Как класть обрешетку на крышу. Установка обрешетки под металлочерепицу

Металлочерепичное покрытие имеет достаточно жестко закрепленные требования к обустройству основания, на которое устанавливается. Это касается всего кровельного пирога и, конечно, четко регламентирована обрешетка под металлочерепицу.

Нельзя сказать, что она может быть выполнена строго одним образом, но набор вариантов невелик. Каковы они, и как правильно реализовать их на конкретной кровле – речь пойдет в следующей статье.

Правильно устроенная несущая система – один из важнейших элементов, влияющих на общую долговечность кровли из металлочерепицы.

В этом плане трудно переоценить роль, которую играют стропила и обрешетка для металлочерепицы.

Если для других материалов существует довольно большой зазор в выборе расстояния между элементами каркаса, сечении пиломатериалов для них, то для металлочерепицы выбор весьма ограничен.

Это связано со специфическим профилем и прочностными свойствами самого листа. Он имеет строгую ориентацию по направлению установки, и регулярно повторяющиеся элементы, некоторые участки которых имеют большую жесткость, некоторые – меньшую.

Продольный профиль, который представляет собой периодическую волну, несколько различающуюся с нахлестывающего и нахлестываемого края, влияет на обрешетку меньше.

А вот профиль по длине листа как раз и определяет в основном шаг обрешетки под металлочерепицу.

Существуют определенные правила относительно мест крепления листа к несущей конструкции, под которые и она рассчитывается. Самое жесткое место профиля находится в дне волны, почти у самого начала следующей. Именно сюда и устанавливается крепеж.

Соответственно, чтобы саморез мог закрепиться – именно в этом месте и устанавливается доска, реже – брус обрешетки.

Однако, разные производители выпускают материал с разной длиной волны. Соответственно, и шаг обрешетки для металлочерепицы выполняется конкретно под приобретенное покрытие.

Разная длина волны связана, как правило, с различной ее высотой. Считается, что чем профиль выше – тем его прочность больше.

Однако при этом автоматически уменьшается ширина листа (ведь любая металлочерепица делается из оцинковки размером 1250 мм), и растет его стоимость.

Основные типоразмеры профиля по длине волны: 300, 350, 400 мм, реже встречается 450 мм. Следует отметить еще одну особенность.

Если рассматривать профиль вертикально в монтажном положении, то его последняя волна, которая в рядовых листах заходит на следующую, а также самая верхняя, по длине отличаются от прочих.

Для основной поверхности крыши в этом плане то, какого размера используется металлочерепица шаг обрешетки не меняет.

Однако с первым рядом доски, расположенным по обрезу стропильных ног либо кобылок – ситуация другая. Расстояние между ним и вторым рядом обрешетки меньше, чтобы в дальнейшем, при расположении остальных досок, можно было выйти на нормальный шаг.

Этот сдвиг также фиксирован и составляет 70 мм по сравнению с обычным расстоянием: 230, 280, 330 и 380 мм, соответственно, для листа с длиной волны 300, 350, 400 и 450 мм.

Расстояние между остальными рядами равняется длине волны. Все интервалы меряются между центрами досок.

Крайний к свесу ряд обрешетки имеет еще три важных особенности:

1. Поскольку по нему будут выровнены нижние края всех листов ската, а сам он располагается по обрезу стропильных ног, или кобылок, линия его крепления должна быть вымерена с особой точностью относительно внешней стены здания.
   При этом следует использовать шнур, и обрезать выступающие части стропильных ног по самой короткой.
   Если вынос стропил не даст образовать нормальный свес кровли (400-500 мм от стены, в среднем), придется устраивать кобылки и выравнивать линию с их помощью.
2. Перед тем, как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу, для компенсации перепада по высоте края первого листа с последующими вертикальными рядами, первый ряд делается выше на высоту волны, которая также различается для каждого вида профиля.
   Эта цифра может составлять от 28 до 75 мм. Для устройства этого выступа можно либо набить дополнительную планку/брусок нужной толщины по всей длине ската, либо сделать аналогичные подкладки на каждом стропиле.
   Второй вариант требует меньше материала, но требует уверенности в том, что все вставки будут одинаковой толщины.
3. Через крайнюю доску в водосток пропускается край гидроизоляции.
   Для свободного водотока и предупреждения повреждений пленки доску по верхнему краю делают скошенной до угла в 120 – 140 ° по отношению к торцу стропильной ноги

Если неправильно начата обрешетка металлочерепица может в дальнейшем проявить следующие дефекты:

• Нестыковка листов
• Морщинистость покрытия ската
• Слабое крепление к обрешетке
• Проблемы с креплением фасонины, такой как карнизная и фронтонная планки

Что касается размеров пиломатериалов, используемых под монтаж обрешетки под металлочерепицу, встречаются три наиболее распространенных материала:

1. Обрезная доска 24(25)х100 мм – наиболее распространенный вариант, подходит для большинства кровель с не слишком сложной и тяжелой конструкцией.
2. Обрезная доска 32х100 мм – используется для укладки металлочерепицы на основании толстого листа оцинковки (0, 5 мм), а также на кровлях со сложной конфигурацией
3. Брус 50х50 или 40х60 мм – используется, в большинстве случаев, на кровлях с нестандартным, большим шагом стропильных ног (обычно 60-90 см, но иногда по разным причинам он составляет 1 м и более)

Есть места, где для металлочерепицы обрешетка должна быть сплошной. Это – в обязательном порядке ендовы (здесь, как правило, устраивается продольная обрешетка шириной 10 мм по каждому скату, по всей длине стыка), и места примыканий к надкровельным конструкциям – таким как трубы, или мансардные окна.

Как правило, для последних устраивается не только сплошная обрешетка шириной порядка 150-200 мм, но и собственная стропильная система, к которой и крепится доска или брус.

Также в большинстве случаев устанавливают, независимо от шага, по доске на каждом скате вплотную к коньку – это не даст провисать листу, и поможет без проблем сделать монтаж конька металлочерепицы.

Важная информация!

При монтаже обрешетки поверх утеплителя ее нельзя делать сплошной или со слишком малыми зазорами (из доски шире рекомендованной), поскольку это нарушит циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве, и приведет к накоплению влаги.

