Дыра в полу из досок. Чем и как заделать

Добрый день. У меня в полу, вокруг стояка, осталась дыра после ремонт. Из нее постоянно лезут крысы, поскольку живу я на первом этаже. Подскажите чем и главное как заделать дыру в бетонном полу, чтобы эти грызуны больше не проникали в квартиру.

Такая проблема возникает у многих жителей старых домов, в которых есть подвальные помещения. При этом сразу стоит отметить, что применение отравляющих веществ, практически не помогает. Необходимо полностью перекрыть доступ грызунам в квартиру, а значит, нужно заделать дырку в бетонном полу с использованием материалов, которые не смогут прогрызть крысы.

Подготовка

Прежде всего, следует обследовать помещение и определить, нет ли других отверстий, через которые грызуны проникают в комнату. Дело в том, что в некоторых старых домах лежак, который отходит от трубы стояка, располагает ниже уровня пола. Поэтому может существовать несколько дыр, которыми и пользуются крысы.

Обычно доступ в подвалы таких зданий затруднен или практически полностью отсутствует подход к конкретному месту. Учитывая это, нужно произвести работы по расширению отверстия, чтобы его можно было заделать сверху. При этом очень важно это делать таким образом, чтобы образовалась своеобразная воронка с узкой горловиной к низу. Так будет проще заделать дыры в бетонном полу, не беспокоясь о том, что созданная пробка выпадет через определенное время.

Совет! Поскольку все работы будут производиться возле труб, необходимо быть очень аккуратным, чтобы не повредить их. Во многих домах уже давно стоят пластиковые водопроводные системы, которые очень плохо переносят физическое воздействие.

Материалы

Для выполнения работы потребуется:

• цемент;
• песок;
• вода;
• щебенка;
• куски арматуры или толстой проволоки;
• небольшая фанера, хотя в случае с крысами можно использовать и стекло.

Сразу необходимо сказать о том, что определяясь с тем, чем заделать дыры в бетонном полу предпочтение стоит отдавать бетонным растворам. Дело в том, что щебень не могут прогрызть крысы, а дополнении со стеклом можно получить максимальный результат.

Армирование

На данном этапе нужно уложить фанеру или стекло на дно получившейся воронки. Это перекрытие послужит для удерживания раствора в отверстии и выполнит функцию своеобразной опалубки.

Далее следует поместить арматуру. Обычно ее используют только в тех случаях, когда дыра в полу слишком большая. Она укрепляет пробку и служит для связи с плитами перекрытия. Если пол сделан из двух панелей, то ее устанавливают в пространство между ними. Некоторые мастера предпочитают использовать армирующую сетку. Это считается идеальным вариантом, но приобретать ее только ради таких целей не стоит.

Если в отверстие входит труба водопровода или канализации, то ее необходимо защитить от нагрузок, которые возникнут при расширении бетона в результате нагрева от климатических условий. Для этого используют специальную демпферную ленту, обматывая ее вокруг трубы на уровне ее прохода через перекрытие.

Раствор и заливка

Определяясь с тем, чем заделать дырку в бетонном полу многие начинают выдумывать собственные формулы создания бетона и применяют различные добавки. На самом же деле все довольно просто. Мы берем три части песка, который смешиваем с одной частью цемента. В сухую смесь добавляем немного воды, чтобы раствор получился по консистенции как густая сметана.

Затем на дно отверстия заливаем готовую смесь, слоем в один сантиметр. После чего начинаем выкладывать слой щебенки, составляя камни плотно друг к другу. Далее заливаем еще раствора, чтобы покрыть щебень. В итоге раствор должен занять половину глубины отверстия.

Совет! Очень важно проследить за тем, чтобы смесь проникла во все зазоры между щебенкой. Некоторые мастера при этом используют небольшую палку или толстую проволоку, которой утаптывают бетон. В итоге не должно оставаться пустых мест или пузырьков воздуха.

Некоторые мастера, отвечая на вопрос как заделать дыры в бетонном полу, рекомендуют производить заливку в один заход. Это сильно экономит время и позволяет получить монолитную пробку. Такое решение считается верным при работе с тонкими плитами перекрытия и неглубокими отверстиями. Если же дыра довольно большая, то заливку производят в два этапа, чтобы раствор в своем объеме не давал трещин или сильных усадок.

Учитывая такой подход нужно дать застыть первому слою. Обычно на это необходимо не больше суток. Поскольку окончательного затвердевания ждать не нужно.

Совет! Если заливка будет производиться в несколько этапов, то не стоит сразу готовить большое количество раствора. Остатки придется выбросить, что приведет к перерасходу материалов.

