Мотоцикл водных просторов. Братья-умельцы соорудили гидроцикл из фанеры Сделать водный мотоцикл своими руками

Над аппаратом под названием «ЛАНИ» Александр и Иван Липатниковы из села Вишкиль Котельничского района трудились около месяца. На днях на реке Вятке прошли испытания водного мотоцикла.

Название "ЛАНИ" - аббревиатура, составленная из имён братьев и отца: Липатниковы Александр, Николай, Иван

Всё отлично. Бежит быстро, - сразу после обкатки отметил, улыбаясь, 25-летний Иван. - Правда, многое зависит от того, какой двигатель стоит. Поставили на 9,8 лошадиных сил, хорошо тянет. Думаем на 30 попробовать.

По словам братьев, о своём собственном гидроцикле они мечтали давно, но позволить себе его не могли. Шутка ли, в магазине такой агрегат стоит от двухсот тысяч и выше. Словом, взяли и сами собрали.

Изготовлен самодельный гидроцикл практически полностью из фанеры. Плюс внутри была использована стеклоткань и, конечно, запчасти, которые отыскались в гараже.

Надо сказать, что делать технику своими руками братьям не в новинку. Часто в этом им помогает отец. На счету умельцев уже семь построенных собственноручно амфибий (судов на воздушной подушке), шесть из которых бороздят просторы разных российских регионов: Архангельской, Владимирской, Красноярской, Мурманской и других областей.

Кстати, по словам старшего из братьев, 33-летнего Александра, их водный мотоцикл ни чуть не уступает заводским собратьям, а по некоторым параметрам - превосходит.

Здесь больше адреналина, - поделился собеседник. - У обычного гидроцикла скорость хорошая, на нём можно делать крутые виражи, но свечкой встать, на дыбы у него не получится, а наш может легко, так как более маневренный.

Кроме того, рассказали Липатниковы, их аппарат и легче значительнее: не 200 килограмм, как у магазинных, а всего 60. Если для других нужен прицеп, тот этот положил в автомобильный багажник и поехал, куда нужно.

Планы, признались мастера, у них большие: построить внушительный катер с каютой человек на шесть, чтобы можно было путешествовать по реке, не боясь непогоды.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику.

Для активного отдыха замечательно подходят гидроциклы разных типов. Современные модели стоят довольно дорого. Как сделать гидроцикл своими руками? В первую очередь стоит ознакомиться с устройством модели.

Простой гидроцикл

Обычная модель включает в себя корпус, шпангоут, упоры, мотор и стрингер. У многих гидроциклов используется транец. Его фиксация осуществляется на кронштейнах. Наполнитель довольно часто применяется из пенопласта. Палубы у моделей могут быть разной длины. Если рассматривать верхний стрингер, то он устанавливается с обтекателем. Также надо помнить, что днище у моделей обклеивается защитным слоем. Килевая часть у гидроциклов выделяется широкими упорами. Для рулевого вала на корпусе предусмотрено отверстие. При поломках ремонт гидроцикла своими руками можно сделать, используя небольшой набор инструментов.

Гидроцикл лодочного типа

Лодочный гидроцикл своими руками собрать можно. Для этого в первую очередь заготавливается нижняя часть корпуса. Носовые поручни можно вырезать самостоятельно. Во время работы над стрингером потребуется болгарка. Для заточки поверхности днища используется шлифовальная машинка. Особое внимание на этом этапе уделяется килевой части. Понтон для гидроцикла своими руками можно изготовить из брусков. Верхняя часть корпуса фиксируется с кронштейнами. Отверстие под рулевую колонку можно сделать при помощи лобзика. В конечном счете останется только установить мотор.

Двухпоплавковая модель

Собрать двухпоплавковый гидроцикл своими руками (фото показано ниже) можно только на базе широкого стрингера. Палуба в данном случае должна фиксироваться на стойках. В начале работы заготавливается непосредственно шпангоут. Верхний стрингер разрешается фиксировать на кронштейнах. В качестве наполнителя специалисты советуют применять пенопласт. Нижний стрингер должен быть с заклепками. Под зацеп разрешается применять профиль Д16.

Трехпоплавковая модель

Трехпоплавковый гидроцикл своими руками делается с носовыми поручнями. У многих моделей в первую очередь крепится торцевая стенка. После этого можно зафиксировать нижний стрингер. Трапеции в данном случае подбираются небольшой ширины. Верхний стрингер устанавливается в последнюю очередь. Прицеп для гидроцикла своими руками можно изготовить из металлических листов толщиною от 1.5 мм. Обтекатель носовой части следует подбирать небольшой толщины. Накладки чаще всего применяются из пенопласта. Также надо отметить, что во время работы следует уделить внимание рулевой колонке. Отверстие под вал разрешается сделать при помощи лобзика.

Устройство с одним транцевым упором

Сделать с одним упором гидроцикл своими руками очень просто. С этой целью подбирается длинный стрингер с малым профилем. Носовой поручень приделывается в первую очередь. Накладки целесообразнее делать из пенопласта. Также надо отметить, что специалисты советуют не устанавливать сразу верхний стрингер. В начале работы фиксируется палуба. Накладки разрешается проклеивать небольшой ширины. Килевая часть гидроцикла обязана быть хорошо защищена.