Когда в качестве кровельного материала используется металлочерепица обрешетка, как правило, крепится гвоздями, которые вдвое длиннее толщина прибиваемой доски или бруса.

Диаметр их, при этом, обычно составляет 3-3,5 мм, поскольку большие размеры, с учетом небольшой ширины доски, могут привести к ее раскалыванию.

Обрешетина к каждому стропилу крепится двумя гвоздями, забиваемыми как можно ближе к его оси по краям доски.

Крепление обрешетки на ломаной крыше

Важная информация!

Крепление двумя гвоздями – обязательное требование. Даже если влажность доски не превышает 25%, как того требует СНиП, внешняя влажность понемногу будет коробить дерево.

Если оно будет закреплено одним гвоздем – вместе с ним поведет и листы покрытия.

Возможно, следует рассмотреть и вариант с металлическим профилем, он вполне жизнеспособен, и время от времени реализовывается домовладельцами.

Правда, предпочтительно в этом случае из того же материала (металлопрофиля) выполнять и стропильную систему. Материал гораздо лучше дерева переносит влажность.

Так как определяет шаг обрешетки металлочерепица, здесь он тот же, что и при использовании дерева.

Пожалуй, главный недостаток этого варианта – в том, что резко увеличивается количество соединений на саморезах, а гвозди забивать гораздо быстрее, и не требуются значительные усилия.

При любом выбранном варианте, всегда следует помнить – от того, как сделать обрешетку под металлочерепицу, будет зависеть нормальная работа покрытия. А это – тишина, уют и приятный климат во всем доме.

Кроме украшения здания, крыша призвана защищать перекрытие дома от различных погодных явлений – снега, дождя, града, ветра, излишних солнечных лучей. Помимо этого крыша отводит стоки воды от стен дома и его цоколя, тем самым продлевая срок жизни строения. Поэтому-то очень важны этапы проектирования и монтажа крыши во время строительства дома. В любой конструкции можно выделить две основные части: ограждающую (непосредственно кровлю) и несущую (например: стропильную систему). Одним из важных элементов стропильной системы является обрешетка. Она монтируется на стропильные ноги и обеспечивает размещение на ней различных типов кровельных материалов. Рассмотрим подробнее, как правильно сделать обрешетку крыши для некоторых видов кровельных материалов.

В зависимости от используемых кровельных материалов применяются следующие виды обрешетки:

• Сплошная. Брусья обрешетки монтируются с зазором не более одного сантиметра. Данная обрешетка применяется при монтаже мягкой черепицы, рулонной кровли, плоского шифера и металлочерепицы. Для повышения надежности кровли, сплошную обрешетку монтируют по карнизным свесам, а также в местах пересечений и стыков скатов (на коньке, ендовах, разжелобках, ребрах).
• Разреженная. Брусья обрешетки устанавливаются с шагом, составляющим несколько сантиметров. Данная обрешетка используется для монтажа натуральной черепицы, металлической кровли и волнистого шифера.

Гидроизоляция

Перед изготовлением обрешетки необходимо обеспечить установку с нахлестом в 15 см специальной пленки для гидроизоляции. Ее монтаж производится на стропила в направлении от карниза к коньку, при этом необходимо обеспечить вентиляционные зазоры между пленкой и монтируемым кровельным материалом (за счет провиса пленки), а также между пленкой и утеплителем.

Если теплоизоляционный материал находится на одном уровне со стропилами, то для увеличения высоты потребуется установка на стропила дополнительных брусков сечением 30х50мм.

Обрешетка под рулонные кровельные материалы

Для данного типа кровельного материала используется сплошная обрешетка из досок или брусков толщиной не менее 25мм. При этом между ними не допускаются щели. Ширина используемых деревянных досок должна быть менее 15 см, иначе за счет их коробления в процессе эксплуатации может быть поврежден кровельный материал. Кроме этого, поверхность обрешетки должна быть ровной, без торчащих шляпок гвоздей.

Обрешетка под мягкую кровлю

Популярность мягкой кровли вызвана сравнительно невысокой ценой на нее и простотой монтажа. Для укладки мягкой кровли требуется сплошная обрешетка. Ее можно выполнить в два слоя из специальной калиброванной доски, важно, чтобы все стыки при этом были ровными. Отличный результат дает использование шпунтованной доски или кровельной фанеры, дополнительно обработанной антисептиком. Чтобы не повредить мягкий кровельный материал, концы торцевых досок следует закруглить.

Одним из лучших и долговечных материалов для обустройства кровли является черепица. Обрешетка под черепицу может быть выполнена одним слоем, при этом на стропила набивают бруски сечением шесть и более сантиметров, на которые укладывается черепица. Выбор шага обрешетки производится в соответствии с размером монтируемой черепицы. При необходимости можно выполнить двойную обрешетку из такого же бруска. Для обеспечения равномерного прилегания черепицы необходимо добиться максимальной ровности обрешетки (используемые бруски должны быть одного размера и ровные).

Так в реальности выглядит обрешетка под черепицу:

Обрешетка под шифер

Данный вид обрешетки может быть выполнен из одного или двух слоев брусьев. При изготовлении однослойной обрешетки брусья сечением 5х5см монтируются параллельно коньку с шагом 0,5 м. Если вместо обычного волнистого шифера используется унифицированный профиль, то шаг выполняют в 0,8 м, а сечение брусков составляет 7,5х7,5см. Важно, чтобы каждый лист шифера опирался на три бруса. При этом в связи с большей нагрузкой, карнизный брус должен быть намного толще. Возле конька и свесов необходимо смонтировать сплошной настил.

Для равномерного распределения нагрузки, а также плотного расположения листов, четные брусья должны быть толще нечетных на 30мм.

Обработка деревянных элементов кровли

Чтобы увеличить долговечность кровли, все деревянные элементы крыши следует обработать специальными антисептиками и противопожарными составами. Обработку следует производить с помощью малярной кисти, нанося поочередно два слоя. Качество противопожарной обработки приобретаемого материала проверяется достаточно просто. Для этого нужно отколоть от него небольшую щепку и попытаться ее поджечь. Хорошо обработанный материал будет гореть только в присутствии внешнего огня, если его убрать, то щепка тут же потухнет.

Правильно спроектированная и изготовленная кровля украсит ваш дом и надолго обеспечит его защиту от всех капризов природы.

