Чертеж шахтного котла длительного горения на дровах. Схемы твердотопливных котлов

Что необходимо в первую очередь для того, чтобы изготовить твердотопливный котел своими руками: чертежи, схемы, наличие соответствующих материалов или навыков? Конечно, все это необходимо, но первое, что нужно сделать – выбрать именно тот тип котла или ту его конструкцию, которую вы в состоянии будете изготовить. В данной статье мы рассмотрим несколько видов таких конструкций из металла, их схемы и чертежи. Надеемся, что кокой-то из рассмотренных вариантов вам пригодится или же на их базе вы изготовите свою конструкцию, максимально удовлетворяющую ваши требования.

Какой твердотопливный котел можно изготовить своими руками

Прежде чем приступить к самостоятельному изготовлению котла, работающему на твердом топливе необходимо выбрать его вид, который вы в состоянии осилить, исходя из наличия навыков, соответствующих материалов, инструментов и оборудования. И только после этого, в соответствии с выбранным типом, следует приступать к поиску подходящих чертежей или составлении их своими руками на основании схемы его работы и требуемой мощности. Каким же может быть такой котел?
Во-первых такие агрегаты могут отличаться направлением горения топлива:

нижним, когда оно поджигается снизу – так работает большинство твердотопливных котлов;
верхним, в этом случае топливо поджигается сверху и постепенно сгорает до дна.

Котлы с нижним горением можно разделить на два типа:

традиционные, в которых топливо поджигается и сгорает в одной камере (она и загрузочная и топливник) и выходит через дымовую трубу, расположенную в ее верхней части;
шахтного типа – в которых загрузочная камера (шахта) служит только для загрузки топлива, оно поджигается снизу, но пламя и продукты горения проходят через теплообменник, расположенный в соседней.

По способу сжигания можно выделить агрегаты:

с обычным сжиганием;
с пиролизным или газогенераторным сжиганием, когда твердое топливо сжигается в особых условиях (при высокой температуре и недостатке кислорода) с выделением пиролизного (древесного) газа, который потом сжигается.

Твердотопливные котлы также могут отличаться видом и конструкцией теплообменника. Он может быть изготовлен в виде простой «водяной рубашки» вокруг топливника или иметь более сложную конструкцию с дополнительными регистрами из труб или листового металла, позволяющие максимально передавать теплоносителю тепловую энергию горения.

Кроме этого, котлы на твердом топливе могут быть изготовлены только для дров или дров и угля. Во втором случае необходимо учесть, что температура горения угля достаточно высокая, поэтому колосниковые решетки, топливник и стенки теплообменника должны быть большей толщины. В некоторых случаях топливник выполняют с футеровкой огнеупорным кирпичом.

Ниже, мы рассмотрим несколько конструкций твердотопливных котлов, их схемы и чертежи, а также особенности работы и изготовления.

Простые твердотопливные котлы с традиционным способом сжигания

Как уже упоминалось, поджигание топлива в таких агрегатах осуществляется снизу. Загрузочная камера служит одновременно и топливником, а продукты сгорания, отдав значительную часть своей энергии теплоносителю через теплообменник, удаляются в дымовую трубу. Таких конструкций есть большое множество. Мы рассмотрим несколько из них. Их можно изготовить из листового металла и труб, толщиной 3-5 мм.

Вариант 1

Такая конструкция твердотопливного котла довольно проста. Теплообменник может быть выполнен из листовой стали в виде «водяной рубашки». Для максимальной эффективности теплоотдачи и увеличения площади контакта с пламенем и горячими газами ее конструкция предусматривает наличие двух отражателей (выступов вовнутрь).

Вариант 2

В данной конструкции теплообменник представляет собой комбинирование «водяной рубашки» вокруг камеры сгорания и дополнительного щелевидного регистра из листового металла в верхней ее части.

Рис. 2 Схема-чертеж котла с теплообменником щелевого типа

Рис. 2: 1 — дымовая труба; 2 — водяная рубашка; 3 — щелевой теплообменник; 4 — загрузочная дверка; 5 — дрова; 6 — нижняя дверка для поджига и чистки; 7 — колосники; 8 — дверка для регулирования подачи воздуха и чистки зольника.

Варианты 3 и 4 (котлы с варочной поверхностью)

В данных вариантах «водяная рубашка» дополнена теплообменными регистрами из труб в верхней части камеры сгорания. Кроме того, такие агрегаты рассчитаны на приготовление на них пищи. Вариант 4 большей мощности и с верхней загрузочной дверкой.

Рис. 3 Конструкции твердотопливных котлов с дополнительными регистрами и варочной поверхностью

На рис. 3: 1 — топливник; 2 — регистр из труб; 5 — труба обратки; 6 — подающая труба; 7 -верхняя загрузочная дверка; 8 — нижняя дверка для поджига и подачи воздуха; 9 — загрузочная дверка; 10 — дымовая труба; 13 — колосниковая решетка; 14,15,16 — отражатели; 17 — заслонка; 19 — водяная рубашка; 20 — зольник; 21 — варочная поверхность.

Котел с верхним горением

Этот агрегат отличается от предыдущих — во-первых, формой (он круглого сечения и может быть изготовлен из труб разного диаметра), во-вторых, способом сжигания в нем топлива (оно в нем сжигается сверху-вниз). Для того, чтобы обеспечивать такой процесс горения необходимо обеспечить подачу воздуха сверху, непосредственно к месту горения. Эту функцию здесь выполняет воздухоподающая телескопическая труба, которая поднимается вверх при загрузке топлива и опускается вниз после поджигания топлива. При его постепенном сгорании труба под своим весом опускается вниз. В нижней части трубы для обеспечения равномерной подачи воздуха приваривается «блин» с лопастями.

