Строим баню сами проекты. Эконом баня на даче

Баня – это одна из неотъемлемых частей русского быта. Несмотря на современные технологии и развитие, вряд ли наш соотечественник откажется от возможности попариться в баньке, которую построил собственными руками на участке. Даже если Вы не являетесь счастливым обладателем городского особняка, ее можно соорудить на даче. О собственной бане мечтают многие, но как же воплотить мечты в реальность?

Баня от фундамента до крыши своими руками. Особенности постройки

Классические русские бани, это, конечно же, деревянные строения. Они имеют некоторые сходства с финской сауной. Для их сооружения рубят сруб и обтесывают изнутри. На территории России для возведения в качестве строительного материала используют сосну и некоторые другие породы древесины. Основным показателем при выборе является минимальное количество смолистых веществ, поскольку при нагревании и влажности такой материал начинает «потеть».

Сама технология возведения бревенчатой бани имеет свои особенности и отличия от строительства жилой избы. Прежде всего, это повышенные требования к характеристикам и качеству материала. Бревна должны быть выдержанными, прямыми и способными обеспечить качественное соединение.

Показателям герметичности уделяется особое внимание. Неоправданные потери тепла будут очень заметны, что снижает эффективность. Для максимальной сохранности температуры проводят конопачение стен с помощью мха или пакли.

Баня, построенная с бруса или бревен, имеет внушительный и привлекательный вид, но и цена такого сооружения по карману далеко не каждому. Более дешевым вариантом является использование каркасно-панельных технологий. Она требует небольшого количества материалов, да и на сам фундамент будут меньшие затраты, поскольку в качестве утеплителя используются минеральная вата или подобные аналоги. В таком случае нет необходимости возводить массивный фундамент из-за незначительного веса всей конструкции.

Преимуществом каркасных стен для бани является отсутствие осадки здания. Все же существуют и минусы использования каркасов – это появление влаги во время снежных метелей и дождей. Она образуется в процессе конденсации паров. Чтобы избежать подобных неприятностей, используют гидроизоляцию.

• Правильный подход начинается из составления сметной документации. Она позволит отобразить цены на все виды работ и необходимые материалы. Кроме того, смета позволит провести корректировку и перераспределение бюджета.

• После этого можно приступать к созданию банного проекта. Без навыков и умений в этой сфере Вы не сможете продумать все до мелочей. В силу этого лучше всего пригласить профессионального архитектора, который составит чертежи с основными требованиями и пожеланиями клиента.

• Одним из главных этапов при сооружении бани является подбор материалов для фундамента. Данный элемент постройки непосредственно влияет на долговечность и крепость всей конструкции.

• Далее необходимо подобрать наиболее оптимальные по цене и качеству материалы для стен и кровли. На сегодняшний день строительный рынок имеет очень много предложений, которые смогут удовлетворить пожелания каждого.

• Особое внимание при постройке бани требуют внутренние коммуникации, такие как электричество и водопровод.

• В зависимости от размеров банного пространства и личных пожеланий необходимо подобрать печь и продумать место ее установки.

• Заключающим этапом при сооружении бани являются отделочные работы внутри помещения.

Баня от фундамента до крыши своими руками

Для начала необходимо определиться с местом расположения на участке. Это требует особого внимания владельца. Сам выбор зависит от размеров территории и ровности поверхности. Также стоит учитывать геометрические параметры самой бани. Стоит продумать наиболее оптимальные условия для подвода коммуникаций в дальнейшем. Чтобы поддержать банные традиции, ее строят в близости водоемов, чтобы прочувствовать всю прелесть и контраст ощущений, окунувшись в прохладную воду.

Разработка проекта для постройки бани

В классическом стиле баня состоит с трех помещений: предбанник, парилка и моечная. Довольно часто последние комнаты совмещают в одну. Предбанник необходим для расположения шкафчика, лавочек, стола и стульев. Именно в нем собирается компания для дружественных посиделок. Здесь также устанавливают полки банных принадлежностей, дров или угля.

Фундамент для бани своими руками

Как и другие постройки, для бани требуется возведения фундамента, который необходимо закладывать на глубину промерзания почвы. При этом необходимо определиться с материалом для стен. Это необходимо для расчета максимальных нагрузок, поскольку от веса стены будет отличаться массивность самого основания.

Если Вы планируется возводить каменные стены, то потребуется ленточный фундамент с бутового камня. В качестве материала для фундамента может выступать бетон, железняк и кирпич. При этом необходимо понимать, что красный и силикатный кирпич разрушается в земле из-за воздействия влаги.

Выбрав материал, необходимо возводить фундамент на полметра выше уровня почвы. Для выравнивания поверхности используют цементно-песочный раствор. После просыхания необходимо уложить рубероид на мастику. Это позволит отсечь от здания влагу, идущую от земли.

Какой тип фундамента выбрать для бани

Для бани можно использовать несколько вариантов фундамента. Их выбор зависит от глубины залегания грунтовых вод, геометрические размеры сооружения и материалы стен. Наиболее эффективными для бани являются:

• Облегченный ленточный из бетона с поясом армирования. Его используют при сооружении несложных конструкций, которые имеют небольшой удельный вес. Для создания ленточного фундамента используют бутовый камень или бетон. Их скрепляют раствором. Для устройства необходимо подготовить котлован с гравийной или песчаной подушкой, толщиной в 15 сантиметров. Что касается ширины такого фундамента, то она зависит от размеров бани и типа конструкции.

• Столбчатый с опорных бетонных кирпичных или металлических столбов. Данный тип используют при глубоком залегании почвенных вод. Он состоит с опорных столбов, расположенных на углах и по периметру. Расстояние между такими столбами не должно превышать двух метров. В качестве материала для опор используют бетон, кирпич, асбестоцементные или металлические трубы. Их зарывают в грунт на определенную глубину, после чего заливают бетоном.

• Плавающий. Это альтернативный вариант, для которого используется монолитная плита. Его можно использовать на любом грунте, независимо от глубины залегания почвенной влаги. Для обустройства такого фундамента достаточно вырыть траншею с глубиной 50-60 сантиметров, на дно которой засыпают гравий или песок. После этого ложится слой гидроизоляции и заливается бетоном.

• Винтовой фундамент применяют при постройке бани на рыхлой или неустойчивой почве. Он создается с помощью винтовых труб, которые имеют заостренный наконечник для легшего прохождения в грунт. Необходимо отметить, что глубина погружения свай может отличаться. Столбы ввинчивают в почву силами двух-трех человек.

• Свайно-винтовой ростверковый. Его используют в качестве дополнительной обвязки с помощью металлических швеллеров или бруса.

На практике, люди желают построить деревянную баню из-за ее уникальных свойств. В таком случае наиболее оптимальным типом фундамента для постройки бани своими руками является столбчатый. В отличие от других вариантов, имеет ряд преимуществ:

1. Устройство столбчатого фундамента под силу практически каждому. Для этого не требуются специальные знания или использование строительной техники.
2. Широкий ассортимент материалов, которые можно использовать: бетон, кирпич и металлические трубы.
3. Минимальные затраты сил и времени на его возведение. В отличие от бетонной заливки, он очень быстро сохнет.
4. Это вариант наиболее эффективен для бани, поскольку очень легко организовываются системы вентиляции и слива воды.

Подготовка траншеи для фундамента

К примеру, возьмем условия, в которых грунт промерзает до 70 сантиметров, а почвенные воды расположены на глубине одного метра. В таком случае необходимо использовать опорные столбы диаметром в 200 миллиметров, углубленные на один метр в грунт.

Для начала необходимо создать предварительную схему расположения всех опорных столбов. По периметру будущего здания их необходимо расположить с шагом в полтора метра. Дополнительные опоры устанавливают на пересечении стен и углах. После отметки всех столбов необходимо пробурить ямы. Они должны иметь диаметр на 50 миллиметров больше, чем сами трубы. Дно ям заполняют песком толщиной в 20 сантиметров с последующей трамбовкой.

После этого подготавливают трубы, которые должны выступать с земли, как минимум, на 40 сантиметров. В итоге, они будут иметь длину в 1,4 метра. Перед установкой в землю сваи оборачивают в рубероид. В процессе монтажа трубы засыпают мелким щебнем или отсевом, что придаст дополнительной крепости конструкции. В опоры монтируют прутки для армирования конструкции. Последним этапом выступает бетонирование.

Особенности фундамента под печь бани

Конструкция фундамента в большей мере зависит от типа печи нагрева, которая будет использоваться. Если Вы планируете использовать устройство с массой выше 500 килограмм, стоит задуматься над созданием отдельной бетонной подушки для печи. Для этого можно использовать два варианта:

1. По всей площади печи создают столбчатый или ленточный фундамент с дополнительным армированием конструкции.
2. Еще одним широко используемым вариантом является монолитная подушка с бетона. Ее размещают исключительно под печью.

Создание отвода воды в бане своими руками

При создании бани нужно продумать эффективную систему отвода воды с помещения. Как известно, влага является врагом строений и снижает срок эксплуатации материалов. В силу этого воду необходимо отводить, как минимум, на 3-5 метров от сооружения. В полу бани необходимо обустроить слив, который по системе труб будет выводить влагу в канализацию. Трубы необходимо укладывать ниже линии промерзания с уклоном в 3 сантиметра на каждый метр. Также можно использовать поверхностные траншеи с глубиной до полметра, стены которой выложены глиной.

Вариант обустройства системы отвода в большой степени зависит от объемов воды и, конечно же, материальных возможностей. Все же нужно понимать, что при использовании поверхностного желоба существует риск обледенения. Данная ситуация может привести к неконтролируемому потоку на поверхности грунта.

Если с бани вода уходит с помощью слива, в полу необходимо тщательно просчитать уклоны. Если полы залиты цементом, то отвод не представляет особой проблемы, поскольку современные системы нижнего слива с помощью труб отведут необходимый объем.