Видео

Так выглядит процесс монтажа обрешетки крыши:

Обрешетка

Основанием для устройства кровельного материала является обрешетка. При ее устройстве необходимо соблюдать немало нюансов и тонкостей. Именно поэтому обрешетка под металлочерепицу должна выполняться если не профессионалами, то с использованием профессиональных инструкций.

В первую очередь необходимо понять, что представляет собой обрешетка. Данный термин применяют для обозначения конструкции из брусьев и досок, крепящихся к стропилам перпендикулярно. Обрешетка под металлочерепицу принимает на себя непосредственную нагрузку от кровельного материала и передает ее на стропильные ноги, и далее — на несущие конструкции всего здания.

Для строительства обрешетки используют следующие виды материалов:

• брус;
• доски;
• фанера.

Различают несколько типов обрешеточных конструкций.

• Разряженная.
• Сплошная

Однослойная – элементы конструкции укладываются на стропила горизонтально, при этом доски располагаться параллельно коньку.

Двухслойная – предполагается двойной слой обрешеточного настила. В таком случае второй слой в направлении конька по свесу, иногда брусья второго ската укладываются диагонально на первый скат.

Теория устройства обрешетки под металлическую черепицу

Перед процессом укладки кровельного покрытия следует позаботиться о создании лучших условий для прочного и надежного настила, поскольку для возведения любого типа кровли требуется обрешетка с различным шагом. Доски для контробрешетки под металлочерепицу могут иметь разную толщину. Так, при покупке материала для обрешетки толщиной 30мм, по факту получатся элементы, ширина которых будет отличаться относительно заявляемых в пределах 5 мм.

Данное явление наблюдается практически всегда. Исключением является лишь калиброванная строганная доска. Именно поэтому, подготовка к монтажу обрешетки для укладки металлической черепицы предполагает калибровку и выравнивание досок.

Такая процедура позволяет исключать на смежных рядах и стыках обрешетки, отличающиеся по ширине и толщине доски. Так как использование разнокалиберных досок, значительно различающихся по размеру, приведет к затруднениям при укладке металлочерепицы.

Использование доски толщиной 30 мм позволяет иметь запас, необходимый при распилке, способный уменьшить ее толщину.

Доска должна выдерживать вес даже крупного человека. Ведь при возведении кровли планируется ходить по доскам. Необрезную или полуобрезную доску не рекомендуется использовать при возведении обрешетки.

Шаг обрешетки под металлочерепицу следует проводить по следующим правилам:

Расстояние между элементами брусьев обрешетки указывается в инструкции к типам кровли. Его считают от верхней точки одной доски до низа второй доски.

Шаг обрешетки подбирается в соответствии с типом металлической черепицы, так как для различных профилей необходим различный шаг.

Между двумя первыми досками обрешетки значение шага должно быть меньше, чем элементами брусьев.

На шаг обрешетки под металлочерепицу влияет уклон ската кровли, а так же величина выступа кровли за крайний брусок обрешетки.

На расчет шага обрешетки может влиять наличие водосточной трубы, которая может иметь различную ширину и конфигурацию. При закреплении водостока к лобовой доске, его прибивают к выступу. Важную роль играет диаметр водосточного желоба. Так, например, при диаметре желоба 9 см требуется выступ равного размера, при 12 см – большего.

Выступ кровельного материала начинает высчитываться либо от стропильного среза или от лобовой доски. Таким образом, чем круче угол кровельного ската, тем ниже следует опустить металл для того, что бы выровнять длину выступа. В случае если расчет будет неверным, то обрешетка металлочерепицы может располагаться не там, где должно производиться крепление саморезами металлочерепицы.

Между двумя досками расстояние рассчитывается с помощью уровня. Далее измеряется расстояние от верхней точки самой первой волны до края нижней части листа металлочерепицы, сделать отметку.

От самого края лобовой доски необходимо провести вертикально линию до ранее установленного уровня и сделать отметку. Между двумя сделанными метками получится определенное расстояние между низом первой доски и верхом второй доски обрешетки с учетом выступа материала кровли и уклона ската.

Первую доску обрешетки следует делать более толстой, так как это поможет избежать висящий выступ при закреплении материала кровли.

Длина прочих досок обрешетки при возведении кровли отмеряется от верха второй доски через равные промежутки, соответствуя кровельному профилю. Отметки необходимо наносить через несколько стропил, так как в итоге доска может оказаться кривой. В таком случае придется применять меры для ее выравнивания, что бы кровля лежала прочно и ровно.

После того, как закончены первые три или четыре ряда обрешетки, остальные доски, для удобства, можно уложить на скат.

Доски, находящиеся в одном ряду обрешетки, стоит соединять на стропилах. Не стоит укладывать доски внахлест под кровельным материалом. Разницу в стыках необходимо выполнять по стропилам.

Обращаем ваше внимание на то, что обрешетку следует стыковать на одном стропиле. Это позволит обеспечить жесткость конструкции.

Так же не забывайте, что укладка и расчет обрешетки необходимо производить сверху вниз. А так же учитывать длину остатка кровельного материала.

Обращаем ваше внимание на то, что обрешетку следует стыковать на одном стропиле. Это позволит обеспечить жесткость конструкции. Так же не забывайте, что укладку и расчет обрешетки необходимо производить сверху вниз. А так же учитывать длину остатка кровельного материала.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу : пошаговая инструкция

Необходимо подобрать брус для стропильных ног следующего размера: не менее 5 на 15 см, а под обрешетку не менее 2,5 на 10см. для контробрешетки идеально подойдет доска 2,5 на 5 см.

Стропильный шаг для выполнения обрешетки должен составлять около 6-9 см.

Начальную доску прибивают строго по карнизному свесу так, что бы она за него не заходила.

Обратите внимание на то, что толщина первой доски должна быть на пару сантиметров больше остальных. Это необходимо для компенсации уровня точек опоры всего черепичного модуля.

Шаг элементов обрешетки предполагается такой, что бы расстояние между первой доской и карнизом было не менее 5 см, а между последующими — 30-40см. Между остальными досками шаг обрешетки должен быть равным шагу профиля металлочерепицы, то есть 35-40 см.

