Хризантема болезни лечение. Борьба с мучнистой росой на растениях: защита и лечение от мучнисторосяных грибков

Мучнистая роса – быстро распространяющееся грибковое заболевание растений. Вначале на листьях появляется белый порошкообразный налет, похожий на муку или пудру. Его можно легко стереть пальцем и даже принять за обыкновенную пыль. Но не тут-то было! Не успеете оглянуться, как эта зараза появится заново, да еще и в большем количестве, захватывая все новые площади обитания. Белыми становятся не только листья, но и стебли, цветоносы. Постепенно старые листья желтеют и теряют тургор. Новые – вырастают уродливыми и скрученными. Если не принять мер по излечению от мучнистой росы, растение погибнет.

Болезнь мучнистая роса: откуда она берется?

• на улице стоит прохладная (15,5-26,5°C), сырая (влажность 60-80%), облачная погода (например, в сезон дождей). Особенно большое влияние погодные условия оказывают на уличные и балконные растения, при выращивании в комнатах они не столь заметны;
• в почве находится большое количество азота;
• растительные посадки загущены;
• не соблюдается режим полива. Например, растение часто поливают, не дождавшись просыхания верхнего слоя земли. Или, наоборот, регулярно пересушивают земляной ком, а позже – заливают. Все это приводит к нарушению иммунитета и, как следствие, появлению мучнистой росы.

Кроме этих внешних условий уже «разбуженные» споры могут попасть на цветы:

• по воздуху (с зараженных деревьев или растений);
• через поливочную воду (если туда попали споры);
• через руки (если вы трогали зараженное растение, а потом прикоснулись к здоровому).

Правильная агротехника – важное условие в борьбе против мучнистой росы

Борьба с мучнистой росой заключается в комплексном подходе. Во-первых, нужно привести в порядок агротехнику выращивания пораженного растения. Это значит:

• полив только после высыхания верхнего слоя грунта;
• на время борьбы с мучнистой росой – полностью отказаться от опрыскиваний;
• по возможности вынести пораженный экземпляр на более светлое, солнечное место до момента излечения от мучнистой росы;
• проредить загущенные посадки, оборвать старые листья, которые прикасаются к земле;
• на период ремиссии — меньше азотных удобрений, больше фосфорно-калиевых (при болезни – никаких удобрений вообще).

Все ошибки в уходе нужно исправить обязательно, иначе мучнистая роса будет появляться регулярно. Теперь поговорим о непосредственном лечении.

Как бороться с мучнистой росой: лечебные опрыскивания и поливы

Чтобы избавиться от мучнистой росы следует выполнить следующее:

1. Оборвать пораженные (желтые, лишенные тургора) листья и все цветоносы. Если мучнистая роса появилась на розах, петуниях, хризантемах и подобных кустящихся растениях, желательно провести кардинальную обрезку. Чем больше поврежденных веток будет уничтожено, тем больше шансов на излечение;
2. заменить верхний слой почвы в контейнере, горшке или под растением на клумбе – там прячутся целые колонии грибного мицелия;
3. провести лечебное опрыскивание и полив растения одним из лечебных препаратов. При опрыскивании нужно стремиться, чтобы обильно смочились все листья и побеги. С растения должно литься, как после весеннего ливня. Есть и более эффективный способ: налить лечебный раствор в таз и окунуть туда куст. Обильно смачивается раствором и почва, посредством опрыскивания из пульверизатора или полива. Так же обрабатываются стенки горшков, поддоны.

Мучнистая роса: народные средства защиты

Оговоримся сразу: народные средства от мучнистой росы действенны в качестве профилактики либо на начальных этапах распространения заболевания. Если разрушительный процесс запущен давно, больше 5-7 дней назад, бороться таким образом уже бесполезно. Возможно, удастся приостановить развитие болезни, но не полностью ликвидировать ее.

Самые известные и действенные народные препараты от мучнистой росы готовят так:

1. Из кальцинированной соды и мыла

25 г кальцинированной соды растворяют в 5 л горячей воды, добавляют 5 г жидкого мыла. Опрыскивают растения и верхний слой почвы охлажденным раствором 2-3 раза с интервалом в неделю.

2. Из пищевой соды и мыла

В 4 л воды растворяют 1 ст. л. пищевой соды и 1/2 ч. л. жидкого мыла. Опрыскивания выполняют 2-3 раза с промежутком в 6-7 дней.

3. Раствор марганцовки

В 10 л воды растворяют 2,5 г марганцовки, используют 2-3 раза с интервалом в 5 дней.

4. Сывороточный раствор

Сыворотку разбавляют водой 1:10. Полученный раствор образует пленку на листьях и стеблях, которая затрудняет дыхание грибницы. В то же время само растение получает дополнительное питание полезными веществами и оздоровляется, что сказывается на улучшении его внешнего вида. Обработку сывороточным раствором производят в сухую погоду, не менее 3 раз, с интервалом в 3 дня.

5. Отвар хвоща полевого

100 г хвоща (свежего) заливают 1 л воды, выдерживают сутки. Ставят на огонь и кипятят 1-2 часа. Процеживают, остужают, разбавляют водой в концентрации 1:5 и опрыскивают кусты. Концентрат можно хранить в темном прохладном месте не больше недели. Опрыскивания хвощем можно проводить регулярно для профилактики мучнистой росы в весеннее-летний период. В борьбе с уже имеющемся заболеванием (в начальной стадии) эффективно 3-4х кратное опрыскивание с периодичностью раз в 5 дней.

6. Медно-мыльный раствор

Это средство от мучнистой росы отличается высокой степенью эффективности, благодаря включению в состав известного фунгицидного препарата – медного купороса. В стакане (250 мл) горячей воды разводят 5 г медного купороса. Отдельно в 5 л теплой воды растворяют 50 г мыла. После этого в мыльный раствор осторожно, тонкой струйкой и при постоянном помешивании вливают раствор с купоросом. Полученной эмульсией опрыскивают растения 2-3 раза с промежутком в 6-7 дней.

