Укорачивание цепи бензопилы. Правила замены и натяжки цепи на бензопиле

Чтобы эффективно передавать крутящий момент с педалей на заднюю ось велосипеда, цепь должна быть натянута без провисаний и перекосов. Если из-за износа или изменения конструкции байка она стала болтаться, прокручиваться и спадать со звездочек, даже если вы постоянно за ней ухаживали, и очищая, добиться хорошего натяжения можно, удалив несколько лишних звеньев. Для этого не обязательно обращаться в сервис, так как укоротить цепь на велосипеде можно своими руками в домашних условиях.

Инструменты для укорачивания цепи

Для того, чтобы разомкнуть звенья, нужно подготовить специальный инструмент - выжимку. Она объединяет в себе упор, не дающий пластинам звеньев прогибаться в процессе выталкивания соединительного штыря (пина), и винт, который его выдавливает.

В магазинах спортинвентаря можно найти профессиональный инструмент, предназначенный для веломастерских и изготовленный из прочных сортов стали. Его можно использовать очень долго, перебирая трансмиссию хоть ежедневно, и он не сломается. Однако для того, чтобы укоротить велосипеда в домашних условиях, достаточно более простого варианта выжимки - встроенного в дешевые мультитулы. Надежность этого инструмента ниже, чем у профессиональных моделей, но для персонального применения такая выжимка вполне подойдет.

Важно! Кроме инструмента, следует подготовить ветошь и керосин или жидкость WD-40, чтобы очистить систему переключения передач перед работой.

Пошаговая инструкция

Отвечая на вопрос «как укоротить цепь на велосипеде», стоит помнить, что все действия выполняются в следующем порядке.

Самое сложное в этой работе - сделать так, чтобы отверстия совпали, и пин свободно вошел на свое место. При этом после проведенных работ нужно будет также настроить и переключатели скоростей.

Еще одна сложность - определить необходимую длину цепи . Для этого нужно переключить передачу на велосипеде таким образом, чтобы и спереди, и сзади цепь легла на самую большую звездочку. После этого звенья размыкаются, и деталь стягивается до упора. На ней следует сделать отметку, добавив пару звеньев для того, чтобы трансмиссия не перенапрягалась.

Как укоротить цепь без выжимки?

Если специального инструмента нет, можно воспользоваться любым острым предметом достаточно малого диаметра, чтобы вытолкнуть соединительный пин. Это может быть гвоздь, шило или любой другой стальной прочный штырь, способный выдержать удар молотком. Кроме того, потребуется подставка - например, кирпич.

Знакомый, продав свою дачу, распродавал и соответствующее оборудование, в том числе — бензопилу. Бензопилу он продал, но разбирая оставшееся барахло, обнаружил пару новеньких запасных цепей к своей бензопиле. Ну и задарил их мне. Бензопила у него была знатная, почти профессиональная, и с длинной шиной. Соответственно и цепи длиннющие. А моя бензопила — «для дома, для семьи». Т.е. цепь на прямую никак не подходила, как шину не выдвигай. Хорошо, хоть шаг звеньев совпал. А шину менять — большого смысла нет. И дорого, и свои цепи тогда «подвиснут». Да и мотор у меня в бензопиле не тот, что бы длинную шину гонять.

Поэтому решил я цепи немного укоротить, удалив из них лишние звенья. Подсчитав количество звеньев в своей «родной» цепи и количество звеньев в «дареной», вычислил, сколько звеньев надо удалить. Считают, кстати, не количество зубьев, а количество выступов с внутренней стороны цепи, за которые и цепляются шестерни бензопилы.

Заклепки цепи сделаны из очень твердого металла, так как цепь испытывает очень серьезные нагрузки. Поэтому просто взять и расклепать цепи — не удастся. Пришлось очень аккуратно сточить на точиле головки у двух заклепок, что бы можно было удалить часть звеньев. При этом я старался не сильно повредить сами звенья.