Для того, что бы проверить, правильно ли выбрано расстояние между первыми двумя досками обрешетки, необходимо разложить на земле два дощатых отреза, параллельно друг другу и на определенном расстоянии, на них накладывают элементы черепицы и определяют, достаточный ли выступ кровли для стока воды. Если выступ будет слишком большой, вода может выливаться через край желоба. Слишком маленький выступ станет причиной того, что вода станет задуваться ветром между лобовой доской и желобом. Кроме того, есть некоторая вероятность деформирования листов под нагрузкой от снега.

Разметку необходимо начинать с первой доски, выходящей на карниз. Выполняют е с помощью рулетки.

Выше обрешетки следует устроить ветровую доску. В зависимости от вида черепицы высота листа может колебаться от 3,5 до 5,5 см.

В местах крепления конька, для большей прочности, забиваются дополнительные доски, сечением 3 на 10 см. Это так же должно упростить его дальнейшую установку.

В процессе планирования организованного водостока, перед началом монтажа кровельного материала необходимо установить кронштейны для закрепления желобов. Карнизная панка монтируется перед установкой металлической черепицы по свесу кровли.

Для начала необходимо определить места закрепления кронштейна, которые крепят с шагом 5-6 см и крепят по низу обрешетки.

Желоб вставляют в кронштейны и закрепляют. Карнизную планку к обрешетке крепят таким образом, что бы край желоба был перекрыт краем планки. Именно такое перекрытие способно обеспечивать сток конденсата с планки в желоб. Длина нахлеста должна быть не менее 10 см.

Устройство обрешетки под металлочерепицу : вариант сплошной обрешетки

В строительстве используется сплошной вид обрешетки. Выкладывается она с помощью брусьев, между которыми должны оставаться зазоры в 1-2 см, а в разряженной обрешетке – около 3-5 см. Кроме металлической черепицы сплошная обрешетка подходит и для различных видов мягкой кровли и различных видов натурального шифера.

Обратите внимание на то, что сплошная обрешетка должна располагаться на свесах карнизов и на скатовых пересечениях крыши (ребрах, ендовах, коньке).

Перед началом устройства сплошной обрешетке следует позаботиться о антиконденсантной пленке. Если, согласно плану, конструкция крыши предусматривает наличие утепление (как в случае с жилой мансардой), то необходимо использовать пленку для защиты утеплителя от появления конденсата и продувания. Если не использовать пленку, скорее всего мансардное помещение получится холодным и сырым. Так как стропильные конструкции и обрешетка останутся незащищенными от воздействия окружающей среды.

Также обращаем ваше внимание на то, что выбранная пленка должна настилаться поверх стропил, от низа крыши.

Горизонтальные полосы накладывают друг на друга внахлест около 15 см. Также не стоит натягивать пленку. Для лучшего ее функционирования необходимы провисания на несколько сантиметров. Пленку закрепляют вдоль стропил специальными брусками, ширина которых, в сечении, равна ширине самих стропил, а толщина, при этом, не менее 4 см.

После того, как завершен монтаж пленочного настила по всей кровле, следующим шагом становится устройство обрешетки под металлочерепицу, на которую впоследствии будут закреплять металлочерепицу. В случае, когда конструкция кровли не предусматривает настила пленочного изолятора, то горизонтальную обрешетку крепят прямо на стропилах. Используемые для устройства обрешетки доски должны обрабатываться антисептическими растворами и иметь сечение около 3 см. Здесь подойдет любая, так называемая, дюймовая доска. При этом необходимо учесть, что доски должны подгоняться, как по длине, так и по толщине. Именно от этого зависит ровное положение элементов кровли. Однако самая нижняя доска должна быть на пару сантиметров толще остальных.

Первая доска должна крепиться внизу стропил. Доски необходимо закреплять в нескольких местах с помощью саморезов или гвоздей, это необходимо, что — бы они не выворачивались. Шаг досчатого настила может быть равен шагу волны черепицы, либо быть сплошным, без зазоров. В случае их искривления, закрепление листов металлочерепицы будет осложнено.

Правильно выполненная обрешетка может ощутимо снизить процент шума, возникающего от воздействия ветра, дождя и прочих погодных катаклизмов.

Точно так же, как и в случае разряженной обрешетки, сплошная обрешетка полностью застилается слоем пленочной гидроизоляции. Конец пленки закрепляется вдоль крышного карниза так, что бы он свисал и полностью закрывал поверхность кровли.

Обращаем внимание на необходимость оставлять расстояние между простеленной пленкой и стропилам. Данное расстояние должно быть около 2 см. По верху гидроизоляции следует закреплять бруски, на которые позже укладывается слой контробрешетки.

Следует брать бруски с минимальным сечением 4 на 2,5 см. Следующим слоем после контробрешетки прибиваются брусья. При этом следует очень внимательно отнестись к расчету шага металлочерепичной волны. И именно на данном расстоянии следует размещать бруски обрешетки.

Доска, выходящая на карниз, должна устанавливаться на несколько десятков сантиметров шире, чем прочие доски для обрешетки.

Торцевая планка обрешетки устраивается выше всех остальных элементов обрешетки приблизительно на высоту листа металлочерепицы.

По концам коньковой планки следует укладывать в дополнение еще пару досок, тщательно их закрепив. Это необходимо для усиления прочности конструкции.

В системе стропил коньковая доска должна надежно закрепляться.

Желобок для водостока крепится к самой нижней доске кровельной обрешетки.

В местах возле ендов, труб и по периметру слуховых отверстий и мансардных окон контробрешетку укладывают сплошным методом.

При внутренней и наружной обшивке в процессе укладки кровли желательно использовать анодированные оцинкованные саморезы или гвозди. От обычных гвоздей, при первом же дожде, вагонка будет испорчена.

После того как завершены работы по возведению обрешетки, приступают к монтажу металлочерепицы.

В завершении несколько советов по строительству из древа:

• доски следует обрабатывать антисептическими, огнеупорными материалами;
• после того, как завершится укладка досок, убедитесь в том, что у покрытия нет провесов, бугров или торчащих шляпок от саморезов и гвоздей;
• готовая обрешетка должна быть настолько прочной, чтобы не прогибаться под человеком;
• для изготовления настила стоит использовать широкие доски;
• необходимо использовать хорошо высушенный материал;
• стыки досок на стропилах должны располагаться в шахматном порядке;
• прибивать доски следует по краям, а шляпки утапливать в древесине;
• ответственно следует подойти к покупке строительного материала; проверить доски на наличие искривлений, трещин и прочих структурных изменений.

