Особенности регулировки пластиковых дверей. Самостоятельная регулировка пластиковых дверей: рекомендации, фото и видео инструкции Регулировка пластиковых дверей

Отправим материал вам на e-mail

Вызов мастера обычно обходится недешево, поэтому приглашать его стоит только в экстренных ситуациях. Если речь идет о том, как отрегулировать балконную пластиковую дверь, то можно попробовать самостоятельно провести работы, ознакомившись предварительно с базовыми принципами.

Дверь на балкон может нуждаться в регулировке

Каждый дверной блок имеет базовые и дополнительные детали. Прежде чем приступить к работам по регулировке, начинающий мастер должен ознакомиться с устройством подобных конструкций. Он должен отчетливо понимать принцип действия применяемой фурнитуры.

В стандартный набор обычно входят:

рама из профилей ПВХ, соединенных при помощи специальных крепежей;
створка, собранная по тому же принципу, что и сама коробка;
петли, позволяющие обеспечить открывание и закрывание двери;
ручка с замком, необходимая для замыкания створки в прижатом положении;
уплотнители для герметичности;
стеклопакет.

Полезная информация! Набор фурнитуры может несколько варьироваться в зависимости от функциональных возможностей. Стандартная комплектация обычно дополняется механическими или гидравлическими доводчиками, стопорами и другими деталями.

Профилактические меры

Прежде, чем приступить к рассмотрению информации о том, как настроить пластиковую балконную дверь, необходимо ознакомиться с мерами профилактики, которые помогут сократить количество регулировок и других неполадок. Заключаются они в бережной эксплуатации и правильном подборе элементов фурнитуры.

Еще на этапе приобретения следует удостовериться, что закрывающие механизмы могли выдержать вес створки. Многие фурнитурные системы современного типа дают возможность установить дверь массой не менее 100-150 кг. Если в документации заявлены именно эти значения, то можно покупать конструкцию.

В процессе эксплуатации следует избегать резких рывков и других механических воздействий непосредственно на открытую створку. При неосторожном обращении с дверями настройка будет требоваться регулярно.

Дополнительно можно установить компенсатор провисания, особенно если створки имеют относительно большой вес. Данное приспособление выполняется в виде небольшого рычажка или специального ролика.

Статья по теме:

Как отрегулировать балконную пластиковую дверь в различных ситуациях

При самостоятельной регулировке пластиковых балконных дверей следует учитывать конкретную ситуацию. Створка может плохо прижиматься, провисать или иметь другие дефекты. После установления неполадок необходимо приготовить набор инструментов, состоящий из шестигранников, плоских или фигурных отверток.

Видео о регулировке пластиковых балконных дверей для самостоятельного проведения работ

Благодаря видео можно получить наглядное представление о процессе настройки. Перед тем как регулировать балконные пластиковые двери, необходимо полностью просмотреть его. Оно поможет лучше понять специфику проведения работ.

Дополнительные сведения

Регулировка прижима двери может быть осуществлена только в том случае, если резиновый уплотнитель находится в нормальном состоянии. При его сильном износе осуществлять настройку створки бесполезно. Без замены уплотнителя обойтись вряд ли удастся.

Опыт показывает, что на балкон или лоджию, практичней устанавливать пластиковые двери. Во-первых, это дешево, во-вторых, они отлично удерживают тепло, не дают проникнуть в помещение сквозняку или влаге.

Изначально, при установке пластиковых дверей, мастера их регулируют, но через некоторое время, могут появиться затруднения с их закрыванием или открыванием. В таком случае, имеется два варианта разрешения проблемы — вызвать мастера, либо отрегулировать балконную дверь самостоятельно.

Для начала рассмотрим, какие могут возникнуть проблемы в процессе эксплуатации:

Дверь опустилась и задевает порог;

Все из-за нагрузки полотна со стеклом на петли, от чего и происходит провисание.

Дверь не закрывается или плохо закрывается по середине полотна;

Полотно может сместиться к свободному краю короба, в связи с температурой или повышенной постоянной влажностью.

Полотно не плотно закрывается, и в комнату — из двери, проникает холодный воздух или сквозняк;

Может произойти в процессе эксплуатации, когда регулирующие механизм немного расшатываются.

Болтается ручка;

Ручка начинает болтаться, в связи с частым использованием и это обыкновенная практика пользования пластиковой дверью.

Как устранить неполадки своими руками:

1. Провисание полотна на порог

Начинаем регулировку с верхней петли, для этого дверь нужно открыть. На самом верху петли находится шестигранный или в виде звездочки винт (в разных моделях бывают разными). Подбираем подходящий ключ и делаем несколько оборотов ключом по часовой стрелке. Не надо переусердствовать, лучше лишний раз подкрутить после проверки.

Если после проделанной работы створка задевает порог, то необходимо посмотреть и нижнюю петлю. Если на петле есть защитный колпачок, то его необходимо снять. Ищем такой же шестигранник или звездочку, он так же будет расположен вверху петли. Делаем несколько поворотов ключом по часовой стрелке. Проверяем, эта процедура должна решить проблему полностью.

2. Полотно задевает посредине дверную коробку

Этот нюанс можно решить подкрутив болт на навесе. Начинаем все с нижнего навеса, только на этот раз ищем болт сбоку. Подбираем ключ и делаем несколько поворотов обратно же по часовой стрелке. Такая процедура подтянет полотно к навесу и автоматически отодвинет от свободного края коробки.

Если после таких манипуляций дверь все же трется об короб, то все вышеописанное проводим с верхним навесом.

Не ленитесь, проверьте несколько раз, все ли вас устраивает, если остались недоработки, то лучше их устранить сразу.

3. Щели между коробом и полотном, в помещение проникают влага или холод. Как отрегулировать пластиковую балконную дверь на прижим:

Этот недостаток тоже можно решить дома самостоятельно. Открываем дверь и со свободного бокового края ищем цапфы (или эксцентрики). Зачастую их три: вверху, посередине и внизу.

Цапфы или эксцентрики нужно с помощью отвертки или плоскогубцев немного провернуть в сторону уплотнительной резинки. После каждого изменения положения эксцентриков, нужно проверять прижим двери. Такую процедуру нужно провести со всеми тремя эксцентриками.

Это может занять какое-то время, ведь работа тонкая и щепетильная. Со стороны петель тоже нужно проверить прижим. Закрываем дверь и в навесах вверху и внизу ищем болт, его и нужно немного подкрутить.

Пластиковые двери стремительно ворвались на отечественный рынок. Они привлекли покупателей своим внешним видом, относительно демократичной стоимостью и огромным количеством функциональных возможностей. Но, как и у любого механизма, у пластиковой двери могут возникать те или иные сбои.

Самые распространенные проблемы

Благодаря тому, что количество обладателей пластиковых дверей неуклонно растет, соответственно, имеется статистика обращений в ремонтный отдел. Таким образом вырисовывается следующая картина основных проблем:

Чаще всего заказчики жалуются на то, что дверь просела . Особенно часто такие случаи встречаются в тех помещениях, где дверь большую часть дня находится в открытом состоянии. Нижняя часть дверного полотна начинает шоркать порог или пол, возникают трудности с закрыванием. Изделия небольших размеров меньше подвержены такой напасти. Особенно нужно быть внимательными тем людям, у которых установлены датчики охранной сигнализации. В момент провисания двери велика вероятность того, что поставить объект на охрану будет невозможно.

Вторым по популярности дефектом называется скрип . Дверь скрипит в тот момент, когда происходит ее открывание. Это особенно режет слух, если в семье есть маленькие дети, которых может разбудить любой шум.
У двери, вмонтированной в балконный блок, может отходить уплотнитель . В связи с этим возникает ситуация, особенно в зимний период, когда холодный воздух беспрепятственно проникает в жилое помещение.

Дешевый замок у входных групп на морозе и вовсе может заклинить. В таком случае попасть внутрь получится только после приезда специалистов. Подобная ситуация может также произойти, если механизм открывания ручки придет в негодность.
Реже всего возникают проблемы с работой доводчика , блокиратора и несколько человек отмечают, что при поворотно-откидной системе открывания возникает люфт. Люфт – это свободный ход, благодаря чему слышно дребезжание двери.

Чем больше у изделия механизмов, тем выше шанс того, что что-то выйдет из строя. Не является исключением и дверь из металлопластика.

Все неполадки устраняются за несколько минут небольшим количеством инструментов, которые есть практически в каждой семье.

