Как самостоятельно сделать обрешетку крыши. Для чего нужна обрешетка крыши, какая бывает, под какой материал какую выбрать Обрешётка в строительстве

Обрешетка крыши является основанием для кровельного пирога. От ее качества зависит практически вся конструкция. Если в процессе эксплуатации будут выявляться какие-либо дефекты, то кровельное покрытие начнет деформироваться вместе с ней и это приведет к протечкам и аварийному состоянию. Дабы не тратить большие деньги на ремонт, лучше все делать качественно сразу и стараться ни на чем не экономить. В данной статье я расскажу, как создается обрешетка для самых популярных покрытий.

Суть обрешетки

Обрешетка – система из пиломатериалов, которая служит основанием для кровельного пирога и вышележащих материалов. Если она является своеобразным фундаментом, то ей должны быть присущи такие качества как: устойчивость, надежность, прочность. Для создания такой обрешетки потребуется совершить несколько несложных расчетов. Здесь очень важно взять во внимание особенности региона застройки, ведь очень трудно предугадать, чего можно ожидать от погоды на протяжении целого года.

Как я уже сказал, обрешетка является системой из пиломатериалов, следовательно, в определенных условиях она подвержена гниению и негативному воздействию различных микроорганизмов. Чтобы свести к минимуму эти проблемы, все деревянные элементы обрабатываются антисептиками и антипиренами. Первые защищают структуру материала от размножения вредоносных организмов, а вторые повышают степень возгорания материала. Эти растворы вы можете приобрести на любом строительном рынке за сравнительно небольшую цену.

Разновидности обрешетки

Не стоит предполагать, что на один вид обрешетки можно уложить все виды кровельных покрытий, они как минимум отличаются своей эластичностью и жесткостью. Кроме этого, в строительстве насчитывается не малое количество самих кровельных систем, где должна укладываться определенная обрешетка. Итак, вот ее виды:

• Сплошная. Этот вид обрешетки подходит под мягкие и эластичные материалы. Сплошное основание не дает гибким покрытиям каким-либо образом деформироваться в процессе эксплуатации. Это очень важно, ведь если лист материала изменит свою форму, он будет воспринимать нагрузку уже совсем по-другому. Данная обрешетка может укладываться как в один слой, так и в два.

• Разряженная. Такая система из досок или брусков является наиболее популярной. Соорудить ее очень легко, а найти материалы для нее еще проще. Оптимальный шаг деревянных элементов составляет порядка 40-80 сантиметров. Наиболее подходящую цифру можно найти при несложном расчете, который в обязательном порядке должен включать в себя постоянную и временную нагрузку, а также все нюансы места строительства.

ВАЖНО: Помните, что сооружая скатные стропильные системы очень важно подобрать оптимальный уклон ската, в противном случае карнизный свес будет обладать высокой парусностью, это чревато срывом кровельного покрытия. Но создавая пологую крышу вы можете попасть в ситуацию, когда естественная вентиляция не будет должным образом выводить конденсат из чердачного помещения.

Как определить какая обрешетка для кровли подходит именно вам

В первую очередь внимательно изучите природные условия вашего региона. Если вы увидите большие значения в среднегодовом выпадении атмосферных осадков, то вам придется подбирать материал, который будет хорошо справляться с отводом влаги. Такое качество можно приписать мягким поверхностям. В качестве примера можно привести битумную черепицу. Основную ее часть составляет модифицированный битум, он не пропускает жидкость ни в каком ее агрегатном состоянии. Как вы уже знаете, для укладки мягких покрытий требуется сплошная обрешетка.

Если нагрузки в процессе эксплуатации будут составлять среднее значение , то кровельную плоскость можно заполнять металлическими или любыми другими материалами. Как правило, такие продукты обладают хорошей жесткостью и их можно укладывать на разряженную обрешетку. Чем меньшей жесткостью обладает материал, тем большее количество досок обрешетки должно приходиться на один лист. К примеру на лист асбестового шифера в идеале должно получатся 3 бруса или доски.

В случае, если вы никак не можете определиться какую стропильную систему выбрать, то рассмотрите плоскую крышу. Она может сооружаться из тех же пиломатериалов, но итоговая стоимость будет в 2-3 раза меньше скатных аналогов. Это очень выгодно для людей, постоянно гоняющихся за выгодой, но здесь присутствует один нюанс: крыша подходит для тех регионов, где показатель атмосферных осадков очень низкий.

ВАЖНО: Старайтесь не приобретать древесину влажность которой превышает 25%. Если вы все-таки приобрели такую продукцию, то не приступайте к монтажу на следующий день. Дайте дереву высохнуть, иначе можно попасть в ситуацию, когда балки начинают коробиться и кривят крышу целиком.

Ценник на обрешетку

В процессе строительстве очень много застройщиков задают вопрос «сколько будет стоить обрешетка?» Однозначного ответа, как вы понимаете, здесь быть не может. На итоговую стоимость влияет очень много факторов, в первую очередь сорт древесины.

В стропильной системе помимо обрешетки присутствует очень много элементов, например, мауэрлат, стропильные ноги, распорки, лежни и тому подобные вещи. Для каждого из них прочность играет очень важную роль. Мауэрлат должен быть исключительно из хвойных пород, так как на него возлагается очень ответственная миссия – держать вес всей крыши и распределять его по стенам. Обрешетка тоже должна быть прочной, но порода древесины не обязательно должна быть хвойной породы.

Чуть выше я уже говорил о важности обработки древесины антисептиками и антипиренами. Цена на обработку пиломатериалов тоже будет приписываться к итоговой стоимости обрешетки.

ВАЖНО: Для снижения затрат на создание обрешетки советую пользоваться специальными калькуляторами, которые помогут создать ту или иную систему в цифровом виде и покажут ее примерную стоимость.

Как сделать обрешетку под металлочерепицу

Любая обрешетка может создаваться своими руками, главное знать какие инструменты и материалы использовать. После того, как подберете нужные вещи, можно приступать к монтажу. Как вы знаете прибить обрешетку к стропильным ногам работа довольно простая, но вот воспользоваться всеми нюансами, дабы конструкция простояла максимально долго, это сможет не каждый. Для того, чтобы вам легче было сфокусироваться на важных вещах, я приготовил небольшой список, который поможет вам возвести качественное основание под кровельный пирог.

• Приобретая любой сорт древесины очень важно узнать ее сорт, показатель не должен быть меньше 2х. Структура пиломатериалов ни в коем случае не должна иметь никаких дефектов в виде сучков, трещин и тому подобных вещей.
• Если на обрешетку не планируется укладка подкладочного ковра, то очень важно осмотреть каждую доску и сверить калибровку (длину, высоту, толщину). В противном случае вы рискуете создать некачественную плоскость с большим количеством углублений и подъемов. Это негативно скажется на кровельном покрытии уже после первого года эксплуатации.
• Несмотря на то, что металлочерепица обладает достаточной жесткостью, ее лучше укладывать на сплошную обрешетку. Этим самым вы не дадите возможность деформироваться тонкому листу металла ни при каких условиях.
• Если планируете устройство подкладочного материала, то лучше всего не экономить и совершать его настил в 1-2 слоя. Кроме нивелирования поверхности это повысит гидроизоляционные качества крыши в несколько раз.
• Необходимое расстояние между осями листов задается шагом волн на самом листе.

После того, как вы запомните и усвоите вышеописанные пункты, можно приступать непосредственно к монтажу. Обрешетка своими руками должна создаваться по следующему сценарию:

• Строительные работы в обязательном порядке начинаются с подготовки. На этом этапе очень важно подобрать удобное и правильное обмундирование, взять с собой все необходимые инструменты, чтобы снизить количество подъемов на кровельную поверхность. Кроме этого, на этом этапе древесина обрабатывается антисептиками и антипиренами.
• Основная часть работы начинается с укладки пароизоляционного слоя. Он растягивается по стропильным ногам, и крепится скобами строительного степлера. Очень важно не натягивать пленку, а дать ей немного провиснуть. В противном случае во время эксплуатации она может порваться. Нахлест полос должен составлять порядка 10-15 сантиметров. Стыки наиболее подверженных давлению влаги можно заклеить специальным скотчем.
• Устройство досок или брусьев обрешетки, как правило, начинается с левой нижней стороны.
• Сперва устраиваются пиломатериалы большего сечения, таким образом формируется карнизный свес. Шаг досок в этой области должен быть минимальным, практически сплошным.

• После крепления больших элементов, возвращаемся к рядовым и отступаем от первой доски необходимое расстояние. Аналогичным способом заполняется вся плоскость крыши, кроме конькового узла.
• В области конька 2-3 доски укладываются впритык друг к другу, формируя хорошее и прочное основание.

ВАЖНО: Все деревянные элементы крепятся на шурупы или гвозди. Их длина будет зависеть от толщины пиломатериалов. Чтобы не ошибиться, лучше всего подобрать крепления, превышающие размеры доски в 3 раза.

Как делать обрешетку под профнастил

Профнастил уникальный строительный материал. Его можно укладывать не только на крутые скаты, но и относительно пологие поверхности. Создать обрешетку для профлиста с одной стороны очень легко, но с другой, здесь присутствует масса нюансов, с которыми можно обмануть самого себя.

• При уклоне крыши менее 15 градусов, целесообразно использовать профнастил маркой С20. Данный материал не обладает хорошей жесткостью, дабы он укладывался на разряженную обрешетку, следовательно, она должна создаваться сплошной.
• Уклон кровли более 15 градусов говорит о том, что лучше применять материал большей марки, например, С35 или С44. Здесь жесткость профлиста является достаточной для его устройства на разряженную обрешетку. Шаг элементов, как правило, должен составлять 30-60 сантиметров.

