Особенности роста и плодоношения сортов алычи. Алыча: посадка и уход, обрезка и прививка Уход за алычой летом

Причин, почему слива не плодоносит может быть несколько. Чаще всего можно выделить шесть причин. Устранив их, можно добиться того, чтобы дерево плодоносило постоянно.

• Сорта и их правильная посадка
• Что делать?

Почему не цветет и не плодоносит слива?

Итак, причины, почему ваша слива остается не цветущей и не плодоносящей:

• Физиологическая падалица;
• Бесплодность сорта дерева;
• Наличие инфекционных болезней у дерева;
• Насекомые – вредители;
• Особенности климата;
• Условия, в которых посажено дерево.

Физиологическая падалица , это дефект, в результате которого слива перестает плодоносить. Внешне это можно заметить тогда, когда несколько деревьев одновременно начинает цвести, одновременно на них появляются завязи.

Но одно дерево не может обеспечить должного питания всем новым плодам, и в результате часть завязей опадает. Причина этому – слабые корни.

В этом случае борьба или профилактика с дефектом эффекта иметь не будут. Есть случаи, когда хозяева деревьев формируют крону сливы таким образом, чтобы осыпалась лишь часть завязей, но такое бывает очень и очень редко.

Физиологическая падалица, это дефект, в результате которого слива перестает плодоносить

Бесплодность сорта , само название дефекта говорит за себя. При покупке саженцев сорт был неправильно подобран, в результате садоводы несколько лет безуспешно ждут от сливы плодов.

Следует отметить, что подавляющее большинство сортов сливы относится к бесплодным. Для того, чтобы эти сорта могли плодоносить рядом нужно высаживать деревья–опылители другого сорта.

При помощи насекомых, способом перекрестного опыления, слива может заплодоносить. Но и этот способ не дает никакой гарантии, потому что насекомые активны только в хорошую погоду. В дождь цветки могут не опылиться.

Поэтому лучше Делать выбор в пользу плодоносящих сортов, которые самоопыляются . Среди таковых можно выделить:

• Ниагара;
• Стенли;
• Итальянская венгерка;
• Анна Шпет;
• Монарх;
• Херман.

Некоторые инфекционные болезни могут помешать сливовым деревьям плодоносить. Чаще всего встречаются следующие виды инфекций:

Клястероспориоз, кроме листьев, заражает ветви, ствол и даже плоды

Болезни можно избежать, если проводить профилактику. Можно жечь листья, срывать зараженные плоды, а также несколько раз за сезон опрыскивать деревья специальными препаратами.

Слива может перестать плодоносить Из-за нашествия на нее насекомых-вредителей . Это могут быть личинки сливовых пилильщиков, гусеницы толстоножки сливовой, гусеницы сливовой плодожорки.

Эти насекомые съедают семена плода и сами плоды. Пораженные плоды опадают с дерева.

Бороться с вредителями можно, обрабатывая деревья химическими составами, применяя ловчие пояса, перекапывая землю вокруг дерева.

Плодожорку можно уничтожить при помощи микробных препаратов. Инстектициды хорошо помогают от толстоножек.

Почему не плодоносит слива? Сливовый пильщик:

Погода – еще один фактор , из-за которого слива может перестать нести плоды. Почки после весенних оттепелей могут отмерзать. При скачках температуры и сильном ветре, может случиться стерилизация пыльцы. В суровых условиях сливе очень некомфортно, а вот в жаре слива может засыхать.

При покупке саженцев нужно учитывать климатические условия, и подбирать такой сорт, чтобы за теплый сезон успевали поспевать плоды.

Условия посадки деревьев напрямую влияют на их способность приносить плоды. Сливы очень капризные деревья . Земля под сливой не должна содержать большую концентрацию кислот.

Для нейтрализации можно насыпать в землю золы или гашеную известку. Сливу нельзя сажать в тень или рядом с большим деревом. Слива отлично чувствует себя на солнце. Если ей не будет хватать света, то она перестанет нести плоды.

Бывает и так, что Весной сливовые деревья зацветают, а вот плодов не приносят и даже завязи их осыпаются на землю. Причин этому может быть несколько.

Подмерзание . При цветении сливы, нужно рассматривать не только сам цветок, но и обязательно его пестик. Обратить внимание нужно на его цвет. Если зимой пестик подмерз, то он будет черного цвета.

Здоровый пестик всегда зеленого цвета. Замерзнуть дерево может в период цветения, если весной случается понижение температуры ниже нуля градусов. Если пестик пострадал, то после цветения плоды не завяжутся.

Подмерзание и недостаточное опыление могут стать причинами плохого плодоношения сливы

Недостаточное опыление . Большинство сливовых деревьев самоопыляются, но если на садовом участке посажено одно дерево или несколько одного сорта, то деревья могут зацвести, но завязей не появится. Лучше посадить несколько деревьев разных сортов.

Деревья могут не опылиться, если пчел было мало в плохую и дождливую погоду. Дождь опасен еще и тем, что во время него, пыльца скатывается с цветков. Промокшая пыльца не способствует образованию завязи.

Нерайонированные сорта . Сорт сливы обязательно должен подходить природным условиям района, в котором ее будут выращивать. Купив экзотический сорт, плодов на нем можно не дождаться никогда.

Недостаток питания . Очень распространенная причина того, что после цветения не образуются завязи – это то, что почва бедна на полезные вещества. В основном в земле очень малое содержание калия.

А это важнейший элемент для формирования завязей. Поэтому, когда сливе исполняется три года, осенью нужно подкармливать почву калием. Очень много калия содержится в золе.

Сорта и их правильная посадка

После посадки саженцев не нужно ожидать, что сразу же появятся первые плоды. Есть некий срок , через который сливовые деревья начнут давать плоды.

Зависит это от генетических особенностей сорта и опыляющего сорта, а также от условий, в которых растут деревья.

Чтобы понимать, Через сколько дерево даст свои первые плоды , нужно учесть отличительные черты сорта, которые можно объединить в три большие группы:

Плодоношение сливы во многом зависит от сорта и правильной посадки дерева

Первые плоды появляются, когда побеги достигают определенного числа междоузлий на почках. Чтобы эти процессы шли быстрее можно самостоятельно придавать кроне форму, вырезая скелетные ветки.

Обязательна хорошая подпитка и своевременное увлажение почвы.

На какой год слива начинает плодоносить

Если выращивать саженцы по правилам, то Слива начнет плодоносить через 4-5 лет после посадки . Поэтому, когда выбирают саженцы, обязательно узнают какого они сорта: самоплодные или самобесплодные.

Отталкиваясь от этого, покупаются другие саженцы других сортов и подбираются друг к другу. Лучше Остановить свой выбор на самоплодных сортах сливы .

Саженцы каждого из сортов изучаются перед покупкой. Они должны по качествам соответствовать району их высадки и в группе друг с другом давать хороший урожай.

Вас могут заинтересовать следующие публикации:

• Подробное описание сорта сливы Писсарди.
• Подробное описание сливы сорта Конфетная.
• Подробное описание сорта слив Яичная синяя.

При посадке дерева, а после и получения первых плодов, многие садоводы начинают задаваться вопросом о том, сколько лет может приносить плоды сливовое дерево. А Сколько лет оно вообще может прожить ?