С этой целью эксперты применяют стеклоткань. При этом наполнитель стандартно используется из пенопласта. Фанеру непосредственно для корпуса можно использовать серии С5. Днище чаще всего обрабатывается шлифовальной машинкой. В верхней части стрингера должны устанавливаться нашивки. Транцевые упоры фиксируются в килевой части. При неисправностях ремонт двигателя гидроцикла своими руками можно сделать, если снять задние стойки.

Модель с несколькими транцевыми упорами

Чтобы сделать с несколькими упорами гидроцикл своими руками, потребуется широкая стойка. В первую очередь заготавливается нижняя часть стрингера. На этом этапе поверхность материала обрабатывается шлифовальной машинкой. Многие специалисты советуют наполнитель использовать из пенопласта. В задней части стрингера фиксируются накладки. Бортовой стрингер крепится на кронштейнах. Также стоит отметить, что для гидроцикла потребуется шпангоут. Килевой брус можно смело брать серии Д16. Во время установки палубы особое внимание надо уделять обшивке. В конце работы делается отверстие под рулевую колонку.

Гидроцикл с прямыми накладками

Сделать модель с прямыми накладками довольно просто. Для этого стрингер используется с невысоким профилем. С целью сборки гидроцикла в первую очередь заготавливается палуба модели. Далее потребуется установить нижний стрингер. Специалисты не советуют применять дешевый уплотнитель. Носовой поручень крепится на кронштейне. Днище гидроцикла стоит тщательно зачистить шлифовальной машинкой. Непосредственно накладки устанавливаются в боковой части стрингера. Отверстие под рулевую колонку можно сделать в конце роботы.

Модель с косыми накладками

Сделать гидроцикл с косыми накладками получится только на длинных стрингерах. Начинать сборку модели стоит с расчета длины стоек. Если подбирать небольшие упоры, то трапеции можно использовать с низким профилем. Перед установкой нижнего стрингера полностью проклеивается днище гидроцикла. При этом сразу можно сделать отверстие под вал для управления моделью. Палубы в данном случае устанавливаются на стойках. Обшивка чаще всего крепится на клей. Верхний стрингер рекомендуется фиксировать на планках. В конце работы останется лишь закрепить транец. Ремонт корпуса гидроцикла своими руками делать довольно сложно.

Модель со склейкой стеклоткани

Сделать гидроцикл со склейкой стеклоткани очень легко. Стрингеры разрешается применять разной длины. В начале работы заготавливается доска под палубу. Днище при этом рекомендуется хорошо отшлифовать. Специалисты говорят о том, что верхний стрингер целесообразнее применять с малым профилем. Торцевая стенка должна фиксироваться у основания рамы. Фанера для этих целей подойдет с маркировкой С5. Накладки на гидроцикл устанавливаются из пенопласта. Специалисты советуют тщательно зачистить края стрингеров. Дополнительно важно провести работы по установке рулевой колонки. С этой целью в палубе продлевается отверстие под вал.

Устройство с двойным обтекателем

При необходимости можно сделать модель с двойным обтекателем самостоятельно. Начинать сборку устройства надо стандартно с заготовки стоек и будущего днища модели. Нижний стрингер фиксировать можно на кронштейнах. Верхние накладки проклеиваются вдоль бортика. Многие специалисты советуют для гидроцикла применять фанеру серии С5. Также стоит отметить, что вырез под вал можно сделать в конце роботы. Оклейкой следует заниматься очень аккуратно. В данном случае важно не повредить целостность стрингера. Транец для гидроциклов данного типа подойдет с обшивкой. Также стоит отметить, что кормовую часть можно сделать с уплотнителем.

Модель с длинным стрингером

Устройства с длинным стрингером можно сделать на базе широкого шпангоута. С этой целью заготавливается не только стрингер, но и доска под палубу. Отдельно подбирается фанера под стойку. Фиксация нижнего стрингера осуществляется на кронштейне. Обтекатель должен проклеиваться строго горизонтально. Также стоит отметить, что специалисты советуют применять большие заклепки. Отверстие под вал делается при помощи лобзика. Для выреза верхнего стрингера потребуется болгарка. Транцевые доски разрешается делать из обычной фанеры. Для установки рулевой тяги потребуется несколько держателей.

Устройство с коротким стрингером

Модель с коротким стрингером можно сделать самостоятельно. Для нее подходят транцы разного профиля. Начинать сборку модификации рекомендуется с заготовки подпорок. Для транца потребуется небольшая стойка. Фанеру можно использовать серии С5. Специалисты говорят о том, что наполнитель разрешается брать из пенопласта. Для установки накладок используется клей. Килевая часть гидроцикла должна быть тщательно зачищена. Верхний стрингер на модель устанавливается при помощи кронштейнов. Днище гидроцикла важно тщательно отполировать.

Устройство с продольными реданами

Изготовить модель с продольными реданами очень сложно. Основная проблема в данном случае кроется в подборе стрингера. Для гидроцикла подойдет деталь только с высоким профилем. При необходимости стойки можно сделать самостоятельно при помощи болгарки. Фанеру целесообразнее применять серии С5. Специалисты говорят о том, что носовой поручень следует делать в конце работы.

Килевая часть должна находиться за реданами. Верхний стрингер фиксируется на кронштейнах. Торцевая стенка должна быть с накладками. В качестве наполнителя советуется использовать пенопласт. Также стоит отметить, что специалисты рекомендуют использовать широкие крепления для транца. Все это необходимо для того, чтобы снять нагрузку с килевой части гидроцикла. При этом значительно увеличится прочность рамы.

