Печи для бани из кирпича проекты. Кирпичная печь для бани По типу конструкции они делятся на печи

Настоящая статья посвящена рассмотрению основных особенностей кирпичной банной печи постоянного действия «РусСауна» разработки Игоря Викторовича Кузнецова, отличающих ее от других банных печей постоянного действия этого автора.

Поэтому здесь лишь кратко перечислим эти особенности.

Большинство кирпичных печей И.В.Кузнецова имеют следующие отличительные черты:

• печи И.В.Кузнецова – это печи колпакового типа, работающих по принципу Свободного Движения Газов (СДГ);
• топливник в печах И.В.Кузнецова является частью нижнего колпака печи и объединен с ним в единое целое через сплошную воздушную щель , находящуюся в одной из стенок топливника и получившую название «сухого шва» ;
• внутреннее пространство нижнего колпака печи с топливником , как правило, футеровано огнеупорным шамотным кирпичом . Назначение футеровки — предохранить внешние стенки печи, выполненные из глиняного полнотелого кирпича, от воздействия на них высоких температур пламени;
• внутренняя футеровка отделена от внешней кладки печи температурными воздушными зазорами . Назначение температурных зазоров — предотвратить разрушение внешней кирпичной кладки печи футеровкой, которая расширяется в процессе нагрева ее пламенем горящих дров;
• топливник многих из печей И.В.Кузнецова в верхней своей части содержит решетку, выполненную из шамотного кирпича . Данная решетка (получившая по терминологии автора название «катализатора» ) призвана увеличить полноту сгорания летучих, выделяемых горящими дровами, и достижения в топливнике более высоких температур.

Все кирпичные банные печи И.В.Кузнецова, как периодического, так и постоянного действия, спроектированы под размещение каменки внутри печи.

Напомним, что банные печи периодического действия предполагают свою первоначальную протопку, а лишь затем начало приема банных процедур. В банных печах периодического действия каменная закладка для парообразования может находиться лишь внутри печи, и нагрев ее происходит непосредственно пламенем горящего топлива.

Банные печи постоянного действия предполагают возможность подтапливать печь во время приема банных процедур. В банных печах постоянного действия каменная закладка для парообразования может находиться либо в закрытой металлической емкости, либо в открытой металлической емкости. В первом случае емкость с камнями находится внутри печи целиком, во втором случае емкость лишь частично находится в печи, а камни, уложенные в емкость, находятся снаружи. В печах постоянного действия нагрев камней происходит опосредованно через металлическую стенку емкости, в которую они уложены.

Модель кирпичной банной печи постоянного действия пришла на смену ранее разработанным И.В. Кузнецовым аналогичным печам постоянного действия.

Основными отличиями этой модели печи явилось:

• применение металлического бака для камней специфической конструкции ;
• место и способ установки бака в кирпичной печи;
• отсутствие «катализатора» — шамотной решетки в верхней части топливника;
• развитая система внутренней подачи вторичного воздуха внутри печи из зольного пространства в верхнюю часть топливника и специально сформированную дымовую камеру для дожига горючих газов, выделяемых горящими дровами;
• фактическая замена 2-го колпака печи небольшой дымовой камерой (боровом).

Для того чтобы легче понимались внесенные И.В.Кузнецовым изменения в конструкцию своих существующих кирпичных банных печей постоянного действия, предлагаю сначала рассмотреть в общих чертах конструкцию имеющихся в открытой печати чертежей 2-х моделей таких печей: БИК П1 3,5×4 мет и БИК 41.

На рис.1 и рис.2 изображены разрезы двух моделей печей постоянного действия Игоря Кузнецова БИК П1 3,5×4 мет и БИК 41 с металлическими баками для каменной закладки, размещенными внутри этих печей.

Рис.1. Банная печь периодического действия И.В.Кузнецова БИК П1 3,5×4 мет

Рис. 2. Банная печь периодического действия И.В.Кузнецова БИК 41

Из рисунков видно, что как печь БИК П1 3,5×4 мет , так и печь БИК 41 являются 2–х колпаковыми. Металлические духовки для камней находятся внутри печей и отличаются только размерами. Духовка для камней в печи БИК 41 больше по размерам духовки для камней печи БИК П1 3,5×4 мет за счет того, что в печи БИК 41 верхний колпак сделан меньшим по размерам, находится сзади бака для камней и смещен к правой стенке печи.

Первый (нижний ) колпак печи БИК П1 3,5×4 мет (рис.1) заканчивается 21-м рядом красного керамического кирпича, а второй (верхний ) колпак с перекрышей занимает с 23-го по 30-й ряды и находится непосредственно над нижним колпаком. Ряд 22 — это перекрыша нижнего колпака.

В печи БИК 41 (рис.2) нижний колпак занимает с пространство со 2-го по 17-й ряды, 18-й и 19-й ряды это – перекрыша части нижнего колпака, 20-25 ряды – верхний колпак, 26-30 ряды – перекрыша 2-й части нижнего колпака и всего верхнего колпака (рис.2). Желающие удостоверится в сказанном, могут обратиться к сайту И.В.Кузнецова (БИК П1 3,5×4 мет ; БИК 41 ).

Под металлическими баками для камней в 11-м (БИК 41) и 12-м (БИК П1 3,5×4 мет ) рядах находится решетка из шамотного кирпича («катализатор» по терминологии автора печей). Назначение «катализатора» — перемешивание печных газов с подаваемым в топливник воздухом. Перемешивание печных газов с воздухом необходимо для повышения полноты сгорания выделяемых горящими дровами продуктов термического разложения древесины. Помимо этого нагретый до высоких температур «катализатор» становится мощным источником лучевого (радиационного) излучения в сторону горящих дров, что способствует их нагреву и более интенсивному выделению из дров летучих горючих газов.

Подача воздуха в топливник для сжигания дров производится из поддувального отсека через колосниковую решетку и щель, находящуюся в 5-м ряду пода топливника перед печной дверцей . Свое начало эта щель берет в 4-м ряду пода топливника.

В печи БИК П1 3,5×4 мет щель перед топочной дверцей имеет ширину 2,5 см, а в печи БИК 41 — ширину 1 см.

Сами металлические баки для камней имеют форму параллелепипеда, поставленного вертикально с опорой на меньшую сторону. На одной из боковых поверхностей этих баков имеется прямоугольное загрузочное отверстие для камней, имеющее форму прямоугольного туннеля и соединяющего одним своим концом внутреннюю полость бака для камней, а другой стороной проем дверцы каменки.

Камни укладываются в бак через данное отверстие. Через это же отверстие осуществляется подбрасывание воды на камни во время поддач и выход пара в парную.

Печи БИК П1 3,5×4 мет и БИК 41 относятся к кирпичным банным печам постоянного действия. Такими печами называются печи, конструкция которых позволяет пользоваться ими во время приема банных процедур и при этом не прекращать (либо по необходимости, либо при желании) процесс сжигания дров (для нагрева остывающей при поддачах каменной закладки). В таких печах исключена возможность попадания в парную печных газов во время парения.

К положительным сторонам печей постоянного действия можно отнести отсутствие оседания на камнях каменки сажи и пепла при протопке печи и, как следствие, отсутствие возможности попадания в парную этих продуктов горения во время поддач воды на каменку.

Страшного в этом ничего нет, так как в кирпичных банных печах периодического действия этот фактор устраняется одной-двумя поддачами кипятка на каменку перед началом парения при открытой трубной заслонке и при одновременном прикрытии дверцы каменки сразу же после поддачи воды на каменку. Весь пепел и другие твердые несгоревшие отложения процесса горения дров с камней уносятся паром через печную трубу в атмосферу.

Кроме этого исключается возможность попадания в парную при поддачах и шамотной пыли со стен топливника. В кирпичных банных печах периодического действия разработки И.Кузнецова такая вероятность сохраняется. Хорошо это, или плохо – я затрудняюсь ответить. Исследований по воздействию на организм человека таких выбросов не проводилось. Поэтому решать о пользе или вреде этого фактора предстоит исключительно пользователю такой банной печи.

Для некоторых любителей бани слабой стороной кирпичных банных печей периодического действия считается недостаточно высокая температура нагрева каменной закладки в металлическом ящике. Температура камней в печах БИК П1 3,5×4 мет и БИК 41 редко превышает 400ºС. Обусловлено это тем, что нагрев камней происходит все же косвенным образом, через металлические стенки бака-духовки для камней. В этом случае из процесса нагрева камней исключается практически полностью конвективная составляющая переноса тепла. Радиацианная же составляющая тепла пламени горящих дров доходит до камней значительно ослабленной стенками бака.

В металлическом баке нагрев каменки происходит, в основном, за счет кондуктивного переноса тепла между соприкасающимися между собой камнями, и в меньшей мере за счет лучистой энергии, но не от открытого пламени, а от переизлучения лучистой энергии самими нагревающимися камнями и стенками бака-духовки.

Напомню, что кондуктивный способ теплопередачи (путем задействования механизма теплопроводности) предполагает передачу тепла между телами при их непосредственном контакте между собой. Тепло передается от горячего к более холодному телу за счет большей величины и интенсивности колебательных движений его атомов (молекул) нагретого твердого тела.

Конвективный способ теплопередачи предполагает передачу тепловой энергии от нагретой воздушной среды более холодному твердому телу за счет соударений молекул нагретого воздуха с таким телом. Поскольку в закрытой духовке для камней движения воздуха практически нет, то и передача этим воздухом своей тепловой энергии нагревающимся камням сведена к минимуму.