Второй этап заливки выполняют по принципу первичного бетонирования. При этом также можно положить на дно ямы стекло, чтобы полностью исключить вероятность проникновения крыс в помещение. После чего заливают слой раствора, щебня и снова раствора.

Когда дыра будет заполнена вровень с полом, раствор выравнивают при помощи шпателя, создавая гладкую поверхность. Стоит отметить, что если поверхность покрыта плиткой или другим покрытие, то выравнивание делают на одном уровне со стяжкой.

На заключительном этапе на пол можно положить плитку или используемое в этом помещении покрытие. Обычно после ремонта всегда остаются небольшие куски, которые не стоит выбрасывать в мусор.

Итог: отвечая на вопрос, как заделать дырку в бетонном полу и при этом перекрыть доступ в помещение грызунам мы рассмотрели вариант изготовления бетонной пробки. При этом в состав раствора входит щебень, который крысы не могут прокусить, а наличие стеклянных перемычек полностью устраняет данную проблему. Однако необходимо помнить, что такие работы стоит производить только после того, как грызуны ушли из помещения. В противном случае они останутся в квартире и не смогут уйти самостоятельно в подвал.

Чем заделать дыру в полу из досок? А отверстие, пробитое в фанерном настиле? Как устранить глубокую выбоину в бетонной стяжке или сквозное отверстие в железобетонной плите перекрытия?

В статье мы постараемся ответить на эти вопросы.

Причины

Для начала давайте выясним, откуда вообще может появиться дыра в полу.

Согласитесь, что ситуация, когда поверхность внезапно проваливается под ногами, довольно маловероятна.

• Падение тяжелых предметов . Вполне реальная ситуация для залов тяжелой атлетики и для производственных помещений с деревянными настилами (что, впрочем, скорее исключение).

Примечание: помосты в спортивных залах обычно собираются из бруса, стянутого скобами. Помост укладывается непосредственно на стяжку и перекрывается листом жесткой резины. В общем-то, если упавшая штанга пробила пол — это говорит, либо о грубом нарушении строительных норм, либо о плохой дисциплине спортсменов, тренирующихся с большими весами за пределами помоста.

• Прогнившие доски . Картина типична для домов, построенных более полувека назад. Безвредные антисептики тогда еще отсутствовали, а креозот и пропитки на основе продуктов переработки нефти не применялись в жилых помещениях.
• Рассохшиеся доски . Собственно, в этом случае перед нами не дырка в полу, а щель.

• Дефекты плит и стяжки из-за огрехов при их отливке или укладке . В многоквартирных домах в этой категории преобладают щели между пустотными панелями.
• Наконец, отверстия пробиваются в перекрытиях для прокладки коммуникаций — при строительстве или капремонте . Их, понятное дело, тоже приходится заделывать — из соображений тепло- и звукоизоляции.

Устранение

Чем заделать дыры в бетонном полу? В общем случае вполне логично использовать для этого тот же бетон. Точнее, цементно — песчаную смесь.

Выбоины в стяжке

1. Выбоина очищается от мусора и обеспыливается пылесосом.
2. Если под рукой есть — отличной идеей будет прогрунтовать углубление. Это улучшит адгезию с цементно-песчаным раствором.
3. Затем выбоина заполняется раствором; поверхность заглаживается шпателем, кельмой или обычной дощечкой. Соотношение цемента и песка, подходящее для этих целей — 1:3.
4. При большом объеме выбоины можно использовать забутку из обломков кирпича, камней и щебня.

Как видите, каких-то универсальных решений на все случаи жизни не существует. Все определяется причиной возникшей проблемы.

Немного больше о ремонте полов вы сможете узнать из видео в этой статье. Успехов!

" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

Появление щелей – одна из самых актуальных проблем дощатых полов. Скрип половиц, утечки тепла, проникновение пыли и насекомых – все это неприятные последствия таких дефектов, и если своевременно не принять меры, пол придется полностью менять. Между тем, есть несколько эффективных способов заделать щели в полу между досками и существенно продлить срок службы покрытия. Все они довольно просты, специальных навыков не требуют, а потому под силу каждому. Итак, почему в полу образуются зазоры и как их можно устранить?

Чтобы подобрать оптимальный способ заделки щелей, сначала нужно точно определить и устранить причину их появления. Если этого не сделать, результат ремонтных работ будет недолговечным и через некоторое время все придется повторять снова.

