Чем обшить внутри мансардный этаж. Отделка мансарды: мой опыт выбора решений и материалов

Многие хозяева стараются оснастить свои дома мансардами. Но нельзя просто так соорудить «верхний этаж», не декорировав его как следует и не учтя базовые инженерные особенности проекта. Все эти моменты должны быть разобраны как следует еще до начала основных работ в доме.

Важные нюансы

Обустройство мансарды с ломаной крышей заметно сложнее, чем обычной постройки. Если строители недостаточно подготовлены, они не смогут выполнить работу как следует. По внешнему исполнению кровельные конструкции напоминают скорее четырехскатные кровли, эффект формируется за счет ряда изломов и расстановки стропил в пару ярусов. Нижняя стропильная группа ставится под углом не менее 60 градусов, в то время как верхняя монтируется под углами меньше 30 градусов.

Оснащение деревянного дома двухскатной крышей привлекательно потому, что такое решение практично при работе и последующем использовании в одинаковой степени. Чтобы создать дополнительную комнату, необходимо продумать внутреннее обустройство и рациональный угол ската. Минимальные необходимые условия – подготовка к работе с деревом и базовые представления об инженерных моментах строительства.

Мансарда второго типа, сделанная из СИП панелей, строится очень быстро и легко, при этом создаваемое помещение окажется достаточно теплым даже в условиях российского климата. Преимущества их применения следующие:

• отличный уровень теплоизоляции;
• минимальный риск разрушения патологическими грибками и иными микроорганизмами;
• невосприимчивость к воздействию огня;
• легкость создаваемой конструкции – почти никогда нет необходимости усиливать фундамент дополнительно.

Поскольку любая мансарда не может быть размещена в неотапливаемой части здания, придется по сравнению с обычным чердаком позаботиться об утеплении в гораздо большей степени. Обязательно оборудуется пароизоляция и оставляется вентиляционный зазор, подготавливается гидроизоляционная прослойка. Нельзя отказаться от использования какого-либо из слоев, потому что функции всякого из них имеет строго определенную функцию. На правильно утепленной крыше снег не будет подтаивать и превращаться в лед.

Мансарды в маленьких садовых домах по большей части надстраиваются над уже имеющимися постройками. В результате переделки общая высота сооружения оказывается куда большей, чем она была изначально спроектирована. Если при расчетах оказывается, что несущее основание не способно перенести создаваемую нагрузку, требуется разместить дополнительные колонны. Если изначальные опоры слабы, целесообразно не экономить время и деньги, а разобрать всю постройку и поменять проблемные элементы на новые, дополнительно усилив фундамент.

Обвязка делается из железобетона либо керамзитобетона, по исполнению она похожа на ригель, дополненный консолью. Под монолитный железобетон обязательно монтируется опалубка из пенополистирола. Упростить работу и ускорить ее выполнение помогает использование высокотехнологичных готовых компонентов.

Надстройки всегда оборудуются обвязочными поясами, помогающими сделать распределение нагрузки более равномерным и плотно связать новое помещение с основной частью здания.

Подготовка

Перед тем, как выполнять своими руками внутреннюю отделку, требуется тщательно продумать расположение коммуникаций, геометрию постройки и то, как будут взаимодействовать между собой инженерные системы дома в целом и мансарды в отдельности. Использовать мансарду для жилья в полном смысле слова нельзя, если она не оборудована:

• электропроводкой;
• сетями водопровода;
• системами теплоснабжения.

Первым шагом в работе оказываются всегда манипуляции с перекрытием. Чаще всего применяют плавающий пол, требующий создания теплоизоляционного слоя минимум в 4 см и сухой стяжки. Причем суммарная толщина черновых полов составляет максимум 25 мм. Сухая стяжка – обычно гипсоволоконные плиты или гипсокартонные листы. Очень неровные поверхности и деформации разравнивают вермикулитом, перлитом либо керамзитом, общий слой которых составляет обычно 50 мм. Нужно стремиться к тому, чтобы удельный вес был в районе 25 кг на 1 кв. м.

Подготовка стен должна производиться строго после того, как подготовлены и отделаны крыша, фронтон постройки. Скаты не обшиваются сразу, обязательно предусматривается технологический перерыв для ухода избытка влаги. Точное время определяется влажностью воздуха и самих материалов.

Прокладка трубы (дымохода) в мансарде тоже имеет свои тонкости. Нет необходимости обкладывать ее снаружи кирпичом, достаточно применить традиционное решение:

• сам дымоход делается из нержавеющей стали;
• сверху накладывается (наматывается) утеплитель;
• в завершение монтируется дополнительный лист либо сэндвич панель.

Подобное решение существенно дешевле, чем изготавливаемые на заводах блоки, а качество при должной аккуратности окажется ничуть не хуже. Внутренняя труба должна иметь диаметр от 12 см и устанавливается она в более крупную трубу, диаметр которой составляет минимум 22 см. Низ дымохода оснащается тройником для ревизии и сбора конденсата, чтобы максимально упростить последующую эксплуатацию. Металл следует брать с гладкими стенками, гофрированные конструкции для этого не подойдут.

Очень важная тема при подготовке – формирование откосов окон. Работа с ними имеет ряд отличий от формирования обычных фасадных конструкций. В мансардах часто оснащают окнами не фронтоны, а скаты, тогда требуется сделать на их основе многослойную кровельную оболочку. Если вся работа выполнена качественно, то:

• тепло сохраняется максимально эффективно;
• поверхность не покрывается конденсатом;
• «пирог» длительное время сохраняет свои ценные качества;
• окна свободно открываются и запираются по мере необходимости.

На каждые 10 кв. м пола мансарды должно приходиться по 1 кв. м остекленной поверхности. Ставить окна слишком высоко не стоит, потому что это помешает наслаждению внешними пейзажами и не даст оценить, что же происходит за стенами дома. От высоты размещения необходимая площадь остекленных блоков почти не зависит. Разметка внутренней стороны стены строго обязательна , при обрезке гидроизоляции кровли нужно оставлять 0,2 м по всему периметру, чтобы появлялся нахлест на будущую раму. Все деревянные блоки должны быть пропитаны антипиренами и антисептическими веществами.

Обработать снаружи мансарду (перед монтажом теплоизоляции) нужно обязательно. Поверхности из дерева пропитываются антисептиками, металлические детали должны быть покрыты антикоррозийным составом. Желательно все работы, в том числе и присоединение утепляющих конструкций, выполнять в сухую безветренную погоду. Перед обработкой все части осматривают внимательно, поврежденные насекомыми или коррозией детали сразу меняют, влажные – сушат в естественном режиме.

Выбор материалов

Укрепление конструкций, повышение срока их службы и даже сбережение тепла очень важны. Но не менее значимым делом оказывается оптимальный выбор материалов для лицевой отделки. Именно по создаваемому им впечатлению судят об эстетическом вкусе хозяев и умении строителей добиться оптимального результата. По сравнению с пластиковыми элементами, плиты ОСБ куда совершеннее уже хотя бы потому, что этот материал полностью натуральный и эффективно сопротивляется воздействию воды. Даже лучшие сорта природной древесины не могут иметь лучших показателей крепости и гибкости. Заведомо отсутствуют:

• сучки;
• каверны;
• изогнутые волокна;
• риски набухания при контакте с водой;
• трудности в нарезке.

В мансардах ОСБ применяют потому, что этот материал не трескается, может быть дополнительно усовершенствован окраской либо приклеиванием поверхности обоями.

Классические деревянные конструкции продолжают сохранять немалую популярность, ведь основные части мансард в основном делают именно из дерева. А совпадение коэффициентов теплового расширения упрощает стыковку и увеличивает длительность работы. Пользуясь вагонкой или имитацией бруса, можно повысить уровень теплозащиты и создать в доме привлекательный микроклимат . Ни один другой вид отделочных конструкций, даже самый совершенный в техническом плане, не имеет таких позитивных качеств. Вагонка имеет ряд уникальных профилей, типоразмеров, способов монтажа, и потому внешний вид композиции может быть совершенно уникальным.