Радиационная составляющая теплопереноса обуславливается лучистой энергией, испускаемой нагретой средой. В печи такой средой являются раскаленные газы, выделяемые горящими дровами.

Однако в банных печах постоянного действия лучистая энергия горящих дров сначала поглощается стенками бака-духовки для камней, а затем уже переизлучается ими как во внутрь бака, так и наружу.

Часть тепловой энергии пламени горящих дров, поглощенная металлическим стенкам бака-духовки, передается каменной закладке за счет кондуктивного теплопереноса.

А часть этой энергии переизлучается в виде лучистого тепла внутри бака на камни как стенками самого металлического бака, так и самими камнями друг на друга.

Таким образом, в печах постоянного действия камням достается меньше тепловой энергии, выделяемой горящими дровами, чем аналогичной каменке, но непосредственно нагреваемой пламенем горящих дров.

Как следствие температура нагрева камней, находящихся внутри металлического бака, оказывается, как правило, ниже температуры каменки, находящейся внутри печи периодического действия непосредственно в потоке горящих газов.

В печах периодического действия каменка располагается в верхней части топливника и греется пламенем горящих дров непосредственно. При этом главную роль в нагреве каменной закладки играет лучистая составляющая горящих дров. Второе и третье места в величине переносимого тепла делят между собой конвективная и кондуктивная составляющие теплопереноса. Соотношение между собой этих величин зависит от вида закладываемых в каменку материалов (камень, чугун), их геометрической формы (параллелепипед, шар, эллипсоид, пр.), размеров.

Однако, неоспоримым преимуществом каменок кирпичных печей постоянного действия является тот факт, что камни внутри бака-духовки, устанавливаемого в такую печь, всегда остаются чистыми, на них нет отложений сажи, пепла и шамотной пыли , что присуще каменкам печей периодического действия!

При поддаче на находящуюся внутри бака каменку порций кипятка для парообразования присутствующим в парной не грозит получить вместе с порцией пара и порцию вылетающей из печи сажи, пепла и шамотной крошки!

К тому же, нагрев камней в баке происходит в более щадящем тепловом режиме, что непосредственно влияет на срок их службы. Срок службы каменной закладки в печах постоянного действия минимум в 2 раза превышает аналогичный показатель для печей периодического действия.

Даже рассыпавшиеся со временем под действием высоких температур в процессе эксплуатации камни каменки в печах постоянного действия никак не могут влиять на качество процесса сжигания топлива.

Конвекционные каналы банной печи постоянного действия для пропуска печных газов, сформированные на этапе кладки печи, остаются в процессе эксплуатации печи неизменными . Они не забиваются рассыпавшимися камнями каменки. Печь продолжает работать в неизменном тепловом и газодинамическом режимах, предусмотренными ее первоначальной конструкцией.

Для увеличения запасаемой такой каменкой тепловой энергии с целью продления режимов парения в баки-духовки укладывают до 60% чугуна в виде брусков, тормозных вагонных колодок, шаров и пр.

Хочу отметить, что температуры нагрева камней до 350-400ºС является вполне достаточной для получения перегретого водяного пара, из которого можно получить отличные кондиции паровой бани с наличием .

Вопрос заключается в том, сколько людей и как долго собирается париться и получать соответствующие требуемые для парения условия. Для семьи, состоящей из 4-6 человек , такая печь способна обеспечить требуемые режимы в течение 5-6 часов парения . На худой конец, что мешает подтопить печь и подогреть подостывшие от поддач камни? Ведь печь постоянного действия это сделать то позволяет. 🙂

Другим «узким» местом каменок, заключенных в металлические шкафы-духовки в банных печах постоянного действия, являлось их свойство выброса наружу после поддач на уже подостывшую каменную закладку кроме водяного пара также неиспарившихся мелких капель воды.

Причин данного явления было несколько:

1) снижение мощности парообразования подостывшей от поддач каменки (невозможность за несколько секунд преобразовать в газообразное состояние поданную на каменку порцию воды);

2) ограниченная по площади поверхность каменки, участвующая в парообразовании (поверхность камней, на которые попадали порции подбрасываемой воды), и которая обуславливалась особенностями конструкции шкафа-духовки для камней (в частности формой и размерами его загрузочного отверстия);

3) ограниченный по размерам (практически замкнутый со всех сторон) объем шкафа-духовки для камней с подостывшей каменкой способствовал выбросу наружу, кроме пара, капельно-жидкой фракции порций воды, подбрасываемых на каменку.

Присутствие в воздухе парной, помимо водяного пара в виде газа, также взвеси капельно-жидкой воды не способствовало созданию условий, благоприятных для получения атмосферы «легкого пара».

Теперь кратко коснемся вопроса нагрева парной самой кирпичной печью.

Напомню, что основной задачей банной печи в паровой русской бане является нагрев до требуемой высокой температуры каменной закладки . Второй задачей банной печи является нагрев парной. При этом должно быть соблюдено важное условие: в процессе нагрева камней в печи до требуемой температуры мы, ни в коем случае, не должны перегреть парную . К моменту нагрева камней до максимально-возможной в данных услових температуры (в нашем случае, не ниже 35 0-400ºС ) температура в парной и всех ограждающих ее элементов (потолок, стены, полоки, пол) не должны превышать 45-50ºС.

Нагрев помещения парной с кирпичной печью осуществляется в основном за счет создания стенками печи лучистого теплопереноса и нагретых конвекционных потоков воздуха.

Почему же печь получила название «РусСауны» ?

Ответ на этот вопрос прост. Печь данной конструкции позволяет получить в парной режимы, характерные не только для русской бани, но и режимы, присущие для суховоздушной сауны!

Так для русской бани данная печь позволяет получить паровые режимы в диапазоне температур Т=45-65 0 С и с относительной влажностью воздуха φ=60-90%. При желании при помощи данной модели печи в парной можно получить режимы близкие к режимам суховоздушной сауны – температуру воздуха до Т=90-100 0 С с низкой относительной влажностью φ=5-9%.

Как известно, в парных с металлической печью (саунах) обязательно присутствует конвекция воздуха. Восходящие воздушные потоки в сауне с металлической печью образуются в конвекционных каналах, образуемых стенками топливника и защитным металлическим кожухом печи. За счет конвекции воздуха ускоряется нагрев парной. Конвекция воздуха присутствует и при принятии банных процедур.

В парной русской паровой бани конвективные потоки воздуха сведены практически до минимума. Теплосодержание воздуха в парной повышают путем поддачи воды на раскаленные камни, да и то только во время принятия банных процедур, а не во время приготовления бани.

В парной паровой русской бани температура воздуха редко поднимают до значений, превышающих 60ºС . Выдержать такую температуру при значениях абсолютной влажности воздуха, составляющей d =80-100 г/м 3 на каждый кубометр пространства парной, может далеко не каждый. Относительная влажность воздуха в этих условиях составляет φ=60-75%.

Но есть любители париться и при температурах 70-80ºС и при этом желающие получить такую же абсолютную влажность воздуха d =80-100 г/м 3 (относительная влажность φ=30-40% ).

Здесь мы не будем давать характеристику этим условиям: хорошо это или плохо. В конце концов, каждый сам выбирает для себя то, что ему нравится. Мы только отметим тот факт, что банная печь дает возможность получить в парной как режимы, присущие классической паровой русской бани (Т=50-60ºС, d =80-100г/м3, φ=60-75%) , так и температурно-влажностные режимы, занимающие промежуточное положение между режимами классической паровой русской бани и режимами высокотемпературной суховоздушной сауны (Т=90-100ºС, d =40-60 г/м3, φ=5-9%).

Другими словами, кто любит погорячее, тот с легкостью у себя в парной может получить условия Т=70-80ºС, d =80-100 г/м3, φ=30-40%.

Достигается это с помощью того, что бак для камней новой конструкции позволяет организовать дополнительный конвекционный поток воздуха для нагрева парной, поступающий изнутри бака через один из патрубков вывода наружу перегретого пара.

Это явление становится возможным благодаря явлению некоторой неравномерности нагрева разных сторон бака внутри печи.

Если поднести ладонь к выходу отверстий в баке для выхода пара, то можно почувствовать, что через одно из этих отверстий наружу выходит нагретый воздух, а в другое отверстие воздух из парной засасывается.

Если нет желания перегревать парную за счет дополнительной конвекции воздуха через бак с камнями для этого достаточно прикрыть одно или оба этих отверстия, например, одним-двумя камнями. При поддаче воды на камни через воронку металлической духовки-каменки горловины паровыводящих труб освобождают от камней, тем самым освобождая проходы для выхода в парную перегретого пара.

Как правило, верхнюю поверхность бака скрывают слоем камней. Эти камни не только придают печи более эстетичный вид, но одновременно и выполняют такую важную функцию, как экранирование парной от жесткого радиационного излучения, испускаемого нагретой верхней поверхностью бака (рис.5).

Еще одним неоспоримым достоинством новой банной печи «РусСауна» стал фактор ее повышенной (по сравнению с другими печами постоянного действия) ремонтопригодностьи и удобство в пользовании.

При необходимости бак-духовка для камней может быть легко извлечен из печи и, таким образом, получен доступ к ее внутренней части для проведения регламентных работ.