Что бы освободить одну из боковинок звена, пришлось с помощью бородка выбивать заклепку из звена. Причем заклепка не выпадает из звена — настольно прочно она в нем запрессована. Пришлось отогнуть боковинку, что бы снять с оси заклепки звено цепи.

Точно так же я поступил и с другой заклепкой и звеном.

После удаления лишних звеньев цепи, мне предстояло вновь соединить цепь, причем достаточно надежно. Заклепка в цепи испытывает поперечную нагрузку. Кроме того, она имеет форму как у цапфы. Т.е. центральная часть заклепки имеет больший диаметр, нежели ее края, которые вставляются в боковинки звена цепи. Поэтому подобрать замену заклепке — весьма проблематично, из гвоздя ее не сделаешь. Я решил использовать штатную заклепку.

Соединив звенья цепи, я задумал восстановить сточенную ранее головку заклепки при помощи … сварки. Головка заклепки не испытывает больших нагрузок. Она лишь удерживает боковинки звена от разъединения.

Поскольку предстояло практически поставить лишь «точку» при касании электродом, размером в несколько миллиметров, я взял самый тонкий электрод, что у меня был — 1,5 мм. Что бы попадание было максимально точным, электрод я укоротил до нескольких сантиметров. Подобрал ток на сварочном аппарате что бы дуга была устойчивой но не чрезмерно сильной. Потренировавшись в «меткости» еще одним электродом, я закрепил цепь в тисочках, и держа в левой руке стеклянную лупу, нанес «удар» в место заклепки, где должна была быть шляпка заклепки. Собственно сварка длилась не более секунды, поэтому я даже маской не пользовался, лишь надел темные стеклянные очки.

Как видно на фото — практически идеально удалось восстановить головку заклепки. С первой цепью я провозился почти час, зато со второй справился едва ли минут за 10. Так удалось адаптировать длинные цепи к своей, более короткой шине бензопилы.

Обе цепи, естественно были тут же испытаны «в бою». Никаких отклонений в работе не отмечено, и цепи не порвались. Возможно, мой опыт пригодится кому либо при восстановлении, ремонте или укорачивании (или удлинении) цепи для своей бензопилы.

Новая велосипедная цепь должна подходить по длине. Поэтому, у купившего новую сменную цепь часто возникает вопрос – как укоротить велосипедную цепь ?

Этот вопрос появляется потому, что велосипедные цепи продаются в коробках и имеют длину 114-116 звеньев. На шоссейных велосипедах или гибридах используется практически вся длина цепи, а на горных велосипедах цепь укорачивается до 106-108 звеньев.

Длинная цепь болтаться на неровностях и норовит собрать с земли песок и пыль. К тому же, некоторые велосипедисты модернизируют свой велосипед таким образом, что оставляют только пару звездочек и при этом максимально укорачивают велосипедную цепь. Это важно, например, для триала, когда на счету каждый грамм веса.

Но, даже если вы не занимаетесь велоспортом, а ваш железный двухколесный друг нужен вам для того, что бы кататься по городу, даже в жтом случае необходимо укоротить велосипедную цепь до необходимых параметров.

В нормальном состоянии велосипедная цепь должна выглядеть следующим образом:

Обратите внимание - цепь велосипеда на самых больших звездочках, задний суппорт максимально распрямлен.

Теперь цепь велосипеда на перекинута на самые маленькие звездочки. В этом случае суппорт практически уперся в ограничители и рамка с роликами не может подняться еще выше, а сам суппорт сдвинуться вперед. Длинная цепь велосипеда в таком случае имеет провисание.

Если на вашем велосипеде используется задняя подвеска, то длину цепи велосипеда необходимо подобрать при полностью расслабленной подвеске.

Укорачивание велосипедной цепи

Для того что бы укоротить велосипедную цепь ее необходимо разобрать. Для этого лучше всего использовать специальный инструмент "выжимку". Ее вы можете видеть на фотографии выше. Не старайтесь до конца вытолкнуть соединительный пин, иначе придется долго мучиться со вставлением его назад

Внимание! Цепи от фирмы Shimano всегда собираются на специальный connection pin. Выжатый пин повторному использованию не подлежит!