Еще одним элементом является канализационный колодец, который имеет несколько вариантов исполнения. В случае если на Вашем участке нет сливного колодца, то для бани необходимо соорудить отдельную систему. При этом достаточно размера от 1 кубического метра.

Вырыть колодец не составит особых проблем. Чтобы он не осыпался в процессе эксплуатации, необходимо стены выложить с кирпича или шлакоблока. Много хозяев используют автомобильные покрышки. Для лучшей фильтрации отведенной влаги в колодцах необходимо обустроить дополнительные горизонтальные каналы.

Устройство пола в бане

Прежде всего, под будущим полом необходимо срезать живой слой вместе с дерном. Если баня строится на дачном участке, землю не стоит вывозить, поскольку ее можно будет использовать на участке в дальнейшем. Почву необходимо срезать на глубину до 15 сантиметров. После выравнивания поверхности можно приступить к работе.

Лучшим материалом для пола в бани является деревянная доска. Настил не стоит делать выше уровня фундамента, но и сильное опускание недопустимо, поскольку настил будет впитывать влагу от земли. Под деревянные лаги нужно установить дополнительные столбики с кирпича. На всех каркасах укладывается шпунтованная доска.

Для отвода воды с моечной в полу делается перфорация. Нужно помнить, что в бане повышенная влажность, которая влияет на древесину. В силу этого между досками необходимо оставлять зазоры, которые позволят материалу двигаться без деформаций в дальнейшем.

Еще одним вариантом для пола является земляной пол. Для этого необходимо использовать жирную глину, которая не будет пропускать воду. Систему отвода воды можно выполнить с желобов. Чтобы не пачкать ноги о глину, устанавливают деревянные решетки. При этом стоит уделить особое внимание эффективности отвода, поскольку при застое воды может появиться неприятный запах.

Как и в других строениях, пол можно изготовить из бетона. Это облегчит прокладку систем коммуникации и увеличит срок эксплуатации.

Строительство стен бани своими руками

По выполнению предыдущих этапов можно приступить к возведению стен. Для этого можно использовать широкий ассортимент материалов. В стандартном представлении, баня – это деревянное сооружение, но в наше время его можно создать с кирпича, бетона или бутового камня.

Существуют стандарты толщины стен с разных материалов. Толщина бетона или кирпича для стен должна составлять 51 сантиметр (в два кирпича). Используя бутовый камень, данные показатели увеличиваются до отметки 75 сантиметров. Что касается дерева, то достаточно толщины в 20 сантиметров.

Используя дерево в качестве строительного материала для стен бани, необходимо провести подготовку. Главное, чтобы бревна были хорошо просушены и ошкурены. Поврежденный насекомыми или гнилью материал лучше не использовать.

Конечно же, используя бетон или кирпич, подобные проблемы отсутствуют, но и само сооружение будет холоднее. Кроме того, от постоянного перепада температур образуется конденсат, с которым нужно будет бороться. Используя дерево, влага не является проблемой, поскольку она быстро впитывается в волокна и выводится через поры.

Для максимальной защиты сруба для бани необходимо провести обработку специальными антисептиками и антипиренами. Стоит отметить, что деревянные стены нельзя штукатурить, поскольку влага не будет выводиться наружу. В следствие, может проявиться загнивание бревен. Не лишним является использование паро- и гидроизоляции конструкции.

Выбираем материал для строительства стен бани

В начале строительства бани от фундамента до крыши своими руками возникает масса вопросов, что и как делать. Одним из основных является выбор материала для возведения стен. На сегодняшний день опытные специалисты в данной отрасли советуют использовать ниже перечисленные варианты:

• Профилированный брус – это один из наиболее популярных и востребованных материалов для постройки бани. Они имеют огромное количество преимуществ. Основным из них являются низкие показатели теплопроводности. Кроме того, брус имеет привлекательный внешний вид, дает четкие и аккуратные линии зданию. Выбирая профилированный брус, необходимо выждать некоторое время для усадки материала, после чего проводят профессиональную конопатку сруба.

• Клееный брус великолепно подходит для бани, поскольку он имеет ровную поверхность и не требует дополнительных отделочных работ. В отличие от профилированного бруса, данный материал не требует дополнительного времени на усадку. В силу этого баню можно использовать сразу после окончания всех работ. При использовании клееного бруса стены отлично сохраняют тепло, а материал не подвержен процессу гниения. Стоит отметить, что он отлично устойчив к химическим веществам и воздействию грызунов. Единственным недостатком выступает высокая цена, но он сможет достойно оправдать свое качество на практике.

• Довольно часто для стен бани используют строганный брус. Это, действительно, качественный и доступный материал, который сочетает в себе отличные показатели тепло- и звукоизоляции помещения.

• Для постройки классической русской бани большинство хозяев используют бревна. Конечно же, рубленое строение имеет свои тонкости при строительстве, которые необходимо соблюдать. Одной из особенностей является соблюдение прямоты волокон. Изгибы волокон древесины выступают точным признаком низкого качества материала. Кроме того, от этого показателя зависит срок эксплуатации. После сооружения стен с бревен необходимо проконопатить зазоры и щели.

• Чтобы создать не только качественное, но и привлекательное здание, часто в строительстве бани используют оцилиндрованные бревна. Материал надежен и очень прочен. Недостатком является длительность усадки, которая составляет один год. Только дождавшись окончательной усадки, можно продолжать отделочные работы и прокладку коммуникационных систем.

• Одним из экономвариантов является использования каркаса. Это отличное решение, поскольку само строение будет иметь небольшой вес, что в свою очередь позволит сэкономить на фундаменте. Все же основным преимуществом выступает скорость постройки. При соблюдении технологий такие сооружения имеют отличные характеристики и могут прослужить очень долго.

• Для максимальной безопасности и долговечности бани в качестве материала для стен используют кирпич. Это современный и доступный материал, который широко используется во всех типах строительства. Чтобы баня не была холодной, стоит делать толщину стен в два кирпича.

• На сегодняшний день самым дешевым вариантом возведения стен в бани является шлакоблок. Данный материал также позволяет быстро и легко закончить строительство.

• Современным и качественным является газобетон. За счет отличного противостояния влаге конструкция прослужит очень долго. При этом теплопроводность газобетона очень низка.

Особенности и преимущества бани с газобетона:

1. Блоки имеют относительно небольшой вес, что значительно снижает давление готовой конструкции на фундамент.
2. Отлично защищает помещение от ветров и морозов.
3. Пористая структура позволяет отводить влагу.
4. Быстрота и легкость монтажных работ.
5. Строительство не требует использования специализированных инструментов или оборудования.

Преимущества бруса при возведении стен бани:

1. Материал не требует дополнительной отделки. При личной инициативе можно провести несложные манипуляции для улучшения внешнего вида строения.
2. Брус удобен при монтаже и не требует использования сложных технологий.
3. Используя данный материал, нет необходимости проводить дополнительное утепление.
4. Брус является прочным и экологически чистым материалом.

Технология укладки брусьев для стен бани

Баня от фундамента до крыши своими руками прослужит очень долго, если придерживаться технологий укладки брусьев. Данный материал плотно укладывают к штырям по всему периметру возведенного фундамента. Для крепости конструкции в брусе делают отверстия диаметром в 25 миллиметров. На концах делают врезки для пазов или шипов. На месте соединений элементов между собой укладывают утеплители.

Профессионалы рекомендуют для нижних рядов использовать брусья с лиственницы. Эта древесина практически не поддается процессам гниения и отлично выдерживает перепады температур. После этого можно использовать материал с любых пород дерева. Прежде чем начинать складывать стены, необходимо подготовить заготовки, которые будут соответствовать геометрическим параметрам будущей бани. После этого они собираются в короба.

Параллельно с возведением стен необходимо вставлять оконные проемы и дверные блоки. Также нужно помнить, что места соединения брусьев между собой не должны быть очень плотными. Образованные промежутки заполняют утеплителем.

Порядок укладки брусьев

• На первый брус, который ложится на фундамент, укладывается второй венок. После этого делаются сквозные отверстия в верхнем, нижний просверливают до половины.

• После этого верхний брус снимают. В проделанные отверстия вгоняют шканты, длина которых должна быть в полтора раза больше высоты бруса.

• Прежде чем наложить следующий ряд, по всей длине накладывают паклю. Только после этого можно накладывать следующие брусья и забивать шкант.

• В обязательном порядке необходимо вырубать нагель. Его высота должна быть больше 2 сантиметров. Это позволит крепко зафиксировать брусья и избежать поднятия в дальнейшем.

Если Вы решили использовать другой материал для возведения стен в бане, то технология такая же, как и при обычном строительстве. При этом не стоит забывать про дверные и оконные проемы. В парилке актуальной будет установка стеклоблоков, которые эффективно выдерживают высокие температуры, влагу и отлично пропускают свет.

Перекрытие и крыша бани

В качестве материала для перекрытия бани используют только сухую древесину. Это могут быть доски, горбыль или пластины. Окончательный выбор зависит от того, будет ли чердак использоваться в дальнейшем или нет. Если Вы планируете использовать данное пространство только в качестве теплоизоляции для бани, то можно смело использовать горбыль. Это позволит сэкономить средства. Но если же Вы планируете использовать чердак для своих нужд, необходимо использовать качественные материалы, которые смогут выдержать вес человека или хранимого там имущества.

Лицевая сторона потолка требует шлифовки для создания более красивого вида. Если в дальнейшем планируется штукатурка, то данная процедура не проводится.

Что касается чердачной стороны перекрытия, то оно должно быть покрыто толю или рубероидом. В качестве утепления можно использовать печной шлак или провести засыпку землей, слой которой должен быть в 20 сантиметров. Прежде чем засыпать землю, необходимо ее просеять, чтобы удалить корни или семена растений. Также в качестве утеплителя для чердака бани можно взять саман. Это слой соломы с глиной. Подобный вариант очень распространен, поскольку позволят глине улавливать пары и не допустить возгорания.

