Хөөс блокийн хананд дээврийг хэрхэн яаж холбох вэ: ажлын захиалга. Өөрийнхөө гараар налуу дээврийг хэрхэн яаж барих вэ: дээврийн материалыг алхам алхмаар суурилуулах, сонгох Агааржуулсан бетонон дээврийг өөрөө хийх.

Mauerlat-ийг агааржуулсан бетонд холбох нь маш энгийн. Үндсэн үүрэг гүйцэтгэдэг болгоомжтой бэлтгэлбүх бүрэлдэхүүн хэсгүүд: модон дам нуруу, бэхэлгээ, арматурын хүрээ, найдвартай ус үл нэвтрэх. Ажлын дарааллыг харцгаая.

Mauerlat-ийг агааржуулсан бетонд бэхлэх

Mauerlat-ийг шууд холбохын өмнө та суурийг бэлтгэх хэрэгтэй. Арматурын бүс- хана нь агааржуулсан бетон эсвэл ижил төстэй материалаар хийгдсэн бол дээврийг зохион байгуулах урьдчилсан нөхцөл.

Төмөр бетон бэхэлгээний бүс нь агааржуулсан бетон блокуудыг түлхэхээс сэргийлж, дээвэрээс ирж буй динамик болон статик хүчийг хананы талбайд бүрэн жигд хуваарилах боломжийг олгодог.

Арматурын туузны зохион байгуулалт

Бетоны соронзон хальсны хамгийн бага хэмжээ нь 200х150 м Энэ нь хананы дотоод гадаргуу дээр бэхлэгдсэн байна.

Суурилуулалтын үе шатууд:

• байшингийн периметрийн эргэн тойронд хэв хашмал барих. Габлыг эмчлэх шаардлагатай;
• u хэлбэрийн блокууд нь төмөр бетон бүсийг үүсгэдэг;
• Хүрээг 10 мм зузаантай арматураас угсардаг. Арматур нь 4 см-ээр цухуйсан байх ёстой;
• Mauerlt-ийг агааржуулсан бетонд хатуу бэхлэхийн тулд 1 м-ийн зайд урсгалтай бэхэлгээг суурилуулсан. Тэдний диаметр нь 14 мм;
• блокууд нь M-200 маркийн бетоноор дүүргэгдсэн;
• Долоо хоногийн дараа та хэвний хэсгүүдийг салгаж, Mauerlat-ийг хавсаргаж болно.

Чухал: ажил эхлэхэд бэлтгэх үе шатанд барилгачид бэхэлгээний тоо, тэдгээрийн хоорондох ирээдүйн зайг тооцоолох шаардлагатай. Хавсралтын цэгүүд модон бүтэцтулгуур ба арматурын бүстэй холбох цэгүүдийг өөр өөр газар байрлуулах ёстой. Туузны хөл ба шонгийн тоо ижил байгаа эсэхийг шалгаарай.

Модон байгууламжийг бэлтгэх

Суурилуулалтын өмнө цацрагийг эмчилдэг антисептик, мод ялзрахаас сэргийлнэ. 100x100 мм эсвэл 150x150 мм-ийн хөндлөн огтлолтой лог эсвэл дам нуруу нь ус үл нэвтрэх материалаар ороосон байна. Энэ зорилгоор битум-полимер ус үл нэвтрэх материал тохиромжтой. Рубероид хэрэглэдэггүй.

Өндөр чанартай материал нь удаан эдэлгээтэй бүтцийг бий болгоно. Мод нь зангилаа, хагарал байх ёсгүй. Чийглэг нь тохиромжтой байх ёстой барилгын дүрэм журам.

Хэрэв хөгжүүлэгч "түүхий" мод ашигладаг бол энэ нь боломжтой байх ёстой зангууны самарыг тохируулна.

Энэ хагалгааг 5 жилийн турш жилд нэг удаа хийдэг. Энэ хугацаанд нойтон модны эрчимтэй агшилт үүсдэг. Цацрагууд хатах тусам самарыг бага багаар чангалах хэрэгтэй болно.

Энэ зураг дээр та Mauerlat-ийг агааржуулсан бетонон хананд бэхлэх аргуудын нэгийг тодорхой харж болно.

Mauerlat-ийг агааржуулсан бетонд хэрхэн зөв холбох вэ?

Угаагч, самартай зангуу ашиглана уу. Зангуу хэлбэр: T ба L хэлбэртэй. Утас: M12 эсвэл M14. Олон улсын барилгын дүрмийн дагуу газар хөдлөлтөд өртөмтгий бүс нутагт зэргэлдээ зангуу хоорондын зай 1 - 1.2 м-ээс хэтрэхгүй байх ёстой.

Бэхэлгээний механик төрөл

Процедур:

• dowels бэлтгэсэн нүхэнд оруулна;
• бэхэлгээний элементийг шураг;
• ятганы шүд нь агааржуулсан бетонд хатуу дарагдсан;
• гадаргуу нь өргөжиж байна;
• бүтэц нь найдвартай бэхлэгдсэн байна.