Пользуясь гипсокартоном, можно создать различные перегородки, арки, колонны и подвесные потолки. Решающее значение имеет достаточный простор в мансарде. После размещения таких конструкций можно окрасить их различными лакокрасочными материалами или наклеить обои.

Обшивать мансарды профлистом нужно только при условии, что этот материал маркирован буквой С. Внешнее полимерное покрытие надежнее и крепче, чем лакокрасочный слой. Излишняя рельефность поверхности нежелательна, потому что такое решение очень похоже на покрытие ангара либо склада. Рекомендуется сразу покупать профлист, который уже нарезали на фрагменты нужной величины.

Предельно точная геометрия выставления каркаса достигается за счет применения особых фасадных кронштейнов. Для крепежа этих кронштейнов используются саморезы (поверх древесины) либо дюбель гвозди (когда основание кирпичное либо бетонное).

Многие отделочники пользуются фанерой, потому что этот материал дешев и сравнительно прост при работе. С его помощью удается разровнять даже крайне кривые основания и подготовить привлекательную основу для последующего оформления. Единственная трудность состоит в том, что фанера не годится как финишный материал, он недостаточно привлекателен. Минусы его те же самые, что и у древесины как таковой.

Что касается МДФ, его монтаж не очень отличается от работы с листами гипсокартона. Но особой необходимости в формировании специального каркаса со строго определенными расстояниями нет. Если каркас все же делают, для него берут брус сечением 4х4 см. Улучшить внешний вид можно, если использовать навесные декоративные элементы.

Оформление

Поставить внутри мансарды обшивку из гипсокартона можно как для формирования оригинального внешнего вида, так и для прикрытия вредящих внешнему виду элементов. Также этот материал пригоден для разделения пространства на обособленные комнаты посредством перегородок.

Пользуясь блок-хаусом, возможно оформить пространство мансарды в экологическом стиле либо в духе старорусских сюжетов. Но чтобы увеличить продолжительность службы изделий, целесообразно пропитать дерево особым составом. Блок-хаус неплохо переживает контакт с водой и не подвержен образованию плесени.

Стены

Если обшить стены мансардного этажа изнутри имитацией бруса, можно легко решить три основные задачи в отделке – такие, как создание изящного интерьера, выравнивание поверхности и маскировка существенных дефектов. Как и вагонка и древесно-волокнистые плиты, этот материал неплохо удерживает тепло.

Снаружи наиболее бюджетной разновидностью отделки мансарды считается сайдинг (если ориентироваться на материалы одновременно красивые и долго служащие, не требующие сложного ухода). В процессе укладки требуется учесть температурные колебания и провоцируемые ими изменения размеров конструкций. Чтобы избежать ошибок при расстановке стартовых элементов и подсоединении панелей к ним, рекомендуется максимально тщательно составлять чертежи.

Солидную конкуренцию всем этим решениям составляет полубревно, которое после установки обязательно шлифуется и покрывается лаком на водной основе. Чтобы поставить такое изделие в проем для двери или окна, нужную конфигурацию соответствующей грани придают при помощи бензопилы. Довольно широко распространена комбинированная отделка , в ходе которой сочетаются вагонка и гипсокартон, к примеру.

Пол

Пол на мансардных ярусах лучше всего отделать ламинатом или иными материалами, которые обеспечивают абсолютную герметичность конструкции. Для начала черновую поверхность обрабатывают особыми гидроизоляционными составами, а места пересечения блоков проклеиваются непроницаемой для воды лентой. Потом 100% площади покрывается грунтовкой, и лишь после этого можно настилать доски либо другие выбранные для окончательной отделки материалы.

5186 0 0

Отделка мансарды: мой опыт выбора решений и материалов

На фото — интерьер мансардного этажа в моем доме.

Остекление

При строительстве мансарды я предпочел панорамное остекление — окна во весь размер обоих фронтонов. Причин тому было несколько:

• Такое остекление способствует обогреву помещения зимой. Абсолютно бесплатному, смею заметить, обогреву. Проверено в первую же зиму: при уличной температуре около нуля мансарда прогревается днем до +13 — +17 градусов с выключенным отоплением;
• Естественное освещение помещения оптимально для глаз. Панорамные окна позволяют пользоваться им от восхода до заката;
• Мансарда с панорамными окнами выглядит куда более просторной — исчезает часть визуально границы помещения;
• Наконец, они позволяют любоваться окрестными пейзажами — морем и горами. Недостатка в красивых видах в Крыму не наблюдается.

Остекление площадью в 26 квадратных метров обошлось в общей сложности в 65000 рублей (цена 2013 года). В металлопластиковые рамы были установлены однокамерные пакеты с одним энергосберегающим i-стеклом. После трех лет эксплуатации можно подвести некоторые итоги:

1. Несмотря на значительную площадь, окна не способствуют значительному росту потерь тепла. Достаточно сказать, что в заморозки (при -15 — -20С) обогрев мансарды площадью 60 квадратных метров обеспечивал один инверторный кондиционер мощностью 12000 BTU (4,1 КВт);
2. Энергосберегающие стекла обеспечивают достаточно эффективную защиту от солнца: в солнечные дни кондиционеру удается удержать температуру в пределах комфортных +25С при +35 на улице;
3. Освещенность мансарды в солнечную погоду делается избыточной, и шторы приходится держать закрытыми большую часть светового дня.

Вход

В моем случае наличие отдельного входа в мансарду было продиктовано архитектурой дома: мансарда строилась на месте холодного чердака над плитным перекрытием. Однако, как выяснилось, в теплом климате такая схема оптимальна:

• На верхнем этаже можно разместить гостей или поселиться самому на время их приезда. При этом вы не будете мешать друг другу от слова совсем: раннее пробуждение или позднее возвращение домой одного из членов семьи не станут проблемой для остальных;
• Помещения остаются надежно звукоизолированными друг от друга. Просмотр фильма или шумное застолье в одном из них не помешает человеку, отдыхающему в другом;
• Лестница не отнимает полезную площадь внутренних помещений. Мало того: ее строительство позволило снабдить мансарду удобным балконом.

Пол

Работы внутри мансарды я начал с настила чернового пола. В качестве его материала была выбрана ОСБ по плавающим лагам, уложенным непосредственно на плиты перекрытия. Толщина закупленного листового материала была равна 15 миллиметрам, шаг между лагами — 30 см.

Значительные перепады между плитами вынудили укладывать лаги на подставки из обрезков досок и фанеры. Листы укладывались в шахматном порядке, со смещением швов от ряда к ряду, и крепились к лагам саморезами длиной 51 мм с шагом 30 см.

Почему я не застелил пол деревом — обрезной или шпунтованной доской? Просто потому, что она обходилась вдвое дороже ОСП.

Чистовой пол настилался в последнюю очередь, после завершения всех прочих работ. Ламинат 32 класса толщиной 7 мм был уложен на подложку из 3-миллиметрового вспененного полиэтилена.

Чистовое покрытие пола — ламинат.

Как показал себя пол за три года использования мансарды?

• Ламинат очень прост в уходе и стойко переносит умеренное увлажнение — небольшие лужи разлитой воды и влажность при мытье полов;
• Следов износа нет даже там, где пол постоянно протирается ножками часто перемещаемой мебели;
• Подложка тоже на совесть выполняет свои функции: ламинат не скрипит при ходьбе;
• Плавающие лаги оказались ошибкой . В некоторых местах черновой пол стал поскрипывать под моим весом. На будущее я сделал для себя вывод, что лаги все-таки нужно анкерить к перекрытию.

Потолок

Отделка потолка началась с подшивки к стропилам и ригелям оцинкованного потолочного профиля CD для гипсокартона. Он крепился на прямые подвесы, шаг между точками крепления соответствовал шагу между стропилами (примерно 0,9 метра). В торцах мансарды профиль CD был заведен в подшитый прямо к коробкам окон направляющий профиль UD.