Двери в бане

Двери для бани можно изготовить на шпонках своими руками, для этого потребуются доски с толщиной в 4-5 сантиметров. При материальной возможности можно купить готовые конструкции. В любом случае необходимо учитывать то, что воздействие пара будет увеличивать их размер. В силу этого необходимо соблюдать технологический зазор, чтобы не возникло проблем с открыванием в дальнейшем.

Двери парилки должны иметь ширину и высоту в 70х170 сантиметров. По желанию, они могут быть и более высокими. Недостатком высокого дверного проема является улетучивание тепла, скопившегося вверху помещения при их открывании. Чтобы избежать сквозняков в натопленном помещении, необходимо делать порог довольно высоким, от 15 сантиметров. Несмотря на небольшой дискомфорт, он позволяет избежать неприятного холода, который тянется по ногам.

Окна в бане

Как и любые другие строения, баня должна иметь окна, общая площадь которых должна составлять не менее 10% от всей площади пола. Придерживаясь таких стандартов, Вы получите достаточное дневное освещение. Кроме того, это поможет бороться с плесенью и грибками, которые будут высыхать под воздействием солнечных лучей.

Учитывая достаточно прохладный климат России, окна необходимо расположить на высоте 80 сантиметров над полом. Если Вы планируете расположить две оконные рамы рядом, стоит оставить простенок шириной в полметра. При установке смежных рам требуется промежуток в 15 сантиметров.

Как известно, через стекла осуществляется активная отдача тепла из здания. Для снижения данных потерь стоит использовать конструкции с двумя или тремя стеклами. Для максимальной герметичности образованные щели между коробом и окном заделывают паклей или подобным изолирующим материалом.

Что касается размеров и геометрии окон в бани, то они могут быть выполнены по желанию владельца. Строгих критериев в данном аспекте нет.

Устройство печи в бане

Баня от фундамента до крыши своими руками не может существовать без специальной печи, которая и будет производить тепло. Их конфигурации могут быть самыми разнообразными.

Наиболее оптимальным и эффективным вариантом для бани является каменная печь. При ее создании необходимо тщательно перевязывать каждый шов на кладке, а сами швы делают максимально тонкими. Для постройки используют обожженный и жароупорный кирпич. Нижний уровень банной печи должен располагаться на 10 сантиметров выше уровня пола.

По желанию самого владельца можно расположить топку в самой моечной или со стороны предбанника. Последний вариант более удобен, поскольку в предбаннике более сухо. Несмотря на это все, три стороны печи должны быть выведены в моечную, что значительно повысит теплоотдачу. Также стоит оставить промежуток от 25 сантиметров от стен здания. Это позволит быстрее нагревать помещение.

Конструктивные особенности печи для бани

Не стоит думать, что построить печь самостоятельно очень сложно. По своей конструкции печи могут немного отличаться между собой, но все же они выполнены по одному принципу.

Вся отопительная конструкция устанавливается на грунтовом основании. Для максимальной крепости и безопасности под печь укладывают слой щебня или бута, а промежутки засыпают песком. Далее создают сам фундамент для печи, при этом он должен иметь ровную поверхность.

Для выкладки топки используют обожженный кирпич, а в качестве вяжущего материала берется песчано-глиняный раствор с небольшой долей цемента. Делая раствор, стоит добавлять больше песка, поскольку излишнее количество глины будет создавать трещины и снижать вязкость. Кроме топки, для тяги выкладывают поддувало, которое расположено ниже. Для эффективности оно должно иметь площадь в два раза меньшую, чем сама топка.

Рамки и двери для печи необходимо покупать в магазине, поскольку самостоятельно изготовить подобные конструкции проблематично.

Задняя часть печи должна быть укрыта листом качественного металла с толщиной в 10 миллиметров. Для повышения эффективности теплоотдачи лучше использовать чугун во всю длину и ширину печи. Это и будет рабочей поверхностью, которая будет отдавать тепло. По центру листа вырезают дымоходное отверстие с диаметром в 150 миллиметров. В него устанавливают дожигатель с высотой в 70 сантиметров. Для этого изготовления подойдет труба диаметром в 30 сантиметров. Данная камера необходима для гашения искр и дожигания газов.

Вся конструкция дожигателя и каменки накрывается сталью в 5 миллиметров. Что касается каменки, то ее наполняют камнями на 1/3. В ней должна быть вмонтирована одна дверь со стороны моечной, а вторая выходит в парилку. Для отвода дыма с каменки используют стальную трубу. Все зазоры между конструкцией печи и трубой заделывают раствором.

Возле системы дожигателя устанавливают бак для подогрева воды. Его объем должен быть в пределах ста литров. Он может иметь самые разнообразные геометрические формы. Главное чтобы дно соприкасалось с плиткой печи.

Для топки печи в бани можно использовать самые различные породы древесины. При этом стоит отметить, что хвойные дают большое количество смол. При использовании дуба Вы получите много жара и минимум сажи. Можно использовать уголь или газ, но не стоит, поскольку от них совсем не такой дух.

Подобная конструкция печи для бани дает легкий пар и небольшое потребление дров. При полном баке вода может нагреваться до 90°С. Это наиболее оптимальные показатели для русской бани.

Интерьер и внутренняя отделка бани

Баня от фундамента до крыши своими руками в исконно русском стиле должна быть отделана качественными досками с минимальным содержанием смолистых веществ. Лучшим вариантом для обустройства внутреннего пространства являются материалы с осины, липы и березы. Также можно использовать кедр. Сосну можно использовать только после специальной обработки.

При материальной возможности можно не ограничиваться флорой умеренного пояса. Для создания уникального интерьера в бане можно использовать тропические породы деревьев. Феерично в бани выглядит красное дерево. В последнее время большую популярность среди наших соотечественников получило дерево абаши, которое коренное население Африки используют для изготовления кухонной утвари.

Делая внутреннюю обшивку бани, принято доски располагать вертикально, с тщательной подгонкой друг к другу. Стены внутри не красят, чтобы избежать выделение вредных веществ при высоких температурах. Кроме того, покраска снизит паропроницаемость материала. В самой парилке стены до высоты в один метр можно покрыть современной глазурованной плиткой. Это позволяет легко мыть наиболее загрязненные участки.

Пол и потолок помещений необходимо обивать плинтусами по всему периметру. Напольный плинтус должен быть водонепроницаемым с высотой не менее 10 сантиметров. Он устанавливается таким образом, чтобы нижний ряд обшивки накрывал его. Данная технология установки позволяет стекающей воде со стен не попадать за плинтус.

Что касается напольного покрытия, то оно тоже должно быть деревянным, но без утеплителей. Это объясняется тем, что на него постоянно попадает вода, а система утепления не позволит эффективно отвести влагу. Для облегчения процесса уборки в бани, особенно в парной, пол устилают керамической плиткой. При этом стоит выдерживать уклоны до сливного отверстия. Если используется канализационная система, то в полу понтируют сифон. Он позволит устранить неприятные запахи от канализационных труб.

Влажность и температура в бане очень сильно изменяется, в силу этого необходимо тщательно подбирать материал для дверей. Наиболее оптимальным вариантом является клееная древесина, которая практически не изменяет свои размеры при перепадах влажности. Что касается окон, то для минимальной потери тепла стоит использовать современные теплоэффективные стеклопакеты.

Если Вам кто-то скажет, что он абсолютно равнодушный к бане, не верьте. Для того чтобы переубедить такого человека, достаточно сводить его в баню, построенную своими руками. Распарившись, он обязательно скажет, что всегда любил попариться. В нашей стране очень много людей, которые ожидают наступления выходных, для того чтобы в кругу друзей пойти в баньку для отдыха.

Теперь Вы знаете, как построить баню от фундамента до крыши своими руками. Конечно же, премудростей и хитростей немного больше, чем рассказано в этой статье. Все же Вы получили представление об этапах строительства бани своими руками. Легкого Вам пара и отличного здоровья.

Иногда так хочется покинуть суету и шум города, и уехать на дачу. Тишина, прогулки, занятие любимыми делами — что может быть лучше! Если на даче обеспечен комфорт, хочется приезжать ещё и ещё. Одним из комфортных условий проживания на даче является баня.

Строительство можно, конечно, поручить профессиональным строителям. Однако, построить и благоустроить баню на дачном участке вполне по силам самостоятельно. Это избавляет от дополнительных трат и позволяет произвести отделку и благоустройство в полном соответствии со своими желаниями и предпочтениями. Поэтому эта задача непростая, но вполне по силам начинающему строителю. Построенная собственноручно баня будет радовать владельцев ещё больше. Итак, как же самому построить баню?

Во-первых, как и при любом строительстве, сначала необходимо определиться с проектом и с материалами, из которых баня будет строиться. Выбор основного материала для строительства зависит от географического положения и условий эксплуатации, а также от собственных возможностей.

Бани бывают из кирпича, газобетона и других каменных материалов, некоторые отдают предпочтения каркасным баням, однако, многие начинающие строители предпочитают строить баню из дерева. Этот лёгкий и долговечный материал не требует обустройства серьёзного и дорогого фундамента, однако обладает прекрасными характеристиками. В случае надлежащего ухода, эксплуатация бани не будет доставлять особых хлопот.

И конечно, предпочтение стоит отдать брусу — баня из этого материала сохранит все преимущества деревянной конструкции и избавит от проблем и дополнительных затрат, которые могут возникнуть при строительстве стен из бревен. Возведение стен из бруса похоже на работу с конструктором — он может иметь разные геометрические размеры и сечение (прямоугольник, квадрат, полукруглый), а также, в случае профилированного бруса, присутствуют пазы для крепления. Строить из бруса легко и удобно — что может быть лучше для начинающего строителя!

Как выбрать место для строительства бани.