Технология создания обрешетки заключается в следующем:

• Подготовительные работы. Обработка древесины защитными растворами, просушка.
• Пароизоляционный слой укладывается не в натяжку. Крепежами выступают скобы строительного степлера. Полосы материала размещаются внахлест по 10-15 сантиметров. «Опасные» места проклеиваются влагоустойчивым скотчем.
• После этой работы можно монтировать контробрешетку. Для этого можно воспользоваться брусьями сечением 50х50 миллиметров или любым аналогичным продуктом.

• Крепить контрообрешетку к стропильных ногам можно гвоздями или саморезами.
• После того, как весь объем кровли был заполнен, приступают к размещению основной обрешетки. Для этого устанавливается первая доска для обрешетки, с большим сечением.
• От нее отступается определенные шаг, и крепится рядовой пиломатериал. Таким образом заполняется вся плоскость.

ВАЖНО: Несмотря на то, что вся обрешетка создается разряженным методом, возле дымоходов, труб, люков и тому подобных вещей, она должна быть сплошной.

Обрешетка крыши своими руками под мягкую черепицу

В последнее время битумная черепица пользуется большим спросом, это не мудрено, ведь ее можно укладывать даже на самые сложные стропильные системы. Благодаря ее эластичности и разнообразию монтаж проходит в очень спокойной обстановке, но проводится довольно быстро. Если вы не хотите искать и покупать дополнительные инструменты для укладки данного покрытия, можете приобрести материал с самоклеящейся основой, но учтите, что ценник на такую продукцию будет несколько выше обычного.

Итак, давайте разберемся как правильно сделать обрешетку под мягкую черепицу.

• После подготовительных работ, приступают к устройству горизонтальной доски. Она находится снизу и является самой большой по сечению.
• Далее по стропильным ногам раскатывается пароизоляционная пленка или мембрана. Этот материал может крепится к древесине при помощи маленьких гвоздей, концы которых загибаются, или строительным степлером. Те стыки, которые наиболее подвержены проникновению влаги проклеиваются специальным водостойким скотчем. Стоит отметить, что размещаться пароизоляционный слой будет не поперек ската, а вдоль.

• Завершив данную процедуру, плоскость крыши заполняется рядовыми элементами обрешетки.
• В торцах здания устанавливаются доски с округленными краями.
• Основание под фанеру или плиты ОСП должно быть максимально ровным, чтобы в дальнейшем это не повлияло на их деформацию.
• После того, как доски были уложены, рабочие принимаются за крепеж влагостойкой фанеры или ОСП.
• Далее, плоскость проверяется уровнем и если все хорошо, укладывается покрытие.

В качестве крепежных элементов для битумной черепицы могут выступать маленькие гвозди с разноцветными шляпками.

Обрешетка под шифер

Несмотря на то, что шифер используется на протяжении уже нескольких столетий его популярность спала на несколько процентов. На сегодняшний день такое покрытие можно встретить в деревнях и дачных участках. Посмотрев на лист шифера можно с уверенностью сказать, что в его жесткости не приходится сомневаться. Ее обеспечивают большие волны. Такой материал укладывается на разряженную обрешетку с большим шагом ее элементов. Итак, вот подробное описание ее создания.

• В данном случае обработка древесины антисептиками и антипиренами играет очень важную роль. Асбестовый шифер при высокой температуре начинает лопаться, и создающиеся осколки летят на очень большое расстояние. Поэтому даже если случится пожар, то лучше обойтись меньшим очагом бедствия, чем зацепить и повредить ближайшие здания и сооружения. Кроме этого, покрытие является слабоустойчивым к грибкам и микроорганизмам. Защита древесины очень важна, если вы не хотите с шифером менять и всю стропильную систему.

• Сперва устанавливается доска для обрешетки крыши. Ее размеры будут несколько больше рядовой, ведь она играет очень важную роль: задает жесткость карнизу.
• От только что установленного элемента отступают расстояние, равное оптимальному шагу. В большинстве случаев берется такое значение, чтобы на лист материала приходилось 3 доски обрешетки.

ВАЖНО: Опытные кровельщики советуют каждую вторую доску или брус брать с большими размерами. Таким образом четные элементы должны быть больше, чем нечетные. Это позволит покрытию не деформироваться в процессе эксплуатации.

В строительстве любого дома есть моменты, когда без профессионала справиться невозможно. К счастью, в случае монтажа обрешётки вполне можно обойтись собственными руками и теми навыками, которые уже есть. Главное - хорошо понимать устройство обрешётки, для чего она нужна, принципы её монтажа и дополнительной обработки.

Для чего нужна обрешётка

Прежде чем мы расскажем об обрешётке, нужно хорошо понять строение крыши.

Крыша: терминологические тонкости

Крыша - это покрытие любого здания. Она защищает внутренность дома от осадков, ветра, перепадов температуры. Крыша состоит из двух или более скатов - наклонных плоскостей, в свою очередь состоящих из стропильной конструкции и обрешётки. Если скатов - два, то их горизонтальное смыкание называется коньком, а выступающий над стеной край ската - свесом.

Стропильная система четырёхскатной крыши готова к настилу обрешётки

Стропила - несущая конструкция, которая состоит из:

• вертикальных стоек;
• наклонных подкосов;
• стропильных ног.

Обрешётка - сплошной или решётчатый настил, крепящийся на стропильные ноги.

Горизонтально-ориентированная обрешётка нашивается на стропила

Кровля - это «пирог», состоящий из крепящегося на обрешётку кровельного покрытия и нижележащих слоёв утеплителя, ветро- и парозащиты.

Кровля бывает холодной (утеплён чердак) и тёплой (под обрешётку уложены утеплитель, гидро- и пароизоляция). Последняя, в частности, используется для жилых мансард.

Кровельный пирог в самой полной своей комплектации требует сложной конструкции обрешётки

При наличии чердака можно обойтись кровельным покрытием без теплоизоляции, гидроизоляция обязательна всегда.

Назначение обрешётки

Обрешётка выполняет следующие функции:

• служит основой для крепления кровли;
• естественным образом усиливает форму скатов и конструкцию крыши в целом и помогает сохранить её геометрию на долгие годы;
• воспринимает и равномерно передаёт на стропила нагрузку от кровельного пирога (до 50 кг/м2);
• с помощью контробрешётки предотвращает образование конденсата на границе холодного и тёплого слоёв кровельного пирога в случае отапливаемой мансарды.

Конденсат на внутренней стороне кровли вызывает гниение обрешётки, стропил, намокание и тем самым ухудшает теплоизолирующие качества утеплителя.

Виды конструкции и материала обрешётки

Конструкция (тип укладки) и материал обрешётки выбираются в зависимости от следующих факторов:

• материала и веса кровельного покрытия;
• климата (он влияет на тип кровельного покрытия, а значит, и на конструкцию обрешётки);
• шага стропильных ног;
• уклона ската крыши.

Конструкция обрешётки

Существует две классификации обрешёток - по типу укладки и количеству слоёв.

По типу укладки

По типу укладки обрешётка делится на две разновидности.

По количеству слоёв

По количеству слоёв обрешётка делится на три разновидности.

1. Однослойная - единственный слой обрешётки (сплошной или разреженный) кладётся на стропила горизонтально, параллельно коньку.

   Однослойная сплошная обрешётка кладётся на стропила параллельно коньку

2. Двухслойная - нижний слой кладётся как в первом случае, но с бо́льшим шагом (50-100 сантиметров). На эти брусья от конька к свесу настилаются щиты или доски - под углом 45° к брусу разреженной обрешётки.

   Первый слой двухслойной обрешётки делают разреженным, второй - сплошным, реже - наоборот

3. От наличия в кровельном пироге утепления, гидро- и парозащиты зависит наличие третьего элемента - контробрешётки, которая укладывается поверх гидроизоляционного материала на стропила и служит основанием для разреженной части расположенной выше двухслойной конструкции.
   

   Контробрешётка кладётся поверх гидробарьера для создания вентиляционного зазора

Гидробарьер для предохранения утеплителя от конденсата создаётся с помощью гидроизоляционных материалов - подкровельной микроперфорированной плёнки, кровельного пергамина или рубероида, которые горизонтальными полотнами кладутся на стропила, начиная снизу от свеса.

Видео: гидроизоляция (мембрана, ветрозащита), контробрешётка и обрешётка под металлочерепицу своими руками

Материал для обрешётки

Для разных типов обрешётки пригодны разные материалы или их комбинации.

Щиты

Щитовые материалы удобны тем, что они имеют идеально ровную поверхность и позволяют закрыть сразу значительную площадь. Для кровли обычно используют следующие изделия.

• ДВП - древесно-волокнистая плита, делается из древесных волокон мокрым способом без связующих составов или сухим - со связующими смолами;

  ДВП в качестве второго слоя годится только для укладки на сплошное покрытие

• ДСП - древесно-стружечная плита, делается горячим прессованием древесной стружки и фенолформальдегидных смол;

  Использование ДСП будет не самым лучшим решением для сплошной обрешётки в силу её главного недостатка: пористая плита вздувается от влажности

• ОСП - ориентированно-стружечная плита, прессуется из ориентированных плоских щеп с фенолформальдегидными смолами, содержит до 95% дерева. Для сплошной обрешётки применяется чаще других листовых материалов;

  ОСП является оптимальным вариантом для обрешётки, так как хорошо противостоит влажности и деформациям

• ФСФ - фанера повышенной влагостойкости, делается из шпона берёзы, сосны или бука с фенолформальдегидными смолами.