Возникновению щелей способствуют следующие факторы:

• естественное усыхание – любая древесина подвержена усушке, только с разной интенсивностью. Доски, прошедшие обработку в вакуумных камерах, почти не меняют своей геометрии в течение срока службы, а вот обычный пиломатериал может усыхать на 5-10%, а то и больше, в зависимости от первоначальной влажности и породы дерева;



• низкая влажность в помещении – если в доме слишком сухой воздух, доски будут интенсивно отдавать влагу и уменьшаться в размерах. Для деревянных полов оптимальная влажность воздуха должна держаться в пределах 40-65% при температуре от 18 до 25°С;
• неправильный монтаж – нарушение технологии укладки приводит к расшатыванию досок, их проседанию и деформации, в результате чего между половицами образуются зазоры. Самыми распространенными ошибками являются несоблюдение плоскости при установке лаг и слабая фиксация настила;



• грызуны, обитающие под полом — мыши и крысы способны прогрызать самые толстые доски, чтобы проникнуть в помещение. Чем активнее вредители, тем больше щелей и дыр они сделают, и устранить такие повреждения сложнее всего;
• укладка сырого пиломатериала – высыхание досок в процессе эксплуатации пола почти всегда приводит к значительным деформациям настила и появлению зазоров между половицами. Вот почему при выборе нужно отдавать предпочтение хорошо просушенным ровным доскам с относительной влажностью 8-12%.

В зависимости от количества и размера щелей, а также общего состояния деревянных элементов, ремонт может иметь различную степень сложности – от заделки отдельных повреждений до полной замены настила.

Способы устранения дефектов

К выбору способа заделки следует подходить основательно, учитывая причину повреждений, место расположения щелей, а также трудозатраты и время, которое уйдет на ремонт. Не менее важен и финансовый аспект, ведь чем масштабнее работы, тем больше средств вам понадобится.

Цены на армированный скотч

армированный скотч

Все описанные способы многократно проверены на практике и широко используются домашними мастерами. А теперь рассмотрим подробнее самые популярные варианты заделки щелей: какие инструменты использовать, как правильно подготовить поверхность и технологию рабочего процесса.

Цены на герметик силиконовый «Момент»

герметик силиконовый момент

Технология заделки щелей

Чаще всего щели устраняют с помощью герметиков или шпаклевок, которые в большом ассортименте представлены в строительных магазинах. Как более бюджетный вариант многие предпочитают заделку деревянными клиньями.

Заделка щелей герметиком

Эффективность этого способа прямо зависит от вида герметика. В жилых помещениях для деревянных поверхностей используются составы на основе силикона или акрила. Первые обладают большей эластичностью, а потому лучше выдерживают деформации покрытия при изменении влажностного и температурного режимов. Но они издают неприятный запах во время нанесения и непригодны к последующему окрашиванию, так что для маскировки обработанных швов необходимо изначально покупать состав, подходящий по цвету. Акриловые герметики поддаются шпаклевке и окрашиванию, запаха не имеют, наносятся легко и быстро. Недостатком их является склонность к усадке и более низкая эластичность.

Совет. Акриловый герметик лучше всего подходит для отапливаемых помещений с незначительными колебаниями уровня влажности. Для неотапливаемых помещений, или нерегулярно отапливаемых, стоит выбирать состав на силиконовой основе.

По качеству лучшими считаются герметики Ceresit, Tytan, Момент и Bostik.

Помимо герметика для работы понадобятся узкий и широкий шпатель, чистая сухая тряпка и защитная пропитка, например, паркетное масло.

Пол хорошо очищают от загрязнений, особое внимание уделяя щелям. При необходимости поверхность обезжиривают или промывают водой, после чего следует дождаться полного высыхания древесины.

Аккуратно срезают кончик насадки по ширине зазора между досками, вставляют наконечник в щель и выдавливают герметик ровной сплошной полосой.

Заполнив щели на определенном участке пола, берут узкий шпатель и разравнивают состав, проводя инструментом вдоль щелей. Полотно шпателя следует держать под небольшим углом к поверхности, чтобы снимать герметик вровень с досками и не оставлять выступов или углублений по швам.

Шаг 4. Завершив разравнивание, вытирают излишки смеси чистой сухой тряпкой.

На пол выливают небольшое количество паркетного масла и широким шпателем распределяют по рабочей поверхности. Движения шпателем должны быть дугообразными, поперек досок, чтобы защитный состав качественно заполнил малейшие углубления.

Теперь остается лишь дождаться высыхания поверхности. Если все сделано правильно, щели в полу вас не будут тревожить еще долгое время.

Устранение щелей шпаклевкой

Что понадобится для работы:

• шпаклевка по дереву;
• широкий шпатель;
• шлифовальная машинка.