На проектирование и постройку самодельного гидроцикла ушло несколько зимних и весенних месяцев. Летом Станислав навесил на транцевую доску лодочный мотор «Ветерок» (восемь лошадиных сил) и спустил «Марлина»... в городской пруд. С одним седоком гидроцикл там даже глиссировал! Но для поездки вдвоем мощности мотора «Ветерок» не хватало. Позже был опробован другой двигатель - необычная комбинация «Вихря» и «Привета».

Дело в том, что в клубе СЛА «Ротор», в котором работал Станислав, «верхи» лодочных «Приветов-22» шли на изготовление дельталетных двигателей. И все углы в клубе были завалены оставшимися не у дел «низами». Там же в углу покоился и не приглянувшийся дельта летчикам «Вихрь-ЗОЭ» с электронным бесконтактным зажиганием. Недолго думая, Станислав изготовил из дюралюминия переходную плиту, развернув на ней «Вихрь» так, чтобы тот смог и сочлениться с колонкой «Привета», и поместиться под его капотом. Первые же испытания самодельного гидроцикла с новым двигателем показали: это то, что надо! Уже на скорости 50 км/ч гидроцикл уверенно выходил на глиссирование, легко буксировал водного лыжника.

Для транспортировки своего аппарата конструктор построил юркую тележку-прицеп с обитыми резиной ложементами. Вдвоем - жена Ольга бралась за носовой, а Станислав за транцевые поручни - они поднимали «Марлина» и водружали на прицеп. Затем клали в багажник автомобиля лодочный мотор и ехали от гаража домой за детьми, чтобы всей семьей отправиться за город, к водоему. И нередко - к довольно неблизкому. Например, Коровины неоднократно останавливались на берегах Нугушского водохранилища, расположенного в 80 км от Кумертау.

«Марлин» очень хорошо держится на воде. Перевернуть его удается лишь с большими усилиями. Поэтому, в отличие от подобных импортных аппаратов, с его палубы можно ловить рыбу (благо есть, куда ее складывать!), не боясь волны от проходящего судна, спокойно стоять во весь рост, а взрослому человеку из воды взбираться на него не только с транца, но даже с борта. «Марлин» при этом кренится, но не опрокидывается. А управление? Оно настолько простое и легкое, что Ольга, ранее никогда не прикасавшаяся к рулю автомобиля или мотоцикла, освоила его с первой попытки! Кроме того аппарат довольно дешев в эксплуатации, ведь топливом ему служит вполне доступный бензин марки А-76, в то время как зарубежному гидроциклу требуется дорогой Аи-95 и такое же дорогое импортное масло.

КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА Корпус гидроцикла состоит из множества изолированных отсеков: носового и кормового багажников, а также двенадцати (по шести на борт) боковых герметичных объемов, образованных шпангоутами, продольными стенками, палубой и днищем. Кроме того, дополнительную плавучесть аппарату придают еще борта, поскольку они тоже представляют собой пусть и небольшие, но герметичные полости. Конструкционные материалы, из которых сделан «Марлин», это стеклопластик (многослойная композиция из стеклоткани, в основном марки Т-25, и эпоксидного связующего) и пенопласт (большей частью марки ПС-200). При изготовлении отдельных узлов и деталей гидроцикла использованы дюралюминий, нержавеющая сталь, фанера, дерево и кожзаменитель. Корпус аппарата выполнялся по частям.

Отдельно по фанерным болванам были выклеены (как правило, из четырех слоев стеклоткани на эпоксидном клее) обтекатель носового багажника, днище и борта. Обтекатель изнутри усилен тремя верхними стрингерами и четырьмя косыми накладками, а днище - четырьмя стрингерами (изнутри) и двумя продольными реданами (снаружи). Все эти усиления представляют собой полоски пенопласта различного сечения, оклеенные лентами стеклоткани. В днище еще вклеен мощный килевой брус - толстостенный дюралюминиевый профиль, к переднему концу которого болтами крепится пята - подшипник рулевого вала.

После стыковки носового обтекателя и днища линия их соединения изнутри также была усилена двумя бортовыми стрингерами - широкими полосами пенопласта и такими же широкими лентами стеклоткани на эпоксидном клее. Снаружи (спереди) обтекатель и днище дополнительно скреплены носовым поручнем из титановой трубы 18x1 мм. Первый физически реальный шпангоут № 6 (шпангоуты № 1-5 условные) целиком вырезан из листа пенопласта толщиной 20 мм, оклеен с обеих сторон стеклотканью и вставлен в предназначенный для него проем, где он отделяет носовой багажник от остального объема корпуса.

Шпангоут не глухой: в середине в нем просверлено наклонное отверстие для выхода рулевого вала, а по бокам прорезаны два багажных люка со съемными крышками. (Последние оснащены быстросъемными капотными замками, открываемыми жалом отвертки или даже ребром монеты.) Шпангоуты № 7 и 8 по составу подобны шестому: пенопласт и по слою стеклоткани с «эпоксидкой» по бокам. Силовую схему корпуса дополняют четыре продольных элемента из оклеенного с обеих сторон пенопласта толщиной 20 мм: две переборки, тянущиеся от шпангоута № 6 до транца и скрытые под палубой, и две стенки, выступающие над палубой и формирующие объем кормового багажника.