Поскольку камни находятся внутри металлического бака, они не оказывают никакого механического воздействия на шамотные стенки топливника. Давление от распорных сил нагреваемых камней испытывают только стенки бака. Но с этой бедой можно довольно легко справиться.

Для защиты нижней и боковых стенок бака от действия распорных сил, создаваемых нагреваемыми камнями, внутри бака могут укладываться горизонтально и устанавливаться вертикально вдоль стен чугунные колосники . Если же пару колосников установить вертикально в средине бака между камнями , то в этом случае мы сможем достигнуть более равномерного прогрева каменной закладки по высоте . Происходит это ввиду того, что чугун обладает более высокой теплопроводностью по сравнению с камнем, и поэтому быстрее доставляет тепло от днища бака к верхним слоям каменки.

Установка/удаление колосников в/из бак/а осуществляется через загрузочное отверстие, расположенное в верхней поверхности бака , которое в дальнейшем закрывается металлической крышкой с лейкой для поддач порций воды на каменку.

В кирпичных печах постоянного действия И.Кузнецова более ранних годов проектирования проведение подобной операции (установка/удаление колосников) было не так удобно ввиду сущетсвующей конструкции металлических баков-духовок.

К тому же, в кирпичных печах автора более ранних лет выпуска ремонт/замена бака духовки для камней требовал частичной разборки внешней кирпичной и внутренней шамотной кладок печи. Что, согласитесь, не было удобно и требовало гораздо больших трудозатрат.

Рис.5. Банная печь «РусСауна» в исполнении А.М.Шалагина

Подведем кратко итоги.

Из изложенного видно, что новая модель кирпичной банной печи разработки Игоря Викторовича Кузнецова «РусСауна» обладает рядом сильних моментов. Особенности этой печи не только устранили слабые места прежних банних печей постоянного действия, но и позволили получить в парной широкий спектр температурно-влажностны режимов, характерних не только для паровой русской бани, но и близьких к режимам высокотемпературной суховоздушной сауны.

По своим характеристикам данная печь максимально приблизилась к характеристикам кирпичных банных печей периодического действия, а по своим возможностям даже превзошла многие из них!

Данная модель печи стала практически универсальной!

Ну вот пока и все!

В дальнейшем на страницах блога мы рассмотрим особенности конструкции данной модели печи.

В банях, рассчитанных на одну семью и отапливаем дровами, обычно применяют кирпичные печи-каменки периодического действия, в которых камни нагревают проходящими через них дымовыми газами. Такие печи примерно на 30 % экономичнее печей комбинированно действия и позволяют быстрее нагреть камни до требуемой температуры. При интенсивной топке печи нижние слои каменной засыпки могут нагреваться до 1000-1100°С, верхние слои - до 500-600 °С. При таких температурах сажа сгорает и камни остаются чистыми. Единственный недостаток печей периодического действия - необходимость ожидания полного сгорания топлива или удаления остатков несгоревшего топлива, что при открытии камеры в баню не попадал угарный.

Наиболее компактны металлические печи упрощенной, конструкции без емкости для нагрева воды. На рис. 51 изображена одна из таких конструкций. В металлической коробке - корпусе с дверцами - на полки из уголков уложены колосниковые решетки с плитой, образуют днище топочной камеры. На них установлены по периметру этой камеры кирпичи, образующие экран для уменьшения тепловой радиации. Толщина корпуса - не менее 4 мм. На кирпичи уложены стальные решетки, фиксирующие кирпичи в вертикальном положении и служащие поддоном для каменной засыпки. Все внутренний детали устанавливают через съемную крышку. При топ-ке печи дымовые газы попадают в трубу, проходя через каменную засыпку. Воду нагревают в ведрах или прямо-угольных бачках, размещенных на крышке.

Рис. 51. Металлическая каменка периодического действия 1- корпус; 2, 3 -дверки; 4- полка; 5- колосниковые решетки; 6 - плита; 7 - кирпичи; 8 - камни; 9 - крышка; 10 - решетка стальная

Наиболее совершенны каменки со встроенными ем-костями для нагрева воды. Они могут заменить кирпич-ную армировку топочной камеры с одной или нескольких сторон, а также могут быть выполнены в виде стен-ки всей печи.

Отечественной промышленностью металлические пе-чи периодического действия пока не выпускаются. Одна-ко такую печь можно собрать из печи-прачки и метал-лической бочки, проделав в бочке дверку для пара и снаб-див ее патрубками для присоединения к печке-прачке и дымовой трубе.

На рис. 52 приведены наружный вид и схема метал-лической каменки зарубежной конструкции. Печь имеет внутреннюю армировку. Заслонка и каналы для подачи в топливник вторичного воздуха обеспечивают более пол-ное сгорание топлива и его экономное расходование.

Рис. 52. Каменка зарубежной конструкции 1 - металлический корпус; 2 - армировка; 3 - дверка топливника; 4 - колосниковая решетка; 5 - дверка поддувальная; 6 -заслонка вторичного воздуха; 7 - люк-крышка; 8-дымоотводящий патру- бок; 9 - камни

На рис. 53, а изображен наружный вид кирпичной пе-чи-каменки усиленной конструкции без водогрейной ем-кости. Топливник выполнен из огнеупорного кирпича и имеет щелевой свод для каменной засыпки. Ширина ще-лей (расстояние между кирпичными арками) 5-8 см.

Для более полного использования тепла печь снабжена дымоходами в виде опускных колодцев и общим сборным дымоходом, сообщающими верхнюю часть камеры для камней с дымовой трубой (на рисунке не показаны). В целях повышения прочности печь заключена в каркас из стальных уголков. На рис. 53, б приведена схема кир-пичной печи-каменки с водогрейным котлом. Камера для камней имеет две дверки. Иногда выполняют дымоходы, пропускающие дымовые газы из пространства вокруг котла в нижнюю часть камеры для камней.

Рис. 53. Кирпичные печи-каменки периодического действия а - без водогрейной емкости; б - с водогрейным котлом

На рис. 54 приведены наружный вид, и схема каменки с горячим поддоном для бака с водой. Фундамент для нее закладывают на 4 ряда кирпичей ниже, чем для дру-гих конструкций. Это обеспечивает подогрев воздуха ни-же пола (теплый пол) и установку бака для воды на уровне пола. Дымовые газы из камеры для камней по спускному каналу поступают в горизонтальные дымообороты ниже зольника и попадают в вертикальный дымо-ход. При растопке печи открывают нижнюю заслонку, со-общающую камеру для камней непосредственно с верти-кальным дымоходом. После появления тяги в трубе нижнюю заслонку необходимо закрыть.

Рис. 54. Кирпичная каменка с горячим поддоном для бака с водой а - наружный вид и конструкция; б - порядок кладки

Двухконфорочная плита может иметь и другие раз-меры. Ее можно заменить также двумя одноконфорочными плитами с размерами 47x32 или 48X32 см. Сталь-ные пластины с размером 15X5X0,3 см (можно изме-нить размеры) закладывают между 3-м и 4-м рядами кирпичей. Стержни для закладки между кирпичами 13-го и 15-го рядов желательно взять гладкие, чтобы при температурном удлинении они легко скользили между кирпичами. Удобно для этой цели пользоваться ломиками. Отверстия в кладке у концов стержней необ-ходимо уплотнить асбестовым шнуром и снаружи ошту-катурить. Внутренние стержни можно закрыть сверху глухой плитой. В этом случае сбоку камеры необходимо установить дверку для пара, аналогичную дверке топ-ливника. Плиту над камерой для камней можно исполь-зовать для нагрева воды в ведрах.

Конструкции кирпичных печей-каменок как периоди-ческого, так и комбинированного действия многообразны. Каждый совершенствует и приспосабливает их по-свое-му, исходя из наличия и размеров имеющихся приборов, водогрейных емкостей, котлов и т. п. Иногда для нагре-ва воды используют электрические, газовые плиты и водонагреватели, печи-прачки, а для нагрева помещения бани и выработки пара - каменки упрощенной конструк-ции. Они удобны в банях с полезным объемом более 15м 3 для больших семей и в малых общественных банях. Для примера на рис. 55 приведена еще одна конструкция пе-чи-каменки, которая позволяет одновременно обогревать парильню, моечную и предбанник. Топится она из пред-банника, дверца для пара выходит в парильню, а обогре-вательный щиток - в моечную. На щитке имеются два опускных канала и один подъемный канал, переходящий в трубу. В стенку подъемного канала со стороны моеч-ного помещения вставляют вентиляционную решетку с задвижкой для удаления пара из моечной. Задвижку можно открыть только после завершения топки и закры-тия задвижек обоих опускных каналов.

Рис. 55. Каменка с обогревательным щитком 1, 2, 3 - дверки поддувальная, топочная и для вара; 4, 5-задвиж-ки спускных и подъемного каналов обогревательного щитка; 6 - дверки чистки; 7 - кладка топочной камеры из огнеупорных кирпи- чей

В. А. Сафин Строим баню.- М.: Стройиздат, 1990. - 192с.

Печи-каменки периодического действия

Рис.99. Конструкция каменки-бочки:
1-топливник; 2-чугунная пластина; 3-каменная засыпка;
4-дымоход.