7. Горчичный раствор

В 10л горячей воды подмешивают 1-2 ст.л. сухой горчицы. Остывший раствор хорош, как для опрыскивания, так и для полива.

8. Зола + мыло

В 10 л подогретой (30-40°С) воды размешивают 1 кг золы. Раствор настаивают, регулярно перемешивая, около 3-7 дней. После чего сливают жидкую составляющую (без зольной взвеси) в чистое ведро, добавляют немного жидкого мыла, заливают в распылитель и проводят обработку. Опрыскивают растения каждый день или через день 3 раза. В ведро с опустившимися на дно зольными частицами добавляют 10л воды, размешивают и используют ее для полива.

9. Настой перегнившего навоза (лучше коровьего)

Заливают перегнивший навоз водой в соотношении 1:3, настаивают 3 суток. После чего разводят концентрат вдвое водой и опрыскивают кусты.

10. Настой чеснока

25 г чеснока (измельченного) заливают 1л воды, выдерживают 1 день, процеживают и опрыскивают коллекцию.

Мучнистая роса: лечение химическими препаратами

Если на ваших цветах появилась мучнистая роса, борьба с ней наиболее эффективна с помощью современных фунгицидных средств. Они губительно действуют на грибок, останавливают пагубные процессы в клетках растения, защищают и лечат его. Опрыскивания проводят 1-4 раза с промежутком в 7-10 дней (в зависимости от выбранного препарата).

Самые действенные препараты от мучнистой росы:

• Фундазол;
• Топаз;
• Акробат МЦ;
• Превикур;
• Скор;
• Витарос;
• Амистар экстра.

Известный фунгицидный препарат – фитоспорин, действующим веществом в котором является концентрат из бактерий Bacillus subtilis в порошке из мела и гуматов. Несмотря на то, что фитоспорин считается лечебным средством, против существующей мучнистой росы он практически бесполезен. Однако, в качестве профилактического средства, будет действовать безотказно.

Хризантема – это очень красивый и популярный среди садоводов цветок. Его можно выращивать не только на приусадебных участках, но и в домашних условиях. Домашняя хризантема в качестве горшочного растения имеет достаточно много видов. Цветок приспособлен к комнатному выращиванию. Именно о нем пойдет речь в нашей статье.

С приходом осени яркие хризантемы продаются во всех цветочных магазинчиках. Но красивый букет можно вырастить и на своем окошке, если вы любите цветущие растения. Хризантема домашняя – это многолетняя культура, поэтому при правильном содержании она будет радовать вас многие годы. Любители-садоводы с приходом весны даже пересаживают свои растения на приусадебные участки.

Сорта культуры

Существуют разные среди которых есть сорта, подходящие для домашнего выращивания. Любую разновидность можно содержать в домашних условиях. Однако многие сорта достаточно высокорослые, а потому на окне будут смотреться не очень красиво. Поэтому для выращивания хризантем в домашних условиях используют низкорослые виды.

Особой популярностью пользуются китайские сорта. Кусты могут вырастать от 15 до 70 сантиметров в высоту. Китайские разновидности могут иметь самые разные соцветия. Встречаются одиночные цветы или целые шапки соцветий.

Существуют не только растения средней высоты, но и карликовые формы, например, «минимум». Кусты данного сорта вырастают в высоту не более, чем до 15-20 сантиметров. Очень ценится среди коллекционеров-цветоводов ампельная форма. К таковой относится «вайт касад».

Кроме китайских сортов, к комнатным видам хризантем относят низкорослые корейские варианты. Очень красив во время цветения «орандж джем». Его относят к серии сортов «мультифлора». Подобные виды растений отличаются невероятной красотой благодаря шаровидным соцветиям. Корейские сорта выращивают даже на приусадебных участках.

В специализированных магазинах также встречаются индийские сорта. Они в условиях нашего климата выращиваются только в комнатных условиях или на балконах. Такие растения используют для посадки в оранжереях.

Выбор места для культуры

Получить пышную зелень и обильное цветение в домашних условиях можно только при правильном уходе. Хризантемам необходимо подобрать правильное место, в котором они будут чувствовать себя комфортно. Культура чувствительна к температуре и освещению. Южные окна не очень подходят для домашней хризантемы, поскольку на них слишком жарко. Прямые солнечные лучи вызывают слишком быстрое цветение. А вот на северной стороне растение может вообще не раскрыть цветы. Наиболее оптимальным вариантом являются восточные или западные окна.

Хризантема в домашних условиях зацветает осенью. Процесс связан с коротким периодом светового дня. Однако похожие условия наблюдаются и весной, поэтому нередко растения радуют цветами и в весенний период. Для того чтобы настроить хризантему на цветение, можно выставить ее в начале весны на веранду или застекленный балкон.

Температурный режим

Домашняя хризантема предпочитает прохладу и короткий световой день. Максимально возможной считается температура + 18 ˚С. Но для цветущей хризантемы для большей сохранности соцветий оптимальный режим – +15 ˚С.

О том, что растению слишком жарко, вы поймете по появлению желтой листвы, быстрого окончания периода цветения и усыханию бутонов. Более уязвимы недавно приобретенные растения, которые еще не успели адаптироваться к вашим условиям.

Для хризантем необходим короткий световой день, примерно 8 часов. Но в то же время растение относится к светолюбивым культурам. Поэтому не стоит его прятать в тень. Хризантему нужно прикрывать от попадания прямых лучей солнца.

В летний период для растения оптимальной будет температура +22 ˚С. Если в помещении намного жарче, то необходимо обеспечить проветривание. Хризантема способна переносить кратковременное похолодания до -3 ˚С.

Полив растения

Полив – это обязательная часть ухода. Хризантема любит повышенную влажность, поэтому цветоводы рекомендуют регулярно опрыскивать ее с помощью пульверизатора. Это поможет создать оптимальные условия для содержания.