Один из самых важных моментов — выбор расположения будущей постройки. Место должно удовлетворять как существующему законодательству, так и удобству использования. При выборе могут помочь основные рекомендации:

• если рядом находится водоем — не стоит располагать баню слишком близко к нему, так как постройке будет угрожать затопление;
• необходимо определиться — как будет располагаться баня относительно дома: отдельной постройкой или будет пристроена к нему, так как каждый вариант имеет свои положительные и отрицательные стороны;
• считается, что баню лучше строить на заднем дворе, в относительном уединении;
• стоит обязательно предусмотреть при строительстве обязательную вентиляцию, а также предусмотреть отведение сточных вод;
• крайне не рекомендуется определять местоположение рядом с проходящей рядом дорогой;
• при размещении строения необходимо учитывать стороны света и направление ветра: лучшее место — южная часть участка, защищённая от ветра, чтобы он не мешал отдыхающим, окна лучше располагать выходом на запад;
• желательно, чтобы баня находилась в некотором удалении от других построек, а если она является пристройкой к дому, обязательно при строительстве нужно соблюдать правила пожарной безопасности, как, впрочем, и при возведении отдельно стоящего здания;
• при определении размещения бани и её размеров необходимо соблюдать установленные правилами расстояния от границ участка, чтобы соседи в дальнейшем не испытывали дискомфорта и не предъявляли претензий хозяину;
• рекомендуется соблюдать расстояние до водозабора (колодца или скважины) — не более 20 метров.

В начале строительства крайне желательно сделать проект, который должен, в том числе, определить оптимальную площадь постройки.

Считается, что расчётная площадь на 1 человека должна быть примерно 5 кв.м. Таким образом, если предполагаемое количество посетителей бани будет 4 человека, её общая площадь не должна быть меньше 20 кв.м.

Минимальный состав помещений следующий: парилка, моечная, комната отдыха и предбанник. Важно определить наиболее удобное расположение этих помещений относительно друг друга, а также их геометрические размеры.

Сначала нужно выполнить несколько схем и чертежей:

— общий план строения;
— чертежи каждого помещения в отдельности;
— схему устройства фундамента;
— схему устройства кровли;
— план крепления и выкладки бруса;
— план устройства пола и потолка бани;
— схему установки печи с учётом её конструкционных особенностей.

Все необходимые чертежи можно выполнить самостоятельно, а также найти во множестве открытых источников. Как правило, бани из бруса имеют похожие проекты и легко можно выбрать наиболее подходящий. При желании и наличии необходимого бюджета, заказать проектирование можно поручить профессиональному архитектору или строителю.

Выбор стройматериалов.

Ниже приведен список материалов, которые понадобятся для возведения бани из бруса:

а) брус 150х150 мм, хотя возможно применение бруса сечением 100 мм или 200 мм;

б) половая доска (отлично подходит обрезная доска 150х50 мм длиной 4 метра);

в) доски из лиственных пород дерева для устройства потолка (обычно применяется вагонка шириной от 100 мм и толщиной 20 мм и более);

г) материал для отделки стен (как правило, применяется та же вагонка);

д) материал для пароизоляции (отличным вариантом будет применение пароизоляционной пленки);

е) гидроизоляция (желательно применять пенофол, хотя подойдёт полиэтиленовая пленка);

ж) потолочный утеплитель (неплохой вариант — материалы из минеральной ваты);

з) асбест листовой для изоляции деревянных конструкций от температурных воздействий, в том числе для стен около печи и элементов, расположенных рядом с дымоходом;

и) цемент, песок и щебень для устройства фундамента (рекомендация — цемент следует приобрести перед началом стройки);

к) кровельный материал для крыши, который может быть подобран исходя из личных предпочтений и главное, чтобы она органично вписывалась в окружающие крыши других построек;

л) утеплитель для межвенцового пространства (лучше использовать джут, хотя прекрасно подойдут мох или пакля).

Лучшее время для начала строительства — весна, так как после завершения основных строительных работ необходимо, чтобы брус высох и дал усадку. Для этого требуется не менее 6 месяцев.

Баня своими руками — пошаговая инструкция.

Шаг I – подготовка территории для строительства.

Перед началом строительства необходимо произвести расчистку участка — удалить кустарники, пни, убрать мусор и всё то, что будет мешать при работах по устройству фундамента.

Шаг II – строительство фундамента.

Лучше всего баню из бруса возводить на столбчатом фундаменте, который недорог и отлично подходит для возведения небольших деревянных и каркасных построек.

При его сооружении сначала надо вырыть расчётное число ям для монтажа опор. Их количество рассчитывается следующим образом — опоры обязательно устанавливают в углах постройки и в местах пересечения стен, а также с определённым шагом по их периметру.

Шаг выбирается, учитывая тип грунта и расчётного общего веса сооружения. Глубина ям должна быть 1-1.5 метра, хотя в зависимости от глубины промерзания грунта в данной местности она может меняться. Для выполнения этого типа фундамента, помимо перечисленных выше материалов, потребуются асбестоцементные трубы и арматура.

На дно ямы необходимо засыпать смесь песка и щебня толщиной 10-15 см. Затем установить в неё, строго вертикально, асбестоцементную трубу необходимой длины и закрепить. Внутрь трубы следует поместить несколько прутков арматуры.

После этого залить в трубу и в свободное пространство между стенками ямы и трубой бетонный раствор.

После заливки раствора нужно подождать несколько дней, после чего выложить между столбами стенку толщиной в полкирпича.

Шаг III – возведение стен и обустройство кровли.

Традиционным материалом для возведения стен бани является брус размером 150х150 мм. Перед укладкой первого венца в обязательном порядке на фундамент необходимо положить гидроизоляцию. Нижнюю часть венца необходимо обработать антисептиком. Чаще всего брус выкладывается способом «в лапу».

Первый венец необходимо тщательно выровнять по геометрическим параметрам — все углы должны быть ровно 90 градусов. После того, как возведен первый венец, начинают укладку брусьев для набора стен. Выкладывая стены, нужно делать проемы для будущих дверей и окон и обязательно утеплять каждый ряд выбранным теплоизоляционным материалом.

Для соединения венцов используются нагели – металлические или деревянные штыри.

После вывода стен выполняется устройство кровли. В зависимости от выбранной формы крыши необходимо зафиксировать стропила, которые крепят к верхнему венцу скобами.

При устройстве односкатной наклонной крыши стропила закрепляются либо двумя внешними, либо одной внешней и одной внутренними опорами. При возведении двухскатной крыши необходимо стропила снизу надёжно опереть на стену, а сверху соединить вместе, чтобы образовался кровельный конёк.

На зафиксированные стропила крепятся доски обрешётки, затем на них укладываются гидро- и пароизоляция, утеплитель.

Завершает устройство крыши монтаж выбранного материала кровли.

Шаг IV — внутренние отделочные работы.

Внутреннюю отделку нужно начинать с устройства коммуникаций — канализации, водопровода, электричества. О канализации следует побеспокоиться ещё при проектировании и возведении фундамента.

Необходимо рядом с будущей баней вырыть дренажный колодец, в который входит зарытая в грунт с уклоном канализационная труба для вывода стоков из моечного отделения.

После выполнения монтажа канализации делают чистовой пол, который делают деревянным или бетонным. Бетонный пол долговечнее, чаще всего его облицовывают кафельной плиткой или керамогранитом.

Если при внутренней отделке выбран деревянный пол, его, как правило, делают протекающим. Для этого к установленным лагам доски пола прибиваются с небольшим зазором, либо в полу обустраивается небольшое сливное отверстие, закрытое решёткой.

В этом случае пол необходимо делать с небольшим уклоном в сторону слива. Тогда вода, попавшая в слив, будет через канализационную трубу выводиться в дренажный колодец.

После устройства канализации необходимо выполнить утепление, гидро- и пароизоляцию стен и потолка при помощи соответствующих материалов, провести электричество и водопровод.

После установить окна и двери, затем выполнить чистовую отделку помещения при помощи, например, вагонки.

После завершения отделки нужно установить необходимые электрические приборы.

Шаг V – установка печи и полок.

Вариантов размещения полок великое множество, нужно только соблюдать рекомендованные размеры и то, что выполнены они должны быть из лиственных пород дерева. Принцип установки прост — монтируется устойчивый каркас, как правило из бруса, и на него крепятся доски.

Установку печи необходимо выполнять в полном соответствии с требованиям противопожарной безопасности. Деревянные конструкции необходимо изолировать от воздействия высоких температур работающей печи и дымохода. В случае большого веса печи её установку необходимо производить на специально оборудованный фундамент. Это определяется в каждом конкретном случае в зависимости от выбранной печи.

Печь выбирается в зависимости от предпочтений владельца. Это может быть традиционная каменка на дровах, металлическая дровяная или электрическая печь, иногда целесообразно выбрать газовую печь для бани.

Шаг VI — выбор аксессуаров

Существует множество аксессуаров для бани.

Основными из них являются:

— веники (дубовые, березовые и другие);
— емкости (ведра, тазики);
— деревянный ковшик для добавления воды;
— деревянные решётки на пол и многое другое.

Дополнительной индивидуальности может добавить внутреннее убранство помещений, которое остается на усмотрение хозяина – здесь, в зависимости от желаний и финансовых возможностей, можно дать волю своей фантазии.

Необходимо добавить, что все перечисленные аксессуары можно изготовить самостоятельно. Баня – это отличное место для того, чтобы провести время в приятной, дружеской компании или в кругу семьи. Значительно приятнее будет осознавать, что всё это сделано своими руками, в том числе полезные и необходимые приспособления: например, вешалки, светильники или вентиляционные решётки.

С лёгким паром!

Видео о строительстве бани самостоятельно.

Многие, кто задумывается о собственной парной, задается вопросом, как правильно строить баню на участке? Существуют ли какие-либо жесткие требования и нормативы, или все дается на усмотрение хозяина?

Определенные нормативы, конечно же, есть, и это в первую очередь касается безопасности сооружения для окружающих, соблюдения пожарных норм и отсутствия нанесения вреда окружающей среде. Ну и, конечно, стоит руководствоваться здравым смыслом при с минимальными затратами.

