронштейнах.

Внешнюю поверхность стен можно покрыть специальным составом на основе льняного масла. Дополнительно шпатлевать и конопатить трещинки не нужно.

На этой странице представлены цены на срубы из лафета ручной работы, кратные одному метру. Расчет стоимости сделан для срубов до 9 метров по стене, рубленые в "чашу с пресекой". Цена срубов других размеров или рубленых домов сложной конфигурации рассчитывается в офисе компании, на основании архитектурного проекта деревянного дома и схемы вырубки.

Вы также можете посмотреть цены на , и .

Мы рубим срубы до 12 метров по стене, без стыка, но цены на срубы с длинной стены более 9 метров - не публикуем

Срубы из лафета заказывают люди состоятельные и состоявшиеся. Нашим клиентам чуждо строительство домов казарменно-сундучного типа. Наши архитекторы разрабатывают дома, которые полностью удовлетворяют требованиям и вкусам наших клиентов. Это относится и к внешнему виду домов и к планировке.

Цена на сруб деревянного дома из лафета

Размер	Высота	Конфигурация	Материал стен	Тип крыши
	3,0	Сруб дома из лафета ручной тески 6 на 4 метра по центрам, четыре стены (без внутренних капитальных стен), вырост сруба 3 метра План сруба 4 на 6	лафет ручной протески	двухскатная
	3,0	Сруб из тесаного лафета "под рубанок" 6 на 5 метра по центрам, четыре стены (без внутренних капитальных стен), вырост сруба 3 метра План сруба 5 на 6	лафет ручной протески	двухскатная
	3,0	Сруб из тесаного лафета, 6 на 6 метра по центрам, обработанного рубанком, четыре стены (без внутренних капитальных стен), высота сруба 3 метра, под двухскатной кровлей План сруба 6 на 6	лафет ручной протески	двухскатная
	3,0	Сруб из лафета обтесанного вручную с двух сторон, 7 на 6 метра по центрам, обработанного рубанком, четыре стены (без внутренних капитальных стен), высота сруба 3 метра, под двухскатной кровлей План сруба 7 на 6	лафет ручной протески	двухскатная
	3,0	Сруб пятистенок из лафета тесаного с двух сторон, 8 на 6 метра по центрам бревна, обработка - рубанком, пять стен (четыре внешние стены и одна шестиметровая капитальная стена), высота сруба 3 метра, под двухскатной кровлей План сруба 8 на 6	лафет ручной протески	двухскатная
	3,0	Пятистенный сруб из тесаного лафета, 9 на 6 метра по центру бревна, обработка стен - "под рубанок", пять стен (четыре внешние стены и одна шестиметровая капитальная стена), высота сруба 3 метра, под двухскатной кровлей План сруба 9 на 6	лафет ручной протески	двухскатная
	3,0	Сруб из тесаного двухстороннего лафета, 7 на 7 метра, обработанного "под рубанок", четыре стены (без внутренних капитальных стен), высота сруба 3 метра, под двухскатной кровлей План сруба 7 на 7	лафет ручной протески	двухскатная
	3,0	Пятистенный сруб из тесаного лафета, 8 на 7 метра по центру бревна, обработка стен - "под рубанок", пять стен (четыре внешние стены и одна семиметровая капитальная стена), высота сруба 3 метра, под двухскатной кровлей План сруба 8 на 7	лафет ручной протески	двухскатная
	3,0	Сруб из тесаного лафета, 9 на 7 из бревна, обработка стен - "под рубанок", пять стен (четыре внешние стены и одна семиметровая капитальная стена внутри сруба), высота 3 метра, двухскатная кровля под рубероид План сруба 9 на 7	лафет ручной протески	двухскатная
	3,0	Сруб из лафета, 8 на 8 из тёсаного бревна, обработка стен - "под рубанок", шесть стен (четыре внешние стены и две восьмиметровые капитальные стены крестом внутри сруба), высота 3 метра, двухскатная кровля под рубероид План сруба 8 на 8	лафет ручной протески	двухскатная
	3,0	Погрузка, разгрузка, доставка сруба и необходимых строительных материалов до места сборки. Стоимость доставки включена в радиусе 70 км. от МКАД. Сборка сруба на готовый фундамент. Этот пункт является обязательным, ибо весьма не разумно как для Заказчика, так и для нас поручать сборку бригаде, которая не рубила сруб. На этом этапе включено: Половые балки из бревна диаметром от 18 до 24 см. Первичная конопатка (мох или пакля входит в стоимость) Стоимость использования автокрана (при необходимости оного) Сборка и разборка строительных лесов, включая необходимые материалы Перекрытие строящегося дома или бани Изготовление и установка стропильной системы Оборудование фронтонов и, при возможности, подготовка оконных проемов во фронтонах Обрешетка крыши Покрытие крыши временной кровлей (рубероидом) После установки сруба на фундамент, обязательно следует технологический перерыв, до окончания первоначальной усадки сруба дома или бани (от 4 до 12 месяцев)