Для обеспечения лучших условий сгорания топлива в верхней части располагается камера подогрева воздуха. Подача воздуха, а значит, и скорость горения, регулируются задвижкой на входе в эту камеру сверху. Теплообменник здесь выполнен в виде «водяной рубашки» вокруг камеры сгорания.

Рис.4 Чертеж котла на твердом топливе верхнего горения

На рис.4 : 1 — наружная стенка (труба); 2 — внутренняя стенка; 3 — водяная рубашка; 4 — дымовая труба; 5 — телескопическая воздухоподающая труба; 6 — распределитель воздуха (металлический «блин» с ребрами; 7 — камера предварительного подогрева воздуха; 8 — патрубок подачи воздуха; 9 — подающая труба с нагретой водой; 10 — воздушная заслонка; 11 — загрузочная дверка; 12 — дверка для чистки; 13 — труба с водой из системы (обратка); 14 — трос, управляющий заслонкой.

Котел с пиролизным сжиганием твердого топлива

Отличием такой конструкции является то, что твердое топливо в нем не сгорает, как в обычном, а при недостатке подачи первичного воздуха, «перегоняется» в древесный (пиролизный) газ, который сжигается в специальной камере дожига при подаче в нее вторичного воздуха. Такая подача может быть как естественной, так и принудительной.

Рис.5 Схема-чертеж одного из вариантов пирлизного котла

На рис.5: 1 — регулятор тяги с термодатчиком; 3 — дрова; 4 — нижняя дверка; 5 — решетка; 6 — воздушная заслонка подачи первичного воздуха; 7 — зольник; 8 — колосниковая решетка; 10 — прочистка; 11 — слив; 12 — теплоизоляция корпуса; 13 — обратка (подача теплоносителя из системы); 14 — форсунка; 15 — подача вторичного воздуха; 16 — заслонка дымовой трубы; 17 — труба с нагретой водой; 18 — заслонка; 21 — загрузочная дверка; 22 — камера дожига.

Котлы шахтного типа

Как уже упоминалось особенностью таких котлов является наличие двух камер: большой вертикальной загрузочной камеры (шахты) и камеры с теплообменником. Топливо поджигается снизу в первой камере и пламя через отверстие попадает в другую, где и отдает свою энергию теплоносителю через теплообменник.

Такие котлы могут быть, как с обычным сжиганием топлива, так и с пиролизным. В первом случае весь необходимый воздух подается через нижнюю дверку, а продукты горения, пройдя через теплообменник, удаляются в дымовую трубу. Во втором случае к месту горения подается ограниченное количество первичного воздуха, где дрова сгорают с выделением пиролизного газа. Кроме того такие конструкции оборудуются дополнительной камерой дожига, куда подается вторичный воздух и осуществляется сжигание газа. В верхней части теплообменной камеры расположена задвижка, которая отрывается при розжиге и позволяющая дымовым газам напрямую выходить в дымовую трубу.
Ниже представлены схемы двух вариантов котлов шахтного типа с камерами дожига.
Вариант 1

Рис. 6 Чертеж-схема котла шахтного типа с камерой дожига

На рис. 6: 1 — заслонка подачи первичного воздуха; 2 — нижняя дверка для поджига и чистки; 3 — решетка; 4 — дрова; 5 — загрузочная дверка (может располагаться и сверху); 12 — труба с нагретой водой (подача); 13 — пусковая заслонка; 14 — заслонка дымовой трубы; 15 — теплообменник; 16 — подача вторичного воздуха; 17 — камера дожига; 18 — обратка; 19 — слив; 20 — чистка; 21 — заслонка; 22 — колосниковая решетка; 25 — зольник.

Вариант 2

Рис. 7 Схема котла шахтного типа с футеровкой внутренней поверхности камер сжигания и дожига

Видео по теме

Твердотопливный котел своими руками

Некоторые называют такое отопительное оборудование обычной печкой, но в бочке с водой, и говорят, что КПД будет составлять максимум 10%. Но это далеко не так, твердотопливный котел и простая печь сильно отличаются между собой. Дело в том, что процесс горения твердого топлива очень длительный по времени. Так, газ или солярку можно целиком сжечь за короткое время, а вот с дровами или углем такой фокус не пройдет. Именно поэтому и требования к таким котлам другие, чем требования в обычной печи.

Примечательно то, что котел длительного горения вовсе не обязательно покупать, такую конструкцию можно соорудить даже самостоятельно. Это хорошее решение для населенных пунктов, где нет центрального газоснабжения, а также это экономно. Но прежде, чем приступать к выполнению работ, надо изучить все, даже самые мельчайшие нюансы процесса.

Преимущества таких котлов перед обычной печью

Конечно, в деревне можно соорудить традиционную печь из кирпича, и радоваться такому источнику тепла. Но конструкция печи весьма непрактична, да и топливо расходуется не рационально. А что говорить об уходе, регулярно чистить печь от сажи и золы – не самое приятное занятие. Перепады температуры в разных частях дома или даже комнаты также не позволяют обустроить оптимальный микроклимат. В такой ситуации котел длительного горения на твердом топливе будет лучшим решением проблемы.

Это специальная конструкция, для работы которой применяется уголь, дрова и другие виды твердого топлива. Популярными такие котлы стали совсем недавно, но их преимущества уже оценили миллионы пользователей. Мощности устройства хватает не только на обогрев жилого дома, твердотопливные используются даже в больших производственных помещениях.

Также стоит учесть, что котел такого типа намного экономнее, чем простые твердотопливные агрегаты. Устройство длительного горения может работать практически без перерыва в течение всего холодного сезона, достаточно лишь своевременно загружать топливо. Кстати, если вы переживаете, что вам придется подкидывать дрова каждый час, то это зря, загрузка происходит 1 раз в несколько дней. В качестве топлива можно использовать уголь, дрова или специальные брикеты. Есть на рынке и промышленные модели таких котлов, но они слишком большие, самостоятельно сделать их точно не получится.