На первом этапе стоит учесть следующие важные факторы:

• Расположение здания на участке.
• Подведение всех необходимых коммуникаций.
• Особенности оснащения бани различным оборудованием.
• Выбор качественных строительных материалов, подходящих для применения в бане.
• Обеспечение необходимого уровня безопасности электрических линий.
• Соблюдение всех санитарных норм и требований пожарной безопасности.

Выбор местоположения строения

Это первый этап планирования, на котором вы изучаете особенности вашего участка, его рельеф, наличие уже возведенных строений и расположение коммуникаций. Чаще всего разумным решением является расположение бани рядом с другими постройками – беседками, летними кухнями, хозяйственными объектами и т.д.

Это может существенно упростить процесс подведения коммуникаций – воды, электричества, если в соседнем помещении есть канализация, ее также можно связать в единую систему. Можно выполнить здания в единой стилистике, это значительно улучшит внешний вид подворья, кроме того, это может удешевить строительство.

Возведение единого или бани и летней кухни позволит сократить затраты на постройку и значительно повысит удобство эксплуатации в дальнейшем.

На фото — проект бани, совмещенной с беседкой

Многие, кто строит баню своими руками, совмещают ее в одном здании с летней кухней, гаражом, хозяйственными помещениями. Это также довольно привлекательный вариант, значительно упрощающий процесс строительства. Совмещать баню с домом не рекомендуется, так как в бане конструкции подвергаются повышенным нагрузкам.

Подведение коммуникаций

Этот вопрос требует самого пристального внимания, так как без качественной работы всех коммуникаций невозможно нормальное функционирование бани.

Водопровод

Если у вас есть централизованный водопровод, то это значительно упрощает дело. Если же его нет, необходимо позаботиться о воде заблаговременно – она может поступать из колодца, из водоема на участке или из специально пробитой скважины. Стоит позаботиться и о качестве воды и при необходимости установить систему очистки, цена ее не очень высока.

Канализация

Этот вопрос также важен, так как без грамотного отведения сточных вод невозможно функционирование бани. Если на участке нет централизованной системы, необходимо устроить автономную канализацию. Это может быть как комплекс из двух отстойников, так и специальный септик, который может очистить воду самостоятельно.

Электричество

Правила постройки бани на участке очень жестко регламентируют правила устройства электрических линий в бане. Ее нельзя запускать в эксплуатацию без проверки органами надзора, а они требуют обеспечения всех норм безопасности, так как баня одно из самых неблагоприятных мест для электрических линий.

Оборудование должно иметь максимальную степень защиты от влаги и высоких температур, в парилке проводка должна проводиться только открытым способом. Освещение должно осуществляться низковольтным оборудованием, инструкция по этому вопросу есть на нашем портале.

Система вентиляции

Любой, кто хоть немного разбирается в особенностях функционирования парилки, знает, насколько важна правильная вентиляционная система, которая влияет на множество факторов:

• Без вентиляционного канала, выходящего наружу, печь не сможет нагреть парилку до достаточной температуры, она будет согревать только пространство вокруг.
• Вентиляция должна обеспечивать беспрепятственное движение воздуха, чаще всего для этого устраиваются два отверстия – внизу каменки и выше ее.
• В некоторых случаях для вентиляции могут использоваться форточки и двери, но это не очень хорошо.
• Хороший вариант – устройство системы принудительной вентиляции, с ее помощью движение воздуха происходит значительно быстрее.

Без хорошей вентиляционной системы строение прослужит недолго – конструкции не будут просыхать и очень скоро начнут портиться и гнить. Кроме того, в помещении постоянно будет стоять затхлый воздух и хорошо попариться вам вряд ли удастся.

Совет: лучше использовать несколько видов вентиляции при просушке парилки, даже если каналы хорошо отводят воздух, открытие дверей и окна значительно ускорит и улучшит процесс.

Какие материалы следует применять при постройке

Далеко не все строительные материалы можно применять при постройке бани, так как частые перепады температуры и высокая влажность способны привести в негодность отделку за очень короткий срок.

Чтобы избежать этого, следует использовать проверенные материалы:

• Лучший вариант – натуральное дерево . Бани из дерева очень экологичны и заслуженно пользуются высокой популярностью, при этом не стоит забывать, что такие строения могут давать усадку.
• Кирпич , при возведении здания из этого материала необходимо качественное утепление стен и потолочных перегородок.
• Газосиликатные блоки держат тепло лучше, чем кирпич, однако также требуют устройства теплоизоляционного слоя снаружи здания.

Для отделки внутри помещения используются различные материалы:

• можно использовать материалы, которые больше нравятся вам. Но чаще всего, для придания банной атмосферы и в этих помещениях используется натуральное дерево.
• Душевая комната может быть отделана как деревом, так и керамикой, которая идеально подходит для помещений такого типа.
• Парилка должна отделываться самыми лучшими материалами. Не стоит экономить, лучше приобрести качественную вагонку лиственных пород высшего сорта. Это гарантирует отличную атмосферу и долгий срок службы материала.
• Пол во всех помещениях чаще всего бывает двух видов: либо деревянный с устройством водостока (лучше всего для этих целей подойдет половая или корабельная доска из лиственницы), либо керамика или натуральный камень. Второе решение практичнее и долговечнее, а первое – более традиционно и экологично.

Требования к другим конструкциям бани

Все детали интерьера бани, так или иначе, подвергаются неблагоприятным воздействиям, поэтому следует выбирать качественные варианты с хорошей устойчивостью к повышенной влажности.

Как таковых, специальных нормативных актов по устройству личной бани не существует, в отличие от общественных заведений. В них практически все нюансы жестко регламентируются СанПин 982-72 Санитарные правила устройства оборудования и содержания бань.

Этот акт обязателен для любой общественной бани, независимо от ведомственной принадлежности и размера, поэтому, если в дальнейшем вы соберетесь сдавать ее внаем, придется все приводить в соответствие с этим документом.

Двери в бане должны обеспечивать плотное закрытие, они должны быть устойчивыми к высокой влажности, а дверь в парилке должна выдерживать высокие температуры. Чаще всего материалом изготовления выступают дерево, стекло или пластик.

Окна также должны соответствовать требованиям прочности и надежности. В парилке и душевой окно должно быть небольшим, чтобы минимизировать потери тепла. Чаще всего применяются модели из дерева и пластика.

Полки в бане необходимо изготавливать из твердых пород древесины с низкой теплоемкостью, это гарантирует, что поверхность не будет обжигать даже при самой высокой температуре.

Совет: лучше всего всю мебель в бане сделать из дерева, это придает помещению неповторимую атмосферу и настраивает на спокойный отдых.

Вывод

Соблюдать все правила строительства бани необходимо в первую очередь для обеспечения собственной безопасности. Любые нарушения могут привести к тому, что баня будет не помогать, а вредить здоровью. Кроме того, помещение может очень быстро прийти в негодность при ошибках в постройке.

Чтобы еще лучше разобраться в данном вопросе, советуем просмотреть видео в этой статье.

Баня – обязательный атрибут большинства дачных и приусадебных участков. Однако нередко ее строительство связано с немалыми затратами. Впрочем, когда возводится небольшая постройка, использующаяся только в теплое время года, финансовые потери можно минимизировать.

Обзор альтернативных строительных материалов – выбираем из трех

Основные траты, которые нас поджидают при строительстве бани – это покупка строительных и расходных материалов. Следовательно, составляя смету на строительство, подумаем, как эти расходы можно сократить. Традиционным стройматериалом для бань считается древесина в виде бруса или оцилиндрованного бревна. Чуть реже встречаются постройки из кирпича или сибита, хорошо зарекомендовавшие себя. Но, к сожалению, цена таких расходников достаточно высока.

Рассмотрим альтернативные варианты материалов, не столь известные, но вполне пригодные для быстрого возведения недорогой баньки:

• Шлакоблок. Работать с ним легко, а его стоимость невысока.
• Арболит (деревобетон). Широко использовался при строительстве в середине прошлого века. Отличается легким весом, простотой в обработке, пластичностью.
• отличается скоростью возведения. Цена зависит от используемого теплоизолятора.

Из этих вариантов наиболее приемлемы последние два. Дело в том, что классический шлакоблок сложно назвать экологически чистым материалом. Конечно, современные производители сводят его опасность к минимуму, но это касается лишь крупных компаний. А ведь здоровье – это не та вещь, которой хочется рисковать. О каркасных банях уже и так сказано немало. Поэтому далее мы же расскажем о том, как построить арболитовую баню.

Крепкое основание – залог долговечности постройки

У владельцев дач и загородных домов пользуются популярностью ленточные, монолитные, винтовые фундаменты и варианты на опорных столбиках. У каждого из этих вариантов есть сильные и слабые стороны. К примеру, ленточное основание вполне можно сделать своими руками без лишних затрат, но его почти невозможно обустроить на участках со сложным рельефом. Кроме того, бетон (основная составляющая) набирает прочность минимум 14 суток, а в идеале – месяц. Говорить об оперативности не приходится.

Монолитный фундамент выдерживает значительные нагрузки, но при этом подвержен тем же недостаткам, что и ленточный – его сложно обустроить на заболоченных и неровных участках. Не говоря уже о цене. Стоимость такого основания не отличается доступностью. А ведь нужно еще учесть расходы на логистику. Одним из самых доступных по цене считаются фундаменты на опорных столбиках. Да, устройство такого основания потребует минимум трудовых и денежных затрат. Однако, как и предыдущие варианты, его нежелательно использовать на участках с водянистой почвой.

Винтовые сваи по стоимости считаются равными ленточному фундаменту. С этим мнением можно согласиться, если забыть о сопутствующих тратах. Для установки металлических свай не требуется заказывать и оплачивать доставку бетона, тратиться на армирующий пояс, песок и гравий для подушки. Но, пожалуй, главное достоинство – установить винтовой фундамент можно за один день без посторонней помощи.