Температура каменной засыпки в ее нижних слоях может достигать 1000°С, а в верхних - *>90-600°С. Этой температуры вполне достаточно, чтобы частицы сажи, осевшие на камнях, сгорели. Поэтому атмосфера парилки не загрязняется. В банях, не оборудованных горячим водоснабжением, возможен вариант встраивания специальных регистров для нагрева воды. Примером такой теплоемкой печи, предназначенной для бани на 4-5 человек, является печь конструкции Л.А.Коробанова и Н.И.Самарина (рис.100 и 101), а на рис. 102, 103, 104, 105 представлена порадовал кладка чтой печи.

Для сооружения печи понадобится:
-Кирпич красный -1240 шт.
-Кирпич огнеупорный - 250 шт.
- Глина обыкновенная - 0,35 м3
-Глина огнеупорная с шамотом -120 кг
-Песок овражный - 0,17м3
-Змеевик (регистр) из стальных труб -1 шт
-Топочная дверка 400X300 мм -1 шт.
-Поддувальная дверка 200X140 мм - 1 шт.
-Прочистная дверка 130X130 мм - 1 шт.
-Парильная дверка 430X360 мм - 1 шт.
-Дымовая задвижка 290X250 мм -1 шт.
-Колосниковая решетка 430X250 мм -1 шт.
-Полоса стальная 500X30 мм - 0,75 м
-Уголок 50X50X3 мм - 0,75 м

Печь состоит из топки для дров и закрытой камеры, на дно которой укладывают каменную засыпку. Дымовые газы, пройдя каменную засыпку, попадают в два, расположенных сбоку, опускных канала и удаляются через дымовую трубу в атмосферу. В верхней части топливника располагают змеевик, некоторый самотеком подается из емкости вода. При нагревании горячая вода через патрубок поступает в емкость, из нижней части которой более холодная вода перемещается в змеевик Таким образом при помощи естественной циркуляции за время топки печи нагревается необходимое для мытья количество воды.

Рис. 100 Печь-каменка конструкции
Л.А.Коробанова и Н.И.Самарина:
А-общий вид печи и схема водоснабжения; Б-конструкция змеевика для нагрева воды;
1-печь, 2-змеевик; З-водоразборные краны холодной и горячей воды; 4-скамья; 5-бак с холодной водой, 6-бак с горячей водой; 7-топочное отделение: 8-иодцувальная дверка 20x14 см; 9-дополнительная поддувальная дверка

Рис. 101. Печь-каменка периодического действия Коробанова Л.А. и Самарина Н.И. (проекции).

Рис. 102. Порядовка печи Л.А.Коробанова и Н.И.Самарина (начало).

Рис. 103. Порядовка печи Л.А.Коробанова и Н.И.Самарина (10-17 ряды).

Рис. 104. Порядовка печи Л.А.Коробанова и Н.И.Самарина (18 25 ряды).

Рис. 105. Порядовка печи Л.А.Коробанова и Н.И.Самарина (26-34 ряды).

Довольно простая конструкция периодической печи из металла показана на рие.106. В данной конструкции не предусматривается емкость для горячей воды, но при необходимости она может быть встроена. В металлическом корпусе с дверцами на полки из уголковой стали уложены колосники, образующие днище топливника. Для уменьшения тепловой радиации от стенок печи топливник обкладывают огнеупорным кирпичом. Днищем камеры каменной засыпки служит стальная решетка, уложенная на кирпичную футеровку топливника. Если возникает необходимость нагрева воды, то на крышку камеры каменной засыпки устанавливают металлическую емкость с водой. Дымовые газы, пройдя каменную засыпку и омывая крышку, уходят через трубу в атмосферу. Таким образом прогревается и каменная засыпка, и емкость с водой, установленная на крышке.

Металлическая печь может быть и с емкостью для горячей воды. Простейшая конструкция такой печи показана на рие.107. Кожух печи размером 70X70X170 мм сваривают из листовой стали толщиной не менее 4 мм (так как более тонкая листовая сталь быстро прогорит). По высоте печь разделена на три зоны: нижняя служит топкой, средняя - каменкой, верхняя предназначена для нагрева воды. Для уменьшения тепловой радиации от стен печи зона топливника и каменной засыпки футеруется красным кирпичом, уложенным на ребро. Днищем каменной засыпки может служить мощная колосниковая или стальная решетка, способная выдержать вес каменной засыпки. Вода в емкости с крышкой нагревается дымовыми газами, проходящими через стальной дымоход.

Рис. 106. Металлическая каменка периодического действия:
1-корпус; 2,3-дверки; 4-полка; 5-колосниковые решетки; 6-плита; 7-кирпичи; 8-камни; 9-крышка; 10-решетка.

Рис. 107. Печь с емкостью для нагрева воды:
1 -кирпичная кладка; 2-металлический корпус; 3-дымовая труба; 4- емкость для воды; 5-каменка; 6-металлическая решетка; 7-топка.

Основная масса тепла дымовых газов отбирается каменной засыпкой, поэтому вода в емкости не доводится до кипения. Пар получают поливанием каменки горячей водой через дверку размером 200X200 мм, расположенную сбоку каменной засыпки. Конструкция печи настолько проста, что может быть изготовлена в домашних условиях при условии навыка сварочных работ и наличия необходимого оборудования. На рис.108 показана печь с баком для горячей воды конструкции П М. Лысенко, принцип работы которой схож С вышеописанным вариантом.

Оригинальную конструкцию печи-каменки соорудил для своей бани с парилкой 2X2 м Б.И.Иванов. За основу печи была выбрана старая, отслужившая свой век. дровяная колонка для подогрева воды (рис.109 и 110).Срезав у колонки верх (на 250-300 мм) и днище, удаляют центральную трубу. В срезанной верхней части вырезают отверстие под дверку каменки размером 65X150 мм, изготавливают из кровельного железа дверку и ставят ее место таким образом, чтобы в процессе эксплуатации печи ее можно было снимать. Колонку подгоняют по высоте парилки таким образом, чтобы верхнюю ее часть можно было при необходимости снять. Над топкой устанавливают мощную металлическую решетку, способную выдержать высокую температуру и тяжесть каменной засыпки. Колонку устанавливают по месту, заполняют камнем и подключают к дымовой трубе. Между колонкой и дымовой трубой устанавливают дымовую задвижку, чтобы печь медленнее остывала. При установке каменки нужно проследить за тем, чтобы дверка для каменной засыпки располагалась таким образом, чтобы исключить ожоги парильщика при поливе каменки водой Струя пара должна выходить в сторону, противоположную парильному полку. Съемный верх каменки даст возможность периодически вынимать камни для осмотра, чистки и замены.

Металлическая печь-каменка периодического действия конструкции П.И.Михайлова (рис.111) предусматривает вариант отвода дымовых газов, когда баня уже натоплена, а Дрова еще не прогорели. Для этого конструктор заложил дополнительный дымоход, который закрыт в процессе топки бани и открывается только тогда, когда баня протоплена и закрывается основная задвижка. Это делается для того чтобы в процессе догорания дров дымовые газы, которые уже не имеют большой температуры, не охлаждали камни каменки.

Рис. 108. Печь для бани с баком П.М.Лысенко:
1-Дымовая труба диаметром 120...150 мм; 2-кирпичная труба; 3-
задвижка; 4-площадка размером 300x300 мм для кирпичной трубы; 5- бак для горячей воды; 6-кольцо из стальной полосы; 7-пробковый кран с защелкой; 11-поддувало; 12-окно; 13-крышка бака; 14-крышкас ручкой; 15-стальной круг к баку; 16-решетка из арматурных стержней; 17-пластина толщиной 12...15 мм; 18-ушко;19-печной колосник.

Рис. 109. Интерьер печи-каменки Б.И.Иванова.

Рис. 110. Разрез печи-каменки конструкции Б.И.Иванова:
1-топка с верхним кожухом; 2-установочное кольцо; 3-колосники; 4- укороченый корпус колонки; 5-камни; 6-верхняя часть колонки: 7- дверка каменки; 8-задвижка трубы; 9-потолок бани; 10-верхнее и нижнее металлические кольца (кровельная сталь); 11-уплотнительный асбестовый шнур; 12-вытяжная труба (сталь;; 13-минераловата; 14- гвозди.

Вместе с дымовыми газами уходит и угарный газ, который при закрытой основной задвижке может попасть в помещение парилки. Такое конструктивное решение позволяет сохранить температуру камней и не выгребать угли из печи перед парением.

Рис. 111. Печь-каменка конструкции П.И.Михайлова: 1-топка; 2-каменка; 3-труба, 4-поддувало

Конструкция печи очень проста и состоит из топки, каменки, основной и дополнительной трубы. Сварена печь из листовой стали толщиной 4-5 мм, так как при меньшей толщине сталь печи быстро прогорит. Под топкой отдельно приварено небольшое поддувало, которое отделено от топливника колосниковой решеткой. Колосниковая решетка из чугуна будет дольше служить, так как не так подвержена воздействию высоких температур. Между каменкой и топкой тоже устанавливают решетку, которая способна выдержать высокую температуру и вес каменной засыпки. Стенки камеры каменной часыпки можно сделать из более тонкой стали, но в любом случае еетолщина не должна быть меньше 3 мм.

