Укрытие роз на зиму на урале. В зависимости от сорта

Среди дачников существует такое заблуждение, что розы могут расти и прекрасно себя чувствовать, не нуждаясь ни в каком уходе. На самом деле выращивать, не обеспечивая заботой, можно только шиповник. Все сортовые розы требуют к себе бережного отношения. Некоторые из них неприхотливы, другие капризны, но приложить определенный труд потребуют те и другие. Этим растениям нужна обрезка, подкормка, полив, профилактические обработки. Часть мероприятий потребуется провести осенью, чтобы грамотно подготовить кусты к зимовке.

Уход за розами осенью

В укрытии на зиму нуждаются все разновидности культуры, даже если они выращиваются в средней полосе. Но прежде чем вы приблизитесь к этому шагу, розы должны плавно войти в состояние биологического покоя, А задача садовода - им в этом помочь. Остановимся подробнее на тех мероприятиях, в которых розы нуждаются по осени.

Осенняя обрезка роз позволяет укрепить их корневую систему, создать запас питательных веществ на весну, омолодить растения. После проведенной по всем правилам процедуры в следующем сезоне кусты обязательно порадуют вас шикарным цветением. Для каждой разновидности королевы сада эта процедуры будет иметь свои особенности, но вот преимущества осенней обрезки будут общими:

• На обрезанном растении усиливается закладка будущих цветоносов.
• Укороченные побеги удобнее укрывать на зиму.
• Роза окажется более защищенной от болезней и вредителей.
• Весной на кусте усилится рост новых побегов.
• После обрезки куст требует меньше питания и корни накапливают ценные вещества для активного роста в весеннее время.
• У корневой системы, наконец, появляется время на собственное развитие.

На заметку! При осенней обрезке необходимо с точностью соблюдать сроки. Розы нельзя обрезать в период с начала августа до первых заморозков, иначе распустятся спящие почки и молодые невызревшие побеги пострадают зимой.

Обрезка бывает короткой, средней и длинной. Если саженец достался вам в подарок, и вы не смогли определить тип розы, выбирайте для нее среднюю обрезку. Кроме этого удаляются все старые, невызревшие, поврежденные побеги, ветви, растущие внутрь куста, засохшие цветки и листья.

Производятся работы с помощью секатора, острого ножа и сучкореза (для толстых ветвей). Дополнительно вам понадобятся плотные перчатки, садовый вар и грабли, чтобы убрать обрезки. Для работы нужно выбрать сухую солнечную погоду. Все срезы производятся под углом 45 градусов.

Осенняя обрезка роз: видео

Подкормка осенью нужна для того, чтобы восстановить баланс минеральных веществ, находящихся в грунте, дать розам силы после цветения и проведенной обрезки. Внесение удобрений также повышает зимостойкость культуры и укрепляет иммунитет растений.

На заметку! Осенью розы подкармливают дважды - в начале сентября и за 2 недели до заморозков.

В осенний период нельзя использовать азотные удобрения, стимулирующие вегетацию. Задача садовода в это время года - притормозить ростовые процессы растения. Для укрепления корневой системы более всего подойдут фосфор, калий и магнезия. Можно использовать удобрение в гранулах, просто рассыпав его вокруг куста. Некоторые предпочитают жидкий раствор, растворяя минеральную подкормку в воде.

Корневые подкормки можно заменить опрыскиванием по листу. Для внесения под корень готовят состав из 10 л воды, 2 ст. ложек фосфата, 1 ст. ложке сульфата калия, 0,5 ч. ложки борной кислоты. Для внекорневых подкормок можно использовать тот же раствор, но в 2 раза более слабой концентрации. Из натуральных удобрений рекомендуется использовать древесную золу.

Профилактическую обработку роз проводят после влагозарядкового полива, подкормки и обрезки. Опрыскивание завершает комплекс уходовых мероприятий за цветами осенью. Сразу после него розы окучивают и укрывают. Обработать растение перед зимовкой необходимо, ведь созревшие споры грибка опадают вместе с листьями на землю, где могут благополучно перезимовать под снегом.

Заболеваниям могут быть подвержены даже устойчивые сорта роз. Обработку допустимо проводить как с помощью испытанных временем, так и современных препаратов. Для осеннего опрыскивания традиционно применяется 3-процентный раствор железного купороса.

Внимание! Препарат разводится только в стеклянной, пластмассовой или эмалированной емкости. Металлическая тара при соприкосновении с железным купоросом дает нежелательную химическую реакцию.

Против мучнистой росы и черной пятнистости эффективны препараты:

• Скор;
• Фундазол;
• Топаз;
• Ридомил голд;

Патогенные микроорганизмы могут привыкать к химикатам, поэтому рекомендуется каждый раз использовать новое средство. Биофунгициды не следует применять при осенней обработке, так как их действие проявляется только при плюсовой температуре, на холоде они бесполезны. Обрабатывать следует не только кусты, но и почву под ними.