В вину таким сваям ставят неспособность выдерживать значительные нагрузки. Но наша задача – построить баню максимально быстро и с минимальными затратами. Для нас винтовые сваи – оптимальный вариант.

Устанавливаем винтовой фундамент – поэтапное описание

Начнем с описания самой сваи. Это стальная труба, оснащенная в нижней части наконечником и лопастями. Размеры сваи зависят от требуемой глубины вкручивания в грунт, но не могут быть менее 2,5 метров. Тело сваи покрывают антикоррозийным раствором. После закручивания в грунт сваю венчает квадратный оголовок (50×50 см). Он фиксируется с помощью сварочного аппарата, после чего шов защищается от коррозии. Именно на этот оголовок ляжет опорный брус (швеллер), с которого начнется строительство бани.

Работа по устройству винтового фундамента начинается с разметки. Пословица "семь раз отмерь – один отрежь", актуальна, как никогда. Количество свай зависит от габаритов будущей постройки, но расстояние между ними не может быть больше 3 м, а лучше 2–2, 5 м. После разметки и очистки стройплощадки от мусора и посторонних предметов приглашаем помощников и приступаем к вкручиванию сваи:

• В отмеченном месте делаем приямок глубиной не более 30 см и устанавливаем в него сваю.
• Выравниваем сваю по вертикали, пропускаем через монтажные проушины лом и начинаем вкручивать сваю.

Конечно, длина лома не позволит создать эффективный рычаг. Поэтому удлиняем его заранее подготовленными трубами, желательно квадратного сечения – у них выше жесткость. Средняя скорость заглубления – 20 см на один оборот сваи. Прекращаем вкручивание при деформации металлического рычага. Но при этом важно, чтобы свая ушла ниже точки промерзания. Минимальное расстояние от поверхности грунта до наконечника сваи – 1, 5 м.

После заглубления свай проверяем их надземные края – они должны находиться на одном уровне. При необходимости вносим поправки с помощью болгарки. Завершаем работу заливкой в полость сваи цементного раствора. Это придаст ей дополнительную жесткость и предотвратит коррозию. Заключительный этап, при работе со сваями – монтаж обвязки. Для бани из арболита делаем ее из металлического швеллера, приварив его к оголовкам. Для каркасной бани – достаточно бруса, притянутого болтами. Обязательное требование и в том, и в другом случае – использование строительного уровня, горизонт должен быть ровным, ведь от него зависит качество стен и кровли.

Арболитовые блоки – особенности материала и строительства

Теоретически изготовить арболитовые блоки можно самому. Для этого понадобится вибростол, формы для блоков, цемент и остатки пиломатериалов (опилки, стружки). Однако, учитывая, что стоимость такого материала невысока, его можно приобрести в строительном магазине. В этом материале сочетаются такие важные для бани характеристики, как хорошая паропроницаемость и низкая теплопроводность. Кроме того, не забываем о безопасности этого материала для здоровья человека.

Сегодня практически не встретишь бань с совмещенной парилкой и мойкой. Как правило, планировка предусматривает отдельную парную, мойку и комнату. Составленные перед строительством чертежи позволят подобрать оптимальные размеры и количество расходников. Существуют две технологии возведения стен из арболита – монолитная и из блоков. Первая предполагает приготовление или покупку арболитового раствора. Сразу скажем, удовольствие не из дешевых, а при самостоятельном изготовление это еще и долго. Поэтому обратимся ко второму варианту – блочному строительству.

По большому счету этот способ не отличается от работы с кирпичом, сибитом или шлакоблоком. Выкладка начинается с установки угловых блоков, после чего между ними натягивается нить – ориентир для кладки. Придерживаясь заданной шнуром линии, выкладываем первый ряд. Далее проверяем его горизонт строительным уровнем. При необходимости исправляем огрехи и приступаем к выкладке второго ряда.

Обратите внимание, в отличие от того же сибита, для укладки арболитовых блоков не требуется специального клея – вполне можно обойтись привычным раствором из песка и цемента. Впрочем, есть и схожие моменты. К примеру, при выкладке дверных и оконных проемов сверху нужно уложить уголок или швеллер. Итак, мы подняли корпус будущей бани, осталось возвести крышу, установить печь и отделать внутренние помещения.

Двускатная крыша – кровля и потолок в едином комплексе

Среди многообразия крыш различных типов (готических, вальмовых, восточных) остановимся на двускатной. Объяснение простое – эта конструкция отличается простотой, надежностью и относительно невысокой ценой. Из строительных материалов для возведения такой кровли нам потребуется:

• Брус 100×100 мм – из него мы сделаем мауэрлат, вертикальные стойки и упоры для них.
• Доска толщиной в 50 мм и шириной 100 мм – заготовки для стропильной системы.
• Необрезные доски и рейки для обрешетки.

Помимо пиломатериала, подготовим пароизоляционную пленку, минеральную вату, кровельный материал. В качестве последнего используем металлический профиль – с ним легко работать, и он относительно недорого стоит. Начинаем с обработки дерева антисептиком и противопожарным раствором, в бане – это обязательное требование. После чего укладываем по верхнему периметру стен гидроизоляционный слой. И только после этого приступаем к монтажу стропильной системы.

Начинается она с укладки бруса – мауэрлата по периметру стен. Естественно все углы проверяются строительным уголком, а горизонт – уровнем. После того, как мауэрлат выровнен, притягиваем его к стенам анкерным болтами. Следующий шаг – монтаж стягивающих балок. Они крепятся к длинным сторонам мауэрлата "в лапу". То есть нам нужно вырубить в балках и брусе (основании) соответствующие пазы. После укладки деревянные детали дополнительно фиксируем гвоздями или скобами. Расстояние между балками желательно выдерживать в 1,5 метра.

Закончив с подготовкой основания, выставляем по торцам здания вертикальные стойки. К ним сразу крепим временные укосы (они придадут конструкции жесткость) и стропильные ноги. Соединяем стойки брусом – прогоном, на него опираются остальные стропильные ноги. Кстати, выпустите их на 20 см от стены – это снизит воздействие осадков на арболит. После монтажа стропил набиваем на них в качестве обрешетки необрезную доску, укладываем на нее пароизоляционную пленку. Крепится она с помощью строительного степлера.

Завершающий этап в строительстве крыши – укладка кровельного материала. Металлический профиль прижимается к обрешетке кровельными саморезами. Закрыв возведенный контур, мы уже на 70 % закончили строительство. Нам осталось подшить потолок и отделать стены внутри бани.

Отделка помещений – панели ПВХ или вагонка?

Среди бюджетных отделочных материалов выделим панели ПВХ. Они неплохо зарекомендовали себя при отделке комнаты отдыха и моечных помещений. Это вполне достойная альтернатива керамической плитке. Подобрать такой материал можно на любой вкус и кошелек. Но только для помывочной. В парилке лучше обратиться к традиционной вагонке из липы – она не расплавится при воздействии высоких температур.

Примечательно, что обшивка стен вагонкой и панелями выполняется практически одинаково. И в том, и в другом случае нам нужно монтировать деревянную обрешетку. Металлический каркас, вызывающий коррозию, в этом случае неприемлем. На набитое и выровненное деревянное основание монтируем деревянные (в парной) и пластиковые (в мойке) панели.

Имейте в виду, от печки до деревянных поверхностей расстояние должно быть не менее 0,5 метра, но его можно сократить до 25 см, защитив легковоспламеняющиеся поверхности негорючим материалом.

Заключительный этап перед установкой печи – это монтаж потолка. Для этого можно воспользоваться вагонкой или строганными досками. Прибиваем их к стягивающим балкам и поднимаемся на чердак, нам нужно утеплить потолок. Подшитые снизу доски и стягивающие балки образовали пол чердака. Застилаем его пароизоляционной пленкой и засыпаем минеральной ватой. В целях экономии воспользуемся не готовыми матами, а крошевом, его можно купить, как остаточное сырье, на предприятиях, производящих сэндвич-панели и схожую продукцию.

Единственный нюанс при обустройстве потолка – установите в месте выхода дымохода металлический короб 40×40 см. Он потребуется в любом случае, независимо от того, какой печи вы отдадите предпочтение – металлической или кирпичной.

Поездка на дачу является радостным событием, так как там можно заняться огородом или благоустройством участка, а потом отдохнуть, попарившись в бане, при условии, что она там есть. Мы расскажем как правильно сделать баню на даче своими руками, продемонстрируем чертежи, схемы и фото инструкции. Придется немало потрудиться, но оно стоит того.

В своем воображении вы уже, наверное, видите, как подходите к бане, открываете дверь и попадаете в теплый и уютный предбанник, а потом в парную. Да! Именно так всё и будет, но немного позже. Сначала нужно:

• выбрать подходящий проект;
• ознакомиться с этапами строительства;
• закупить строительный материал;
• построить баню и подвести все коммуникации;
• выполнить внутреннюю отделку и только потом париться.

Если, прочитав вступление, у вас не пропало желание сделать баню на даче, то продолжим тему, рассматривая все этапы строительства.

Выбор места под строительство бани

Часто дачные участки не отличаются большими размерами, но кроме личных предпочтений и удобства есть и нормы, которых необходимо придерживаться. Вначале рассмотрим предпочтения.

1. Было бы лучше поставить баню на возвышенности, что существенно упростит организацию слива воды.
2. Хорошо, когда баня находится рядом с водоемом или рекой.
3. Лучи заходящего солнца, проникающие в парную через окно, снимут стресс, но надо одновременно сделать и так, чтобы вход в баню хорошо просматривался из окна дачного домика. Так можно наблюдать за топящейся баней и за детьми, особенно когда перед входом сооружен бассейн.
4. Баню можно сделать в виде пристройки к дому.

Чтобы не возникло конфликтных ситуаций с органами власти или соседями, нужно соблюдать предписания СНиП 30-02-97. Обратив внимание на раздел 6, пункты 6, 7 и 8, вы найдете исчерпывающую информацию по размещению строения на участке, но мы приведем только те цифры, которые вам потребуются для того, чтобы выбрать оптимальное место для бани.