  Гладкая и стойкая к воздействиям фанера ФСФ будет хорошей основой для любой кровли

Длинная сторона щита укладывается параллельно коньку, сами щиты - в шахматном порядке. Края крепятся к стропилам по всей длине гвоздями или саморезами через каждые 15 сантиметров. Между листами должен быть зазор в 3-7 мм для компенсации линейного расширения в жару.

Однослойная обрешётка ОСП делается легко, если шаг стропил совпадает с размером щитов

Приведём некоторые вспомогательные данные.

Таблица: разброс размеров щитов ДСП, ДВП, ОВП

Таблица: зависимость толщины щита от шага стропильных ног

Плюсы щитовой обрешётки:

• лёгкость монтажа уже поднятых на крышу плит;
• пригодность для мягких кровельных материалов;
• относительная дешевизна.

• сложность подъёма на крышу;
• низкая устойчивость к плесени и грибкам (требует специальной обработки);
• деформируемость от перепадов влажности (требует сухой погоды при монтаже).

Доска и брус

Самый часто используемый для обрешётки материал. Предпочтительнее хвойные породы влажностью не более 20%. В зависимости от условий применяется обрезная или шпунтованная доска. Пиломатериал шире 15 сантиметров использовать не стоит, так как он гораздо больше подвержен короблению. Доски с зазором между ними 3-5 мм (при сплошной обрешётке) и с заранее рассчитанным шагом (при разреженной обрешётке) крепятся к стропилам гвоздями, длина которых должна быть равна удвоенной толщине обрешётины.

Доска для сплошной обрешётки не должна иметь дефектов - сучков и трещин

Таблица: зависимость необходимой толщины доски от шага стропильных ног

Если стропильный шаг больше 80 сантиметров, вместо доски лучше применить брусок сечением 50х50 мм или больше. На контробрешётку обычно идёт брусок 30х50 мм.

Для контробрешётки и обрешётки применяется брус сечением соответственно 30х50 мм и 50х70 мм

Дерево должно быть просушенным (сырое коробится, когда высыхает, и из него выпадают гвозди) и предварительно обработано антисептиком и антипиренами.

Иногда в целях экономии на обрешётку пускают горбыль - плоской стороной вверх.

Плюсы доски при создании обрешётки:

• лёгкость подъёма на крышу;
• экологичность;
• ценовая доступность.

• сложность в укладке (требует некоторых навыков);
• пожароопасность (требует специальной обработки);
• низкая устойчивость к плесени, грибкам, насекомым, грызунам (требует специальной обработки);
• склонность к деформациям от перепадов влажности (хотя и меньшая, чем у щитов, но требует тщательного настила кровли и сухой погоды при монтаже).

Видео: обрешётка из доски

Металл для обрешётки

Сооружения с риском возгорания или имеющие металлический каркас несущих стен (производственные постройки, гаражи) кроются обрешёткой из металлического профиля. Её применяют и на зданиях остальных типов, если длина их скатов больше 6 метров.

Для металлической стропильной системы логично применить обрешётку из металлического профиля

Металлической бывает только разреженная обрешётка.

Металлические элементы для обрешётки классифицируют по:

• типу - труба круглого или квадратного сечения, так называемый шляпный профиль, уголок;
• материалу - из оцинкованной, окрашенной или нержавеющей стали;
• сечению;
• длине;
• способу окрашивания.

Металлическая обрешётка крепится саморезами или сваркой (если стропильная система тоже из металла). Чаще всего для её изготовления используют шляпный профиль.

Обрешётка из шляпного профиля может использоваться на крышах практически любой формы

Плюсы металлической обрешётки:

• точность размеров;
• лёгкая наращиваемость (профили просто соединяются внахлёст);
• высокая несущая способность (прочность вдвое выше, чем у дерева);
• возможность использования для кровель большой площади с длинными скатами;
• пригодность для производственных сооружений;
• высокая устойчивость к коррозии;
• абсолютная устойчивость к деформации от перепадов влажности;
• пожароустойчивость;
• абсолютная устойчивость к плесени, грибкам, грызунам, насекомым;
• работы по монтажу и демонтажу возможны в любых погодных условиях;
• практически безграничный срок службы.

• сложность монтажа (требует навыков работы с металлом и/или сварки);
• относительно высокая цена.

Сколько стоит обрешётка

Средние цифры стоимости материала в нашем исследовании я рассчитать затруднилась. Слишком много переменных: сечение доски и бруса и их количество зависят от конструкции обрешётки, материала и площади кровли. В сети существует много калькуляторов: при введении всех данных получаем цену. Я рекомендую калькулятор сайта StroyDay - на мой взгляд, он самый взвешенный и полный.

С помощью калькулятора с сайта StroyDay можно рассчитать и разрежённую, и сплошную обрешётку

Точно так же могу лишь привести лишь средние цифры стоимости работ профессиональных мастеров в пересчёте на квадратный метр.

Таблица: стоимость работ по монтажу обрешётки

Инструменты и материалы для монтажа обрешётки

Для изготовления обрешётки нам понадобятся следующие материалы.

1. Брус выбранного сечения без сучков.
2. И/или доска обрезная с минимумом сучков.
3. И/или щиты фанеры, ОСП, ДСП, ДВП.
4. Или металлический шляпный профиль выбранного сечения.
5. Гвозди, саморезы, резиновые или металлические шайбы.

Кроме того, понадобится стандартный набор инструментов.

Строим разную обрешётку для разного материала кровли

Остановимся на некоторых типах кровли подробней.

Обрешётка под мягкую кровлю

К мягкой кровле относится рулонный и штучный материал (битумная черепица).

Обрешётка под рулонный кровельный материал

Под мягкие рулонные кроющие материалы - рубероид, металлоизол, полимерно-битумные материалы, полимерные мембраны - обязателен сплошной настил однослойного или двухслойного типа, лучше из щитов.

Эта обрешётка под мягкую кровлю сделана правильно

Шляпки гвоздей должны быть утоплены, сучки в досках стёсаны. На щели шире сантиметра должны быть набиты полоски жести. В местах перегиба покрытия острый край щита, бруса или доски должен быть скруглён рубанком или даже обшит полосой кровельной жести.

Рубероид легко уложить на сплошную дощатую обрешётку

Укладывать кровлю нужно в сухие дни, чтобы дерево настила ушло под кровлю в сухом виде.

Обрешётка под битумную черепицу

Битумная черепица, несмотря на название, тоже относится к мягкой кровле. Делается она из стеклохолста (основа), битума и каменного гранулята. Здесь тоже применима лишь сплошная двойная или одинарная обрешётка из любого материала. Важно сделать идеально ровную поверхность.

Битумную черепицу тоже нужно укладывать на сплошное основание

Обрешётка под фальцевую кровлю

Фальцевая кровля делается из металлических листов или рулонов: стали с полимерным покрытием, меди, алюминия или цинка, соединённых так называемым фальцем. Фальцы бывают одинарными и двойными, каждый из которых, в свою очередь, может быть лежачим или стоячим. Лежачими фальцами, как правило, заделывают горизонтальные швы, стоячими - вертикальные.

Разные типы фальцев применяются в разных ситуациях и обеспечивают разную степень герметичности соединений

Сейчас уже редко, но всё же бывает, что крыша кроется традиционным оцинкованным железом, а фальцы мастер-кровельщик делает вручную киянкой.

Крышу из оцинкованного железа своими руками может сделать лишь профессионал

Но гораздо чаще используются специальные кровельные листы - картины размером 0,55х8 м с готовыми самозащёлкивающимися фальцами.

В идеале фальцевая кровля укладывается на сплошную обрешётку, покрытую гидро- и пароизоляцией. Требования к сплошной обрешётке те же, что и в случае укладки мягкой кровли, только наличие щелей не так страшно. Её не избежать и в случае малого, до 15 о, уклона ската, и для сложных архитектурных решений крыши. В других случаях на сплошной обрешётке можно сэкономить.

Самозащёлкивающиеся фальцы - гениальное изобретение, они надёжно соединяют картины при обычном нажатии на шов

При использовании разреженной обрешётки важно правильно определить её шаг и придерживаться его, иначе кровельный металл будет прогибаться. Наиболее разумный шаг - около 20 сантиметров. Используется брус 50х50 мм, доска 32х100 мм или металлический профиль. Под металлическое покрытие обязателен гидробарьер с контробрешёткой.

Обрешётка монтируется от свеса, в районах свесов, стыков и пересечений рекомендовано делать сплошные участки из досок. Из-за возможной коррозии металла древесину особенно важно заранее обработать антисептиком или даже окрасить. В любом случае нужно утопить и закрасить шляпки гвоздей.

Поделюсь наблюдением. Я меняла уложенную ещё в 1926 году кровлю своего дома. Строители использовали тогда для обрешётки горбыль с шагом около пятидесяти сантиметров - разумеется, без контробрешётки и гидроизоляции, а на кровле лежало толстое неоцинкованное железо. Благодаря этому, а ещё - большому уклону крыши и регулярной окраске, оно удовлетворительно сохранилось снаружи. Но когда эти листы сняли с крыши, мы увидели, что они глубоко проржавели с внутренней стороны. Причём ржавчина шла полосами - в тех местах, где горбыль обрешётки не прилегал к железу и на металл воздействовал воздух чердачного помещения. Из чего я сделала правильные выводы: заменила не только железо, но и обрешётку - на сплошную, с грамотно созданным гидробарьером.