Из оцилиндрованных стволов дерева. Вы узнаете о том, что такое лафет, как и из чего его изготавливают. Статья расскажет о достоинствах и недостатках домов из лафета, а также об особенностях конструкции стен.

Деревянные дома из цельных брёвен всегда считались «привилегией» русской деревни. Искусные плотники в лесистой местности создавали шедевры деревянного зодчества, используя примитивные инструменты. Однако не только в России умеют строить из длинномерных брёвен. Корабельные плотники Норвегии, также знавшие толк в надёжных деревянных соединениях и конструкциях, издавна возводили дома из бревна, обработанного особым образом, которое называется лафет.

Что такое лафет

Лафет представляет собой бревно, опиленное с двух сторон таким образом, чтобы получились две взаимно параллельные плоскости. С виду его можно назвать огромной доской со скруглёнными гранями. Размер элемента, как правило, стандартный — 240х400 мм. Оно имеет отечественный аналог названия — двускатный брус.

Материалом для лафета может служить любая порода строительной древесины, но обычно это сосна. В отличие от сборных клееных длинномеров, этот материал требователен к качеству сырья:

На производство лафета идёт лес высшего качества.
Ствол должен иметь равномерную структуру по всей длине — дефекты удалить или заменить не получится.
В работу принимается только лес нормальной влажности — 12-15%.

В остальном элементы сруба повторяют хорошо знакомое оцилиндрованное бревно.

Как изготавливают лафет

Создание двускатного бруса — процедура трудоёмкая. В ней задействовано много ручного труда, оборудования и квалифицированной работы специалистов, организаторов. «Своими силами» с таким срубом не справиться — обычно площадку организовывают на мощностях специального полигона. Рассмотрим поэтапно, как и чем создают лафет.

Операция: Доставка брёвен на полигон.

Что нужно: Грузовой транспорт, грузоподъёмное оборудование (вилочный погрузчик).

Операция: Снятие граней бревна.

Что нужно: Подвижная ленточная пила на роликах и раме и опытные операторы.

Сначала торец размечают — сколько нужно снять лишней древесины. Затем в ход идёт пила — она движется вдоль бревна, снимая слой древесины (30-50 мм). Попутно получается необрезная доска и горбыль.

Операция: Окорение (снятие коры).

Что нужно: Пара мощных ручных рубанков и физически сильных работников.

Оставшуюся часть закруглений обрабатывают рубанком — снимают кору и неровности. Затем весь лес антисептируют .

Для того чтобы осуществить действия, описанные выше, нужен подготовленный полигон, оборудование и персонал. Но это только заготовки, или, как говорят плотники, «болванки» для сруба — их и называют лафетом. Но для того, чтобы стать полноценным элементом сруба, такому бревну нужно пройти два самых сложных этапа — врубку и подгонку.

В чём состоит особенность сруба из лафета

Особенность норвежского сруба состоит в креплении брёвен между собой, которое называют «норвежским замком». С беглого взгляда венцы выглядят как обычно — стандартная обвязка 900, но самое интересное и сложное скрыто внутри. Сложная врубка — дело аккуратного и искусного плотника.