Когда начинать подготовку к зиме по регионам

В сентябре прекращают срезать розы для букета, сокращают поливы, проводят фосфорно-калийную подкормку. Продолжая работы в октябре, последний раз рыхлят под кустами землю, прекращают полив и подкормки, накрывают пленкой во время дождей, обрабатывают от вредителей. После этого розы готовы к укрытию и зимовке. Сроки проводимых мероприятий зависят от того региона, где выращиваются розы. Садовод в первую очередь должен ориентироваться на погодные условия.

В средней полосе, к которой относится и Подмосковье, последние подготовительные мероприятия проводят в конце октября или начале ноября. Побеги роз укорачивают, удаляют с них листья, срезают все больные и невызревшие побеги. Лучшим укрытием для розовых кустов является снег.

Дождавшись первого снегопада, снежную массу набрасывают на куст, так чтобы ветки были максимально скрыты. В качестве укрытия можно также использовать лапник, сосновую хвою, сухие листья. Из укрывных материалов подойдут лутрасил или агротекс.

Для выращивания на Урале подходят только районированные сорта роз. Хорошо переносят этот климат канадские разновидности, имеющие на родине подобные условия. На способность зимовать влияет также наличие прививки. Если сортовые розы привиты на шиповник, они лучше переносят сильные морозы, меньше болеют.

Жителям Урала лучше организовать розарий с южной стороны здания на приподнятом месте, чтобы розы получали максимум солнечного тепла и света во время выращивания. Во второй половине лета не следует проводить низкую обрезку, чтобы не спровоцировать рост молодых побегов. В августе растениям уже не дают азотную подкормку, а ближе к концу месяца перестают поливать розы.

Укрыть растения нужно после того как пройдут первые заморозки до -5 градусов. Такая погода послужит своеобразной закалкой для кустов. Основание розы засыпают торфом, песком, перегноем или древесной стружкой сразу после последней обрезки в октябре. Надземную часть обматывают 4-5 слоями укрывного материала.

Для Сибири действуют те же правила укрытия роз, что и для других регионов. В начале сентября прекращают рыхлить почву вблизи кустов, а с середины того же месяца их перестают поливать. В сухой прохладной земле корни будут постепенно подготавливаться к зимовке. Укрывают розу с приходом устойчивых заморозков, ориентировочно этот период приходится на самое начало октября.

Кратковременные морозы до -15 градусов культура переносит легко, а вот теплый и влажный воздух под укрытием может привести к созданию парникового эффекта и гибели розы . Поэтому слишком спешить с укрытием не надо. После того как ночные температуры достигнут значения -5 градусов, куст нужно на 1/3 высоты засыпать рыхлой землей или торфом. Розу с длинными побегами перед этим рекомендуется пригнуть к земле. В условиях Сибири куст сначала укрывают нетканым материалом, а затем лапником. Можно соорудить приподнятое укрытие на дугах.

Важно! Весной укрывную конструкцию следует разобрать до того как снег начнет активно таять, иначе розы могут пострадать от талых вод.

Климат Ленинградской области отличается непостоянством погоды из-за влияния арктических, континентальных и морских воздушных масс. Здесь часто господствуют циклоны, привлекая в регион ветра и осадки. За счет этого летом погода прохладная, а зимой часто бывают оттепели и перепады температур.

Повышенная влажность - настоящая беда для роз. В таких условиях культура часто поражается грибковыми заболеваниями, поэтому крайне важно посадить ее на таком месте где бывает больше всего солнца. Для посадки лучше всего выбирать зимостойкие сорта, устойчивые к температурным колебаниям. В середине лета и в октябре под розы вносят фосфорно-калийное удобрение.

Последняя подкормка должна быть внесена в первых числах октября, чтобы розы усвоили удобрение до заморозков. В это же время проводится обрезка и обработка от болезней и вредителей. Укрыть розы нужно будет при среднесуточной температуре -3 градуса (ориентировочно - в конце октября) нетканым материалом. Лучше всего закрепить его на дугах, чтобы вокруг цветов сохранялась воздушная прослойка.

Укрытие и обрезка роз на зиму: видео

Как подготовить розы к зиме правильно

Подготовка к зиме зависит от разновидности розы. Различия касаются правил обрезки и способа укрытия. Что касается организации полива и подкормок - их график остается одинаковым для всех представителей культуры.

У плетистых роз перед зимовкой срезают все бутоны, основную часть листьев и невызревшие побеги. Подлежат удалению также больные и надломленные ветви. На вьющихся сортах вырезают все отцветшие побеги, оставляя на замену 10 побегов замещения. Другая группа, которая цветет на побегах разного возраста, требует обрезки ветвей 4-летнего возраста и старше. На этих кустах также вырезаются больные и поврежденные побеги.

Далее ветви снимают с опоры, связывают и прикрепляют к земле скобами. Под ветками должна находиться подушка из сухой листвы или лапника. Плети сгибают постепенно, в несколько этапов, стараясь не повредить их. Эту процедуру проводят при плюсовой температуре, в мороз ветки становятся хрупкими и могут сломаться.

В таком положении кусты плетистых роз находятся 1,5-2 недели. С наступлением устойчивых заморозков их накрывают сначала лапником, а затем лутрасилом. Для сооружения укрытия можно также использовать дуги, поверх которых набрасывается и закрепляется утепляющий материал.

