Размножение драцены верхушечными и стеблевыми черенками. Особенности размножения бегонии в домашних условиях

РАЗМНОЖЕНИЕ СТЕБЛЕВЫМИ ЧЕРЕНКАМИ

Стеблевыми черенками пионы размножают редко из-за трудоемкости способа и невысокого выхода по­садочного материала. Коэффициент размножения очень сильно зависит от сорта и может достигать 60-70%. Многие сорта (особенно межвидовые гибриды) вообще не поддаются черенкованию, в среднем укореняются и дают почку возобновления 15-25% общего количества черенков. Преимущество данного способа размножения заключается в получении саженцев с полностью омо­ложенной корневой системой, при этом нет необхо­димости выкапывать маточные кусты в течение ряда лет и можно ежегодно использовать данный способ на одних и тех же кустах.

Наилучшие результаты дает стеблевое черенкова­ние кустов в возрасте четырех-десяти лет. За три-пять дней до распускания бутонов с маточного куста срезают 30-40% самых сильных цветущих побегов и нарезают из них черенки (рис. 8). Обычно из нижней и средней части одного стебля получается два-три черенка с двумя междоузли­ями. Черенки нарезают очень остро наточенным но­жом, как показано на рисунке. Нижний лист срезают, а у верхнего для умень­шения испарения влаги удаляют часть листовой плас­тинки. Нижние концы подготовленных черенков на 8-10 ч погружают в свежий раствор гетероауксина (одна таблетка на 1 л воды) и помещают черенки в тень. Лучше заготавливать их рано утром. После обработки гетероауксином черенки высаживают в заранее подготовленный парник, в нижней части которого на глубину 30-40 см засыпана смесь из хорошей садовой почвы, компоста и перепревшего навоза, а сверху - слой промытого речного песка толщиной 5-6 см.

Черенки сажают наклонно на глубину 3-4 см так, чтобы был закрыт срез нижнего листа, но листья не касались бы друг друга. Расстояние в ряду 8-10 см, между рядами – 15-20 см. Перед посадкой почву в парнике тщательно проливают большим количеством воды.

Оптимальные для укоренения условия на первом этапе жизни в течение первого месяца - максимальная влаж­ность и температура 20-25°С. В производственных условиях максимальную влажность создают установ­ками искусственного тумана. Мы для этой цели ис­пользовали комнатный электрический увлажнитель воз­духа, который включали в течение дня по мере на­добности, в среднем на 8-10 мин в час (рис.9, а). В первые две недели рамы желательно не поднимать, а в жаркую погоду температуру внутри парника ре­гулировать затенением, если он расположен на сол­нечном месте. Через две недели можно начать приподнимать рамы для проветривания на 15-20 мин, пос­тепенно в течение месяца увеличивая время до нес­кольких часов в день. Через один-полтора месяца после посадки рамы днем можно оставлять открытыми и закрывать только на ночь. Для профилактики грибных болезней один раз в неделю лучше поливать слабым раствором марганцовки, а при появлении признаков заболевания - опрыскивать хлорокисью меди (50 г на 10 л воды).

На зиму черенки оставляют в парнике. В начале октября срезают их надземную часть, мульчируют почву торфом и укрывают слоем листьев, соломы или лапника. Весной (обычно в конце апреля - начале мая) укрытие снимают и черенки с образовавшимися почками во­зобновления (рис. 9, б) с комом почвы переносят на заранее подготовленные гряды. Первое время саженцы регулярно поливают и притеняют, после начала ак­тивного роста ухаживают за ними, как за обычными посадками.

Свойство это основано на способности живых тканей растения к регенерации (преобразованию) в том случае, когда нарушены нормальные условия их развития. Обычно через некоторое время на конце отрезанного черенка появляется наплыв каллюс, из которого в дальнейшем появляются корни. Есть растения, черенки которых укореняются и без образования наплыва. Для укоренения черенков необходимы свет, тепло, влага.

Стеблевые черенки разделяются на деревянистые (одревесневшие) и зеленые или зимние и летние в зависимости от сроков черенкования. Зимние черенки срезают после окончания роста, когда древесина уже вызрела, зеленые же черенки срезают в период роста растения, когда побеги еще мягкие и не одревеснели. Зимние черенки называются черенками с листьями.