Разновидности котлов длительного горения

Такие котлы являются альтернативой отоплению приборами, которые работают при помощи газа. Агрегат длительного горения называют очень практичным, и простым в применении оборудованием.

К важным преимуществам относят еще и длительный срок эксплуатации. По экологичности работы и экономному расходу топлива к котлам длительного горения также нет претензий. Именно поэтому оборудования такого типа и стало популярным.

Сегодня на рынке представлены такие варианты котлов:

Пиролизный.
Классический.
Шахтный.

Пиролизный

Котлы данного вида производят тепло путем сжигания древесного газа, который появляется при тлении древесины. В такой конструкции при работе будет пламя, которое напомнит вам газовую горелку или паяльную лампу. Температуры внутри также очень высокие, в нижней камере этот показатель достигает 12 тысяч градусов.

Из-за того, что сгорание происходит сверху вниз, а главный элемент теплообмена расположен внизу, происходит максимально эффективная передача тепла. Такой принцип работы позволяет оборудованию и максимально нагреть теплоноситель.

Главным преимуществом котла данного типа является то, что на одной закладке топлива оборудование будет вырабатывать тепло очень долго. Котел действует по принципу пиролизного сгорания, и при слишком малом количестве воздуха и высокой температуре начинается разложение древесины на летучие элементы, которые и начинают процесс горения.

К положительным сторонам этого варианта также относят:

Высокий коэффициент полезного действия (85%);
В таких котлах загрузочная дверца весьма объемная, что позволяет без проблем очищать камеру сгорания;
Для производства теплообменников применяют прочный лист стали высокого качества;
В конструкции предусмотрен мощный вентилятор;
Управление электронной системой происходит благодаря циркуляционному насосному оборудованию;
Пиролизный котел может использоваться даже для отопления производственных помещений.

Классический

Варианты классических твердотопливных котлов оснащаются топкой большого объема, что также позволяет увеличить длительность сгорания. В качестве топлива используются:

Разные виды угля;
Древесные брикеты;
Дрова.

Но такой котел имеет достаточно низкий, по сравнению с другими вариантами, коэффициент полезного действия, на одной закладке долго продержаться не получится. Но есть и преимущества, среди которых самое главное – цена. Стоимость заводских вариантов классических твердотопливных котлов начинается с отметки в 30000 рублей.

Часто котел такого типа используют как резервное отопительное оборудование. В таком случае обогрев происходит при помощи газового котла, а при необходимости можно сразу переключиться на твердотопливный агрегат.

Шахтный

Котлы такого типа используются для сжигания разных сыпучих материалов. В конструкции есть вентилятор, который подает воздух в топку, все это управляется благодаря микропроцессору. Шахтные котлы очень большие по габаритам, и конструкция у них сложная, самостоятельно соорудить такое оборудование непросто.

Преимущества шахтного котла:

Уникальная конструкция, которая обеспечивает эффективную работу;
Наличие загрузочной дверцы с большим сечением и наличие крупного бункера;
Для сгорания можно применять любой материал;
Температурные показатели выбросов находятся в пределах нормы.

Другие классификации приборов длительного горения

Делят такие агрегаты не только по принципу сжигания, а еще и по виду применяемого твердого топлива:

Котлы, которые вырабатывают тепло при сгорании дерева. Для отопления в некоторых агрегатах покупают специальные пеллеты-гранулы, которые делают из отходов древесины.
Универсальные модели. В таких устройствах можно закладывать разнообразные варианты твердого топлива или даже делать из них смеси.

Важным критерием является и автоматика оборудования. Если для котлов нужно подключение к электросети, то они – зависимые, а если нет, то – независимые.

Плюсы и минусы самодельных агрегатов

Как уже говорилось, котлы такого типа можно сделать и без специального оборудования и без помощи мастеров. У агрегатов, сделанных самостоятельно, есть такие положительные свойства:

Длительность работы котла от одной закладки топлива в 2 раза превышает длительность работы традиционных котлов на дровах. Если речь идет об угле, то будет разница в 3 раза по длительности работ;
Конструкция очень простая, поэтому даже при изготовлении отопительного агрегата своими руками, получится сделать все быстро. Ну и, конечно же, это получится намного дешевле, чем покупка заводского варианта;

Возможности усовершенствования оборудования. Так, один из самых популярных заводских вариантов имеет показатель эксплуатационного давления в 1,6 Бар. Это достаточно низкий уровень, а сами вы сможете сделать агрегат, в котором давление будет составлять до 3 Бар;
Работа на разных типах топлива. В котел вы можете закладывать дрова, уголь или отходы в виде опилок и т.д. Главное, чтобы к топливной камере был постоянный приток воздуха. А вот влажность древесины не настолько важна.

Мастера немного упростили конструкцию, чтобы такие котлы действительно можно было сделать без сторонней помощи и производственного оборедование. Главное изменение в системе подачи кислорода. Телескопический элемент сделать достаточно сложно, и сейчас вместо нее начали использовать стальную трубу, у нее длина на 30-50 сантиметров больше высоты самой топки. На конце устанавливается «блин» и элементы рассеивания воздуха. Другая часть торчит из крышки конструкции, на ней надо установить заслонку, чтобы контролировать подачу воздуха.

Недостатки у самодельных котлов те же, что и у заводских вариантов, но когда вы делаете котел самостоятельно, то такие недостатки можно исправить, и сделать все действительно качественно:

Цилиндрическая форма. Обычно у таких котлов цилиндрический корпус, и без вальцовочного станка придать такую форму металлу очень сложно. Но выход есть, можно соорудить топку из пустых баллонов, которые предназначаются для пропана. Также можно использовать трубы необходимого диаметра. Но стоит учесть, что такие трубы очень прочные, толщина стенок у них составляет 5 миллиметров и больше, поэтому вес конструкции значительно увеличится.