Обрешётка под металлочерепицу

Металлочерепица - нечто среднее между шифером и металлическим листом с покрытием. Под неё делают и сплошную обрешётку, и разрежённую - с шагом, равным шагу волны металлочерепицы. Здесь также обязательна укладка гидробарьера и контробрешётки.

Типовые размеры листов металлочерепицы удобны тем, что под них легко определить необходимый шаг обрешётки

Таблица: некоторые размеры листов металлочерепицы

Шаг разреженной обрешётки должен точно соответствовать шагу волны типовой металлочерепицы - 350-400 миллиметров. Достаточно использовать брус сечением 40х40 мм или обрезную доску 25х100 мм.

Шаг обрешётки под металлочерепицу легко вычислить по расстоянию между гребнями металлочерепицы

В районах свесов, стыков и пересечений крыши нужен сплошной настил, чтобы при фиксации доборных элементов металлочерепицы саморезы не попадали мимо бруса в воздух.

В районе конька разреженная обрешетка уступает место сплошной

Обрешётка под шифер и ондулин

Шифер (нем. Schiefer - сланец) - обобщённое название облицовочных стеновых и кровельных строительных материалов, чаще всего под этим словом понимают асбестоцементный или сланцевый шифер.

Википедия

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80

Шифер бывает волнистым и плоским. Хотя сам по себе шифер хрупок, волнистый материал гораздо прочнее за счёт рёбер жёсткости, поэтому используется гораздо чаще. Он подразделяется на два вида по высоте и шагу волны: 40/150 мм и 54/200 мм.

Листы шифера различаются количеством и размерами волн

Таблица: размеры листов шифера в зависимости от высоты и шага волны

Под шифер обрешётку чаще всего строят из бруса, всегда перпендикулярно стропилам. Для малых листов (1200×680 мм) шаг обрешётки - около 50 см, а сечение бруса - 50х50 мм. Для унифицированных листов (1750×1125 см) шаг около 80 см, а сечение бруса - 75х75 мм.

Лист должен лежать минимум на трёх брусьях, часто его кладут на четыре. Для достижения равномерной нагрузки, плотного соприкосновения листов с настилом и друг с другом в месте нахлёстов приходится использовать брусья разной высоты: при трёхбрусовой опоре чётные брусья должны быть на 3 миллиметра толще нечётных, при четырёхбрусовой - второй и третий брусья соответственно на 2 и 4 миллиметра выше основного. Карнизный брус делают выше на 6 мм. При этом либо используется брус разного сечения, либо его высота меняется с помощью подкладки рубероида или щепы. В районах свесов, стыков и пересечений скатов рекомендовано делать сплошные участки из досок.

Для обрешётки под шифер используются бруски разной высоты

Все эти законы работают и для обрешётки под ондулин (еврошифер). Ондулин, впервые сделанный в 1944 году во Франции, похож на шифер, но цветной, в четыре раза легче и не содержит вредный асбест. Только нужно изменить шаг обрешётки под размеры листа ондулина, равные 2000х950х3 мм:

Обрешётка под черепицу

Обрешётка под черепицу - вершина квалификации кровельного мастера. Черепица - один из самых древних кровельных материалов, практически не подвергающийся износу.

Качество и срок службы керамической черепицы проверены веками эксплуатации

Я выросла в доме на земле. Возле ворот стоял сарай, ещё моим дедом крытый керамической черепицей. Сколько себя помню, черепица всегда оставалась неизменной. Больше того, когда сарай сносили, я продала эту черепицу, её аккуратно разобрали и увезли. Надо полагать, она продолжает радовать нового хозяина, хотя ей больше сотни лет.

Сейчас черепица бывает:

• керамической;
• цементно-песчаной;
• полимерцементной;
• металлической.

Недостатки традиционной керамической черепицы - хрупкость, тяжесть, высокая цена. Цементно-песчаная дешевле, но имеет те же проблемы. Поэтому создали полимер-песчаную черепицу из расплавленного полимера и песка.

Длина одного черепка суммируется из длин рабочей части, свеса и шипа. Шип предыдущего элемента укрывается свесом следующего.

Обрешётка для черепицы должна быть уложена предельно точно, чтобы места стыка элементов оказались на досках

Для черепицы нужна разреженная обрешётка из бруса 50х50 мм, для более тяжёлой керамической и цементно-песчаной - 60х60 мм. Необходимы гидробарьер и контробрешётка или своеобразная двойная структура, когда разреженная обрешётка лежит на сплошном настиле с гидробарьером.

В большинстве случаев обрешётку и контробрешётку под черепицу укладывают стандартным образом на гидроизоляцию

Главная тонкость - расчёт шага обрешётки, равного кроющей длине черепицы, и точнейшее воплощение этих расчётов на практике. Скат должен быть укрыт целым числом черепков по длине и ширине. Размеров черепицы много, поэтому нужный шаг обрешётки колеблется между 15 и 40 сантиметрами. Коньковые брусья кладутся с отступом от концов стропил, чтобы черепица коньковых рядов не сомкнулась. Щель закроется коньковой черепицей. В районах свесов, стыков и пересечений скатов нужно делать сплошные участки из досок.

Покрытие из керамической черепицы нуждается в особой тщательности укладки

Скорость настила обрешётки под черепицу сильно увеличится, если вы сделаете шаблон с длиной, равной кроющей длине черепицы.

Использование шаблона для обрешётки под черепицу сильно облегчит жизнь мастеру

Обрешётка под дранку

Дранка, она же гонт и шиндель - плоские пластины для кровли, сделанные из дерева. Можно сказать, что это деревянная черепица.

Гонтовая кровля нуждается в разреженной, но частой обрешётке

Так как она легче настоящей черепицы, то и брус для укладки обрешётки тоньше: 40×40 или 50×50 мм. Шаг рассчитывается не только в зависимости от размера дранки, но и от количества её слоёв. Чаще применяется двойная обрешётка такого же типа, что и для обычной черепицы.

Обрешётка под софиты

Во избежание гниения стропил, потери теплоизоляционных качеств утеплителя от намокания и проникновения внутрь крыши грызунов нижнюю сторону стропильного свеса нужно закрыть. Традиционно это делалось фанерой, жестью, вагонкой, обрешётка для которых тоже вполне традиционна, а её шаг определяется визуально.

Обрешётка под обшивку свеса вагонкой или жестью делается по привычному сценарию

Но вагонка, фанера и жесть не обеспечивают нормальной вентиляции. Сейчас есть прекрасная замена - перфорированные панели или софиты, которые защищают и вентилируют подкровельное пространство.

Софиты, установленные под свес, заметно украшают дом

Софиты бывают:

• виниловые морозостойкие - яркие и долговечные;
• стальные с полимерным покрытием - тоже долговечные, но выгорают на солнце;
• алюминиевые;
• медные - с самым долгим сроком службы.

Софиты уже укомплектованы монтажными профилями: J-профилем для крепления (в них и вставляются софиты) и H-профилем для соединения швов софитов.

Использование профилей для монтажа софитов сильно облегчает работу

Поэтому сооружение обрешётки сводится к монтажу двух направляющих из бруса для этих профилей.

Профили для соединения софитов обеспечивают их эстетичное соединение на углах

Антисептик для деревянной обрешётки

Даже если кровля безупречна и не пропускает воду, дерево в кровельном пироге и стропильной системе подвержено неблагоприятным воздействиям влажности и перепадов температуры, что провоцирует образование грибков и плесени. В кровельном пироге с удовольствием поселяются мыши и древоточцы. Дерево пожароопасно.

Чтобы этого избежать, нужна качественная пропитка. Она должна противостоять всем этим опасностям и глубоко проникать в структуру древесины, не содержать вредных для человека веществ (мышьяка, медного купороса), хорошо растворяться в воде, долго не смываться.

В наших климатических условиях и условиях конкретного дома нужно выбрать, что важнее - устойчивость к влажности или возгоранию . Древесина пропитывается лишь раз. И первый состав будет основным по действию. Нанесённые во вторую и третью очередь покрытия будут работать слабее.

Существует два метода нанесения антисептиков.

Антисептик - это защита от грибка (фунгицид), микробов (биоцид), насекомых (инсектицид) в одном флаконе. Состав хорошего антисептика должен быть полностью безвреден для человека. В антисептики для внешних деталей входит красящая алкидная смола.

Смело могу посоветовать антисептик на водной основе «Сенеж». Он бывает разных серий для разных конструкций - «Ультра», «Био», «Тор», «Сауна». Мы обрабатывали разновидностью «Ультра» стропила, балки перекрытия, обрешётку. «Сенеж» легко наносится пульверизатором. При небольшом расходе средства, лишь немного превышающем заявленный (250-300 г/м 3), пропитка на глаз получилась качественной и даже украсила древесину. Производитель обещает биозащиту до 35 лет и эффект «излечения» уже поражённой древесины. Прошло уже около десяти лет, повода жаловаться пока нет.

Я провела небольшое маркетинговое исследование. Оно показало, что кроме «Сенежа» популярностью пользуются средства Pinotex Impra и Pinotex Ultra производства Эстонии, как высокоэффективные и обладающие декоративным эффектом. Но в отличие от «Сенежа» их нельзя использовать для уже поражённой микроорганизмами древесины. А отечественное средство «Древотекс» защищает от атмосферных воздействий и солнца, придаёт красивый вид изделию, но имеет ограничения по влажности пиломатериала: его нельзя наносить, если влажность больше 20%.