Заделка щели деревянной рейкой

В процессе работы понадобится:

• тонкая деревянная рейка;
• большое шило или отвертка;
• клей ПВА;
• ножовка с мелкими зубьями;
• молоток;
• шпаклевка по дереву;
• наждачная бумага.

Щель между досками и поверхность пола очищают от загрязнений и пыли.

Кончик отвертки или шила вставляют в щель и несколько раз с усилием проводят по всей длине доски, чтобы рейка плотнее вошла в зазор.

Шаг 4. Берут рейку, вставляют ее ребром в щель и подбивают молотком. Для удобства нижний край рейки можно подтесать в виде клина – так она глубже войдет между досками и плотнее заполнит щель.

Совет. Если деревянной киянки нет, можно подбивать рейку и обычным молотком, повернув его на бок. Также можно использовать деревянный брусок в качестве подкладки – так на рейке не останется вмятин от молотка.

Когда клей высохнет, выступающую часть рейки срезают ножовкой вровень с поверхностью, после подчищают с помощью рубанка.

Обработанный участок покрывают шпаклевкой, чтобы устранить мельчайшие дефекты, затем шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой.

После этого остается очистить пыль и обработать доски любым защитным составом – маслом, лаком, морилкой или краской для пола.

Видео — Как заделать щели в полу между досками

Существуют разные методики воздействия на материал, которые отвечают на вопрос о том, чем заделать трещины в бетоне.Рубрики. Бетон. Бетонные полы. Блоки. Виды. 7 Трещины в бетоне как их заделать и не допустить разрушение бетона.Все виды ремонта бетонных полов Очень хороший файл «Советы по ремонту бетонных полов» есть фотографии. Для того чтобы заделать дыру шпаклевкой или цементным раствором понадобятся узкие и широкие шпатели.Крепкий и плотный по своей структуре состав позволяет качественно заделать большие сколы в бетонной стене.Полы. Госты. Ее обязательно нужно заделать для этого сделайте деревянную пробку по размеру, намажьте ее клеем и вставьте пробку в дыру.Как выровнять бетонный монолит. Ровный бетонный пол сделать совсем несложно, особенно теперь, когда современный рынок предлагает Сказали, дыры в потолке и полу после этой операции будут заделывать сами жильцы.2. Очистить дыры от пыли и осыпающейся грязи. 3.

Смочить из пульверизатора бетонные поверхности, на которые вы собираетесь наносить пену. Как заделать дыру в бетонной стене? 0 Бетон является прочным и надежным материалом, но даже он с течением времени подвластен деформациям в виде дыр, щелей и других разрушений.Чем заделать дыру в полу из досок? Прежде чем заделать дыру в бетонном полу, необходимо подготовить поверхностьДалее, перед тем как заделать дырку в бетонном полу, поврежденный участок нужно обработать грунтовкой при помощи малярной кисти. Закрытые форумы. Ремонтники. Так, в результате сверления и по естественным причинам образовываются дыры различного диаметра и глубины, требующие индивидуального ответа на вопрос: « Как заделать дыры в бетонной стене самостоятельно?» дыры в бетонных плитах битумная мастика — Продолжительность: 4:00 sasha barsukov 13 555 просмотров.Как сделать бетонный пол в гараже — Продолжительность: 4:10 smoldacha 673 064 просмотра. Наряду с ремонтом или заменой половиц вам, вероятно, придется заделывать щели и дыры в дощатых полах, а также убирать шероховатости и, возможно, бороться с сыростью монолитных бетонных полов. Выбор методов заделки дыр. Следует подробнее разобраться, как заделать дыры в бетоне в конкретных ситуациях.Схема с бетонным раствором. Чтобы закрыть дыру, подбирают кусок хлопчатобумажной ткани нужного размера. Как заделать дыру в бетонной стене? 0 309. Бетон является прочным и надежным материалом, но даже он с течением времени подвластен деформациям в виде дыр, щелей и других разрушений. Подскажите пожалуйста, как правильно заделать дыру?Стояк проходит в дыру в полу туалета, то есть как бы дальше дыры заливка от стояка независима со стояком еще предстоит повозиться, потому что вокруг него тоже дыра. Заделать трещины и устранить другие дефекты можно самостоятельно, сэкономив на найме профессионалов, а не на качестве.Наиболее распространенные дефекты бетонной стяжки пола.