Описать словами, как делается эта врубка, так же сложно, как и научиться этому по книге. Это главная причина относительно малого распространения технологии. Соединение делается долго и требует высокой точности и подгонок — плотники называют такую работу «мебель».

Норвежская врубка на видео

Для чего же такие сложности? Усложнение врубки преследует пять целей, которые вполне оправдывают вложенное время:

Большее количество вложенных углов — лучшая механическая надёжность.
Увеличение площади контакта двух элементов — увеличение силы трения между ними.
Конструкция врубки скашивает угол, под которым гравитация действует на элементы. При этом нагрузка распределяется внутрь связки, ещё сильнее уплотняя и усиливая её. Иными словами, нагрузка от веса стен работает на усиление связи между венцами.
Полное отсутствие инородных креплений — нет точек избыточного напряжения, вся нагрузка равномерно распределяется через мягкое (относительно) дерево.
Многоплоскостное сопряжение со ступенчатыми перепадами блокирует (либо существенно уменьшает) сквозняки.

Такой «многопрофильный» подход к соединению венцов многое объясняет. Теперь становится очевидным, что дополнительные часы и дни, вложенные в сруб при строительстве, обернутся годами и десятилетиями эксплуатации в будущем. Проще говоря, норвежцы постарались извлечь максимум из ствола дерева, применив разум и технологию.

Преимущества и недостатки срубов из лафета

Анализируя информацию выше, следует помнить, что идеального строительного материала не существует.

Преимущества:

Натуральное экологичное сырьё — дерево. Сюда же можно отнести удобство обработки и крепления последующих элементов (лестниц, перекрытий, обрешёток и т. д.).
Не скрадывает сантиметры внутри помещения. Выступающие внутрь бока бревна — это проблема всех срубов из брёвен круглого сечения. Стена из лафета по внешнему виду ближе к калиброванному брусу и не требует дополнительной обработки и покрытия (кроме обязательной шлифовки и антисептирования).
Соединение венцов способствует упрочнению связки при осадке и нагрузке стен.
240 мм толщины дерева по теплопроводности эквивалентны 380 мм кирпичной кладки (полтора кирпича).
Сруб собирается без электроэнергии (кроме освещения) и без металлического крепежа.

Недостатки:

Сложный, трудоёмкий и дорогой процесс создания постройки. Весь сруб сначала собирают на полигоне полностью, затем маркируют и разбирают для транспортировки.
В 90% случаев — индивидуальная работа на заказ. Это значит, что строительство нужно планировать заранее, года за два, чтобы под него подготовили материал.
Даже в виде лафета бревно остаётся бревном, а дерево — деревом. Это значит, что оно будет подвержено всем «деревянным» проблемам: износ от выветривания, промерзания, циклов влажности, подверженность насекомым, гнили и так далее. Разумеется, как и любой сруб из цельного дерева, он потребует каждые 2-3 года антисептирования, а конопатки раз в 3-6 лет.
Пожароопасность.

Сруб из лафета на видео

Наряду с явными характеристиками можно также отметить нейтральные особенности, характерные именно для лафета.

В регионе, где требуется построить дом из норвежского лафета, может попросту не оказаться специалистов по врубке и монтажу. Тогда сборный комплект придётся везти издалека, что увеличит расходы на транспорт. С другой стороны, это преимущество, т. к. дом можно перевезти в любое место.

В целом дом из лафета — прекрасный вариант для того, кто считает, что дома из цельных брёвен — самые лучшие. Безусловно, по надёжности крепления норвежская врубка — образец разумного подхода и понимания распределения нагрузки. Европейская техническая мысль и бережливость по праву завоёвывает российский рынок, предоставляя качественные технические решения и материалы.

Технология норвежской рубки была разработана в скандинавских странах. Уникальность этой методики состоит в самостоятельном, то есть под действием только собственной силы тяжести, заклинивании сложных замков сруба. Конечно, в классической русской рубке, бревна после усушки так же заклиниваются, но для строительства домов с норвежским замком применяется не круглое бревно, а лафет.