Парковым розам трудно самостоятельно прекратить вегетацию даже с приходом низких температур. В этом им может помочь обрезка. Помимо укорачивания побегов на этих розах удаляют листья. Если розовых кустов много, нужно оборвать, хотя бы, листочки с признаками заболеваний. Зараженную листву необходимо сжечь за территорией участка. Приступают к обрезке при нулевой температуре.

Во время процедуры вырезают все больные, поврежденные, незрелые побеги. Остальные ветви укорачивают на 1/3 длины. Высоким сортам нужна более сильная обрезка, ветки мелкоцветковый разновидности укорачивают примерно на 10 см. У появляющихся в осеннее время новых побегов прищипывают макушки, так же поступают и с появившимися бутонами.

После обрезки и подкормки розы окучивают на высоту 30 см и начинают постепенно пригибать кусты к земле. Несмотря на то, что стебли жесткие, сделать это необходимо. При вертикальной зимовке побеги могут пострадать от ветра и оттепелей. Для облегчения процесса еще в августе можно подвесить к ветвям металлические грузики. Согнутые стебли фиксируют к земле скобками, после чего укрывают нетканым материалом.

На заметку! Чтобы куст было легче пригнуть к земле, с одной стороны подкапывают корни. Если при этом произойдет небольшой надрыв корневой системы - это не страшно, весной она восстановится.

Во время обрезки кустовых роз оставляют 3-5 сильных побегов, остальные ветви срезают под корень. Оставшимся ветвям нужна средняя обрезка, обычно их укорачивают наполовину. После стрижки проводят профилактическую обработку кустов и мульчируют высоким слоем торфа или почвы. При температуре -5 градусов производят окончательное утепление.

Для верхней части побегов применяют воздушно-сухой метод укрытия. Над кустами закрепляют дуги, поверх которых набрасывают укрывной материал. В северных регионах перед установкой дуг кусты дополнительно накрывают лапником. Для одиночных крупных кустов можно использовать каркасный метод.

В теплых регионах и средней полосе почвопокровные розы могут спокойно переносить зиму без дополнительного укрытия, но в холодных районах их необходимо укрывать. Перед этим на растениях проводят санитарную обрезку, опрыскивание от болезней и вредителей. Укрывает почвопокровные розы с приходом первых морозов. Если сделать это в теплую погоду, куст может спреть и сильно пострадать.

Листья с побегов перед укрытием также лучше удалить. Утепление можно проводить с помощью лапника, опилок, лутрасила. Некоторые предпочитают сооружать вокруг кустов каркас, который сверху обтягивается агроволокном. Ветви высокорослых сортов укладывают на подушку из веток и лапника, а сверху устанавливают воздушное укрытие. Воздушная прослойка не только способствует сохранению тепла, но и предупреждает загнивание роз.

В начале осени на флорибунде рекомендуется обрезать макушки всех молодые побегов - это ускорит созревание оставшихся ветвей. Ближе к концу сентября розы окучивают торфом на высоту 10 см и прекращают поливать. Основная обрезка этой разновидности проводится весной, в осеннее время куст обрезает несильно, только в санитарных целях.

Побеги не обрезают короче 40 см. Несмотря на то, что эти розы быстро восстанавливаются после зимовки, укрытие им необходимо даже в средней полосе. С побегов убирают листья, окучивают кусты на высоту 20-30 см, а затем укрывают лапником и нетканым материалом. После выпадения снега розы будут окончательно защищены от зимних холодов.

При подготовке к зиме чайных роз необходимо их правильно обрезать. Нельзя оставлять на кусте молодые, невызревшие побеги, под укрытием они обязательно загниют. Кроме этого удаляются больные, слабые, старые, направленные вглубь куста ветки. Проводят эту процедуру непосредственно перед укрытием.

На зиму оставляют 3-4 одревесневших побега, обрезанных на ту высоту, на которую будет укрываться куст. Укрытие проводят при температуре -5-7 градусов. Сначала розы окучивают на высоту 20 см компостом или торфом, а затем нарывают их лапником. В северных регионах можно дополнительно использовать утепляющий нетканый материал.

Как правильно укрывать розы на зиму: видео

Опыт по самостоятельному выращиванию роз способствует накоплению секретов, благодаря которым цветы всегда выглядят великолепно и радуют обилием бутонов. Новичкам будет полезно узнать о подготовке роз к зиме следующее:

• Определить невызревшие побеги можно по их цвету. Веточки, не готовые к зимовке, будут иметь красноватую окраску.
• Осенние подкормки следует проводить в сухую погоду. В этом случае розы впитают максимальное количество удобрений.
• Если на улице зарядили дожди, розу лучше подкормить гранулированными удобрениями, рассыпав их по поверхности почвы вблизи куста и слегка взрыхлив поверхность грунта.
• Избыточный полив вызовет формирование большого числа новых побегов и поверхностных корней, уязвимых к заморозкам, поэтому после цветения розы поливают очень аккуратно, а во время дождей укрывают пленкой.
• Прежде чем приступить к окучиванию, нужно оборвать листья с нижней части побегов и покрасить стебли специальной садовой краской для защиты от болезней и вредителей.
• Высота окучивания напрямую зависит от сорта растения. Низкорослые разновидности окучивают на меньшую высоту, чем высокорослые.
• Инструмент, который применяется для обрезки роз, обязательно должен быть остро отточенным, сухим и чистым.

