Практические советы по строительству бани. Секретные секреты строительства бани

Так называемая «белая» баня состоит из трех отсеков: раздевалки (или предбанника), моечной и места для парения. Если вашей целью будет постройка бани на своем участке, то размеры её, как правило, будут небольшими, а расположение всех вышеперечисленных отсеков будет исходить исключительно из вкусовых предпочтений владельца. К тому же оформление самой бани может быть разным и довольно интересным. К примеру, небольшого размера терраса на южной её стороне значительно расширит возможности, а расположение маленького водоема, находящегося рядом с «парилкой», привнесет дополнительное удовольствие.

Безусловно, основное помещение или даже сердце любой бани - это парилка. Планировка её будет целиком и полностью зависеть непосредственно от печки. Если электрическое обеспечение вашего дома работает без перебоев, то в таком случае можно установить электрокаменку. Такая печь очень компактна по размеру, проста в обслуживании, но вот горячую воду получить здесь проблематично.

Ценители банных ритуалов отдают предпочтение каменке дровяного типа, так как вариант этот более доступен, да и своего рода дух от едва ощутимого запаха дыма очень дорого любому знатоку банного дела. Затапливать печь лучше со стороны предбанника дровами из березы или спиленных плодовых деревьев. При дровяной каменке в парилке можно установить полки для 3 человек, которые могут на них присесть, или же на одного лежащего.

Чтобы доставить больше удобства тому, кто расположится в парилке лежа, можно соорудить опоры под голову и ноги. А если немного увеличить площадь парилки и тщательно продумать организацию бани, то можно получить гораздо больше места для любящих поддать парку как в положении сидя, так и лежа.

Чтобы сократить расходы на материал и увеличение скорости подогрева парилки, высота потолка должна достигать чуть более двух метров. Расстояние от полки для парения до потолка - не меньше одного метра.

Несколько упростит постройку равнозначная высота отсеков. Но чтобы сэкономить тепло, не стоит уменьшать площадь парилки, забивая всё пространство полками вплоть до пола. К тому же в таком случае проведение гидро- и теплоизоляции проблематично, а просушка и промывка просто невозможна. В таком случае возможно очень быстрое появление плесени, гнили и постороннего запаха.

Основной деталью парилки являются полки. Прикасаться к ним должно быть приятно, не говоря уже об их эстетичном внешнем виде. Для создания таких полок применяется идеально отшлифованная доска, имеющая скругленные кромки, из лиственных деревьев. Для того чтобы воздух мог циркулировать, между досками лучше оставить сантиметровый зазор. Выбирая материал, следует присмотреться к пропорциям самой доски, при этом ширина ее не должна быть в 4 раза больше толщины. Размеры пролета между опорами следует выбирать, исходя из толщины. К примеру, при 22 миллиметровой доске пролет будет равен 600 мм, а при 25 – 900 и т. д.

Полочки можно установить в виде щитов, которые будут опираться на пол и стену. Чтобы облегчить процесс уборки парилки, лучше соорудить следующий вид конструкции: верхний полог сделать откидывающегося типа, средний - съемным, а нижний - убирающимся.

В моечном отделении размещается бак с холодной водой, а горячая вода образуется благодаря змеевику, расположенному в каменке. Здесь обязательно должен присутствовать душ и отлично отшлифованные лавочки в самой светлой части бани. Отлив воды организуется при помощи наклонных поверхностей, направленных к середине помещения. Для отделки стен моечного отсека предпочтительнее использовать деревья лиственных пород.

Предбанник служит комнатой для отдыха и переодевания. Его оборудуют вешалками, скамейками и шезлонгами, предназначенными для отдыха. Здесь также можно организовать и камин.

Перед постройкой бани следует определиться с рядом факторов:

1. С количеством одновременно моющихся в ней людей.
2. С материалом постройки. Здесь лучше проконсультироваться со специалистами (но лучшие материалы для бани - осина, с ней не будет необходимости отделку делать).
3. Учесть тип грунта для подбора материала для фундамента.
4. Определить конкретное месторасположение бани. Причем на этом этапе важно соблюдать ряд значимых факторов:
   • постройка не должна нарушать гармонию окружающего ландшафта;
   • не располагаться вблизи от водоема;
   • находиться на расстоянии не менее 2 метров от рядом располагающегося участка.

А уже после выполнения всех вышеперечисленных процедур можно смело приступать к работе, с уверенностью рассчитывая на получение отличного результата!

Смотрите видео с советами специалиста о строительстве бани на дачном участке:

Фотографии бань (саун):

Иметь на участке полноценную баню желал бы, наверное, почти каждый. Удовольствие от горячего пара, запаха дерева и мурашек по телу после таза холодной воды, сравнить не с чем. Однако если при строительстве были допущены ошибки, ожидания будут основательно испорчены. Расскажем о том, как можно избежать таких ошибок.