Лафет или laft, как говорят шведы и норвежцы, – это пиломатериал с овальным сечением, идеально остроганный. Противоположные вертикальные стенки лафета абсолютно ровные и прямые. Часто строители лафет именуют полубрусом или двукантным брусом. Угловое соединение лафета “норвежский замок” отличается минимальной продуваемостью, то есть практически полной способностью исключения прямого попадания воздуха извне внутрь помещений.

Для изготовления полубруса используется сосновая, кедровая или дубовая древесина, а именно бревна диаметром 330-600 мм и более, исключительно естественной влажности. Минимальный диаметр бревна может составлять 280 мм.

Для предотвращения трещинообразования на бревнах делают продольные пропилы еще в период сушки. После завершения строительства и окончательной усушки древесины (этот период занимает до 4-5 лет), величина усадки стен в среднем составляет от 5 до 15 см (соответственно для одно- и двухэтажной постройки).

Лафет можно изготовить вручную, но оптимальнее заказать раскрой на пилораме. Там с каждого бревна удалят боковины, после чего с полукруглых концов понадобится стесать кору.

Окорение производят вручную, используя электрорубанок. Подготовленный к вырубке замков двукантный полубрус полностью белый, имеет толщину от 200 до 220 мм и высоту минимум 28-40 мм.

Снятый при распиле горбыль не идет в утиль, его применяют для обустройства черновых полов и крыши.

Особенности норвежской рубки и строительства из лафета

Норвежская технология имеет ряд неоспоримых достоинств.

Первое из них – максимально высокий показатель теплосбережения. За счет своей сложности норвежский замок является самым теплым видом соединения из всех существующих. Если обратить внимание на высоту лафета, то можно заметить, что всего 3-4 полубруса дадут прирост высоты примерно 1 метр и более. Для возведения одноэтажного дома достаточно 10-12 венцов. Соответственно, меньшее количество соединений и стыков положительно влияет на общую герметичность постройки.

Второе достоинство – одинаковая по всей площади толщина стен, в свою очередь достаточная для качественной тепло- и звуклоизоляции . По своим техническим характеристикам деревянные стены двадцатисантиметровой толщины соответствуют кирпичной кладке толщиной до ста сантиметров.

Теплопроводность:

древесины – 0,15 Вт/(мK);
кирпича горизонтально перфорированного – 0,63 Вт/(мK).

Необходимость дополнительно утеплять стены из лафета отсутствует. Налицо экономия финансовых средств и сокращение затрат на строительство. Древесина нуждается только в периодической обработке пропитками-антисептиками или окрашивании, закрывать стены вентфасадами снаружи или производить отделку вагонкой изнутри не нужно ввиду внешней эстетичности и привлекательности стен в целом.

Гладкая ровная поверхность стен не крадет лишней жилой площади, как, например, кругляк. Постройки из лафета легко проектировать, монтаж любых коммуникаций в стенах производится без особых сложностей. На гладкие стены можно вешать любые полки, закреплять банные полоки и шкафчики, размещать в помещении утварь, мебель. Это третье достоинство технологии.

Четвертое преимущество – надежность . Конструкции, построенные по норвежской технологии, очень устойчивые и безупречно жесткие. Деформация в процессе усушки отсутствует как таковая. Заклиненные под своим весом бревна технически не могут повернуться в замках.

Пятое, не менее важное достоинство, – это экологичность. Древесина не подлежит обработке клеящими составами и опасными химикатами, как, например, клееный брус.

Разрушить постройку из двукантного полубруса laft крайне сложно. Жесткие стены образуют единое целое с фронтонами. А роль стропил выполняют слеги – бревна большого диаметра, соединяющие противоположные фронтоны.

Постройка из лафета прослужит очень долго и будет выгодно выделяться среди соседних домов из камня, кирпича. Главное – правильно обустроить фундамент с учетом близости грунтовых вод (древесина имеет свойство накапливать влагу из почвы) и не забывать про обработку древесины антисептиком / огнебиозащитой / красками или лаками.