В итоге, возведение обрешетки – процесс не сложный, но ответственный. От того, насколько грамотно произведен монтаж, зависит качество и срок службы кровельного материала.

Для строительства крайне важно выбирать качественный материал. Таким образом, если использовать сырые доски, то крепления не прослужат долго и быстро расшатаются. Так как доски подвержены усадки, то со временем, в процессе высыхания, будут меняться в размере.

Кроме того, конструкция из некачественного материала, больше подвержена повреждениям от снеговых нагрузок.

В строительстве любого дома есть моменты, когда без профессионала справиться невозможно. К счастью, в случае монтажа обрешётки вполне можно обойтись собственными руками и теми навыками, которые уже есть. Главное - хорошо понимать устройство обрешётки, для чего она нужна, принципы её монтажа и дополнительной обработки.

Для чего нужна обрешётка

Прежде чем мы расскажем об обрешётке, нужно хорошо понять строение крыши.

Крыша: терминологические тонкости

Крыша - это покрытие любого здания. Она защищает внутренность дома от осадков, ветра, перепадов температуры. Крыша состоит из двух или более скатов - наклонных плоскостей, в свою очередь состоящих из стропильной конструкции и обрешётки. Если скатов - два, то их горизонтальное смыкание называется коньком, а выступающий над стеной край ската - свесом.

Стропильная система четырёхскатной крыши готова к настилу обрешётки

Стропила - несущая конструкция, которая состоит из:

• вертикальных стоек;
• наклонных подкосов;
• стропильных ног.

Обрешётка - сплошной или решётчатый настил, крепящийся на стропильные ноги.

Кровля - это «пирог», состоящий из крепящегося на обрешётку кровельного покрытия и нижележащих слоёв утеплителя, ветро- и парозащиты.

Кровля бывает холодной (утеплён чердак) и тёплой (под обрешётку уложены утеплитель, гидро- и пароизоляция). Последняя, в частности, используется для жилых мансард.

При наличии чердака можно обойтись кровельным покрытием без теплоизоляции, гидроизоляция обязательна всегда.

Назначение обрешётки

Обрешётка выполняет следующие функции:

• служит основой для крепления кровли;
• естественным образом усиливает форму скатов и конструкцию крыши в целом и помогает сохранить её геометрию на долгие годы;
• воспринимает и равномерно передаёт на стропила нагрузку от кровельного пирога (до 50 кг/м2);
• с помощью контробрешётки предотвращает образование конденсата на границе холодного и тёплого слоёв кровельного пирога в случае отапливаемой мансарды.

Конденсат на внутренней стороне кровли вызывает гниение обрешётки, стропил, намокание и тем самым ухудшает теплоизолирующие качества утеплителя.

Виды конструкции и материала обрешётки

Конструкция (тип укладки) и материал обрешётки выбираются в зависимости от следующих факторов:

• материала и веса кровельного покрытия;
• климата (он влияет на тип кровельного покрытия, а значит, и на конструкцию обрешётки);
• шага стропильных ног;
• уклона ската крыши.

Конструкция обрешётки

Существует две классификации обрешёток - по типу укладки и количеству слоёв.

По типу укладки

По типу укладки обрешётка делится на две разновидности.

По количеству слоёв

По количеству слоёв обрешётка делится на три разновидности.

Гидробарьер для предохранения утеплителя от конденсата создаётся с помощью гидроизоляционных материалов - подкровельной микроперфорированной плёнки, кровельного пергамина или рубероида, которые горизонтальными полотнами кладутся на стропила, начиная снизу от свеса.

Видео: гидроизоляция (мембрана, ветрозащита), контробрешётка и обрешётка под металлочерепицу своими руками

Материал для обрешётки

Для разных типов обрешётки пригодны разные материалы или их комбинации.

Щиты

Щитовые материалы удобны тем, что они имеют идеально ровную поверхность и позволяют закрыть сразу значительную площадь. Для кровли обычно используют следующие изделия.

Длинная сторона щита укладывается параллельно коньку, сами щиты - в шахматном порядке. Края крепятся к стропилам по всей длине гвоздями или саморезами через каждые 15 сантиметров. Между листами должен быть зазор в 3-7 мм для компенсации линейного расширения в жару.

Приведём некоторые вспомогательные данные.

Таблица: разброс размеров щитов ДСП, ДВП, ОВП

Таблица: зависимость толщины щита от шага стропильных ног

Плюсы щитовой обрешётки:

• лёгкость монтажа уже поднятых на крышу плит;
• пригодность для мягких кровельных материалов;
• относительная дешевизна.

• сложность подъёма на крышу;
• низкая устойчивость к плесени и грибкам (требует специальной обработки);
• деформируемость от перепадов влажности (требует сухой погоды при монтаже).

Доска и брус

Самый часто используемый для обрешётки материал. Предпочтительнее хвойные породы влажностью не более 20%. В зависимости от условий применяется обрезная или шпунтованная доска. Пиломатериал шире 15 сантиметров использовать не стоит, так как он гораздо больше подвержен короблению. Доски с зазором между ними 3-5 мм (при сплошной обрешётке) и с заранее рассчитанным шагом (при разреженной обрешётке) крепятся к стропилам гвоздями, длина которых должна быть равна удвоенной толщине обрешётины.

Таблица: зависимость необходимой толщины доски от шага стропильных ног

Если стропильный шаг больше 80 сантиметров, вместо доски лучше применить брусок сечением 50х50 мм или больше. На контробрешётку обычно идёт брусок 30х50 мм.

Дерево должно быть просушенным (сырое коробится, когда высыхает, и из него выпадают гвозди) и предварительно обработано антисептиком и антипиренами.

Иногда в целях экономии на обрешётку пускают горбыль - плоской стороной вверх.

Плюсы доски при создании обрешётки:

• лёгкость подъёма на крышу;
• экологичность;
• ценовая доступность.

• сложность в укладке (требует некоторых навыков);
• пожароопасность (требует специальной обработки);
• низкая устойчивость к плесени, грибкам, насекомым, грызунам (требует специальной обработки);
• склонность к деформациям от перепадов влажности (хотя и меньшая, чем у щитов, но требует тщательного настила кровли и сухой погоды при монтаже).