Традиционная русская баня

Ка правило, для возведения наружных стен используется круглый лес. Хорошо известно, что для этой цели рекомендуется воспользоваться хвойными породами деревьев: сосной или елью. Но далеко не каждый знает, что для постройки бани подойдет далеко не всякая сосна, не каждое дерево оказывается долговечным. Так, для бани, строящейся в средней полосе, рекомендуется подобрать ели или сосны, растущие в северных регионах, например, в Карелии. Климат этих мест довольно схож, но при этом северные деревья растут медленнее и поэтому имеют более плотную древесину, а это приводит к низкому содержанию влаги и медленному набору воды. Можно заказать и более пористую сосну, выросшую на юге. Но в таком случае не стоит удивляться, когда через пару лет начнет гнить нижний венец бани. Оптимальный диаметр бревен для бани составит 20-25 сантиметров. Большая толщина будет неудобна в монтаже, а тонкие бревна приведут к потере тепла в помещении.

Перед строительством следует решить, на какое количество народа рассчитывается баня. Если хозяин собирается принимать компании гостей или использовать баню как семейную, то ее размер будет одним, а если баня рассчитывается на прием 1-2 человек, то ни к чему тратить лишний материал, к тому же протопить большую площадь сложнее.

Фундамент должен быть заложен на глубину промерзания почвы. Если стены строятся из бетона, камня или красного кирпича, то необходимо возвести сплошной ленточный фундамент, сделанный из того же хорошо обожженного кирпича, камня или железняка. Силикатные или красные щелевые кирпичи непригодны для кладки фундаментов, а деревянный фундамент очень быстро разрушится. Возводится фундамент на полметра над уровнем земли, а его верх равняется цементным раствором.

Бетонные, кирпичные, каменные стены имеют высокую прочность, но холодны. Во время охлаждения и нагрева такая стена сильно конденсирует, и на ней появляются подтеки. У деревянных стен и перекрытий этот недостаток отсутствует. Нагреваются они быстро, поэтому конденсат не успевает образоваться, если древесина сухая, конденсат сразу же впитается.

После того, как будет срублен сруб, пакля и бревна обрабатываются противогнилостным антисептиком и хорошо просушиваются. К сборке и конопатке можно приступать только после таких процедур.

Кровля бани может изготавливаться практически из любых материалов: железа досок, толи, рубероида, черепицы, шифера, соломы. Свес кровли напускается на стены на расстояние не меньше 50 сантиметров. Чердачное пространство желательно сделать проветриваемым. Окна, предназначенные для вентиляции чердака, перед топкой закрываются.

В моечном отделении устраивается одно окно, которое должно находиться не выше, чем в метре от пола. Высота окна – 60-70 сантиметров, а ширина – 40-60 сантиметров. Лучше всего сделать на расстоянии в 10-15 сантиметров две рамы. Стекла ставятся на двойной замазке. Замазкой обрабатываются и щели между коробкой и рамой.

Лампы (хоть электрические, хоть керосиновые) защищаются от брызг, электропроводка выполняется из проводов с надежной изоляцией.

Баня должна состоять, как минимум, из двух помещений: предбанника и моечной. Хорошо, когда предбанник теплый и одновременно выполняет функции раздевалки. Для меньшего охлаждения предбанника перед входной дверью устраивается тамбур со второй дверью. Переплеты окон предбанника так же должны быть двойными. Если предбанник будет холодным, раздеваться придется в моечной, что очень неудобно.

Пол

Полы могут быть устроены по-разному. Вне зависимости от устройства конструкции полов слой почвы срезается не меньше чем на 15 сантиметров. При возникновении необходимости в выравнивании или поднятии пола, применяется уплотненный тяжелой трамбовкой щебень, песок, гравий, шлак или земля. Пол из земли самый простой, однако он из-за воды превращается в грязь. Доски, уложенные на землю, немного могут его улучшить. Пол из глины или совсем не пропускает влагу, или пропускает ее недостаточно. В итоге доски, уложенные поверх глины, находятся ниже уровня воды, сливаемой в процессе. Это и неудобно, и негигиенично. Качество земляного пола можно улучшить следующим образом. От фундамента отступают на 50 сантиметров, не меньше, чем на такую же глубину выбирают грунт, а на его место засыпают гравий или песок. Если уложен гравий, то по нему проводят засыпку песком, а замет кладут доски. В таком случае вода не будет задерживаться, а стечет в яму и уже поле этого впитается в грунт.