Кратковременное горение. Не всегда нам нужно, чтобы котел работал весь день, иногда надо лишь пару часов прогреть дом, и выключить оборудование. Для этого следует загрузить топку котла лишь на четверть. Сделать это очень сложно, но в самодельных конструкциях такая проблема решается, вы можете оборудовать дополнительную дверцу посередине, и она будет использоваться для частичной закладки дров.

Конструкция котлов длительного горения такая, что лучше не подбрасывать топливо «на ходу». Для качественной загрузки дров или угля надо дождаться полного сгорания предыдущей порции. Если при работе котла открыть дверцу, то из нее дым начнет выходить внутрь дома, и топливо придется подкидать очень быстро и абы-как. Решается такая проблема установкой теплоаккумулятора.

Принцип работы, схема и чертежи

Принцип работы отопительного оборудования такого типа основан на сжигании того или другого типа топлива путем верхнего либо верхне-нижнего горения. В этом процессе значительно увеличивается длительность сжигания твердого топлива, и увеличивается количество калорий тепловой энергии.

Главным отличием таких котлов является применение камер больших размеров, в которые загружаются дрова, уголь или другой материал. Верхнее горение позволяет достичь внушительных результатов лишь при одной укладке топлива.

Чертежи значительно упростят эту задачу. В частности, они показывают, что в конструкции нет колосника с зольником, а в нижней части расположен закрытый поддон. Это позволяет исключить горение дров в верхней, цилиндрической части котла.

Поток воздуха идет сверху, далее специальный распределитель распространяет его по всему устройству. Кстати, распределитель – подвижная деталь, что позволяет регулировать процесс. В верхней части устройства постепенно происходит накопление элементов сгорания и золы. Эта зона «соседствует» от участка, где происходит первичное сгорание, для отделения используется стальной диск. На входе в камеру монтируется автоматический настройщик тяги – специальное устройство, которое помогает определить температуру источника тепла, и по этих показателях настраивается скорость истечения газа. Функции теплообменника выполняет сам корпус нашего котла.

Также в устройстве есть специальные участки для подключения подаваемой и обратной жидкости, термометра и тяги. Теплоизоляционная оболочка позволяет сделать конструкцию более надежной.

Делаем котел сами

Чтобы сделать твердотопливный котел длительного горения, вам понадобится:

Стальная труба с диметром от 300 и толщиной стенки от 3 миллиметров;
Листовой металл (толщин материала – 4 миллиметра);
Стальная труба 60 мм (применяется для подачи воздуха), а также труба на 100 мм (для отвода дыма);
Инструменты: сварочное устройство, болгарка.

Отопительное оборудование такого типа надо монтировать только на гладкую горизонтальную поверхность. В некоторых случаях, делают специальную опалубку из бетона, что повышает не только прочность, но и безопасности.

Пошаговая инструкция сооружения котла:

Трубу для конструкции надо обрезать на определенную длину (обычно это от 80 до 100 сантиметров). Если сделать более длинной основу, то процесс закладки топлива усложнится. Далее следует выровнять края, приварить днище из металлического листа. Также котлу можно сделать ножки из швеллера.
На этом этапе необходимо сделать распределитель потоков воздуха, для этого подготавливают круг, диаметр которого на 2 сантиметра меньше диаметра трубы. В центре такого круга надо сделать небольшое отверстие. К нижней зоне распределителя следует приварить крыльчатку со стальными лопастями, их ширина не должна быть больше 5 сантиметров. В верхней зоне монтируется труба 60 мм таким образом, чтобы отверстие было в ее центре. Стоит учесть, что высота трубы должна превышать высоту самого котла. Вверху также приваривается заслонка, которая позволит регулировать подачу воздуха.
Внизу конструкции необходимо сделать дверцу для удаления золы. Для этого вырезаем вогнутый прямоугольник, лучше всего использовать болгарку. К этому элементу крепятся петли и запорная ручка.

В верхней зоне устройства приваривается дымовая труба на 100 миллиметров. Следует учесть, что она должна быть почти горизонтальной как минимум на 40 сантиметров, далее этот элемент пропускается через теплообменник (бак).

В конце остается лишь сделать крышку с отверстием для трубы распределителя. Она должна плотно прилегать к камере сгорания, если этого не сделать, то будет идти дым.

Подключение и монтаж

На самом деле своими руками это сделать совсем несложно. Способ установки выбирается с учетом некоторых особенностей отопительного оборудования:

Температура наружных стенок может быть очень высокой, даже если вокруг установлена водяная рубашка;
Самодельные котлы в основном имеют ординарные стенки.

Стоит учесть, что конструкция не должна устанавливаться ближе, чем на 50 сантиметров от примыкающей стенки. Если стена дома сделана из горючего материала, то надо сделать дополнительную изоляцию. Для этого используется кирпичная кладка, более простым вариантом будет установка оцинкованных листов стали и асбестовой прокладки. После этого, между дымоходом и перекрытием оставляется место (25 сантиметров), которое надо заполнить базальтовой ватой и зашить оцинковкой.

Также лучше сделать фундамент под котел, ведь конструкция достаточно много весит, и при полной закладке топлива масса и нагрузка на пол увеличиваются. Для фундамента лучше всего использовать армированный бетон с «начинкой» из щебня. Далее к котлу приваривается заранее сделанный дымоход, и вся система подключается к водяному контуру. Детальнее разобраться в этом вопросе поможет схема подключения.

Чтобы в самодельном котле вы могли использовать любой вид твердого топлива, и устройство прослужило как можно дольше, для топки лучше применять трубы из жаропрочной легированной стали. Но этот материал очень дорогой, более доступной альтернативой будет бесшовная стальная труба 20 марки (используется для перемещения пары).