Теперь снимаем выжимку с цепи и рассоединяем ее, возможно придется приложить некоторое усилие. При необходимости можно использовать плоскогубцы с узкими губками для разъединения велосипедной цепи.

Определяем количество звеньев, которое можно удалить. О том, как подобрать длину цепи читайте в начале статьи. Разместив один конец цепи поверх другого, посчитайте количество звеньев, которое необходимо удалить без потери возможности соединения цепи.

Удаляем лишние звенья велосипедной цепи. При удалении звеньев так же используем выжимку, как и первом рассоединении. При этом соединительный пин выдавливаем полностью.

Соединяем велосипедную цепь. При соединении размещаем цепь таким образом, чтобы соединительный пин, направлялся в нашу сторону. Протягиваем цепь через задний и передний переключатели скоростей и приступаем к соединению концов цепи. Вставляем узкое полузвено между щечками широкого. Соединительный пин, при этом, должен совпасть с отверстием втулки и даже не на много войти в него, так как он выступает на пару мм над внутренней поверхностью щечки.

Остается только использовать выжимку и затолкнуть соединительный пин обратно на его место.

Чистка и смазка велосипедной цепи

Самый простой способ очистить велосипедную цепь – это обычная тряпка, сухая или, что гораздо лучше, пропитанная в керосине. Вы можете воспользоваться дегризером или специальной смазкой-смывкой: например, WD-40, AB-80, Weldtite TF-2. Лучшего эффекта можно достичь только чистя цепь с помощью специальных щеток или используя старую зубную щетку.

Новые цепи покрыты пластичной смазкой. Роль этой смазки двояка. Во-первых, смазка консервирует велосипедную цепь при длительном хранении, а во-вторых, используется при работе цепи, фактически это рабочая смазка наподобие графитовой. Рекомендуется удалить смазку с внешних сторон цепи сухой тряпкой, не рекомендуется промывать цепь перед использованием в растворителях, заводская смазка работает в цепи заметно дольше, чем любые жидкие масла и двухкомпонентные смазки которыми обычно попитывают велосипедные цепи.

Необходимость смазывания можно определить на слух. Если цепь начала пощелкивать или скрипеть при вращении педалей под нагрузкой, значит, пора заняться смазкой цепи.

Смазывать велосипедную цепь можно любым жидким маслом. Я использую самое дешевое из автомагазина. Однако, кроме жидких масел можно использовать и двухкомпонентные смазки, они после нанесения загустевают.

Перед смазкой цепь нужно очистить. Просто используйте баллончик с WD-40 и смойте ее остатки. Смазывать велосипедную цепь следует по зазору между боковыми пластинами и роликами с обеих сторон. Самый простой способ - использование одноразового медицинского шприца – обычно уходит 0,5...1 см3 масла на одну смазку цепи. После смазки необходимо прокрутить цепь полминуты и вытереть ее насухо, удалив все выступившее на поверхность масло.

Еще статьи для велосипедистов .

Цепь является основной частью узла трансмиссии велосипеда. Проходя через зубцы звездочек, цепь передает крутящий момент к заднему колесу. Этим и объясняется то, что велобайк движется. Динамические нагрузки на узел достаточно большие, поэтому при эксплуатации происходит износ цепного механизма. В статье рассмотрим, как снять цепь с велосипеда и как поставить ее обратно.

Рабочий ресурс цепного механизма синглспидов рассчитан на весь срок «жизни» велобайка. Велоцепь ходит ровно, не отклоняясь. Несколько сложнее обстоит дело с великами, рассчитанными на несколько скоростей. Нагрузка на цепной механизм здесь больше относительно параллельных передач, поскольку велоцепь расположена под углом по отношению к раме велосипеда. Если сравнить с параллельной передачей, то воздействие на звенья в несколько раз больше. Чтобы избежать повреждения всего трансмиссионного механизма, цепь подлежит своевременной замене.