Устройство любого пола требует отвода воды за территорию бани. Минимальное расстояние отвода – 2-3 метра. Самым простым будет такой вариант. От фундамента отступают на 50 сантиметров, выбирают на глубину не меньше 1,5 метра грунт (меньшая глубина может привести к замерзанию воды). Под фундаментом роется 2-3 метровая траншея от ямы до колодца с достаточно большим объемом. Траншея, дно ямы и грунт возле фундамента (но не стенки и дно колодца) покрываются слоем жирной и густой глины. Глина разравнивается, траншее придается форма лотка с небольшим уклоном к улице. Яма внутри бани и внутренняя часть траншеи полностью засыпаются гравием и поверху песком. Наружная часть траншеи и колодец засыпается песком и гравием, поверх которых тщательно трамбуется вынутый до этого грунт. Такое устройство полностью обеспечит отвод воды, особенно если грунт колодца будет хорошо ее впитывать.

Стоит помнить, что рассмотренный отвод воды со временем требует чистки. Поры грунта будут забиваться мыльной водой, а это приведет к тому, что колодец прекратит пропускать воду. Вода может отводиться и в другое место (например, овраг), но часто это требует получения разрешения в санитарном надзоре.

Вполне возможно настелить половые доски непосредственно на песок или гравий, но лучше, если они будут укладываться на поднятые минимум на 10 сантиметров над уровнем чернового пола лаги (балки). Укладываются лаги на столбики из кирпича, бетона или даже большие камни. Настилаются доски вверх выпуклой стороной и крепятся гвоздями. Между досками обязательно должен оставаться зазор в 0,5-1 сантиметр. Если укладывать их вплотную, то намокание приведет к тому, что доска разбухнет и вспучится.

Грунтовой пол может быть покрыт жирной глиной со стоком, направленным в сторону слива. Однако если при намокании глина разбухнет и не будет пропускать влагу, то после высыхания – потрескается. Поэтому желательно покрыть ее 2-х сантиметровым цементным слоем.

Еще один вариант – устройство бетонной подготовки, после которой пол покрывается цементным раствором, разравнивается и заглаживается. Так же поверх цемента может быть настелена керамическая плитка. Но такой пол не держит тепла, поэтому поверх плитки необходимо уложить деревянные решетки. Сток воды обеспечат бетонные, керамические или асбестоцементные трубы. Если устроить для слива деревянные короба, то они быстро сгниют, а стальные разрушатся от ржавчины. Диаметр сливной трубы должен быть не меньше 5-10 сантиметров, закладываются они с нужным уклоном на глубине замерзания. Перед тем, как попасть в трубу, вода направляется в трап, выполненный либо из бетона или стали с патрубком, находящимся выше дна, и металлической пластиной, также немного отступающей ото дна и поставленной под углом. Сверху трап закрывается крышкой-решеткой. Так создается водяной затвор, который не даст проникнуть в баню холодному воздуху и запаху застоявшейся воды.

Печи

Существует множество вариантов печей. Во время кладки швы должны быть тщательно перевязаны, сами швы должны быть как можно тоньше. Стенки делаются толщиной в кирпич или в его половину. Применяются жаропрочные красные кирпичи. Выход топки может располагаться как в моечной, так в предбаннике. Когда топка находится в предбаннике, то остальные три стены печи должны выходить в моечную. Не должно быть примыкания между стенами печи и бани, расстояние между ними составляет не меньше 25 сантиметров. В этом случае все тепло будет уходить в помещение.

Чаще всего в бане строится печь-каменка, которая не только нагревает воду и обогревает помещение, но и дает сухой пар для парильни. Для этого в печи сооружается камера, в которую укладываются камни весом до 5 килограмм: гранит, голыши, бут. Нельзя использовать кремень, известняк или мрамор. Кремень при нагревании растрескивается и отлетает кусками, особенно если на него попадает вода. А известняк с мрамором обжигаются и превращаются в известь. Хорошо к камням в камере добавить чугунные чушки. Количество необходимого камня берется в расчете 6 килограмм на один кубометр парильни. В камере устраивается дверца, выходящая в отделение парилки.

Дверцы топок печи выполняются в размерах 220х160 — 270х265 миллиметров. Котлы и баки под горячую воду берутся в расчете 6-7 литров воды с температурой до 50 градусов на одного человека. Если вода будет нагреваться больше, то ее потребуется меньше. Холодная вода рассчитывается в немного больших объемах. Баки и котлы при установке могут опираться бортами на печную кладку, стенки или кирпичные столбики внутри топки или подвешиваться на проволоке к верхней балке. Они могут быть снабжены кранами, приваренными невысоко над дном. Чтобы трубки не прогорали, рекомендуется изолировать их кирпичом или обернуть асбестом. Возводя печь, необходимо предусмотреть пространство между ее стенами и стенками котла, в этом случае горячий воздух будет омывать котел и быстрее обогревать воду.