Печи-каменки длительного действия Печи длительного действия не обязательно должны быть теплоемкими. Огонь в печи поддерживается в процессе банных процедур, поэтому каменка постоянно подогревается. Такие печи не требуют большой массы каменной засыпки и наиболее часто применяются при строительстве семейных бань. Отличие печей длительного действия от теплоемких печей заключатся в открыто расположенной каменке. Для поддержания необходимых параметров паровоздушной среды нет надобности открывать дверки. Открытая каменка довольно сильно нагревает пространство парилки при более низкой температуре каменной засыпки. Обычно температура каменной засыпки в печах длительного действия не превышает 350-450°С и контролируется сбрызгиванием камней горячей водой. Вода быстро испаряется с характерным шипящим звуком, охватывая тело парильщиков знойным паром. Открытая каменка быстрее нагревает помещение парилки, доводя температуру до 100°С и более. Поэтому печи длительного действия предпочитают строить любители суховоздушной бани (сауны) или русской бани с низкой влажностью и высокой температурой воздуха.

При конструировании каменок длительного действия народные умельцы проявляют чудеса изобретательности и находчивости. Но принцип действия таких печей в конечном итоге сводится к одному: дымовые газы омывают днище и стены камеры каменной засыпки, и, нагревая их, уходят в атмосферу. Каменная засыпка находится в непосредственном контакте с воздухом парилки и нагревает его до необходимой температуры. Падение температуры, вызванное нагревом воздуха и испарением воды при образовании пара, компенсируется процессом горения топлива в топке.

Наиболее часто применяемая конструкция печи-каменки длительного действия, изготовленная из стальных листов толщиной 4 мм, показана ни рис.112. Конструкция печи очень проста. При необходимости подогрева воды для мытья бак пристраивают к одной из боковых или к задней стенке печи.

Оригинальную конструкцию печи-каменки длительного действия установил в своей бане В.Кондратьев (рис.113). Отличие этой печи от ранее рассмотренных вариантов состоит в наличии воздушных регистров, позволяющих собрать максимум тепла от печи. Регистры представляют собой обыкновенные трубы диаметром 40 мм, вмонтированные в корпус печи. Воздух, нагреваемый в трубах, быстро прогревает помещение парилки до требуемой температуры. Кроме того, регистры принимают на себя много тепла и снижают тепловую радиацию от стенок печи. Для лучшей аккумуляции тепла в печи ее стены футеруют кирпичом, уложенным на ребро. Холодный воздух поступает в трубы регистра снизу от пола и, прогревшись, выходит через верхние отверстия.

Вопреки существующему мнению, что печи длительного Действия лучше выполнять из металла, созданы оригинальные конструкции кирпичных печей, которые не только отапливают парилку, но и рядом стоящие помещения (комнату отдыха, Душевую). Ярким примером такой изобретательности служит конструкция печи-каменки, приведенная ниже.

Рис. 112. Печь постоянного действия.
1-поддувало; 2-корпус печи; 3-топочное пространство; 4-решетка; 5-камни; 6-дымовая труба.

Рис. 113. Устройство печи с воздушными «регистрами»:
1-каменка; 2-отверстие для трубы, подающей воду в каменку; 3-«регистр»; 4-труба теплообменника.

Печь-каменка с нижним расположением бака для воды

Данная печь отличается от предыдущих тем, что имеет камеру для камней в объеме 50 литров, топку большой длины и дополнительную нижнюю заслонку для обеспечения процесса растопки. Находящийся внизу бак для воды облегчае i процесс заполнения его холодной водой и последующего забора горячей вода. Особенность бака еще в том, что в корпус бани он входит торцом, что ускоряет процесс нагрева воды. Снизу и с боков бак нагревается горячими разами из топки.

Рис. 114. Оптимальное размещение печи-каменки с нижним размещением бака для воды

Оптимальное размещение печи в бане показано на рис.114.

Для кладки предлагаемой печи понадобится 230 штук кирпичей и стальной лист размером 270x270x5 мм. Лист необходим для того, чтобы накрыть сверху бак. Иначе кирпичи (верхние ряда) лягут на корпус бака, что приведет к его деформации.

Особенностью данной печи является то, что при открытой нижней заслонке дымовые газы минуют нижние дымообороты и устремляются прямо в дымоход. Поэтому нижняя заслонка должна быть закрыта сразу после растопки печи, но только тогда, когда установится устойчивое горение.

В процессе кладки понадобится еще кусок кровельной стали размером 270x270 мм., который надо будет покласть на 18 ряд перекрыши (верхней стенки) печи. Внешний вид печи, проекции и порядовка кладки показаны на рис. 115,116,117, 118.

Рис. 115. Печь-каменка с нижним размещением бака
1-дверка поддувальная; 2-дверка топливника; 3-нижняя заслонка; 4-бак; 5-верхняя заслонка; 6-чистка; 7-плита с камнями.

Какая дача без бани? Ну а какая баня без жаркого пара?

Все верно - основой бани должна стать печь, но вот какой она должна быть - большой вопрос. Мы задались им еще несколько лет назад, когда только планировали печь или камин для дома (), когда задумывались о строительстве бани. Лично мне, как человеку не столь просвещенному, больше нравились компактные металлические печи (кстати, большую подборку банных печей Вы сможете и ). В крайнем случае, я был готов обложить ее кирпичами. Все-таки металл есть металл, и новые технологии есть новые технологии.

Противником была моя супруга, которая имела больший практический опыт общения с банными печами. По ее мнению, во время непосредственной помывки печь категорически не должна топиться, это нонсенс. Время на принятие решения у нас было, мы советовались со знакомыми, читали статьи. В конце концов меня уломали и я согласился на кирпичную печь, поскольку у нее много достоинств (о них мы чуть позже поговорим).

На видео, снятом в начале 2016 года, Михаил рассказывает о нашей банной печи. Еще одно видео было снято и о нашем камине в доме,

Но вот что мне точно не нравилось в традиционных русских дровяных печах-каменках, это то, что топить их нужно гораздо дольше. Ведь как хочется, приехал в пятницу вечером на дачу, затопил баньку, попарился и продолжаешь томно проводить вечер, а не смотришь за полночь, когда же эта баня наконец нагреется.

Но тут выяснилось, что и здесь можно достигнуть компромисса. В одном из разговоров с Михаилом Хяккиненом (я много о нем рассказывал в статье про камин и дымоход, построенные им и его ребятам в нашем доме - рассказ об этом ) он предложил этот компромиссный вариант, так называемую руссауну, когда в кирпичной печи камни располагаются не в традиционной закрытой камере и через них проходит дым из топки. В новой конструкции, камни располагались открыто и были отделены от топки толстым листом металла (пример см. справа на фото - но это НЕ наша печь!).

На самом деле те камни, что видны на фото справа - это декоративные, те, что реально нагреваются, спрятаны в глубине печи. Но на них можно тоже полить воды (через квадратную вороночку в центре - см. фото), а пар будет выходить из двух трубочек слева и справа от воронки (трубочек не видно, они закрыты камнями).

Такая кирпичная печь быстрее нагревалась, но ее теплоемкость была меньше, и ее нужно было продолжать протапливать и в процессе мытья. Еще большей проблемой могло стать то, что, если не топить печь, то камни можно залить (и пара уже не будет), а если подтапливать - то может произойти перегрев и появятся трещины.

Еще немного поколебавшись, мы остановились на классической схеме русской печи-каменки, но с небольшими усовершенствованиями, предложенными Михаилом. Ее полное название звучит так дровяная печь каменка периодического действия и в конце статьи мы привели полезную инструкцию по ее эксплуатации. Кстати, Михаил Хяккинен, не только состоит в Гильдии печников и трубочистов Санкт-Петербурга и области, он проводит занятия с молодыми печниками, что весьма приятно.

Поясним, что классическая схема печи-каменки предполагает, что:

• вся печь, изготавливается из кирпича (точнее у нас было 4 вида кирпича, но об этом чуть позже);
• камни, аккумулирующие энергию, находятся в закрытой зоне, объединенной с топкой. Через них проходит дым, поэтому пользоваться баней можно лишь при потушенной печи;
• дымоход мы захотели сделать из кирпича и отдельно стоящим, чтобы в будущем, надеюсь очень нескоро, можно было перебрать печь без переделки дымохода (это было пожелание супруги, оно жизненно и достаточно прагматично).

Мы определились со сроками, Миша дал нам точные размеры проема. В принципе сделать пропил в стене он мог и сам, но это очень трудоемкая и ответственная работа, поэтому, если есть возможность, он попросил привлечь плотников Руси Бревенчатой. С этим проблем не было, руководство компании и особенно ее ген. директор Денис Мигачев всегда в таких вопросах идут навстречу своим заказчикам. Ну а нам даже отдельно просить не пришлось, поскольку как раз в это время мастера Руси занимались утеплением и обшивкой потолков в доме, отделкой вагончика и строительством дровяника - об этом .

Как выглядела стена до пропила и после можно увидеть на следующем фото. Не удивляйтесь цвету стен на левом фото - снимок был сделан еще до шлифовки и окраски стен бани. С пропилом проема был еще один тонкий момент. Михаил попросил выяснить у архитектора, проектировавшего баню, можно ли выпиливать первое нижнее бревно стены. Я связался с Людмилой Пушкаревой, архитектором Руси Бревенчатой, и получил от нее добро на выпил нижнего бревна. Прошу Вас учесть, что в Вашей ситуации возможно этого будет делать нельзя - будьте внимательны. В принципе это не так страшно, просто кирпичи в этом случае как бы будут огибать оставшееся бревно.