Если соблюсти все правила по осенней подготовке роз к зиме, весной растения обязательно отблагодарят вас здоровым ухоженным видом и формированием изящных бутонов. Даже маленький розарий способен необычайно украсить участок и подарить своему владельцу минуты приятного отдыха и наслаждения видом и ароматом любимых цветов.

Впереди зима. Какой она будет — морозной или «гнилой», никто наверняка не скажет. Как помочь растениям пережить эту пору, ведь среди них есть и не слишком выносливые?

Зимовка роз — дело деликатное. Тут важна не только конструкция укрытия. Нужно обратить серьезное внимание на «вход» растений в зиму и «выход» из нее. Расскажем о том, как сохранить «царицу с норовом».

Как подготовить розы к зиме на Южном Урале

Речь у нас пойдет о чайно-гибридных розах . Сразу заметим, что на исход их перезимовки сильно влияют условия выращивания: как правило, лучше зимуют мощные экземпляры.

Готовить розы к зиме начинают примерно с середины августа . Полив и подкормки прекращают, кусты окучивают на высоту 10-15 см сухим листовым перегноем (при этом даже в весьма дождливую погоду влага не проникает глубже чем на 1-2 см). Предварительно за 5-7 дней ту часть побега, которая уйдет под перегной, очищают от листьев и опрыскивают 2% -ным раствором бордоской или бургундской жидкости (она меньше забивает распылитель опрыскивателя). Бургундская жидкость -смесь медного купороса и соды (кальцинированной или кристаллической). Готовят ее так: 200 г медного купороса заливают 5 л воды, в другой посуде 200 г соды разводят в 5 л воды. Затем оба раствора сливают в емкость и добавляют 10 л воды.

Для защиты от ночных заморозков, а в дождливую погоду и днем, розы закрывают пленкой. В сухую теплую погоду ее приоткрывают, чтобы температура в тепличке не поднималась выше 25°. Перестают срезать цветы, а также удалять увядшие головки, давая возможность завязаться плодам. Не выщипывают и бутоны. Этот агротехнический прием предотвращает развитие побегов.

УКРЫТИЕ ПО-СИБИРСКИ

Многие цветоводы укрывают зимующие многолетники сначала опавшим листом, а сверху — пленкой . Некоторое время я тоже так поступала, но затем стала делать наоборот. Ведь поздней осенью на остатках растений все равно образуется иней, а к весне нарастают еще и крупные кристаллы льда. Стебли и листва под пленкой как бы стоят среди них не придавленные, хотя сверху и лежит толстый слой листвы. При таком чередовании укрывных материалов весной не надо выгребать с земли полусгнившие листья. Раньше, как бы аккуратно я это ни делала, все равно что-то обрывала и повреждала. И еще, если пленка уложена на листья, она — прекрасный аккумулятор тепла после таяния снега. А весеннее солнце сильное, вот вам и выпревание. И наоборот, находящаяся на пленке листва плохо пропускает как тепло, так и холод, температура под ней меняется гораздо медленнее. Пока листья не прогреются, растению не страшны даже зимние оттепели.

По краям листвы я еще подкладываю лапник, который защищает растения от мышей. Кстати, правильно определить момент снятия такого укрытия легко. Отодвинешь в сторону теплую «шапку» и смотришь сквозь пленку: если кристаллы льда растаяли, значит, пора. В нашем климате именно такой способ себя оправдывает.

В конце октября — начале ноября (в зависимости от погоды) с нижней части побегов полностью удаляют листья. На каркас устанавливают по бокам деревянные или фанерные щиты высотой 30-40 см. За 8-10 дней до окончательного укрытия розы обрезают на 30 см от уровня почвы, листья, оставшиеся на укороченных побегах, обрезают, удаляют все слабые, невызревшие и направленные в середину куста ветви.

Растения на зиму укрывают после того, как грунт промерзнет на глубину 5-6 см. Перед этим почву вокруг кустов и щиты опрыскивают 3%-ным раствором железного купороса. На щиты поперек укладывают два ряда сухих досок толщиной 2,5 см, получается как бы большой перевернутый вверх дном ящик. На доски настилают два ряда картона, два слоя рубероида и, чтобы их не сдуло ветром, кладут несколько кирпичей. Когда выпадет первый снег, его собирают и засыпают с боков нижнюю часть укрытия. Зимой оно целиком оказывается под снегом.