По большому счету, именно качество каменки определяет качество самой бани. Рынок предлагает большой выбор таких устройств, поэтому вполне можно просто купить печь, а не заказывать или строить самостоятельно. Некоторые модели позволяют создавать различные климатические режимы. Электрические печи подходят для небольших саун с объемом парных до 10 кубометров. Рассчитывается необходимая мощность в зависимости от объема: 1 киловатт мощности на 1 кубометр объема. Печи-каменки могут работать и на газе, такой вариант более экономичен, чем электрический. Они выгоднее и в сравнении с дровяными, так как сокращают время протапливания.

Немаловажно и то, какой тягой будет обладать печь. Во многом она зависит от высоты трубы. В местах чердачного перекрытия труба имеет распушку или разделку. Стропила и обрешетка кровли должны располагаться не ближе 15 сантиметров от трубы. Разрыв может быть закрыт шифером, кровельной сталью или черепицей.

Внутренняя отделка

Во внутренней отделке желательно применять древесину, не коробящуюся от влаги и не содержащую большое количество смолы. Для наших широт под эти требования подходят лиственные породы: липа, осина, береза. Может использоваться кедр или даже сосна, но только после определенной обработки. Популярностью начало пользоваться и африканское дерево абаши.

Внутренняя обшивка делается из плотно прилегающих вертикально расположенных досок. Изнутри доски не окрашиваются, краска может выделять вредные вещества и нарушает паропроницаемость.

До высоты в метр стены парилки могут быть покрыты глазированными плитками — это поможет очищать самую загрязняемую нижнюю часть. Пол и потолки во всех помещениях обшиваются плинтусом. Плинтус на полу должен быть водонепроницаемым и высотой не меньше 10 сантиметров. На плинтус накладываются нижние ряды внутренней обшивки так, чтобы за него не могла попасть влага со стен.

Полы в бане не могут быть утепленными, так как в противном случае вода, попадающая на него, не сможет уходить и вызовет гниение. Для лучшего стока полы делаются с наклоном в сторону слива, а для упрощения уборки выкладывают керамической плиткой.

Температурно-влажностный режим предъявляет особые требования и к дверям. Они могут быть выполнены из массива, но лучше всего подойдет клееная древесина.

Освещение

Как говорилось выше, окна должны быть небольшими для уменьшения теплопотерь. В больших помещениях световые проемы изготавливают из теплоэффективных стеклопакетов.

Обычно электрическое освещение бани неяркое, предпочтительнее непрямой свет и светильники с деревянными абажурами. Нельзя применять лампы дневного света. Обычно источники света располагаются сверху на стене или на потолке так, чтобы свет не попадал в глаза. В большом помещении он могут расположиться и под скамьями. Обязательное условие – нержавеющие плафоны. Выключатели размещаются за помещением парилки, а провода скрываются за пароизоляцией.

Внутреннее устройство

Для парной скамьи делаются прочной древесины, не содержащей смолы и не оставляющей следов от пота. Очень хорошо для этих целей подходит осина. Края планок для скамей закругляют, тщательно шлифуют и обрабатывают наждачкой для удаления самых маленьких заусенцев и неровностей. Планки располагаются на расстоянии и привинчиваются снизу. Предпочтительно использовать планки с небольшой шириной – они быстрее сохнут. При этом расстояние между опорами зависит т толщины планок.

Ширина планки должна быть в 4 раза выше ее толщины. Лучше всего прикрепить скамьи к стенам, тогда пол будет свободен и его будет легче мыть. Между ближайшей планкой и стеной оставляют щель, которая позволит беспрепятственно стекать по стене влаге и облегчит демонтаж скамей. Верхнюю скамью лучше сделать поднимающейся – это позволит закреплять ее в верхнем положении.

Полезно будет снабдить скамейки подставками для ног и съемными подголовниками из тополя или осины. Поставки позволят держать ноги на уровне выше головы. Прикрепляются они на отдельных стойках или непосредственно на стене. Спинки делаются из сплошной доски или, аналогично скамейке, из планок. Устанавливается спинка на расстоянии от стены.

Обычно моечное помещение устраивается достаточно просто и представляет собой душевую кабинку, снабженную маленькой скамейкой и полками для принадлежностей. Также необходимо предусмотреть место для хранения черпаков, ведер, веников, других банных аксессуаров.

Раздевалку приспосабливают для отдыха, необходимого после парных процедур, это требует достаточного комфорта. При проектировании следует учесть, что для одного человека необходимо не меньше 60 сантиметров скамьи с шириной не меньше 40 сантиметров. Если же скамья будет использоваться и для лежания, ее ширина должна быть больше. Следует предусмотреть в раздевалке зеркало и небольшой столик.