Поэтому интересует, чем можно заделать дыры в полу, чтобы ещё быстро высохли, так как это проходная зона, много людей ходит. Без капитального выравнивания пола. В бетонном полу есть несколько небольших углублений и парочка больших. Такая проблема возникает у многих жителей старых домов, в которых есть подвальные помещения. При этом сразу стоит отметить, что применение отравляющих веществ, практически не помогает. Ремонт бетонных полов позволяет вернуть покрытию первозданный вид и высокие эксплуатационные характеристики.В ходе работ придётся заделать глубокие деформационные и усадочные дыры и трещины, устранить сколы.

Ремонт бетонных полов своими руками – отнюдь не простая «подмазка» цементным раствором. Такая «блямба» не остановит разрушения бетона, не выровняет пол и не перекроет доступ испарениям сквозь него.

Все дело в том, что бетон, даже набравший конструкционную прочность, десятилетиями живет своей сложной физико-химической жизнью: изменяет структуру, набирает прочность, а затем немного слабеет, пока не стабилизируется. У свежего бетона ряд показателей, в том числе скорость усадки и коэффициент температурного расширения, существенно отличаются от бетона выдержанного. Чтобы ремонт старого пола оказался успешным, нужно как-то согласовать свойства старого и нового бетона. Один из способов, оптимальный для мелкого самостоятельного ремонта – придание свежему цементному раствору тиксотропных и реологических свойств.

Тиксотропность и реология

Тиксотропность – это способность среды поддаваться, уменьшать свою вязкость при пусть небольшом, но постоянном воздействии. Хороший пример тиксотропного вещества – обычный строительный битум. Если вести по нему пальцем с нажимом, то сначала чувствуются шероховатости, а затем движение облегчается и за пальцем остается ложбина. К слову, континентальные плиты движутся по лику Земли благодаря тому, что вещество верхней мантии тиксотропно.

Реология – не что иное, как сверхтекучесть. Явление это вовсе не привилегия физики сверхнизких температур. С реологией сталкивалась любая домохозяйка, забывшая плотно закрыть сосуд с подсолнечным маслом. Однако если жидкий гелий-II на 100% сверхтекуч, то растительные масла – на единицы и доли процентов. Но этого достаточно, чтобы посудина спустя некоторое время оказалась вся липкой, а кухонная мебель была испорчена.

В обычных условиях тиксотропность и реология неразрывно связаны между собой. Строители, когда говорят «тиксотропность», подразумевают сразу и реологию. При ремонте бетонного пола реология обеспечивает заполнение ремонтным составом мельчайших неровностей, а благодаря тиксотропности новая бетонная масса, образно говоря, не упирается прежней, а подыгрывает ей.

В строительных магазинах имеется в широком ассортименте тиксотропно-реологические смеси для ремонта бетонного пола на основе эпоксидной смолы и полиуретана. Однако для ремонта квартирного пола, находящегося в сравнительно стабильных условиях и слабо нагруженного, дешевый тиксотропный состав можно приготовить самостоятельно:

Для этого клей ПВА или бустилат разводят водой втрое-впятеро, и на полученной суспензии замешивают цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3. Если объем работ достаточно велик, можно сразу купить шпаклевку ПВА. Это тот же самый сильно разведенный клей, но минимальная упаковка – 5 л.

Для заделки глубоких деформационных трещин ПВА-супензия не пригодна; тут придется покупать фирменную тиксотропную грунтовку по бетону и ремонтный состав. В таком случае ориентироваться следует исключительно по цене: квартирный пол – легкий объект, и эксклюзивного качества составов не требуется.

Миксер и правило

Все ремонтные составы для бетона нужно замешивать: готовые на воде; самодельные – на ПВА-суспензии. Вручную произвести замес невозможно: готовый раствор должен быть максимально «сухим», т.е. воду или суспензию добавляют в минимальном количестве. Очень вязкую смесь слишком долго придется «колотить» до нужной однородности, и в ней начнутся необратимые изменения, ухудшающие качество работы.

Для замешивания небольших объемов ремонтных строительных составов использую электродрель или перфоратор на малых оборотах со специальной насадкой – миксером. Принцип его работы ничем не отличается от миксера для коктейлей.

В инструментальных магазинах можно найти богатый выбор разных миксеров, иногда совершенно причудливой конфигурации. Но миксер, ничем им не уступающий, получается из ровного прутка 8-10 мм диаметром и с полметра длиной, конец которого загнут в кольцо или просто сложен вдвое.

Замес длится 3-5 мин. При замешивании в ведре инструмент водят круговыми движениями; в корыте – поперечными зигзагообразными. Под рукой должно быть ведро с водой – миксер после замеса необходимо тут же прополоскать, опустив в воду и дав обороты побольше. При замесе перфоратором ни в коем случае нельзя включать ударный механизм: вся комната и вы тут же окажетесь забетонированы тонким слоем.