Не следует думать, что нельзя снять велоцепь с односкоростного велосипеда. Ее снимают для того, чтобы почистить или отремонтировать.

В каких случаях нужно снимать цепь с велосипеда

Разберемся, как узнать, что цепной узел многоскоростного велосипеда неисправен. Можно оценить километраж пробега двухколесника, но на исправность велоцепи влияют и другие факторы.

Правильность подбора передач;
Качество дорог;
Скорость езды.

Появление подозрительных звуков (при условии, если смазка в порядке) и сложности с переключением передач – это первые признаки неисправности цепного узла. Простейший способ оценки исправности звеньев следующий:

Отогните велоцепь от наибольшей звездочки;
Если она отходит свободно от 3 и более зубцов, то велоцепь надо обязательно заменить. Два зубца – это своеобразное предупреждение. Некоторое время еще можно поездить, но снять ее предстоит в скором времени.

Этот же самый метод подходит и для односкоростных велосипедов.

Информативный метод – это замер длины велоцепи.

30,5 см – наилучшее значение длины;
30,6-30,8 см – средняя степень износа, высокая ремонтопригодность;
Более 30,8 см – звенья и звездочки сильно изношены. Повреждена вся трансмиссия.

Чтобы правильно измерить относительное удлинение, цепь с велобайка нужно полностью снять.

Виды цепей велосипеда

Рассмотрим 2 основные разновидности велоцепей:

Замочную;
Сплошную.

Ее особенность в том, что у нее имеется специальное зажимное приспособление. Снять такую со звезд, равно как и надеть обратно, несложно. Для этого достаточно лишь рассоединить замок.

Определить местонахождение разъемного звена можно при помощи визуального осмотра. Если звенья чистые найти разъем несложно. Как правило, на разъеме выбито клеймо компании-производителя.

Сплошная

Полностью снять такую велоцепь невозможно. Если полностью снять ее со звездочек, она просто повисает на раме. Конечно, по сравнению с вариантом, оснащенным замком, сплошная конструкция менее удобна. Однако, есть и преимущества. Замок может ослабеть, соединительный клещ – потеряться. Звенья расцепляются. Со сплошной цепью таких проблем нет. Если она разорвалась, то это исключительно издержки качества.

Это несложно. Действуйте по алгоритму.

Подденьте зажим отверткой или спицей. Важно при этом не сломать зажим, так как соединить всё обратно без него не получится;
Расцепите звено.

Теперь вы можете свободно снять велоцепь и производить над ней нужные манипуляции: укоротить, почистить или, если она безнадежно повреждена - выбросить.

Для рассоединения сплошной конструкции понадобится специальный инструмент, называемый выжимкой. Пользование этим приспособлением позволит снять звено, не повредив его. Алгоритм следующий.

Выберите звено, которое нужно разобрать;
Поставьте велоцепь в положение для выпрессовки и запрессовки оси звена, или пина;
Закрутите винт и вытащите ось на себя.

Полностью вытаскивать пин не нужно, так как вставить его обратно на место будет нелегко. Манипуляции с выжимкой несколько расшатывают ось. Для повторного расцепления выберите другое звено. Запрессовывайте ось в обратном порядке.

Соедините смежные звенья между собой;
Вдавите пин при помощи винта.

Ремонтируем цепь велосипеда

Самый распространенный для велоцепи дефект – это ее провисание из-за увеличения длины. Конечно, можно снять растянувшуюся цепь велосипеда и заменить на новую, но можно попытаться и восстановить ее. Из-за разбалтывания осей происходит расширение цепи велосипеда в поперечном и продольном направлениях. Устранить поперечное расширение нельзя, а с продольным, возможно, что-то получится.

Удалять лишние звенья надо таким образом, чтобы велоцепь свободно, без лишнего натяжения, прошла по большой звездочке. При укорачивании также воспользуйтесь выжимкой. Здесь важно не перестараться, вытащив лишние звенья.