Отделка дерева и защита от гниения

Специальной защиты от гниения правильно построенной и эксплуатируемой бане не требуется. Дым и высокая температура сами предохранят древесину. Химические же антисептики вообще недопустимы из-за своей токсичности и неприятного запаха. Доски нельзя олифить, красить, вощить или покрывать лаком.
Получить темный цвет древесины, благоприятствующий созданию комфортного интерьера, можно при помощи двух способов: обжига паяльной лампой или при помощи пирогаллола. В первом случае поверхность после обжига обрабатывается наждачкой, а во втором — парами аммиака. Сначала деревянные поверхности высушиваются и зачищаются, металлические поверхности закрываются, наносится ровный слой 3-5% раствора пирогаллола, а на полу размещают неглубокие сосуды с аммиаком. Помещение на 15 минут закрывается, после чего проветривается и, при необходимости, операция повторяется.

Публикаций: 60

Кажется, про банное строительство написано и сказано уже столько, что в этом деле все всё знают. Тем не менее, нет, да и появляется где-нибудь неудачная баня. Ведь для этого достаточно допустить всего одну ошибку. И весь результат насмарку!

Чтобы помочь тем, кто планирует строить собственную баню, мы собрали рекомендации по группам вопросов. Краткое структурированное наставление.

Про выбор места для бани

По мнению людей, опытных в делах строительных, ставить баню можно везде. Это раньше ее старались возвести подальше от жилого дома, чтобы в случае возгорания строения (а такое в прежние времена случалось частенько) огонь не перекинулся на дом.

В настоящее время благодаря новым материалам и технологиям баня является достаточно безопасным сооружением. Неслучайно многие владельцы загородной недвижимости обустраивают ее даже внутри жилого дома, предварительно, конечно, подумав об эффективной системе вентиляции.

Единственное, при выборе места под баню надо учитывать рельеф, грунт, а также доминирующее направление ветра в местности строительства и так далее.

Про размер бани

Единого ответа на вопрос, какого размера строить баню, нет. У каждого свои потребности и свои возможности. Кому-то нужна баня в 120 квадратных метров, где помимо традиционных банных атрибутов, таких как парилка и помывочная, присутствуют бассейн, каминный зал, бильярд и так далее. Для кого-то достаточно парного отделения площадью 3 х 3 квадратных метра и такого же по размеру отделения для помывки. Кстати, именно этот размер считается оптимальным для того, чтобы нормально попариться и нормально помыться. В общем, примем, что нормальная баня прекрасным образом разместится в срубе 3 х 6 квадратных метров.

Про фундамент для бани

По мнению опытных строителей, для обычной рубленой бани размерами 3 х 6 "квадратов" фундамент не требуется. Такое сооружение можно просто на шпалы поставить либо на хорошо пропитанный антисептиком лафет (полубрус). То есть рубероид укладывается на песчаную подсыпку, затем идет лафет, а потом ставится баня.

Что касается рубленой бани, размеры которой значительно превышают традиционные, то здесь без настоящего фундамента никак не обойтись. В обязательном порядке фундамент требуется и под каркасную баню, потому как каркасы "не любят" даже малые шевеления грунта. Тип фундамента в этом случае будет зависеть от грунтовых условий - он может быть заглубленным, не заглубленным. Поэтому надо знать геологию участка и понимать, какой грунт под строением.

Про материалы для бани

Из каких только материалов сегодня бани ни строят! Возводят и каркасные и из бруса, но наиболее распространены все-таки рубленые бани. По мнению многих строителей, лучшее дерево для этих целей - сосна, потому как внутри помещения "сосновой" бани долгое время будет царствовать смолистый запах. Но вот потолочные балки из этого материала лучше не изготавливать, да и на потолок лучше хвойные доски не ставить, иначе при высокой температуре вытапливаемая из хвойных пиломатериалов смола будет капать на голову. Лучше всего для этих целей использовать осиновые доски, тем более что они не боятся влаги, а значит, относятся к наиболее долговечным материалам. Кстати, вагонка из осины является наиболее практичным решением для обшивки стен внутри бани.

Что еще советуют люди опытные в строительно-банных делах? Они советуют изнутри помещение ничем не пропитывать , потому как любая пропитка - это химия. Что необходимо в обязательном порядке пропитывать, так это лафет под баней.

Для утепления пазов в рубленой бане лучше всего использовать мох. Остальные решения не очень экологичны, плюс не дают равномерного закрывания пазов.

Несколько слов про бани из бруса . Брус - это то же бревно, с которого снята самая плотная внешняя древесина. Этот материал сильнее впитывает влагу, соответственно быстрее гниет. Так что стены в отделениях мойки и парной изнутри необходимо оборачивать пароизоляцией. И лучше фольгированной (фольга хорошо держит температуру, не выделят вредных веществ). Затем по фольге уже следует обшивать стены вагонкой.