Чтобы слива жила как можно дольше , саженцы сажают на освещенные участки земли, чтобы рядом уживались несколько сортов слив. Если для роста слива создать благоприятные условия и все время поддерживать их, то урожай можно собирать каждый год.

Но у некоторых сортов урожайные года чередуются с неурожайными. Вообще, Сливовое дерево может давать плоды сроком до 20 лет . После такого возраста дерево начинает стареть, очень сильно усыхает, а вскоре просто умирает.

Что делать?

Есть несколько нехитрых действий, совершая которые можно получать хороший урожай слив каждый год. Вот некоторые из них:

Ответом на эти несложные действия будет Стабильный ежегодный урожай слив .

Почему засыхают листья и опадают плоды у сливы, и как помочь дереву.

Душистые, чистые, сладкие, легко отделяющиеся от косточки крупные плоды сливы - мечта любого садовода. К сожалению, бывают ситуации, когда слива цветет, но не плодоносит. Что делать? Обязательно надо разбираться в проблеме индивидуально.

Дерево слива: культивирование

В средней полосе РФ посадки этого дерева сосредоточены в любительских садах. Как сельскохозяйственный продукт, после обработки которого можно смело получать коммерческую выгоду, слива не имеет ценности:

Даже районированные виды не приносят больших урожаев.

Дерево в суровые зимы если не вымерзает полностью, то частично повреждается.

Завезенные сорта могут сначала отличаться высокой урожайностью и крупными плодами, затем достаточно резко плоды могут мельчать.

Плодоношение (в зависимости от сорта) наступает у некоторых сортов с 4-6-летнего возраста.

Обработка сливы от вредителей и болезней должна проводиться постоянно, а это требует неусыпного внимания садовода.

Нуждается в обработке почвы в приствольных кругах (не терпит сорняков).

Не любит как засуху, так и повышенную влажность.

Требует соблюдения режима подкормок.

Тем не менее это дерево остается любимым для многих садоводов: уж если слива начинает плодоношение, восторженные хозяева при разговоре обязательно похвастаются большим урожаем чистой и ароматной ягоды.

Слива цветет, но не плодоносит. Что делать?

Причин этому может быть несколько:

Чтобы не заниматься рассмотрением прочих, нужно попытаться вспомнить название сорта сливы, которая была куплена и уже вошла в возраст плодоношения. Почему это важно? Изначально слива - растение самобесплодное. Это значит, что для получения завязей нужно перекрестное опыление.

Сад не плодоносит? Посадите алычу!

Давно известно, что яблони страдают нерегулярным плодоношением, а на груши ежегодно нападают то парша, то плодожорка. Черешня и вишня тоже могут не уродиться из-за монилиоза. Но если вы посадите в саду гибридную алычу, то без урожая скудным летом точно не останетесь. Плодоносит она ежегодно несмотря ни на что, а за счет раннеспелости урожай избегает многих напастей, в том числе и плодожорки.

Откуда она?

Гибридная алыча – результат кропотливой работы селекционеров. Это они скрестили дикие местные виды алычи со сливой. Несмотря на то, что гибридная алыча больше похожа на сливу, относят ее к алыче.

Невероятно ценным для селекционеров оказалось ее свойство скрещиваться со своими дальними родственниками – персиками, абрикосами, вишней, черешней, миндалем. Это дало возможность выводить совсем необычные сорта с исключительными характеристиками.

Уникальность алычи

Гибридная алыча блещет немалыми талантами. Например, совсем не редкость, когда первый сигнальный урожай дают даже однолетние саженцы. А в полное плодоношение алыча вступает в два-три года! Урожайность ее просто нереальная – с трехлетнего деревца можно собрать до 40 кг. Для сравнения: столько же яблок получают с шести-семилетнего дерева.

Сроки созревания тоже сильно разведены. Есть ультраранние сорта, а есть очень поздние. То есть, при грамотном подборе сортов можно собирать плоды с конца июня до конца сентября.

В плюсы можно записать и удобство сбора урожая: собранные раньше времени плоды спокойно дозревают до полной спелости.

О вкусовых качествах тоже стоит поговорить отдельно. Мы привыкли, что алыча – это кисло. Однако уже выведены сорта, у которых во вкусе есть экзотические оттенки абрикоса, черешни, персика или винограда.

Не менее отраден и тот факт, что гибридная алыча способна без повреждений переносить значительные весенние заморозки. Это особенно ценно в регионах, где майские похолодания случаются каждый год. К тому же эта культура засухоустойчива, не очень требовательна к уровню агротехники. И практически не поражается болезнями. В выборе почвы она также не привередлива, может расти и плодоносить там, где другие косточковые культуры чувствуют себя неуютно. Русская слива ценна прежде всего плодами.

Недостатки алычи

Алыча – культура косточковая, а значит, плохо переносит резкие перепады температур. Кроме того она самобесплодна. То есть, если хотите нормального плодоношения – посадите в саду не менее трех-четырех растений.

Плохо и то, что слива и терн не являются ее опылителями. Поэтому, если нет другого сорта алычи, нужно посадить восточноазиатские сливы.

Декоративные свойства

Алыча настолько неприхотлива, что из нее даже делают живые изгороди, которые невероятно красивы по весне.

Гибридная алыча в цветении ничуть не уступает японской сакуре.

Есть сорта с бордовыми листьями. Есть плакучие формы.

Немного об агротехнике

Желая получить большой урожай, мы обычно ориентируемся на сорт. Конечно, он имеет немалое значение. Но даже его огромнейший потенциал легко можно загубить неправильной агротехникой. А правильной посадкой, наоборот, – помочь даже хилому саженцу быстрее окрепнуть и начать плодоносить.

Итак. Алыче по нраву легкие песчаные или суглинистые почвы, с рН, близкой к нейтральной. Из–за гораздо более раннего цветения алычу на приусадебном участке лучше всего высаживать в укромных уголках, укрытых от холодных ветров. Гибридная алыча любит сухие и высокие места или небольшие склоны - западные, северо–западные и юго–западные: там в меру влажно и тепло. А вот южная, казалось бы, самая выигрышная сторона, не лучший вариант. Зимой и ранней весной из–за резких колебаний температур на деревьях образуются морозобоины и гибнут цветковые почки, а летом не хватает влаги.

Когда плодоносит алыча

Для хорошего роста и плодоношения при посадке сливы и алычи глав­ное — правильно выбрать место, подготовить его и посадить саженцы в оптимальные сроки. А потом не забывать поливать, подкармливать, об­резать лишние ветви. Как видите, слива и алыча никаких трудовых по­двигов от вас не требуют: немного внимания, заботы — и богатый урожай вам обеспечен!

Сроки посадки. Сажать сливу и алычу в средней полосе можно и вес­ной, и осенью. Очень важно сделать это в ранние сроки: весной — в апре­ле (до распускания почек), осенью -в середине сентября (за 1,5 месяца до замерзания почвы). При поздневесенней посадке растения сильно бо­леют и в первый год отстают в росте, при позднеосенней — до заморозков не успевают прижиться (схватиться за почву) и могут вымерзнуть.