Сзади они соединены торцевой стенкой с квадратным отверстием для прохода рулевой тяги, а сверху на них ложится откидное двухместное сиденье из поролона и кожзаменителя. Сиденье двумя форточными петлями шарнирно соединено с кронштейном (дубовым бруском, вклеенным между стенками у шпангоута № 6) и в откинутом - поднятом положении удерживается несложным фиксатором из дюралюминиевых деталей. Транец получен наращиванием торцевой части днища изнутри слоями стеклоткани с эпоксидной смолой до толщины 5 мм. Далее, также изнутри, транец усилен слоем пенопласта толщиной 5 мм (кроме центральной зоны, на которую надевается транцевая доска) и напоследок - еще четырьмя слоями стеклоткани.

Снаружи корпус оклепан по контуру транца полоской нержавеющей стали, выступающей за корпус внизу максимум на 22 мм. Такой выступ необходим для того, чтобы струи воды на глиссировании не прилипали к транцу и не создавали дополнительного донного сопротивления потоку. В транце просверлены отверстия для слива просочившейся в отсеки воды. Отверстия закрыты плотными пробками. На центральную зону транца надета с эпоксидным клеем транцевая доска, на которую навешивается лодочный мотор. Доска состоит из трех слоев фанеры различной толщины.

После установки на транец она с обеих сторон была оклеена стеклотканью (по четыре слоя) и усилена двумя дюралюминиевыми накладками под струбцины крепления мотора. Весь этот пакет по накладкам стянут по контуру шестью болтами М5, а полочка передней накладки еще прикреплена тремя шурупами к палубе. Поскольку основное усилие от двигателя на корпус гидроцикла передается через транцевую доску и стенки кормового багажника, то места стыка доски и стенок в глубине багажника усилены двумя треугольными косынками из дюралюминиевого листа толщиной 3 мм.

Задней отбортовкой шириной 20 мм каждая косынка притянута к доске четырьмя шурупами на эпоксидном клее, а треугольной плоскостью - к своей стенке четырьмя сквозными болтами М5. Снаружи к транцу и транцевой доске присоединены болтами М5 поручни из дюралюминиевой трубы, кронштейны которых склепаны из листового титана. Кроме всего прочего, поручни используются при буксировке водного лыжника. Фал (капроновый шнур диаметром 5 мм и длиной 30 м) крепится карабином к внешним кронштейнам поручней.

Палуба гидроцикла также сделана из листа пенопласта толщиной 20 мм, оклеенного сверху стеклотканью. Палуба опирается на шпангоуты № 7 и 8, продольные переборки и концы стенок кормового багажника, а кроме того, на опоры из пенопластовых брусков сечением 20x20 мм, прикрепленных эпоксидным клеем к стенкам кормового багажника. По контуру палуба склеена со шпангоутом № 6, стыком днища и бортов, транцем. И еще в левом нижнем углу транцевой доски имеется отверстие для слива накопившейся в кормовом багажнике воды, закрытое плотной пробкой, а в правом нижнем углу прикреплен кронштейн выносного приемника давления набегающего потока воды (датчика скорости).

Со спидометром приемник соединен тонким резиновым шлангом, проложенным по стенке кормового багажника и выведенным в специальное отверстие в торцевой заглушке багажника на уровне палубы. В одном жгуте с этим шлангом проложены также кабели от аккумулятора и тросик «газа» от привода управления дросселем карбюратора на руле. Из той же торцевой заглушки выведен наружу (через еще одно отверстие) и топливный шланг с врезанной в него «грушей» подкачивающего насоса.

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ Все органы управления гидроциклом сосредоточены на руле, расположенном на срезе обтекателя носового багажника. Рулевой вал - стальная труба диаметром 20 мм - поворачивается в двух подшипниках: в гнезде П-образной пяты, привинченной к килевому брусу, и в полиуретановой шайбе, встроенной в декоративный кожух руля. К верхнему концу вала приварена перекладина руля из стальной трубы диаметром 25 мм, на «рога» которой надеты мотоциклетные рукоятки (спидометр и органы управления здесь тоже мотоциклетные). На руле первого «Марлина» не было декоративного стеклопластикового кожуха. Но в новой версии появился и, надо сказать, существенно обогатил дизайн гидроцикла. По крайней мере, теперь он выглядит законченным.

Примерно в середине своей длины рулевой вал имеет стальную сошку, шарнирно соединенную с довольно длинной дюралюминиевой тягой. В качестве шарнира использован запрессованный в конец сошки шаровой подшипник ШC-6, в просторечии называемый «рыбий глаз». Он допускает перемещения в широком диапазоне углов, что весьма актуально в системе управления гидроциклом, где управляющее воздействие тягой передается на массивный двигатель, заставляет его поворачиваться и менять свое положение на транцевой доске. Передний конец рулевой тяги оборудован наконечником для соединения с шаровым подшипником, а задний соединен с качалкой, закрепленной на лодочном моторе. Заводится комбинация двигателей «Вихрь - Привет» кнопкой пуска стартера.

При отказе аккумулятора используется пусковой шнур. Все, что необходимо во время поездки, располагается на борту «Марлина». Бортовое имущество распределяется по багажникам так: лодочный топливный бак емкостью 20 л, буксировочный фал, рыболовные снасти и другая поклажа - в носовом; аккумулятор, инструментальный ящик, складные весла и личные вещи - в кормовом.