Учитывая меры пожарной безопасности для расположенных на противоположных сторонах проезда строений, нужно придерживаться расстояний, указанных в таблице:

Что касается требований относительно расстояний до соседнего участка, то они тоже недвусмысленны.

Также важно учесть требования расположения строений на своем участке – от садового дома душ, баня и сауна должны находиться на расстоянии не менее 8 м.

Кстати, несоблюдение этих норм может привести к судебному разбирательству с соседом и сносу или переносу бани на другое место.

Проект бани

Выбирая проект бани, важно учитывать материал, из которого она будет построена. Может быть несколько типов строения:

1. Каркасная баня.
2. Деревянная баня (из бруса или оцилиндрованного бревна).
3. Баня из кирпича, камня или блоков.
4. Строение из арболита.

Определившись с материалом, при выборе проекта убедитесь в том, что он подходит вам по всем критериям.

Выбор материала

Итак, выбрав подходящий проект, в соответствии с его требованиями нужно заготовить строительные материалы.

• Чаще всего дачники предпочитают возводить каркасные строения, так как они самые дешевые и со своей задачей успешно справляются. Кроме того, ввиду малого веса такой конструкции на фундамент тоже не придется много тратиться.
• Самыми любимыми постройками являются деревянные. Стоимость такого здания будет несколько выше, а фундамент нужно будет сделать более крепкий, в отличие от каркасного строения. Построенная на даче хорошая деревянная баня не нуждается в утеплении.
• Камень и кирпич нечасто используются для строительства бани на даче. Связано это с тем, что для такого тяжелого строения нужен крепкий фундамент, а стены во время долгих отсутствий промерзают и такую баню нужно долго разогревать. Исключением являются строения из пено- и газоблоков. К прочности фундамента требования не такие высокие, стены получаются теплыми, но важно учесть, что этот строительный материал очень гигроскопичен, поэтому его нужно защитить от влаги.
• Арболит тоже нередко используется при строительстве бань. Стены могут быть монолитными или возведенными из блоков. Строение получается теплым, прочным и недорогим.

Материалы для стен

Поскольку в нашей статье идет речь о нескольких возможных вариантах использования различных строительных материалов, то рассмотрим их по отдельности.

Каркасное строение

Стены такой бани изготавливаются в решетчатой конструкции. Для стен каркаса потребуется:

• Брус различного сечения, размеры и количество которого указано в проекте.
• Утеплительный материал с высокими теплоизоляционными качествами для заполнения каркаса. Опять же нужно придерживаться требований относительно использования того или иного утеплительного материала, но здесь нужно учитывать, что в документации часто указывается один тип материала, но не все возможные. Если указанный материал слишком дорогой, то можно обратиться к форумам, чтобы уточнить, что приемлемо в вашем регионе.
• Материал для обшивки каркаса снаружи и изнутри. Чаще всего для наружной обшивки здания используют плиты OSB, обрезную доску, сайдинг или блок-хаус, тогда как изнутри используется вагонка.

Деревянная баня

Для возведения стен может быть использовано:

• Натуральное окоренное дерево.
• Обрезной брус.
• Профилированный брус.
• Клееный брус.
• Оцилиндрованное бревно.

Баня из кирпича, камня или блоков

Стены такой бани могут быть сделаны из таких материалов:

• Кирпич (керамический или силикатный).
• Камень (бут, известняк, ракушняк).
• Блок (пено-, шлако-, газоблоки).

Строение из арболита

Если есть возможность недорого приобрести опилки (а может и свои есть), то в домашних условиях вполне возможно изготовить арболитовые блоки довольно высокого качества. Также этот строительный материал в виде готовых блоков есть в продаже. Стены возводятся очень быстро. Еще одним преимуществом использования арболита является возможность изготовления монолитных стен путем заливки в опалубку цементно-стружечного раствора.

Материалы для потолка в бане

Предбанник и комната отдыха являются теплыми комнатами, поэтому рекомендуется использовать материалы с низкой теплопроводностью – осину, липу или ольху.

Для обшивки потолка парилки предпочтительней использовать деревянную вагонку, так как она способна выдерживать высокую температуру. В этой комнате нельзя использовать изделия из сосны или ели, при нагреве с этой древесины начинает выделяться смола. Также нельзя подшивать потолок листами ДВП и ДСП, так как влага и высокая температура способствуют выделению паров, способных причинить вред здоровью человека.

Материалы для утепления и пароизоляции

Наружное утепление целесообразно выполнять только при условии, что баня отапливаемая. Вряд ли кто-то будет на даче делать такую роскошь, поэтому мы рассматриваем материалы для внутреннего утепления неотапливаемой бани.

Каркасную баню не нужно утеплять, так как теплоизоляция заложена внутрь конструкции. В деревянной бане нужно сделать обрешетку, в которую вставится утеплитель. Другие виды бань нуждаются в утеплении, выполненном по более сложной технологии.

Для выполнения работы потребуется минеральная вата, толщина которой подбирается в зависимости от материала, использованного при строительстве бани и климатических условий. Обычно укладывается слой не менее 50 мм. Утеплитель может быть в виде матов или в рулонах.

Что касается пароизоляции, то важно знать, что это не гидроизоляция. У каждой свое предназначение. Даже недорогая пароизоляция выполнит свою роль, тогда как гидроизоляцией, использованной не по назначению, можно свести на нет все труды.

На что особенно нужно обратить внимание, так это на то, чтобы не приобрести подделку.

Отделочные материалы

Поскольку речь идет о бане на даче, не будем говорить о шикарных видах отделки. Оптимальным вариантом будет использование дерева: вагонки или ей подобных облицовочных материалов.

Что касается наружной отделки, то это может быть любой материал, который используют для обшивки домов. Если же баня сделана из оцилиндрованного бревна, то было бы неразумно закрывать и без того красивый фасад еще чем-то.

Строительство бани

Теперь рассмотрим, как может быть выполнена постройка бани на даче своими руками. Понятно, что работы будет легче выполнить с помощником, которым может быть кто-то из членов семьи. В начальной стадии выполнения работ кое-какие поручения можно давать детям. Конечно, они сделают далеко не всё и не так быстро, как хотелось бы, но если они будут чувствовать, что в них нуждаются, то они потом будут более бережно относиться к построенной с их участием бане.

Но будем реалистами, маленькие дети помогут немного, а если строить в одиночку, то это будет долгострой, тем более что некоторые работы выполнить в одиночку просто не получится. По ходу чтения статьи, вы будете видеть, когда и сколько помощников может потребоваться – это поможет всё распланировать.

Разметка

Итак, план выбран, с расположением определились, теперь приступим к разметке на местности. Для этого нужно в соответствии с масштабом, указанным в проекте, перенести контур бани на местность. В том месте, где будет находиться угол здания, забивается длинный колышек (или арматура), и от него отмеряются длины двух стен, расположенных под углом 90°. Там забиваются следующие колышки, и от них отмеряются расстояния других стен. Наконец, забивается последний – четвертый колышек.

Теперь, когда есть обозначенный периметр будущего строения, нужно проверить насколько прямыми получились углы. Для этого необходимо выполнить проверку по осям ‒ измерить расстояние от одного колышка до другого. Полученные данные должны совпадать. Если это не так, то плоскость нужно сдвинуть, «укоротив» самую длинную ось. После этого нужно будет проверить не только оси, но и другие размеры, и, при необходимости, вновь подкорректировать.

Если фундамент будет ленточным, то небольшое расхождение можно оставить, но для свайного или столбчатого фундамента разметка должна быть очень точно выполнена.

Так мы обозначили габариты бани в соответствии с проектными данными. Дальнейшая разметка выполняется в зависимости от того, какой будет фундамент. Подробнее об этом можно узнать из таблицы.

Взвесьте все за и против, а потом примите окончательное решение в отношении выбора типа фундамента.

Заливка фундамента

Изготовление мелкозаглубленного ленточного фундамента приемлемо при таких условиях:

1. Грунт на участке сухой и несыпучий.
2. Уровень грунтовых вод достаточно низкий.
3. В зимний период морозы не очень сильные.
4. Строения не тяжелое.

Не стремитесь угадать тип фундамента для тяжелого строения. Если не уверены, то пригласите специалистов, которые, выполнив соответствующие проверки, дадут точный ответ.

Начнем с более простого и наиболее часто изготавливаемого для бани мелкозаглубленного фундамента.

• Наружная разметка у нас есть, теперь нужно выполнить внутреннюю, с учетом того, что по ширине фундамент должен быть не менее 50 см, и должен выступать за пределы строения на 5‒10 см с каждой стороны. Поэтому, если баня 3×4 м, то наибольший размер по внешнему периметру будет 3,2×4,2 м.
• Важно учесть место установки печи и одновременно делать фундамент и под нее.
• Для удобства по углам нужно установить конструкции из дерева, похожие на скамейки. Их нужно выставить в одной плоскости по высоте будущей опалубки и к ним прикрепить мерный шнур. Как это сделать, показано на иллюстрации.

• Нужно снять плодородный верхний слой почвы и убрать его в сторону, затем копать траншею, глину из которой можно будет потом использовать в качестве подсыпки.
• Что касается глубины траншеи, то в некоторых случаях она может быть и 35 см. Многое зависит от глубины промерзания и самого грунта. Нужно докопаться до прочного глинистого слоя и ни в коем случае не останавливаться на грунте. Поэтому чаще всего глубина бывает в пределах 50‒60 см.
• Дно траншеи нужно выровнять, проверив его горизонтальность уровнем.
• Теперь очередь песчаной подсыпки. Нужно насыпать внутрь траншеи слой песка, толщиной не менее 15 см, смочить водой и хорошо утрамбовать. Для этого было бы удобнее использовать вибротрамбовку, но можно и вручную, с помощью увесистого бруска с прибитыми к нему ручками.
• Следующий слой насыпается щебнем средней фракции и тоже тщательно трамбуется.
• Теперь настал черед опалубки, высота которой должна доходить до натянутого шнура. Сделать ее можно из подручных материалов или леса, заготовленного для других целей, так как эта временная конструкция вскоре после заливки фундамента будет разобрана. Готовые щиты нужно установить вдоль траншеи и хорошо закрепить, иначе залитый бетон может их сдвинуть с места.