Приобретать посадочный материал лучше осенью, так как в это время гораздо больший выбор сортов. Если саженцы куплены позже оптимального срока осенней посадки, то высажива­ют их весной, а на зиму прикапывают.

Для этого выбирают защищенное от ветров, немного возвышенное место. Выкапывают траншею глуби­ной 35-40 см, укладывают саженцы наклонно (жела­тельно вершиной к югу, чтобы растения не пост­радали от солнечных ожогов) и засыпают корни землей до половины штамба (напоминаем, что штамб — это участок ство­ла от корневой шейки до первой ветви). Затем землю утаптывают, обильно поливают и насыпают почву на это же место хол­миком, чтобы защитить корни от зим­них морозов. Если на участке много мышей, сверху прикопку укрывают лапником и зимой периодически во­круг нее отаптывают снег.

Подбираем место жительства . Слива и алыча относятся к теплолю­бивым растениям, поэтому в север­ных районах средней полосы они мо­гут подмерзать, им может не хватать теплых дней для созревания урожая. Для нормального роста и плодоноше­ния сливе и алыче необходима сред­несуточная температура воздуха в июне, июле и августе выше 15°С. Снижение ее ухудшает рост расте­ний, вызревание побегов и почек, уменьшает зимостойкость и урожай­ность.

А вот на юге и в центральных райо­нах средней полосы сливу и алычу вы­ращивают вполне успешно. Рекоменду­емые нами сорта способны при посте­пенном снижении температуры выдер­живать морозы до минус 35°С. Такие суровые зимы у нас бывают раз в 10 лет. Но даже после подмерзания де­ревья хорошо восстанавливаются и плодоносят. Их цветковые почки сильно повреждаются морозами, как правило, после продолжительных оттепелей.

Слива и алыча не переносят пере­увлажнения почвы. Из-за близкого расположения грунтовых вод (менее 1,5 м) или даже временного подтопле­ния во время весеннего таяния снега корни задыхаются. Это ведет к ослаб­лению роста, невызреванию однолет­них побегов, суховершинности, под­мерзанию деревьев зимой. Такие рас­тения дают низкий урожай и рано прекращают пло­доношение.

При недостатке света из-за зате­нения или загущения листья у сливы и алычи становятся светло-зелеными, плоды плохо окрашиваются, бывают бедны сахаром, побеги вытягиваются и часто повреждаются зимними мо­розами.

Поэтому сливу и алычу надо са­жать на возвышенном, хорошо осве­щенном месте. При посадке несколь­ких деревьев расстояние между ними должно быть 2,5-3,5 м (в зависимос­ти от силы роста сорта).

Приобретаем саженцы . Поса­дочный материал сливы и алычи может быть привитый и корнесобственный. Первые растения раньше всту­пают в плодоношение, вторые — луч­ше восстанавливаются после под­мерзания. Для посадки подходят и однолетние, и двулетние саженцы. Главное, чтобы они имели сильную корневую систему с 3-5 основными корнями длиной 25-30 см.

Почвенная кухня и посадка . Сли­ва и алыча хорошо развиваются и плодоносят на различных типах почв: дерново-подзолистых, серых лесных, черноземных. Более важно, чтобы земля была рыхлой и плодородной. Так как в средней полосе преоблада­ют кислые почвы (рН менее 5,5), пе­ред посадкой желательно провести известкование, внеся под перекопку 0,4-0,8 кг извести на 1 м 2 .

Для посадки выкапывают ямы ши­риной 70-80 см и глубиной 50-60 см. Верхний плодородный слой почвы от­брасывают в одну сторону, нижний -в другую. В центре ямы устанавлива­ют посадочный кол и заполняют ее на 2/3 заправочной смесью. Состоит она из верхнего плодородного слоя поч­вы, смешанного с органическими и минеральными удобрениями (15 кг перепревшего навоза или компоста, 1 кг простого или 0,5 кг двойного су­перфосфата, 0,1 кг сернокислого ка­лия или 0,5 кг древесной золы). За­правочную смесь насыпают вокруг ко­ла холмиком. Чтобы не обжечь корни, известь в посадочную яму не вносят.

Посадку проводят два человека: один устанавливает саженец с север­ной стороны кола, расправляет по холмику корни, а другой засыпает их плодородной землей. Промежутки между корнями должны быть запол­нены почвой, для чего деревце при засыпке слегка встряхивают и землю осторожно утаптывают. При правиль­ной посадке корневая шейка должна находиться на 3-5 см выше уровня почвы.

После того как деревце посадили, вокруг него делают лунку и поливают. При этом выливают не менее 1 ведра воды. Когда она впитается в почву, лунку присыпают (мульчируют) тор­фом или перегноем для сохранения влаги. Ив завершение саженцы подвязывают к колу шпагатом в виде восьмерки.

Дополнительное питание . Для хорошего роста и плодоношения сли­ве и алыче необходимы органические и минеральные удобрения. В первый год после посадки их вносить не нужно . Саженцам достаточно пита­тельных веществ, которые были в по­садочной заправочной смеси. В по­следующие три года весной вносят в приствольный, круг под перекопку 20 г/м 2 мочевины.

При вступлении деревьев в пло­доношение потребность в питатель­ных веществах резко возрастает. По­этому ежегодно на 1 м 2 приствольного круга вносят 10 кг навоза или компос­та, 25 г мочевины, 60 г простого или 30 г двойного суперфосфата, 20 г сернокисло­го калия или 200 г древесной золы.

В период полного плодоноше­ния количество минеральных удобре­ний остается без изменения. А вот потребность в органике возрастает, теперь под приствольный круг вносят 15-20 кг/м 2 навоза или компоста.

При этом мочевину применяют вес­ной, фосфорные и калийные удобре­ния — осенью, органические — весной или осенью. Сразу после внесения удобрений приствольные круги пере­капывают на глубину 15-20 см. Ближе к штамбам глубину перекопки умень­шают, чтобы не повредить корни.

Как мы уже упоминали, в средней полосе преобладают кислые почвы, а слива лучше развивается на нейт­ральных. Поэтому через каждые 4-5 лет нужно проводить извест­кование . В зависимости от кислот­ности почвы вносят 400-800 г/м 2 га­шеной извести. На легких почвах ее количество снижают, на тяжелых -повышают. Известь вместе с фос­форными и калийными удобрениями разбрасывают осенью по поверхнос­ти почвы и потом ее перекапывают.

Слива очень болезненно реагирует на нехватку азота, калия и магния. При недостат­ке в почве азота лис тья становятся светло-зелеными, хлоротичными. В этом случае эффектив­но проведение некорневой подкорм­ки, для чего листья опрыскивают рас­твором мочевины (40-50 г на 10 л во­ды) или аммиачной селитры (20 г на 10 л воды).

При калийном голодании края листьев буреют и сворачиваются. Ес­ли дефицит магния , побурение про­является по жилкам и краю листовой пластинки. Причем нередко растение испытывает недостаток в калии и магнии одновременно. Тогда в почву вносят 30-40 г/м 2 гранулированного кал и мага.

Когда поливать ? Для нормально­го роста и развития сливе и алыче не­обходимо равномерное и достаточ­ное увлажнение почвы в течение все­го сезона. Не нужно забывать, что корневая система у этих растений за­легает близко к поверхности и неспо­собна добывать влагу из глубинных слоев почвы.