В качестве подшивки для потолка был закуплен стеновой гипсокартон «Maestro» толщиной 12,5 мм. Более тонкий и дешевый потолочный я не рискнул использовать, поскольку наклонный потолок мансарды заканчивается у боковых стен на высоте всего 1,9 метра и может подвергаться механическим воздействиям. ГКЛ крепился фосфатированными саморезами длиной 25 мм с шагом 15 см.

Последним этапом стало шпаклевание гипсовой финишной шпаклевкой ABS Saten (к слову, оставившей очень приятные впечатления). Вместо традиционной серпянки я использовал для армирования швов рулонный стеклохолст. Порядок действий был таким:

1. Каждый шов шпаклевался на два раза (гипсовая шпаклевка дает небольшую, но заметную усадку);
2. Затем шов грубо шлифовался сеткой №80, зажатой в вибрационной шлифмашинке;
3. После шлифовки ГКЛ обметался щеткой, чтобы удалить остатки пыли;
4. Затем на разведенный водой в пропорции 1:1 клей ПВА наклеивался стеклохолст. Для удобства наклейки я нарезал его полосками длиной около метра;
5. После просушки клея стеклохолст накрывался еще одним слоем шпаклевки.

Прошпаклеванный потолок был покрашен латексной белой водно-дисперсионной краской. Красить пришлось четырьмя слоями: при меньшей толщине слоя краски основание просвечивало. Разумеется, каждый слой накладывался валиком перпендикулярно предыдущему, а последний был наложен параллельно естественному освещению (вдоль мансарды).

За прошедшее время трещин по швам, характерных для ГКЛ, не появилось; потолок выглядит так же, как после окончания работ.

Стены

Чем отделать изнутри стены? В деревянном доме я бы, не задумываясь, обшил их тем же гипсокартоном без каркаса, но в данном случае он не годился. Каркас боковых стен представлял собой стойки под изломом стропил с шагом 90 сантиметров. ГКЛ к ним можно было крепить только по обрешетке из профиля, что означало нежелательную потерю полезной площади.

Отделка мансарды ОСБ плитами с их последующей лакировкой и установкой деревянных нащельников обсуждалась, но была отвергнута из эстетических соображений. В конце концов, выбор остановился на 15-миллиметровой фанере с последующей обшивкой стен вагонкой из МДФ с текстурной виниловой пленкой.

Кстати: если вы думаете, чем отделать мансарду на даче кроме вагонки — присмотритесь к фанере. Покрытая лаком — прозрачным или тонирующим — она смотрится очень эффектно. Швы между листами закрываются тонкими рейками контрастного цвета.

Фанера была подшита к стенам саморезами; чистовая отделка мансарды вагонкой была выполнена без кляймеров, саморезов и гвоздей: панели клеились на силиконовый герметик.

Кстати: резать вагонку и ламинат оказалось удобнее всего с помощью болгарки с алмазным диском. Она дает узкий и максимально точный рез. При этом, в отличие от абразивного диска, алмазный не перегревает края реза и не заставляет материал гореть.

Как выглядела оклейка стен вагонкой своими руками?

1. Панель отрезается по размеру участка стены;
2. На нее с шагом около 15 см точечно или короткими полосками наносится герметик;
3. Панель прижимается к стене и прижимается внизу и вверху парой наклонных досок с наваленными на них грузами (я использовал диски от штанги);
4. Пока силикон сохнет, подрезается следующая панель (с учетом длины отрезка, оставшегося от первой);
5. На новую панель наносится герметик, после чего она защелкивается в пазогребневом замке наклеенной ранее панели, прижимается к стене и опять-таки подпирается парой досок;
6. К моменту наклейки третей панели можно переставлять подпорки от первой: за прошедшие 10 — 15 минут силикон успевает надежно схватиться.

Примыкание стен к потолку было оформлено пенопластовым потолочным плинтусом, закрывшим оставшиеся щели между гипсокартоном и МДФ панелями. Он клеился на универсальный клей «Титан».

Маленькая хитрость: после нанесения клея плинтус следует прижать на место, затем снять и выдержать около минуты, а потом снова прижать к стене и потолку — уже окончательно. Инструкция связана с тем, что жидкий клей позволяет плинтусу сползти вниз под собственной тяжестью, а загустевший — удержит его.

Часть пространства между боковыми стенами и скатами кровли была использована под шкафчики и ниши. Все они изготовлены из остатков фанеры и окантованы пластиковым уголком.

Стык стен с полом оформлен пластиковым плинтусом с кабель-каналом. Плинтус использован для разводки электричества; все розетки, кроме питающей проточный водонагреватель в санузле, расположены непосредственно над ним.

По итогам трех лет отделка стен показала свою практичность: вагонка полностью сохранила свой внешний вид, включая участок в изголовье кровати. Царапин и прочих повреждений на ее поверхности нет.

Перегородка

Мансарда была разделена на два помещения (по числу окон) — кабинет-гостиную и спальню. Перегородка выполнена из ГКЛ, каркас — из стоечных профилей CW и направляющих UW толщиной 50 миллиметров. Шпаклевание, армирование швов и покраска полностью идентичны таковым при отделке потолка.

Примыкания перемычки к боковым стенам я оформил наклейкой универсального пластикового уголка шириной 25 мм. Он, как и вагонка, клеился на герметик. На время схватывания силикона уголок фиксировался прибитыми тонкими гвоздиками обрезками фанеры.

В каркас перегородки установлена металлопластиковая дверь с несколько необычным стеклопакетом — зеркалами с обеих сторон. Такая дверь зрительно расширяет помещение и позволяет женской половине населения дома в любой момент удостовериться в собственной привлекательности.

Санузел

Расположение

Туалет и ванная в частном доме традиционно располагаются у наружных стен и снабжаются световыми окнами. Однако расположение у фронтонов не всегда удобно, а в моем случае (напомню, оба фронтона представляют собой панорамные окна) оно и вовсе было невозможным.

Совмещенный санузел был помещен в середину мансарды, снабжен принудительной вытяжной вентиляцией, проложенной над подвесным потолком, и световым окном, ведущим в зал.

Пол

Пол санузла принято делать бетонным, укладывая поверх плитного перекрытия утепленную стяжку. Я сделал иначе:

• Поверх настила чернового пола на монтажную пену уложил листы ЦСП толщиной 25 мм и притянул их саморезами. Пена в данном случае была применена в качестве клея, она связывает слои пола;
• Непосредственно на ЦСП была уложена плитка. Я использовал эластичный плиточный клей СМ-17 от Ceresit.

Конструкция вполне жизнеспособна. Пол обладает достаточной жесткостью и не играет под весом человека. Протечек тоже не было, хотя вода периодически разливается на пол.

Ниши

Пространство между вертикальной боковой стеной и скатом кровли было использовано и в санузле. В нем расположилась пара ниш для бытовой химии, туалетной бумаги и прочих мелочей. Стенки ниш — гипсокартонные, закрепленные на каркасе из профиля; на полки я уложил тот же кафель, что и на пол. Края полок оформлены пластиковым уголком.

Фартук

Кафельный фартук над ванной клеился несколько необычно — на силиконовый герметик. Силикон точечно наносился на тыльную поверхность плитки, затем он же использовался для заделки швов. Протечек нет, за три года ни одна плитка не попыталась отклеиться. Больше того, у меня есть серьезные подозрения, что теперь кафель можно снять только с фрагментом гипсокартонной стены.

Сантехника

В санузле установлен необходимый минимум сантехники — акриловая угловая ванна и напольный унитаз с нижним бачком. Вода разведена металлопластиковыми трубами. Для подогрева используется проточный нагреватель Atmor Basic мощностью 3,5 КВт.

Отдельного упоминания заслуживает подключение душа и крана для умывания.