Как открывать розы весной

Причина плохой перезимовки роз — чаще не морозы, а большая влажность воздуха под укрытием , а также слишком раннее или быстрое освобождение от зимней защиты (когда, несмотря на теплую погоду, земля под укрытием еще промерзшая). В конце марта следует начинать открывать лишь вентиляционные отверстия в боковых щитах, позднее — приподнимать с одной стороны часть досок на импровизированном потолке. При временном возврате холодов, если температура наружного воздуха опускается ниже минус 8°, вентиляцию прекращают. Но весна берет свое, с каждым днем становится все теплее, и постепенно зимние «одежки» снимают одну за другой: вначале убирают картон,затем рубероид, и наконец, доски с потолка. Окончательно укрытие разбирают в двадцатых числах апреля, выбрав вечер пасмурного дня, так как резкая смена температуры, влажности и освещенности вредна. Но на открытом воздухе розам оставаться еще рано, их пока держат под пленкой.

Разокучивают и обрезают кусты после того, как оттает грунт . Перегной отгребают и равномерно распределяют по всей площади розария. До того как почки тронутся в рост, опрыскивают кусты, почву вокруг них, боковые щиты 1 % -ным раствором медного купороса. Если не успели, можно позднее обработать 1%-ным раствором бордоской или бургундской жидкости.

Весенняя обрезка роз

Обрезка разных сортов роз

Весеннюю обрезку делают обычно на 3-5 глазков, после чего розы поливают, не жалея воды, а через 3-4 дня поливают повторно. Еще через 2-3 дня дают жидкую подкормку удобрениями , содержащими микроэлементы. Когда почва слегка подсохнет, ее рыхлят (не перекапывают, чтобы не повредить корни) и мульчируют перегноем, содержащим куриный помет (слоем 10-12 см). В десятых числах мая делают жидкую подкормку коровяком, добавляют 20-25 г суперфосфата и горсть древесной золы на одно ведро настоя. Примерно раз в неделю поливают. В теплые дни пленку на каркасе приоткрывают настолько, чтобы температура под ней была около 25° (не выше 30°). Снимают ее с каркаса в начале июня, когда минует опасность возврата холодов.

Зимовка роз на Среднем Урале и в Сибири

Для чайно-гибридных , полиантовых и роз флорибунда губительны температуры ниже минус 8-12°. Их корневая система (у корнесобственных экземпляров) очень чувствительна к морозам и погибает уже при минус 3°, привитые, конечно, более выносливы. Важное значение при защите от вымерзания имеет толщина снежного покрова. Но снег хорошо «греет», когда он свежий, пушистый, стоит ему уплотниться -пиши пропало. К тому же имеет значение, в каких условиях образуется устойчивый снежный покров. В одни годы снег ложится на талую почву, в другие — на сильно промерзшую. В первом случае при тщательном укрытии кусты подопревают, во втором — они нередко замерзают в начале зимы.

В практике используется окучивание и засыпка листом, сосновым лапником, торфом, хвойными опилками (непременно сухими, иначе они не смогут быть хорошей преградой холоду). Но так как оттепели возможны даже на Урале, поверх еще стоит положить полиэтиленовую пленку. В начале сентября до наступления заморозков ниже минус 30° к основаниям побегов подсыпают землю на высоту от 10 см (у низкорослых сортов) до 30-40 см (у сильнорослых сортов). С приходом устойчивых холодов и при подмерзании почвы (примерно в конце октября) розы укрывают окончательно. Кусты обкладывают лапником, сверху насыпают утепляющий материал слоем 25-30 см и застилают его полиэтиленовой пленкой.

К началу весны укрытие уплотняется, и сквозь него плохо проникает воздух, поэтому с установлением положительных температур от кустов отгребают весь снег. Затем по мере оттаивания почвы в слое утепляющего материала осторожно проделывают отверстия, открывающие доступ воздуху, и побеги быстро обсыхают.

Когда установится теплая погода (середина апреля), розы полностью открывают, обрезают и защищают от солнечных ожогов сухим листом, еловым лапником, бумагой или ящиками. Притенку убирают, когда появятся молодые побеги. Это лучше делать в пасмурную погоду. При угрозе падения температуры ниже минус 4° розы слегка окучивают землей и накрывают либо плотной бумагой, либо полиэтиленовой пленкой, под которыми на 2-3° теплее по сравнению с окружающим воздухом.

Весной с наступлением тепла розы быстро трогаются в рост. Но на Урале холода могут вернуться не только в апреле-мае, но и в июне, причем температура падает до минус 5° (иногда до минус 11°). Поскольку розы находятся в фазе активного роста, страдают листья, а у некоторых сортов — даже молодые побеги. Такие повреждения особенно опасны для ослабленных, плохо перезимовавших кустов — часть их погибает, остальные не зацветают. А для окулянтов поздние заморозки — и вовсе беда, особенно в стадии 1-3-го листа (у большинства из них полностью погибает надземная часть). У побегов с пятью и большим количеством листьев страдают лишь 1-3 верхних. Поэтому пленочное укрытие роз не убирают до середины июня, лишь приоткрывая его в теплые дни.

Так что для роз на Урале зима, можно сказать, кончается летом.

А. Савченко г. Минеральные Воды

Как укрыть розы зимой?