Первоначально Михаил попросил организовать меня самостоятельно заливку фундамента под печь, поскольку все его мастера были заняты, но позже он пошел нам навстречу и выполнил все работы сам, за что я ему отдельно признателен. С фундаментом была небольшая сложность. Поскольку часть печи должна будет выступать в гостиную, а следовательно располагаться на основном ленточном фундаменте бани, то нам пришлось жестко связать заливаемый фундамент печи с существующим фундаментом бани.

Для этого ребята просверлили более полусотни отверстий в бетоне, вставили в них арматуру и связали ее с металлическим каркасом нового фундамента.

На фото выше можно увидеть частокол отверстий, сделанных с использованием профессионального перфоратора - бытовой инструмент здесь бы не помог.

На следующем фото мастер-печник Игорь Ильин осуществляет скрутку арматурин отоженной проволокой. Кстати Игоря я очень хорошо знаю по работе предыдущего года, когда он вместе с коллегой построил нам камин. Их работой мы остались очень довольны и были очень рады, когда Михаил поручил ему монтаж нашей банной печи.

К сожалению в нашем рассказе будут некоторые провалы во времени, поскольку мы сами работали и могли приезжать только по выходным. Поэтому на следующем фото вы можете увидеть уже готовый залитый фундамент. Конечно фундамент был задуман чуть шире, чем основание самой печи, ведь нам нужно будет еще уложить балки пола, да и вообще с точки зрения надежности и устойчивости, лучше площадь фундамента сделать чуть большей, чем сама печь.

Попало в кадр, поэтому не могу не сказать. Ведь нам хочется иметь в бане не просто функционал, но и отраду для души, поэтому не удивительно, что печи, даже кирпичные, мастера стараются украшать. Об этом мы еще поговорим, но вот сейчас крупным планом показаны специальные отделочные кирпичи для декоративных полок. Немногие печники владеют подобными технологиями, поскольку это требует закупки специализированного оборудования, да и долгой, пыльной работы по вырезанию вот таких фигурных кирпичей.

Игорь Ильин, как то рассказывал, что они подшутили над плиточниками, с которыми работали на одном из объектов. Плиточник, взяв в руки вот такой вот правый кирпич восхищенно спросил, а как это вы сделали. Да просто, ответил Игорь, взяли болгарку и убрали все лишнее, тот посмотрел на Игоря с нескрываемым уважением. Кто хоть раз пытался болгаркой что-нибудь отрезать или зашлифовать, тот поймет класс этой шутки.

На следующем фото мы видим, как начала расти наша печь. Разумеется, сначала на бетон была расстелена гидроизоляция (мы использовали остатки расплавляемой гидроизоляции, что осталась от крыши дровяника). Поскольку первые ряды кирпича еще не подвержены высоким температурам и не будут видны после настилки полов, то ребята использовали недорогой черновой красный кирпич, позже вы увидите все варианты кирпича крупным планом.

Для пытливых умов, которые, как и я, хотят знать все, привожу подборку фотографий по всем 4 видам использованного кирпича, а заодно и средства по их склеиванию. Возможно мастерами были использованы и другие составы.

В наш следующий приезд печь стала обретать узнаваемые черты, на фото ниже можно увидеть нижнюю юбку из темно-коричневого кирпича, правда сейчас цвет плохо проглядывается - это самый нижний уровень видимой части печи, остальное будет скрыто в полу.

Кроме того, мы видим два проема на лицевой стороне печи: левое вытянутое - для будущего поддувала, а правое квадратное - для ревизионной дверцы основания дымохода. В центре печи (если смотреть сверху) можно видеть, как стал использоваться и огнеупорный кирпич - из него началось выкладывание корпуса топки.

Вы уже, наверное, обратили внимание на полосы тонкого утеплителя. Это кстати, одно из ноу-хау Михаила. Данный утеплитель используется для разделения сверхгорячей топочной части и холодной облицовочной. В традиционной компоновке для теплоизоляции использовался гораздо более толстый слов воздушной прослойки. Этот же утеплитель проложен между печкой и деревянными стенами.

Обратите внимание на следующем фото, что слева и справа между основным корпусом печи рублеными стенами уложено по ряду кирпича (в пол-кирпича). Это также сделано с точки зрения техники пожарной безопасности.

На предыдущем фото показан вид на печь со стороны парной. Мы видим, что основной объем печи расположен именно в парной, а в гостиную выходит лишь тонкая лицевая часть, ну это и понятно - париться же мы хотим в парной.

На следующем фото мы можем увидеть второго мастера - Всеволода, который вместе с Игорем и построили нашу печку-красавицу. Фото застало мастера в процессе нарезания термостойкого кирпича. Такой станок, где есть удобные приспособления для плавной и параллельной подачи кирпича, где фреза постоянно охлаждается водой (что, кстати, существенно уменьшает образование пыли) позволяют ровно нарезать кирпичи с точностью до миллиметра.

На следующем фото у нас появилось колено трубы, которое будет использоваться для нагрева воды. Конечно можно было бы использовать и электрический бойлер, но когда есть такая печь, то это становится неразумным. В конце концов, просто помыться под душем можно будет и в доме.

На фото мы можем увидеть, как Игорь аккуратно пристраивает кирпичи для закрепления этой трубы.

На следующем фото можно подетальнее рассмотреть конструкцию данной печи-каменки. Узкий ход справа - это будущий дымоход. Горячий воздух из топки будет подниматься через камни до верха печки, а потом будет спускаться вновь до пола как раз по одной из частей дымохода. Затем, разумеется, он будет вновь подниматься вверх, уходя в трубу. Это кстати одно из весомых преимуществ кирпичных печей по сравнению с металлическими, там коэффициент отбора тепла из продуктов горения существенно ниже.

В левой, более широкой части нутра печи расположена топка. Горящие дрова будут заодно и нагревать воду в баке с помощью трубы, о которой мы чуть выше говорили. Хорошо видно, что слева и справа лежит пока отброшенным в сторону утеплитель. Позже он весь окажется зажатым между двумя контурами печи - внутренним высокотемпературным и внешним - низкотемпературным.

Кстати, интересный феномен именно данной конструкции русской кирпичной печки. Мы все привыкли, что в процессе топки стены печки нагреваются и излучают приятное тепло. Здесь задумка несколько иная. В ходе протопки печи (по времени это может занимать от 3-4 часа, см. инструкцию в конце) наружные стены печки остаются практически холодными, вся энергия аккумулируется во внутреннем контуре печи и в камнях.

Передаче тепла во внешний контур препятствует конструкция каменки, включая и описанный выше утеплитель. Но вот зато, когда печь натоплена, она может в течение всего 10-20 минут нагреть все пространство вокруг за счет пара, который просто вырывается из дверцы печи в парной. Как топить эту печь мы еще поговорим в деталях - это крайне важно, а сейчас обратим внимание на следующее фото, где проем рубленых стен заделан и закрыт от печной кладки утеплителем.

На следующем фото приведена небольшая зарисовка, привлекшая мое внимание. Такой трапециевидный выпил кирпичей (причем кирпич был еще и распилен пополам вдоль), показывает уровень мастерства печников - это действительно филигранная работа.

На следующем фото показана примерка специального туннеля для защиты топки. Туннель изготавливается из нержавеющей стали толщиной 1 мм и является не только и не столько украшением топки, сколько ее защитой. Защиты требуют кирпичи внешнего (облицовочного) контура печи, ведь они не рассчитаны на сверхвысокие температуры. Эта технология лет пять назад пришла к нам из Финляндии, где была известна уже лет тридцать. Это тоже одно из ноу-хау, применяемого Михаилом в этой конструкции печи. Другие мастера-печники, кто не ставил в свое время таких конструкций, были вынуждены уже через полгода возвращаться к своим заказчикам для ремонта (замены) боковых кирпичей внешнего контура.

После примерки туннель была убран и установлен окончательно уже перед непосредственным монтажом дверцы.

Игорь конечно очень опытный печник, но для выполнения одной из самых ответственных и дизайнерских операций подъехал и сам Михаил Хяккинен. С помощью обычной болгарки и темно-коричневых кирпичей он сотворил вот такое вот маленькое чудо, которое украсило верхнюю часть топки.

Как это стало выглядеть вживую, можно увидеть на следующих двух фото. Конечно это украсило печь и придало ей индивидуальность. Вообще, когда мы только обсуждали конструкцию печи, Михаил предложил украсить верхнюю часть лицевой стороны печи резным панно из кирпичей. Мы даже подобрали рисунок-образец в виде кораблика. Чуть позже мы посчитали это все же перебором и излишеством для нашей не очень большой печки, но в принципе даже такая отделка возможна, имейте это в виду и не ограничивайте свою фантазию.

На ближайших фото Вы можете увидеть, как красиво вписалось красивое изголовье топки печи, сделанное Михаилом. На фото ниже, кстати, можно увидеть, как выглядит стык внутреннего и наружного контуров печи, позже это уже будет скрыто показанной ранее металлическим туннелем из нержавейки.

Растет наша печь, устремляясь вдоль нитей, натянутых в качестве отвесов-направляющих. Не удивляйтесь, что сейчас кирпичи имеют не столь презентабельный вид, потом все отмоется, все швы будут красиво приглажены и получится конфетка.

Вот уже появилась первая лицевая полочка, включающая два уровня темно-коричневых кирпичей, имеющих красиво выпиленные скосы (нижний ряд - скосы прямые, верхний ряд - криволинейные скосы).