Норвежские чаши: сравниваем с русской рубкой

Угловое соединение несколько похоже на классическую русскую рубку “в обло”, то есть с остатком или выступающими торцами. Однако, если в русской рубке чаши полукруглой формы, то норвежской замок имеет потайной клин (шип), который входит в паз нижнего венца, а сверху замок напоминает “седло”.

В угловых соединениях по русской методике у каждого венца сверху вырубается чаша или полукруглый паз. В этот паз укладывают межвенцовый утеплитель, который не защищен от проникновения влаги и продувания. Норвежский замок исключает эти недостатки. Потайной шип, расположенный снизу венца, служит своеобразной преградой для влаги и ветра, при этом дополнительные теплоизоляторы не применяются.

В процессе усадки венцы скандинавского сруба растрескиваются, но трещины никак не влияют на прочностные или изоляционные характеристики. Владельцы таких срубов считают, что мелкие трещинки только украшают дом и подчеркивают натуральность материала.

Основные этапы сборки скандинавского сруба

Сначала готовят проект сруба . На чертежах отмечают места прокладки труб, электрических проводов с учетом нагрузок и конструктивных узлов. Обязательно выполняют 3D моделирование сруба на выбранном типе фундамента.

Лафет готовят к сборке в два основных этапа:

вырубают чаши и пазы;
бурят отверстия под нагели.

Чаши изначально размечают “начерно”, то есть неидеальную заготовку выпиливают бензопилой. Разметка в этом случае ведется с обязательным использованием гидроуровня. Черновая чашка соответствует профилю нижнего поперечного венца. Перед чистовой разметкой и рубкой чистовой чаши осуществляется подгонка венцов и их маркировка.

Пазы выбирают вручную, используя тесло или прямой топор. Для облегчения задачи, перед этим бензопилой делают продольные пропилы.

Для сверления применяется бур диаметром 30 мм. Отверстия под нагели должны располагаться в шахматном порядке. В тело нижнего венца (лафета) нагель заходит максимум на 150 мм. Шаг между нагелями – до двух метров.

Сруб сначала в обязательном порядке собирают без нагелей, проверяют и устраняют все недочеты. Только после этого производится капитальная сборка венцов сруба на фундаменте. Первый венец должен лежать на антисептированных закладных досках толщиной до 6 см. Сборку тяжелых венцов удобнее производить автокраном. Подгонку верхних венцов производят, устанавливая строительные леса. Проемы для окон и дверей выпиливают сразу в процессе сборки (сразу с торцовкой).

Фронтоны собирают так же из лафета. Технология идентична сборке стен сруба. В вырубленные фронтоны закрепляют врубкой коньковый брус и слеги (именно в бревнах фронтона рубят чаши для укладки конька и торцов слегов, иначе не будет обеспечена надлежащая прочность). Последний этап работы – опиловка торцов фронтонов согласно выбранному уклону кровли. Сама кровля может быть любой, предпочтительны утепленные варианты.

Крайне важно использовать компенсаторы для всех вертикальных элементов сруба. Эти элементы не позволят нарушиться геометрии постройки.

Окна и двери рекомендуется устанавливать спустя некоторое время после строительства. Такая мера связана с неравномерностью усадки древесины под действием солнечных (ИК) лучей и необходимостью качественного вентилирования внутренних помещений.

Отделку полов и потолка можно выбирать на усмотрение владельца. Стены же после завершения строительства подвергают тщательной шлифовке, после чего покрывают пропитками с пчелиным воском. Здесь важно не спешить с окрашиванием или лакированием, так как большинство производителей указывают, что древесина перед обработкой может быть влажной максимум на 12-14%. Большее содержание влаги в древесине приведет к изменению свойств и оттенка нанесенного на стены состава.

В уборных, где предполагается отделка стен кафелем, изначально производится монтаж влагостойких листов гипсокартона. Листы монтируют на каркас с подвижными кронштейнами, к которым фиксируются направляющие.

Снаружи стены можно покрыть составом с содержанием льняного масла. Трещинки на срубе конопатить или шпатлевать нет необходимости.