Если для камеры топки вы используете баллон, то стоит учесть, что итак небольшой объем уменьшится из-за срезанного верха и зольника. Решить проблему можно очень простым способом, сделать котел из двух баллонов, тогда объема топки точно хватит. Также можно обойтись без зольника, а отрезанный верх баллона использовать как крышку. Второй способ весьма эффективный при обогреве небольших помещений.

Когда котел уже готов, дверцу зольника необходимо герметизировать. Вначале плотно подгоните ее к проему на петлях, а по периметру дверцы надо установить асбестовый шнур. Если в вашем котле будет и дополнительная дверца для частичной загрузки, то ее также следует герметизировать.

Эксплуатация котла

Для таких котлов можно применять различные виды топлива:

Каменный уголь;
Бурый уголь;
Антрацит;
Древесные пеллеты и брикеты;
Дрова;
Сланцы с торфом.

Для деревянных материалов характерным является высоких выход летучих элементов при сгорании. Самым популярным видом топлива для таких конструкций является каменный уголь. Горючие сланцы обладают очень высокой зольностью, поэтому редко используются в приборах отопления.

Применять котел очень просто. Прежде всего, необходимо загрузить топливо в камеру, и сделать это максимально плотно, не оставляя больших промежутков, ведь от этого зависит длительность горения. Если вы будете использовать каменный уголь, то следует учесть, что пополнять его во время горения запрещено. В случае с дровами, их можно подкидывать, но не стоит широко открывать дверцы, чтобы не обжечься.

По влажности особых требований нет, но все же лучше использовать сухие материалы, у них лучше качества при горении. При использовании торфа и угля необходимо обязательно использовать коллектор подачи воздушного потока.

Твердотопливные котлы работают не так, как обычные, у которых тепло идёт непосредственно от огня. Такие агрегаты устанавливают в частных и дачных домах, загородных коттеджах или производственных помещениях. В домашних условиях можно изготовить твердотопливный котёл своими руками, пользуясь специальными схемами и чертежами. При этом необходимо придерживаться пошаговой инструкции, соблюдая все меры безопасности.

Не забываем про меры безопасности с подобным котлом

Принципы работы

В котле на твёрдом топливе одной закладки может хватить на семь часов горения. Если вовремя не подкинуть дрова, то температура в комнате начнёт быстро снижаться. Это происходит из-за принципа свободного движения газа : горячие потоки воздуха поднимаются и затем выходят наружу. Устройство длительного горения может поддерживать тепло в помещении один-два дня, самые дорогие модели выдерживают до семи суток.

По чертежам твердотопливного котла своими руками можно понять то, что эффективность его работы заключается в правильном строении. В обычном агрегате внизу располагается топливо, пламя от него поднимается к распределителям воздуха. Затем горячий кислород попадает в камеру подогрева, из которой выходит по трубам к радиаторам отопления . Вентилятор обеспечивает своевременную подачу воздуха к пламени.

В этом видео вы узнаете, как сделать котел отопления своими руками:

В твердотопливном котле находятся сразу две камеры сгорания, а сама топка расположена в верхней части. В неё закладывают дрова или уголь, а воздух поступает с помощью специальных вентиляторов. Когда прогорает верхний слой топлива, подаются новые потоки кислорода. Это позволяет дровам гореть очень медленно, отдавая большее количество тепла помещению.

Приобрести можно несколько моделей такого оборудования. К бюджетным агрегатам относятся дровяные котлы - в них нельзя закладывать ничего, кроме поленьев. Остальные устройства топят углем, опилками, бытовым мусором, брикетами.

На инженерных чертежах твердотопливные котлы своими руками изображают с месторасположением основных элементов:

дверца топки находится сверху;
в этой же части дымовой патрубок соединяется с дымоходом;
внизу встраивают зольник, через который очищают котёл;
с помощью заслонки в верхнюю часть воздушной камеры поступает кислород.

Зольник конструкции полностью герметичный, он не выполняет функции поддувала, так как воздух поступает через верх. Обе камеры, зольник и дымовая труба расположены в стальном корпусе котла со стенками толщиной 5-7 мм.

Недостатки и преимущества

У самодельного агрегата крупные размеры и сложная конструкция. Его лучше использовать для обогрева коттеджа или дома с большими комнатами. Устройство не будет экономичным в маленьких дачных домиках. К преимуществам котла относятся:

автономность системы отопления;
длительный срок эксплуатации и надёжность конструкции;
эффективность и экономичность;
высокий коэффициент полезного действия;
доступность и универсальность топлива;
экологически чистое отопление дома.

У данного котла имеется ряд плюсов и минусов

Изготовленные своими руками твердотопливные котлы также имеют ряд преимуществ перед покупным вариантом: самодельный агрегат обойдётся дешевле, его можно сделать более мощным, а также поменять конструкцию на более удобную. Среди недостатков выделяют :

необходимость постоянно чистить устройство;
сложность схем и чертежей котлов на твёрдом топливе своими руками;
предварительное оборудование небольшого помещения для котла.

Придать стальному листу форму цилиндра можно только с помощью вальцовочного станка. Но можно заменить сталь пустым пропановым баллоном или прочной железной трубой с подходящим диаметром. Толщина стенок ёмкости должна превышать 5 мм.

Инструкция по изготовлению

Сначала необходимо подготовить все схемы и чертежи. После этого следует подобрать материалы и инструменты , которые понадобятся при работе:

дрель и сварочный аппарат;
плоскогубцы;
шлифовальную машинку;
болгарку;
рулетку, уровень;
пустой баллон и стальные листы;
асбест, трубу из стали;
петли, ручки, уголок;
вытяжку и волокно для прохода дымовой трубы.