Для них были закуплены два водоразборных крана набортного монтажа. Оба крана установлены на полочку ванны на разных ее концах. Вместо гусака одного из них резьба на корпусе дополнена переходником 3/4 — 1/2 дюйма, к которому подключена гибкая подводка. Вторая гайка подводки соединяется с входным патрубком проточного нагревателя.

Канализация выведена на улицу в просвете между боковой стенкой и скатом кровли. Сточная труба проходит прямо по фасаду дома и заканчивается в отстойнике септика. Климат Крыма позволяет такие вольности: средняя температура января в Севастополе выше нуля.

Единственный инцидент, связанный с сантехникой, случился зимой, когда в необычно сильный мороз перемерзла проложенная по фасаду канализационная труба. Для устранения проблемы был быстро и решительно куплен саморегулирующийся греющий кабель. Повторные заморозки никаких проблем не создали.

Вентиляция

Если вами планируется отделка мансарды на даче, причем дача посещается только летом, для вентиляции вполне достаточно открывающихся окон с москитными сетками. У меня была иная ситуация: требовалось обеспечить круглосуточную и круглогодичную вентиляцию с постоянной, не зависящей от силы и направления ветра производительностью. Разумеется, она была сделана принудительной.

В качестве венканала была использована обычная пластиковая канализационная труба. Она закреплена хомутами над ригелями стропильной системы и выведена через верх одного из фронтонов выше окна. Чтобы по трубе не затекала вода, ее последний участок закреплен с небольшим уклоном от стены; уголок на конце вентканала снабжен зонтиком-дефлектором, расположенным чуть выше уровня конька.

Канальный вентилятор диаметром 100 мм и производительностью 105 м3/час вставлен в установленный в разрыв трубы компенсирующий патрубок. Потолок под патрубком снабжен фанерным люком на саморезах с наклеенным на него сверху оконным утеплителем. Люк и патрубок нужны для ремонта или замены вентилятора.

Цепь питания вентиляции диммирована; диммер установлен рядом с выключателем света в санузле. С его помощью можно увеличить производительность или уменьшить до минимума уровень шума.

Перед вентилятором по ходу движения воздуха расположен тройник. Один его отвод открывается в вентиляционную решетку в потолке санузла, другой — в пространство над потолком. Для отбора воздуха в спальне и кабинете в углах потолка мансарды установлены еще четыре вентиляционные решетки; они обеспечивают непрерывную циркуляцию воздуха в пространстве над потолком.

Вентиляция работает исправно; ее производительность достаточна для того, чтобы воздух в мансарде всегда был свежим, а на окнах не появлялась испарина.

Освещение

Собственным опытом в области того, как отделать мансарду, я поделился, а вот как ее осветить?

Лучшие идеи в области освещения связаны с использованием центральных и зональных светильников. Однако в моем случае световое зонирование не требовалось: единственной функциональной зоной во всей мансарде был мой рабочий стол, с освещением которого прекрасно справлялась настольная лампа.

После некоторого размышления мой выбор остановился на паре пятиметровых светодиодных лент на светодиодах smd 5630 с питанием от 12 вольт.

Причины? Как говорят в городе-герое Одессе, их есть у меня:

• При светимости более 1000 люменов на погонный метр лента обеспечивает достаточно яркое освещение по всей площади мансарды;
• Она не дает теней, что очень удобно при выполнении любой мелкой работы (например, при пайке);
• Наконец, лента очень экономична: при суммарной светимости свыше 10000 люменов она потребляет чуть больше 100 ватт.

Нюанс: светодиодную ленту мощностью свыше 10 ватт на погонный метр лучше клеить на рассеиватель тепла — алюминиевый профиль или любой материал с достаточно высокой теплопроводностью. В моем случае роль рассеивателя тепла выполнил… кабель-канал размером 10х40 мм, скрывающий проводку. Решение показало свою эффективность: при длительной работе лента не нагревается выше 50 градусов.

Блок питания ленты убран в одну из ниш в боковой стене и снабжен парой выключателей — одноклавишным перед БП и двухклавишным после него.

Кроме того, один из выводов блока питания использован для подключения дежурного освещения — отрезка ленты с группой из трех светодиодов. Они горят круглосуточно и позволяют не спотыкаться в темноте.

Заключение

Искренне надеюсь, что мой опыт будет полезным уважаемому читателю. Узнать больше о том, как и какими материалами может выполняться внутренняя отделка мансарды, можно просмотрев видео в этой статье. Жду ваших дополнений и комментариев. Успехов, камрады!

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Отправим материал вам на e-mail

При достаточной высоте крыши частного дома внутри остаётся свободное пространство, именуемое мансардой. Из сегодняшнего обзора вы узнаете, в чём заключаются её особенности, какие помещения можно там оборудовать. Будут рассмотрены материалы, применяемые для отделки поверхностей и пола, показаны варианты отделки мансарды своими руками, фото и советы по её обустройству.

Изысканное сочетание необычной конфигурации и фактуры отделки

Своим происхождением слово «мансарда» обязано фамилии архитектора из Франции. Франсуа Мансар в 1630 году использовал пространство под кровлей для жилых и хозяйственных нужд. В IX веке в оборудованных под крышами домов комнатах селились преимущественно бедные люди и прислуга.

Сегодня регламентирует данную часть здания СП 54.13330.2011. В этом нормативном документе мансарда определяется как этаж, располагающийся в чердачном пространстве, часть поверхностей которого образована крышей - ломанной, наклонной или криволинейной. Мансарда отапливается и имеет достаточное освещение.

Если площадь мансарды довольно просторная, то в духе современных трендов можно оборудовать стильное пространство, в котором совмещается гостиная и . В такой ситуации комфортность значительно увеличивается.

• Гостиная.

Оборудуя пространство под гостиную, нужно предусмотреть дополнительные окна, так как это помещение должно хорошо освещаться. Для создания уютной домашней обстановки устанавливают удобные , столики, диван. Превосходно вписывается декоративный камин. Чтобы проводить здесь семейные посиделки, устанавливают стеллажи с книгами, телевизор.

• Детская комната.

Подрастающему ребёнку необходимо выделять личное пространство. При дефиците площади для этих целей прекрасным вариантом будет обустройство в деревянном доме мансарды. Фото некоторых вариантов позволит оценить практичный смысл идеи.

В подобном пространстве можно сделать уютный уголок, в котором дети среднего возраста будут чувствовать себя полноправными хозяевами. Устанавливают удобные тумбы для хранения различных предметов, оборудуют спальное место, оставляя средний сегмент свободным, чтобы ребёнок мог играть.

Окно должно давать достаточно света. Для оформления оконных проёмов используют удобные или жалюзи, чтобы можно было позволять регулирование световых потоков.

• Игровая комната.

Часто члены семьи увлекаются какими-то игровыми занятиями. Чтобы обеспечить полный комфорт, можно установить на мансарде, например, бильярд. Дополнит обстановку диван, на которых раскладывают любимые настольные игры.

• Спортивная комната.

Тренажёрам часто не находится места в жилых комнатах, поэтому любителям активного образа жизни придётся по вкусу оборудование в мансарде . Сюда можно поставить тренажёры, разместить спортивную стенку, учитывая, что потребуется сделать надёжную шумоизоляцию пола. Не подходит мансардное помещение для занятий тяжёлыми видами спорта. Здесь не поднимают и не бросают гири и штанги.

• Комната отдыха.

Создать дизайн мансарды, направленный на расслабление, можно при помощи декоративного камина, зачаровывающего игрой пламени. Ставят торшеры, кресла, диваны, журнальный столик, размещают телевизор.

• Гардеробная.

Установив штанги с вешалками и оборудовав вдоль стен полки, можно превратить бывшее чердачное помещение в удобную и комфортную . При необходимости здесь найдётся место для встроенной корпусной мебели, позволяющей удобно разместить все необходимые предметы одежды. Их теперь легко найти и примерить.

• Ванная комната.

Можно даже оборудовать под крышей дополнительную , обеспечив надёжную гидроизоляцию и проведя необходимые коммуникации.