Теоретический чертеж гидроцикла (проекция «днище»)

Теоретический чертеж гидроцикла (проекция «корпус»)

Гидроцикл «Марлин» (двигатель условно не показан): 1,9 - отверстия для слива воды из корпуса; 2,7 - продольные реданы; 3,8 - транцевые поручни; 4 - кронштейн выносного приемника давления воды (датчика скорости); 5 - транцевая доска; 6 - отверстое для слива воды из кормового багажника; 10 - левый люк носового багажника; 11,19 - съемные крышки люков; 12 - обтекатель носового багажника; 13 - двухместное сиденье; 14-левая рукоятка руля; 15 - кнопка пуска стартера и выключатель «стоп»; 16- спидометр; 17,24 - половинки декоративного кожуха руля; 18-правая рукоятка руля с приводом управления дросселем карбюратора (рукоятка «газа»); 20 - тяга поворота двигателя; 21 - носовой поручень с подпоркой; 22 - рулевой вал; 23 - обтекатель руля; 25 - сиденье в поднятом положении; 26 - петля шарнирного крепления сиденья; 27 - фиксатор поднятого сиденья; 28 - стенка кормового багажника; 29 - рулевая тяга; 30 - днище гидроцикла

Корпус самодельного гидроцикла: 1 - замковая петля левой крышки люка носового багажника; 2,3 - крышки люков носового багажника; 4 - транец (пенопласт); 5 - транцевая доска; 6 - носовой поручень с подпоркой (титан, труба 18x1; лист s3); 7 - обтекатель носового багажника; 8 - правые косые накладки; 9 - боковые стенки кормового багажника; 10-торцевая стенка с отверстием для рулевой тяги; 11,40 - фальшборты (по 4 слоя стеклоткани); 12 - палуба (пенопласт) ; 13- левый транцевый поручень (Д16Т, труба 25x2); 14 - шпангоут № 8; 15 - шпангоут № 7; 16 - шпангоут № 6; 17 - днищевые стрингеры; 18 - килевой брус (Д16Т); 19 - «корка» килевого бруса (2 слоя стеклоткани); 20- днище; 21 - покрытие палубы (2 слоя стеклоткани); 22 - сердцевина транцевой доски (фанера s5); 23 - наружные слои транцевой доски (фанера s 12); 24 - накладки транцевой доски (Д16Т, ЛИСТ S 3); 25,27 - обклейки транцевой доски (по 4 слоя стеклоткани); 26 - трапец (склейка стеклоткани s5); 28 - правая косынка (Д16Т, лист s3); 29 - килевая часть днища (4 слоя стеклоткани); 30 - оболочка обтекателя носового багажника (4 слоя стеклоткани); 31 -«корка» верхнего стрингера (2 слоя стеклоткани); 32 - верхний стрингер (пенопласт); 33 - оболочка днища (4 слоя стеклоткани); 34 - левый бортовой стрингер (пенопласт); 35 - «корка» бортового стрингера (2 слоя стеклоткани); 36 - днищевой стрингер (пенопласт); 37 - «корка» днищевого стрингера (2 слоя стеклоткани); 38 - кронштейн крепления сиденья (дуб, брусок 65x20); 39- отверстие для рулевого вала; 41 - левая переборка (пенопласт); 42 - обклейка переборки (по одному слою стеклоткани); 43-продольные реданы (пенопласт); 44-«корка» редана (2 слоя стеклоткани); 45 - левая опора палубы (пенопласт); 46 - обклейка транца (4 слоя стеклоткани); 47 - отверстие для слива воды из корпуса; 48-капотный замок; 49 - наполнитель (пенопласт); 50 - обшивка (2 слоя стеклоткани Т-10); 51 - заклепки диаметром 3; 52- зацеп (Д16Т. профиль s l,8); 53,55 - кронштейны крепления поручня (титан, ЛИСТ S3); 54 - заклепки (сталь, труба 8х 1)

Рулевое управление: 1 -рулевой вал (сталь, труба 20x1,5); 2 - руль (сталь, труба 25x2); 3 - рулевая тяга (Д16Т, труба 25x2); 4 - рычаг поворота двигателя (Д16 Т, труба 25x2); 5 - опора-подшипник (полиуретан); 6 - накладка (сталь, лист s2); 7 - декоративный кожух (стеклопластик); 8 - шуруп-саморез 3x10 (8 шт. по контуру); 9 - шаровой подшипник ШС-6; 10 - трубчатые заклепки (сталь, труба 6x0,5, 3 шт.); 11,14,17,19 - болты с самоконтрящимися гайками М5; 12 - рулевая сошка (сталь, труба 24x2, лист s5); 13 - наконечник (сталь); 15 - гнездо (сталь, труба 26x3); 16 - пята (сталь); 18 - килевой брус (Д16Т); 20 - киль (днище, стеклопластик); 21 - болт с самоконтрящейся гайкой М6; 22 - серьга (сталь, лист s2, 2 шт.)

Фиксатор поднятого сиденья: 1 - петля (Д16Т, уголок 26x26x2); 2- рычаг (Д16Т, лист s4); 3 - упор (Д16Т, уголок 26x20x2); 4 - «заклепка диаметром 5 (АМц)

Самодельный гидроцикл — возможно ли это?

На первый взгляд покажется, что изготовить самодельный гидроцикл решится только безумец. Идея вполне выполнима, если есть достаточно опыта и неплохая смекалка.

Чтобы вручную изготовить водный байк, понадобится немного времени и сил. Для существенной экономии на топливе лучше не использовать водомет. Если взять обыкновенный лодочный мотор, то можно расширить функциональность агрегата и обеспечить ему хорошую скорость. Правильно подобранные винты под обороты – уже половина успеха.