На баллоне согласно чертежу рисуют все разметки, вырезают отверстие под зольник. В верхней части наносят отметку, по которой будут удалять верхушку. Её необходимо срезать болгаркой. По центру нужно сделать проём для выхода дымовой трубы. На крышку приваривают металлическое кольцо, также крепят сталь на внутренние и внешние стороны баллона.

Чтобы собрать подобный котёл не забываем про нужный инструмент

К нижней части подготовленной трубы прикрепляют металлический круг, который будет играть роль распределителя воздуха. Из металла режут крепления, приваривают их по линии среза, подложив асбестовый шнур. К срезанной верхушке нужно приварить ручку и надеть крышку на баллон. Болгаркой изготовляют патрубок, скрепляют его с дымовой трубой, соединяют конструкцию с корпусом.

К проёму зольника прикручивают металлическую дверцу. Измеряют внутренний диаметр баллона, делают разметку на стальном листе. Нужно вырезать круг диаметром, превышающим корпусный на 5 мм. Из металлического уголка изготавливают шесть одинаковых лопастей и крепят к круглой детали - это будущий вентилятор. Количество закладываемых дров зависит от размера теплообменника. Его нужно сварить из стальных стенок, затем вставить готовый элемент в корпус.

Листовым металлом покрывают весь корпус котла для большей прочности и надёжности. Сверху и снизу делают патрубки для входа и выхода воздуха. В стали вырезают проём для зольника так, чтобы он совпал с отверстием на баллоне, сверху металл сваривают. Так образуется герметичный корпус с круглой топкой внутри. В готовую конструкцию нужно загрузить топливо. Для этого снимают крышку, достают ограничитель подачи кислорода, загружают уголь или дрова. Трубу возвращают на место, бросают в топку горящую спичу. Как только топливо начинает загораться, нужно закрыть крышку. Ограничитель будет опускаться по мере сгорания дров.

Для установки своими руками котла на угле в помещении нужно выделить специальное место. Следует дополнительно сделать разрез для вывода дымохода в крыше или стене. Под баллон нужно оформить небольшой пьедестал из кирпича. Примыкающие стены обшивают сталью или другим жаропрочным материалом. Все стыки дымохода промазывают герметиком, присоединяют его к патрубку на котле, а второй конец выводят наружу.

Перед тем как установить угольный котёл в доме, необходимо протестировать его на улице . Так как с баллона срезают верхушку, то время работы топки сокращается с десяти до пяти часов. Если нет желания каждый промежуток времени подкладывать дрова, но можно соединить вместе два баллона.

Герметик можно заменить асбестовым шнуром, проклеив его по всем стыкам и швам. Необходимо постоянно следить за температурой системы и не допускать её перегревания. На трубопроводе не устанавливают запорный вентиль.

Помещение нужно постоянно проветривать, ведь даже незначительное количество угарного газа может привести к плохому самочувствию. Рядом с конструкцией не держат легковозгораемые предметы, ограждают её от детей и домашних животных.

Желательно оборудовать своими руками для ТТ котла отдельную подсобку, так как он немного загрязняется во время работы. Нужно следить за его состоянием, количеством топлива и доступом кислорода.

Твердотопливные котлы являются самым экономичным способом отопления любого помещения. Доступность топлива, независимость от энергетической системы, простота в эксплуатации - все это обуславливает огромную популярность котлов среди населения. К сожалению, далеко не каждый в состоянии приобрести действительно качественное оборудование, поэтому многие из них ищут, как сделать твердотопливный котел длительного горения своими руками - чертежи, схемы, пояснения и отзывы. В нашей статье вы узнаете, по каким принципам работает отопительное оборудование, в чем заключаются особенности конструкций и их последующая эксплуатация.

Разновидности котлов

Все существующие твердотопливные котлы можно условно разделить на 3 группы:

пиролизные;
классические;
пеллетные

Существует и ряд иных классифицирующих признаков, но именно принцип сгорания топлива является определяющим при выборе котла.

Пиролизный

В котлах подобного типа топливо сгорает медленно при минимальном доступе воздуха, за счет чего увеличивается количество горючего газа и при повторном его сгорании КПД котла повышается до 85-90%. И хотя некоторые считают, что изготовить собственноручно такой котел очень сложно, мы расскажем и, главное, покажем, как правило сделать пиролизный твердотопливный котел длительного горения своими руками (чертежи см.ниже).

Классический

Конструктивно это стандартная деревянная печь, где за счет меньшего размера топочной камеры топливо сгорает чуть медленнее. Как правило, именно такие котлы предпочитают изготавливать самостоятельно. О том, как сделать такой классический агрегат, вы также узнаете в статье.

Конструкция таких котлов примечательна не только простотой изготовления, но и возможностью подключения второго контура для получения горячей воды одновременно с отоплением.

Пеллетный

Это наиболее эффективные котлы, коэффициент полезного действия которых приближается к 95%. Основное преимущество в полностью автоматическом процессе, где загруженные в бункер пеллеты посредством шнека пересыпаются в камеру сгорания. Сложная конструкция и автоматика делают его самостоятельное изготовление затрудненным.

Разновидности топлива

На сегодняшний день твердое топливо на российском рынке представлено в большом ассортименте. Это:

дрова, в том числе евро (спрессованные хвойные или лиственные опилки),
гранулированные биопеллеты (спрессованные опилки, торф, отходы сельского хозяйства и т.д.);
уголь - все разновидности и фракции каменного и антрацит;
отходы деревообрабатывающего и сельскохозяйственного производства.

Для того, чтобы отопление было рентабельным, рекомендуется приобретать или изготавливать универсальный котел, который может функционировать на любом виде топлива. Если вы решили приобрести такое оборудование, обратите внимание на , которые работают на альтернативных видах топлива, причем переключение осуществляется очень быстро и легко. Это могут быть следующие варианты:

электрические комбо;
твердотопливные комбо;
универсальные, использующие любые комбинации топлива.