Необходимые инструменты

В первую очередь следует убедиться, что гарантийный срок действительно закончился. В последние годы некоторые компании выписывают гарантию на фурнитуру длиной в несколько лет. Ко всему прочему ежегодно можно вызывать специалиста для проведения профилактических работ, если этот пункт есть в договоре. Если профилактика проводится регулярно, то и все неполадки устраняются своевременно.

Но если гарантийный срок уже подошел к концу, и отсутствует желание обращаться к стороннему специалисту, тогда следует подготовить крестовые отвертки (или шуруповерт) и шестигранные ключи. В некоторых случаях понадобятся плоскогубцы и обыкновенное машинное масло.

Фурнитура

Главным в пластиковой двери является не профиль, а ее металлическая «начинка».

Прежде, чем перейти к способам решения тех или иных проблем, следует рассмотреть, какая фурнитура имеется у двери из профиля ПВХ. С какой именно деталью придется иметь дело. Это может быть:

Доводчик. Это устройство, разработанное для плавного хода двери. В некоторых помещениях, благодаря ему, пластиковая дверь плотно прилегает к косяку, в связи с этим сохраняется тепло в помещении.
Ручка. В зависимости от конструкции может быть со встроенным замком или без него.

Замок. Чаще всего встречается во входных дверях как уличного, так и офисного типа. Главное его предназначение известно каждому – это запирание двери.
Петли. Общеизвестный факт, что их главная задача – это фиксация дверного полотна в коробке. Но также при их помощи происходит открытие и закрытие двери. В отличие от петель в железных дверях, непосредственно петли в пластиковой двери оснащены регулирующим механизмом.

Цапфы и прочий оставшийся механизм. Все это располагается по всему периметру дверной створки. Ответная часть располагается на раме. Непосредственно цапфы предназначены для регулировки силы прилегания – прижима. Самая длинная металлическая часть дверного полотна функционирует с ручкой. При открывании или закрывании ручки приводятся в действия все дополнительные части, отвечающие за фиксацию или за положение пластиковой двери.

Отдельно хотелось бы отметить уплотнитель. Со временем может отойти клей, на который его крепят, а, значит, его нужно будет заменить. Уплотнитель препятствует проникновению в помещение шума и холода. Чаще всего изготавливается из резины или силикона. Не трескается на морозе, не боится высоких температур и ультрафиолета.

Это были названы самые видимые составляющие, но прочих маленьких стальных деталей очень много, все вместе они отвечают за слаженную работу пластиковой двери.

Как правильно отрегулировать: инструкция

В идеале иметь знания по регулировке двери должен любой мужчина. И не важно, о какой двери идет речь – о входной, межкомнатной или о балконной. И уж тем более не важен принцип ее работы, будь система открывания обычной или поворотно-откидной.

В некоторых случаях от скрипа помогает грифель от простого карандаша или же под петли подкладывается небольшой кусочек графита. Выручает такой способ, если посторонний шум издают сами петли.

Но чаще всего проблема внутри дверного полотна. Для ее устранения придется смазать петли машинным маслом, легче всего производить эту операцию при полностью открытых дверях. Наверное, не имеет смысла подробно описывать процедуру нанесения машинного масла. Любой человек либо сам смазывал им когда-нибудь, либо видел, как это делают другие. Даже если отсутствует опыт в этом деле, все понятно на интуитивном уровне.

Конечно же, установщики изделий из металлопластика не выходят на объект с машинным или любым другим маслом. В профессиональной среде для этих целей используется баллончик WD-40, именуемый в мужской среде, как «вэдэшка». Любой автовладелец знаком с ним.

Во всех остальных случаях без инструментов не обойтись, но выполнить самостоятельно эту работу сможет любой взрослый человек.

Не стоит откладывать ремонт металлопластиковых дверей на зиму. Мало того, что в зимний период некоторые детали и вовсе могут сломаться от механических усилий, так еще и при низких температурах можно обморозить пальцы, особенно если дело касается уличной двери. Да и когда речь заходит о ремонте балконной двери, результат может быть таким же.

Регулировка пластиковых дверей начинается с шестигранного ключа. Шестигранный ключ вставляется в отверстие, находящееся либо на петлях изделия, либо в верхней или в центральной части двери. В некоторых конструкциях добраться до него можно после предварительного снятия с навесов пластиковой крышки. Регулировка может быть как горизонтальной, так и вертикальной.

В нижних и верхних петлях предусмотрено по два регулирующих отверстия. Самым труднодоступным является отверстие, расположенное в углу нижних петель. Если петли плотно прилегают к дверному косяку, тогда придется изрядно попотеть, чтобы до него добраться.

Производить действия с нижними петлями имеет смысл, когда дверь начинает задевать порог. При повороте шестигранного ключа в одну из сторон происходит либо поднятие, либо, наоборот, опускание двери. К слову, эти рекомендации подойдут и в тех случаях, когда у уплотнителя появляются вмятины.

В тех случаях, когда дверь уже существенно провисла, подойдет горизонтальная настройка. Чаще всего это происходит под действием собственной тяжести металлопластика. Только на этот раз все работы необходимо осуществлять в верхней части полотна.

Предварительно необходимо открутить шурупы в верхних петлях, и убрать декоративный пластик, если он предусмотрен конструкцией. После чего можно обнаружить металлическую составляющую с шурупом, отвечающим за возможность регулировки двери влево или вправо. При повороте шестигранника по часовой стрелке или против часовой стрелки происходит движение изделия. Можно его выровнять в точности до миллиметра.

Если возникают сложности с выравниванием перекоса, следует расслабить горизонтальные шурупы и произвести их регулировку. В этом случае выровнять дверь по высоте будет легче, а затраченное время не превысит и десяти минут.

Многие помнят из школьной программы, что при высоких температурах пластик расширяется. К слову, это определенным образом влияет на пластиковые двери. В частности, специалисты рекомендуют летом ослаблять прижим, а зимой не забывать его усиливать. Это способствует решению задач с появлением сквозняков.

При помощи шестигранного ключа следует затянуть или, наоборот, ослабить специальный механизм – цапфу. Когда нужно ослабить – следует повернуть насечку на себя, в обратном случае – наоборот.

Если конструкция пластиковой двери не предусматривает возможность регулировать цапфу шестигранником, то настроить прижим можно при помощи плоскогубцев или гаечного ключа. При параллельном расположении цапфы прижим будет слабым. Если же выставить перпендикулярное положение действие прижима будет сильным.

Чтобы дверь хорошо закрывалась, достаточно настроить работу механизма. Судя по изложенному ранее, самому подтянуть петли можно всего лишь, имея шестигранный ключ и несколько минут свободного времени.

Поломки защелки, ручки или замка чаще всего не устраняются. Проще купить новый механизм и произвести замену. Более подробная информация об этом предусмотрена в специальном разделе.

О том, как отрегулировать пластиковую дверь своими руками, вы сможете узнать из данного видео.

Схема установки своими руками

Для замены замка достаточно наличие шуруповерта или крестовой отвертки. Если необходимо починить балконную пластиковую дверь, то в таких конструкциях чаще всего замок внедряется в ручку, получается, что замена ручки приведет к работоспособности замка.

Ручка заменяется за несколько шагов:

Отодвигаем декоративный пластик. Под ним спрятаны саморезы, которые крепят ручку к дверному полотну.
Воспользовавшись шуруповертом или отверткой, откручиваем саморезы и вынимаем ручку.
Устанавливаем новый механизм, заранее приобретённый в строительном магазине.
Остается только закрутить саморезы и вернуть декоративный пластик в исходное положение.

Замена замка

В первую очередь, необходимо разобраться, какой тип замка установлен. На сегодняшний день широкое распространение получили два варианта – с защелкой и без. Чаще всего замок с защелкой заказывается в тех случаях, когда есть необходимость фиксации двери в закрытом положении.

Замки бывают двух видов – однозапорные и многозапорные. Однозапорные замки, в отличие от многозапорных, имеют только одну точку запирания. Вследствие чего дверное полотно не плотно прилегает к поверхности. Многозапорные имеют куда более надежную защиту, поскольку «вонзаются» в дверную коробку с трех сторон.

К слову, и защелки в зависимости от способа открывания двери бывают разных типов – либо фалевые, либо роликовые. Фалевая используется при открывании двери нажатием на ручку, а роликовая, когда ручка в открытом положении тянется на себя.

Но вернемся к замене замка. Вначале следует снять металлическую пластину, которая защищает изделие от несанкционированного вмешательства. Если из строя вышла определенная деталь, к примеру, цилиндр замка, то производится его замена. Заменять другие детали, конечно же, не нужно. В более запущенных случаях потребуется аналогичный порядок действий, как и с заменой ручки, описанный выше.