Что нужно для создания гидроцикла своими руками?

Материалы, необходимые для создания водного мотоцикла, зависят от вида его конструкции.

2-х поплавковый гидроцикл

Чтобы собрать гидроцикл из подручного материала, да еще и своими руками, нужно . Данный байк собрать проще, он задуман по принципу катамарана. В конструкцию входит сидение, несколько поплавков, рычаг, управление. Поплавок, созданный из пенопласта, всегда качественный, следует отдать предпочтение именно этому материалу. Нужно облицовать его стеклотканью на эпоксидном клее. Внутри поплавков лучше уложить пять слоев прочной ткани, а по бортам хватит трех. Как правильно делают гидроциклы, чтобы оптимально распределить вес отдыхающих? Необходимо расположить деревянные шпангоуты в местах крепления сидения.

3-х поплавковый байк

Для изготовления поплавков понадобится пенопласт, нервюры из фанеры и силовое крепление. Лыжные балки могут стать поперечными балками. Для этого подойдут обычные лыжи, которые обеспечивают распределение нагрузки. Кроме лыж могут использоваться трубы из стали.

Если хочется вернуться к классике, следует разобраться в том, как собирают гидроциклы такого типа. Данная модель выполнена без поплавков, но не уступает в функциональности. Конструкция выполнена в виде каркаса, обшитого фанерой. Для управления можно взять руль от мотоцикла.

Байк лодочного типа

Транспорт можно использовать для купания или рыбалки. Любители прыжков в воду могут без опасений залезть на корпус. Отличная устойчивость позволит оставаться на плаву даже когда мимо проплывает катер. Надежность не влияет на скорость. Можно использовать мощный мотор и вывести агрегат на глиссирование. В данной схеме будет один недостаток – дорогой прицеп.

Самодельный гидроцикл может немного проигрывать готовой продукции по нескольким параметрам: внешний вид и маленькая скорость. Но, если взяться за дело с умом и потратить достаточно времени, то водный скутер будет мощным без переплат за бренд. Итак, собираем самодельный скутер.

Корпус

При изготовлении водного мотоцикла своими руками, важно качество корпуса. Это стрингерный каркас, который обшит фанерой. На листе фанеры нужно прочертить будущий корпус. Для будущих рам заранее заготавливают сосновые рейки. Следует затянуть плаз полиэтиленом, чтобы шпангоуты могли легко отделиться от него, не повредив поверхность. Гвоздями небольшого размера к фанере прикрепляются рейки. Позже следует вырезать из фанеры косынки и закрепить их с помощью эпоксидного клея и шурупов. Отделить рамку от плаза и установить косынки с другой стороны от шпангоута. Образовавшиеся отверстия рекомендуют заложить пенопластом.

Транцевая доска

Такую рамку следует обшить фанерой со всех сторон, места крепления мотора устелить сосновыми брусками. Шпангоуты, которые были заготовлены заранее, нужно закрепить на доске с помощью маленьких гвоздей. Следует позаботиться о симметриии и тщательно выставить рамки. От симметричности зависит скорость и ход водного скутера, сделанного своими руками.

Установка стрингеров

Они закрепляются в пазах шпангоутных ром при помощи эпоксидного клея. Когда смола отвердеет, конструкция зачищается рашпилем и рубанком. Ребра, которые выступают, сводятся относительно поверхности корпуса.

Обшивка корпуса

Для удобства лучше начинать с днища. Потребуется доска толщиной 4 мм. В идеале, заготовка должна быть немного больше, а лишний материал потом удаляется. После этого идет обшивка остальных участков дна, борта и палубы с обтекателями.

Обшивка остальных участков дна, борта и палубы с обтекателями

Чтобы обшить авторский самодельный водный мотоцикл, сделанный своими руками, необходим эпоксидный клей и шурупы с особенной головкой, именуемой «потайная». Лучше, если они будут латунные. Клеем и шурупами надо прикрепить продольные реданы к корпусу рейки. Чтобы скруглить скулы, нужна шпаклевка.

Оклеивание корпуса стеклотканью

Днище самодельного водного мотоцикла оклеивается в четыре слоя. Если нет такой ткани, подойдет любая плотная. Когда начнется отверждение, можно вырезать лоскут и притирать к поверхности. Эта хитрость позволит получить поверхность, не требующую дополнительной обработки.

Пайол

Собирают из шурупов и клея. Его вышкуривают и пропитывают несколькими слоями олифы. Затем покрывают масляным лаком.

Сидение

Представляет собой коробку с крышкой, оклеенную слоем пенопласта и поролоном. Сверху обшивают кожей или кожзамом.