Растение нуждается в регулярном поливе. Не стоит допускать пересыхания земляного кома, поскольку это может вызвать усыхание корневой системы. Полив комнатной хризантемы должен быть умеренным. В поддоне не должна заставиться вода. Если она скопилась после полива, то ее лучше слить. В периоды активного роста растение необходимо поливать до двух-трех раз в неделю, чтобы почва всегда была умеренно влажной.

Пересадка хризантем

Посадка хризантем – один из важнейших этапов в уходе за культурой. Вначале необходимо подготовить грунт, можно приобрести его в магазине. Почва должна быть очень питательной и в тоже время прекрасно пропускать влагу.

Если вы не хотите приобретать готовый субстрат, то можно подготовить его самостоятельно. Для этого смешивается грунт с огорода, перегной, торф и песок (в соотношении 4:1:4:1).

Культуру необходимо регулярно пересаживать. Молодые кусты пересаживают ежегодно, а взрослые – один раз в два года. Посадка хризантем осуществляется методом перевалки земляного кома в горшок большего размера.

Готовые субстраты хороши тем, что в них имеются все нужные элементы и они совершенно безопасны для посадки. Самостоятельно подготовленный грунт может содержать вредителей, поэтому его необходимо обработать с целью обеззараживания. Для этого почву поливают кипятком. После полного ее просыхания массу можно использовать для посадки.

Размножение

Неопытные цветоводы ошибочно полагают, что комнатные хризантемы являются однолетними растениями, а потому выбрасывают их после цветения. Не стоит торопиться прощаться с вашим кустом. При правильном уходе можно не только его сохранить, но и размножить. Размножается культура несколькими способами. Очень эффективны методы деления куста и черенками. Они, как правило, дают отличный результат. Семенами хризантемы тоже размножают, но реже, поскольку сам процесс более трудоемкий и длительный.

Самый простой способ – это деление куста. Воспользоваться им можно весной, когда начинается вегетационный период. От одного кустика можно получить пять-шесть молоденьких побегов. Для этого растение извлекают из горшка и аккуратно разделают поросль, которую рассаживают в подготовленные емкости с грунтом. Молодые побеги после пересадки обильно поливают.

Новые саженцы хризантем можно получить путем черенкования. От имеющегося кустика отрезают побеги, которые в дальнейшем укореняют. Здесь возможны два варианта. Срезанные черенки можно поставить в емкость с водой, дождаться появления корней и только тогда высаживать молодые растения в горшочки.

Второй способ подразумевает посадку побегов сразу после среза. В этом случае черенки необходимо сверху накрыть прозрачной банкой или пакетом. Через некоторое время после укоренения молодые растения можно пересаживать на постоянное место.

Получить в тот же год цветущее растение можно только после деления куста.

Выбор горшков для посадки

Какой размер горшка для хризантемы наиболее подходящий? Подбирать емкости необходимо, исходя из габаритов сорта культуры. К тому же немаловажное значение имеет тот факт, сколько черенков вы собираетесь разместить в горшке. Для низкорослых форм приобретают небольшие емкости. Так, например, при посадке одного растения достаточно взять горшок диаметром до 9 сантиметров, для трех черенков – 11 сантиметров, для пяти – 14 сантиметров.

Если вы помещаете в одну емкость несколько хризантем, то их необходимо подобрать по размеру, размещая по краю. Не стоит изначально брать большие горшки, поскольку в дальнейшем вам все-равно придется кусты пересаживать.

Выращивание из семян

возможно также из семян. Таким способом можно размножать однолетние и многолетние сорта.

Однако семена хризантемы для получения комнатных видов чаще используют селекционеры. Обычным цветоводам намного проще и быстрее получить молодые растения при помощи черенкования или делением куста.

Каким недугам подвержена культура?

Ни одно растение не застраховано от недугов и вредителей, в том числе и домашние хризантемы в горшке. Болезни, как правило, возникают из-за нарушения правил содержания. Для хризантем представляют угрозу следующие вредители и недуги:

1. Мучнистая роса.
2. Паутинный клещ.
3. Септориоз.
4. Серая гниль.

Чаще всего растения поражает паутинный клещ. О его появлении можно судить по белой паутинке на листве. В качестве меры борьбы с вредителем можно использовать обтирание зелени кустов тканью, смоченной в мыльном растворе. Кроме того, хризантемы можно обработать «Актелликом» и «Пиретрумом».

Если вы заметили серый налет на цветоносах или листьях, то это говорит о появлении мучнистой росы. Как правило, она возникает из-за высокой влажности. В этом случае растение необходимо перенести в более сухое помещение и обработать фунгицидом.

Серая гниль проявляется появлением коричневых пятен на листве. С недугом помогает справиться обработка фундазолом.

Септориоз вызывает появление на кустах бурых пятен с желтыми краями. Пораженные растения обрабатывают фундазолом, сократив количество поливов.

Подкормки

Посадка растения в хороший грунт дает возможность кустам изначально правильно развиваться. Однако хризантемы достаточно быстро вытягивают все полезные вещества из земли, поэтому их необходимо регулярно подкармливать. Внесение удобрений – обязательный элемент ухода за растением. Хризантемы прекрасно реагируют на минеральные вещества. Несвоевременное внесение калия и фосфора может привести к более позднему цветению. Именно по этой причине желательно вносить комплексные удобрения.

Взрослые кусты можно удобрять один раз в десять дней в период вегетации. Цветоводы рекомендуют использовать жидкую органику. Подкормки вносят до момента появления бутонов. Удобрения также являются хорошей профилактикой появления болезней.

Цветение и обрезка

Цветение хризантем начинается в то время, когда длина светового дня составляет порядка 9 часов. Как правило, происходит это осенью. Мы уже упоминали о том, что опытные садоводы стимулируют и весеннее цветение.

В период распускания бутонов кусты не требуют особенного ухода, не считая регулярного полива. А вот после увядания цветов наступает время обрезки и дальнейшей подготовки растения к зимовке.