Кроме миксера, для ремонта бетонного пола понадобится правило – широкий, в метр, шпатель. Штукатурная полутерка не пойдет: она не разгладит бетон как следует, а сама на нем сотрется. Правило, наоборот, необходимо приобрести фабричное, и экономить на нем не следует, тем более, что стоит оно недорого. Бетон – неплохой абразив, и, если середина правила окажется «подъеденной», то и пол получится горбатый.

Виды ремонта бетонного пола

Существуют четыре различных вида ремонта пола из бетона:

1. Устранение дефектов – выпуклостей, выбоин, швов от маркеров и опалубки, трещин на стяжке.
2. Заделка зияющих трещин.
3. Капитальный ремонт стяжки пола под полировку бетона, укладку чистового покрытия или теплого пола с утеплением и гидроизоляцией.
4. Обеспыливание.

Каждый вид ремонта производится по особой технологии. Наиболее трудоемок и затратен ремонт стяжки под чистый пол. Для капитального ее ремонта дополнительно понадобится металлический прикаточный валик шириной не менее 0,5 м и весом не менее 10 кг с рукояткой-водилом.

После всех видов ремонта, кроме обеспыливания, пол перед продолжением работ необходимо выдержать не менее 20 суток, каждый день обрызгивая водой или протирая обильно смоченной тряпкой. Заливать пол или смачивать чаще нельзя: схватившийся бетон впитывает определенное количество воды и медленно. «Перепой» ему повредит.

Рекомендации об обязательной выдержке в 40 и более суток, прикрывании бетона мокрой мешковиной и пр. предназначены для бетонирования на открытом воздухе. В относительно стабильных условиях жилого или хозяйственного помещения 20 суток выдержки более чем достаточно.

Подготовка помещения

Подготовка к ремонту бетонного пола сводится к освобождению помещения и тщательной уборке. Крупный мусор сгребают лопатой, затем пол два-три раза тщательно прометают мокрым веником с обрызгиванием. Выбоины и трещины по высыхании пола после каждого прометания продувают бытовым пылесосом.

Если есть возможность воспользоваться промышленным пылесосом, подготовку пола можно уложить в час времени: просасывают пол, продувают выбоины с трещинами, еще раз просасывают – и все, подготовка закончена.

Порядок ремонта бетонного пола

Ремонт пола в квартире начинается с его осмотра и оценки состояния. До демонтажа старого чистового настила и уборки правильно оценить требуемую степень ремонта нельзя. Возможны следующие случаи:

1. Пол в целом ровный, но пылит, и местами имеются выбоины, ясно очерченные небольшие выступы или тонкие змеящиеся трещины. Самостоятельный ремонт возможен и обойдется недорого.
2. Имеются зияющие трещины длиной не более половины короткой стороны пола, тяготеющие к периметру или продольно-поперечные. Самостоятельный ремонт возможен с применением фирменных тиксотропных составов.
3. Пол «весь горбатый»: небольшие выпуклости и впадины относительно регулярно чередуются. Самостоятельный ремонт «по бетону» возможен в частном доме или хозпостройках.
4. В моногоквартирном доме на полу имеются протяженные зияющие трещины на стяжке пола, расположенные в общем диагонально или накрест. Возможен только капитальный ремонт стяжки с предварительной профессиональной оценкой состояния потолочного перекрытия.

Примечание к пункту 3: выравнивание небрежно залитой стяжки возможно либо фрезерной машиной, либо жидким выравнивателем после заделки трещин. Выравнивание пола твердеющим компаундом – предмет отдельного разговора, а фрезерную машину в многоквартирном доме использовать нельзя: она очень сильно пылит, а наличие цементной пыли в воздухе жилых помещений категорически запрещено санитарными нормами. Помимо «благодарности» соседей, можно подпасть и под серьезные законодательные санкции, вплоть до тюремного заключения. К примеру, если во время или после вашей работы кто-то из жильцов окажется госпитализирован с обострением астмы или легочного заболевания, это вред здоровью средней тяжести или тяжелый. Сроки – см. УК.

Мелкий ямочный ремонт

• Выбоины обпиливают болгаркой с алмазным кругом по прямоугольнику с прихватом не менее 20 мм в стороны. Глубина пропила – на глубину выбоины плюс 10-20 мм. Меньше – если пол плотный; больше – если пылящий. Выступы сбивают перфоратором или вручную до впадины.
• Перфоратором с долотом по бетону выбирают на месте выбоины прямоугольное углубление. Небольшие выбоины можно выбрать вручную 200 г молотком и зубилом с твердосплавной напайкой. Колотить изо всех сил по затупившемуся слесарному зубилу нельзя: может пойти трещина.
• Выемку продувают пылесосом, затем им же высасывают остатки пыли.
• Промазывают выемку одним слоем любой грунтовки по бетону. Выбор – по цене; случай не ответственный.
• По высыхании грунтовки заполняют выемку тиксотропным составом, самодельным или покупным, разравнивают правилом и оставляют на выдержку – заделано.