Таблица: сравнительные характеристики и цены антисептических пропиток

Фотогалерея: несколько видов антисептиков

«Древотекс» уступает «Сенежу» и по функциям, и по экономичности
Pinotex Ultra считается довольно дорогим, но качественным антисептиком с широким спектром действия
«Сенеж Ультрм» является самым доступным по цене отечественным антисептиком
«Сенеж Био» можно применять не только для кровли, но и при укладке деревянных деталей в грунт
Pinotex Impra применяется для пропитки скрытых конструкций

Видео: обработка древесины антисептиком

Вы внимательно разобрались в принципах конструкции и материала обрешётки, сделали правильный выбор, углубили знания в соответствии с выбранной технологией. Теперь можно приступать к строительству крыши своими руками. У вас всё получится и вы сможете собой гордиться.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Обрешетка передает на стропила нагрузку , которую в будущем она будет испытывать от веса кровельного материала и атмосферных осадков (снега, льда и дождя). Обрешетка также предназначена и для полноценного удерживания кровли на здании.

Для сооружения обрешетки требуется некоторых из следующих материалов в зависимости от кровельного материала:

• брус;
• обычные или шпунтованные доски;
• фанера.

Устройство обрешетки кровли должно осуществляться в соответствии с установленным правилам строительства. Это важно из-за того, что в случае неправильного монтажа или несоблюдения инструкций вся крыша из-за порывов ветра или неблагоприятных погодных условий может оказаться на земле.

Обрешетка крыши

Поэтому, прежде чем начать работы по возведению обрешетки, нужно сначала полностью разобраться в устройстве , видах материалов и возможности их применения в конкретных случаях.

Устройство кровельного пирога крыши

Независимо от того, какая была запланирована кровля здания – плоская или скатная, крыша должна быть осуществлена определенным образом.

Данный элемент сооружения состоит из нескольких слоев, которые строители приняли называть .

Он позволяет защитить внутренние помещения здания от неблагоприятного воздействия на них любых факторов внешней среды.

Позволяют этого достигнуть следующие слои пирога:

• внутренняя отделка;
• пленка для кровли под обрешетку — ;
• непосредственно сам .

Кровельный пирог

Каждый из вышеперечисленных слоев, если он установлен правильным образом, выполняет свою определенную функцию. Если пропустить одну из частей кровли, остальные элементы будет более подвержены различны воздействиям внешних факторов . К тому же внутренние помещения здания станут менее защищенные и комфортные для проживания и эксплуатации.

Внутренняя отделка представляет собой чаще всего слой из гипсокартона и отделочного покрытия, которым может послужить штукатурка, обои или краска. Эта часть пирога несет в себе лишь эстетическую функцию , закрывая внутренние слои кровли.

• Обрешетка представляет собой специальный каркас , на котором в дальнейшем будет держаться кровельный материал. С внутренней стороны стропил крыши укладывается специальная пароизоляционная пленка, которая не допускает проникновения испарений из помещения в пирог.
• Чаще всего между стропилами кровли укладывается утеплительный материал . Наиболее популярными его видами является и . Первый тип утеплителя является огнеустойчивым и более дорогим. Он требует больших человеческих ресурсов для монтажа. Пенопласт подвержен быстрому возгоранию при пожаре , выделяет, плавясь, токсические вещество, но при этом он является более доступным и простым в монтаже.
• Гидроизоляция представляет собой пленку, которая размещается поверх стропильных ног. Она не допускает проникновения атмосферных осадков внутрь помещения, а также препятствует затеканию в кровельный пирог конденсата, которые может образоваться в вентилируемом пространстве.
• Вентиляция в кровле предназначена для того, чтобы помещения, непосредственно находящиеся под ней, были более комфортными для проживания и нахождения в них людей. Также вентиляция защищает кровельный пирог от водяных испарений .

Пирог под металлочерепицу

Кровельный материал может быть совершенно разным – как штучным, так и рулонным. В зависимости от того, какой из представленных вариантов будет выбран, зависит и монтаж обрешетки, так как именно она должна удерживать его на крыше.

Особенности сплошной и разреженной обрешетки

Что определяет шаг обрешетки в конструкции крыши? В зависимости от того, какой кровельный материал был выбран для крыши, существуют два различные виды обрешетки под него:

1. Сплошная обрешетка кровли – монтаж досок такой конструкции осуществляется с шагом, который не превышает одного сантиметра. Также допускается вариант использования листов фанеры. Чаще всего такую обрешетку делают под такие виды кровельных материалов, как и . Также все виды мягких кровельных покрытий укладываются именно на такой вид обрешетки.
2. Разреженная – монтаж планок такой конструкции может быть различным в зависимости от материала, достигая нескольких десятков сантиметров. Чаше всего этот вид обрешетки используют под , и .

Сплошная обрешетка в некоторых случаях может быть применима для других видов материалов, если на крышу будут осуществляться большие нагрузки . Иногда доски или фанеру в таких случаях монтируют в два слоя.

Чаще всего толщина обрешетки такого типа составляет 25 миллиметров . Одним из идеальных видов пиломатериала для такой конструкции является шпунтовая доска.

Сплошная обрешетка

Каркас разреженной обрешетки представляет собой ряды досок или планок, параллельные коньку крыши и друг другу с определенным шагом расположения между собой. Он может совершенно различным – от 10 до 800 миллиметров.

Чаще всего для такой конструкции используют более широкую доску для обрешетки крыши. Минимальная величина его сечения находится в пределах 40 миллиметров. Чем более тяжелым будет кровельным материал, тем более надежным нужно делать каркас. Поэтому в некоторых случаях толщину досок увеличивают, а шаг их расположения уменьшают.

Характеристики материала, используемого для обрешетки

Для того чтобы понимать, какой материал можно укладывать на обрешетку, следует сначала разобраться в характеристике наиболее популярных его видов. К ним относится:

• черепица (керамическая, );
• шифер (), еврошифер ();

Различные виды черепицы (кроме металлической) представляют собой малоразмерные штучные элементы кровли . Данный материал считается одним из самых лучших из-за своих свойств, а также длительному сроку эксплуатации.

При этом кровля из черепицы является самой тяжелой , из-за чего она требует хорошей основы в вине стропильного каркаса и соответствующей обрешетки. Лучше всего использовать бруски сечением от 50 до 60 миллиметров.

Шаг обрешетки нужно рассчитывать в зависимости от кроющей длины каждого черепка , который может быть разным в зависимости от производителя.

Черепица

Шифер является одним из самых распространенных кровельных материалов на территории страны по разным причинам. Небольшие размеры листов можно класть на бруски, чей размер не превышает 50 миллиметров.

Если осуществляется монтаж больших по своим габаритам и весу единиц шифера, лучше всего использовать бруски толщиной около 80 миллиметров . Шаг нужно подбирать в зависимости от размеров.

Они могут быть, как 120*68 сантиметров, так и 175*112,5 сантиметров. Стоит помнить, что один лист должен опирать по меньшей мере на три бруска , чтобы он не прогибался под собственным весом и давлением атмосферных осадков.

Фальцевая кровля менее популярна, но все же ее иногда применяют . Если уклон крыши находится в пределах до 14 градусов, или же сама ее конфигурация достаточно сложная, производители рекомендуют монтировать материал на сплошную обрешетку .

Какая доска нужна для обрешетки крыши? Сечение бруса должно находится в пределах 50*50 миллиметров. Также можно применять вместо него доску с сечением 32*100 миллиметров .

Начинать монтаж обрешетку под фальцевую кровлю нужно от карниза. Выступающие части крыши должны быть на протяжении 60 сантиметров отделаны сплошной доской с шагом не более 1 сантиметра.

Фальцевая кровля

Мягкая кровля является достаточно простой в монтаже, но требующей одно- или двухслойной сплошной обрешетки . Вес такого материала достаточно небольшой.

Стоимость в отличии от некоторых других видов кровли также достаточно приемлемая. При этом срок службы мягких материалов может быть не очень большой. К тому же они достаточно токсичны при горении и не очень огнеустойчивы.

Гибкая черепица

Выбор шага обрешетки в зависимости от кровельного материала

Каждый вид материала, используемый для кровли зданий, должен монтироваться на обрешетку с определенным индивидуальным шагом.

Данную величину чаще нужно определять самостоятельно в зависимости от габаритов листов материала, придерживаясь при этом строгих правил строительства. Можно выделить следующие закономерности для разных видов кровли:

• мягкие рулонные материалы – нужно использовать сплошную обрешетку с минимальным шагом между ее элементами до 10 миллиметров;
• шифер – необходимо индивидуально подбирать шаг в зависимости от толщины листов – от 50 до 75 сантиметров;
• металлочерепица – следует учитывать указания производителя материала, но в целом можно обозначить, что общий шаг находится в пределах от 300 до 400 миллиметров, а расстояние между двумя последними планками должно быть в два раза меньшим;
• черепица (керамическая, полимерная и песчаная) – нужно руководствоваться указаниями производителя, учитывая угол наклона крови; чаще всего доски укладываются с интервалом от 320 до 380 миллиметров;
• фальцевая кровля – наиболее распространенный шаг обрешетки составляет 200 миллиметров, хотя бывают и другие.

Монтаж обрешетки крыши своими руками

После приобретения материала нужно заказать древесину для кровли.

Расчет ее габаритов нужно производить с учетом размеров той кровли, которая была куплена, а также в зависимости от величины крыши.

Стоит запомнить, что чем более сложная будет конструкция, тем больше будет каких-либо отходов и некондиционных элементов.

Поэтому лучше всего заказывать материал с запасом 10%.

Для монтажа основания могут понадобится следующие инструменты:

• молоток и гвозди;
• шуруповерт и шурупы;
• ножовка или болгарка;
• плоскогубцы;
• карандаш или мел для разметки;
• рулетка;
• строительный уровень.