Достаточно редко выходят из строя петли. Их конструкция, выполненная из металлических сплавов, настолько надежна, что служит, не зная ремонта, по несколько десятилетий. Он может потребоваться, только если бракованное изделие изначально вышло с территории завода. Либо, если вес дверного полотна не соответствует характеристикам.

Абсолютно неважно, заменять шарнир на деревянной двери или петли на пластиковой. Порядок действий может отличаться лишь в деталях. У металлопластика в первую очередь необходимо снять декоративные колпачки. Они играют не только эстетическую роль, но и защищают металл от попадания влаги.

Выбить осевой механизм. Для этого следует взять молоток или киянку. Производится эта работа очень аккуратно, дверь должна быть приоткрыта.
После появления небольшой металлической части, ее следует захватить плоскогубцами (или использовать пассатижи) и вытянуть вниз.
Наклонив дверь на себя и слегка ее приподняв (буквально на высоту штыря), снимаем ее с петель.
Откручиваем старые петли и, воспользовавшись инструкцией, монтируем новые.

Остается только вернуть дверь в привычное состояние. Эту операцию желательно производить вдвоем, помните, что пластиковая дверь весит очень много.

Несложен и процесс замены накладных доводчиков. Снимается старый механизм и устанавливается его точная копия. Вначале монтируется коробка, а после – рычаг. Соединив корпус с рычагом, можно приступать к регулировке доводчика. Ослабляя или, наоборот, закручивая винты, расположенные в торце корпуса. Таким образом, регулируется скорость закрывания и прижим. Напольные и скрытые доводчики на сегодняшний день не получили широкого применения, поэтому более подробно останавливаться на них не имеет смысла.

Если предстоит замена уплотнителя пластиковой двери, то перед отправкой в строительный магазин будет полезным снять старый при помощи плоской отвертки. Уплотнитель держится на клее в соответствующем пазу, поэтому сложностей не должно возникнуть.

Имея на руках образец, можно гарантированно приобрести нужный вариант. Останется только зачистить поверхность от излишков клея, нанести по всей длине новый слой и зафиксировать уплотнитель. При этом он не должен провисать и натягиваться.

Перевешивание дверного полотна

Казалось бы, людям повезло, одни заказывали монтаж пластиковых дверей несколько лет назад, другие стали счастливыми обладателями новых квадратных метров, где уже были установлены двери из металлапластика. Но проходят годы, появляется желание сделать не косметический, а капитальный ремонт одной из комнат. И в этот самый момент появляется осознание того, что было бы не лишним перевесить дверь с одной стороны на другую. Довольно часто именно эта проблема касается двери для балкона.

Начинается эта процедура со снятия ручек и дверного полотна с петель.

Эта процедура была описана ранее, поэтому сразу же переходим к следующим пунктам:

Снимаем оставшуюся фурнитуру с дверного полотна, в том числе и вмонтированные нижние петли. Для этого необходимо воспользоваться отвертками или шуруповертом. Особых сложностей возникнуть не должно. Главное, помнить, что снятые детали лучше всего раскладывать так же, как они и были установлены. И особенно важно не поломать пластиковые фиксаторы, в противном случае их придется докупать.

Полезно знать, что фурнитуры разнятся в зависимости от производителя, и у каждого изготовителя есть различные серии.

Практически все детали симметричны, из этого следует, что возможна их зеркальная перестановка. Кроме детали, которую называют ножницы на раме, ее придется купить. Она устанавливается в верхней части двери. Может быть либо левой, либо правой. Ее предназначение – это откидывание пластикового изделия.
После того, как вся фурнитура снята, переставляем ее зеркально аналогичным образом. Главное, правильно разметить положение нижних петель. При этом не забываем и про ручку, которая также поменяет свое расположение.
Для высверливания отверстия под ручку потребуется мультиинструмент со специальной насадкой. С его помощью можно вырезать аккуратное прямоугольное отверстие, не повреждая при этом оставшуюся часть дверного полотна. Заменой мультиинструменту может быть обыкновенная стамеска, но обработка пластика займет большее количество времени.
Для правильного совмещения фурнитуры следует выставлять цапфы строго по центру. Это сэкономить и время, и нервы. Следует воспользоваться инструкциями и схемами от производителя фурнитуры.

Соединение ножниц на раме с ножницами на створке возможно благодаря полозьям, которые вставляются в направляющие. Вторым фиксирующим механизмом являются специальным отверстиям, которые накладываются на пластиковую втулку.
При поворотной-откидной системе открывания двери имеется механизм, отвечающий за блокировку. Изменяя положение язычка, становится возможным его установка при перевешивании двери.
Когда дверное полотно будет готово, следует перенести фурнитуру и на дверной коробке. Соблюдая положение деталей вплоть до миллиметра, иначе ничего не получится.
Планка, отвечающая за удержание двери при поворотно-откидной системе, может быть симметричной и несимметричной. Симметричная планка подойдет для правого и для левого расположения. При ее переносе, следует внимательно изучить деталь.

Выравнивание пластиковой двери возможно при помощи шестигранного ключа. Более подробно эта процедура рассмотрена в предыдущих разделах.
Образовавшиеся на месте бывшего расположения ручки отверстия можно задекорировать специальной пластиковой вставкой, которая получила название розетка.
А отверстия от петель следует замазать белыми жидкими гвоздями или залить жидким пластиком.

Этот процесс займет определенное количество времени. Проще всего перевесить дверь с обычной системой открывания, потому что многие детали, которые предусмотрены в конструкции дверного полотна при поворотно-откидной системе, в таком случае, отсутствуют.

Зеркальное перевешивание балконного блока

Хоть довольно-таки редко люди прибегают к перевешиванию дверного полотна, но все же такие примеры встречаются. По аналогии переделывается и зеркальное расположение балконного блока. Но помните, что для этого может понадобиться разрешение, поскольку предстоит демонтаж части стены, которая располагается под окном.

Снимаем с петель пластиковую дверь и оконные конструкции, воспользовавшись ранее описанным способом. При помощи обыкновенной отвертки аккуратно убираем откосы, уголки и дверную коробку, которая держится на монтажной пене.

Имея на руках разрешение, убираем часть стены. Легче всего убирается кирпичная кладка, с железобетонной плитой придется немного повозиться. В итоге должен получиться прямоугольный проем.

Поскольку выломанная часть стены небольших размеров, целесообразно воспользоваться кирпичами для возведения новой части. Проведя все измерения заранее, получаем абсолютно равную симметричную версию балконного блока. Импост – пластиковая часть дверной коробки, напоминает конструктор и переносится в два счета.

Останется только перевесить дверь и вставить окно. Порядок действий уже хорошо знаком. После чего возвращаем откосы и уголки на прежнее место, и при помощи герметика и чистой тряпочки замазываем щели.

Описанные преобразования кому-то могут показаться очень сложными. Да и возникает такая потребность далеко не у каждого. А вот оснастить дверное полотно механизмом поворотно-откидного открывания желает огромное количество людей.

Модернизация дверного полотна

Большую часть года длится отопительный сезон, и вполне закономерно, что в период весенних оттепелей появляется желание проветривания помещения. Чаще всего конструкция двери позволяет только открывать ее лишь нараспашку либо оставив дверь слегка приоткрытой. В таком случае холодный воздух поступает в помещение равномерно, в том числе и в нижней части. Иначе обстоят дела при открывании двери в поворотно-откидной системе. Она открывается лишь в верхней части и холодный воздух остается в верхних слоях.

Для изменения конструкции открывания металлопластика придется снять опять-таки дверь с петель. Изучив верхнюю часть фурнитуры либо документы на изделие, можно отправляться в строительный магазин. Достаточно знать размер фурнитурного паза или название самой фурнитуры. Консультанты без особых проблем предложат нужный вариант.

Воспользовавшись шуруповертом, снимаем с двери верхние элементы фурнитуры, которые нам больше не понадобятся. Начинать следует с верхних петель и удлинителя.

Разобравшись со створкой, переходим к раме, где предстоит демонтировать средний прижим и верхнюю петлю. Вместо старой петли крепится новая специально предназначенная для поворотно-откидной системы открывания.

На створке следует установить средний запор и створочную часть ножниц. Следует периодически обращаться к схемам и инструкциям, которыми снабжена фурнитура. Даже специалисты частенько в них заглядывают, в этом нет ничего предосудительного: ведь механизм довольно-таки сложный.

Следующим шагом будет установка ножниц на раму и ответной части в самом низу дверной коробки. В зависимости от высоты пластиковой двери устанавливаются дополнительные ответные планки. На этом установка системы завершена, останется только ее регулировка при помощи шестигранного ключа.