Помогает монтаж так называемых успокоителей на велосипед, не дающих цепи слететь со звездочки при езде. Конечно, если в качестве временной меры поставить успокоитель – неплохое решение, но о замене велоцепи забывать нельзя.

Поставить велоцепь на синглспилд совсем просто:

Навесьте велоцепь на обе звездочки;
Защелкните замок (как вариант – запрессуйте пин).

Со скоростным велосипедом придется повозиться немного дольше.

В конструкции любой бензопилы наиболее важным и действенным элементом является цепь. К сожалению, ввиду того, что именно на нее возлагается основная нагрузка, ее износ – дело более, чем обычное. Поэтому те, кто хочет обзавестись или уже имеют в распоряжении режущий бензиновый инструмент, кроме того, как ухаживать за самой бензопилой, производить хоть самый элементарный ремонт, должны знать фундаментальные основы обслуживания цепи. Основными из них являются процедура смазки, установки или смены полотна, а так же другие манипуляции, о которых мы и поговорим в данной статье.

Цепные механизмы, которые устанавливаются на современные бензопилы, можно классифицировать по нескольким ключевым факторам:

габаритным параметрам, куда входит протяженность и размер отдельных частей цепи;
особенностям конструктива;
направленности реза;
очередности следования пильных звеньев.

В зависимости от того, вдоль или поперек производится распиловка, сейчас выпускается 2 разновидности цепной гарнитуры – поперечные и продольные, различаемые степенью наклона резцов.

Другими не менее важными характеристиками режущей гарнитуры являются:

количество звеньев;
цепной шаг;
глубина реза;
толщина хвостика;
высота профиля.

Рассмотрим отдельные из них более подробно.

Шаг цепи как ведущий параметр режущего полотна

Данный показатель, если говорить более доступным языком, означает длину, измеренную между серединами рядом расположенных звеньев. На сегодняшний день именно шаг цепи бензопилы выступает главным ее параметром.

Для того, чтобы определить шаг цепи бензопилы конкретной модификации на практике, нужно просто промерять расстояние между подряд размещенными 1-й и 3-й заклепками от центра до центра. Кроме того, от этого значения будет зависеть размеры и самого звена. Обычно, большой шаг наблюдается тогда, когда габариты звеньев тоже немалые.

При выборе режущей основы именно по шагу нужно учитывать целевое предназначение самого бензоинструмента. Чаще всего этот показатель будет равен 3/8 дюйма.

Толщина хвостовика

Не менее значимый показатель, как и предыдущий. Во время производительного цикла сама цепь совершает вращательные движения в пазу направляющей. И для бесперебойной работы очень важно, чтобы это вращение происходило очень сбалансированно. Это достигается чётким соответствием толщин хвостовика и паза, что дает возможность хорошо зафиксировать режущий механизм и противодействовать его соскакиванию.

Протяженность цепи

Длина цепного полотна – интегральный показатель, отражающий не только мощность инструмента, но и его габаритные особенности. Узнать его довольно просто по сравнению с предыдущими показателями. Нужно просто посчитать зубья и все.

Размерность и шины и цепи должна строго соблюдаться в соответствии с требованиями конкретной модели того или иного производителя, как и другие вышеизложенные характеристики.

Имея под рукой руководство пользователя или просто зная модификацию собственного бензинового устройства, можно и самостоятельно подобрать цепь для бензопилы. Если же это сделать не получается, воспользуйтесь нашей информационной , где расписаны наиболее распространенные модели пил и стандартные требования к их режущей гарнитуре.