Опытные цветоводы не рекомендуют оставлять хризантему на зиму в квартире. Делать это можно лишь в том случае, если вам больше некуда поместить горшок. Зимой растение лучше поставить на застекленном балконе, в подвале или на веранде. Если вы планируете хризантему держать в прохладном месте, то необходимо произвести хорошую обрезку куста, оставив лишь 10 сантиметров от наземной части. Растение в дальнейшем можно содержать при +5-8 ˚С. Также необходимо кардинально сократить количество поливов. Достаточно увлажнить почву всего один раз в месяц. Хризантему на зиму можно поместить в подвал.

В том случае, если вы оставляете зимовать растение в комнате, то проводить сильную обрезку не стоит. Удаляются лишь сухие листья и увядшие цветоносы. Полив остается прежним.

В периоды активного роста растение нельзя обрезать, поскольку кустам понадобится много сил и времени для формирования новых побегов. Можно совсем немного корректировать форму хризантем, удаляя сухую листву и сухие веточки.

Далеко не всегда домашние хризантемы имеют привлекательный вид. Порой кустики слишком вытягиваются вверх, теряя красивую форму. Для формирования пышного растения рекомендуется его обрезать и прищипывать. Это позволит безболезненно придать кустам нужный вид.

Для продления периода цветения необходимо вовремя удалять пожелтевшие листья и увядшие цветы. В достаточно теплые периоды хризантемы нужно выносит на улицу, поскольку они любят свежий воздух и проветривания.

В теплое время года цветоводы даже высаживают горшочные культуры на приусадебных участках. А с приходом холодов растения возвращают обратно в дом. Такой вариант ухода имеет свои преимущества. В открытом грунте растения чувствуют себя прекрасно, быстро разрастаясь и давая пышное цветение. Иногда, конечно, хризантемы сложно адаптируются в комнатных условиях после открытого грунта. Но связано это лишь с тем, что при пересадке травмируются разросшиеся корни. Из грунта их следует извлекать вместе с комом земли и помещать в соответствующих размеров горшок. После пересадки у растения могут пожелтеть нижние листья, которые просто необходимо сразу удалить. Но погибнуть хризантема не может.

В южных регионах культуру вообще можно оставлять на участке на зимовку. Для этого температура не должна опускаться ниже +5 ˚С. В остальных регионах рисковать не следует, поскольку хризантема быстро вымерзает и более не возрождается из корня.

Единственный недостаток, который стоит отметить при содержании растения на участке в летний период, – это повышенный риск бактериальных заболеваний и вредителей. Но регулярные обработки кустов фунгицидами помогают избежать подобных неприятностей. В этом случае растения наименее подвержены каким-либо недугам.

Вместо послесловия

Домашние хризантемы на Западе воспринимаются лишь в качестве живого букета, который дольше обычного радует глаз цветением. После увядания емкости с кустами просто выбрасывают, как обычные срезанные цветы. Но наши цветоводы всегда очень трепетно относятся к любым своим питомцам, стараясь создать все условия даже самым капризным представителям. Домашние хризантемы – совершенно некапризные, их относят к категории цветов, которые вполне можно содержать в условиях обычной квартиры или дома. Обеспечив минимальный уход, можно гарантированно получить красивое яркое цветение, которое особенно ценится в осенний период, когда природа уже увядает. Большие яркие шары могут стать настоящим украшением вашего дома. Надеемся, что наша статья поможет вам разобраться с основными принципами ухода и выращивания прекрасных хризантем, которые по праву можно назвать самыми красивыми осенними цветами.

На хризантемах поселяются оранжерейная тля и бурая тля. Первая, зеленого или розового цвета, поселяется на изнаночной стороне листов, на бутонах и цветках, и питается их клеточным соком. Бурая тля живет в соцветиях, не повреждая их, но загрязняя своими продуктами жизнедеятельности.

Что предпринять:

С другими вредителями тоже борются с помощью инсектицидов, но симптомы поражения насекомыми бывают разными:

• Слюнявая пенница, или цикадка, поглощает сок цветка хризантемы, покрывая при этом растение пеной
• Луговой, или полевой клоп деформирует листья, бутоны хризантемы и цветки, мешая цветению растений
• Паутинный клещ плетет паутину на нижней стороне листьев хризантемы, которые желтеют и увядают. Распространению вредителя способствует жаркая погода. Паутинный клещик легко адаптируется к препаратам, поэтому нужно пользоваться разными ядохимикатами по очереди, применяются также народные методы – опрыскивание настоем трав белены, дурмана, тысячелистника, чеснока, лука

Неинфекционные болезни

Ошибки в технологии выращивания хризантемы могут привести к заболеваниям – состояние почвы, режим подкормок и полива влияют на развитие осенних цветов, нарушение условий ухода их ослабляет, а это уже прямой путь к заражению различными инфекциями.

Цветоводам знакомо такое понятие, как «удушения корня», корневая система буквально задыхается от лишней влаги и дефицита воздуха в почве, если она глинистая, недостаточно хорошо дренирована и при этом залита дождями. У растения, которое вынуждено существовать в таких условиях, желтеют листья, подгнивают корни, и в итоге оно погибает.

Невозможность усвоить излишки влаги приводит к тому, что под бутоном на стебле появляется трещина, будущий цветок хризантемы обламывается или деформируется. С другой стороны, недостаток влаги в почве тоже угнетает кусты хризантем, листва становится вялой, сопротивляемость болезням снижается. Низкие температуры окружающей среды приводят к пожелтению или покраснению листа вдоль жилок.

Несбалансированные подкормки органическими и минеральными удобрениями также ослабляют растение. Например, нельзя удобрять цветы свежим навозом. Это приводит к ожогам корней и ослабляет, делая доступными для инфекции.

Болезни хризантем и их лечение не доставят цветоводам особых проблем, если соблюдать правила ухода и быть внимательными к своим цветам.