Весной и в первой половине ле­та деревьям сливы и алычи нужно большое количество воды. Засуха в этот период ослабляет рост побегов, вызывает осыпание завязей. При продолжительной засухе плоды мель­чают, сморщиваются и, не достигнув необходимой величины, преждевре­менно опадают. К тому же сухая жар­кая погода во время цветения вызы­вает подсыхание пыльников и пести­ков у цветков, что ведет к снижению урожая. Поэтому в сухое лето, осо­бенно перед созреванием урожая, сливу и алычу поливают.

Неплодоносящие молодые де­ревья поливают в первой половине лета и осенью для лучшей перези­мовки. При этом на 1 м 2 приствольно­го круга выливают 3-4 ведра воды. Плодоносящие деревья поливают 3-4 раза за сезон: в пери­од активного роста побе­гов, цветения, завязыва­ния и роста плодов.

Однако чрезмерно ув­лекаться поливом не сле­дует. Обилие влаги в пе­риод созревания плодов вызывает их растрескива­ние и распространение грибных заболеваний (се­рой гнили). Позднелет -ние поливы, а также дож­ди могут вызвать вторич­ный рост побегов и даже вторичное цветение после длительной летней засухи. Такие растения ослабева­ют, не успевают до замо­розков закалиться и зимой подмерзают. Наиболее часто вторич­ный рост и цветение наблюдаются у китайской сливы, имеющей очень ко­роткий период покоя.

Садовая парикмахерская . Как большинство плодовых деревьев, слива и алыча нуждаются в формиру­ющей обрезке. В противном случае неизбежно загущение кроны, что ве­дет к снижению урожайности и ухуд­шению качества плодов.

При осенней или весенней по­садке первую обрезку проводят рано весной ( до распускания по­чек ). Если этого сделать не удалось, то лучше подождать до следующей весны. У саженцев оставляют штамб высотой 25-40 см, а крону формируют из 5-7 хорошо развитых и удачно расположенных веток. То есть жела­тельно оставлять ветви, отстоящие одна от другой на 15-20 см, а не рас­тущие из смежных по­чек. Укорачивание веток в период формирования кроны применяют для соподчинения, преду­преждения образования развилок, изменения направления роста.

В последующие го­ды у сортов , плодоно­сящих на однолетних ветках , обрезка должна быть минимальной. Так как после этого резко усиливается рост вет­вей, что ведет к загу­щению кроны. У сор­тов , плодоносящих на двулетних ветках (бу­кетных веточках и шпорцах ), однолетние приросты уко­рачивают больше. Хоро­шо развитые ветки (более 40 см) срезают на 1/4-1/2 их длины, чтобы усилить образование побегов и развитие шпорцев.

Когда дерево вступает в период полного плодоношения , обрезка не­обходима для поддержания силы роста побегов. Если крона сформирована пра­вильно и имеется сильный однолетний прирост (не ме­нее 40 см), нет необходимо­сти в укорачивании ветвей. В этом случае можно ограни­читься прореживанием кро­ны от загущающих, сухих, неправильно расположенных веток. При слабом приросте (менее 25 см), не укорачивая однолетние ветки, обрезают древесину над ближайшим боковым ответвлением. Кро­ме этого ежегодно удаляют корневую поросль, срезая до основания около корня мате­ринского растения.

В период старения и усыхания (к 17-20 годам) наступают суховершинность и полная остановка роста побегов. Но не спешите выкорчевы­вать старые деревья, вы можете продлить и усилить плодоношение с помощью омолаживающей обрезки. Для этого 5-6-летние ветви надо вы­резать над ближайшим боковым от­ветвлением или над хорошо развитой букетной веточкой. Причем чем бли­же к стволу их срезают, тем сильнее происходит омоло­жение. После такой обрез­ки появляются сильные приросты, из которых мож­но сформировать новую крону и через 3-4 года полностью восстановить плодоношение.

Сбор урожая . Срок съе­ма плодов определяется их назначением. Для упо­требления в свежем ви­де , сушки , варки повидла и джема сливу и алычу снимают полностью созрев­шими. Считается, что пло­ды подошли к съемной зре­лости, если они достигли характерной для сорта ве­личины, достаточно окрасились и на­чалось размягчение мякоти.

Для варенья и компотов сливу и алычу снимают до наступления пол­ного размягчения мякоти, иначе они будут разва­риваться при переработке. Плоды , предназначенные для перевозки , собирают за 3-5 дней до съемной зрелости.

Урожай сливы и алычи созревает постепенно, поэтому плоды убирают в 2-3 срока, стараясь не помять и сохранить восковой налет. Сбор же­лательно проводить утром в сухую прохладную погоду, что способствует более продолжительному хранению и лучшей транспортировке.

Особенно осторожно снимают сливу и алычу, предназначенные для перевозки. У плодов обяза­тельно сохраняют плодоножку, в противном случае они быстрее пор­тятся. При съеме большим и указа­тельным пальцами берут за плодо­ножку и отделяют ее от ветки, слег­ка отклонив в сторону. Другой рукой придерживают веточку, чтобы она не отломилась.

Почему не плодоносит алыча?

В нормальных условиях произрастания деревья дикой и сортовой алычи склонны к ежегодному плодоношению. Отсутствие урожая плодов обусловлено биологическими особенностями культуры и неблагоприятными погодными условиями в зимне-весенний период.

Изучение самоплодности сеянцев дикой алычи и её сортов, проведенное рядом исследователей, показало, что в большинстве своем они самобесплодны, т.е. от опыления цветков собственной пыльцой плоды не завязываются. Чтобы получить хороший урожай плодов, в саду следует дополнительно посадить одновременно цветущий с уже растущим деревом сеянец или сорт алычи для организации перекрестного опыления. При этом установлено, что все сорта хорошие взаимоопылители, несовместимых комбинаций не выявлено.

Зимостойкость алычи недостаточно высокая. В этом отношении она уступает наиболее выносливым сортам сливы. Особенно неустойчивы к морозам цветковые почки после выхода из состояния покоя, который у нее более короткий и менее глубокий (в состоянии покоя они легко переносят морозы в 20-25°С). Однако низкие температуры не единственный погодный фактор, отрицательно влияющий на состояние деревьев и их цветковых почек. В условиях Беларуси деревья алычи (особенно цветковые почки) чаще всего страдают от резких колебаний температур в январе, феврале и первой половине марта, когда после оттепелей с температурой воздуха + 3-7°С следует падение температуры до -20-25°С. Такие её колебания сначала выводят цветковые почки из состояния покоя, они теряют морозостойкость, а при наступлении сильных морозов в массовом порядке погибают, лишая садовода урожая плодов.

Опасны и возвраты холодов в мае, в фазу цветения деревьев и завязывания плодов. Цветки алычи лучше, чем у некоторых других косточковых пород переносят заморозки в период цветения — до -2°С. При возврате холодной погоды достаточно повреждения только рыльца пестика цветков, чтобы потерять весь урожай плодов. Завязи переносят заморозки хуже: при -2°С происходит их массовое подмерзание с последующим осыпанием. А в условиях республики в этот период температура воздуха в ночное время может понижаться до -3°С, а иногда и ниже. Спасти урожай можно только обильным опрыскиванием цветущих деревьев и почвы под ними водой с последующим ночным дымлением в саду. Небольшие деревья после опрыскивания хорошо укутать полиэтиленовой пленкой, которую снимают утром, как только температура воздуха подымется до 2° тепла.