Про обустройство парной

Теперь о том, без чего не мыслима ни одна баня, то есть про парную. Здесь главное правило - безопасность. Парная должна быть устроена так, чтобы в ней нельзя было ни угореть, ни обжечься. Для решения первой задачи печку лучше ставить там, где дымоход полностью заслонкой не перекрывается. Сейчас для безопасности в заслонке делаются специальные отверстия. Если же заслонка закрывается полностью, то опасность угореть сильно возрастает. Кто-то скажет, что при не закрытой полностью заслонке тепло уходит. Что здесь можно ответить? Потери тепла, конечно, имеются, но они мизерные, зато исключен угар.

Ставя печь в бане, надо в обязательном порядке устновить и теплозащитный экран. Он может быть из кирпича или из какого-либо негорючего листа, например, металлического. В процессе эксплуатации необходимо все время проверять пространство между стеной и экраном. Оно не должно засоряться, в противном случае может возникнуть возгорание. Помните, расстояние между внутренними поверхностями дымоходов и горючими материалами должно составлять 38 см.

При обустройстве парной надо помнить и том, что в парилке на сидячих местах шляпки гвоздей и саморезов должны быть утоплены в дерево, в противном случае ожогов не избежать.

В наши дни строительство бани снова приобрело популярность. Сооружать их стали не только в селах, но и в городах. В разных культурах существуют свои обычаи в постройке бани. Сейчас стали модны сауны, турецкие бани, японские офуро. Но всё же, стоит отметить, что большинство людей, имеющих загородные дома, предпочитают традиционную русскую баню.

Она с давних времен славится своей исцеляющей и оздоровительной силой. Изготовленная из качественного и экологически чистого сырья и материалов, она послужит не только для прекрасного отдыха, но и станет источником здоровья и отличного настроения.

Однако ошибки, допущенные при строительстве бани, могут основательно испортить удовольствие. Некоторые полезные советы помогут вам их избежать и ответят на интересующие вопросы.

1. Местоположение

Отличный вариант, если неподалеку от вашего участка находится водоем. Тогда лучше всего будет поставить баню возле него, но не ближе чем на расстоянии 15 метров – это обезопасит постройку от затопления. Или же можно расположить баню в глубине участка и подальше от дороги и посторонних глаз. Также при условии соблюдения всех санитарно-гигиенических норм, правильной гидроизоляции, устройстве канализации и хорошей вентиляции баню можно совместить с домом, кухней, мастерской или теплицей.

1. Планировка

Помимо основного помещения – парилки, также должна присутствовать комната для переодевания – предбанник. Рядом следует сделать небольшую пристройку для хранения дров и необходимого инвентаря.

1. Печь-каменка

Для отопления бани традиционно используется печь-каменка. Она устанавливается на расстоянии 25 см от стен, для лучшей отдачи тепла. При кладке используют красный, жаростойкий кирпич. В каждой каменке должна находиться камера, в которую закладывают камни массой 1-5 кг. Однако, проконсультировавшись со специалистом, вы можете использовать любые другие банные печи .

4. Фундамент

Фундамент нужен прочный. Чаще всего делают ленточный или столбчатый, который закладывают на глубину промерзания грунта. Столбчатый фундамент подходит для возведения более легких конструкций и менее трудоемкий. Ленточный фундамент более массивный и требует большего количества материалов.

1. Стены

При возведении стен можно использовать кирпич, арболит или натуральный камень. Эти материалы более долговечны и огнеупорны. Но всё же, самый лучший материал для бани — бревна или брус. Дерево отлично сохраняет тепло и отдает его. Первый венец из толстых бревен укладывают на гидроизоляцию. Сруб укладывают так, чтобы концы бревен выступали за стены, что тем самым обеспечит защиту от дождя и ветра. В качестве теплоизоляции между бревнами кладут пеньку, паклю, войлок или мох.

Существуют разные варианты устройства пола, но независимо от выбранного, верхний слой с растительностью снимают на глубину не менее 15 см и удаляют. Чтобы выровнять пол используют землю, гравий, песок, щебень. Поверхность пола должна быть из водоотталкивающего материала, чтобы обеспечить сток использованной воды. Подготовленный пол лучше всего покрыть бетонным раствором и облицевать керамической плиткой. Правда такой пол холодный, поэтому на него следует класть деревянную решетку.

1. Кровля

Материал для покрытия крыши применяют самый разнообразный, в зависимости от климатических условий и рассчитываемых финансовых затрат. Основное условие в его выборе – это низкая теплопроводность. Балки для перекрытий используют из хорошо высушенной хвойной древесины. Напуск на стены должен составлять не менее 50 см.