Болезни и вредители хризантемы садовой

ОСНОВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ХРИЗАНТЕМ

Мучнистая роса. Симптомы заболевания: на листьях, особенно молодых стеблях и бутонах появляется белый мучнистый налет. Поврежденные налетом ткани засыхают, рост и развитие растения угнетается. Как правило, хризантемы заболевают мучнистой росой в жаркую погоду с обильными росами. Спровоцировать заболевание может недостаток кальция в почве или избыток азотных удобрений. Есть и такой нюанс: определенные сорта хризантем в большей степени подвержены названному заболеванию, нежели прочие. Соответственно, появление у них мучнистой росы может быть связано с сортовым признаком. Если не хотите иметь лишних хлопот, лучше для своего цветника выбирать те сорта, которые не боятся мучнистой росы. В целях профилактики рекомендуется не допускать загущенных посадок. Размещать растения нужно в тех местах, которые хорошо проветриваются. Также для профилактики не помешает опрыскать растения медно — мыльной жидкостью, которая готовится из смеси 10 л воды, 25 г медного купороса и 200 г зеленого мыла. Если замечены признаки заболевания, нужно немедленно принять меры по недопущению его массового распространения. Поврежденные листья следует удалять и сжигать. Понадобится обработать растение медьсодержащими препаратами: бордосской жидкостью, Купросом, Блу-Бордо, Чемпионом, хлорокисью меди, Ридомилом, Квадрисом, Строби, Топазом. Мучнистая роса фото:
Серая гниль Это грибковое заболевание, поражающе все надземные части хризантем. Проявляется в виде пятен светло-коричневого окраса, которые образуются на соцветиях и активно разрастаются. Соцветия в конечном итоге сгнивают. Чаще всего страдают от серой гнили растения, высаженные слишком густо, которым не хватало циркуляции воздуха. Переувлажнение, переизбыток азотных удобрений или повышенная кислотность грунта – это также распространенные причины возникновения заболевания. Чтобы не впустить в цветник из хризантем серую гниль, кусты нужно размещать на достаточном расстоянии друг от друга. Обязательно следует позаботиться о том, чтобы место, выделенное под цветник, было хорошо освещенным солнцем и проветриваемым. Если почва имеет повышенную кислотную реакцию, ее необходимо подвергнуть известкованию путем использования гашеной извести или золы. Не помешает с целью профилактики один раз в две недели обрабатывать кусты препаратами, содержащими медь. Особенно актуально будет обработать бордоской жидкостью хризантемы до цветения. При обнаружении заболевания пораженные части растения собираются и сжигаются. Если куст сильно поврежден, он удаляется целиком. Серая гниль фото:
Корневой бактериальный рак Признаки заболевания: на прикорневой шейке растения либо на стебле образуются наросты. Бактериальный рак передается через почву. К сожалению, эта болезнь не подлежит лечению. Больные растения сразу же надлежит удалить и сжечь! Почву, где росли поврежденные раком кусты хризантем, с целью предотвращения распространения заболевания на другие растения, желательно протравить формалином: на 3-4 кв. м площади уходит 10 л воды и 150 г вещества. Использовать протравленные участки для высадки новых растений не стоит раньше, нежели через 15-20 дней. Рекомендуемые меры профилактики: хороший дренаж почвы, обязательная перекопка осенью, удаление с территории всех растительных остатков. Корневой бактериальный рак:

Ржавчина листьев Данное заболевание дает о себе знать путем появления на листьях желтовато-зеленых мелких пятен. На нижней поверхности листовой пластины в соответствии с пятнами сверху формируются выпуклые восковидные пустулы, окрас которых переходит от светло-желтого оттенка до розового цвета. Со временем пятна на верхней стороне листьев становятся более впалыми, а пустулы снизу – более выступающими. Внешне симптомы заболевания напоминают ожог. Постепенно поверхность листьев вокруг некротической серединки окрашивается в яркий желтый цвет. Нередко листья закручиваются книзу. Далее наблюдается полное их отмирание. Ржавчина листьев обычно прогрессирует в периоды, когда надолго устанавливается теплая и влажная погода. Распространению инфекции способствуют насекомые, ветер, дождь, а также садовые инструменты. Борьба с заболеванием предусматривает, прежде всего, сбор и сжигание пораженных листьев хризантем. Растение нужно подкормить фосфорно-калийными удобрениями. Рекомендуется обработать кусты медьсодержащими фунгицидами, фундазолом и 1-процентной коллоидной серой. Ржавчина листьев белая фото:

Пятнистость листьев, или септориоз В случае поражения септориозом на листьях хризантем появляются буровато-черные пятна. Постепенно они растут и сливаются в одно большое пятно, которое поражает большую часть листа. Наряду с этим на поверхности листьев образуются очень мелкие черные точки – это очаги спор гриба. В большинстве своем пятнистость распространяется снизу вверх по кусту. Пораженные листья желтеют, засыхают и опадают. Причем на опавших листьях и прочих остатках возбудители болезни сохраняются! В конце концов, заболевание сказывается и на задержке цветения хризантем. Пораженные листья немедленно обрываются и сжигаются. Уничтожению подвергается и вся опавшая листва. Поливать больное растение следует под корень. Влага на листья попадать не должна. Желательно во время подкормок хризантем увеличить дозу калийно-фосфорных удобрений. Обязательно удаляются сорняки. Зараженные растения можно обработать бордоской или медно-мыльной жидкостью. Подойдут также следующие препараты (в расчете на 10 л воды): фундазол (30 г), хлорокись меди (50 г), купрозан (50 г), цинеб (50 г), хомецин (40 г). Септориоз фото:

ВРЕДИТЕЛИ ХРИЗАНТЕМ

Тля Главным вредителем хризантем является тля. При этом любят селиться на хризантемах несколько видов этого вредного насекомого. Чаще всего встречается бурая тля. Колонии тли обычно располагаются на нижней стороне листьев и бутонов. Как взрослые особи, так и личинки высасывают из растения сок, тем самым истощают его, замедляют рост, а при сильном поражении могут привести к полному усыханию кустика. Ко всему прочему тля опасна тем, что может быть переносчиком разных вирусных заболеваний. Если поражение хризантемы тлей не очень сильное, то есть наблюдаются одиночные колонии насекомого, можно ограничиться таким процедурами как срез поврежденных листьев и смыв тли водой. При более серьезном поражении растений не обойтись без обработки специальными препаратами. Среди таковых стоит упомянуть Актеллик, БИ-58, Актару, Калипсо, Конфидор, Фитоверм, Моспилан. Для улучшения эффекта (то есть для прилипания) неплохо было бы добавить в раствор обычное хозяйственное мыло. На 10 л воды достаточно 40 г мыла. Тля на хризантеме фото:

Хризантемная нематода Этот вредитель представляет собой нитеподобного мучнистого червя. Размеры нематоды настолько малы, что невооруженным взглядом увидеть ее очень сложно. О поражении растения нематодами можно судить по следующим характерным признакам: между жилками листа появляются белые мозаичные пятна, которые в дальнейшем темнеют, приобретая коричневатый окрас. Пораженные листья скручиваются, засыхают и осыпаются. Подобные печальные симптомы появляются сначала на нижних листьях куста, затем переходят на верхние. Сказывается заболевание и на цветении: пораженные цветочные почки дают уродливые соцветия, а потом тоже усыхают. Редкие бутоны образуются только в тех местах, куда червь еще не добрался… Следует иметь в виду, что заболевание распространяется вместе с обильной росой, с некачественной водой. Возможно заражение через почву. Например, при размножении хризантемы черенками, взятыми с больного куста. На зимовку нематода прячется в почве или надземной части растений. С целью профилактики перед посадкой и во время осенней выкопки кусты хризантем следует опрыскать раствором фосфамида. Раствор готовится в расчете 10 г препарата на 10 л воды. Для размножения целесообразно использовать черенки только здоровых растений. Больные кусты хризантем необходимо сжигать. Почва непременно обрабатывается паром или обеззараживается раствором формалина. Хризантемная нематода фото: Луговой клоп Луговой клоп высасывает из растения клеточный сок, что сказывается на внешнем виде листьев, бутонов и соцветий. В частности судить о поражении растения данным вредителем можно по белесоватым пятнам на листьях. Через некоторое время листья буреют и засыхают, бутоны не распускаются, а соцветия формируются с деформированными лепестками. Клоп зимует на растительных остатках. Меры профилактики предусматривают обработку кустов раствором фосфамида (на 10 л берется 10 г вещества). В случае поражения хризантемы луговым клопом применяют те же препараты, что и для борьбы с тлей. Неплохие результаты, по мнению многих садоводов, дает народный метод: куст опрыскивается раствором детского шампуня (1 чайная ложка на 10 л воды). Обработку растений нужно проводить по утрам, когда прохладно и клопы малоподвижны. Луговой клоп фото:
Трипс При нападении трипса листья хризантемы покрываются белыми и желтоватыми пятнами, искривляются. Нередко повреждаются и соцветия, которые утрачивают свою декоративность. В борьбе с вредителем можно применить опрыскивание такими препаратами как Актеллик, Би-2, Деррис. Трипс фото:

Личинки майского жука. Личинки майского жука, в народе более известного как хробак, любят лакомиться корнями хризантем. Как следствие – куст погибает. В борьбе с насекомым-вредителем следует применить исектицид Базудин. Личинка майского жука фото:
Слюнявая пенница Данный вредитель нападает на хризантемы в теплицах. Он селится на побегах растения, прикрываясь слоем пенистой массы. Слюнявая пенница высасывает из хризантемы сок, что приводит к появлению желтых пятен на листьях и повреждению соцветий. Бороться с вредителем помогут Конфидор, Фитоверм, Фуфан. Слюнявая пенница фото:

Наш совет: чтобы у растений, в том числе и у хризантемы было достаточно иммунитета против вредителей и болезней, то обязательно изучите — какой уход должен быть за хризантемой на протяжении всего года, потому что только правильный уход сбережёт ваши хризантемы. Даже если на участке болеют другие растения или повсюду «скачут» вредители, то ваши здоровые, ухоженные хризантемы будут иметь силы бороться с этой напастью, и больше шансов того, то болезнь или вредитель не одолеет хризантемы.

Болезни и вредители хризантем

Как Известно, хризантемы обладают естественным иммунитетом к различным патогенным факторам. При хорошей погоде и соблю-дении агротехники они растут здоровы-ми и не доставляют особых хлопот. Одна-ко как климатические изменения, так и постоянное вегетативное размножение могут создать благоприятные условия для развития и распространения некоторых болезней и вредителей. В этом случае важ-но своевременно обнаружить возбудите-лей и начать борьбу с ними. Большой вред хризантемам могут нанести грибковые за-болевания — мучнистая роса, серая гниль, септориоз.

Иногда хризантемы поражаются и вредителями . Листья и цветки могут объ-едать гусеницы различных совок, листо-верток, слизни. Однако эти вредители не представляют серьезной угрозы и нано-сят ощутимый ущерб лишь в годы массо-вого размножения. Значительно более опасны для хризантем паутинный клещ, тля и луговой клоп.

Мучнистая роса проявляется на ли-стьях и стеблях в виде беловатого мучни-стого налета, представляющего собой ми-целий гриба. Пораженные листья желте-ют и отмирают, что приводит к общему угнетению растений. Гриб зимует на по-бегах возобновления и усохших листьях. Во влажной и теплой среде он быстро развивается и поражает все растение. Что бы предупредить заболевание, необходимо: не допускать загущения посадок, при поливе стараться сохранить ли-стья сухими, регулярно убирать опавшие листья и другие растительные остатки, не допускать избыточного удобрения азотом.