Можно остаться без урожая, если в период цветения алычи стоит холодная, дождливая погода, препятствующая лету насекомых-опылителей, прежде всего пчёл. Да и минимальный порог температуры прорастания пыльцы, попавшей на рыльца пестиков цветков, колеблется в пределах 5-12°С.

Для хорошего роста и плодоношения при посадке сливы и алычи глав-ное - правильно выбрать место, подготовить его и посадить саженцы в оптимальные сроки. А потом не забывать поливать, подкармливать, об-резать лишние ветви. Как видите, слива и алыча никаких трудовых по-двигов от вас не требуют: немного внимания, заботы - и богатый урожай вам обеспечен!

Сроки посадки. Сажать сливу и алычу в средней полосе можно и вес-ной, и осенью. Очень важно сделать это в ранние сроки: весной - в апре-ле (до распускания почек), осенью -в середине сентября (за 1,5 месяца до замерзания почвы). При поздневесенней посадке растения сильно бо-леют и в первый год отстают в росте, при позднеосенней - до заморозков не успевают прижиться (схватиться за почву) и могут вымерзнуть.

Приобретать посадочный материал лучше осенью, так как в это время гораздо больший выбор сортов. Если саженцы куплены позже оптимального срока осенней посадки, то высажива-ют их весной, а на зиму прикапывают.

Для этого выбирают защищенное от ветров, немного возвышенное место. Выкапывают траншею глуби-ной 35-40 см, укладывают саженцы наклонно (жела-тельно вершиной к югу, чтобы растения не пост-радали от солнечных ожогов) и засыпают корни землей до половины штамба (напоминаем, что штамб - это участок ство-ла от корневой шейки до первой ветви). Затем землю утаптывают, обильно поливают и насыпают почву на это же место хол-миком, чтобы защитить корни от зим-них морозов. Если на участке много мышей, сверху прикопку укрывают лапником и зимой периодически во-круг нее отаптывают снег.

Подбираем место жительства . Слива и алыча относятся к теплолю-бивым растениям, поэтому в север-ных районах средней полосы они мо-гут подмерзать, им может не хватать теплых дней для созревания урожая. Для нормального роста и плодоноше-ния сливе и алыче необходима сред-несуточная температура воздуха в июне, июле и августе выше 15°С. Снижение ее ухудшает рост расте-ний, вызревание побегов и почек, уменьшает зимостойкость и урожай-ность.

А вот на юге и в центральных райо-нах средней полосы сливу и алычу вы-ращивают вполне успешно. Рекоменду-емые нами сорта способны при посте-пенном снижении температуры выдер-живать морозы до минус 35°С. Такие суровые зимы у нас бывают раз в 10 лет. Но даже после подмерзания де-ревья хорошо восстанавливаются и плодоносят. Их цветковые почки сильно повреждаются морозами, как правило, после продолжительных оттепелей.

Слива и алыча не переносят пере-увлажнения почвы. Из-за близкого расположения грунтовых вод (менее 1,5 м) или даже временного подтопле-ния во время весеннего таяния снега корни задыхаются. Это ведет к ослаб-лению роста, невызреванию однолет-них побегов, суховершинности, под-мерзанию деревьев зимой. Такие рас-тения дают низкий урожай и рано прекращают пло-доношение.

При недостатке света из-за зате-нения или загущения листья у сливы и алычи становятся светло-зелеными, плоды плохо окрашиваются, бывают бедны сахаром, побеги вытягиваются и часто повреждаются зимними мо-розами.

Поэтому сливу и алычу надо са-жать на возвышенном, хорошо осве-щенном месте. При посадке несколь-ких деревьев расстояние между ними должно быть 2,5-3,5 м (в зависимос-ти от силы роста сорта).

Приобретаем саженцы . Поса-дочный материал сливы и алычи может быть привитый и корнесобственный. Первые растения раньше всту-пают в плодоношение, вторые - луч-ше восстанавливаются после под-мерзания. Для посадки подходят и однолетние, и двулетние саженцы. Главное, чтобы они имели сильную корневую систему с 3-5 основными корнями длиной 25-30 см.

Почвенная кухня и посадка . Сли-ва и алыча хорошо развиваются и плодоносят на различных типах почв: дерново-подзолистых, серых лесных, черноземных. Более важно, чтобы земля была рыхлой и плодородной. Так как в средней полосе преоблада-ют кислые почвы (рН менее 5,5), пе-ред посадкой желательно провести известкование, внеся под перекопку 0,4-0,8 кг извести на 1 м 2 .

Для посадки выкапывают ямы ши-риной 70-80 см и глубиной 50-60 см. Верхний плодородный слой почвы от-брасывают в одну сторону, нижний -в другую. В центре ямы устанавлива-ют посадочный кол и заполняют ее на 2/3 заправочной смесью. Состоит она из верхнего плодородного слоя поч-вы, смешанного с органическими и минеральными удобрениями (15 кг перепревшего навоза или компоста, 1 кг простого или 0,5 кг двойного су-перфосфата, 0,1 кг сернокислого ка-лия или 0,5 кг древесной золы). За-правочную смесь насыпают вокруг ко-ла холмиком. Чтобы не обжечь корни, известь в посадочную яму не вносят.

Посадку проводят два человека: один устанавливает саженец с север-ной стороны кола, расправляет по холмику корни, а другой засыпает их плодородной землей. Промежутки между корнями должны быть запол-нены почвой, для чего деревце при засыпке слегка встряхивают и землю осторожно утаптывают. При правиль-ной посадке корневая шейка должна находиться на 3-5 см выше уровня почвы.

После того как деревце посадили, вокруг него делают лунку и поливают. При этом выливают не менее 1 ведра воды. Когда она впитается в почву, лунку присыпают (мульчируют) тор-фом или перегноем для сохранения влаги. Ив завершение саженцы подвязывают к колу шпагатом в виде восьмерки.

Дополнительное питание . Для хорошего роста и плодоношения сли-ве и алыче необходимы органические и минеральные удобрения. В первый год после посадки их вносить не нужно . Саженцам достаточно пита-тельных веществ, которые были в по-садочной заправочной смеси. В по-следующие три года весной вносят в приствольный, круг под перекопку 20 г/м 2 мочевины.

При вступлении деревьев в пло-доношение потребность в питатель-ных веществах резко возрастает. По-этому ежегодно на 1 м 2 приствольного круга вносят 10 кг навоза или компос-та, 25 г мочевины, 60 г простого или 30 г двойного суперфосфата, 20 г сернокисло-го калия или 200 г древесной золы.

В период полного плодоноше-ния количество минеральных удобре-ний остается без изменения. А вот потребность в органике возрастает, теперь под приствольный круг вносят 15-20 кг/м 2 навоза или компоста.

При этом мочевину применяют вес-ной, фосфорные и калийные удобре-ния - осенью, органические - весной или осенью. Сразу после внесения удобрений приствольные круги пере-капывают на глубину 15-20 см. Ближе к штамбам глубину перекопки умень-шают, чтобы не повредить корни.