Монтаж гидроизоляции

При монтаже следует придерживаться следующей инструкции:

1. Сначала в зависимости от выбранного материала следует сделать разметку на стропильных ногах расположения досок или брусков . В зависимости от вида кровли разметка может быть неоднородной. Чаще всего на краях следует делать более мелкий шаг .
2. После того, как разметка была осуществлена, с помощью молотка и гвоздей, или шуроповерта и шурупов нужно осуществить поэтапный монтаж досок или брусков на стропильные ноги .
3. После каждого прибивания очередного элемента нужно обязательно проверить его расположение относительно предыдущего, а также правильность монтажа с помощью уровня .
4. Уже непосредственно на само основание следует осуществлять монтаж кровельного материала.

Монтаж обрешетки

Полезное видео

Видео-инструкция по монтажу обрешетки на крышу своими руками:

Заключение

Осуществляя монтаж обрешетки под определенные виды кровельных материалов, нужно руководствоваться прежде всего рекомендациями производителя.

Это важно из-за того, что в современном мире каждый год придумывают и изготавливают много новых материалов по новым технологиям, из-за чего инструкции к их укладке постоянно меняются.

Если четко следовать тем инструкциям, которые рассчитала компания, можно без каких-либо проблем на долгий срок защитить свой дом от атмосферных осадков и климатических условий.

Вконтакте

В строительстве любого дома есть моменты, когда без профессионала справиться невозможно. К счастью, в случае монтажа обрешётки вполне можно обойтись собственными руками и теми навыками, которые уже есть. Главное - хорошо понимать устройство обрешётки, для чего она нужна, принципы её монтажа и дополнительной обработки.

Для чего нужна обрешётка

Прежде чем мы расскажем об обрешётке, нужно хорошо понять строение крыши.

Крыша: терминологические тонкости

Крыша - это покрытие любого здания. Она защищает внутренность дома от осадков, ветра, перепадов температуры. Крыша состоит из двух или более скатов - наклонных плоскостей, в свою очередь состоящих из стропильной конструкции и обрешётки. Если скатов - два, то их горизонтальное смыкание называется коньком, а выступающий над стеной край ската - свесом.

Стропильная система четырёхскатной крыши готова к настилу обрешётки

Стропила - несущая конструкция, которая состоит из:

• вертикальных стоек;
• наклонных подкосов;
• стропильных ног.

Обрешётка - сплошной или решётчатый настил, крепящийся на стропильные ноги.

Кровля - это «пирог», состоящий из крепящегося на обрешётку кровельного покрытия и нижележащих слоёв утеплителя, ветро- и парозащиты.

Кровля бывает холодной (утеплён чердак) и тёплой (под обрешётку уложены утеплитель, гидро- и пароизоляция). Последняя, в частности, используется для жилых мансард.

При наличии чердака можно обойтись кровельным покрытием без теплоизоляции, гидроизоляция обязательна всегда.

Назначение обрешётки

Обрешётка выполняет следующие функции:

• служит основой для крепления кровли;
• естественным образом усиливает форму скатов и конструкцию крыши в целом и помогает сохранить её геометрию на долгие годы;
• воспринимает и равномерно передаёт на стропила нагрузку от кровельного пирога (до 50 кг/м2);
• с помощью контробрешётки предотвращает образование конденсата на границе холодного и тёплого слоёв кровельного пирога в случае отапливаемой мансарды.

Конденсат на внутренней стороне кровли вызывает гниение обрешётки, стропил, намокание и тем самым ухудшает теплоизолирующие качества утеплителя.

Виды конструкции и материала обрешётки

Конструкция (тип укладки) и материал обрешётки выбираются в зависимости от следующих факторов:

• материала и веса кровельного покрытия;
• климата (он влияет на тип кровельного покрытия, а значит, и на конструкцию обрешётки);
• шага стропильных ног;
• уклона ската крыши.

Конструкция обрешётки

Существует две классификации обрешёток - по типу укладки и количеству слоёв.

По типу укладки

По типу укладки обрешётка делится на две разновидности.

По количеству слоёв

По количеству слоёв обрешётка делится на три разновидности.

Гидробарьер для предохранения утеплителя от конденсата создаётся с помощью гидроизоляционных материалов - подкровельной микроперфорированной плёнки, кровельного пергамина или рубероида, которые горизонтальными полотнами кладутся на стропила, начиная снизу от свеса.

Видео: гидроизоляция (мембрана, ветрозащита), контробрешётка и обрешётка под металлочерепицу своими руками

Материал для обрешётки

Для разных типов обрешётки пригодны разные материалы или их комбинации.

Щиты

Щитовые материалы удобны тем, что они имеют идеально ровную поверхность и позволяют закрыть сразу значительную площадь. Для кровли обычно используют следующие изделия.

Длинная сторона щита укладывается параллельно коньку, сами щиты - в шахматном порядке. Края крепятся к стропилам по всей длине гвоздями или саморезами через каждые 15 сантиметров. Между листами должен быть зазор в 3-7 мм для компенсации линейного расширения в жару.

Приведём некоторые вспомогательные данные.

Таблица: разброс размеров щитов ДСП, ДВП, ОВП

Таблица: зависимость толщины щита от шага стропильных ног

Плюсы щитовой обрешётки:

• лёгкость монтажа уже поднятых на крышу плит;
• пригодность для мягких кровельных материалов;
• относительная дешевизна.

• сложность подъёма на крышу;
• низкая устойчивость к плесени и грибкам (требует специальной обработки);
• деформируемость от перепадов влажности (требует сухой погоды при монтаже).

Доска и брус

Самый часто используемый для обрешётки материал. Предпочтительнее хвойные породы влажностью не более 20%. В зависимости от условий применяется обрезная или шпунтованная доска. Пиломатериал шире 15 сантиметров использовать не стоит, так как он гораздо больше подвержен короблению. Доски с зазором между ними 3-5 мм (при сплошной обрешётке) и с заранее рассчитанным шагом (при разреженной обрешётке) крепятся к стропилам гвоздями, длина которых должна быть равна удвоенной толщине обрешётины.

Таблица: зависимость необходимой толщины доски от шага стропильных ног

Если стропильный шаг больше 80 сантиметров, вместо доски лучше применить брусок сечением 50х50 мм или больше. На контробрешётку обычно идёт брусок 30х50 мм.

Дерево должно быть просушенным (сырое коробится, когда высыхает, и из него выпадают гвозди) и предварительно обработано антисептиком и антипиренами.

Иногда в целях экономии на обрешётку пускают горбыль - плоской стороной вверх.

Плюсы доски при создании обрешётки:

• лёгкость подъёма на крышу;
• экологичность;
• ценовая доступность.

• сложность в укладке (требует некоторых навыков);
• пожароопасность (требует специальной обработки);
• низкая устойчивость к плесени, грибкам, насекомым, грызунам (требует специальной обработки);
• склонность к деформациям от перепадов влажности (хотя и меньшая, чем у щитов, но требует тщательного настила кровли и сухой погоды при монтаже).

Видео: обрешётка из доски

Металл для обрешётки

Сооружения с риском возгорания или имеющие металлический каркас несущих стен (производственные постройки, гаражи) кроются обрешёткой из металлического профиля. Её применяют и на зданиях остальных типов, если длина их скатов больше 6 метров.

Металлической бывает только разреженная обрешётка.

Металлические элементы для обрешётки классифицируют по:

• типу - труба круглого или квадратного сечения, так называемый шляпный профиль, уголок;
• материалу - из оцинкованной, окрашенной или нержавеющей стали;
• сечению;
• длине;
• способу окрашивания.

Металлическая обрешётка крепится саморезами или сваркой (если стропильная система тоже из металла). Чаще всего для её изготовления используют шляпный профиль.

Плюсы металлической обрешётки:

• точность размеров;
• лёгкая наращиваемость (профили просто соединяются внахлёст);
• высокая несущая способность (прочность вдвое выше, чем у дерева);
• возможность использования для кровель большой площади с длинными скатами;
• пригодность для производственных сооружений;
• высокая устойчивость к коррозии;
• абсолютная устойчивость к деформации от перепадов влажности;
• пожароустойчивость;
• абсолютная устойчивость к плесени, грибкам, грызунам, насекомым;
• работы по монтажу и демонтажу возможны в любых погодных условиях;
• практически безграничный срок службы.

• сложность монтажа (требует навыков работы с металлом и/или сварки);
• относительно высокая цена.

Сколько стоит обрешётка

Средние цифры стоимости материала в нашем исследовании я рассчитать затруднилась. Слишком много переменных: сечение доски и бруса и их количество зависят от конструкции обрешётки, материала и площади кровли. В сети существует много калькуляторов: при введении всех данных получаем цену. Я рекомендую калькулятор сайта StroyDay - на мой взгляд, он самый взвешенный и полный.

Точно так же могу лишь привести лишь средние цифры стоимости работ профессиональных мастеров в пересчёте на квадратный метр.

Таблица: стоимость работ по монтажу обрешётки

Инструменты и материалы для монтажа обрешётки

Для изготовления обрешётки нам понадобятся следующие материалы.

1. Брус выбранного сечения без сучков.
2. И/или доска обрезная с минимумом сучков.
3. И/или щиты фанеры, ОСП, ДСП, ДВП.
4. Или металлический шляпный профиль выбранного сечения.
5. Гвозди, саморезы, резиновые или металлические шайбы.

Кроме того, понадобится стандартный набор инструментов.

Строим разную обрешётку для разного материала кровли

Остановимся на некоторых типах кровли подробней.

Обрешётка под мягкую кровлю

К мягкой кровле относится рулонный и штучный материал (битумная черепица).