Одревесневшими черенками размножаются , главным образом, жасмины, гортензии, снежинки, тамариксы, спиреи, буддлеи, диервиллы, форзиции, дейции и др.

Черенки из двулетних побегов укореняются хуже черенков из одревесневших однолетних побегов. Заготавливаются черенки поздно осенью или в начале зимы, но до наступления сильных морозов.

Нарезанные прутья для черенков хранят закопанными в сырой, песок в подвалах, а то и просто в канавке грядки, под снегом, 1 грядки должны быть укрыты. Очень важно, чтобы нарезанные прутья для черенков не подсыхали.

Весной побеги острым ножом разрезают на черенки . Нижний срез должен приходиться под самой почкой, верхний же срез делается на 1-2 см выше верхней, почки.

Если черенки высаживаются прямо в грунт , то длина черенка должна быть 25-30 см.; при посадке черенков в парник длина его может быть всего 5-10 см. Как правило, верхняя часть побега мало пригодна для черенков, также мало пригодна для черенков и самая нижняя часть побега. Высаживаются черенки, как весной, так и осенью.

Опыты показали , что ранневесенние посадки черенков дают лучшие результаты укоренения. Уход за черенками заключается в полке, рыхлении почвы, поливках. Высаженные весной черенки в холодные парники укореняются более успешно. Парники должны быть сухие и часто проветриваться. Рамы чем-либо притеняют или, что лучше всего, с внутренней стороны стекла просто белят мелом.

Черенкование - это один из самых распространенных и интересных способов размножения комнатных растений. Чаще всего в качестве черенка используется фрагмент стебля или листа, который впоследствии пустит корни. Метод основан на том, что фрагмент стебля (стеблевой черенок), кусочек корня (корневой черенок) или листа (листовой черенок) способен сформировать новые корни и почки.

При черенковании комнатных растений различают так называемые зеленые черенки с тонким стеблем, взятые с неодревесневевших стеблей и деревянистые и полуодревесневшие черенки, уже твердые у основания, но еще с мягкой верхушкой.

Стеблевые черенки . Стеблевыми черенками размножают большое количество комнатных растений: герань, лимон, олеандр, фикус, фуксии, плющи, бегонии, традесканции, монстера, филлодендроны, комнатные розы и многие другие, а так же растения с плотными, мясистыми, но не слишком одревесневевшими стеблями: драцена, диффенбахия, кордилина, юкка...

Для стеблевого черенка важно, чтобы была захвачена хотя бы одна точка роста, которая образует новый побег. Если срезается верхушечный черенок, то скорее всего будет расти верхушечная почка. Но если вырезается черенок без верхушки, то в этом случае нужно быть внимательными. На черенке должен быть хотя бы один узел. Если срезается черенок без узлов, только междоузлия, то он не даст новый побег. Нельзя срезать черенки до основания. Если в результате черенкования на растении или в какой-то его части не остается ни одного узла, растение прекратит рост.

Отрезанный от маточного растения черенок должен некоторое время вести самостоятельную жизнь. Для этого ему необходимы листья, которые будут вырабатывать продукты фотосинтеза, необходимые для роста корней и нового побега. Однако листья испаряют влагу и пока не образовались корни, поступление влаги в растение затруднено. Поэтому очень крупные листья можно несколько укоротить. Если листья мелкие или кожистые и теряют мало влаги, то их нельзя укорачивать. Нижние листья с черенка нужно удалить полностью, так как они не несут функции фотосинтеза и растению не нужны.

Растения с плотными, мясистыми, но не слишком одревесневевшими стеблями: драцена, диффенбахия, кордилина, юкка размножаются так же стеблевыми черенками, только голая часть стебля разрезается на несколько частей длиной 3-5 см и укореняется в субстрате вертикально или горизонтально. Следует выбрать молодой и сильный стебель, отрезать верхушечный пучок листьев и дать ему укорениться обычным способом, как верхушечному черенку. Разрезать оставшуюся голую часть стебля на несколько равных частей длиной 3-5 см.