Но эта полочка несет не только декоративные функции (ведь на нее можно будет что-то поставить красивое), но позволяет перейти на другой уровень в вертикальной плоскости, как бы приблизившись к стене. Это будет хорошо видно позже на фото печки, сделанные чуть сбоку. На предыдущем фото отчетливо видно, как дымоход разделился на два более узких канала, о которых мы ранее говорили.

На следующем фото ракурс сделан чуть ниже и мы видим возвращенный на место металлический туннель защиты топки.

Еще один временной сдвиг и мы уже видим начало формирования единственного тыльного проема, через которое мы будем подкидывать воду и будем получать желанный жаркий пар. С этой точки также видно раздвоение дымохода (слева на фото).

Прошло еще немного времени и Игорь с Всеволодом добрались до крыши, точнее уже появилось начало кирпичной трубы. На самом деле организация так называемого оголовка, т.е. выхода трубы через крышу - очень важный и сложный элемент. Особенно в деревянном рубленом доме или бане (подверженным усадкам и сдвигам крыши) и особенно для черепичной крыши. Но в прошлом году я лично убедился в мастерстве Игоря и применяемых им технологиях, поэтому сильно не переживал за эту конструкцию в бане.

Тем более, в этот раз ребятам не пришлось создавать головоломные конструкции для попадания на крышу бани (в отличие от крыши дома, см. предыдущую статью о керамическом дымоходе). Так получилось, что буквально за несколько недель до этого мастера Руси Бревенчатой возвели нам прекрасный дровяник, чему даже посвящена отдельная статья.

Если труба уже появилась над крышей, то что нас ждет в самой бане? Давайте посмотрим. Кирпичная часть печки полностью готова, осталось установить только чугунные элементы. Кстати дверцы печей мастера использовали финские, к сожалению наши уступают им, и по дизайну, и по качеству исполнения. На следующем фото показаны обе части печки на этот момент. Правый снимок сделан из помывочной.

Несколько слов о прохождении крыши, о дымоходе и печах вообще.

Сегодня Вы можете заказать себе любую печку в баню, на любой вкус и, как говорится, кошелек. Кто-то выберет недорогую металлическую буржуйку с корзиной камней вокруг стального сендвич-дымохода, а кто-то кирпичную в изразцах печь с керамическим дымоходом и талькохлоридной облицовкой в парной. Здесь главное иметь толкового советчика, который честно, без утайки рассказал бы обо всех преимуществах, недостатках, ну и конечно о цене.

Когда мы решали вопрос с типом печи и дымохода, то мы общались с приятелями и знакомыми (отдельное спасибо Денису Мигачеву и его супруге), читали статьи в журналах и на тематических форумах, посещали строительные выставки и собирали рекламную информацию производителей. Но конечно максимум информации мы получили от Михаила, при этом за полтора года общения с ним на эту тему мы не раз меняли свои приоритеты.

В конце концов, остановились на традиционной русской печи каменке, отапливаемой дровами. К ее плюсам можно отнести: высокий КПД, высокую теплоемкость, способность долго держать тепло и высушивать баню после принятия влажных процедур, что очень важно для деревянного строения.

Возможность поставить на нее стальной дымоход-трубу из двухслойных сендвич блоков жена отвергла сразу. Также ее требованием было размещение дымохода отдельно на фундаменте, а не самой печи. Правда все равно пришлось прийти к компромиссу, и дымоход оказался связан с основным корпусом печки, но иначе печь приобрела бы совсем немыслимые размеры. Глядя на фото понимаю, что печь будет очень тяжело переделать, без разборки дымохода, но Михаил сказал - что можно, мы ему верим, как профессионалу.

Почему кирпичный, а еще лучше - отдельно стоящий, дымоход - это преимущество? Дело в том, что кирпичные дымоходы живут гораздо дольше, чем кирпичные печи. Ну и, кстати, конечно кирпичные, а лучше керамические дымоходы, живут дольше, чем стальные. Здесь уже играет роль цена, способны ли Вы сейчас себе это позволить. Если способны - выбирайте более надежные и долговечные материалы.

Мы конечно уверены, что печь сделанная из качественных кирпичей умелыми специалистами прослужит очень долго, но береженного бог бережет.

Но вернемся к нашему дымоходу. на следующем фото мы видим его со стороны парной. Обратите внимание, что два нижних кирпича дымохода на фото со скругленными краями, а выше - уже прямоугольные. Когда я увидел это, то грустно сказал Игорю, ну что - пожалели для меня еще десяток скругленных кирпичей? Он ответил, что нет - так задумано. Просто оказывается проще обыгрывать потолком трубу правильной квадратной формы, а не со скругленными краями. Согласен, сказал, я, поскольку как раз недавно плотники Руси отделывали потолок в доме () и сталкивались с подобными проблемами.

Хорошо, говорю, а почему прямые углы начинаются так низко - гораздо ниже потолочной балки (это хорошо видно на фото ниже)? Это для учета усадки - ответил Игорь. Точно, подумал я, про усадку я совсем забыл. Все-таки хорошо иметь дело с печниками, которые много работают именно в деревянных рубленых домах и банях. Они знают всю специфику поведения сруба, а это крайне важно.

Ну и еще два слова по рисунку выше. Мы же не зря пронумеровали балку (1) и обрезок стропилины (2). Вы, наверное, уже понимаете, что раньше потолочная балка 1 шла дальше и опиралась на стену. Чтобы оставалась возможность нормально разместить потолок парной ребята обрезали балку 1 и враспор с соседними балками разместили обрезок доски (50 мм толщиной - остаток от стропил). Уже к этой доске и была закреплена балка, все просто и надежно.

А нельзя ли было разместить дымоход между потолочными балками, спросите Вы? Можно конечно, но в этом случае мы бы упирались уже в несущие стропила крыши, а это уже более серьезнее. Так серьезно разбирать крышу и перепиливать стропила не хотелось ни мне, ни ребятам. Поэтому изначально, при проектировании печи Михаил Хяккинен очень долго изучал, где и как проходят стропила. Опытные застройщики сразу спросят, а как же было можно увидеть стропила, ведь потолок уже зашит (именно это я и спросил Мишу), но он показал мне на боковые наружные свесы крыши и там, в просветах облицовки из досок можно было четко понять, где расположены стропила. Век - живи, век - учись, как говорится.

На предыдущем и следующем фото можно увидеть, как завершалось формирование важной части дымохода - наружной. Учитывая, что дымоход кирпичный мы, по совету Мишы, решили укрыть его в металлическую оболочку, которая заодно решит вопрос с гидроизоляцией. Металлическая пластина (основа каркаса дымохода) сверху заходит под коньковую черепицу. Это пожалуй самый надежный способ уберечь крышу от протекания, при самых непредсказуемых деформациях и усадках сруба.

На фото ниже внешний вид получившейся баньки. Кстати, несколько слов об остатках пленки, которые развеваются у входа. Имейте в виду, что печные работы, а особенно при монтаже кирпичных печей, это достаточно грязные работы. И хотя ребята все делали предельно аккуратно, мы на всякий случай сделали целый коридор из пленочной защиты, которая укрывала наружные и внутренние стены сруба бани. Сейчас на фото осталась уже не вся пленка, раньше ее было гораздо больше.

Пришел черед описания результатов заключительных мероприятий. Были установлены все дверцы, кстати, к моему удивлению их сажали на саморезы, вкручиваемые прямо в кирпич. Это гораздо надежнее дедовских методов, когда дверцы прикручивались к проволоке, зажатой между кирпичами, из-за чего крепление дверец рано или поздно расшатывалось.

Кроме того, были установлены две задвижки дымохода. Две, потому что они дублируют друг друга, для еще более лучшего закрывания дымохода и предотвращения утечки тепла. В зону размещения камней ребята набили целую гору крупных обломков талькохлорита (см. врезку с открытой дверцей на фото ниже), правда, Миша потом часть из них убрал, сказав, что лучшее-враг хорошего.

Задвижки крупным планом приведены на следующем фото. Обратите внимание, как по разному смотрятся три верхних слоя кирпича и остальные нижележащие ряды кирпичей на следующем фото. Это называется предпродажная подготовка. Ребята вручную тряпками отмыли кирпичи, специальными крючками заполировали каждый шов и печь конечно заиграла совсем по иному.

Вокруг дымохода на потолке появилась металлическая пластина, которая закрывает более широкий проем, выпиленный в древесине. Это предотвращает выпадение утеплителя из кровельного пирога. Кстати, о строительстве крыши этой бани есть .

Уже изготовлен и повешен бак для горячей воды, разведена, но пока не закреплена вся арматура. Единственно первоначальный бак в 80 литров показался нам не очень большим, хотя Михаил и говорил, что 80 литров кипятка - этого достаточно для семьи. Но желание заказчика - закон, поэтому через некоторое время у нас появился бак на 150 литров, разумеется, с соответствующей доплатой с нашей стороны. Поэтому наш совет - оговаривайте этот вопрос сразу, у нас он остался как то не осмыслен, видимо было много других вопросов для решения.

Кстати в новом баке я попросил сделать еще два входных штуцера. Один - для более удобной заливки воды в бак (в первом варианте это можно было сделать только сняв крышку бака), а второй - для контроля переполнения бака. На следующем фото показаны все соединения в системе подогрева воды. Ребята использовали новинку - гофрированную стальную трубку - она очень прочна и спокойно выдерживает высокие температуры - мне она понравилась.