Примечания:

1. Фирменные ремонтные составы замешивают только на просеянном кварцевом песке. Его можно приобрести в том же магазине. Пропорция – по инструкции на упаковке. Тиксотропные смеси в мелкой расфасовке иногда продаются в наборе с упаковкой песка в нужном количестве.
2. Распиловочные работы нужно производить в респираторе, защитных очках, наушниках-заглушках, перчатках и наглухо застегнутой одежде, при настежь открытых окнах, плотно закрытой двери и как можно быстрее. В отличие от гипотетического соседа-астматика, вы то уж точно окажетесь в самом центре облака цементной пыли. Наушники в данном случае защищают более от нее, чем от шума.

Ремонт мелких трещин

Мелкие трещины сначала пропиливают болгаркой по длине на глубину 20-50 мм и ширину 10-20 мм. Как и в предыдущем случае, минимальную/максимальную глубину и ширину пропила определяют по состоянию пола. Пропил также продувают и просасывают.

Чем заделать трещины в полу? Если пол сам по себе не пылит, а круг идет туговато, то вполне сгодится самодельная ремонтная смесь. Если же распиловка идет легко, и болгарка временами даже проскакивает – однозначно нужна хорошая фирменная грунтовка и тиксотроп. А вот если пыль при распиловке настолько густа, что инструмент в руках плохо виден, и/или из-под круга выбрасываются струйки песка – нужно заделывать по полной схеме, как зияющие трещины.

Заделка же мелких трещин сводится к промазыванию грунтовкой и заполнению тиксотропом, как и выемки.

Совет: если есть возможность, за два-шесть месяцев до ремонта наклейте на трещины через полметра бумажные полоски. Если к ремонту бумага не порвалась – трещина усадочная, дальше не пойдет, и можно заделывать на скорую руку, как описано. Если же хотя бы одна бумажка порвалась, трещина деформационная и нужно заделывать по полной схеме.

Заделка зияющих трещин

Зияющей считается трещина шириной более 2 мм, но критерий этот весьма относителен. Большее значение имеет динамика процесса: пойдет трещина дальше или нет. Самостоятельно оценить динамику, не имея строительного опыта, можно описанным выше «бумажным» способом или включенным на несколько дней лазерным нивелиром с датчиком или отражателем на противоположной стене. Если, к примеру, световое пятно ушло в среднем за сутки на 0,01 мм, то за год это будет 3,65 мм – ситуация аварийная, и думать нужно о капремонте всего здания.

Если состояние здания в целом не вызывает опасений, то ремонт зияющих трещин производится следующим образом (см. рисунок):

• Трещина пропиливается на 50-60 мм вглубь и 20-30 мм в ширину.
• Края пропила сбиваются, чтобы образовалась треугольная ложбина.
• Пропил тщательно продувается и просасывается.
• Ложбина обрабатывается грунтовкой.
• По высыхании грунтовки в пропил по очереди вставляются маркеры. Придерживая очередной маркер рукой вертикально, ложбину замазывают тиксотропным составом, разравнивая его правилом. Самодельный тиксотроп в данном случае применять нельзя!
• По схватывании тиксотропа маркеры вынимаются, и по отверстиям от них шов прорезается на прежнюю ширину.
• В шов укладывается шнур-демпфер типа «Вилотерм» или аналогичный. Бельевые веревки, синтетические тросы и т.п. не годятся.
• Шов окончательно заделывается силиконовым или полиуретановым герметиком; ни в коем случае не монтажной пеной, эпоксидкой или другими полностью твердеющими составами.

Примечание: маркеры – тонкие гладкие металлические прутки. Отличные маркеры получаются из велосипедных спиц. Чтобы потом легче вынимались, маркеры перед установкой можно смазывать консистентной смазкой.

Капитальный ремонт стяжки

Капремонт стяжки означает фактически ее замену. Это крайняя мера, дорогостоящая и трудоемкая. На нее идут, если предполагается или настилать чистовой, а тест на влажность дал неблагоприятный результат.