Обрешётка под рулонный кровельный материал

Под мягкие рулонные кроющие материалы - рубероид, металлоизол, полимерно-битумные материалы, полимерные мембраны - обязателен сплошной настил однослойного или двухслойного типа, лучше из щитов.

Шляпки гвоздей должны быть утоплены, сучки в досках стёсаны. На щели шире сантиметра должны быть набиты полоски жести. В местах перегиба покрытия острый край щита, бруса или доски должен быть скруглён рубанком или даже обшит полосой кровельной жести.

Укладывать кровлю нужно в сухие дни, чтобы дерево настила ушло под кровлю в сухом виде.

Обрешётка под битумную черепицу

Битумная черепица, несмотря на название, тоже относится к мягкой кровле. Делается она из стеклохолста (основа), битума и каменного гранулята. Здесь тоже применима лишь сплошная двойная или одинарная обрешётка из любого материала. Важно сделать идеально ровную поверхность.

Обрешётка под фальцевую кровлю

Фальцевая кровля делается из металлических листов или рулонов: стали с полимерным покрытием, меди, алюминия или цинка, соединённых так называемым фальцем. Фальцы бывают одинарными и двойными, каждый из которых, в свою очередь, может быть лежачим или стоячим. Лежачими фальцами, как правило, заделывают горизонтальные швы, стоячими - вертикальные.

Сейчас уже редко, но всё же бывает, что крыша кроется традиционным оцинкованным железом, а фальцы мастер-кровельщик делает вручную киянкой.

Но гораздо чаще используются специальные кровельные листы - картины размером 0,55х8 м с готовыми самозащёлкивающимися фальцами.

В идеале фальцевая кровля укладывается на сплошную обрешётку, покрытую гидро- и пароизоляцией. Требования к сплошной обрешётке те же, что и в случае укладки мягкой кровли, только наличие щелей не так страшно. Её не избежать и в случае малого, до 15 о, уклона ската, и для сложных архитектурных решений крыши. В других случаях на сплошной обрешётке можно сэкономить.

При использовании разреженной обрешётки важно правильно определить её шаг и придерживаться его, иначе кровельный металл будет прогибаться. Наиболее разумный шаг - около 20 сантиметров. Используется брус 50х50 мм, доска 32х100 мм или металлический профиль. Под металлическое покрытие обязателен гидробарьер с контробрешёткой.

Обрешётка монтируется от свеса, в районах свесов, стыков и пересечений рекомендовано делать сплошные участки из досок. Из-за возможной коррозии металла древесину особенно важно заранее обработать антисептиком или даже окрасить. В любом случае нужно утопить и закрасить шляпки гвоздей.

Поделюсь наблюдением. Я меняла уложенную ещё в 1926 году кровлю своего дома. Строители использовали тогда для обрешётки горбыль с шагом около пятидесяти сантиметров - разумеется, без контробрешётки и гидроизоляции, а на кровле лежало толстое неоцинкованное железо. Благодаря этому, а ещё - большому уклону крыши и регулярной окраске, оно удовлетворительно сохранилось снаружи. Но когда эти листы сняли с крыши, мы увидели, что они глубоко проржавели с внутренней стороны. Причём ржавчина шла полосами - в тех местах, где горбыль обрешётки не прилегал к железу и на металл воздействовал воздух чердачного помещения. Из чего я сделала правильные выводы: заменила не только железо, но и обрешётку - на сплошную, с грамотно созданным гидробарьером.

Обрешётка под металлочерепицу

Металлочерепица - нечто среднее между шифером и металлическим листом с покрытием. Под неё делают и сплошную обрешётку, и разрежённую - с шагом, равным шагу волны металлочерепицы. Здесь также обязательна укладка гидробарьера и контробрешётки.

Таблица: некоторые размеры листов металлочерепицы

Шаг разреженной обрешётки должен точно соответствовать шагу волны типовой металлочерепицы - 350-400 миллиметров. Достаточно использовать брус сечением 40х40 мм или обрезную доску 25х100 мм.

В районах свесов, стыков и пересечений крыши нужен сплошной настил, чтобы при фиксации доборных элементов металлочерепицы саморезы не попадали мимо бруса в воздух.

Обрешётка под шифер и ондулин

Шифер (нем. Schiefer - сланец) - обобщённое название облицовочных стеновых и кровельных строительных материалов, чаще всего под этим словом понимают асбестоцементный или сланцевый шифер.

Википедия

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80

Шифер бывает волнистым и плоским. Хотя сам по себе шифер хрупок, волнистый материал гораздо прочнее за счёт рёбер жёсткости, поэтому используется гораздо чаще. Он подразделяется на два вида по высоте и шагу волны: 40/150 мм и 54/200 мм.

Таблица: размеры листов шифера в зависимости от высоты и шага волны

Под шифер обрешётку чаще всего строят из бруса, всегда перпендикулярно стропилам. Для малых листов (1200×680 мм) шаг обрешётки - около 50 см, а сечение бруса - 50х50 мм. Для унифицированных листов (1750×1125 см) шаг около 80 см, а сечение бруса - 75х75 мм.

Лист должен лежать минимум на трёх брусьях, часто его кладут на четыре. Для достижения равномерной нагрузки, плотного соприкосновения листов с настилом и друг с другом в месте нахлёстов приходится использовать брусья разной высоты: при трёхбрусовой опоре чётные брусья должны быть на 3 миллиметра толще нечётных, при четырёхбрусовой - второй и третий брусья соответственно на 2 и 4 миллиметра выше основного. Карнизный брус делают выше на 6 мм. При этом либо используется брус разного сечения, либо его высота меняется с помощью подкладки рубероида или щепы. В районах свесов, стыков и пересечений скатов рекомендовано делать сплошные участки из досок.

Все эти законы работают и для обрешётки под ондулин (еврошифер). Ондулин, впервые сделанный в 1944 году во Франции, похож на шифер, но цветной, в четыре раза легче и не содержит вредный асбест. Только нужно изменить шаг обрешётки под размеры листа ондулина, равные 2000х950х3 мм:

Обрешётка под черепицу

Обрешётка под черепицу - вершина квалификации кровельного мастера. Черепица - один из самых древних кровельных материалов, практически не подвергающийся износу.

Я выросла в доме на земле. Возле ворот стоял сарай, ещё моим дедом крытый керамической черепицей. Сколько себя помню, черепица всегда оставалась неизменной. Больше того, когда сарай сносили, я продала эту черепицу, её аккуратно разобрали и увезли. Надо полагать, она продолжает радовать нового хозяина, хотя ей больше сотни лет.

Сейчас черепица бывает:

• керамической;
• цементно-песчаной;
• полимерцементной;
• металлической.

Недостатки традиционной керамической черепицы - хрупкость, тяжесть, высокая цена. Цементно-песчаная дешевле, но имеет те же проблемы. Поэтому создали полимер-песчаную черепицу из расплавленного полимера и песка.

Длина одного черепка суммируется из длин рабочей части, свеса и шипа. Шип предыдущего элемента укрывается свесом следующего.

Для черепицы нужна разреженная обрешётка из бруса 50х50 мм, для более тяжёлой керамической и цементно-песчаной - 60х60 мм. Необходимы гидробарьер и контробрешётка или своеобразная двойная структура, когда разреженная обрешётка лежит на сплошном настиле с гидробарьером.

Главная тонкость - расчёт шага обрешётки, равного кроющей длине черепицы, и точнейшее воплощение этих расчётов на практике. Скат должен быть укрыт целым числом черепков по длине и ширине. Размеров черепицы много, поэтому нужный шаг обрешётки колеблется между 15 и 40 сантиметрами. Коньковые брусья кладутся с отступом от концов стропил, чтобы черепица коньковых рядов не сомкнулась. Щель закроется коньковой черепицей. В районах свесов, стыков и пересечений скатов нужно делать сплошные участки из досок.

Скорость настила обрешётки под черепицу сильно увеличится, если вы сделаете шаблон с длиной, равной кроющей длине черепицы.

Обрешётка под дранку

Дранка, она же гонт и шиндель - плоские пластины для кровли, сделанные из дерева. Можно сказать, что это деревянная черепица.

Так как она легче настоящей черепицы, то и брус для укладки обрешётки тоньше: 40×40 или 50×50 мм. Шаг рассчитывается не только в зависимости от размера дранки, но и от количества её слоёв. Чаще применяется двойная обрешётка такого же типа, что и для обычной черепицы.

Таблица: шаг обрешётки в зависимости от параметров дранки и количества слоёв

Обрешётка под софиты

Во избежание гниения стропил, потери теплоизоляционных качеств утеплителя от намокания и проникновения внутрь крыши грызунов нижнюю сторону стропильного свеса нужно закрыть. Традиционно это делалось фанерой, жестью, вагонкой, обрешётка для которых тоже вполне традиционна, а её шаг определяется визуально.

Но вагонка, фанера и жесть не обеспечивают нормальной вентиляции. Сейчас есть прекрасная замена - перфорированные панели или софиты, которые защищают и вентилируют подкровельное пространство.

Софиты бывают:

• виниловые морозостойкие - яркие и долговечные;
• стальные с полимерным покрытием - тоже долговечные, но выгорают на солнце;
• алюминиевые;
• медные - с самым долгим сроком службы.

Софиты уже укомплектованы монтажными профилями: J-профилем для крепления (в них и вставляются софиты) и H-профилем для соединения швов софитов.

Поэтому сооружение обрешётки сводится к монтажу двух направляющих из бруса для этих профилей.