1. Предбанник

Если использовать его в качестве раздевалки, то он должен быть теплым. Одна из сторон печи должна выходить в предбанник для его отопления, возможно также со стороны топки. Построенный перед входной дверью тамбур будет способствовать наименьшему охлаждению.

1. Двери

Двери для бани делаются меньшего размера, в отличие от стандартных для помещений жилых домов. Задача входной двери состоит в том, чтобы как можно лучше и дольше удерживать тепло. А также порог на высоте как минимум 15 см позволит гораздо дольше сохраняться теплу. Что касается остальных комнат, в них порог не надо делать, наоборот, лучше оставить зазор в 5 см для вытяжки лишнего пара и влажного воздуха. Следует учесть, что двери парной при набухании могут заклинивать, избежать этого можно, уменьшив расстояние по бокам на 0,5 см.

1. Окна

Окна предназначены для освещения и вентиляции помещения бани. Для лучшей сохранности тепла окно должно быть с двойной рамой, небольшого размера и расположено на высоте одного метра от уровня пола.

1. Водоотвод

Воду следует выводить за пределы бани не меньше чем на 2-3 метра. Трубы для стока часто использую бетонные, чугунные или керамические. Диаметр их должен быть не менее 5-10 см. Закладываются они под нужным уклоном на глубину промерзания почвы.

1. Размер бани

Каждый владелец выбирает размер индивидуально. Но обычно рассчитывается, чтобы в ней поместилось одновременно 2-3 человека. Если баня построена отдельно от других помещений, то площадь её должна быть как минимум 10 кв. м.

1. Обустройство

Для изготовления полока используют дерево абаши, на нем можно сидеть даже при очень высокой температуре. Размер его может быть небольшим, форма плоской, а также в виде скамейки или с упором для головы.

1. Внутренняя отделка

Для внутренней отделки стен используют в основном осину или ольху, поскольку их древесина достаточно влагостойка и имеет низкую теплоемкость.

1. Материал для наружных стен

Каменные, кирпичные или бетонные стены довольно надежны, но их недостаток в том, что при нагреве и охлаждении образуется конденсат. Поэтому лучший вариант – бревна хвойных пород древесины. На деревянных стенах при нагреве не образовывается конденсат.

Надеемся, воспользовавшись вышеперечисленными советами, строительство бани не составит труда. Стоит лишь иметь желание и приложить немного усилий.

Хотя баня планировалась как бюджетная, к ней предъявлялись определенные требования. А именно: топка отдельно от парилки и мойки (чтобы мусора от дров не было) и наличие комнаты отдыха с кухонным уголком.

Излишества?

В юности, наверное, обошелся бы и без этих благ, но теперь – возраст, знаете ли, научил мало-мальский комфорт ценить.

В общем, помозговал я и нарисовал свой проект. Размеры: 4×8 м. Баню сделал каркасной, с утеплителем в 10 см толщиной. Крыша и стены снаружи покрыты листами из металлопрофиля (фото 1). Внутри душевой пластиковые панели (фото 2), в парилке – осиновая вагонка (фото 3).

Для пожарной безопасности облицевал стены около печки стекломагнезитовыми листами (их еще в просторечии называют СМЛ или КВЛ).

Хорошая вещь: экологически чистая, негорючая, нетяжелая и легкообрабатываемая. В парилке закрыл их оцинкованным железом, а в , вокруг топки – обычной керамической плиткой (фото 4), которую пустил и на пол. Очень практично получилось и, опять же. пожаробезопасно.

Сердцем моей бани является, конечно же, парилка.

Температура 100-120° летом достигается в течение 30-40 минут, а вот с нагревом воды поначалу были проблемы. Теплообменник (водяной контур) не успевал к этому времени нагреть до 50° даже два ведра воды.

Пришлось усовершенствовать конструкцию. Первое, что я сделал – соединил контур с баком (а тот, в свою очередь, с подводом воды и сливом) с помощью гофрированных труб из нержавеющей стали и фитингов. В нужных местах установил шаровые краны.

Никаких трудностей при монтаже не возникло: все изгибы труб без особых усилий сделал голыми руками, а соединения затянул обычным ключом. Для улучшения нагрева воды трубу от теплообменника несколько раз обвил вокруг дымовой грубы (фото 5). А для слива воды на зимний период из теплообменника вывел дополнительную трубу с краном. После этого все стало, как в аптеке. Чтобы не обжечься, и печь, и бак по краям обрамил деревянными рейками.

Для получения «мягкого» пара под низ каменки завел металлическую трубку с воронкой, в которую заливается вода с настоями трав. Пар тогда проходит через всю толщу камней и равномерно расходится по парилке.

Ну а если мои гости желают пара, обжигающего уши, то они могут плеснуть водой прямо на каменку. При температуре выше 100° разница в ощущениях очень заметна!