Конструкция и принцип работы

Принцип работы такого котла относительно прост - снизу подтягивается холодный воздух, проходя через стенки камеры, он нагревается, поднимается вверх и обогревает помещение.

В котлах длительного горения, в отличие от традиционных, доступ воздуха должен быть максимально ограничен. Для того, чтобы увеличить продолжительность горения и сократить количество свободного пространства в камере сгорания, необходимо загружать топливо как можно больше и плотнее.

Необходимые материалы и инструменты:

труба 0,3-0,5 см;
металлический лист 0,5-0,8 мм;
уголки металлические;
арматура;
труба диаметром 25 см (можно использовать пустой газовый баллон);
болгарка;

Процесс изготовления

Сооружаем контролер поступления воздуха. Для этого к трубе привариваете большой болт. Далее вырезаете болгаркой круг по диаметру трубы, с краю делаете отверстие так, чтобы болт свободно входил и соединяете крышку и с болтом обычной гайкой. Этот круг в дальнейшем позволит контролировать количество поступающего воздуха и, соответственно, интенсивность горения.

На этой же трубе болгаркой вырезаете небольшие горизонтальные просветы - через эти отверстия в топку будет поступать воздух.
Из металлического листа вырезаете болгаркой круг диаметром на 0,5-1 см меньше диаметра топки. На круге по центру делаете отверстие, куда вставляете трубу с заглушкой. Привариваете ее 200-300 мм от конца.

Готовите корпус котла. Если в качестве основы используется газовый баллон, необходимо снять его верхнюю часть с краном, если цилиндрическая труба Ø 25 см, завариваете герметично ее днище.

Изготовление дымохода. В верхней части цилиндра, отступив от края 10 см, вырезаете болгаркой круг Ø 100 мм и привариваете толстостенную трубу.

Установка воздухоподающей трубы, для чего в дне топки под трубу вырезаете отверстие и вставляете трубу так, чтобы поддувало выходило за корпус котла. Обязательно располагайте ее ниже дымохода, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха в системе.

Изготовление теплорассеивающего экрана. Для этого из листа 10 мм вырезаете круг Ø 20-22 см. Чтобы удобно было пользоваться экраном, к нему можно приварить ручку, для чего подойдет арматура.

Изготовление конвекционного кожуха. Из металлического листа делаете цилиндр диаметром на 5-7 см больше диаметра топки. Сваркой скрепляете основу печи и конвекционную камеру. Котел уже практически готов.

Изготовление верхней крышки для котла. Если использовался газовый баллон, в качестве такой крышки будет выступать ранее отрезанная часть. Если котел делали из листа, из него же вырезаете круг аналогичного диаметра и для удобства эксплуатации привариваете к нему ручки из арматуры.

Для того, чтобы обеспечить оптимальную циркуляцию воздуха, рекомендуем приварить ножки или опору к днищу котла высотой 25-30 см. В качестве материала могут выступать металлические уголки или швеллер.

Принцип работы подобного котла длительного горения вы можете посмотреть здесь:

Видео 1 Принцип работы котла модели "Слобожанка"

Видео 2 Котел длительного горения

При изготовлении котла имейте в виду, что ответственность за безопасную работу котла несет в большей степени именно корпус. Для его изготовления необходимо использовать жаропрочную толстостенную сталь, толщиной не менее 5 мм. Чем толще будет сталь, тем медленнее будет нагреваться корпус и дольше сохранять тепло.

Как сделать своими руками

Принципиальное отличие пиролизного агрегата от традиционного заключается в наличии 2-х камер сгорания, где в первой сгорает топливо, а во второй - вырабатываемый горючий газ. Между этими камерами монтируется колосниковая решетка, через которую циркулирует воздух.

Принцип движения теплоносителя через такой котел продемонстрирован на рисунке

Для изготовления пиролизного котла понадобятся следующие материалы и инструменты:

лист 4 мм;
трубы толщиной 2 мм;
сварочный аппарат и электроды;
плифовальные круги;
болгарка;
дрель;
полосы, арматура и уголки.

Чертеж

Как правильно и в какой последовательности собирать пиролизный котле, вы найдете в видео.

Видео 3 Изготовление и испытание твердотопливного котла 15-25 кВт

Твердотопливный котел длительного горения можно сделать своими руками. Для этого вам понадобятся чертежи, материалы, правильные расчеты и терпение. В итоге вы получите энергоэффективную и недорогую в обслуживании систему отопления, которая безотказно будет работать не одно десятилетие.

После строительства загородного коттеджа на месте, где отсутствует магистральный газопровод, встает вопрос отопления. Идеальным вариантом будет собрать твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками. Оборудование имеет ряд преимуществ: простое обслуживание, значительно ниже стоимость при самостоятельной сборке.

Единственный минус отопительных устройств, функционирующих на твердом топливе – это постоянный контроль за топливом, так как через определенный промежуток времени требуется добавлять брикеты, пеллеты, дрова или уголь. Установка твердотопливных котлов отопления в частном доме решает эту проблему, так как в качестве топлива может использоваться даже мусор и добавлять горючее достаточно всего несколько раз в день.

Принцип действия и виды твердотопливного котла

Функционирование агрегата основана на тлении твердого топлива в течение нескольких часов, с минимальной отработкой, то есть дрова или пеллеты сгорают практически полностью. Множество материалов может использоваться в качестве горючего: старая одежда и обувь, торф, мусор, дрова и так далее.

Устройство котла отопления на твердом топливе имеет большую топку, куда поступает дозировано воздух в маленькое место, где располагается горючее. Образующиеся газы поступают на улицу через трубу, оборудование удобно в эксплуатации, так как топливо требуется добавлять 2-3 раза в сутки.