Использовать бритвенное лезвие или острый окулировочный нож. Срез должен быть чистым, точным и гладким. В каждой части должно быть не меньше 2-3 глазков, утолщенных мест, где когда-то росли листья. Именно там находятся спящие почки. Воткнуть черенок вертикально в субстрат для молодых растений, соблюдая направление роста стебля, или положить их на субстрат, углубив наполовину. Чтобы облегчить появление корней, слегка надрезать кору с той стороны, которая находится в контакте с субстратом и присыпать тонким слоем гормонального порошка.

Полить, поставить черенок в мини-тепличку или прикрыть прозрачной пленкой. Держать черенки при 22-25 градусов и приглушенном свете. Молодые побеги должны появиться примерно через 1,5-2 месяца. Постепенно сдвигать с мини-теплички пластиковую или стеклянную крышку, держать черенки в тепле и часто опрыскивать.

Общие правила размножения стеблевыми черенками

Срез должен быть точным и чистым и проходить над листом или парой листьев, не оставляя голого обрубка. Длина черенка зависит от расстояния между узлами, из которых растут листья. Если стебель с коротким междоузлиями и большим количеством листьев, как у традесканции, то хватит 5 - 8 см. У крупных растений с длинными междоузлиями (фикус каучуконосный) берут черенок длиной от 10 до 15 см.

Подготовку черенка называют обрезкой. Сначала еще раз обрезают стебель, на этот раз под узлом или под нижней почкой. Именно в этом месте начнут развиваться корни. Удалить с черенка нижние листья, оставив только два-три крупных листа или пять мелких. На некоторых черенках наполовину обрезать листовую пластину, чтобы сократить потери воды. Нельзя обрезать жесткие и блестящие листья, такие как у фикуса каучуконосного, которые привыкли к минимальному количеству влаги.

Если стебель деревянистый у основания, опустить его в гормональный порошок. Черенки некоторых деревянистых растений принимаются лучше, если у основания оставить фрагмент основной ветки, черенки с пяткой. Для этого следует отрезать боковой побег с кусочком коры, потянув книзу. Фрагмент коры должен быть не больше 1-2 см.

Посадить черенки в индивидуальные горшочки или по 3-5 штук в большой горшочек. Следует использовать субстрат специальный для молодых растений, легкий и хорошо пропускающий воду. После посадки полить из пульверизатора или лейки с мелкой сеткой. Поставить черенки в мини-тепличку или накрыть полиэтиленовой пленкой. Это идеальный способ для поддержания теплой и влажной атмосферы, полезной для укоренения.

Легче всего черенковать в домашних комнатных условиях растения с мягким стеблем: традесканцию, сингониум, колеус, пилею, бальзамин, герань, плющ и др. Крупные растения с крепкими стеблями черенковать труднее. Эту операцию следует производить с июня и до середины сентября, так как черенкам легче будет пустить корни в период активного роста. Пальмы и саговниковые нельзя размножать черенкованием, так как они имеют только одну точку роста - верхушечнаю почку. Папоротники, образующие не стебли, а пучки листьев не поддаются черенкованию. То же относится к однолетним растениям, стебли которых отмирают после цветения.

Если растение легко укореняется, то можно использовать обычный субстрат. Можно в субстрат добавить вермикулит или перлит для придания легкости. Чтобы избежать загнивания черенков, вместо почвы используют прокаленный песок или смесь песка и торфа в равных соотношениях. В почве не должно быть вредителей и возбудителей заболеваний. Торф, который входит в состав субстрата для черенкования, обладает оздаравливающим эффектом, он создает кислую среду, неблагоприятную для развития бактерий.

Чтобы предостеречь черенки от развития грибков, черенки и субстрат можно опрыснуть 0,2% раствором фундазола. Наиболее частая причина гибели черенков их загнивание, пересушивание, ожоги от солнечных лучей, плохой температурный режим. Стимуляторы укоренения не способны устранить основные причины гибели черенков. Они могут только помочь некоторым растениям быстрее образовать корни. При покупке стимуляторов роста следует обращать внимание на срок годности и внимательно читать инструкцию использования и строго его соблюдать. Опасна передозировка препарата. Вместо усиления укоренения можно добиться преждевременного старения и даже гибели растения. Стимулируя образование корней, эти вещества вызывают замедленное образование почек или замедление роста побегов. Поэтому лучше опускать в раствор или порошок только нижнюю часть черенка. Нельзя погружать черенок целиком в раствор. Если используются листовые черенки, применение стимуляторов корнеобразования нежелательно. Для трудноукореняемых черенков стимуляторы могут оказаться единственной надеждой на укоренение. Поэтому применять их можно и нужно, но при этом относиться к ним к одному из условий успеха, но далеко не самому главному и соблюдать элементарные правила работы с ними. Если у вас нет стимуляторов роста, то можно обойтись и без них. Большинство комнатных растений способны укореняться и без них.