В завершение хотелось бы отметить, что пластиковая дверь начинается с замера. Если замерщик сделал правильные измерения, а на заводе не возникло брака, и установщики выполнили свою работу качественно, тогда она прослужит верой и правдой не один десяток лет. Конечно же, при правильной эксплуатации. Но если когда-нибудь какая-либо деталь все-таки выйдет из строя, заменить ее или поднять провисшую дверь не составит особого труда.

Привлечение услуг профессионального мастера обходится весьма не дешево, поэтому прибегать к такому варианту следует в последнюю очередь. Прочитав небольшую инструкцию, вы сами сможете понять, как отрегулировать пластиковую балконную дверь. Экономия средств порадует семейный бюджет, а гордость за самостоятельно выполненную работу укрепит уверенность в себе.

Балконная дверь периодически нуждается в регулировка, подробная инструкция далее в статье

Основные детали пластиковой двери

Любая конструкции имеет в своем составе базовые и вспомогательные части (см. рисунок №1). Перед началом настройки, следует в обязательном порядке ознакомиться с устройством механизма. Важно правильно понимать, как работает используемая в конструкции фурнитура.

Стандартный состав деталей пластиковой двери балкона (Рисунок №1)

В состав дверей обычно входят:

профили ПВХ соединенные крепежами и образующие раму;
створка, выполненная тем же способом, что и рама;
петли, на которых держится полотно;
ручка и защелка, служащая для закрытия, открытия и перехода на режим проветривания;
резиновые уплотнители, обеспечивающие надежную герметичность;
стеклопакет.

Следует знать! Перечень основных и вспомогательных частей может изменяться, ввиду наличия различных функций. Основная сборка оснащается доводчиками, стопорами и т.д.

Предотвращение неисправностей

Перед тем как, заняться регулировкой фурнитуры пластиковой двери, следует изучить способы предотвращения, которые помогут уменьшить или вовсе избежать необходимости настройки. Состоят они в правильной эксплуатации и верном выборе рабочих деталей.

Находясь на стадии покупки убедитесь, что вес створки соизмерим с нагрузкой, которую способны выдержать закрывающие механизмы. Многие виды фурнитуры могут выдержать вес двери в 100-150 кг. Ознакомьтесь с техническими характеристиками, чтобы убедиться в правильности своего выбора.

Если створка открыта – постарайтесь резко ее не дергать. Халатное обращение с системой потребует очень частой настройки или ремонта с заменой деталей.

Некоторые створки имеют большой вес, на них необходимо установить компенсатор провисания. Он выглядит как рычажок или ролик специальной формы.

Регулировка балконной двери

Регулировка пластиковой двери различных направлений (Рисунок №2)

Самостоятельная регулировка деталей пластиковых дверей основывается на конкретной проблеме. Их существует несколько: плохой прижим створки, ее провисание, шаткость ручки, смещение уровня посадки. Поняв, какую проблему вам предстоит решить, возьмите необходимые инструменты: отвертки и шестигранники.

Регулировка прижима

Плотность прижима следует настраивать в зависимости от перехода на теплое или холодное время года. Периодичность такой процедуры, требует изучения инструкции самостоятельной регулировки пластиковых дверей каждым владельцем.

Таблица значений регулировки двери по прижиму (Рисунок №3)

Возьмите лист бумаги, положите его между створкой и рамой, так вы проверите плотность прижима. Лист бумаги, после закрытия окна ручкой, не должен выдергиваться. Если происходит его свободное движение, то створка должна регулироваться. Для начала отыщите на конструкции запорные механизмы, они влияют на плотность прижима. Возьмите для работы ключ или пассатижи, вращайте запоры пока не достигните достаточной степени зажима.

Следует произвести регулировку эксцентриков, если пластиковая дверь на балкон не плотно закрывается. Подберите шестигранники нужного размера, также могут потребоваться плоскогубцы. Настройку задней части производите посредством винтов, находящихся на петлях. Инструкция с их точным расположением выдается вместе с фурнитурой, но даже при ее отсутствии не должно возникнуть проблем.

Регулировка цапф (Рисунок №4)

Регулировка усилия створки (Рисунок №5)

Увеличение плотности прижима передней части осуществляется вращением цапфы (см. рисунок №4-5) в одну сторону, а ослабление – в другую. Ориентируйтесь на специальную засечку, она находится на всех видах фурнитуры. Таким образом, вы сможете более плотно прижать дверь зимой и ослабить летом.

Настройка двери при трении о края рамы

Если происходит смещение уровня посадки двери – она начинает тереться о края рамы. Чтобы это исправить необходимо, настроить болты, находящиеся в петлях. Обычно дверь крепится на три фиксатора, что позволяет регулировать ее в трех направлениях (см. рисунок №2):

горизонтально – выставляется расстояние между коробом и полотном со стороны петель;
вертикально – настраивается высота расположения полотна по отношению к коробке;
фронтально – регулируется прижим к уплотнительным резинкам.

Полностью откройте дверь, открутите крепеж, который фиксирует декоративную закрывающую планку. Затем закройте дверь и снимите декоративный элемент с точек фиксации. Вы должны получить доступ к болту, который определяет наклон в горизонтальной плоскости. Выставляется горизонталь посредством регулировки всех петель. Если же дверь провисает – достаточно подтянуть два болта сверху и снизу, чтобы вертикаль стала в норму.

Разболталась ручка

Самая часто распространенная неполадка касается закрывающей ручки. Разбалтывание происходит при жесткой эксплуатации, резких поворотах, не до конца закрученных болтах. Также не стоит вешать на ручку сумки и прочие тяжелые предметы. Помимо разбалтывания, это может привести к перекосу всего окна. Рама из профиля сама по себе не легкая, а дополнительный груз на ней крайне нежелателен.

На фото видно как нужно повернуть пластиковую накладку (Рисунок №6)

Добраться до крепежных болтов можно, повернув пластиковый колпачок у основания ручки на четверть оборота (см. рисунок №6). Закрутите расшатанные болты и проверьте работоспособность. Если этого оказалось недостаточно – возможно на детали имеется трещина. Тщательно осмотрите материал, в случае обнаружения повреждений – ручку придется поменять.

Бывают случаи, когда происходит обратное – ручка двигается слишком туго. Проблема может решиться, если смазать замок специальной смесью. Будьте внимательны, чтобы в ее составе не оказалось кислоты или смолы. Также причиной может стать неправильно расположение двери в проеме. Отрегулируйте положение как описано выше.

Подробная видео инструкция регулировки балконной двери

Дополнительная информация

Настраивать прижим двери имеет смысл только в том случае, если уплотнитель не изношен. Иначе, без установки новой резиновой прокладки, нормально отрегулировать этот параметр не получится.

Замена уплотнительной резинки двери (Рисунок №7)

Вытащите старую прокладку с помощью рук (см. рисунок №7), очистите паз от пыли и других мелких элементов. Возьмите новый уплотнитель и смонтируйте его на место. Учитывайте, что боковой загиб следует расположить с торцевой стороны створки. Проще всего снять дверь и заняться монтажом, так вы получите легкий доступ со стороны петель. Лучше покупать уплотнитель той же фирмы что и профили.

Уплотнитель вставляем с верхней стороны

Увеличить срок жизни уплотнителя можно при помощи силиконового состава. Смазывайте им всю поверхность резины, чтобы защитить ее от пересыхания. Эластичная резина не трескается при деформациях, остается целой длительное время.

Снятие двери с петель

Домашний умелец, занимающийся обслуживанием механизмов самостоятельно, должен знать, как снять пластиковую дверь с петель. Выполнить такую задачу может потребоваться в различных ситуациях. Правильное снятие поможет избежать повреждений фурнитуры и двери в целом.

Для начала определимся с видом петель (нажмите для увеличения фото):

Конструктивные особенности пластиковых дверей не многим отличаются от входных. Короб устанавливается в дверной проем, на него закрепляют одну часть петель. На дверное полотно закрепляют другу часть. Количество петель 3-4 штуки, для обеспечения равномерной нагрузки.

Расстояние друг от друга одинаковое. Верхняя и нижняя выставляются по линии короба. С помощью декоративных элементов закрывают петли из виду. Так достигается целостность и привлекательность внешнего вида конструкции.

Причины демонтажа

Зачастую снятие требуется во время ремонта в комнате, при замене или регулировке пластиковой балконной двери. Рассмотрим подробнее случаи, в которых может потребоваться демонтаж:

Необходимость регулировки . Некоторые детали ломаются и требуют настройки, проще выполнять этот процесс со снятой дверью.
Замена деталей или полотна . Если деталь сломалась без возможности восстановления ее необходимо полностью заменить. В таком случае вы не сможете обойтись без демонтажа. Замена полотна потребует тех же действий.
Сохранность во время ремонта . Серьезные ремонтные работы могут представлять угрозу для целостности двери. В таком случае ее можно застелить, но еще лучше – снять.
Снимать полотно может потребоваться, когда габариты мебели не позволяют занести ее в комнату. Это поможет немного расширить доступный проход.