Меры борьбы . При появлении признаков заболевания рекомендуется обработать растения 2-3 раза (с интерва-лом 10-14 дней) одним из следующих растворов: медно-мыльной жидкостью (20-26 г медного купороса и 200 г мыла на 10 л воды), кальцинированной содой с мылом (40 г соды и 40 г мыла на 10 л воды), цинебом (0,5 %), фтала — ном (0,5 %), фундазолом (0,2 %) или бенлатом (0,2 %).

Серая гниль поражает все надземные части растения, на которых появляются бурые расплывчатые участки с пушистым мышиного цвета налетом. Иногда, разрастаясь, они окольцовывают побег, что может вызвать отмирание всех расположенных выше частей растения. Гриб сохраня-ется на растительных остатках. Развитию болезни способствуют холодная дождливая погода, повышенная кислот-ность почвы, избыток азота, слишком плотные посадки. Серая гниль представляет серьезную опасность для укоре-няющихся черенков — возбудитель легко распространяет-ся при попадании спор на незараженные части растений, что может привести к их массовой гибели. Заметив первые признаки болезни, следует аккуратно удалить все заражен-ные листья и даже черенки. Ощутимый вред наносит серая гниль во время хранения и транспортировки срезки.

Меры борьбы предусматривают 2—3-кратное опрыски-вание растений одним из следующих препаратов: мыльно-медной жидкостью, хлорокисью меди (0,5 %), бордоской жидкостью (1 %), каптаном (0,5 %) или фундазолом.

Септориоз вызывает появление на листьях бурых или черных пятен, более светлых к центру, которые могут сли-ваться и занимать большую часть листовой пластинки. Со временем на них образуются мелкие очаги спороношения гриба, являющиеся источником заражения новых расте-ний. Больные экземпляры ослаблены, плохо цветут, у них

Меры борьбы . При проявлении заболевания необходи-мо: регулярно собирать и сжигать все пораженные части растения, своевременно рыхлить и пропалывать почву, пе-риодически менять место посадки, так как споры сохра-няются в почве несколько лет Из химических препаратов используют хлорокись меди, купрозан (.0 5 %», фунцазол.

Большой вред хризантемам наносит тля . Растения по-ражаются в основном двумя видами тли. зеленой — перси-ковой и черной — бобовой. Тля питается соком растений, вызывая замедление роста, деформацию и порчу бутонов. Наиболее активно насекомые развиваются при температу-ре 14 —19 °С и влажности воздуха 90 %. Процесс развития от личинки до взрослой особи проходит за 8-18 дней. В местах питания тли остаются сахаристые выделения, ко-торые часто заселяются “сажистым грибком”. Он препят-ствует процессу ассимиляции, ослабляет растения и резко

Меры борьбы . Для уничтожения тли можно использо-вать карбофос (0,2 %), рогор (0,1 %), метафос, актеллик и другие инсектициды. Применяются также: настой махорки (100 г махорки заливают 1 л воды, настаивают двое суток, кипятят, процеживают и разводят в 2—3 раза водой с до-бавлением 40 г мыла); настой одуванчиков (40 г свежих листьев одуванчиков настаивают в 1 л воды 2—3 часа); настой чистотела

Паутинный клещ — зеленовато-желтое или красное на-секомое, размером 0,3—0,5 мм в длину. Иногда увидеть его можно только с помощью лупы. В открытом грунте клещи появляются во второй половине июня. Оптимальные усло-вия для их развития — сухое и жаркое (25 “С и выше) лето. Клещи поселяются на нижней стороне листовой пластин-ки и высасывают клеточный сок. Пораженный лист по-крывается паутинками, на нем просматриваются светлые, а впоследствии желтоватые пятна. Такие листья прежде-временно отмирают. Зимуют клещи под растительными остатками и в поверхностном слое почвы, поэтому про-филактические меры предусматривают своевременное сжи-гание растительных остатков и глубокую осеннюю пере-копку почвы. Во время вегетации рекомендуется периоди-чески опрыскивать водой нижнюю сторону листа.

Меры борьбы включают использование ядохимикатов: акрекса (0,1 %), метафоса, актеллика, карбофоса. Из на-туральных препаратов эффективны: настой чешуи лука (6 г чешуи заливают 1 л воды и настаивают 7 часов в закрытой

Посуде, фильтруют;: настой тысячелистника (80 г сухих измельченных растений запаривают кипятком, доливают до 1 л и настаивают 48 часов).

Луговой (полевой) клоп — светло-зеленое или зелено-желтое насекомое с темными точками на спине и длиной тела 6—7 мм. Яйца откладывает в черешки или листья рас-тений. В течение лета развивается два поколения. В солнеч-ные дни быстро передвигается и легче обнаружить его рано утром. Личинки и взрослые особи питаются соком листь-ев, стеблей, бутонов, вызывая сильную их деформацию. Листья скручиваются, бутоны дают уродливые соцветия или не распускаются вовсе. Зимуют клопы под раститель-ными остатками.

Меры борьбы такие же, как и с тлей. Обработку повто-ряют через 10 дней. Из растительных препаратов применя-ют настой шелухи репчатого лука или тысячелистника, иногда растения опыляют золой.

Я очень люблю хризантемы, в моей коллекции имеются самые разные сорта этого прекрасного декоративного растения. Однако хризантемы часто поражаются болезнями и вредителя, о которых я и хотел бы рассказать в данной статье. Но для начала напомню, что применяя любые пестициды, нужно не забывать использовать средства защиты. Я, например, себе респиратор .

1. Фузариоз, или фузариозное увядание, хризантемы.

Рис. 86. Хризантема, пораженная фузариозной гнилью

Возбудитель — гриб Fusarium oxysporum Schl. При развитии заболевания корни растения отмирают, стебель буреет и загнивает, на пораженных тканях возникает редкий светлый налет грибницы. Листья скручиваются, буреют увядают. Инфекция сохраняется в почве на растительных остатках и в зимующих зараженных растениях. Заболевание часто распространяется при укоренении черенков, взятых с больных растений.