Розы культурных сортов, оставленные зимовать в саду без всякого укрытия, иногда вымерзают даже на юге европейской части России. Что уж тогда говорить о розах, растущих на Урале или в Сибири, которые непременно погибнут от сильных морозов, если их надлежащим образом не укрыть на зиму! Но для того чтобы будущей весной не горевать о безвозвратно утраченных кустах роз редких дорогостоящих сортов, недостаточно лишь по всем правилам укрыть розы зимой. Насколько удачно пройдет зимовка, во многом зависит еще и от того, насколько заботливо ухаживали за розами на протяжении всего лета: слабые кусты, не получавшие должного питания, имеют намного меньше шансов пережить зиму, чем их здоровые ухоженные собратьями.

Как правильно укрыть розы на зиму

Независимо от того, каким именно материалом планируется в дальнейшем укрывать розовые кусты, прежде всего розы необходимо определенным образом подготовить к зимовке.

Как подготовить розы к зиме

Начинать готовить розы к зиме следует заблаговременно - еще в начале августа нужно до минимума сократить полив розовых кустов, чтобы растения не наращивали зеленую массу, и полностью прекратить их подкормку азотными удобрениями, стимулирующими рост новых побегов, которые не успеют вызреть до конца лета. Такие неокрепшие побеги пропадают уже при первых осенних заморозках - они чернеют и загнивают. Загнившие же побеги являются рассадником болезнетворных микроорганизмов, ослабляющих все растение, в результате чего больная роза может просто не пережить зиму. Подкормку же калийно-магниевыми удобрениями надо продолжать вплоть до середины сентября, так как эти удобрения способствуют укреплению тканей растений, что обеспечит их хорошую зимовку.

В сентябре нужно перестать рыхлить почву вокруг кустов для того, чтобы спящие почки не тронулись в рост. С этой же целью с первых чисел сентября необходимо прекратить срезать цветы роз для букетов - они должны цвести на кустах до полного увядания. В конце сентября всю листву с кустов роз следует удалить, а сами кусты обработать раствором железного купороса, бордосской жидкостью или любым другим фунгицидным препаратом.

Когда нужно укрывать розы

Легкие заморозки для роз не опасны, более того, они отчасти даже полезны, так как способствуют окончательному вызреванию побегов. Поэтому укрывать розы нужно лишь с наступлением устойчивых холодов, когда температура снизится до -5*С и стабильно продержится у этой отметки в течение нескольких дней. Обычно этот период наступает в конце октября или в начале ноября. Если же поспешить и укрыть розы ранее указанного времени, они могут вновь пойти в рост.

Как укрыть кустовые розы на зиму

1. Перед укрытием на зиму кустовые розы необходимо обрезать. О том, как правильно это сделать, читайте в нашей статье .
2. Из-под каждого куста нужно маленькими садовыми граблями тщательно выгрести все веточки, листья и прочий садовый мусор.
3. После этого почву вокруг кустов надо как следует взрыхлить и окучить каждый куст мягкой землей (или торфом) на высоту порядка двадцати сантиметров.
4. Если кустов роз в саду немного и растут они на значительном расстоянии друг от друга, укрыть их можно следующим образом:
   • Для каждого куста заранее нужно заготовить каркас, сделанный из металлических прутьев. По форме такой каркас напоминает крупноячеистую корзину высотой около шестидесяти сантиметров.
   • Розовый куст надо накрыть этим каркасом и со всех сторон обложить его утеплителем, например, толстым гофрокартоном, нарезанным из старых коробок.
   • Утеплитель следует зафиксировать несколькими витками шпагата.
   • Поверх утеплителя нужно натянуть рукав из толстой полиэтиленовой пленки. Верх рукава надо собрать воедино и туго перевязать, а низ прижать к почве и придавить к ней камешками или кирпичами. В таком укрытии роза не погибнет в морозы и не выпреет во время оттепели - толстый картон защитит ее от холода, а полиэтилен - от излишней влаги.

Помимо этого очень эффективного, но в то же время весьма трудоемкого метода, существуют и другие способы укрытия кустистых роз на зимовку, о них мы уже рассказывали в нашей статье .

Как укрыть плетистую розу

1. Ветви плетистой розы надо отвязать от шпалеры и удалить с них всю листву.
2. Все плети нужно собрать в единый пучок и в нескольких местах перевязать его натуральным шпагатом.
3. Место, на которое будут уложены плети, следует выстелить еловым лапником, который не только предохранит их от вымерзания, но и отпугнет полевых мышей и прочих мелких грызунов.
4. Плети надо медленно и очень осторожно пригнуть к земле, уложить их на подготовленное основание и зафиксировать в этом положении V-образными шпильками, сделанными из металлического прутка.
5. Над уложенными таким образом плетями нужно из фанерных или дощатых щитов соорудить укрытие в форме шалашика. Боковые части щитов следует зафиксировать вбитыми в землю деревянными колышками. Сделать это надо для того, чтобы щиты зимой не разъезжались в стороны под весом лежащего на них снега.
6. Сверху щиты нужно накрыть полиэтиленовой пленкой, а ее края прижать к земле кирпичами или камешками.
7. Торцы шалашиков следует держать открытыми вплоть до замерзания почвы, после чего их нужно замостить досками и тоже прикрыть полиэтиленом. С началом весенних оттепелей эти доски надо убрать для того, чтобы укрытие проветривалось от излишней сырости.