Антисептик для деревянной обрешётки

Даже если кровля безупречна и не пропускает воду, дерево в кровельном пироге и стропильной системе подвержено неблагоприятным воздействиям влажности и перепадов температуры, что провоцирует образование грибков и плесени. В кровельном пироге с удовольствием поселяются мыши и древоточцы. Дерево пожароопасно.

Чтобы этого избежать, нужна качественная пропитка. Она должна противостоять всем этим опасностям и глубоко проникать в структуру древесины, не содержать вредных для человека веществ (мышьяка, медного купороса), хорошо растворяться в воде, долго не смываться.

В наших климатических условиях и условиях конкретного дома нужно выбрать, что важнее - устойчивость к влажности или возгоранию . Древесина пропитывается лишь раз. И первый состав будет основным по действию. Нанесённые во вторую и третью очередь покрытия будут работать слабее.

Существует два метода нанесения антисептиков.

Антисептик - это защита от грибка (фунгицид), микробов (биоцид), насекомых (инсектицид) в одном флаконе. Состав хорошего антисептика должен быть полностью безвреден для человека. В антисептики для внешних деталей входит красящая алкидная смола.

Смело могу посоветовать антисептик на водной основе «Сенеж». Он бывает разных серий для разных конструкций - «Ультра», «Био», «Тор», «Сауна». Мы обрабатывали разновидностью «Ультра» стропила, балки перекрытия, обрешётку. «Сенеж» легко наносится пульверизатором. При небольшом расходе средства, лишь немного превышающем заявленный (250-300 г/м 3), пропитка на глаз получилась качественной и даже украсила древесину. Производитель обещает биозащиту до 35 лет и эффект «излечения» уже поражённой древесины. Прошло уже около десяти лет, повода жаловаться пока нет.

Я провела небольшое маркетинговое исследование. Оно показало, что кроме «Сенежа» популярностью пользуются средства Pinotex Impra и Pinotex Ultra производства Эстонии, как высокоэффективные и обладающие декоративным эффектом. Но в отличие от «Сенежа» их нельзя использовать для уже поражённой микроорганизмами древесины. А отечественное средство «Древотекс» защищает от атмосферных воздействий и солнца, придаёт красивый вид изделию, но имеет ограничения по влажности пиломатериала: его нельзя наносить, если влажность больше 20%.

Таблица: сравнительные характеристики и цены антисептических пропиток

Фотогалерея: несколько видов антисептиков

«Древотекс» уступает «Сенежу» и по функциям, и по экономичности
Pinotex Ultra считается довольно дорогим, но качественным антисептиком с широким спектром действия
«Сенеж Ультрм» является самым доступным по цене отечественным антисептиком
«Сенеж Био» можно применять не только для кровли, но и при укладке деревянных деталей в грунт
Pinotex Impra применяется для пропитки скрытых конструкций

Видео: обработка древесины антисептиком

Вы внимательно разобрались в принципах конструкции и материала обрешётки, сделали правильный выбор, углубили знания в соответствии с выбранной технологией. Теперь можно приступать к строительству крыши своими руками. У вас всё получится и вы сможете собой гордиться.

При строительстве всякой стропильной конструкции важнейшим элементом является обрешетка крыши. Она укладывается непосредственно на стропильные ноги. На готовую «сетку» крепятся различные кровельные материалы.

Крыша является не только украшением любого здания.

Всякая кровля должна надежно защищать перекрытия постройки от всевозможных атмосферных явлений.

Имеются в виду снег, дождь, град, ветер, излишние солнечные лучи. Кроме того, крыша закрывает стены и цоколь постройки от сточных вод, благодаря чему строение способно прослужить намного дольше.

Крыши зданий бывают 2- и 4-скатными (вальмовыми). Во втором варианте существуют разновидности.

Классическая двускатная конструкция состоит из:

• стропил, которые являются вертикальными и/или наклонными опорами; противоположные сегменты соединяются под углом на болтах или скобах;
• мауэрлата — горизонтально устанавливаемого бруса, опирающегося на стропильные элементы;
• свесов (нижних частей стропил);
• конька (верхнего элемента кровли) — устанавливается он там, где стропила соединяются в одно целое;
• обрешеток и контробрешеток ─ базовых элементов, на которые монтируются кровельные покрытия и утеплители;
• гидроизоляции и утеплителя (применяются в том случае, если есть желание обустроить теплый чердак);
• кровельного настила: покрытия делятся на жесткие и мягкие.

В свою очередь, кровля может быть холодной и теплой. В первом варианте утепляющие материалы укладываются непосредственно в чердачное пространство, а кровельная система остается без утеплителей. Во втором случае конструкция снабжается утеплителем и гидроизоляцией. Чаще всего так оборудуются мансардные чердаки под жилые помещения.

Зачем в кровельных системах устанавливаются обрешетки

Последние создаются для того, чтобы:

• надежно фиксировать кровельные материалы;
• обеспечить хорошую вентиляцию зазора, разделяющего крышу и утеплитель — так предотвращается образование конденсата в тех местах, где граничат теплые и холодные пласты кровли;
• укреплять утеплитель и гидроизолирующие материалы;
• предохранять стропильную систему от излишних нагрузок на кровлю, вызванных обильными зимними осадками (снегом и льдом).

Вернуться к оглавлению

О материалах и инструментах

Как правильно сделать обрешетку своими руками? Для начала необходимо запастись строительными материалами и необходимым инструментарием:

1. Первосортными брусками 6-метровой длины. Сучки не допускаются. Для каждого покрытия требуются брусья определенного сечения: металлочерепица укладывается на планки размером 50х50 см. Под металлическую кровлю идут бруски с габаритами 60х40 см. Для керамической же черепицы понадобятся брусья квадратного сечения 75х75 см.
2. Обрезными досками размером 25х100 см, 6-метровой длины. Допускаются редкие сучки. В некоторых вариантах вместо доски допускается использование ОСП-листов, полотен фанеры либо ДСП-панелей.
3. Ножовкой/бензопилой.
4. Устройствами для резки металла (болгарка здесь не используется).
5. Шаблоном для сборки обрешетки;
6. Монтажной пеной (баллонным пистолетом).
7. Молотком, электродрелью.
8. Большими болтами с гайками (в крепеж также входят скобы и гвозди).
9. Строительным уровнем и рулеткой.

Вернуться к оглавлению

Какого вида бывают обрешетки

Практика показывает, что устройство обрешетки определяется тем, какой именно кровельный материал используется в данном случае. Как свидетельствует практика, обрешетка бывает:

1. Сплошной. В этом случае брусья, идущие на обрешетку, фиксируются с сантиметровым зазором. На такую черепицу может укладываться мягкая черепица, рулонная кровля, плоский шифер либо металлочерепица. Чтобы кровля получилась особо надежной, сплошная обрешетка монтируется на карнизных свесах, а также в тех точках, где скаты смыкаются (это коньки, ендовы, разжелобки, ребра). Недостатком подобных обрешеток является большой расход материалов.
2. Разряженной. Здесь межбрусовый шаг увеличивается до нескольких сантиметров. На готовую конструкцию монтируется натуральная черепица, металлическая кровля или волнистый шифер.

Вернуться к оглавлению

Как правильно сделать обрешетку своими руками

Когда возведение стропильной системы закончено, необходимо тщательно измерить крышу. Для этого с помощью веревки промеряются обе диагонали крыши. Разница между замерами не должна превышать 2 см.

Если этот показатель будет больше, то монтировать обрешетку, а затем крепить на нее кровлю значительно труднее. После этого укладывается пароизоляция, которая дополняется утеплителем (минеральной ватой либо другими материалами).

Перед тем как собирать обрешетку, требуется проложить специальную пленку для гидроизоляции. Покрытие устанавливается с нахлестом в полтора десятка сантиметров. Полотна монтируются сверху вниз, по направлению к стропилам. Материал крепится с помощью степлера. На стропила набиваются рейки, образующие контробрешетку.

В процессе строительства обязательно создаются вентиляционные зазоры, разделяющие пленку и монтируемый кровельный материал (иными словами, пленка укладывается с провисом). Таким же образом разъединяется пленка и утеплитель.

Далее приходит очередь водружения шаблона обрешетки. Приспособление применяется в том случае, когда требуется четко выдержать равное расстояние между брусьями. При отсутствии готового образца его легко сделать самому. Если обрешетка делается для мягкой кровли, то ее элементы следует выровнять и присоединить друг к дружке встык. Поскольку настил может со временем деформироваться, то сплошные обрешетки должны надежно фиксироваться (каждый брус прибивается двумя гвоздями).

Вернуться к оглавлению

Обрешетка для рулонных материалов

Подобные кровельные полотна ложатся на сплошную обрешетку, на которую идут доски и брусья толщиной не менее 25 мм. Настил укладывается плотно, без щелей. Ширина используемых деревянных сегментов не может быть меньше 15 см. В противном случае велик риск деформации кровельного материала. Поверхность собранной обрешетки должна оставаться идеально гладкой (шляпки гвоздей следует тщательно «утопить» в толщу дерева).

Вернуться к оглавлению

Обрешетка для мягкой кровли

Наиболее популярная версия.

Объясняется это тем, что мягкая кровля является сравнительно дешевой, и монтировать ее несложно.

В этом случае также необходима установка сплошной обрешетки, для создания которой применяется специальная калиброванная доска, укладываемая двумя пластами.

При этом стыки должны быть идеально ровными.

Прекрасный результат получается при использовании шпунтованной доски либо кровельной фанеры, предварительно обработанной антисептическими составами.

Чтобы избежать повреждения мягкого кровельного материала, торцевые доски закругляются по концам.