• Кухня.

Вариант размещения кухни в мансардном пространстве необходимо на этапе планирования переделки тщательно продумать. Для семьи с детьми это может стать не очень удачным решением, тогда как молодой паре влюблённых романтиков удастся получить необычную изысканную комнату.

• Дегустационная комната.

Неожиданным и оригинальным решением дизайна мансардного этажа является оборудование уютной дегустационной комнаты с удобными диванчиками, буфетом. Здесь можно поставить шкаф-витрину для посуды и создать великолепный антураж для общения с друзьями.

При творческом подходе к решению интерьера мансардного помещения удаётся обратить в достоинства необычную конфигурацию, образованную скатами крыши. Даже в таких условиях можно внести элементы определённых стилевых направлений.

Кантри − характерным является преобладание натуральной отделки. Чаще всего используются деревянные материалы. Среди цветовой палитры преимущество отдаётся природным тонам, пастельным оттенкам, цветочным орнаментам.

Минимализм − данное направление предполагает использование в интерьере только необходимых предметов мебели простой формы со спокойными в цветовом решении фасадами и минимумом ярких акцентов.

Классика − если предполагается создать дизайн мансардного этажа деревянного дома с элементами благородной классики, то для отделки подбирают пастельные и шоколадные тона, мебель из древесных массивов, роскошные портьеры на окна. Такой вариант оформления мансарды не терпит суеты и пестроты.

Скандинавский стиль − если проанализировать фото дизайна мансарды с элементами скандинавского стиля, можно понять, что базируется он на природных оттенках и материалах. Стена, потолок и другие поверхности выполняются в ахроматическом светлом цвете. Линии применяются чёткие, прямые без вычурности.

Фото вариантов отделки мансарды существует множество в сети Интернет. Мы смогли представить лишь небольшую их часть. Анализ гармонично выполненных интерьеров даёт возможность оценить собственные творческие возможности и разработать эксклюзивный проект.

Виды материалов для отделки мансарды

Чтобы после просмотра фото, правильно подобрать варианты отделки мансарды своими руками, необходимо владеть информацией об ассортименте применяемых с этой целью материалов. Основными критериями подбора являются современные декоративные характеристики, экологическая безопасность, успешное исполнение роли теплоизолятора, хорошие показатели .

Вагонка

Отделка мансарды вагонкой пользуется особенной популярностью, благодаря удобной системе монтажа и получению ровной плоскости с благородной текстурой дерева.

Отдельные плашки плотно соединяются шпунтом в паз. Есть вариант стыковки при помощи одного паза. В такой ситуации стыки дополнительно закрываются узкой рейкой. Оптимальная ширина деревянной вагонки составляет 10 см. Для мансарды следует подбирать материал, обладающий хорошей влагостойкостью.

Современная разновидность евровагонки имеет более широкий шпунт в 8 мм, который позволяет избежать появления трещин и щелей во время усушки. Имеются с изнаночной стороны и специальные вентиляционные желобки. Ширина варьируется в пределах 60−160 мм. В зависимости от способа соединения выделяется Softline и Стандарт.

Панели МДФ

Часто применяют для отделки мансарды панели МДФ, имеющие декоративное покрытие с имитацией различных материалов, включая цветную мозаику, дерево, мрамор. Достоинством является лёгкий вес. Нужно учитывать, что лучше всего подходит данный вид отделки для оборудования кабинета, домашнего спортзала или .

Обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками, является отличной шумоизоляцией. Для установки не нужно проводить идеальное выравнивание поверхностей. Для монтажа набивается деревянная обрешётка с шагом, который учитывает габариты материала. В качестве крепежа используют специальные скобы.

Статья по теме:

и для каких работ подходит? Из данной статьи можно узнать важные характеристики данного материала, его преимущества по сравнению с альтернативными вариантами и много другой полезной информации.

Гипсокартон

Набирающая всё большую популярность отделка мансарды гипсокартоном базируется на невысокой стоимости, простоте монтажа и экологической безопасности этого материала. Для мансарды подойдут плиты толщиной 12,5 мм. Если требуется дополнительная звуковая изоляция, то можно выполнить отделку в два слоя или взять более толстый материал. Если сложно поднимать листы шириной 120 см,то следует приобретать материал шириной 60−90 см и длиной − 130 см. Благодаря довольно большим размерам листов, монтаж ведётся быстро и качественно.

Останется заклеить стыки армирующей лентой, зашпаклевать и выполнить финишное оформление окрашиванием, нанесением или .

Статья по теме:

Панели ПВХ

Современные панели, изготовленные из поливинилхлорида - ПВХ, обладают устойчивостью к возгоранию. На них не скапливается грибок. На гладкие поверхности можно фиксировать этот материал при помощи клея.

Достоинством является достаточно обширная цветовая палитра и многообразие орнаментальных решений. Среди недостатков отмечается возможность растрескивания при ударе, плохая устойчивость к ультрафиолету, снижение прочности во время резких температурных перепадов.

Статья по теме:

В обзоре мы рассмотрим преимущества и недостатки материала, разновидности, размеры, характеристики потолочных и стеновых изделий, средние цены, критерии выбора, монтаж своими руками.

ОСП

Многообразие отделочных материалов позволяет создать внутренние поверхности нужной фактуры и цветового оттенка.

Финишное покрытие пола мансарды: варианты

Как демонстрируют многообразные фото, отделка внутри мансарды не ограничивается только скатами и стенами. Большое внимание уделяется полу. После очистки от грязи и пыли основания, размещения гидроизоляции, пароизоляции и чернового пола из фанеры можно применять в роли финишного покрытия следующие материалы:

Варианты оформления пола современными материалами представлены на фото.

Цветовое решение и фактура напольного покрытия подбираются с учётом общего .

Самостоятельная отделка мансарды с ломаной крышей: фото, нюансы

Ломаная крыша позволяет расширить пространство под ней и увеличить полезную площадь, отводимую для обустройства мансарды.

Такая конструкция является одной из разновидностей двускатной крыши с более сложной конфигурацией. Название обусловлено наличием ломаных линий.

К достоинствам такого решения кровли относится возможность обустройства просторного мансардного этажа. Благодаря ломаному силуэту кровли, помещение приобретает оригинальный внешний вид. А здание выглядит презентабельно и роскошно.При выполнении грамотного монтажа внутренней отделки сокращаются теплопотери.

Учитывая усложнённую конфигурацию, к подбору варианта обустройства мансарды необходимо подходить более взвешенно. Если решено прорезать оконные проёмы на скатах, то потребуется установка специальных мансардных окон.

Можно и не устанавливать наклонные разновидности окон, отдав предпочтение оконным проёмам, находящимся на фронтальном участке стены мансарды. Подобный вариант является более простым в монтаже.

Планируя отделку мансарды, следует особенности конструкции ломаной кровли превратить в преимущества, акцентируя внимание на интересные изгибы. Чтобы было удобнее размещать мебель, стены чаще всего отделывают гипсокартоном, деревом, создавая дополнительные плоскости.

Если комната небольшая по площади, подбирают компактную низкую мебель, которую можно удобно разместить в отведённом пространстве.

Всё чаще в частных домах ломаная крыша становится привычным явлением. Объясняется это возможностью оформления верхнего помещения как полноценной жилой комнаты, что позволяет дополнять внешний облик здания балконами, выразительными конструкционными элементами.

Интерьер мансарды определяется предпочтениями владельцев. Здесь можно обустроить комфортную гостиную, уютную спальню или совместить несколько функциональных зон. Учитывая достаточно просторный объём подобного помещения, можно сделать . Превосходным решением являются обои на мансарде со склоном. Фото интерьера можно посмотреть ниже.

Отделка применяется самая разная. Это может быть уютное дерево, демократичные современные плиты МДФ, или креативная .

Отделка мансардного этажа своими руками: основные этапы

Чтобы самостоятельно выполнить отделку мансарды деревянного дома внутри, фото поэтапного выполнения работ поможет понять основные тонкости проведения работ. Для этого не всегда требуется рука профессионала.