МЕРЫ БОРЬБЫ

Удаление пораженных растений с комом земли, использование здорового посадочного материала, в частности черенков. При промышленном выращивании опрыскивание растений, почвы 0,2%-ным раствором системного фунгицида фундазола.

2. Серая гниль хризантемы

Рис. 87. Побуревшие лепестки хризантемы при поражении серой гнилью

Возбудитель — гриб Botrytis cinerea Pers. При обильных осадках на листьях и стеблях образуются бурые, быстро увеличивающиеся пятна неправильной формы без окаймления. Пораженные ткани засыхают и растрескиваются. Во влажную погоду на некрозных тканях появляется пушистый, дымчато-серый налет спороношения, в котором со временем формируются мелкие бурые плодовые тела зимующей стадии. При сильном распространении болезни поражаются бутоны и лепестки цветков, которые также буреют и засыхают. Инфекция сохраняется в почве на растительных остатках и в тканях зимующих хризантем.

МЕРЫ БОРЬБЫ

Такие же, как против фузариозного увядания.

3. Мучнистая роса хризантемы

Рис. 88. Белый налет при поражении хризантемы мучнистой росой.

Возбудители - грибы двух родов: Oidium chrysanthemi Rab. и Erysiphe cichoracearum f. chrysanthemi Jacz. Чаще встречается первый гриб. На молодых листьях, стеблях, бутонах появляется обильный белый мучнистый налет грибницы. Со временем налет темнеет, в нем формируются мелкие черные плодовые тела зимующей стадии. Листья и стебли буреют, деформируются, преждевременно засыхают. Цветение слабое, при поражении бутонов совсем отсутствует, что сказывается на декоративности растений и их морозоустойчивости. Инфекция сохраняется в почве на растительных остатках и в тканях зимующих хризантем.

МЕРЫ БОРЬБЫ

Опрыскивание растений до цветения при первых симптомах кальцинированной содой с мылом (0,4% + 0,4%), коллоидной серой.

4. Септориоз листьев хризантемы

Возбудителями септориозной пятнистости листьев могут быть грибы нескольких видов рода Septoria. В зависимости от вида гриба-возбудителя проявляются и разные симптомы пятнистости.

Рис. 89. Септория хризантемы неясно-перегородчатая

Возбудитель — гриб Septoria chrysanthemi Allesch. Пятна на листьях округлые или неправильные, диаметром 5-15 мм, охряные, желто-коричневые, позднее беловатые, с широкой темно-коричневой каймой. На верхней стороне некрозов формируются бурые точечные плодовые тела зимующей стадии. Инфекция сохраняется в пораженных растительных остатках. При сильном проявлении болезни листья скручиваются, засыхают и преждевременно опадают.

Рис. 90. Септория обеса

Возбудитель - гриб Septoria obesa Syd. Многочисленные пятна на листьях мелкие, расплывчатые и без окаймления, неравномерно-хлоротические, постепенно сливаются. Пораженные листья быстро желтеют и вянут. Плодовые тела бурые, точечные, группами формируются в некрозной ткани с обеих сторон деревьях, весной отрождаются личинки, во втором поколении появляются крылатые особи, перелетающие на разные травянистые растения. За лето развивается более 10 поколений, осенью тля возвращается на плодовые деревья, где откладывает зимующие яйца. В оранжереях насекомые размножаются круглый год. Персиковая тля распространяется с растениями из теплиц, где проводили черенкование и укоренение. Тля является переносчиком более 100 вирусов растений.

МЕРЫ БОРЬБЫ

Опрыскивание растений до цветения (препараты: фитоверм, фуфанон, кемифос, карбофос, актеллик, актара, инта-вир, искра).

5. Бобовая, или свекловичная, тля на хризантеме

Рис. 97. Колония бобовой тли на хризантеме

Бобовая, или свекловичная, тля Aphis fabae Scop. — мелкое сосущее насекомое длиной 1,8-2,5 мм, яйцевидной формы, зелено-бурого или черного цвета. Встречаются бескрылые и крылатые особи. Тля живет большими колониями, высасывая соки из молодых листьев, цветоносов, бутонов и даже лепестков. При большой численности насекомых листья желтеют, побеги деформируются, лепестки остаются недоразвитыми. Во время питания тля выделяет много экскрементов в виде липкой жидкости, на которых поселяются различные сапрофитные грибы в виде серовато-бурого грязного налета, что затрудняет нормальное развитие растений и снижает их декоративность. Зимует бобовая тля в стадии яиц на кустарниках (калине, чубушнике, бересклете), весной отрождаются личинки, летом самки-расселительницы перелетают на травянистые растения, где и развивается большое число поколений. Осенью тля возвращается на кустарник, где откладывает зимующие яйца.

МЕРЫ БОРЬБЫ

Опрыскивание инсектицидами (актеллик, фуфанон, Би-58 Новый, актара).

Учитывая то, что хризантема – многолетнее растение и может долго расти без пересадок на одном месте, есть большая вероятность поражения кустов вредителями и разными болезнями.

Даже молодые или недавно посаженные на ваш участок растения необходимо регулярно и внимательно просматривать на наличие вредителей и первых признаков заболеваний, а также вовремя принимать все необходимые меры.

Самый большой урон хризантемам наносят вирусные заболевания , которые не поддаются химическому контролю и больные растения необходимо уничтожать. Хризантемы, поражённые вирусной инфекцией, теряют декоративность, происходит вырождение сортов.

Источником вирусных инфекции является больной посадочный материал. Заражение здоровых кустов может произойти при срезке, уходе за растением или насекомыми - вредителями.

Для профилактики переноса вирусов при размножении хризантем черенкованием важно соблюдать чистоту и пользоваться стерильными инструментами, параллельно нужно вести борьбу с насекомыми-вредителями, являющимися переносчиками вирусов растений.