Как мы уже упоминали, в средней полосе преобладают кислые почвы, а слива лучше развивается на нейт-ральных. Поэтому через каждые 4-5 лет нужно проводить извест-кование . В зависимости от кислот-ности почвы вносят 400-800 г/м 2 га-шеной извести. На легких почвах ее количество снижают, на тяжелых -повышают. Известь вместе с фос-форными и калийными удобрениями разбрасывают осенью по поверхнос-ти почвы и потом ее перекапывают.

Слива очень болезненно реагирует на нехватку азота, калия и магния. При недостат-ке в почве азота лис тья становятся светло-зелеными, хлоротичными. В этом случае эффектив-но проведение некорневой подкорм-ки, для чего листья опрыскивают рас-твором мочевины (40-50 г на 10 л во-ды) или аммиачной селитры (20 г на 10 л воды).

При калийном голодании края листьев буреют и сворачиваются. Ес-ли дефицит магния , побурение про-является по жилкам и краю листовой пластинки. Причем нередко растение испытывает недостаток в калии и магнии одновременно. Тогда в почву вносят 30-40 г/м 2 гранулированного кал и мага.

Когда поливать ? Для нормально-го роста и развития сливе и алыче не-обходимо равномерное и достаточ-ное увлажнение почвы в течение все-го сезона. Не нужно забывать, что корневая система у этих растений за-легает близко к поверхности и неспо-собна добывать влагу из глубинных слоев почвы.

Весной и в первой половине ле-та деревьям сливы и алычи нужно большое количество воды. Засуха в этот период ослабляет рост побегов, вызывает осыпание завязей. При продолжительной засухе плоды мель-чают, сморщиваются и, не достигнув необходимой величины, преждевре-менно опадают. К тому же сухая жар-кая погода во время цветения вызы-вает подсыхание пыльников и пести-ков у цветков, что ведет к снижению урожая. Поэтому в сухое лето, осо-бенно перед созреванием урожая, сливу и алычу поливают.

Неплодоносящие молодые де-ревья поливают в первой половине лета и осенью для лучшей перези-мовки. При этом на 1 м 2 приствольно-го круга выливают 3-4 ведра воды. Плодоносящие деревья поливают 3-4 раза за сезон: в пери-од активного роста побе-гов, цветения, завязыва-ния и роста плодов.

Однако чрезмерно ув-лекаться поливом не сле-дует. Обилие влаги в пе-риод созревания плодов вызывает их растрескива-ние и распространение грибных заболеваний (се-рой гнили). Позднелет -ние поливы, а также дож-ди могут вызвать вторич-ный рост побегов и даже вторичное цветение после длительной летней засухи. Такие растения ослабева-ют, не успевают до замо-розков закалиться и зимой подмерзают. Наиболее часто вторич-ный рост и цветение наблюдаются у китайской сливы, имеющей очень ко-роткий период покоя.

Садовая парикмахерская . Как большинство плодовых деревьев, слива и алыча нуждаются в формиру-ющей обрезке. В противном случае неизбежно загущение кроны, что ве-дет к снижению урожайности и ухуд-шению качества плодов.

При осенней или весенней по-садке первую обрезку проводят рано весной ( до распускания по-чек ). Если этого сделать не удалось, то лучше подождать до следующей весны. У саженцев оставляют штамб высотой 25-40 см, а крону формируют из 5-7 хорошо развитых и удачно расположенных веток. То есть жела-тельно оставлять ветви, отстоящие одна от другой на 15-20 см, а не рас-тущие из смежных по-чек. Укорачивание веток в период формирования кроны применяют для соподчинения, преду-преждения образования развилок, изменения направления роста.

В последующие го-ды у сортов , плодоно-сящих на однолетних ветках , обрезка должна быть минимальной. Так как после этого резко усиливается рост вет-вей, что ведет к загу-щению кроны. У сор-тов , плодоносящих на двулетних ветках (бу-кетных веточках и шпорцах ), однолетние приросты уко-рачивают больше. Хоро-шо развитые ветки (более 40 см) срезают на 1/4-1/2 их длины, чтобы усилить образование побегов и развитие шпорцев.

Когда дерево вступает в период полного плодоношения , обрезка не-обходима для поддержания силы роста побегов. Если крона сформирована пра-вильно и имеется сильный однолетний прирост (не ме-нее 40 см), нет необходимо-сти в укорачивании ветвей. В этом случае можно ограни-читься прореживанием кро-ны от загущающих, сухих, неправильно расположенных веток. При слабом приросте (менее 25 см), не укорачивая однолетние ветки, обрезают древесину над ближайшим боковым ответвлением. Кро-ме этого ежегодно удаляют корневую поросль, срезая до основания около корня мате-ринского растения.

В период старения и усыхания (к 17-20 годам) наступают суховершинность и полная остановка роста побегов. Но не спешите выкорчевы-вать старые деревья, вы можете продлить и усилить плодоношение с помощью омолаживающей обрезки. Для этого 5-6-летние ветви надо вы-резать над ближайшим боковым от-ветвлением или над хорошо развитой букетной веточкой. Причем чем бли-же к стволу их срезают, тем сильнее происходит омоло-жение. После такой обрез-ки появляются сильные приросты, из которых мож-но сформировать новую крону и через 3-4 года полностью восстановить плодоношение.

Сбор урожая . Срок съе-ма плодов определяется их назначением. Для упо-требления в свежем ви-де , сушки , варки повидла и джема сливу и алычу снимают полностью созрев-шими. Считается, что пло-ды подошли к съемной зре-лости, если они достигли характерной для сорта ве-личины, достаточно окрасились и на-чалось размягчение мякоти.

Для варенья и компотов сливу и алычу снимают до наступления пол-ного размягчения мякоти, иначе они будут разва-риваться при переработке. Плоды , предназначенные для перевозки , собирают за 3-5 дней до съемной зрелости.

Урожай сливы и алычи созревает постепенно, поэтому плоды убирают в 2-3 срока, стараясь не помять и сохранить восковой налет. Сбор же-лательно проводить утром в сухую прохладную погоду, что способствует более продолжительному хранению и лучшей транспортировке.

Особенно осторожно снимают сливу и алычу, предназначенные для перевозки. У плодов обяза-тельно сохраняют плодоножку, в противном случае они быстрее пор-тятся. При съеме большим и указа-тельным пальцами берут за плодо-ножку и отделяют ее от ветки, слег-ка отклонив в сторону. Другой рукой придерживают веточку, чтобы она не отломилась.

Анатолий Михеев ,

кандидат сельскохозяйственных наук

Самобесплодны. Это означает, что для плодоношения сливе требуется опылитель. Часто конкретному сорту нужен свой опыляющий сорт. Так, например, для сливы сорта Скороплодная опылителем является сорт Аленушка . При этом оба сорта должны быть посажены в прямой видимости друг друга. В этом случае опыление будет иметь максимальный эффект.

Бывает, что конкретный опылитель не определен. В этом случае потребуется посадить несколько разных сортов сливы. А если у ваших соседей есть сливовые деревья и они недалеко от вашего забора, свои деревья сажайте поближе к соседским.