Чертеж самодельного гидроцикла

Корпус самодельного гидроцикла:

1 - замковая петля левой крышки люка носового багажника;
2,3 - крышки люков носового багажника;
4 - транец (пенопласт);
5 - транцевая доска;
6 - носовой поручень с подпоркой (титан, труба 18×1; лист s3);
7 - обтекатель носового багажника;
8 - правые косые накладки;
9 - боковые стенки кормового багажника;
10 - торцевая стенка с отверстием для рулевой тяги;
11,40 - фальшборты (по 4 слоя стеклоткани);
12 - палуба (пенопласт);
13 - левый транцевый поручень (Д16Т, труба 25×2);
14 - шпангоут № 8;
15 - шпангоут № 7;
16 - шпангоут № 6;
17 - днищевые стрингеры;
18 - килевой брус (Д16Т);
19 - «корка» килевого бруса (2 слоя стеклоткани);
20 - днище;
21 - покрытие палубы (2 слоя стеклоткани);
22 - сердцевина транцевой доски (фанера s5);
23 - наружные слои транцевой доски (фанера s 12);
24 - накладки транцевой доски (Д16Т, ЛИСТ S 3);
25,27 - обклейки транцевой доски (по 4 слоя стеклоткани);
26 - трапец (склейка стеклоткани s5);
28 - правая косынка (Д16Т, лист s3);
29 - килевая часть днища (4 слоя стеклоткани);
30 - оболочка обтекателя носового багажника (4 слоя стеклоткани);
31 - «корка» верхнего стрингера (2 слоя стеклоткани);
32 - верхний стрингер (пенопласт);
33 - оболочка днища (4 слоя стеклоткани);
34 - левый бортовой стрингер (пенопласт);
35 - «корка» бортового стрингера (2 слоя стеклоткани);
36 - днищевой стрингер (пенопласт);
37 - «корка» днищевого стрингера (2 слоя стеклоткани);
38 - кронштейн крепления сиденья (дуб, брусок 65×20);
39 - отверстие для рулевого вала;
41 - левая переборка (пенопласт);
42 - обклейка переборки (по одному слою стеклоткани);
43 - продольные реданы (пенопласт);
44 - «корка» редана (2 слоя стеклоткани);
45 - левая опора палубы (пенопласт);
46 - обклейка транца (4 слоя стеклоткани);
47 - отверстие для слива воды из корпуса;
48 - капотный замок;
49 - наполнитель (пенопласт);
50 - обшивка (2 слоя стеклоткани Т-10);
51 - заклепки диаметром 3;
52 - зацеп (Д16Т. профиль s l,8);
53,55 - кронштейны крепления поручня (титан, ЛИСТ S3);
54 - заклепки (сталь, труба 8х 1)

Видео

Некоторые секреты и полезности:

Чтобы сократить расход топлива при езде на самодельном и оригинальном гидроцикле, необходимо заменить водометную систему на винтовую. Скорость станет немного меньше, но это не будет сильно ощущаться.
Изменить систему управления так, чтобы не пришлось осваивать транспорт сначала. Необходимо выбрать понравившуюся схему и приспособить для своего комфорта.
Чтобы создать крутой гидроцикл своими собственными руками, потребуется изучить чертежи. Лучше заранее подобрать чертеж, определиться с моделью, а потом уже приобретать инструменты и материалы для будущего скутера.
Тщательно следовать технике безопасности. Изделие придется регистрировать, поэтому оно должно быть безопасным и соответствовать стандартам.

После изучения схем и инструкций можно сделать вывод, что изготовить самодельный водный скутер с хорошими параметрами вполне реально. Терпение будет вознаграждено, когда удастся в первый раз прокатиться на своем творении.

Журнал Моделист-Конструктор

Это не совсем обычная маленькая моторная лодка является своеобразным гибридом мотолодки и мотороллера. От первой аквароллер получил корпус повышенной мореходности с обводами типа «глубокое V», плоской лыжей, обеспечивающей устойчивое глиссирование при различных режимах движения, и носовой частью, позволяющей легко всходить на волну с минимальным брызгообразованием. Ну а от мотороллера позаимствован способ посадки водителя, принципы управления курсом и скоростью и отчасти - методика прохождения виражей.

Корпус маленькой моторной лодки - аквароллера собирается по классической технологии: он представляет собой шпангоутно-стрингерный каркас, обшитый фанерой толщиной 3 мм. Итак, приступим. Прежде всего, на ровном листе фанеры в натуральную величину вычерчивается теоретический чертеж - проекция «корпус». Затем надо заготовить прямослойные сосновые рейки сечением 15X30 мм - из них в соответствии с теоретическим чертежом собираются шпангоутные рамки.

Делается это так. К плазу, затянутому полиэтиленовой пленкой (она необходима для того, чтобы склеенные шпангоуты легко отделялись от плаза, не приводя его при этом в негодность), последовательно подгоняются рейки, как это показано на рисунках шпангоутов, и каждая из реек временно закрепляется на листе фанеры двумя небольшими гвоздями. Затем в соответствии с чертежами вырежьте из той же фанеры косынки и зафиксируйте их на шпангоутах эпоксидным клеем и шурупами 0 ЗХ15 мм. Рамка отделяется от плаза, и такие же косынки устанавливаются с противоположной стороны шпангоута. В образовавшиеся при этом полости желательно заложить пенопласт на эпоксидном клее.

Иную конструкцию имеет последний (девятый) шпангоут - транцевая доска. Эта рамка обшивается с обеих сторон трехмиллиметровой фанерой со сплошным заполнением внутренней полости пенопластом, а зоны крепления подвесного мотора - сосновыми брусками сечением 15X20 мм. Заготовленные шпангоуты надо закрепить на ровной доске-стапеле сечением 50X300 мм с помощью небольших гвоздей и реек-подкосое. Постарайтесь выставить рамки возможно, точнее, в соответствии с чертежами - от симметричности корпуса во многом зависят ходовые качества аквароллера и его устойчивость на курсе. Следующий этап сборки - установка стрингеров, продольных элементов набора из сосновых реек сечением 15X15 мм.