Многие растения можно черенковать в любое время года. Однако, лучшие результаты получаются в том случае, если растение активно растет или только что окончило рост. Для роз показатель готовности побега для черенкование - цветение. Для древесных растений черенки должны быть со свежим приростом, но успевшие одревесневеть. Хвойные растения лучше образуют корни сразу после периода прохладного зимнего покоя... Каждое растение имеет свой оптимальный срок черенкования. Но если есть возможность в любой сезон года обеспечить подогрев посадок снизу до 20-25 градусов, то время года не имеет значения. Если нет таких благоприятных условия для черенкования, то лучше перенести на весну и лето.

Можно попробовать вырастить ананас из верхушечного хохолка после использования соцветия в пищу, хотя риск неудачи может быть велик. В качестве черенка используют верхушку ананаса с листьями...

При покупке следует выбирать свежий и красивый плод со здоровой листвой, без признаков подсыхания и повреждений. Верхушечная почка должна быть целой. Покупать желательно для размножения в теплое время года, так как в холодное время года листья подмерзают, поскольку им нужна температура не ниже 18 градусов, а температурные повреждения листьев обнаруживаются не сразу.

Срежьте макушку как можно ниже, приблизительно на 2 см ниже листьев, иначе можно потерять значительную часть листьев. Срез присыпать толченным углем и оставить на 1-2 дня для подсушивания, чтобы он не был слишком влажным и не начал гнить. Высадить верхушечный черенок в смесь для черенкования: торф с песком в равных количествах, то есть положить срезанную часть на поверхность субстрата и слегка вдавить его. Полить и закрыть горшок прозрачной пленкой, которую будет поддерживать арка. Так можно создать теплую и влажную атмосферу. Поставить горшок под источник света. Температура должна быть влажная и высокая, приблизительно - 24-26 градусов. Для профилактики можно опрыснуть листья перед посадкой, 2%-ным фундазолом, повторяя обработку каждые 2 недели. Через месяц растение должно укорениться, конечно, если все сделано правильно. Необходимо осторожно снижать влажность, усиливая проветривание. Укоренившую врехушку можно высадить в подходящую смесь из листовой, перегнойной и дерновой земли с песком. Поливать только теплой водой и не давать понижаться температуре воздуха ниже 18 градусов. Ком земли не должен пересыхать между поливами, но так же вредна и избыточная влажность. С весны и до августа начинают подкармливать каждые две недели и следует обеспечить температуру около 25 градусов. Можно использовать минеральные и органические удобрения.

Выращивание растений из стеблевых черенков - самый популярный способ вегетативного размножения. Однако его распространение приходится лишь на последние 150 лет благодаря появлению доступных и дешевых материалов, развитию тепличного хозяйства, парников и т. д.

Основная трудность при размножении стеблевыми черенками - это поддержание жизнеспособности отделенного от маточного растения черенка до тех пор, пока он окоренится и превратится в новое растение. В этом и заключается главное отличие черенкования от метода размножения отводками (см. с. 108- 109), при котором стебель не отделяют от материнского растения, пока у него не образуется собственная корневая система.

Поскольку черенок не связан с материнским растением, его жизнедеятельность поддерживается путем создания особых условий, в которых должны не только образоваться корни, но и протекать дальнейший рост молодого растения.

Материалдля черенкования

Способность стебля образовывать корни зависит от возраста материнского растения и сорта, а также от типа побега (см. с. 106-107). Садовод скорее станет размножать недавно сформировавшееся растение, являющееся сравнительно новым сортом, чем растение старое или старый сорт.