Решить проблему нехватки опылителя можно путем . Такой способ подходит в случае ограниченной площади участка и если садоводу не требуются большие урожаи.

Причина физиологической падалица у сливы

Физиологическая падалица сильно снижает урожай. В сочетании с инфекционными заболеваниями она может полностью лишить вас сочных плодов.

Причиной опадения завязей сливы могут быть как погодные условия, так и неправильная . Сбрасывание завязей, как правило, связано с некомфортными условиями жизни дерева. Слива плохо переносит переувлажнение и засуху, особенно в период завязывания плодов. Эти крайности вызывают опадение завязей, так как на борьбу за жизнь дереву требуется слишком много энергии, которой уже не хватает на плоды.

Влажная холодная погода во время цветения может снизить успех опыления, так как в такую погоду число насекомых-опылителей резко сокращается. В этих условиях задерживается созревание пыльцы и ухудшается ее отделение от пыльников. Все это вызывает недостаточное опыление, которое, даже у самоплодных сортов сливы вызывает опадение завязей.

Косточковые культуры в целом и слива в частности лучше всего растут на почвах, имеющих нейтральный рН. Поэтому при подготовке почвы под посадку сливы всегда добавляется доломитовая мука. В дальнейшем при перекопке приствольного круга также или доломитовую муку.

Часто сбрасывание уже завязавшихся плодов связано с истощением почвы. Сбрасывание завязей на старом дереве может означать, что пора подкормить его минеральными удобрениями. Для этого по периметру кроны делают ямки глубиной 20-25 см. В каждую ямку засыпают по горсти комплексного удобрения и засыпают их землей. Вносить удобрения достаточно раз в 2-3 года.

Болезни сливы, которые снижают урожай

Причиной отсутствия урожая на сливе могут быть клястероспориоз и монилиоз.

Клястероспориоз в основном поражает листья. На них появляются ржавые пятна, которые в дальнейшем высыхают и осыпаются. По листу как будто прошлись дыроколом. На плодах это заболевание проявляется во вдавленности части плода. Эти места начинают сохнуть до самой косточки, слива теряет свои вкусовые качества.

Монилиоз - заболевание, поражающее в основном вишню, но оно может сильно навредить и сливе. Как и на вишне, заражение происходит во время цветения, а проявляется в период завязывания плодов. Ветви как будто обожжены, листья и плоды сначала увядают, затем высыхают, оставаясь на ветке.

Вредители сливы, влияющие на урожай

Вредители также могут стать причиной значительной потери урожая слив. Среди них нужно отметить -цветоеда, который приносит наибольший вред в период набухания цветочных почек. Личинки успевают выесть будущий цветок еще до его распускания, уничтожая урожай, когда он еще в проекте.

Сливовый пилильщик питается мякотью завязавшихся плодов и еще не отвердевшими косточками. Если вы замечали, что слива как будто проколота, а из прокола выделяется камедь, - это работа сливового пилильщика.

Есть еще множество насекомых-вредителей, которые могут помешать собрать урожай. Чтобы справиться с большинством из них, достаточно использовать профилактические меры.

Окапывайте приствольный круг, собирайте и сжигайте опавшие листья, опрыскивайте весной. Опрыскивание от вредителей проводят одновременно с обработкой сада от грибковых заболеваний. Многие препараты для борьбы с вредителями совместимы с антигрибковыми средствами, поэтому их часто смешивают и проводят обработку одновременно. Препараты Актелик и Фуфанон совместимы с Хорус и Скор .

Хорошо помогают , которые предохраняют деревья от ползущих из земли насекомых. Клеевые пояса ставятся на штамб еще до схода снега, когда температура воздуха не достигла положительных температур. Штамб дерева обматывают бинтом в 2-3 слоя. На бинт наносят специальный не засыхающий клей. Пояс оставляют на дереве до распускания листьев. Клей периодически обновляют.

Климат и его влияние на урожай сливы

Слива пришла в Нечерноземную зону России значительно позже вишни. В этой связи необходимо отметить, что в некоторых, более северных областях, эта культура значительно подмерзает. Частые на стволах и вымерзание молодых побегов сильно ослабляет деревья, что ведет к снижению урожайности.

Для посадки всегда выбирайте районированные сорта. старайтесь обращаться к местным производителям посадочного материала.

Однако даже при покупке районированных сортов не может гарантировать защиту от морозобоин. Один из способов повысить морозоустойчивость сливы - в конце осени, . Поливать нужно обильно, но следить, чтобы вода не застаивалась.

Если же на сливовых деревьях все же появляются морозобоины, их следует зачистить и замазать садовым варом. Это предотвратит возможность проникновения в рану инфекции. Со временем рана зарастет.

Неправильная посадка саженца сливы

Неправильная посадка также может быть причиной отсутствия плодов на сливе. Как и другие плодовые деревья, слива не терпит заглубления корневой шейки. Если это место организма саженца оказывается глубоко под землей, то кора штамба начинает подпревать. Это приводит к долгой болезни дерева и, если оно не гибнет, то начало плодоношения сдвигается на неопределенный срок.

Характерные особенности Алычи

Алыча – это одна из многочисленных разновидностей сливы. Латинское название этой плодовой культуры – Prunus ctrasifera Ehrh, она относится к роду Сливовых семейства Розоцветных. Часто можно услышать и другие названия этой ягоды, например, «слива растопыренная» или «мироболан».

«Родственниками» алычи можно также считать и такие плодовые культуры, как абрикос, персик и войлочную вишню. Некоторые садоводы – экспериментаторы даже умудряются выращивать деревья с разными ветками, но, к сожалению, такие гибриды не всегда приживаются и не отличаются хорошим здоровьем.

Почему так популярна алыча? Ответ прост: эта культура – одна из самых неприхотливых. Доказательством этому является тот факт, что алыча растет на самых разных почвах – от гравийных и песчаных до карбонатных и серых лесных.

Зародилась алыча очень давно, еще до нашей эры жители Закавказья и Передней Азии занимались ее окультуриванием. Но постепенно алыча распространилась за пределы своего привычного ареала. И сегодня эту культуру, некогда считавшуюся пригодной лишь для выращивания на юге, успешно культивируют в самых разных странах – в России, на Украине, в Греции, в Турции, в Болгарии, в Иране, в Италии, во Франции и т.д.

Успешное расширение «географии выращивания» алычи объясняется просто: селекционеры вывели достаточное количество морозоустойчивых и здоровых сортов. К тому же, нынешняя алыча – это не маленькие невзрачные сливы с кислинкой.

Плоды многих сортов алычи очень красивые – они крупные, сладкие и разноцветные, в их мякоти содержится целый арсенал питательных веществ, органических кислот, минеральных солей, пектинов, витаминов и минеральных веществ. Помимо привычной алычи желтого окраса есть сорта красного, розового, бордового, оранжевого или фиолетового цветов.

Плодовые деревья могут иметь как один, так и несколько стволов. Высота деревьев также разнится – они могут достигать нескольких метров в высоту. Цветение алычи начинается рано, одиночные цветки нежного окраса могут распускаться одновременно с широкой листвой овальной или яйцевидной формы.

Сегодня выращивание алычи возможно даже в северных регионах с суровыми зимами, главное – правильно подобрать сорт и выбрать подходящее место для посадки.