Какой бы ни была причина, полотно необходимо без повреждений снять, и так же аккуратно поставить на место.

Инструкция по снятию балконных дверей

Снятие дверей происходит в несколько этапов. Рассмотрим подробнее каждый из них:

Удаление декоративных элементов . Первым этапом будет получение доступа к петлям. Закройте дверцу, не поворачивая ручку, подденьте накладку тупым предметом, чтобы не повредить пластик и легонько отогните.
Разъединение элементов петель . Нажмите на верхнюю часть петли, это опустит центральный штырь вниз. Вытащите его полностью, используя плоскогубцы.
Снятие двери . Возьмите полотно с двух сторон, немного наклоните на себя и потяните вверх. Это должно рассоединить петли. Производить процедуру лучше вдвоем, поскольку конструкция будет достаточно тяжелой.

Интересное видео о том как я перевешивал балконную дверь:

Заключение

Многие владельцы квартир и домов перешли на использование стеклопакетов, учитывая их долговечность, простоту в использовании, хорошие показатели сохранения тепла. Как регулировать не исправные пластиковые двери балкона, должен разбираться любой уважающий себя глава семьи. Такие конструкции используются на балконах, лоджиях, для выхода во внутренний двор частного дома. Самостоятельная настройка позволит сэкономить деньги, вовремя производить переход на зимний и летний период, избегать некачественного сервиса от сторонних мастеров. Перед началом работы тщательно изучите руководство, чтобы не испортить детали. Выполнив регулирование несколько раз, вы не будете испытывать трудностей в дальнейшем.

Пользовательский опрос

У вас получилось самостоятельно решить проблему с помощью нашей статьи?

У металлопластиковых дверей масса достоинств, но в процессе эксплуатации они почти всегда требуют регулировки. Впрочем, и это недостаток относительный: покоробившуюся деревянную или деформированную металлическую дверь вернуть в рабочее состояние гораздо труднее, если вообще возможно. Назначение настоящей статьи – дать читателю представление о том, как производится регулировка пластиковой двери.

Зачем?

Но зачем самому в дверь лезть? Мастера-то на что? Установщики дверей, особенно на периферии, крайне неохотно берутся регулировать установленную дверь, или вовсе отказываются: «Мы ставим, как на фабрике сделали, а если что – там, в договоре, телефон колл-центра». А если ближайший сервисный центр со специалистом-наладчиком только в областном центре? Да еще и не вашей области? Действуя по фирменной инструкции (если таковая и прилагается к договору), можно «загнать» дверь так, что все-таки придется за приличную денежку вызывать фирмача либо местного умельца, да еще и лишиться гарантии. Почему? В металлопластиковых дверях от 5 до 8 взаимосвязанных регулируемых технологических узлов. Операции с каждым из них по отдельности элементарны (см. далее), но, не имея четкого представления, что за чем и как крутить, что дверь будет постоянно продуваться или совсем заклинит. Хорошо – если в открытом состоянии. Поэтому всем, у кого в доме металлопластиковые двери и окна, нужно знать, как правильно отрегулировать их своими руками, не нарушая гарантийных обязательств.

Инструмент

Чтобы на «наследить» царапинами и задирами до сгорания гарантии, регулировку двери/окна из металлопластика нужно производить специальным регулировочным ключом. Это единственны инструмент, который вам понадобится, но в комплектацию двери он не входит: текущие сервисные операции – весомый кусочек масла на хлебушек поставщиков оконно-дверных систем и их контрагентов.

В домашних условиях самостоятельно отрегулировать металлопластиковую дверь/окно можно обычным торцевым 6-гранным ключом калибра 4 или (редко) 6 мм (№4 и №6 соотв.), поз. А на рис. Если вы не так давно покупали корпусную мебель, то, возможно, от сборщиков остался мебельный ключ под конфирматы (поз. Б). Это как раз то, что нужно; в крайнем случае (очень тесные откосы и т.п.) один рожок придется обрезать. В более-менее крупном городе в инструментальном, строительном или мебельном магазине можно также приобрести специальный дверной регулировочный ключ, поз. В. Работать таким много удобнее, и время регулировки сокращается с 30-60 мин до 10-15.

Примечание: очень редко, для регулировки самых дорогих дверей элитного ценового сегмента, может понадобиться спецключ треугольник или звездочка калибром 4 мм. Найти его в продаже сложновато, но договор на установку таких дверей как правило включает бесплатное годичное сервисное обслуживание с возможностью перехода в дальнейшем на абонентское.

Регулировочные узлы

В дверях обычных ценовых категорий в зависимости от их производителя и особенностей конструкции (с вентиляцией, т.е. с наклоняемым полотном или без) насчитывается от 5 до 8 подлежащих регулировке конструктивных узлов. Часть из них эксплутационного назначения (для перевода двери из летнего в зимний режим или обратно), часть подлежит регулярному техуходу в виде смазки, а часть используется для устранения неполадок, возникших вследствие эксплуатационного износа самой двери, колебаний климатических условий по сезону, собственной усадки строительных конструкций и др.

Примечание : для упрощения изложения дальнейшего условимся по-морскому называть коренным вертикальный край дверного полотна, закрепленный в петлях, а ходовым свободный, на котором ручка и, возможно, замок/замки.

Оперативные регулировочные органы пластиковой двери (для устранения неполадок) показаны слева на рис; эксплуатационные регулировочные (для смены режима зима/лето) и подлежащие текущему техуходу – справа. Подробнее те и другие, и возможные манипуляции с ними, описаны далее; пока отметим, пока отметим только, что «доводить» дверь органами эксплутационной регулировки, если «не хватает» оперативных, не рекомендуется. В противном случае сильно ускоряется износ не только подлежащих замене частей (уплотнительной прокладки), но и двери в целом.

Назначение показанных на рис. органов регулировки двери таково:

Верхняя петля (поз. 1 и 1а) сама по себе или встречно с нижней регулирует перекос двери, т.е. наклон в плоскости дверного полотна. Синхронно с нижней – позволяет поднимать/опускать полотно, регулировать усилие его прижима и производить боковое смещение полотна, т.е. прямолинейное перемещение в его плоскости. На входные двери без проветривания чаще ставят полнофункциональные петли (поз. 1, 2 и 3), обеспечивающие регулировку по 3-м плоскостям. На балконные с проветриванием – петли в ограниченным функционалом регулировки, но позволяющие сделать створку двери наклоняемой, поз. 1а и 2 а. Подробнее о тех и других см. далее.
Назначение нижней петли (поз. 2 и 2а) то же, но по перекосу она с верхней действуют встречно: если, к примеру полотно подать вперед (от коренного края к ходовому), а верхнюю петлю не трогать, то передний (ходовой край полотна приподнимется. Если одновременно верхней петлей задвинуть полотно назад (подать к коренному краю), то перекос двери увеличится. Если же обеими петлями одинаково выдвинуть/задвинуть полотно, то оно сместится вперед/назад без перекоса.
Средняя петля (если есть, поз. 3) независимо от ее конструкции регулирует только усилие прижима и подъем/опускание двери. Попытка регулировать средней петлей боковое смещение полотна – частая причина заклинивания двери вследствие неквалифицированной регулировки.

Примечание: прижим и, особенно, подъем/опускание двери регулируются строго согласованно обеими (или всеми тремя) петлями. Напр., если вы отвернули/завернули на 0,5 оборота микролифт (подъемно-опускное устройство) нижней петли, но на столько же нужно отвернуть/завернуть микролифты средней и верхней. Забыли – дверь может открываться/закрываться, но скоро из петель полезут штыри, или сами петли расшатаются (что ремонту не подлежит), или случится что-то еще такое, что встанет вопрос о замене двери.