Как выбрать цепь для бензопилы

Покупка цепной части на бензоинструмент – дело не менее ответственное, чем приобретение самой пилы. Зная ее назначение и разбираясь в главных ее технических критериях, выбор цепи упростится в разы и принесет лишь пользу. Он должен основываться на:

взаимном соответствии мощностных и технических особенностей определенной пилы и ее гарнитуры;
понимании того, будет ли возможным ее обслуживание, его частоты и объеме требуемых навыков;
абсолютном знании всех нюансов комплектации конкретной маркировки пилы. Здесь же важно понимать, можно ли будет доукомплектовать рабочий инструмент неоригинальной гарнитурой или нет;
передерживания позиции того, что 3/8 дюйма – наиболее оптимальный шаг для цепи;
подборе угла заточки, который может быть 10 или 30 0;
учете размерности направляющей шины и самого режущего полотна, которые должны совпасть, чтобы цепь не провисала и не была слишком затянутой.

А том, как подгон их длины можно сделать в домашних условиях, мы расскажем далее.

Несмотря на то, что большинство производителей в один голос утверждают, что это своими руками сделать практически невозможно, умельцы освоили и этот процесс.

Для его осуществления понадобятся:

молоток и тиски;
бородок;
надфиль;
пассатижи;
электросварка.

Принимаясь за дело, для начала необходимо расклепать цепь. Для этого следует зажать цепь в тисках, сточить выступающую часть, но при этом строго следим за боковыми поверхностями, которые ни в коем случае нельзя повредить.

Для стачивания можно применить надфиль, если же его нет – обыкновенный напильник. Болгарка, способствующая нагреванию материалов, для этого не годится.

После 2-стороннего стачивания заклепки легко высвобождаются из звеньев. Этот процесс целесообразней производить 2 этапа, в ходе которых все должно быть очень тщательно измерено и просчитано.

Только после того как в буквальном смысле удалось вывернуть цепь наизнанку, можно продвигаться к соединению всех компонентов единое целое. Нужно вновь приспособить звенья на заклепку, для чего их боковинки очень плотно сжимаются. А чтобы они держались и не выпадали, нужна сварка. После сварочных работ рекомендуется сточить излишки металла с обеих сторон и приступать к апробации новой подогнанной под имеющуюся марку бензопилы.

Поэтому, что делать если растянулась цепь на бензопиле тоже теперь понятно. Ведь растяжение тоже обычный случай для пильных агрегатов. При функционировании металлические звенья нагреваются и постепенно расширяются, вытягивая саму цепь. В таком случае режущую часть необходимо или заменить на новую или попросту укоротить.

Как правильно натянуть цепь на бензопиле?

Это еще один из вопросов, волнующих пользователей бензиновых пил любого класса мощности. В этом аспекте важна не только сама процедура натяжки, но и ее верная диагностика.

Для этого необходимо взяться за верхнюю часть зуба и устремить ее вверх. При нормальном натяжении третья часть хвоста зубца должна быть в пазу самой направляющей. В случаях, если имеет место большая величина – прямой сигнал о перезатянутой цепи, а если меньшая – о провисающей цепи.

Кроме этого, цепь должна свободно перемещаться по самой направляющей.

Отклонение от нормы свидетельствует о необходимости подтянуть или ослабить, т.е. отрегулировать цепь. При провисании просто распускается натяжитель, который может иметь вид обычной гайки, держащей направляющую шины. С использованием регулировочного винта шина подается вперед, принимая то или иное натяжение. Пильный элемент должен постоянно проворачиваться руками, что достичь требуемой плавности его перемещения. В конце регулировочного акта просто затягиваются фиксаторы и можно начинать использование прибора.

Натяжка цепи на бензопиле зачастую встречается и безинструментальная, что является привилегий высокотехнологичных модификаций нынешних бензопил, где смена цепи или направляющей не требуют дополнительных инструментов и производятся за минуты.

Смазка бензопилы – важная деталь ее нормальной жизнедеятельности. Режущая цепь может смазываться 2-мя основными способами:

ручным – когда масло наносится вручную или путем опускания цепной части в масло. Обычно, применяется для устаревших маркировок пил;
автоматическим – смазка цепи бензопилы, когда масло нагнетается при помощи специального приспособления – масляного насоса, что значительно сокращает расход смазочных материалов и способствует долговечности инструмента в целом.