А на следующем фото - крупным планом бак из нержавейки объемом еще 80 литров. Всем он был хорош, только объем нам показался маловат, возможно мы перестраховываемся, но пусть будет больше, чем меньше, благо место где разместить его было.

Еще пару слов о баке. В принципе есть возможность разместить этот бак вне помывочной, например, под крышей. Смотрите, возможно это для вас будет удобнее. Мы рассматриваем бак, как дополнительный источник тепла в помывочной, поэтому нас это пока устраивает.

Теперь очень важный момент, если Вы посмотрите на фото ниже, то увидите, что бак плачет начиная с того уровня, где залита холодная вода. Все бы ничего, но эта влага не очень хороша для деревянных рубленых стен, да впрочем - для любых стен. Поэтому бак нужно обязательно отделять от стены какой-то прокладкой, мы решили в качестве ее использовать две дощечки.

Чуть забегая вперед, покажем последний элемент нагревательной системы - непосредственный кусок трубы, находящийся в топке. Как видим и здесь уже установлены дверцы. Топка получилась очень удобной - длинной и просторной, нет проблем с длиной поленьев. Кстати, ребята говорили, что если в Вашей банной печи вода нагревается очень быстро, то можно поставить небольшой стальной экран в топке, который снизит подход жара к нашему теплообменнику в виде трубы.

Давайте взглянем, какой стала печь со стороны комнаты отдыха. Единственный неприятный момент для меня, что в то время, когда в этой комнате соберется кампания, нельзя будет любоваться огнем через стекло топки. Ну это конечно не та проблема, чтобы сильно переживать. В конце концов для этого есть камин в доме.

Рассмотрим повнимательнее органы управления нашей печкой. Наверху мы видим основную топочную дверцу, туда мы кладем дрова. В дверце существуют свои средства управления доступом воздуха. Для этого в нижней части, под стеклом, есть специальная ручка, отвинчивая которую мы подаем кислород в топку. Это альтернатива открытой топке, поскольку более безопаснее.

Напомню, что вся печная фурнитура сделана в Финляндии, на этом экономить не стоит. Ручка удобна, очень функциональна, дверца по периметру имеет шнур уплотнения.

На следующем фото, в левой части мы видим открытую дверцу поддувала и закрытую ревизионную крышку, на правой части фото - наоборот.

Итак, левая дверца, называемая, если не ошибаюсь, поддувалом, предназначена для организации основного потока кислорода в топку. Кроме того, через чугунную решетку (колосник), соединяющую само поддувало с топкой, по мере прогорания опадает зола и мелкие угли. Дверца поддувала в этом исполнении имеет также ручку управления, с помощью нее можно сдвинуть дублирующую дверцу поддувала и открыть вертикальные щели. Этим можно тонко регулировать поступление кислорода.

Правая дверца предназначена для прочистки дымохода. Она не имеет петель, а просто снимается и одевается. Открывать ее Вам придется крайне редко, хотя благодаря советам печников один раз пришлось.

Итак, если после долгого стояния без работы в печи вдруг напрочь отсутствует тяга, то, скорее всего, внутри дымохода образовалась так называемая воздушная пробка. Это не шутка. Поскольку после монтажа печки ее нужно было периодически понемногу протапливать, то в один из таких приездов (стояла очень сырая погода) я столкнулся с тем, что не мог разжечь топку. Было изведено много газет и упаковок от яиц (возьмите на заметку - это очень хорошее средство для розжига печей и каминов), но щепки так и не хотели разгораться.

Я уже подумал, уж не птицы ли свили гнездо в трубе. Залез на крышу, посмотрел снаружи и поискал рукой в самом дымоходе - вроде все чисто. Что делать? Звонок другу!, как говорилось во всем известной передаче.

На мой вопрос Михаил, со свойственным ему спокойствием ответил, что такое может быть из-за упомянутых выше воздушных пробок. А что с ними делать, спросил я. Все очень просто. ответил он, открываете как раз вот эту ревизионную дверцу дымохода, размещаете там газету и поджигаете ее. Горячий воздух прямотоком выталкивает пробку наружу и все становится на свои места. Примерно так, как показано на следующем фото с пламенем печи.

В 2012 году оставался только один не до конца решенный вопрос с дверцей в парной, но и он был решен Михаилом чуть позже в согласованные со мной сроки. Итак, подробнее об этой проблеме.

В принципе это проблема всех русских печей с отсеком для камней. Проблема заключается в том, что камни набирают влагу, даже из воздуха. Когда Вы начинаете топить, влага из них испаряется, накапливается в воздухе и пытается выпасть конденсатом на наиболее охлажденных поверхностях, коей и является чугунная дверца и ее неподвижный корпус со стороны парной. Это приводит к тому, что когда Вы открываете эту дверцу, капельки этой черной от сажи жидкости начинают стекать по стенке печи вниз.

Меня об этом предупредили, поэтому поначалу мы оставляли полоску утеплителя, которая впитывала этот конденсат. Но это тоже нездорово. Во-первых, не все такие аккуратные. Во-вторых, эта прокладка приминает уплотнительный шнур, который размещен на дверце. Короче - нехорошо.

Но, серьезные специалисты на то и специалисты, чтобы решать все проблемы. Как сказал Михаил, они поднимали этот вопрос на Гильдии печников и совместно нашли решение. Для этого в нижней части дверцы устанавливается небольшой лоток, куда будет стекать эта жидкость (ведь ее не так много). Чуть позже по осени мы с ним созванивались и он сказал, что заказал такие лотки, в том числе и для нас. У нас спешки нет, поэтому можно спокойно сделать это где-нибудь в мае, по теплу.

Дополнение от 2013 года - Михаил, как всегда выполнил свое обещание, поэтому мы приводим два фото упомянутого лотка, см. ниже.

Как только лоток был установлен мы сразу разместили его фото, поскольку проблема действительно важная и не все знают пути ее решения. Я даже слышал истории, когда заказчикам приходилось окрашивать кирпич в парной (в смысле - всю печь в парилке) чтобы скрыть эти черные потеки. На следующем фото - лоток показан максимально подробно.

А сейчас давайте вновь вернемся в 2012 год и полюбуемся на игру огня в печи. Конечно, поскольку во время мытья в бане мы все равно не будем видеть огня, то можно было ограничиться традиционной чисто чугунной дверцей, но на мой взгляд - стекло дает, и удобство (не нужно открывать и смотреть, как там дела) и радость от созерцания языков пламени.

В заключении приведем крайне полезную инструкцию по пользованию этим типом печей, подготовленную по моей просьбе Михаилом. Дело в том, что между строительством печи и началом ее активной эксплуатации может пройти достаточно длительное время и у заказчиков могут стереться из памяти некоторые детали правил растопки. Потом Вы долго будете ждать, когда наружная облицовка печи станет горячей, час за часом подкидывая и подкидывая стопки дров. А оказывается, все было гораздо проще...

Инструкция по эксплуатации каменки периодического действия.

Розжиг:

Открыть все задвижки на трубе, печи.

Положить бумагу, сверху бумаги сухие лучины из дерева. Сверху лучин уложить дрова средней величины.

Разжечь, поддувальная дверка при этом полностью открыта.

Дождавшись когда растопка полностью разгорится, уложить в топку дрова 3/4 от всего объема топочной камеры.

Продолжительность протопки 3-3.5 часа, если требуется нагреть весь объем бака с горячей водой. Если бак заполнен водой больше половины, то протопку можно сократить до 3 часов.

В процессе протопки печи поддувальная дверка прикрыта, но не герметично, Жалюзи у дверки тоже открыты.

Когда последняя закладка прогорит и в топке не будет пламени, а только большое количество ярко красных углей, задвижки на печи следует закрыть на 90%.

После того когда в топке остался только пепел с небольшими красными угольками, следует взять металлический совок, кочергу, металлическое ведро и удалить все остатки из топки.

После этого, открыть полностью, настежь, поддувальную дверку и открыть в парном помещении парную дверку. В этот момент будет происходить нагнетание температуры в парилке. Из практики: в парилке после 3 часовой протопки температура 40-45 гр. Кирпичи печи слегка теплые. После открытия парной дверки через 20-25 минут температура в парилке поднимается до 75-80 градусов, что является нормально для русской парной.

В этот момент идет прогрев не только стен парной но нагрев кирпичей с наружной плоскости каменки, т.к. кирпичная печь построена с двухконтурной системой и за промежуток времени 3-4 часа, нагрев полной массы печи не происходит. Полный прогрев печи достигается через 1-2 часа после закрытия всех задвижек.

Подготовка камней:

Открыть все задвижки у печи. Открыть парную дверку, если она закрыта, набрать в ковшик небольшое кол-во воды(1/3) стакана, плеснуть на камни и сразу же закрыть дверку. Для защиты рук использовать войлочные рукавицы. Процедуру повторить 4-5 раз, плескав воду по разным углам каменной засыпке. Закрыть все задвижки, дверку парную открыть.

Начинать банные процедуры надо когда все полки и лавки прогреются и температура в парилке будет примерно 70-75 гр.(нормальная темп. Для русской парной).

На следующий день в парилке температура 40-50 гр., камни еще шипят и можно продолжать банные процедуры.