Прижимными зубьями (поз. 4) в недорогих невентилируемых балконных дверях устанавливается прижимное усилие полотна, но переводить ими дверь с лета на зиму – грубая ошибка, от которой, бывает, лопаются швы рамы двери. Двери с запорными зубьями вместо задней ветви запорной арматуры и без ее же верхней ветви – самые дешевые, переключение их с летнего на зимний режим не предусмотрено конструкцией, даже если цапфы (см. далее) и позволяют это делать. Также запорные зубья иногда называют противовзломными, т.к. располагаются они примерно в тех же местах, что и противовзломные конусы входных дверей. Но это совершенно неверно – от взлома двери прижимные зубья ничуть не спасают, т.к. механически свободны с наружной стороны двери.
Запорные цапфы (поз. 5), во-первых, обеспечивают запирание двери. Во-вторых, их поворотом производится перевод двери с летнего на зимний режим и обратно, что не есть нарушение гарантийных обязательств потребителем, т.е. «крутить цапу» подходящим инструментом (см. выше) можно самому. В-третьих, цапфы требуют периодической смазки, которую также можно делать своими руками, см. далее.

Типичные неполадки

Второе условие «несгорания» гарантии да и просто долгой успешной службы двери не «крутить цапу» наугад, нащупывая решение методом тыка, а определить, к какой из типичных неисправностей двери реальная проблема ближе всего:

Сквозь дверь на защелке дует. Повернуть ручку вниз – дуть перестает. Ничего не делайте, так и должно быть. Преждевременный, до начала износа уплотнителя, перевод двери на режимы зима/лето продлевает срок службы уплотнения, но сильнее изнашивает запирающую арматуру, что есть проблема куда серьезнее;
То же, но после постанова двери на запор дует все равно, хоть и слабее. Проверить прижим (см. далее). Ослаб – пора переводить дверь на зимне-летнее переключение, т.к. начался износ уплотнения. Беда не из больших, его еще надолго хватит, до конца гарантии точно, да и замена уплотнителя выполнима своими руками. Переводим дверь в зимний режим – «дуло» исчезло? Порядок. Нет – см. след.
Меры по п. 2 не помогли. Дверь не самая дешевая, с запирающим механизмом из 2-3 ветвей. Увеличиваем прижимное усилие полотна регуляторами поперечного смещения в петлях (регуляторами прижима, см. далее);
Пп. 2-3 помогли частично: спереди, где ручка, не дует, но вверху и/или сзади поддувает. Проверяем исправность передаточных узлов запирающего механизма (см. далее). Не работают? Если дверь на гарантии, заявляем претензию – случай 100% гарантийный. Нет возможности произвести гарантийный ремонт или гарантия кончилась? Смотрим, можно ли исправить самому, также см. далее;
Такая же ситуация, но дверь дешевая с запорными зубьями. Усиливаем общий прижим, выдвинув зубья (аккуратно и осторожно, см. далее!), ставим запорные цапфы на ходовой кромке в положение «зима»;
Меры по пп. 2-5 не помогли. Осматриваем уплотнитель. Смят, потому что некачественный или дверью неправильно пользовались? Нужно менять уплотнение. Покупаем новый уплотнительным шнур, такой же, как старый. Негодный вынимаем (он просто вытаскивается из паза), ставим новый. Поджимать его, чтобы вошел в паз, удобно мелкими пассатижами, но не сильно, чтобы не порвать эластичный пластик;
Не помог и п. 6. Прижим идеальный, все возможные регулировки сделаны, но дует. Чаще всего – сквозь петли, которые при этом могут отпотевать. Это опасная ситуация, т.к. тонкостенные металлические вкладыши профиля могут сильно поржаветь и вся дверь придет в негодность. Причина – нарушение технологии монтажа. Возможно – вынужденное, если дверь в доме неподходящей конструкции, см. далее. Напр., дом газобетонный или новая дверь поставлена в проем старой деревянной, а паз под раму в нем слишком узкий и/или глубокий, чтобы поместились монтажные пластины. Осмотр рамы при открытой двери обнаруживает сквозные отверстия под анкера и/или турбовинты (саморезы по камню), см. рис., по ним-то холодный воздух и просачивается за уплотнитель. Затыкаем дырки пробками от аптечных пузырьков, кусочка пеноплена либо пеноизола и т.п.
Нигде не дует, но, когда ветер, петли отпотевают. Тяжелый случай: ветер по зазорам некачественной каменной кладки или деревянной конструкции проталкивает холодный воздух до крепежа монтажных пластин. Они, в свою очередь, крепятся сквозь пластик к металлическим вкладышам профиля, как и петли. Получаются мостики холода, что тоже чревато ржавлением стали в профиле. Если дом деревянный – весной перезаделать конопать, для чего, возможно, придется снимать наружную обшивку из сайдинга. Каменный дом тоже с весны нужно будет перештукатурить снаружи. Если же дом старый кирпичный (многоквартирный советской постройки), то единственный выход, тоже с весны – заказывать наружное утепление пенополистиролом или полиуретаном;
После всех возможных мер по пп. 1-9 все равно дует. Проверка полоской газетной или папиросной бумаги показывает, что дует неравномерно по контуру двери или в отдельных местах. Проверка плотности прилегания уплотнителя (см. далее) подтверждает определение по сквознякам. Дверь деформирована, возможно, незаметно на глаз. По силе сквозняков определяем характер деформации и, если технически возможно, исправляем неполадки регулировкой петель, см. ниже и далее;
Дует вверху на ходовом краю и внизу на коренном. Возможно, нижний ходовой край цепляет за порог. Вероятная причина – неразумная экономия. Заказали дверь с теплыми, зато дорогими и тяжелыми 2-камерными стеклопакетами, но решили сэкономить на фурнитуре и профиле. В данном случае покривились горизонтальные импосты (балки) створки. Регулятором бокового смещения на нижней петле подаем полотно вперед (от петель), а тем же верхней назад (к петлям);
Со сквозняками ситуация обратная (встречается очень редко). Раму двери покривили деформации строительной конструкции вследствие экономии на монтажной пене или неправильного формирования монтажных пластин, см. далее. Исправление – в порядке, обратном п. 10;
Дует вверху прим. равномерно. Внизу или не дует, или сквозит слабо. Створка, возможно, вся трется о порог. Опять неразумная экономия, но теперь фурнитура оказалась слабее профилей и просела. Микролифтами петель подаем дверь вверх;
Сзади (у петель) дует сильнее, чем спереди. На ходовом краю может быть и затишье. Створка, возможно, цепляет ходовым краем за раму. Запирается дверь туго, аж профиль «играет» при повороте ручки. Проверка запирающего механизма (см. далее) показывает его исправность. Боковая деформация рамы по причинам п. 12. Регуляторами поперечного смещения в петлях (регуляторами прижимного усилия) увеличиваем прижимное усилие створки;
Сильно дует снизу. С боков меньше, причем сильнее прим. на середине высоты створки. Створка, возможно, цепляет за притолоку (верхнюю поперечину) рамы. Микролифтами петель опускаем дверь. Если сквозняки по бокам не прекратились, а магнитная защелка плохо или совсем не держит дверь, случилось самое худшее – собственная усадка строительной конструкции в сочетании с неправильным монтажом двери просадила раму. Возможный, без замены двери, но очень трудоемкий вариант ремонта – неразрушающий демонтаж, рихтовка рамы и последующий обратный монтаж. Штукатурку на откосах придется оббить, пену выковырять, вынуть дверь из проема и снять створку. Затем – промеры рамы и рихтовка ее домкратом с Т-образной проставкой из деревянного бруса. Крайне осторожно, рама может лопнуть по швам! Пронесло – обратный правильный монтаж, как в деревянном доме, см. далее, запенивание, штукатурка и отделка откосов.

Примечание к п. 8: ситуация вполне вероятная в старых многоквартирных кирпичных домах. Автору известен случай, когда в таком доме опытные добросовестные мастера поставили балконный блок. Потом не знали, что и сказать хозяйке – при сильном ветре от подоконника отлетала боковая накладка. «Барабашкины штучки» прекратились, когда в квартире сделали наружное утепление.

Как проверить уплотнитель

Проверка должной величины прижимного усилия пластиковой двери производится листом не мелованной и не глянцевой писчей бумаги плотностью 9-110 г/кв. дм. Время проверки – сразу по окончании отопительного сезона или непосредственно перед его началом. Проверяют вдвоем; контролер действует с наружной стороны. Край листа бумаги подкладывают под самый уплотнитель так, чтобы его не защемило запорным механизмом. Помощник изнутри запирает дверь, а контролер тянет бумагу, см. рис. справа. Лист должен вытаскиваться туго, так, чтобы по бумаге пошли плавные поперечные складки, но не рваться. Рвется – слишком тугой прижим, нужно ослабить, т.к. уплотнитель, запирающая арматура и органы регулировки усиленно изнашиваются. Бумага вытаскивается легко, не морщась – прижим слабый, нужно усилить, не то зимой потянет сквозняк и придется возиться с дверью, напуская в дом холоду.