Подготовка помещения

На этапе подготовки мансардного пространства к переделке проводят детальное обследование всех имеющихся поверхностей. Очищают от грязи и пыли скаты крыш, стены. Выравнивают, при необходимости, черновой пол. Если планируется обустройство ванной комнаты или кухни, проделывают отверстия для труб и .

Установка каркаса

Если помещение имеет небольшую площадь, для каркаса подбирают деревянные бруски. Для просторных комнат можно использовать металлические профили. Сначала устанавливают направляющие, а затем, учитывая размеры выбранного утеплителя, крепят вертикальные профили саморезами.

Если каркас будет выполняться из дерева, то рейки обрабатывают защитными средствами. Крепят саморезами в той же последовательности, что и металлические профили.

Утепление и гидроизоляция

Гидроизоляционный материал нарезают на полотна необходимого размера. Чтобы закрепить их на поверхностях, применяют строительный степлер. Накладывают отдельные куски гидроизоляции с нахлёстом для обеспечения герметичности. Затем следует слой утеплителя.

Совет! Для мансарды можно применять минеральную вату, пенополистирол, экструдированный пенополиуретан, стекловату, эковату. Отдельные плиты утеплителя вкладывают плотно в ячейки каркаса. Для дополнительного крепления можно применить жидкие гвозди или деревянные рейки.

Предусматривается зазор, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

Затем фиксируют скобами пароизоляцию.

Облицовка финишным материалом

Приступать к облицовке необходимо, когда будут выполнены все операции по утеплению поверхностей. Чаще всего к подготовленному каркасу прибивают листы гипсокартона. Это позволит в дальнейшем декорировать его в любой цвет. Желая получить образ ретро деревенского уюта, проводят отделку внутренних плоскостей вагонкой или блок-хаусом. Если выбрана обшивка фанерными листами, то их ориентирование проводят в шахматном порядке. Учитывается, что этот материал не подходит для помещений с высокой влажностью.

Ниже представлены варианты финишной отделки.

У многих зданий есть чердачные помещения. Нередко они просто пустуют – или там обитают разные животные, предоставленные сами себе. Поэтому отделка чердака – вопрос, который волнует любого хорошего хозяина (о мы уже говорили чуть ранее). Если выбрать определённый дизайн и оборудовать данную комнату соответствующим образом, может получиться отличная мастерская, полноценная жилая комната или даже маленькая квартирка.

Если вам требуется дополнительная жилая площадь, самое время задуматься на счёт облагораживания чердака. Привести его в порядок гораздо проще, чем пристраивать к дому новое строение.

Холодный чердак – как его сделать жилым

Следует отметить сразу: удобное во всех смыслах помещение, комфортное для пребывания, вы сумеете получить только тогда, когда имеется площадь достаточного размера.

Отделка чердака обычно начинается с того, что хозяин понимает – у него есть холодное пространство, которое каким-то образом надо сделать жилым. Когда чердак утеплён – его можно назвать вполне готовой комнатой, тут можно жить или заниматься какими-либо делами.

Ответственная задача – отделать чердак. Основные работы здесь – выполнение замеров, осмотр несущих конструкций, имеющихся покрытий. Важно убедиться в том, что балки находятся в хорошем состоянии – особенно, в непосредственной близости от наружных стен.

Просто иногда подтекает вода – и балки начинают гнить. Если выявили на чердаке что-то подобное – объём работ существенно увеличится .

А именно :

• Когда обнаружены прогнившие балки, мастеру надо выполнить их замену;
• Также, настил покрытия следует осмотреть очень тщательно, как и дымоход, прочие части конструкции;
• Чердак будет прекрасной комнатой, если высота у вашего подкровельного пространства не меньше 220 см (крайний предел – 200 см).

У наклонной части потолка вертикальная стена должна быть не менее 160 см (100 см – минимально допустимый размер).

Утепляем чердак – важный этап работы

Рассмотрим два варианта, при помощи которых на чердаке можно выполнить утепление :

1. Утепляют сразу всю крышу – за счёт этого можно также получить ощутимую прибавку полезной площади;
2. В свободное чердачное пространство встраивается утеплённое помещение.

Как у первого, так и у второго варианта есть свои плюсы и минусы. Если дополнительная площадь получится – она будет выглядеть не совсем аккуратно – а привести её в пристойный вид не так уж просто.

А второстепенное помещение будет «скрадывать» существенную часть полезного пространства – само же выйдет не очень крупным. Однако, в конструктивном плане такое решение более простое и аккуратное – в этом плюс варианта.

Всегда можно воспользоваться альтернативой – просто скомбинировать сразу два варианта. Утеплить чердак тоже можно легко своими руками – сегодня для этого в продаже достаточно современных материалов.

Утепление производится в соответствии со следующими рекомендациями :

• Деревянные конструкции, которые мастер собирается утеплять, надо предварительно обработать специальными антисептиками. Все проблемные места обязательно ремонтируют – без этого никак нельзя;
• Если есть гидроизоляция, перед началом работ стоит проверить её целостность. Если выявите проблемные, повреждённые места – их надо восстановить. В этом всегда поможет ремонтная лента;
• Когда переустраивается чердак, надо помнить: настил покрытия регулярно испытывает на себе атмосферные перепады. Из-за этого необходимость ремонта возрастает. Так что к данным элементам стоит обеспечить свободный доступ – чтобы при необходимости можно было без лишних хлопот сделать ремонт.

Этапы работы по утеплению

Чтобы в процессе отделки чердака выполнить также утепление , действуют обычно так :

• Между стропилами пространство заполняется тем или иным теплоизоляционным материалом – тут важна аккуратность. Если толщина слоя получается недостаточной, сверху стоит уложить дополнительный слой;
• Следите, чтобы внахлёст располагались стыки утеплителя, при этом они должны быть относительно «ног» стропил перпендикулярно;
• Насыпной материал используют для того, чтобы утеплить перекрытия;
• Важно уложить утепляющий слой без каких-то провалов, вмятин – вздутий также стоит избегать;
• Пристальное внимание уделяется узлам, которые примыкают к стенам и крыше. Надо, чтобы наружных стен доставали утеплительные плиты.

У чердака есть и другая проблемная зона – то место, где связываются между собой окна и крыша. Утеплять оконный откос на чердаке надо под прямым углом относительно поверхности окна – потом плавно переходить на откос.

• Ещё один трудный участок – место, где пересекаются дымовыводящие и вентиляционные каналы. Теплоизолировать эти места принято минеральной ватой (используется только негорючий материал!), укладка осуществляется без зазоров и пустот – это важно;
• Без слоя пароизоляции теплоизоляция никогда не обходится. Задача данного материала – сделать так, чтобы не происходило увлажнения утеплителя. Такое бывает из-за воды, которая содержится в виде пара в воздухе;
• Укладка лент пароизоляции производится с обязательным напуском – достаточно 10 см. Закрепление можно выполнить простым скотчем. Уложенные слои материалов будут надёжно закрыты внутренней облицовкой.

Учтите следующий момент: такие утеплители как минвата (особенно, если говорить про стекловату), на незащищённой коже вызывают раздражение, зуд. При работе стоит использовать средства защиты глаз и дыхательных органов!