Помимо этих советов разобраться во всех тонкостях процесса сооружения укрытий для роз вам помогут видеоролики, которые можно найти в Интернете. В них профессиональные цветоводы наглядно показывают, как именно нужно производить все вышеописанные операции.

Осенью многие мучаются вопросом: «Что же раньше случится, сильный мороз или снег?». Известный знаток роз, Алексей СТЕПАНОВ уверен, что не стоит волноваться понапрасну: правильно укрытым розам не страшны любые морозы.

Кус т алых роз опять

Заполнил утро ароматом,

Зимой он стыл в тоске

усталых грёз, зовя весну.

Уильям Теккерей.

Под укрытием розы выдерживают длительные понижения температуры даже до –30 без снега, а без него подмерзают уже при –12, особенно чайно-гибридные. Так когда же лучше укрывать? На этот вопрос начинающих даже профессионалы часто дают неправильный ответ.

Принято считать, что розы надо укрывать, когда установится температура в –5…–7 о . Многие до сих пор свято верят, что заморозки не только не повредят розам, а наоборот закалят их перед зимовкой. Советы эти родились, когда ещё не было нетканых дышащих материалов и укрывали по старинке — окучка плюс лапник. При таком способе рано упакованные розы могли просто сопреть при положительных температурах, но теперь ждать морозов уже не нужно. Лутрасил пропускает свет, воздух и задерживает тепло, сглаживая разницу между дневными и ночными температурами. Погода поздней осенью непредсказуема, не угадаешь, что будет: небольшой минус (–5 о ), при котором открытые розы не пострадают, или внезапно –12 о — и они сразу подмёрзнут.

Поэтому я начинаю обрезать и укрывать кусты рано, с 15 октября . К этому времени в Московской области у роз прекращается вегетация, они начинают входить в состояние покоя. Но вполне можно приступить к этому делу раньше, например, с 1 октября. Практика показала, что раннее укрытие никак не вредит. Скорее наоборот, розы дозревают в большем комфорте.

Начинаю с удаления листьев . Часто спрашивают, не лишняя ли это работа? Я считаю, такое мероприятие обязательным, хотя есть розы с большим количеством побегов (плетистые, почвопокровные), а, следовательно, и листьев, удалить которые просто нереально. Что ж, их можно оставить. Лишившись одёжки, розы понимают, что скоро зима, пора прекращать вегетацию и запасать полезные вещества, кроме того, с листвой уходит главный источник грибных заболеваний. Лист лучше аккуратно оторвать, подёргивая в разные стороны, а не обрезать секатором, иначе остаётся черешок, который может зимой загнить и болезнь перекинется на стебель. Опытные розоводы обрывают листья «лёгким движением одной руки». Ни в коем случае нельзя оставлять больные листья на кустах или под ними. Споры грибов прекрасно перезимуют и уйдут в почву, и уже в начале лета начнётся новое заражение. Осенняя обработка железным купоросом снизит весной поражение стеблей инфекционным ожогом и уменьшит распространение под укрытием других болезней, например серой гнили.

Многие без оглядки на сорт советуют перед укрытием удалять и невызревшие побеги (не успевшие процвести). Считаю это мнение ошибочным. Роза розе рознь, и если у ч/г и флорибунды удачная перезимовка таких побегов сводится к нулю, то у кустовых (особенно английских) и плетистых она вполне вероятна. Необходимо только пораньше, до первых заморозков, укрыть розу, потому что температура даже до –6 уничтожит невызревшие побеги.

Следующий этап подготовки роз к укрытию самый сложный. Установлено, что лучше зимуют не обрезанные под укрытие, а пригнутые кусты. Но не все розы удаётся пригнуть, побеги взрослых ч/г и флорибунд не гнутся, поэтому их приходится обрезать под высоту укрытия, оставляя примерно 30—40 см. Обычно в год посадки все розы пригибаются без усилий, после второго некоторые выпускают крепкие жёсткие прямостоячие неподатливые побеги. Тогда пригибание растягивается на 2—3 приёма. Куст надо связать верёвкой. Согнув розу под углом, например в 45о , можно оставить её в таком положении на сутки или больше, затем опустить ещё на 20 град. и, наконец, пригнуть окончательно. Закрепить побеги в полулежачем состоянии можно с помощью шампура, воткнутого в землю, и верёвки, периодически её укорачивая или наматывая на шампур.

Гнуть желательно сразу весь куст и непременно в одну сторону, чтобы не разломить его пополам. Не обязательно опускать ветки до самой земли, но чем ниже они ложатся, тем лучше для зимовки. У земли побеги нужно зафиксировать. Многие для этого пользуются металлическими скобами или крючками. Плохо, если холодный металл будет всю зиму соприкасаться с побегами, и я применяю деревянные рогатки. Та часть рогатки, которая втыкается, должна быть длинной, чтобы не вырвалась из земли, а вторая — короткой, чтобы только зацепить побег (или несколько).