Дом для двери

Ситуация, описанная в п. 14 перечня типичных неполадок с пластиковой дверью, характерна для деревянных домов. При всех своих великолепных положительных качествах собственная усадка деревянных домов (не осадка вместе с фундаментом) достигает огромных величин: до 8-12% по высоте в первые 3-4 года, если дом из невыдержанного дерева. Да и потом деревянный дом в зависимости от температуры и влажности воздуха «играет» по высоте до 1 см/м. Поэтому установку пластиковых дверей в деревянном доме следует производить с соблюдением след. правил:

Ставить дверную раму только на монтажные пластины. Жесткий основной крепеж (саморезы, анкера) не использовать.
Технологические зазоры на запенивание между дверной рамой и ее проемом оставлять не менее 3-4 см; лучше – 5-8 см.
Монтажные пластины брать подлиннее, чтобы технологические отгибы их лап были не менее 135 градусов (не более 45 градусов от плоскости тела пластины.
Техзазоры всех дверей, в т.ч. внутренних в отапливаемом помещении, запенивать только зимней пеной с минимальной температурой застывания (не эксплуатационной застывшей пены!) не выше –15 градусов. Зимняя пена более упруга, прочнее летней и лучше, в сочетании с длинными пологими пластинами, парирует нагрузки строительной конструкции, деформирующие дверь.
Запенивать строго по технологии, слоями не толще 10-12 см. Ни в коем случае не пенить зазор сразу на всю глубину! Следующий слой задувать, когда предыдущий отвердеет с поверхности; да по-другому и нельзя, иначе новая пена потянет за собой старую и вся вместе полезет из зазора.
Запенивать только из монтажного пистолета – ручной «пшикалкой» нужного качества работы не добиться.

Примечание : другая характерная ситуация для деревянных домов, оштукатуренных внутри по драни – складки и округлые дырочки в обоях на стыке стен с потолком, как будто их (обои) изнутри кто-то грызет. Никакие инопланетные таракашки под обоями не живут, это опять-таки вследствие сезонных деформаций строительной конструкции обои морщатся, а из штукатурки выкрашивается песок или гипс, который и протирает дырки. Но в таком случае жильцам легче – достаточно поставить полиуретановые потолочные плинтусы (потолочный багет).

Двери в доме из СИП

Ставить металлопластиковые двери в деревянном доме, особенно новом, вообще-то не рекомендуется. Но есть здания, для дверей в которых альтернативы металлопластику фактически нет. Это – дома из СИП (структурно изолированных панелей; SIP, structural insulated panel). Строительство из СИП тема, мягко говоря, дискуссионная – слишком много у них недостатков. Один из них – высокая акустическая добротность дома. Металлопластиковые двери не хлопают, очень тихо щелкают и сами отлично гасят звуки, а собственной усадки СИП-конструкции не имеют. Поэтому пластиковые двери можно ставить в доме из СИП без опаски, и его обитатели гораздо реже будут чувствовать себя живущими в большом барабане Йена Пэйса или Джона Бонэма. Но антиакустические свойства пластиковых дверей в полной мере проявляются только при их точной настройке; как отрегулировать металлопластиковые двери в доме из СИП, см. видео:

Видео: регулировка пластиковой двери в доме из СИП

Регулировочные и обслуживаемые элементы

Рассмотрим конструктивные узлы металлопластиковых дверей в порядке убывания их важности: от предназначенных для сезонной смены режима до подлежащих осмотру и техническому обслуживанию. От перевода двери с лета на зиму никуда не денешься – дует же. Исправлять мелкие неполадки нужно безотлагательно по той же причине, и чтобы не развились в проблемы посерьезнее. Техуход за дверью требуется 1-2 раза в год, и время на него почти всегда терпит.

Цапфы и зубья

Цапфами не только переводят дверь в режим по сезону; они же обеспечивают ее надежное запирание. Противовзломная функция цапфенного запора весьма относительна, «от честных людей»: стеклопакет довольно легко подрезается алмазным стеклорезом, а сэндвичевая вставка так вовсе бесшумно режется острым ножом.

Устройство и принцип действия цапфенного запирающего механизма показаны на рис. (конфигурации ловителя в конкретных механизмах разных систем различны). При закрывании двери (поз. А-В цапфа проходит под ловителем с малым зазором. Именно под, а не над ловителем, чтобы при неисправности запорной арматуры (см. далее) упавшая вниз цапфа не заклинила дверь намертво. В положении В дверь становится на магнитную защелку. При повороте ручки вниз ригель поднимает цапфу, скользящую в прорези ригельной планки, и заводит ее за ловитель – дверь на запоре. Во избежание поломки механизма безалаберными пользователями запирающий механизм снабжается маятниковым блокиратором, позволяющим поворачивать ручку вниз-вверх, только когда дверь встала на защелку.

Примечание: противовзломные цапфы отличаются от обычных грибовидной конфигурацией, а их ловители – пазом с отгибом бортика внутрь, внизу справа на рис.

Запорные цапфы бывают 2-х видов: овальные и эксцентриковые. Овальные (слева на рис.) постепенно выходят из употребления. Устанавливать их на лето-зиму просто, сразу видно, на какой прижим выставлены. Но держат прижим овальные цапфы неважно, особенно на средних его значениях, когда износ уплотнителя только начался. Кроме того, для регулировки овальных цапф нужен фасонный ключ, а пассатижи царапают их покрытие, что есть механическое повреждение и основание для аннулирования гарантии.

Эксцентриковых цапф существует довольно много разновидностей; в центре на рис. показаны некоторые. Установочная отметка делается на широком краю эксцентрика, обеспечивающем наибольший (зимний) прижим двери. Поскольку переключение двери по сезону операция необходимая и производимая пользователем, все чаще встречаются двери с цапфами на плангайках (внизк в центре) как под торцовый, так и под более распространенный рожковый гаечный ключ 8/10, 9/11 или 10/12. Но крутить их пассатижами не надо: неудобно, а покрытие (вероятно, для «защиты от дурака») легко повреждается неподходящим инструментом.

Как производится регулировка цапф по сезону, показано справа на рис. Овальные можно поворачивать в любую сторону, а эксцентриковые на зиму ставят отметкой в теплую сторону (внутрь помещения), хотя отдельные эксцентричные производители делают цапфы с обратным расположением отметки. В таком случае нужное положение определяется по сквозняку из двери. Также есть цапфы с ограничителем поворота, поэтому крутить их нужно, не прилагая чрезмерных усилий, чтобы не сломать. Не идет – крутим в другую сторону. Не идет никак – или неисправна запорная арматура (см. далее), или дверь дешевая однорежимная и цапфы на ригеле заклепаны намертво. О переводе пластиковой двери цапфами с летнего на зимний режим и обратно см. также ролик:

Видео: перевод пластиковой двери из летнего в зимний режим

Примечание: чудачества производителей предметов потребления и покупателей их продукции иногда граничат с патологией. Так, в конце 70-х – начале 80-х в Гонконге получала неплохие доходы фирма, выпускавшая наручные часы с обратным ходом стрелок и циферблатом, разбитым на 27 часов по 53 минуты в каждом.

Зубья

Устройство запорного/прижимного зуба дешевой пластиковой двери показано на след. рис.:

При закрывании двери зуб наползает на башмак (чаще всего пластиковый), что обеспечивает прижим коренного края дверного полотна (на поз. А видны следы от зуба на башмаке). Регулируется зуб винтом с головкой под 6-гранный торцевой ключ, расположенным к лунке на скосе зуба, поз. В. Завинчивая винт, зуб выдвигают; отвинчивая – задвигают. Допустимое смещение за один цикл регулировки (до появления необходимости в следующем) составляет 0,5-1,5 мм; это 1-3 полных оборота ключа. Зубьев на дверь ставят по 2-3; регулировать их нужно строго согласно, т.е. отвинчивая/завинчивая все винты на одно и то же количество оборотов. Исключение – деформация вертикальных стоек дверной рамы, но тогда через каждый оборот ключа нужно проверять прижим зубьев бумагой, как описано выше.

Петли

Регулировкой навесных петель устраняют мелкие неполадки пластиковой двери: перекос полотна, его смещение в раме, неравномерный и/или недостаточный прижим внизу и вверху. Петли для входных и балконных металлопластиковых дверей существенно различны конструктивно и по способам регулировки.