Видео: обрешётка из доски

Металл для обрешётки

Сооружения с риском возгорания или имеющие металлический каркас несущих стен (производственные постройки, гаражи) кроются обрешёткой из металлического профиля. Её применяют и на зданиях остальных типов, если длина их скатов больше 6 метров.

Металлической бывает только разреженная обрешётка.

Металлические элементы для обрешётки классифицируют по:

• типу - труба круглого или квадратного сечения, так называемый шляпный профиль, уголок;
• материалу - из оцинкованной, окрашенной или нержавеющей стали;
• сечению;
• длине;
• способу окрашивания.

Металлическая обрешётка крепится саморезами или сваркой (если стропильная система тоже из металла). Чаще всего для её изготовления используют шляпный профиль.

Плюсы металлической обрешётки:

• точность размеров;
• лёгкая наращиваемость (профили просто соединяются внахлёст);
• высокая несущая способность (прочность вдвое выше, чем у дерева);
• возможность использования для кровель большой площади с длинными скатами;
• пригодность для производственных сооружений;
• высокая устойчивость к коррозии;
• абсолютная устойчивость к деформации от перепадов влажности;
• пожароустойчивость;
• абсолютная устойчивость к плесени, грибкам, грызунам, насекомым;
• работы по монтажу и демонтажу возможны в любых погодных условиях;
• практически безграничный срок службы.

• сложность монтажа (требует навыков работы с металлом и/или сварки);
• относительно высокая цена.

Сколько стоит обрешётка

Средние цифры стоимости материала в нашем исследовании я рассчитать затруднилась. Слишком много переменных: сечение доски и бруса и их количество зависят от конструкции обрешётки, материала и площади кровли. В сети существует много калькуляторов: при введении всех данных получаем цену. Я рекомендую калькулятор сайта StroyDay - на мой взгляд, он самый взвешенный и полный.

Точно так же могу лишь привести лишь средние цифры стоимости работ профессиональных мастеров в пересчёте на квадратный метр.

Таблица: стоимость работ по монтажу обрешётки

Инструменты и материалы для монтажа обрешётки

Для изготовления обрешётки нам понадобятся следующие материалы.

1. Брус выбранного сечения без сучков.
2. И/или доска обрезная с минимумом сучков.
3. И/или щиты фанеры, ОСП, ДСП, ДВП.
4. Или металлический шляпный профиль выбранного сечения.
5. Гвозди, саморезы, резиновые или металлические шайбы.

Кроме того, понадобится стандартный набор инструментов.

Строим разную обрешётку для разного материала кровли

Остановимся на некоторых типах кровли подробней.

Обрешётка под мягкую кровлю

К мягкой кровле относится рулонный и штучный материал (битумная черепица).

Обрешётка под рулонный кровельный материал

Под мягкие рулонные кроющие материалы - рубероид, металлоизол, полимерно-битумные материалы, полимерные мембраны - обязателен сплошной настил однослойного или двухслойного типа, лучше из щитов.

Шляпки гвоздей должны быть утоплены, сучки в досках стёсаны. На щели шире сантиметра должны быть набиты полоски жести. В местах перегиба покрытия острый край щита, бруса или доски должен быть скруглён рубанком или даже обшит полосой кровельной жести.

Укладывать кровлю нужно в сухие дни, чтобы дерево настила ушло под кровлю в сухом виде.

Обрешётка под битумную черепицу

Битумная черепица, несмотря на название, тоже относится к мягкой кровле. Делается она из стеклохолста (основа), битума и каменного гранулята. Здесь тоже применима лишь сплошная двойная или одинарная обрешётка из любого материала. Важно сделать идеально ровную поверхность.

Обрешётка под фальцевую кровлю

Фальцевая кровля делается из металлических листов или рулонов: стали с полимерным покрытием, меди, алюминия или цинка, соединённых так называемым фальцем. Фальцы бывают одинарными и двойными, каждый из которых, в свою очередь, может быть лежачим или стоячим. Лежачими фальцами, как правило, заделывают горизонтальные швы, стоячими - вертикальные.

Сейчас уже редко, но всё же бывает, что крыша кроется традиционным оцинкованным железом, а фальцы мастер-кровельщик делает вручную киянкой.

Но гораздо чаще используются специальные кровельные листы - картины размером 0,55х8 м с готовыми самозащёлкивающимися фальцами.

В идеале фальцевая кровля укладывается на сплошную обрешётку, покрытую гидро- и пароизоляцией. Требования к сплошной обрешётке те же, что и в случае укладки мягкой кровли, только наличие щелей не так страшно. Её не избежать и в случае малого, до 15 о, уклона ската, и для сложных архитектурных решений крыши. В других случаях на сплошной обрешётке можно сэкономить.

При использовании разреженной обрешётки важно правильно определить её шаг и придерживаться его, иначе кровельный металл будет прогибаться. Наиболее разумный шаг - около 20 сантиметров. Используется брус 50х50 мм, доска 32х100 мм или металлический профиль. Под металлическое покрытие обязателен гидробарьер с контробрешёткой.

Обрешётка монтируется от свеса, в районах свесов, стыков и пересечений рекомендовано делать сплошные участки из досок. Из-за возможной коррозии металла древесину особенно важно заранее обработать антисептиком или даже окрасить. В любом случае нужно утопить и закрасить шляпки гвоздей.

Поделюсь наблюдением. Я меняла уложенную ещё в 1926 году кровлю своего дома. Строители использовали тогда для обрешётки горбыль с шагом около пятидесяти сантиметров - разумеется, без контробрешётки и гидроизоляции, а на кровле лежало толстое неоцинкованное железо. Благодаря этому, а ещё - большому уклону крыши и регулярной окраске, оно удовлетворительно сохранилось снаружи. Но когда эти листы сняли с крыши, мы увидели, что они глубоко проржавели с внутренней стороны. Причём ржавчина шла полосами - в тех местах, где горбыль обрешётки не прилегал к железу и на металл воздействовал воздух чердачного помещения. Из чего я сделала правильные выводы: заменила не только железо, но и обрешётку - на сплошную, с грамотно созданным гидробарьером.

Обрешётка под металлочерепицу

Металлочерепица - нечто среднее между шифером и металлическим листом с покрытием. Под неё делают и сплошную обрешётку, и разрежённую - с шагом, равным шагу волны металлочерепицы. Здесь также обязательна укладка гидробарьера и контробрешётки.