Существует несколько видов агрегатов, различающиеся между собой месторасположением топки для сгорания: верхние и нижние.

Прежде чем рассмотреть схему, как самому сделать твердотопливный котел длительного сгорания, разберем устройство агрегатов по расположению зоны сгорания.

В оборудовании с верхней зоной сгорания топливо располагается ниже груза. Во время процесса сгорания груз одновременно с зоной продвигаются вниз камеры. Чтобы сделать твердотопливные котлы длительного горения своими руками с верхней зоной потребуются металлические листы от 3 мм толщиной, так как воздействия высоких температур происходит вдоль стенок на протяжении всей высоты.

Агрегаты с зоной сгорания внизу имеет следующее устройство. Между топливом и стенками есть свободное пространство для газообразований, возникающих в процессе горения. Дым и газ выходят за счет отверстия в стенке. Воздействия высоких температур при работе оборудования происходит на определенные места, рекомендуется выбирать для изготовления котла более толстый металл.

Перед началом сборки требуется детально изучить устройство и принцип действия агрегата, только в этом случае при самостоятельном обустройстве можно получить эффективное оборудование с высоким сроком эксплуатации для отопления помещений.

Совет: Для обустройства отопительного оборудования специалисты советуют использовать проверенных поставщиков стальных труб и листов, так как от качества материала зависит долговечность оборудования в целом и безопасность эксплуатации.

Главные элементы котла

Чтобы изготовить твердотопливные котлы длительного горения своими руками потребуется труба d — 30 см, h — 3 мм и l — 80-100 см. При использовании более тонкого металла стенки со временем прогорят.

Котел этого вида можно разделить на три зоны:

Зона для тления топлива;
Для навалки горючего;
Место для отвода газообразований, дыма и окончательного прогорания.

Распределитель воздуха твердотопливного котла имеет отверстие посередине и металлический круг. За счет чего на место сгорания поступают воздушные массы через телескопическую трубу. Здесь требуется использовать при сборке металл толщиной 6 мм. Элемент должен свободно перемещаться – конструкция должна быть меньшим диаметром, нежели сам котел. В зависимости от лопастей и габаритов конструкции воздушные массы будут регулироваться крыльчаткой. Для увеличения времени горения топлива высоту распределителя стоит сделать до 5 см.

Отверстие распределителя выбирается до 20 мм (при таких размерах не будет скапливаться лишний кислород в конструкции), а диаметр трубы 60 мм. Продуктивное и длительное горение топлива происходит благодаря воздушным потокам (регулировка производится заслонкой).

На верхней части твердотопливного котла располагается дымовая труба для отвода газообразований. Установка трубы происходит в горизонтальном положении. Все модели котельного оборудования, работающие на твердом топливе, предусматривают наличие дверцы для выгреба золы, оставшейся после сгорания топлива.

Технология сборки котла

Чтобы собрать твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками требуется придерживаться определенной последовательности. Процесс потребует наличия следующих стройматериалов и инструмента:

Аппарат для сварки элементов;
Болгарка;
Металлическая труба h — 3 мм и d — 300 мм, 100 мм, 60 мм;
Металлические листы h не менее 4 мм;

Поэтапный алгоритм сборки котла

Для экономии средств, большинство владельцев задаются вопросом, как самому сделать твердотопливный котел длительного горения? Чтобы получить правильно функционирующее оборудование требуется выполнять действия в следующем порядке:

После покупки трубы для котла необходимо отрезать часть длиной от 80 до 100 см. Вырезается из металлического листа дно, все элементы конструкции соединяются сварочным аппаратом. Ножки делаются из швеллера;
Крыльчатка с лопастями шириной менее 50 мм фиксируется сваркой к распределителю, такие размеры необходимы для максимально эффективной работы;
Для максимально эффективного горения топлива и подачи воздуха в систему в необходимых объемах требуется произвести монтаж заслонки на трубу 60 мм, установленную сверху на регулятор;
Для производства распределителя воздуха потребуется круг на 20 мм меньше диаметра трубы, элемент изготовляется из металлического листа;
С помощью болгарки вырезается прямоугольник для дверцы, через которую будет осуществляться чистка котла от золы, после, прикрепляется ручка и петли;
Через бак котла (теплообменник) проводят дымовую трубу в горизонтальном положении;
Делают крышку и проверяют конструкцию на предмет герметичности, чтобы все элементы плотно закрывались, в противном случае продукты горения и дым будут проникать в помещение.

Процесс горения твердотопливного котла можно отслеживать по дыму из трубы. Использование отопительного оборудования этого вида незаменимо во многих случаях: для теплиц, домов, помещения для содержания животных и многих других. При соблюдении технологического процесса сборки и правильном обслуживании агрегат безвреден для людей и не вызывает побочных эффектов.

Поэтапный алгоритм установки твердотопливного котла

Схем подключения существует несколько, но алгоритм монтажа у всех котлов одинаковый:

Сначала выбирается помещение под отопительное оборудование, обустраивается вентиляция и дымоход, подготавливается пол. Более подробно о том, какие на рынке есть сэндвич-трубы и сэндвич-отводы для строительства дымохода смотрите , компания «Термофест» в Казани поможет вам определиться с комплектующими для дымохода;
После установки агрегата все примыкания с полом (швы) заделываются силиконовым герметиком;
По схеме подключения происходит фиксация к котлу обратной и подающей трубы;
С помощью переходного патрубка делается нужного сечения дымоотводная труба;
Как все элементы системы подключены, проводятся пуско-наладочные работы, то есть проверяют оборудование на правильную работоспособность. Срок службы котла и безопасность в значительной мере зависит от правильного монтажа.

Если вообще нет навыков в работе и подключении котельного оборудования, специалисты рекомендуют обратиться за квалифицированной помощью.