Петли для входных дверей из металлопластика (поз. 1 на рис.) иногда называют амбарными за некоторое внешнее сходство. Но крыло у «амбарной» петли всего одно, а ее корпус крепится непосредственно в стальную вставку профиля (поз. 2), поэтому все манипуляции с петлями нужно производить осторожно: если профиль помнется, дверь придется менять. Петли для балконных дверей различны по конструкции: верхняя (поз. 3) с регулятором прижима, а штырь нижней (поз. 4) почти всегда закрепляется на шарнире с 2-мя степенями свободы. В продаже есть также нерегулируемые петли для межкомнатных пластиковых дверей; конструктивно они идентичны петлям для окон без вентиляции и одинаковы (верхняя с нижней).

Для входной двери

Конструктивно петли на одной и той же входной невентилируемой пластиковой двери одинаковы; их может быть 2 или 3. Каждая петля регулируется на прижим, боковое смещение (перекос) и подъем-опускание, но не забывайте: пытаться регулировать боковое смещение дверного полотна средней петлей нельзя, даже если налицо деформация рамы! Средней петлей регулируются только прижим и установка створки по высоте, причем синхронно с верхней и нижней! В противном случае дверь если и не заклинит, то ее эксплуатационный износ будет много больше нормального.

Расположение органов регулировки петель для пластиковых входных дверей от популярных производителей показано на рис. Оно в общем единообразно, как и его особенность: регулятор микролифта (подъем/опускание створки) находится внизу, а регулятор прижима вверху петли. Психологически это несколько непривычно, чем и объясняются многие неудачи домашних умельцев в регулировке своих дверей.

Для балконной

Первая особенность петель для пластиковых дверей с проветриванием – для доступа к органам регулировки часто необходимо снимать тонкостенный пластиковый декоративный кожух. Если он не снимается рукой, можно подковырнуть тупой плоской отверткой: поломка кожуха не лишает дверь гарантии, хотя и бесплатной замене он не подлежит. Вторая – функциональные возможности регулирования в данном случае распределены между верхней и нижней петлями, а для каждой из них чаще всего ограничены.

В недорогих дверях без проветривания верхней петлей регулируется только боковое смещение/перекос (поз. 1 на рис.), а нижней тоже перекос и подъем/опускание, поз. 4. Верхнюю петлю таких дверей почти всегда, а нижнюю часто, можно регулировать простым торцевым ключом или мебельным конфирматным, поз. 2. В дверях подороже в проветриванием верхняя петля удобнее всего регулируется дверным регулировочным ключом по боковому смещению (перекосу), поз. 3а, и по прижиму, поз. 3б. В таком случае вся створка по высоте регулируется нижней петлей, поз. 5. Если и общий для обоих случаев нюанс: если регулировка нижней петли на перекос идет туго или ключ вовсе «не хочет» вращать регулятор, откройте дверь и посмотрите на нижнюю петлю со стороны рамы. Вы наверняка увидите стопор регулятора перекоса, поз. 6. Нужно его ослабить, отрегулировать дверь, и затянуть стопор обратно. Дополнительно о регулировке нижней петли металлопластиковой двери см. сюжет:

Видео: регулировка нижней петли пластиковой двери/окна

Еще о балконных дверях

В целом регулировка балконной пластиковой двери производится в последовательности, показанной на рис.:

Но тут небольшая ошибка: по поз. В нужно сделать сначала регулировку по ширине (т.е. по боковому смещению и/или на перекос), и только после нее выставлять створку по высоте. Впрочем, ошибка эта не принципиальная, т.к. верхней петлей дверь по высоте створки не регулируется, от неправильной настройки по высоте нижней петлей ее не заклинит, так что всегда можно вернуть настройки к исходным и начать сначала. Предварительно можно также посмотреть видео о регулировке металлопластиковой балконной двери своими руками:

Видео: регулировка балконной двери

Регулировка проветривания

В некоторых моделях балконных дверей с проветриванием можно также изменять угол наклона дверного полотна сообразно времени года и местным климатическим условиям. Для этого конец короткого рычага ограничителя переставляют из положения А на длинном (см. рис. справа) в положение Б. Угол откидывания створки от этого уменьшится. Совсем отключив короткий рычаг, его можно увеличить, но лучше не надо: при резкой установке на проветривание ползун длинного рычага может вылететь из паза, и створка с размаху хлопнется об пол. Работу эту нужно делать с помощником, придерживающим створку, не то она может ухнуть махом вниз так, что вывернет нижнюю петлю и покорежит профиль рамы. Вариант, если на балконе есть самодельная прочная сушилка или какая-то еще надежная железяка вверху – привязать к ней дверь за ручку. Закончив переналадку, проверяют, закрывается ли дверь на запор. Если нет – увы, придется вернуть рычажную систему в исходное состояние, т.к. паз В в запирающей арматуре не имеет нужного запаса по длине. Рычажно-ползунковые ограничители наклона двери практически одинаковы и могут сопрягаться с запирающей арматурой разных типов.

Дополнительные возможности

Любая металлопластиковая дверь опционально может быть снабжена также ограничителем угла открывания, чтобы ручка двери не била откос. Ограничитель распахивания двери всегда конструктивно совмещается с пневмогидравлическим тормозом скорости хода полотна на закрывание (чтобы не стучало по раме).

Самый дешевый ограничитель распахивания двери выполняется по реечно-ползунковой кинематической схеме, слева на рис. Угол распахивания двери с таким ограничителем не регулируется. Для установки угла распахивания рычажно-шарнирного ограничителя распахивания нужно отвернуть гайку А (справа на рис.), выставить нужный угол, просто открыв дверь, насколько устраивает, и затянуть гайку обратно.

Запирающая арматура

Запирающая арматура пластиковой двери приводится в движение дверной ручкой, которая чаще всего и заедает либо разбалтывается. Если ручку заклинило или она поворачивается туго, аж профиль прогибается, ручку нужно разобрать и проверить. Для съема ручки поворачивают на 90 градусов ее внутреннюю декоративную накладку и вывинчивают 2 крепежных винта, поз. А на рис.:

После этого ручку можно разнять и вынуть, поз. Б. Поводок квадратного сечения свободно входит в любую из половин ручки; каждая из них должна с небольшим усилием поворачиваться на 90 градусов от среднего положения с шагом 45 градусов. Т.е., всего есть 5 положений ручки, что определяется встроенным шариковым фиксатором. Половины ручки неразборные. Если любая из них, или обе, в руках вращаются туго или вовсе не поддаются нажиму, в гнезда поводка пускают по 2-3 капли жидкого машинного масла и снова пробуют поворот. Клинит, идет туго – фиксатор сломался или рассыпался, ручку нужно менять на новую.

Общая схема запирающей арматуры металлопластиковых окон и дверей показана на след. рис.:

Нижние ветви арматуры (выделены зеленым) ставят только на окна, т.к. под дверью внизу порог, по которому ходят. Для проверки исправности арматуры дверь открывают, пальцем ставят маятник блокиратора М вертикально вниз и удерживают – запирающий механизм разблокируется. Теперь поворачиваем ручку вниз – все цапфы, кроме одной на верхней ветви, должны двигаться одновременно. Если работает только передняя ветвь (на ходовом краю полотна), то дверь будет запираться, но зимой неисправность даст себя знать неустранимыми сквозняками. В таком случае нужно внимательно осмотреть передаточное звено от передней ветви к остальным (верхней и задней), отмечено на рис. буквой Л. Часто его делают из стальной ленты, которую видно сквозь прорези ригельных планок. Если лента лопнула, это гарантийный случай. Есть проблемы с гарантийным ремонтом? Руками работать умеете? Новую передачу можно сделать из наличного подходящего материала, но разбирайте запирающую систему осторожно: стоит неумело отсоединить ригельные планки от дверного профиля, как вся система рассыпается.

Допустим, с запором все в порядке, но створка плохо становится на проветривание; так бывает крайне редко. Поворачиваем ручку вверх, не отпуская маятника – все цапфы, кроме одной на верхней ветви, остаются неподвижными, а сдвигается та, которая не двигалась при повороте ручки вниз. Возможно, таких цапф окажется 2, это блокираторы ограничителя наклона створки. Самостоятельный его ремонт иногда возможен после разборки арматуры.

Но скорее всего, что вся механика-кинематика запирающей арматуры в целости; ломается она очень редко. Дверь тогда будет действовать как надо, но туго от совершенно исправной новой ручки. Если так, арматуру нужно просто смазать. По капле жидкого машинного масла пускают в точки, показанные на рис. красными стрелками: во все шарниры и на ригели под цапфы сквозь прорези в ригельных планках. Затем цапфы и ответные планки (ловители) не обильно смазывают техническим вазелином, тавотом, солидолом, циатимом, шахтолом или любой другой консистентной смазкой. После смазки арматуру (опять же, не отпуская маятника блокиратора), 3-4 раза «гоняют» на полный ход, поворачивая ручку до упора вниз и вверх.