Таблица: некоторые размеры листов металлочерепицы

Шаг разреженной обрешётки должен точно соответствовать шагу волны типовой металлочерепицы - 350-400 миллиметров. Достаточно использовать брус сечением 40х40 мм или обрезную доску 25х100 мм.

В районах свесов, стыков и пересечений крыши нужен сплошной настил, чтобы при фиксации доборных элементов металлочерепицы саморезы не попадали мимо бруса в воздух.

Обрешётка под шифер и ондулин

Шифер (нем. Schiefer - сланец) - обобщённое название облицовочных стеновых и кровельных строительных материалов, чаще всего под этим словом понимают асбестоцементный или сланцевый шифер.

Википедия

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80

Шифер бывает волнистым и плоским. Хотя сам по себе шифер хрупок, волнистый материал гораздо прочнее за счёт рёбер жёсткости, поэтому используется гораздо чаще. Он подразделяется на два вида по высоте и шагу волны: 40/150 мм и 54/200 мм.

Таблица: размеры листов шифера в зависимости от высоты и шага волны

Под шифер обрешётку чаще всего строят из бруса, всегда перпендикулярно стропилам. Для малых листов (1200×680 мм) шаг обрешётки - около 50 см, а сечение бруса - 50х50 мм. Для унифицированных листов (1750×1125 см) шаг около 80 см, а сечение бруса - 75х75 мм.

Лист должен лежать минимум на трёх брусьях, часто его кладут на четыре. Для достижения равномерной нагрузки, плотного соприкосновения листов с настилом и друг с другом в месте нахлёстов приходится использовать брусья разной высоты: при трёхбрусовой опоре чётные брусья должны быть на 3 миллиметра толще нечётных, при четырёхбрусовой - второй и третий брусья соответственно на 2 и 4 миллиметра выше основного. Карнизный брус делают выше на 6 мм. При этом либо используется брус разного сечения, либо его высота меняется с помощью подкладки рубероида или щепы. В районах свесов, стыков и пересечений скатов рекомендовано делать сплошные участки из досок.

Все эти законы работают и для обрешётки под ондулин (еврошифер). Ондулин, впервые сделанный в 1944 году во Франции, похож на шифер, но цветной, в четыре раза легче и не содержит вредный асбест. Только нужно изменить шаг обрешётки под размеры листа ондулина, равные 2000х950х3 мм:

Обрешётка под черепицу

Обрешётка под черепицу - вершина квалификации кровельного мастера. Черепица - один из самых древних кровельных материалов, практически не подвергающийся износу.

Я выросла в доме на земле. Возле ворот стоял сарай, ещё моим дедом крытый керамической черепицей. Сколько себя помню, черепица всегда оставалась неизменной. Больше того, когда сарай сносили, я продала эту черепицу, её аккуратно разобрали и увезли. Надо полагать, она продолжает радовать нового хозяина, хотя ей больше сотни лет.

Сейчас черепица бывает:

• керамической;
• цементно-песчаной;
• полимерцементной;
• металлической.

Недостатки традиционной керамической черепицы - хрупкость, тяжесть, высокая цена. Цементно-песчаная дешевле, но имеет те же проблемы. Поэтому создали полимер-песчаную черепицу из расплавленного полимера и песка.

Длина одного черепка суммируется из длин рабочей части, свеса и шипа. Шип предыдущего элемента укрывается свесом следующего.

Для черепицы нужна разреженная обрешётка из бруса 50х50 мм, для более тяжёлой керамической и цементно-песчаной - 60х60 мм. Необходимы гидробарьер и контробрешётка или своеобразная двойная структура, когда разреженная обрешётка лежит на сплошном настиле с гидробарьером.

Главная тонкость - расчёт шага обрешётки, равного кроющей длине черепицы, и точнейшее воплощение этих расчётов на практике. Скат должен быть укрыт целым числом черепков по длине и ширине. Размеров черепицы много, поэтому нужный шаг обрешётки колеблется между 15 и 40 сантиметрами. Коньковые брусья кладутся с отступом от концов стропил, чтобы черепица коньковых рядов не сомкнулась. Щель закроется коньковой черепицей. В районах свесов, стыков и пересечений скатов нужно делать сплошные участки из досок.

Скорость настила обрешётки под черепицу сильно увеличится, если вы сделаете шаблон с длиной, равной кроющей длине черепицы.

Обрешётка под дранку

Дранка, она же гонт и шиндель - плоские пластины для кровли, сделанные из дерева. Можно сказать, что это деревянная черепица.

Так как она легче настоящей черепицы, то и брус для укладки обрешётки тоньше: 40×40 или 50×50 мм. Шаг рассчитывается не только в зависимости от размера дранки, но и от количества её слоёв. Чаще применяется двойная обрешётка такого же типа, что и для обычной черепицы.

Таблица: шаг обрешётки в зависимости от параметров дранки и количества слоёв

Обрешётка под софиты

Во избежание гниения стропил, потери теплоизоляционных качеств утеплителя от намокания и проникновения внутрь крыши грызунов нижнюю сторону стропильного свеса нужно закрыть. Традиционно это делалось фанерой, жестью, вагонкой, обрешётка для которых тоже вполне традиционна, а её шаг определяется визуально.

Но вагонка, фанера и жесть не обеспечивают нормальной вентиляции. Сейчас есть прекрасная замена - перфорированные панели или софиты, которые защищают и вентилируют подкровельное пространство.

Софиты бывают:

• виниловые морозостойкие - яркие и долговечные;
• стальные с полимерным покрытием - тоже долговечные, но выгорают на солнце;
• алюминиевые;
• медные - с самым долгим сроком службы.

Софиты уже укомплектованы монтажными профилями: J-профилем для крепления (в них и вставляются софиты) и H-профилем для соединения швов софитов.

Поэтому сооружение обрешётки сводится к монтажу двух направляющих из бруса для этих профилей.

Антисептик для деревянной обрешётки

Даже если кровля безупречна и не пропускает воду, дерево в кровельном пироге и стропильной системе подвержено неблагоприятным воздействиям влажности и перепадов температуры, что провоцирует образование грибков и плесени. В кровельном пироге с удовольствием поселяются мыши и древоточцы. Дерево пожароопасно.