• Чтобы не испачкать доски, да и для того, чтобы бетон не вытекал через щели, изнутри опалубка закрывается полиэтиленовой пленкой, которую нужно закрепить степлером или тонкими гвоздями.
• Теперь надо сделать каркас из металлической или пластиковой арматуры, скрепленной вязальной проволокой.

• Изготовленный каркас должен не доходить до краев 5 см. Его нужно аккуратно опустить в траншею, чтобы не порвать защищающую опалубку пленку. Чтобы приподнять каркас над подсыпкой, нужно под него подложить куски гранита, так как он, в отличие от кирпича, не рассыплется под воздействием влаги.
• Если сквозь фундамент будут проходить какие-либо коммуникации, то для них нужно оставить отверстия, в чем помогут гильзы, как сделано на фото сверху. Это же касается и изготовления продух.
• Распланируйте свое время так, чтобы залить фундамент бетоном за день, так как перерывы здесь недопустимы – тогда лента не будет монолитной. Удобно бетон доставить миксером и залить прямо с него, в противном случае его придется замешивать в бетономешалке, из расчета, что цемента марки М400 потребуется 1 ведро, песка – 3, щебеня (или гравия) – 5 ведер.
• Залитый бетоном фундамент следует уплотнить вибратором или проштыковать. После усадки нужно добавить немного бетона и выровнять площадку. Если делается основание для деревянного дома, то в не застывшем бетоне надо зафиксировать фундаментные болты.
• Не раньше чем через неделю можно снять опалубку.

Следует помнить, что бетон еще не набрал полную прочность, поэтому с ним нужно обращаться бережно или подождать 28 дней, и только потом строить баню.

Видео: возведение фундамента для бани

Кладка стен

При строительстве бани из блоков, камня или кирпича, нужно по уровню выровнять фундамент цементно-песчаным раствором, и уложить на него рубероид, сложенный вдвое. Кладка начинается с углов. Установив на цементно-песчаный раствор первые блоки, нужно убедиться, что они находятся в одной плоскости и только после этого по верхнему наружному краю натягивается бечевка, которая служит ориентиром для кладки целого ряда строительного материала.

При кладке следующего ряда кладочная смесь может отличаться: на цементно-песчаном растворе возводится стена из кирпича и ракушняка, тогда как для кладки облегченных блоков применяются смеси, рекомендуемые производителем.

Установив перемычки над дверями и окнами нужно установить сверху опалубку и изготовить армопояс, закрепив в нем фундаментные болты для последующего крепления доски мауэрлата. После затвердевания бетона можно будет приступать к изготовлению крыши.

Возведение каркаса бани

Основой такой бани является каркас из дерева, который утепляют и обшивают различными видами отделочных материалов. Нужно выбрать качественные материалы и соблюдать последовательность их монтажа.

Для изготовления каркаса будут нужны доски из хорошо просушенной лиственницы, осины или липы, потому что у этой древесины низкая теплопроводность. Изготовленные щиты будут устойчивы к деформации.

На фундаменте делается каркас нижней обвязки из бруса 100×100 мм. На торцах брусков нужно сделать пропилы в половину толщины и скрепить друг с другом саморезами. Если используются бруски 50×100 мм, то каркас можно собрать встык с помощью металлических уголков. Размеры используемого бруска зависят от типа фундамента, конструкции и размеров бани.

• На следующем этапе устанавливается торцевая обвязочная доска, а уже впритык к ней крепятся лаги пола. Используется брус 50×100 мм.
• С противоположной стороны лаги обрезаются с таким расчетом, чтобы можно было установить вторую торцевую обвязочную доску.
• Лаги нужно расставить так, чтобы между ними вплотную стал заготовленный утеплитель, затем прибиваются торцевые обвязочные доски.
• Каркас стен собирается из бруса 50×100 мм, а затем устанавливается на свои места, все части скрепляются в единую конструкцию.

Для обеспечения пароизоляции каркасной бани нужно использовать пароизоляционную пленку, что позволит избежать накопления влажности внутри каркаса. В качестве теплоизоляционного материала используется минеральная вата или стекловолокно. Они способны обеспечить высокий уровень герметизации, не нарушая естественного воздухообмена.

Утепление и обшивку стен предпочтительнее выполнять после монтажа крыши. Такой подход защитит дерево и утеплитель от намокания.

Пол

Если в каркасной бане осталось только утеплить пол и настелить половую доску, то для других строений придется больше потрудиться ‒ нужно установить лаги, сделать черновой пол, закрепить пароизоляцию, уложить утеплитель, выполнить гидроизоляцию, настелить половую доску, которую через несколько лет придется менять. Учитывая, что дача на даче не будет основательно просушиваться из-за отсутствия времени на это, ведь после выходных нужно будет спешно уезжать в город, то если есть такая возможность, предпочтительнее будет сделать бетонный пол и облицевать его плиткой. На него укладываются деревянные щиты, которые можно вынести для просушки в сарай и спокойно уехать домой.

Понятно, что для каркасного и другого строения, установленного на столбчатом или свайном фундаменте, приемлем только деревянный пол с утеплением. Более детально об этом процессе рассказывается в двух следующих роликах.

Видео: как установить балки пола, сделать утепление и обеспечить слив в бане

Строительство крыши

Над любой баней должна быть надежная крыша, но варианты ее создания могут быть разными. В любом случае нужно уложить гидроизоляцию, а затем теплоизоляцию, подумать о типе кровли и о выборе подходящего кровельного материала. Без гидроизоляции пар беспрепятственно проникнет на чердак, и, оседая на балках и стропилах, будет способствовать их быстрому разрушению. Кроме того, образующийся на кровельном материале конденсат начнет стекать на утеплитель, что скажется на свойствах и долговечности последнего.

Большое влияние на выбор вида кровли имеет тип местности, так как нужно учитывать технические параметры строения.

• Так, в дачном поселке, особенно когда он расположен среди высоких деревьев, можно смело делать высокую двускатную крышу.
• Если же дача расположена в степной зоне, продуваемой всеми ветрами, то уклон для крыши нужно сделать минимальным.
• При малых размерах бани и незначительных снеговых нагрузка крыша может быть сделана односкатной. Такая же крыша чаще всего изготавливается на бане, пристроенной к дому.

Видео: как сделать крышу бани

Внутренняя и наружная отделка

Хотя для внутренней отделки чаще всего используется дерево, не всякая древесина подойдет для этой цели. Нужно правильно подобрать материал, особенно для парилки, в которой при большой влажности создается высокая температура. Сразу стоит сказать, что для отделки этого помещения нельзя использовать пиломатериалы из сосны, а также ДВП, ДСП и линолеум. Поэтому нужно приобретать вагонку из лиственницы или липы.

Что касается других помещений, то там условия не такие экстремальные, поэтому и нет таких высоких требований к используемому материалу ‒ что нельзя применять в парилке, то прекрасно подходит для комнаты отдыха и предбанника. Сосновая вагонка в предбаннике будет источать приятный аромат и создаст ощущение комфорта.

Отделка деревянной и кирпичной бани вагонкой выполняется практически одинаково. Вначале на стену крепится обрешетка, а уже на нее крепится вагонка. Исключением является парная, в которой под обрешеткой должна быть теплоотражающая фольга.

Наружная отделка выполняется не только для того, чтобы сделать баню красивой, но и для ее защиты. Для отделки бани с внешней стороны можно использовать такие материалы:

• Имитация бруса.
• Сайдинг.
• Вагонка.
• Блок-хаус.
• Фасадная плитка.
• Краска.

Вам осталось выбрать подходящий материал и отделать фасад.

Вентиляция в бане

Иногда еще встречается такое мнение, что хорошая вентиляция в парной ни к чему, так как через нее всё тепло выходит, и ее делают очень слабой, либо же она отсутствует вовсе. Но есть и другая крайность, когда процесс вентиляции не контролируется, и тепло улетучивается из бани. В такой парной вверху очень жарко, а ноги мерзнут.

На самом деле во время принятия банных процедур воздух в помещении должен обновляться 2‒3 раза в час, но и этого мало, так как вентиляция должна быть правильно сделана. Обычно входное отверстие находится снизу возле котла, а вытяжное под потолком с противоположной стороны. В то время, пока парная прогревается, вытяжное окно закрыто. Потом оно открывается, и теплый воздух начинает стремительно выходить из помещения. В результате в парной становится прохладно и неуютно. Можно сделать вентиляцию, как на схеме.

Такое устройство позволяет сдерживать теплый воздух под потолком, а наружу выходит наполовину остывший через отверстие, расположенное ниже (Б), поэтому в парной будет комфортно. Когда нужно основательно проветрить парную, открывается верхнее вентиляционное отверстие (А).

Кроме парилки, вентиляция необходима в каждом помещении бани. Чтобы не терять понапрасну драгоценное тепло, можно сделать так, чтобы была возможность закрывать вентиляционные отверстия в те часы, когда нет надобности в проветривании.

Мебель

Полог и всю мебель для дачной бани можно изготовить самостоятельно . Если нет желания что-то еще мастерить, то в сети есть множество предложений по продаже всего необходимого для дачи.

При большом желании сэкономить на мебели, можно пересмотреть старые запасы. Может быть есть то, что нуждается в ремонте, но никак руки до этого не доходят? После небольшой реставрации такая мебель может прослужить еще немалый срок. Основное требование – не использовать мебель из ДСП, так как этот материал очень быстро испортится от большой влажности.

Схемы

Фото: оригинальные бани