Алыча очень любит тепло и свет, поэтому самым лучшим местом на участке для посадки алычи станет южная сторона. Плодовое дерево не только получит необходимое количество света и тепла, но также будет защищено от холодного ветра.

Несмотря на любовь к теплу и свету, алыча, в то же время, входит в число наиболее здоровых и урожайных культур. Саженцы алычи начинают плодоносить уже на следующий год после посадки!

В частой обработке алыча не нуждается, а вот на регулярную подкормку очень отзывчива, поскольку удобрения помогают добиться лучшего качества плодов и увеличить их размер.

Иногда алычу путают со сливой, но отличить две эти культуры проще простого: у алычи косточка не отделяется от мякоти, а у сливы – наоборот.

Стоит отметить и еще одну интересную особенность алычи: плоды на дереве никогда не созревают одновременно. С одной стороны, это неплохо, ведь вы все лето сможете наслаждаться этими чудесными ягодами. Вот только собрать и переработать весь урожай сразу не получится.
Существует много сортов алычи, но, по сути, все они произошли от трех основных групп: типичной, восточной и крупноплодной алычи.
Типичная алыча объединяет дикорастущие сорта алычи, распространенные на Кавказе, в Малой Азии, а также на Балканском полуострове. А вот дикие сорта алычи, растущие в Афганистане или Иране, называют восточной алычой. В наших садах выращивается крупноплодная алыча. К ней относят искусственно выведенные сорта.
Иногда можно встретить гибридную алычу. Эта культура выведена из диплоидных или китайских слив.

Алыча: преимущества и недостатки

Как и у любой плодовой культуры, у алычи есть много достоинств. К ним можно отнести:

Неприхотливость к почве
- Устойчивость к болезням
- Морозостойкость
- Скороспелость и высокую урожайность
- Долгий период плодоношений дерева (до 25 лет) и высокую продолжительность жизни дерева (до 50 лет)
- Отличные вкусовые и товарные качества
- Полезные свойства плодов

Конечно, есть у алычи и некоторые недостатки, но их немного. Алыча не будет хорошо расти и плодоносить, если:

Дерево растет на очень влажной почве и в продуваемом месте
- Растение не получает необходимого количества удобрений
- Побеги сильно обрезаются уже в первые два года после посадки
- Сорт не подходит для климата, в котором будет выращиваться

Иногда недостатком алычи считают и то, что косточки плохо отделяются от мякоти ягод. Но это всего лишь особенность данной культуры.

Выращивание алычи: секреты успеха

Чтобы дерево алычи выросло здоровым и сильным, а урожай радовал вас своей обильностью и отличными вкусовыми качествами, вы должны изучить правила выращивания этой плодовой культуры.

1) Покупать нужно только те саженцы алычи, которые выращены в вашей климатической зоне. Саженцы, выращенные на юге, очень чувствительны к заморозкам.
2) Алыча любит нейтральную почву. Если на вашем участке почва кислая, улучшить ее можно с помощью мела, извести или доломитовой муки. А вот для щелочных почв используется гипс.
3) Посадочная яма должна быть подготовлена правильно. Это крайне важно! Для выращивания алычи оптимальна южная часть участка, так как солнце усиливает рост растения и повышает его урожайность.
4) Саженцы нужно высаживать на такую глубину, чтобы шейка корня находилась на одном уровне с почвой.
5) В период вегетации, саженцы алычи необходимо регулярно и обильно подкармливать. Удобрения необходимо вносить трижды - ранней весной, в июне (растут завязи) и в июле (закладываются почки под урожай следующего года).
6) При подкормке саженцев не забывайте, что алыче, как и большинству плодовых деревьев, требуется много азота, калия, компоста и навоза.
7) Во время вегетационного периода необходимо провести два полива. Первый проводится через две недели после начала цветения, а второй - сразу же после уборки урожая.
8) Плодоносящее дерево нуждается в обрезке, которая способствует поддержанию интенсивного роста однолетних побегов. Но проводят ее очень осторожно, учитывая тип насаждения и вид кроны, чтобы не навредить растению и не сократить урожай.
9) В случае, когда у саженцев наблюдается активный прирост однолетних побегов, в первой половине лета проводят прищипку.
10) Если хотите, чтобы урожайность с одного дерева была выше, приобретите сразу два разных сорта алычи и посадите саженцы рядышком. Перекрестное опыление цветков двух деревьев поспособствует лучшему плодоношению.
11) Корни дерева алычи залегают не слишком глубоко, поэтому поливать растение нужно только в сухую погоду.

Возможные трудности

Назвать алычу прихотливой или требовательной культурой нельзя. Но даже если эта плодовая культура выращивается в оптимальных условиях, возможно появление некоторых заболеваний (вертициллеза, дырчатой пятнистости и монилиального ожога). Помимо этого, дерево нередко поражается некоторыми довольно опасными вредителями, например, акациевой ложнощитовкой, бурым плодовым клещем, калифорнийской щитовкой, розанной листовертки и алычовой тлей.

Однако, какими бы серьезными не казались все эти вредители и болезни, с ними можно и нужно бороться. Ведь всегда легче вылечить дерево на ранних сроках заболевания, нежели запускать его и впоследствии терять растение. Самая лучшая защита от болезней и вредителей алычи – это своевременная и регулярная профилактика.

Чтобы защитить алычу от акациевой ложнощитовки, потребуется весной или осенью обработать дерево суспензией ДНОК (динитроортокрезол). Помогут также и растворы метафзоса, карбофоса или метатиона.

Чтобы победить бурого плодового клеща, понадобится либо обыкновенный чесночный настой, либо раствор ДНОК. Только чесночным настоем обрабатываются ветви дерева, а с помощью раствора оно опрыскивается полностью осенью или весной. Нередко используют эмульсии метафоса, фосфамида или суспензию золона.

Аналогичные препараты помогут вам избавить растение и от калифорнийской щитовки. К ним можно будет добавить эмульсию трихлороля-5 или суспензию вофатокса.

В борьбе с наиболее злостным вредителем алычи, гусеницами розанной листовертки, помогут такие препараты, как метафос, вофатокс, битоксибациллин и лепидоцид.

А вот для того, чтобы победить алычовую тлю, необходимо не только опрыскивание дерева раствором ДНОК. Нужно уничтожить всю корневую поросль, на которой развивается алычовая тля, а также очистить стволы дерева от отмершей коры. Опрыскивание дерева обычным мыльным раствором также окажет профилактическое воздействие.

Описанные выше химические препараты помогут избавиться и от самых распространенных заболеваний алычи – дырчатой пятнистости, вертициллеза и монилиального ожога.

Не забыты и старые, но верные народные способы борьбы с вредителями и болезнями, поражающими алычу. Наиболее часто садоводы обрабатывают саженцы и плодоносящие деревья настоями полыни горькой или лопуха, а также раствором хвойного концентрата. Запах этих трав отпугивает вредителей. Правда, обрабатывать деревья придется не менее четырех раз за лето.

Элементарный уход также поможет предупредить заболевания. Почаще собирайте падалицу, рыхлите и перекапывайте почву вокруг дерева.

Здоровая алыча – это плодовая культура, получающая соответствующий уход. Не забывайте об этом!