Последний способ применяется практически у всех выпускаемых на сегодня модификаций бензорезов.

Система смазки бензопил состоит из таких частей:

емкости для масла;
фильтрационной части;
шланга для подачи смазки;
насоса для подкачки;
червячной передачи;
непосредственно шины, в которую через специальные отверстия поступает смазочная жидкость.

Принцип действия очень простой. Мотор через червячную передачу соединяется с валом насоса, инициирующим определенный уровень давления. А оно в свою очередь провоцирует движение смазки по маслопроводу к шине и цепи.

Своевременная смазка и налаженная работа ее системы – залог продолжительной работы инструмента и его комплектующих.

Для этого используют лишь проверенные и адаптированные под конкретную модель типы масла, чем смазывать игольчатый подшипник бензопилы тоже разрешается. Только для этого лучше использовать шприц масленку.

Выбирая между новой и отремонтированной, конечно, лучше выбрать первое. Но иногда переклепать цепь крайне необходимо.

В мастерских эту услугу выполняют за копейки, используя специальное оборудование – вальцовочный станок, известный еще как заклепочник для цепей.
Но укоротить цепь на бензопиле можно и у себя дома. Для этого клинья зубов высверливаются бытовой дрелью, звенья снимаются, а стальные заклепки вставляются в звенья в такой же способ. Это, разумеется, не совсем долговечный вариант, но тоже имеет право на существование.

Правильно одеть цепь на бензопилу так же важно, как и ее натянуть. Чтобы это сделать, необходимо:

завести режущее полотно за сцепление;
надеть его на звездочку;
после этого начинать закрепление на шине.

Режущие элементы зубьев должны устремляться вверх. Хорошо, если после этого сама цепь свободно проворачивается на шине.

Поставить цепь на бензопилу может помочь инструкция по эксплуатации, где обычно эта часть обслуживания рассматривается, и достаточно подробно. Современными конструкциями предусмотрена возможность установить цепь на бензопилу без ключей и особых усилий, почему это будет под силу даже неопытным и неосведомленным в технике пользователям.

Чтобы разобраться с тем, какой стороной ставить цепь на бензопилу, важно понимать, что у цепи есть направление, которое ни в коем случае не должно изменяться. В противном случае прибор не сможет функционировать на полную мощность и быстро выйдет из строя.

Ремонт и обслуживания цепей от бензопил

Отремонтировать эту конструктивную часть бензоинструмента обычно не очень сложно. Ее особенности, как и требования к уходу изложены в руководстве пользователя к самой пиле. Важно:

придерживаться эксплуатационных правил;
периодически следить за степенью натяжения цепи;
затачивать режущие кромки.

Последнее обстоятельство можно опустить благодаря тому, что отдельная часть новых моделей самозатачивающаяся.

Вместе с оригинальными запчастями ремонт режущих цепей давно перестал быть проблемой. И не имеет значения, замена ведущего ролика или звездочки планирует выполняться.

Сказать о том, какая цепь для бензопилы лучше, однозначно не получится. Ведь ассортимент цепей, как и требования, которые выдвигаются покупателями постоянно меняются.

Большой спрос имеют алмазные и победитовые цепи для бензопилы, которые делают высококачественный рез не только по дереву, но и по бетону, по газобетону, кирпичу и прочим материальным конструкциям. Не смотря на высокую цену и достаточно сложный цикл обслуживания твердосплавные цепи все чаще становятся выбором профессионалов. Ведь цепь с победитовыми напайками не боится никаких загрязнений и легко перережет металлические части – гвозди, стружку, нередко попадающиеся на пути реза

Решаясь купить новую цепь, понимать нужно одно – большая цена не всегда гарантия качества. К тому же именно такие полотна чаще всего и подделывают. Поэтому приобретение оригинальной гарнитуры лучше производить непосредственно в магазине, проверив сопутствующую к изделию документацию и наличие гарантийного талона.