Маточное растение коротко обрезают, чтобы стимулировать быстрое отрастание молодых вегетативных побегов, из которых и нарезают черенки; эти побеги характеризуются высокой корнеобразовательной способностью. Чем сильнее обрезано маточное растение, тем интенсивнее отрастают новые побеги. В целом успех черенкования в значительной мере определяется способностью стебля к образованию корней; если же она отсутствует или выражена слабо, стебель использовать нельзя.

Способность стебля образовывать корни может меняться на протяжении года. Но это зависит и от того, одревеснел побег или нет и т. д. Черенки из неодревесневших побегов готовят весной, вскоре после того как тронутся в рост почки. Поэтому способность образовывать корни у них выражена сильнее, чем у черенков из одревесневших побегов, нарезаемых в конце вегетационного периода. Но, поскольку нсодревесневший побег еще не вызрел, он сильнее страдает от пересыхания, чаще поражается болезнями и загнивает. Поэтому к условиям выращивания таких черенков предъявляются повышенные требования.

веществ используется не только на образование корней, но и на поддержание его жизнедеятельности, пока не сформируется новое растение. Количество запасных питательных веществ в одревесневшем черенке больше, чем в невызревшем, поэтому он и сохраняется дольше. И нужно постараться «заставить» черенок как можно быстрее дать корни, пока в нем не истощились запасы пищи. Как можно меньше его следует подвергать и воздействию меняющихся погодных условий, что может вызвать подсыхание; в особенности это касается облиственных черенков.

Черенок берется от быстрорастущего побега текущего года в наиболее подходящее для этого время (зеленые побеги черенкуются, например, в начале лета, а одревесневшие - в период покоя). Такие черенки хорошо укореняются без применения каких-либо регулирующих рост веществ; обработка черенков гормонами в это время почти не дает эффекта. Но черенки трудноукореняемых растений полезно обработать стимулирующими образование корней регуляторами роста; аналогичный результат дает и искусственное повреждение части черенка.

Условия для выращивания черенков

Корнеобразовательная способность свеженарезанных черенков в сильной степени зависит от температурных условий. Образование корней определяется химическими процессами; при повышенной температуре скорость химических реакций возрастает, в результате корни появляются быстрее. Но если в тепле находится весь черенок, в рост трогается и его верхушка, и какая-то доля необходимых для роста корня питательных веществ будет поступать уже в верхнюю часть черенка. Запасы питательных веществ могут истощиться еще до полного окоренения черенка. Поэтому температуру воздуха при выращивании черенков следует поддерживать невысокой, чтобы задержать ростовые процессы в их верхней части. Температура нижней части черенка, а следовательно, корнеобитаемой среды, напротив, должна быть повышенной - это ускорит отрастание корней.

Точное значение температуры варьирует в зависимости от качества черенков, а также их реакции на потерю воды. При выращивании зеленых черенков в корнеобитаемой среде поддерживают температуру около 21 °С, температура воздуха должна быть более низкой - для ее поддержания удобно воспользоваться туманообразующей установкой. Одревесневшие черенки размножают в открытом грунте, где земля прогревается достаточно хорошо; температура воздуха даже в морозную погоду не опускается слишком низко. Для

черенкования травянистых, полувызревших и вечнозеленых побегов нужны теплые и влажные условия. Создать их можно, поместив горшки с выращиваемыми в субстрате черенками под укрытие из полиэтиленовой пленки, где установлены небольшие сосуды с водой, либо разместив горшки с черенками в горшках большего диаметра, заполненных влажным торфом. Основным недостатком обоих способов является опасность переувлажнения, которое может привести к гибели черенков в результате загнивания и поражения грибными заболеваниями. Предпочтение следует отдавать холодным парникам, тоннелям, закрытым камерам.

Характеристика черенков в зависимости от вида используемых побегов

Используемые для изготовления черенков побеги можно разделить на 5 групп.

Зеленые активно растущие черенки, имеющие листья, нарезают из первых весенних побегов. Стебли у них довольно мягкие, поскольку они переживают период очень интенсивного роста. Для предотвращения потерь воды и выживания такие черенки нуждаются в весьма специфических условиях окружающей среды.

Узловой черенок

ОТКУДА НАРЕЗАТЬ ЧЕРЕНКИ

Нижний срез узлового черенка должен находиться непосредственно (в 3-4 мм) под узлом или почкой. Традиционно так режут зеленые невызревшие стебли, поскольку расположенные в этом месте ткани более устойчивы к грибным заболеваниям, чем удаленные участки. Срез в середине междоузлия делают, как правило, при нарезке черенков из более вызревших одревесневших побегов.