Вентиляция в парной производится через форточку под потолком и отдушину со шторкой возле пола. Для удобства на верхнем полке есть подголовник и дополнительная рейка вдоль стены, чтобы за нее держаться. Нижний полок при уборке может задвигаться под верхний. А для маленьких любителей пара есть маленькая скамеечка-приступочка.

Освещение проведено в противопожарных гофрированных рукавах специальным термостойким проводом из кремний-органической резины, выдерживающих температуру от -40° до +180°. Плафоны тоже специальные. Правилами пожарной безопасности пренебрегать не советую.

Термометр и гигрометр позволяют следить за комфортом в парной.

После года эксплуатации бани возникла необходимость установить насосную станцию. Благодаря ей воду носить и запасать нет необходимости, и можно в любое время принять душ. Для слива воды из всей системы бани и комнаты отдыха под скамьей в душевой есть кран, откуда она через трап с гидрозатвором в полу уходит в канализацию.

Там же, под скамьей хранятся тазики для мытья. На стенах установлены вешалки для одежды, полотенец и банных принадлежностей и полочки для всего нужного в бане.

После парилки очень приятно окунуться в реке, что мы и делаем с мая по ноябрь включительно.

Ощущения не передать никакими словами!

После ударной работы на участке вся усталость улетучивается за пару секунд! А по окончании банной процедуры так приятно попить чаю с пирогами и отдохнуть вместе с внучками в комнате отдыха, где есть маленькая печурка-камин, скромный кухонный уголок с микроволновкой и холодильником, а также две кровати.

Как вписать баню в дизайн участка

У нас баня стала первым объектом будущего гармоничного комплекса, в котором впоследствии возникли небольшой бассейн, альпийская горка, ручей с перекинутым через него декоративным горбатым мостиком.

Первой на участке появилась банька, затем была отлита чаша бассейна, возникли дорожки и другие элементы ландшафта.

Бассейн стал прекрасным дополнением бани. Ведь как приятно завершить банную процедуру, прыгнув в прохладную воду! Но в бане паришься не каждый день. Поэтому главная ценность водоёма в том, что он стал центром целого ландшафтного комплекса, который постоянно радует глаз хозяев участка.

Всё началось с прокладки дорожек. Как и в любом деле, тут нужно было продумать все тонкости. Только с виду лента дорожек кажется монолитной. На самом деле она состоит из отдельных плит длиной 1 метр каждая. Действительно монолитную дорожку со временем обязательно разорвало бы. Толщина каждой плиты - не менее 10 см. Внутри уложена специальная армирующая сетка.

Чаша бассейна также железобетонная, толщина её стенок - не менее 20 см. Образующую береговую линию отбортовку отливали одновременно со стенками. Бетонная конструкция отделена от грунта водонепроницаемой плёнкой.

Вода попадает в бассейн по руслу искусственного ручья, проложенного от альпийской горки. Конечно, проще и дешевле было бы проложить к бассейну обычную трубу и подавать воду через неё, но такой красоты и радости, которую дарит сегодня журчащий ручей, не получилось бы.

Альпинарий красиво смотрится с любой точки участка, но особенно он хорош, когда любуешься им с маленького горбатого мостика, перекинутого через ручей непосредственно перед впадением его в бассейн. Мостик не имеет особого функционального значения, но он стал чудесным украшением участка.

Чрезвычайно важно было устроить в бассейне надёжную систему фильтрации и обеззараживания воды. Без этого вода в бассейне быстро бы загрязнялась и зацветала. Кроме того, что эта система обеспечивает чистоту воды в бассейне, она поддерживает требуемый её уровень, а в случае необходимости позволяет быстро спустить воду из бассейна.

Если сравнить в процентном отношении финансовые и трудовые затраты на весь комплекс в целом и на бассейн, то львиная доля приходится на последний. Но радость, которую доставляет хозяевам возможность иметь на участке водоём, окупает все труды с лихвой.

Таким образом, баня, прилегающий к ней бассейн, ручей и мостик составили единый гармоничный комплекс, который прекрасно вписался в общий ландшафт участка, придав ему особый шарм. Комплекс не был бы так красив, если бы его не окружали многочисленные и тщательно подобранные хозяевами растения, уход за которыми стоит им немалого труда, но и приносит огромную радость.

Кажущаяся монолитной лента дорожки разделена на отдельные железобетонные плиты толщиной как минимум 10 см и длиной 1 м каждая.

Чаша бассейна с образующей береговую линию отбортовкой выполнена монолитной железобетонной с толщиной стенок не менее 20 см.

Свой путь в бассейн вода начинает с альпийской горки, где стекает тремя каскадами миниводопада в русло ручья и пробегает под перекидным мостиком и впадает в бассейн.

Освежиться в бассейне может любой желающий.