Бывает, что сорта с особо жёсткими ветками не хотят гнуться, тогда розу лучше подкопать с той стороны, в которую она сама стремится. Далее постепенно наклоняют куст, сгибая при этом не стебли, а корень. Он более эластичный. Сверху его присыпают землёй, чтобы не промёрз. Укладывать плети желательно не на голую землю, а на еловый или сосновый лапник, пенопласт. Можно под сгиб подложить пустые пластиковые бутылки, чтобы зимой снег не раздавил укрытие, и не переломал ветки. Таким же способом подкопки укладывают и штамбовые розы, наклоняя штамб в одну сторону, на нижнюю прививку.

Способы укрытия

Окучка кустов землёй и укрытие их лапником . Способ самый ненадёжный, но лёгкий, к тому же позволяет сохранить хотя бы прививку, из которой за сезон вырастают новые побеги. При этом отмечу, что слабозимостойкие обрезанные ч/г розы и флорибунды зимуют под таким укрытием с серьёзными потерями. Ведь в средней полосе практически не бывает зим без оттепелей, когда снег вокруг стеблей подтаивает и попадает на их срезы, которые начинают впитывать воду.

Для наглядности проведите эксперимент: капните воды на срез розы и вы увидите, как быстро она впитается. Если это происходит зимой, то при очередном похолодании вода замёрзнет и разорвёт стебель или кору. Именно поэтому на стеблях появляются морозобоины. Более или менее сносно под лапником зимуют только пригнутые кустовые или плетистые розы, у которых нет срезов.

Воздушно-сухое укрытие . Розы окучиваются на 10 см сухой землёй или засыпаются не перегнивающей за зиму листвой дуба, каштана, клёна. Устанавливают над ними прочный проволочный каркас из арматурной сетки и сверху укладывают рубероид или пергамин. Как разновидность этого способа, вместо проволочного каркаса ставят деревянные щиты встык (шалашиком) и сверху накидывают плёнку. Укрытие получается непромокаемым, что и требуется розам. Однако его герметичность является большим недостатком. При резком потеплении на плёнке и на розах моментально образовывается конденсат. Чтобы избежать этого, в оттепели обязательно следует приоткрывать торцы укрытия для проветривания, что доступно только счастливчикам, проживающим рядом со своими розами. Этот способ хорошо себя показал в Сибири, на Урале, где оттепелей почти не бывает.

Укрытие роз лутрасилом (агротексом, спанбондом ) — самый популярный способ. Берут один из этих материалов плотностью 60 гр. на метр в 2 слоя, чего вполне достаточно для успешной зимовки. Конечно, для удержания лутрасила над обрезанными розами всё равно нужен каркас, иначе побеги под тяжестью снега прорвут материал, окажутся снаружи, промокнут и подмёрзнут. Чтобы удержать укрывной материал на нужном расстоянии и создать розам воздушную прослойку, обычно над пригнутыми кустами ставят парниковые дуги. Ставят густо, лучше всего крест-накрест, и скрепляют между собой прямыми рейками, чтобы они не разъехались в разные стороны под тяжестью снега.

Я же для обрезанных роз сколачиваю из досок короба. Нарезаю толстые подпорки длиной 50—60 см и на 10—15 см вкапываю в землю по периметру розария. На них набиваю поперёк короткие доски по ширине розария, а затем перпендикулярно кладу длинные.

Основание получается прочным, выдерживает вес любого снега. Остаётся только накинуть на каркас лутрасил и прижать его к земле камнями, кирпичами, досками или колышками.

Возможно, проще было бы работать с дугами, но у обоих способов есть свои недостатки. Укрытие по дугам получается высоким, и оно не сразу уходит под снег, а так как бока укрытия полукруглые, снег с них сдувается. На плоскую же крышу он ложится с первого же снегопада на всю зиму.

Однако с неё в оттепель не скатывается вода, а стоит лужами, которые при понижении температуры, естественно, превращаются в лёд. Но, по моим наблюдениям, это не сильно вредит розам. Лучше сделать крышу со скатом, подняв один край подпорок выше. Для пригнутых роз крыши делать не надо. Во-первых, удержать лутрасил без провалов помогает сама жёсткость побегов и рогатки, которыми они закреплены. Во-вторых, в такой розарий я подставляю дополнительные подпорки (вёдра, пустые горшки, дрова, пеньки), чтобы сооружение не прогнулось.

Конструкцию уже можно укрывать, но я ещё поверх побегов кладу слой лапника, не для утепления, а чтобы лутрасил не цеплялся за колючие ветки.
Этот способ хорош для розариев, состоящих из нескольких кустов.
Если же нужно укрыть одиночную розу, то достаточно поставить по краям 4 горшка, на них положить лист фанеры и сверху накинуть кусок лутрасила. Всё, укрытие готово за 5 минут. Ещё проще поставить над розой две дуги крест-накрест и прищепками прикрепить к ним лутрасил. Но, правда, при этом следует помнить, что одинокие розы зимуют всегда хуже, в отличии от групповых посадок.