Другие способы черенкования предполагают использование почки с листом, а также нарезку черенков с пяткой или молотком (см. с. 124-127).

Собственно зеленые черенки нарезают с начала до середины лета, используя для этого концы облиственных побегов. Стебли у них мягкие, хотя и не в такой степени, как у первых весенних побегов. Размножать их следует в контролируемых условиях, например в особой камере.

Полуодревесневшие черенки можно нарезать в конце лета. Используемые для этого стебли растут уже замедленно и прошли фазу закаливания. Хотя листья у них и испытывают недостаток влаги, столь тщательного контроля условий окружающей среды, как для зеленого черенкования, здесь уже не требуется.

Черенки из вызревшей древесины у вечнозеленых растений нарезают, как правило, в зимний период. Побеги у таких растений почти полностью одревесневают. Но благодаря наличию листьев они лишь частично впадают в состояние покоя, поэтому и малотребовательны к условиям окружающей среды.

Одревесневшие черенки листопадных растений нарезают от потерявших листья покоящихся побегов. Для их выращивания требуется самый минимальный контроль условий окружающей среды.

Срез черенка в междоузлии

СТЕБЛИ: СТЕБЛЕВЫЕ ЧЕРЕНКИ

Техника черенкования

Листопочковые черенки

Черенки, состоящие из почки с листом, можно нарезать из любых побегов - зеленых, полуодревесневших и одревесневших, как вечнозеленых, так и листопадных растений. Каждый черенок состоит из листа, находящейся в его пазухе почки и очень короткого отрезка стебля. Из листа поступают вещества, необходимые для поддержания жизнедеятельности черенка и регенерационных процессов; из почки вырастает стебель нового растения; первые корни появляются на небольшом отрезке стебля.

Для черенкования нужно использовать стебли с хорошей корнеобразовательной способностью. Маточные растения, предназначенные для черенкования, заранее подвергают сильной обрезке. В результате стимулируется формирование новых побегов с хорошей корнеобразовательной способностью.

Для получения черенка отбирают один из этих молодых побегов. Очень важно, чтобы листья на нем не были повреждены, они должны быть уже развернутыми и полностью сформированными. Необходимо также убедиться в том, что почка, находящаяся в пазухе листа, жизнеспособна.

Черенки нарезают лезвием безопасной бритвы, ножом или секатором в зависимости от

Листопочковые черенки

твердости стебля. Срез делают как можно ближе к почке, стараясь, по возможности, не оставлять пенька. Это снижает вероятность ее загнивания или гибели.

Нижний срез делают в 2,5 - 4 см от верхнего. В результате черенок можно будет достаточно прочно закрепить в субстрате. Особенно это важно для растений с крупными листьями, весьма подверженных гнилостным заболеваниям. Кроме того, при высадке растений с крупными листьями довольно трудно соблюсти требуемую густоту стояния. Поэтому листья у них часто подрезают или свертывают и обматывают резинкой. В этом случае можно рациональнее использовать земельную площадь. Для стимуляции корнеобразования нижний конец черенка обычно обрабатывают регуляторами роста.

В горшке, заполненном смесью для черенкования, делают колышком лунку. Черенок высаживают, стараясь разместить почку на одном уровне с поверхностью субстрата. После посадки землю тщательно уплотняют. Устанавливают этикетку и поливают субстрат вокруг растения раствором фунгицида. Черенки холодостойких культур выращивают в холодном парнике. Более нежные черенки лучше выращивать в специальных камерах с туманообразующими установками.

ЛИСТОПОЧКОВЫЙ ЧЕРЕНОК С СУПРОТИВНЫМИ ЛИСТЬЯМИ

СТЕБЛИ: СТЕБЛЕВЫЕ ЧЕРЕНКИ

Техника черенкования

Черенки с «пяткой»

Один из традиционных способов размножения - использование черенков с «пяткой». Нарезать такие черенки можно из зеленых растущих, полуодревесневших и одревесневших побегов как вечнозеленых, так и листопадных растений.