В пазах шпангоутных рамок они закрепляются шурупами и эпоксидным клеем. После отверждения смолы каркас зачищается рубанком и рашпилем: выступающие ребра реек-стрингеров сводятся заподлицо относительно воображаемой поверхности корпуса. Обшивку корпуса начинать лучше всего с днища, а точнее - с лыжи. Для нее потребуется фанерная полоса толщиной 4 мм. Заготовка должна быть несколько большей, чем это требуется для корпуса,- после приклейки излишки материала аккуратно срезаются с помощью рубанка (желательно, чтобы железка у него была заточена буквально до бритвенной остроты). Далее обшиваются участки днища, затем - борта и в последнюю очередь - палуба и обтекатели.

Делается это с помощью эпоксидного клея и шурупов 0 3X15 мм с «потайной» головкой - лучше латунных или стальных оцинкованных. Шурупами же и клеем крепятся к корпусу рейки треугольного сечения - скуловые и донные продольные реданы; они существенно облегчают выход аквароллера на глиссирование и повышают устойчивость при волнении. Стыки скругляются с помощью эпоксидной шпаклевки. С помощью той же шпаклевки и пенопласта формуется и зализ в районе форштевня - так называемое «лезвие».

В заключение корпус оклеивается стеклотканью в один-два слоя (днище до скул в три-четыре слоя). Если найти ее не удастся, подойдет любая другая, вплоть до мешковины. Ткань тщательно приформовывается к поверхности обшивки корпуса жесткой кистью. В процессе отверждения желательно плотно притирать к соответствующему участку вырезанный по его форме лоскут полиэтиленовой пленки. Такой метод дает возможность получать поверхность, практически не требующую дальнейшей обработки. Капот ахтерпика собирается отдельно и крепится на петлях к седьмому шпангоуту.

Это облегчает в дальнейшем установку на корпус двигателя и проводку тросов управления, а также позволит закладывать в ахтерпик воздушные мешки, обеспечивающие аквароллеру непотопляемость. Такими мешками могут служить камеры волейбольных мячей либо детские пластиковые «бревна» в матерчатых чехлах - по нескольку штук в одном чехле. Такие же воздушные емкости закладываются и в носовую часть корпуса - форпик. Несколько слов о системе управления. Она рычажно-тросового типа и в принципе мало отличается от той, что продается в комплекте для дистанционного управления лодочным подвесным двигателем.

Разница лишь в том, что вместо «баранки» автомобильного типа на аквароллере используется руль от мотоцикла или мопеда, а рычаг - сектор управлении «газом» заменен мотоциклетной вращающейся ручкой. Учтите, что ручка эта должна быть отрегулирована так, чтобы при отпускании ее она обязательно возвращалась в положение «малого газа». Иначе при случайных падениях аквароллер умчится без седока и натворит непоправимых бед. Корпус изнутри в два-три слоя покрывается горячей олифой и после полного ее высыхания - слоем масляного лака. Снаружи после вышкуривания и вышпаклевывания корпус окрашивается слоем глифталевого грунта, а затем в два-три слоя - глифталевыми эмалями. Разумеется, с промежуточными шпаклеванием, вышкуриваннем и окончательным полированием.

Пайол (полик кокпита)- из сосновных реек сечением 10X30 мм. Собирается он на клее и шурупах и после вышкуривания и пропитки в два слои горячей олифой покрывается масляным лаком. Сиденье аквароллера представляет собой фанерный короб-багажник с крышкой, на которую наклеен слой пенопласта толщиной 20 мм и такой же слой поролона. Поверх сиденье обшивается искусственной кожей. В комплект дополнительного оснащения аквароллера входят спасательные средства - например, жилет или пояс из брусков пенопласта, соединенных капроновым шнуром.

Необходимо также иметь на борту два весла-гребка. Первый раз выходить на воду желательно с «сухим» двигателем. Сядьте на место водителя и, осторожно покачивая аквароллер, определите пределы его остойчивости. Делать это лучше всего на мелководье и вдвоем - страховка в данном случае совершенно необходима. Освоившись, запускайте двигатель. Двигаясь с малой скоростью, определите, насколько послушно суденышко движению руля.

Очень может быть, что особенности центровки и распределения масс на вашем аквароллере потребуют устройства в передней части корпуса небольшого фанерного профилированного плавника - сделайте его легкосъемным и попробуйте закреплять на различных расстояниях от транцевой доски с промежуточными экспериментальными заездами и контролем управляемости и устойчивости движения скутера.

Как уже упоминалось, управление аквароллером напоминает управление мотоциклом: при движении на виражах точно так же работает корпус водителя, «по мотоциклетному» ведет себя и суденышко на поворотах. Поэтому освоить аквароллер быстрее смогут те, кто умеет ездить на мотоцикле или, на худой конец, велосипеде.

И последнее. Учтите, что сегодня далеко не все водоемы «открыты» для моторизованных судов; поэтому прежде чем браться за строительство аквароллера, узнайте, могут ли выходить на акваторию ближайшего от вас водоема катера и мотолодки. Кстати, габариты и масса суденышка, вполне, позволяют транспортировать его на крышевом багажнике любого автомобили. А это значит, что для автомобилистов проблемы закрытого для моторки водоема, в сущности, нет.

Рис. 1. Теоретический чертеж корпуса аквароллера.

Рис 2. Корпус аквароллера и конструкция шпангоутов.