Чтобы этого избежать, нужна качественная пропитка. Она должна противостоять всем этим опасностям и глубоко проникать в структуру древесины, не содержать вредных для человека веществ (мышьяка, медного купороса), хорошо растворяться в воде, долго не смываться.

В наших климатических условиях и условиях конкретного дома нужно выбрать, что важнее - устойчивость к влажности или возгоранию . Древесина пропитывается лишь раз. И первый состав будет основным по действию. Нанесённые во вторую и третью очередь покрытия будут работать слабее.

Существует два метода нанесения антисептиков.

Антисептик - это защита от грибка (фунгицид), микробов (биоцид), насекомых (инсектицид) в одном флаконе. Состав хорошего антисептика должен быть полностью безвреден для человека. В антисептики для внешних деталей входит красящая алкидная смола.

Смело могу посоветовать антисептик на водной основе «Сенеж». Он бывает разных серий для разных конструкций - «Ультра», «Био», «Тор», «Сауна». Мы обрабатывали разновидностью «Ультра» стропила, балки перекрытия, обрешётку. «Сенеж» легко наносится пульверизатором. При небольшом расходе средства, лишь немного превышающем заявленный (250-300 г/м 3), пропитка на глаз получилась качественной и даже украсила древесину. Производитель обещает биозащиту до 35 лет и эффект «излечения» уже поражённой древесины. Прошло уже около десяти лет, повода жаловаться пока нет.

Я провела небольшое маркетинговое исследование. Оно показало, что кроме «Сенежа» популярностью пользуются средства Pinotex Impra и Pinotex Ultra производства Эстонии, как высокоэффективные и обладающие декоративным эффектом. Но в отличие от «Сенежа» их нельзя использовать для уже поражённой микроорганизмами древесины. А отечественное средство «Древотекс» защищает от атмосферных воздействий и солнца, придаёт красивый вид изделию, но имеет ограничения по влажности пиломатериала: его нельзя наносить, если влажность больше 20%.

Таблица: сравнительные характеристики и цены антисептических пропиток

Фотогалерея: несколько видов антисептиков

«Древотекс» уступает «Сенежу» и по функциям, и по экономичности
Pinotex Ultra считается довольно дорогим, но качественным антисептиком с широким спектром действия
«Сенеж Ультрм» является самым доступным по цене отечественным антисептиком
«Сенеж Био» можно применять не только для кровли, но и при укладке деревянных деталей в грунт
Pinotex Impra применяется для пропитки скрытых конструкций

Видео: обработка древесины антисептиком

Вы внимательно разобрались в принципах конструкции и материала обрешётки, сделали правильный выбор, углубили знания в соответствии с выбранной технологией. Теперь можно приступать к строительству крыши своими руками. У вас всё получится и вы сможете собой гордиться.

Обрешетка под металлочерепицу монтируется с целью придания прочности всей конструкции кровли, а также обеспечения естественной вентиляции под кровельным покрытием. Она является несущим каркасом на который укладываются листы металлочерепицы. Правильно выполненный расчет расстояния между досками и их сечение непосредственно влияют не только на процесс монтажа, но и последующую эксплуатацию всей кровли. Обрешетка для металлочерепицы должна обеспечивать надежное удержание металлических листов во время сильных порывов ветра.

Шаг обрешетки под металлочерепицу должен строго соответствовать расстоянию между волнами в зависимости от типа этой продукции.

Саморезы, которыми листы металлочерепицы крепятся к элементам обрешетки, по технологии должны фиксировать металл в наиболее жестком месте волны. Этим местом является его, так называемое дно, которое расположено практически у основания следующей волны.

Необходимый набор инструментов

• Строительный степлер.
• Ножовка по дереву, циркулярная пила или бензопила.
• Молоток или аккумуляторный шуруповерт (при использовании в качестве основ для обрешетки досок, в том случае если их толщина это позволяет, то можно соединения фиксировать саморезами).
• Уровень.
• Строительный маркер и рулетка.

Расстояние между горизонтально укладываемыми досками можно измерять при помощи мерного бруска, длина которого соответствует расстоянию между ближайшими сторонами горизонтально располагаемых брусьев.

Необходимые строительные материалы и «расходники»

• Доска сечением 25 (32) мм на 100 мм, или бруски, размеры сторон которых составляют 50 на 50 мм;
• Гвозди, длина которых зависит от толщины используемых досок или брусков. Лучше использовать оцинкованные или медные гвозди, срок службы которых значительно больше.

Пошаговая инструкция

1. Установка первой доски обрешетки. Крепить бруски или доски обрешетки кровли необходимо начинать с нижней стороны ската. Для этого необходимо разместить в горизонтальном порядке доску каркаса и прикрепить ее к вертикальной контробрешетке или стропилам крыши при помощи гвоздей и молотка. Каждое место соединения элементов обрешетки с поверхностью крыши или контробрешеткой необходимо укреплять как минимум двумя гвоздями. Расстояние между брусьями обрешетки следует выдерживать в соответствии с техническими характеристиками выбранного вида металлочерепицы.
2. Монтаж второго ряда обрешетки. Необходимо помнить, что расстояние между первым и вторым рядом будет отличаться от последующих , на это следует обратить особое внимание, осуществляя расчет.
3. Установка последующих рядов. Далее обрешетка под металлочерепицу монтируется со стандартным расстоянием в зависимости от типа металлочерепицы. Используется мерный брусок, толщина которого соответствует размерам досок обрешетки, для того чтобы быстро и комфортно фиксировать последующие ряды.
4. На внутренних углах кровли, где планируется своими руками оборудовать ендову, доски основания обрезаются под углом для обеспечения плотного стыка. Также ендову кровли, дымоход или мансардные окна можно оборудовать по периметру сплошной доской.

1. Последний ряд обрешетки в области верхнего конька правильно сделать большей ширины. Для этого может использоваться либо более широкая доска, либо при креплении стандартных брусков соединить их вместе, а при необходимости добавить еще несколько рядов для формирования однородной поверхности. Сплошная обрешетка делается для предотвращения прогиба края листа металлочерепицы.

1. На последнем этапе осуществляется обрезка краев каркаса, уравнивая тем самым их длину до миллиметра.

Особенности монтажа и дальнейшей эксплуатации кровли