Молодой боковом побег отделяют от стебля маточного растения таким образом, что на его конце остается «пятка» - кусочек более старой коры и древесины.

Смысл подобного приема заготовки черенков заключается в том, чтобы обеспечить нормальный дальнейший рост и образование корней в нижней части стебля, а также предохранить ее от весьма вероятного загнивания. Кроме того, такое утолщенное основание черенка обладает высокой корнеобразовательной способностью.

Черенки с «пяткой» чаще всего заготавливают в тех случаях, когда для образования корней необходим значительный период времени. Например это относится к черенкам,

Черенки с «пяткой»

высаживаемым осенью - ведь до корнеообразования им предстоит пережить зиму, - а также к черенкам из одревесневших побегов, которые выращивают в холодных парниках. Черенки с «пяткой» нарезают и из зеленых растущих и еще не одревесневших побегов, которые окореняют в частично контролируемых условиях.

Взявшись за основание бокового побега большим и указательным пальцами, его отрывают резким движением вниз, так что отделение происходит вместе с длинным «хвостом». Если он отрывается с трудом, можно помочь себе ножом, надрезав ткань в развилке бокового побега с основным.

Отделившийся вместе с черенком кусочек старой древесины подрезают; то же проделывают и с расположенными поблизости листьями. Если используются полуодревесневшие или полностью одревесневшие побеги, у черенков также обрезают верхушку. Основание черенка обрабатывают регуляторами роста, способствующими корнеобразованию. Одре-

весневшие черенки высаживают прямо в грунт; для укоренения полуодревесневших черенков и черенков кустарниковых пород используют холодные парники; более нежные черенки окореняют в защищенном грунте или специальных камерах. Черенки помечают этикетками и поливают раствором фунгицида.

Молоткообразные черенки У черенков молоткообразной формы остав-

ляют небольшой отрезок стебля более старой древесины, что защищает их от повреждения гнилями. Этот способ в основном применяется для заготовки полуодревесневших и одревесневших черенков. Особенно успешно такому черенкованию поддаются в осенний период многие барбарисы.

Для черенкования лучше всего использовать стебли со слабым ростом, на которых образуются небольшие боковые побеги.

Чтобы стимулировать на маточном растении отрастание новых побегов, способных к корнеобразованию, в период покоя проводят его

Молоткообразные черенки

обрезку. В конце летнего сезона с этих вновь отросших побегов и заготавливают молоткообразные черенки. Стебель маточного растения обрезают секатором под прямым углом непосредственно над отходящим от него боковым побегом. Срез необходимо делать как можно ближе к развилке.

Нижний срез делают примерно в 2 см от первого, в результате боковой побег отделяется как бы с небольшим «молоточком», представляющим собой часть стебля маточного растения. Если сегмент стебля толстый, его расщепляют ножом. Нижние листья с черенка обрывают.

Основание молоткообразного черенка обрабатывают стимулирующим корнеобразование препаратом. Колышком в субстрате делают лунку, достаточно большую, чтобы в ней поместились «молоточек» и часть черенка. Полувызревшие черенки высаживают в холодный парник, одревесневшие - в открытый грунт: поливают водой с растворенным в ней фунгицидом.

Удивительная способность растительных организмов воспроизводить себе подобных из кусочков собственных корней, побегов или листьев широко применяется в технологии искусственного вегетативного размножения растений.

Часть растения, из которого можно вырастить новую полноценную особь, называется черенком, а сам процесс соответственно – черенкованием. Как правило, выращенный таким образом экземпляр будет полностью повторять все признаки и свойства материнского растения, что очень удобно при работе с сортовыми и гибридными формами. В среде садоводов и любителей комнатного цветоводства наибольшее применение находит вегетативный способ размножения растений с помощью стеблевых черенков. Он прост, не требует специальных навыков, а самое главное – даёт быстрые и надежные результаты.

Как вырастить новое растение из стеблевого черенка?

Однозначно ответить на этот вопрос вряд ли получится, потому что стеблевые черенки бывают трёх видов: одревесневшие, полуодревесневшие и зелёные.