Следующие пункты тоже будут полезными для вас , если решено работать с благоустройством чердака:

• Теплоизоляция нужна не только для того, чтобы защищать помещение от холода. Она хорошо справляется и с перегревом – когда на улице жарко. Так что расчёты стоит выполнять очень ответственно, точно. На наружной стороне кровли крепят теплоизоляционный слой – чтобы влага выветривалась под воздействием воздуха. Речь идёт о той влаге, которая образуется на нижней стороне крыши от конденсации пара;
• Теплоизоляция также требуется карнизной кладке и перегородке, которая имеется у чердачного помещения. Тут она нужна для того, чтобы не возникал «мостик холода» - достаточно распространённое явление во многих регионах;
• Пароизоляционный слой обычно подбирают в зависимости от того, какое у помещения назначение. Ванная комната или кухня, где содержание влаги повышенное, нуждается в изоляционном слое – особенно тогда, когда кровля из листовой стали или черепицы (то есть, не способна пропускать пар);
• Если недостаточно естественной воздушной вентиляции, придётся задействовать электрический вентилятор – он поможет обеспечить оптимальные показатели;
• Отдельные комнаты, которые обустраиваются на чердаке, обычно обеспечивают специальной продольной вентиляцией. Для этого ставятся вентиляционные решётки вместе с жалюзи. На зиму они закрываются (иногда между кровлей и обшивкой комнат) оставляют промежутки – чтобы воздух мог без проблем циркулировать.

На чердаке жилая комната – вполне реально

Какой должна быть жилая комната, если её надо организовать на чердаке? Тут есть свои правила и особенности. Внизу должны быть все коммуникации, они должны располагаться правильно. Играет роль пропускная способность водопровода, общее состояние труб, возможность подключения к существующим коммуникациям.

Если выяснится, что напор воды недостаточный – надо будет устанавливать вариант по мощнее, что требует дополнительных вложений. Одним словом, всё не так просто. Вы можете посмотреть видео – отделка чердака самостоятельно в частном доме. Наверняка, этот материал окажется полезным, познавательным.

Что ещё следует знать про комнату на чердаке ?

• На стадии планирования обычно учитывается – легко ли будет присоединиться к тем трубам, которые пролегают на нижнем этаже. Санитарные узлы, ванные комнаты – их обычно делают так, чтобы они располагались строго друг на другом – именно по причинам, озвученным выше;
• Если брать во внимание газопроводные трубы, установленные в старых домах, то тут всё не просто: нужных размеров может не быть. Придётся осуществлять замену, модернизировать то, что есть. Однако, в этом есть и положительные моменты: вы сумеете поставить для отопления котёл, установить газовый водонагреватель и многое другое.

Чтобы выполнить конструкцию выбираются обычно самые лёгкие материалы. Главное, чтобы их монтаж был возможен насухо. Иначе стропила просто прогнутся – нагрузка будет чрезмерной.

1. В чердачной комнате пол делают лёгким – это очень важно. Так что, старый дощатый настил надо снять, насыпной шлак или шлакобетон также обязательно убирается. Пол настилают на лёгкое основание, которое должно быть тепло-звукоизолированным;
2. Чтобы не делать конструкцию более тяжёлой, перегородки принято выполнять лёгкими – чтобы можно было разместить на балках. Практика такова: каркас делают из брусочков, которые закрепляются к брускам при помощи накладок или шипов – их фиксируют на конструкции покрытия;
3. Расстояние, которое имеется между стойками каркаса, определяет размеры плит. Плиты могут быть сделаны из разных материалов – практичными являются перегородки, выполненные из панелей. Из изготавливают заранее, потом прибивают к полу и потолку;
4. Чтобы отделка чердака на даче получилась отличной, не нужно каких-то особенных приспособлений, когда обустраивается потолок – их выполняют простыми, лёгкими, обычно из дерева;
5. На потолочных балках размещают теплоизоляцию (иногда на затяжках). Глиняной или бетонной обмазкой покрывают верхнюю сторону перекрытия потолка. Толщина такой обмазки не должна быть более 30 мм. Это важно в плане пожаробезопасности;
6. Лестница на чердак чаще всего изготавливается из древесины. Высота и ширина ступенек эффективно компенсируют недостаток пространства, ширина марша здесь также играет важную роль.

Не стоит на чердаке устанавливать громоздкую, тяжёлую мебель. Этого просто делать нельзя – да и будет не просто поднимать туда такие вещи.

Если в качестве несущих конструкций используются стропильные фермы, то перегородки хорошо размещаются около них. С одной стороны ферму обшивают плитами, с другой – можно поставить книжную полку или какую-то другую. Можете выбрать, например, полочку для каких-то сувениров, хранения коллекций и проч.

Раскосые фермы, которые обработали лаком, краской, морилкой вид точно не испортят. Достаточно посмотреть фото, отделка чердака будет смотреться с такими элементами как «под старину» .

• Если перегородка предусматривает наличие двери, чтобы можно было переходить из одной комнаты в другую, делаются ступеньки над затяжкой фермы. Перед дверью ширина ступеньки обычно делается в 400 мм;
• Интерьер комнаты будет архитектурно выразительным, если её длина – два шага ферм. Посередине, на затяжке фермы ставят перегородку стеллажную – тут можно установить телевизор или хранить книги. Также, можно оформить бар с напитками – распространённый приём;
• Кто-то приделывает две маленьких тахты (или же одну тахту, которая удачно комбинируется со стеллажом для книг или низким шкафом);
• В таком помещении освещение будет производиться при помощи слуховых окон. В плоскости крыши могут быть и наклонные окна. Также, во фронтонной стене можно прорубить окна – так делают регулярно;
• Минус наклонных окон в том, что чистить их трудно, а свет они пропускают не лучшим образом. При этом зимой их часто заметает снегом, а в летний период занавесить такие окна совсем не легко – из-за этого в чердачной комнате часто бывает жарко;
• Над окнами нижних этажей располагают слуховые окна. Иногда это делают симметрично (относительно центра) или прямо в центре.

Архитектуру строения лучше не нарушать – это подтвердит любая инструкция. Обратите внимание: самыми простыми в изготовлении можно назвать именно слуховые окна. Устанавливают их непосредственно на стропилах.

При отделке помещения нет каких-то строгих ограничений. Надо произвести шпаклёвку, покрасить, оклеить стены обоями, сделать облицовку каким-то материалом – тут всё зависит от того, чего хочется самим хозяевам.

Обычно, руководствуются стоимостью тех или иных отделочных материалов. Комбинации всех перечисленных решений тоже попадаются не так редко, как может показаться – люди любят разнообразие.

Как правило, типовая дача не является чрезмерно просторным жильем. Но, ситуация меняется в корне, если чердак на даче переделать в мансарду. Если была выполнена качественная отделка мансарды своими руками, это дополнительное помещение можно использовать в качестве спальни или гостевой комнаты.

Но что делать, если мансарды как таковой нет, а всего лишь есть свободное пространство на чердаке? В этом случае вам придётся выбрать один из многочисленных методов отделки и превратить нежилое помещение в жилое.

Требования, предъявляемые к внутренней отделке мансарды

Для того чтобы отделка мансардного этажа считалась успешной, она должна отличаться следующими качествами:

• низкая теплопроводность кровельной системы – стен помещения;
• приемлемая шумоизоляция кровельной системы и потолочного перекрытия;
• эстетическая привлекательность отделки и, как следствие, комфорт повседневного использования помещения;
• экологическая безопасность за счет нулевого содержания токсинов в примененных материалах;
• приемлемая цена отделочных материалов.

Поднявшись на обычный чердак загородного дома летом, вы удивитесь, насколько там жарко. Зимой ситуация иная так как на обычном чердаке холодно.

Так как мансарда – это, по сути, переоборудованный чердак, необходимо позаботиться о теплоизоляции, которая снизит теплопроводность кровельной системы. Для этих целей между слоем отделки и кровельным материалом устанавливается слой теплоизоляции и пароизоляционная пленка.

Наличие теплоизоляции, уложенной в ходе отделки помещения, выполняет еще одну важную задачу – снижает количество шумов, проникающих в помещение извне. Это преимущество особенно актуально в том случае, если в качестве кровельного материала используется металлическая черепица или профнастил.

Сегодня много говорят и пишут о потенциальной небезопасности экологически вредных материалов. Так ли важна экологическая безопасность или ею можно пренебречь в пользу экономии материальных средств?

Пренебрегать экологической безопасностью отделочных материалов ни в коем случае не следует, в особенности, если мансарда будет использоваться в качестве жилого помещения. Ведь применение экологически чистой отделки интерьера - это залог вашего отличного самочувствия.