Все коммуникации в скандинавских срубах прокладывают в соответствии с правилами обустройства деревянных домов.

Радиаторы навешивают на кронштейны, вбитые в стены. Подводка труб производится по межэтажным перекрытиям и вертикальным коробам.
Разводку водопроводных и канализационных труб аналогично протягивают в коробах, расположенных в ванных комнатах или уборных дома / бани.
Электрические провода тянут таким образом, чтобы в любой момент можно было осуществить ремонт сети. Изолируют провода металлорукавами, металлическими трубами или пластиковыми трубами (слаботочные сети).
Для скрытой проводки в толще стен делают неглубокие штробы. Для распред. коробок и розеток в древесине пробуривают выемки нужного размера. Можно укладывать провода за плинтусами и в штробах за дверными коробками. Если весь объем проводов не вмещается за плинтус, то допустимо штробление горизонтального канала в венце сруба (максимум пятисантиметровая глубина штробы).
К потолочным светильникам проводку тянут по межэтажным перекрытиям.

Норвежские замки будет сложно сделать новичку. На подготовку материала и рубку уйдет гораздо больше времени, чем на строительство русского сруба. Только на укладку венцов требуется минимум две недели, поэтому стоит заранее оценить свои силы и количество отведенного на строительство времени.

Как разметить и вырубить угловое соединение своими руками

Начинаем разметку с отметки осей и крайних линий соединяемых брусов. Используя гидроуровень, верхний брус выставляем ровно по вертикали и оси стен.

На второй схеме вид бруса сверху. Необходимо отметить положение квадрата. От этой разметки будет вестись дальнейшее вычерчивание элементов замка.

На схеме изображен нижний брус, боковая часть. Необходимо продлить линии начерченного квадрата так, чтобы они соединились с линией центра бруса (эта линия – условный “горизонт”).

На схеме показан нижний брус, его верхняя часть. Необходимо через углы квадрата провести прямые линии по направлению к точке “5 cm”.

Тот же брус, но вид сбоку. Соединяем отметки “5 cm” с “3 cm”.

Результат показан на схеме.

Выполняем распил.

Шаг 8 . Убираем лишнюю древесину.

На другой стороне бруса необходимо сделать аналогичную разметку и стесать древесину. Для этого проделываем ряд действий с четвертого по восьмой шаги. Сразу после этого по схемам работаем с нижней плоскостью бруса, который находится сверху.

Производим сопряжение узла.

В процессе начертания пользуемся линейкой. Переносим на верхний брус профиль нижней “щеки”.

Параллельно проецируем линии “щек” на нижний брус. Эти линии должны пересекаться с дугой, при этом крайние точки дуги не должны выступать за границу самого бруса.

Линии края бруса и крайние точки чаши можно перенести снизу вверх, пользуясь уровнем.

Откладываем по линии щеки высоту чашки. Переносим точку по линии.

Результат показан на схеме.

На верхнем брусе намечаем положение шипа, предварительно отступив определенное расстояние (1/2h).

Показана схема разметки.

Вырубаем шип.

Вырубаем паз под шип.

Важно! Все вырубленные элементы перед окончательным соединением обязательно обработайте антисептиком для древесины!

Стыкуем элементы, на расположенном сверху брусе вырубаем “щеки”.

Начинаем работу с брусом для следующего венца. Начинаем с нахождения и отметки условной средней линии. При необходимости оставляем зазор в чашке для утеплителя. Шип сознательно поднимается над нижним на один сантиметр.

Зазор в пазу при норвежской рубке должен быть такой – в первых трех венцах – три сегмента складного плотницкого метра, в следующих трех – два и т.д.

Когда метр уже не проходит ни единым сегментом, то в венцах, которые выше, должен свободно помещаться в паз тонкий катет плотницкого уголка из стали.

На верхнем брусе делаем щеки и шип как было описано ранее, готовимся к причерчиванию продольного паза.

Описание процесса причерчивания продольного паза пропускаем, описание можно найти выше. На схеме показан итоговый результат.