Одревесневшими черенками можно размножать виноград, многие ягодные и декоративные кустарники, иву, тополь, хвойные породы. Их ещё называют зимними, потому что заготавливают ранней весной или поздней осенью - в период покоя, когда рост растений ещё не начался или уже прекратился. Одревесневшие черенки обычно нарезают из однолетних побегов длиной в 25-30 см., чтобы на каждом было не менее 3-5 узлов с почками. При посадке над землёй оставляют две - три почки и ждут появления из них листьев и новых побегов. Заготовленные весной части побега можно сразу высаживать в грунт для укоренения, а осенние - помещают во влажный песок и хранят в холодном помещении до наступления нового сезона.

Полуодревесневшие черенки - это фрагменты стебля не только с невызревшей древесиной, но и с листьями. Так можно размножать кустарниковые розы, сирень, чубушник, клематисы, дейцию , тамарикс и т. д. Заготавливают их обычно в период бутонизации и сразу же высаживают в подготовленное место. Длиной они могут быть от 7 до 15 см., с тремя глазками как минимум. Заглубляют их обычно на 3-4 см. Нижние листья - от почки, которая будет находиться под землёй – обрывают. Их используют, если не удаётся размножение с помощью одревесневших побегов. Укореняются они, действительно лучше, но в открытом грунте могут не пережить зиму. Поэтому отдельные виды рекомендуется выкопать и пересадить на зиму в горшок.

Зелёными черенками хорошо размножать травянистые растения, к которым относится большинство комнатных цветов. Хотя, при соблюдении определённой технологии из них тоже можно вырастить не только кустарниковые, но и некоторые виды древесных пород. Заготавливают зелёные черенки от родительского растения в период самого активного его развития и роста, который для садовых культур обычно приходится на май – начало июня. Важно, чтобы на зелёном побеге была хотя бы одна точка роста. Для этого используют зелёные побеги с верхушечной почкой, но можно нарезать черенки и из срединной части стебля с несколькими пазушными листьями. Если листья большие и испаряют много влаги, часть листовой пластинки отрезают (не применяется по отношению к мелким и кожистым листьям). Нельзя размножать стеблевыми черенками пальмы, у которых рост происходит только за счёт единственной верхушечной почки, папоротники - потому что у них нет стебля, а также однолетние цветущие растения – их побеги после цветения отмирают.

Успех при размножении стеблевыми черенками зависит, прежде всего, от особенностей самого растения и его способности к образованию на своих побегах дополнительных (придаточных) корней. У одних видов эта особенность выше, у других ниже. Для усиления корнеобразования на одревесневших и полуодревесневших черенках применяют специальные химические препараты – корневин, гетероауксин. Но использовать их следует, в точности следуя инструкции, иначе можно вызвать преждевременное старение или даже гибель растения.

Наиболее частыми причинами плохой приживаемости нарезанных черенков бывает несоблюдение правил при их заготовке и окоренении.

Причины плохой приживаемости

• Для заготовки черенков берут только крепкие здоровые стебли.
• В работе используют чистые продезинфицированные инструменты и посуду.
• Чтобы получить гладкие и ровные срезы, режущий инструмент должен быть остро наточен.
• В качестве субстрата для укоренения лучше всего подойдет торф, пополам с прокалённым речным песком, а в открытом грунте – почва должна быть хорошо водо- и воздухопроницаемой.
• Пока у черенков не появятся собственные корни, необходимо искусственно поддерживать высокую влажность воздуха, для чего применяют частое опрыскивание, а также укоренение под стеклом или плёнкой.
• Освещение должно быть достаточным, но прямой солнечный свет противопоказан.
• Оптимальный тепловой режим – это 20-25 градусов тепла, особенно важно обеспечить подогрев «снизу» - в зоне формирования новых корней.

Иногда стеблевые черенки укореняют в воде. Действительно, так можно быстро и просто получить большую корневую массу у некоторых растений, например в воде укореняют черенки эсхинантуса , колерии , бакопы . Но эти корни очень легко повреждаются при посадке и в земле многие из них погибают, оказавшись в непривычной среде.

Сроки укоренения стеблевых черенков для каждого конкретного растения индивидуальны. Но о том, что «операция» удалась, можно без труда определить по внешнему виду черенка. На одревесневшем - со временем начнут проклёвываться спящие почки, а на зелёном и полуодревесневшем – первым делом более свежими и упругими станут выглядеть уже имеющиеся листья.