Методы отделки и используемые материалы

Итак, чем отделать мансарду изнутри?

Среди , которые можно применить для обустройства чердачного помещения, отметим следующие:

• ориентированно-стружечная плита (ОСП);
• фанера листовая;
• гипсокартон с последующей шпаклевкой;
• деревянная вагонка;
• панели из поливинилхлорида (ПВХ).

Все перечисленные материалы в широком ассортименте представлены в большинстве специализированных магазинов, поэтому с их выбором и приобретением проблем не возникнет.

Трудности могут появиться, когда вы решите самостоятельно применить приобретённые материалы по назначению. Поэтому мы рассмотрим методы проведения отделочных работ с каждым из перечисленных материалов.

Отделка плитами ОСП

Основным преимуществом ОСП является влагостойкость, которая свойственна далеко не всем материалам древесного происхождения.

Для проведения монтажных работ, помимо ориентированно стружечных плит потребуется теплоизоляционный материал. Для этих целей применяется плотная минеральная вата и пароизоляционная пленка.

Инструкция обустройства чердачного помещения следующая:

• стропила осматриваются на предмет смещения относительно друг друга;
• если смещение есть, применяются фанерные полоски, которые в определённом количестве укладываются на стропила и компенсируют перепад уровней;
• между стропил закладываются плиты утеплителя;
• поверх утеплителя набивается степлером пароизоляционная пленка;
• далее саморезами крепятся ориентированно-стружечные плиты;
• на завершающем этапе подбирается шпатлевка по дереву для заполнения межплитных швов и углублений под головки саморезов.

Важно: Монтаж плит выполняется продольно, так чтобы каждая плита легла на несколько стропил сразу. Если высота помещения составляет больше одной плиты, ОСП укладываются в несколько рядов. Причем ОСП предыдущего ряда должны располагаться со смещением относительно последующего ряда.

Помимо обшивки стропил, ОСП могут быть использованы для облицовки перекрытия. Инструкция проведения работ аналогичная методу обшивки стропил. Но, в этом случае используются плиты с большей толщиной.

Отделочные работы с применением многослойной фанеры

Фанера – превосходный , так как он изготовлен на основе природного сырья – древесного шпона. Благодаря особенностям структуры материала, отделка фанерой отличается высокой надежностью и долговечностью.

Прочность фанеры на изгиб позволяет в качестве обшивки использовать материалы с относительно небольшой толщиной и таким образом снизить нагрузку на стропильную систему. Существенным преимуществом фанеры перед теми же ОСП является привлекательный вид поверхности с фактурой настоящего древесного среза.

Фанерные листы в процессе обшивки монтируются непосредственно на стропила. Учитывая расположение мансарды, между фанерой и кровельным материалом в обязательном порядке размещаем теплоизоляционный материал и пароизоляционную пленку.

Монтаж фанеры выполняется точно также как установка ОСП:

• Для того чтобы скрыть зазоры между установленными плитами можно использовать подобранные по цвету молдинги, которые применяются при монтаже вагонки;
• Для того чтобы закрыть следы от головок саморезов применяется подобранная по цвету шпаклёвка;
• Для того чтобы максимально продлить ресурс эксплуатации обшивки, фанера покрывается несколькими слоями мебельного лака.

Как и в случае с ОСП, фанера может быть использована не только для отделки стен мансарды, но и для обшивки перекрытия. Фанерный пол, при правильном выборе толщины листа, демонстрирует не меньшую прочность, чем дощатое покрытие.

Если приобретенная фанера тоньше 10 мм, для отделки пола в мансарде листы укладываются в 2 слоя со смещением относительно друг друга.

Монтаж гипсокартона

Гипсокартонные листы – это универсальное средство, которое одинаково подходит как для облицовки потолка и стен, так и для обустройства сухой стяжки по технологии Кнауф. Так же, как и ранее перечисленные материалы плитного типа, гипсокартон пригоден для облицовки стен с закладкой теплоизоляционного материала и со скрытой прокладкой инженерных коммуникаций.

Для монтажа гипсокартонных конструкций, помимо основного материала – листов ГКЛ, потребуется металлический профиль с коробчатым сечением, дюбеля, саморезы, шпаклёвочная смесь и сопутствующие инструменты.

Инструкция отделки потолка и стен гипсокартоном следующая:

• по стропилам монтируется выравнивающий каркас из металлического профиля;
• в промежутки между стропилами закладывается теплоизоляция под слоем пароизоляционной пленки;
• выполняется прокладка инженерных коммуникаций;

• на заранее подготовленный каркас посредством саморезов монтируются листы гипсокартона;
• засоры на стыках листов заклеиваются специальной штукатурной лентой;
• на подготовленную поверхность стен и потолка наносится гипсовая шпаклевка;
• после высыхания шпаклевки поверхность шлифуется, покрывается грунтом и окрашивается.

Важно: Расположение силовой и слаботочной проводки под гипсокартонной отделкой допускается при условии применения специальных гофрированных труб.

После того как стены мансарды отделаны, можно приобрести специальные листы ГВЛ для укладки сухой стяжки.

Технология укладки сухой стяжки несложная:

• на черновое основание выкладывается влагонепроницаемая плёнка;
• поверх пленки выкладывается керамзитовая засыпка;
• засыпка выравнивается и трамбуется;
• по слою засыпки выкладывается первый слой гипсокартона;
• поверх первого слоя наносится клей и выкладывается второй слой листов с некоторым смещением относительно первого слоя.

Среди преимуществ такого решения отметим:

• превосходные термо- и шумоизоляционные качества засыпки;
• малый вес засыпки и, как следствие, небольшую нагрузку на потолочное перекрытие;
• сжатые сроки выполнения монтажных работ.

Монтаж деревянной и пластиковой вагонки

Теперь рассмотрим, как отделать мансарду своими руками используя вагонку. По сути, конфигурация деревянной и пластиковой вагонки мало чем отличается, а потому особой разницы в выполнении монтажных работ с использованием одного и другого материала нет.

Вагонка, в отличии от ранее перечисленных материалов плитного типа, пригодна только для облицовки стен и потолка, в то время как для отделки пола вагонку использовать нельзя.

Монтаж вагонки выполняется на деревянную или металлическую обрешетку, которая в мансарде крепится к стропилам. Обрешётка выполняет функцию выравнивающего и несущего каркаса.

При монтаже деревянной обрешетки применяется деревянная рейка с сечением 25*20 мм. При монтаже металлической обрешетки используется тонкостенный стальной коробчатый профиль.

Для установки вагонки, помимо основного материала, потребуется приобрести ряд доборных элементов – молдингов, среди которых отметим финишную, угловую и соединительную планку. Помимо молдингов понадобятся специальные крепёжные метизы – кляммеры, которые прижимают планку к обрешётке.

Важно: Выбирая между деревянной и пластиковой вагонкой, следует усчитывать степень жёсткости материала. То есть, если стоит вопрос, как отделать мансарду внутри, применяя сложные формы в интерьере, целесообразно использовать пластиковую вагонку, так как ее можно гнуть под углом до 160 градусов. Деревянную вагонку согнуть под таким углом не получится.

Инструкция монтажа несложная. Сначала монтируется выравнивающая обрешётка. Делается это с тем расчётом, что при горизонтальном расположении реек, планки устанавливаются вертикально, а при вертикальном расположении реек – горизонтально.

На обрешетку устанавливаются угловые и финишные планки. Первая вагонка устанавливается от угла той стороной, где расположен шип. Со стороны паза вагонка фиксируется кляммерами. Аналогичным образом монтируются все последующие планки.

Вывод

Как вы могли убедиться, внутренняя отделка мансарды не представляет собой ничего сложного при условии правильного подбора метода и правильного подбора используемых материалов. С интересующими подробностями вы сможете ознакомиться, посмотрев видео в этой статье, после чего можно оставить свои комментарии.