Подробнее о формировании различных видов стяжек пола с нуля можно почитать по ссылкам, приведенным ниже:

Расчет толщины стяжки

Если ремонт производится в комнате, смежной с другими, то полы должны быть на одном уровне. И в любом случае чистовой пол не должен быть выше порога двери. Поэтому расчет толщины стяжки ведут снизу вверх с запасом в большую сторону. В таком случае уровень базового пола окажется ниже, но это можно компенсировать увеличением толщины фанерной подстилки или высоты лагов. Толщину слоя раствора над армирующей сеткой нужно брать не менее 8 мм.

Пример расчета: от «голого» перекрытия до порога двери 80 мм. Исходные данные:

• Гидроизоляция – 1 мм.
• Керамзитовая подсыпка в один слой – 25 мм.
• Армирующая сетка – 6 мм.
• Слой бетона над сеткой – 8 мм.
• Слой мастики – 1 мм.
• Фанера – 8 мм.
• Клеевой слой – 1 мм.
• Ламинат – 16 мм.

Итого получается 66 мм. Можно улучшить теплоизоляцию, насыпав полтора слоя керамзита или взяв фанеру потолще. Однако стелить пол на лагах не выйдет, разве что отказаться от керамзитовой теплоизоляции, но такой пол будет холоднее и чувствительнее к сырости.

Маркеры для стяжки

Стяжку разравнивают по штыревым или штукатурным реечным маркерам. Те и другие примуровываются небольшим количеством цементно-песчаного раствора (см. рисунок ниже):

1. Штыри – по углам и вдоль стен через полметра или менее.
2. Штукатурные маркеры – параллельно короткой стене. Первый – в 25-30 см от нее; далее – на половину ширины правила друг от друга.

Штыри можно сделать из подручных материалов, а штукатурные маркеры придется покупать, и нужно будет очень тщательно прикатать керамзит. Но по штырям выдержать горизонтальность поверхности лучше 3 мм/м вряд ли удастся даже опытному мастеру, так как правилом придется работать без дополнительной опоры.

Отметки высоты на штырях делают туго натянутым шнуром и пузырьковым уровнем, начиная от ближнего к двери угла по диагонали. Затем по первичному шнуру отбивают вторую диагональ, натягивают шнуры по периметру и делают отметки на стеновых маркерах. Для ускорения отбивки высот можно использовать лазерный уровень, но точности и гладкости пола это не улучшит, см. выше.

Порядок капремонта стяжки

• Укладывают гидроизоляцию (пластиковую пленку) с перехлестом в 0,5 м и нахлестом на стены в 10-15 см. Стыки по всей длине проклеивают скотчем.
• Насыпают керамзит и разравнивают прикаточным валиком. Под черновой пол допустимо использовать ручную трамбовку, деревянную или металлическую.
• Укладывают армирующую сетку с перехлестом в 1-2 ячеи и с отступом от стен в 30-40 мм.
• Примуровывают маркеры.
• Если используются штыревые маркеры, по застывании подмуровки делают отбивку высот.
• Замешивают порциями по 10-20 л вязкий цементно-песчаный раствор (1:3); тиксотропные добавки не обязательны. По окончании замеса очередной порции – вываливают между маркерами рядом с предыдущей.
• Каждую порцию раствора разравнивают правилом, начиная от дальней стены: по шнуру или с опорой правила на два смежных маркера. Правило держат наискось, чтобы излишки раствора падали в пустую ячейку.
• К замесу следующей порции приступают после разравнивания предыдущей.
• По застывании раствора маркеры вынимают и пазы заделывают раствором.
• Излишки гидроизоляции не трогают; их обрезают после установки плинтуса.

Примечание: под черновой пол вместо штукатурных маркеров можно использовать деревянные лаги-маяки, ровные и одинаковой высоты.

Видео: пример заливки стяжки

Обеспыливание

Вполне исправный, но пылящий из-за поверхностного износа бетонный пол можно быстро отремонтировать специальными составами:

1. Черновой пол и полы в хозпостройках – отечественными Неомер-ЛП, Элакор-ПУ или импортными Ашфорд-формула и т.п. Они дают слой в 150 мкм.
2. Чистовой бетонный пол в жилых помещениях, гараже, мастерской – ГрунтЭласт-ПУ, Элакор-ЭД, Ретроплейт. Слой – 250 мкм.

По качеству и стоимости эти составы примерно равноценны.

Итог

Ремонт бетонных полов своими руками может быть как простым, быстрым и дешевым, так и сложным, тяжелым и дорогим. Необходимость ремонта той или иной степени, кроме наличия зияющих трещин, возможно определить самостоятельно. В любом случае однозначно выгодно для самостоятельного выполнения лишь обеспыливание изношенного с поверхности пола.