Гайхалтай сонголтАгааржуулсан бетон дээр Mauerlat суурилуулах нь зөвхөн нэг дутагдалтай байдаг - өндөр өртөгтэй. 1 зангуу, ятгатай тусгай зүү нь 3 мянган рубльээс илүү үнэтэй байдаг.

Mauerlat-ийг агааржуулсан бетонд хэрхэн холбох талаар өөр нэг видео.

Mauerlat суурилуулах

Mauerlat-ийг агааржуулсан бетонон хананд бэхлэх өөр нэг аргыг ашигладаг. Хэрэгтэй болно бүхий капсул химийн . Үүний өртөг нь хамаагүй бага - 150 рубль. нэгжийн хувьд.

Материалын нүхэнд химийн бодис нэвтрэн орох замаар бүтцийг найдвартай бэхлэх боломжтой. Үүнээс гадна бетоны гадаргуу нь дулаан, ус үл нэвтрэх чанарыг хүлээн авдаг.

Эцсийн шат

Mauerlat-ийг агааржуулсан бетон дээр суулгасны дараа үргэлжлүүлнэ үү суурилуулалт Дотоод сүлжээний бүтэц . Хоёр арга бий.

Эхний сонголт

• хавтангууд нь хавтангийн гүний 1/3 хүртэл таслагдсан;
• хадаас, металл булан нь дам нурууг найдвартай бэхлэх боломжийг олгоно;
• хадаас (2 ширхэг) хажуу талаас хөндлөн алхаар цохино;
• дээрээс нь нэмэлт хадаас унасан;
• Бэхэлгээний өнцөг нь эцэст нь холболтыг баталгаажуулдаг.

Хоёр дахь сонголт

• тайралт нь дам нуруунд хийгддэггүй;
• Mauerlat дээр тулгуурласан тусгай тулгуур блокийг доороос нь бэхэлсэн;
• Эхний сонголттой адил хадаас хадагдсан байна.

Дэмжих дам нуруу нь 1 м урттай, хоёр дахь сонголт нь бага өндөртэй дам нуруунд тохиромжтой.

Зангилааг бэхлэх ажлыг зөвхөн дараа нь хийж болно үнэн зөв тооцоололболон чанартай материал худалдан авах. -аас чанар муутай баар худалдаж авах өндөр чийгшилбарилга байгууламжийн бат бэхийг гэмтээх аюултай.

Mauerlat-ийг агааржуулсан бетонон хананд бэхлэхийн тулд тусгай бэхэлгээтэй зангуу ашиглана уу химийн аргасуурилуулалт. Заавал дагаж мөрдөөрэйшахмал полистирол хөөсөөр хийсэн арматурын туузны дулаан тусгаарлалт.

Шаардлагыг дагаж мөрдөх нь Mauerlat-ийг найдвартай бэхлэх, бат бөх rafter бүтцийг бий болгох боломжийг олгоно.

Яагаад агааржуулсан бетон гэж?

Өөрийнхөө гараар агааржуулсан бетон гараж нь хамгийн их байдаг хямд аргамашиныг хамгаалах өрөө барих. Агааржуулсан бетонон блокуудыг сонгох бас нэг шалтгаан нь материалын хөнгөн байдал бөгөөд энэ нь бага хүчин чармайлт, бага хүч чадал бүхий суурийг бий болгох боломжийг олгодог боловч материалын бат бөх чанар нь хангалттай хамгаалалтыг хангах боломжийг олгодог.

Анхаар!

Эерэг шинж чанараас гадна хөөс блокуудын сөрөг талууд бас байдаг.

Агааржуулсан бетоноор гараж барих хамгийн чухал дутагдал нь амьсгалах өрөө биш бөгөөд гаражийн хувьд энэ шинж чанар нь чухал үзүүлэлт юм, учир нь машин өвлийн улиралд, чийгтэй цаг агаарт аялсны дараа нэлээд их хэмжээний чийг авчирдаг. өрөө, түүний конденсац, цаг агааргүй байдал нь хана, тээвэрлэлтэнд сөргөөр нөлөөлдөг.

Анхаар!

Тоосгоны гаражийн хувьд чийг нь илүү хурдан гарч ирдэг бөгөөд үүнийг шаарддаггүй. нэмэлт ажил, мөн агааржуулсан бетонон блокууд нь чийгийг арилгаж чадахгүй бөгөөд үүнийг барих шаардлагатай болно нэмэлт системцахилгаан хөргөгч ашиглан агааржуулалт хийх нь цаг хугацаа, мөнгөний зардлыг нэмэгдүүлэх болно.
Хоёрдахь адил чухал сөрөг үзүүлэлт бол галын нөлөөг үл тэвчих бөгөөд өндөр температурт барилга бүрэн шатаж, шаталтын явцад материал нь амь насанд аюултай бодис ялгаруулдаг.

Гаражийн зураг төсөл, материалын тооцоо

Агааржуулсан бетоноор хийсэн гаражийн барилгын ажил нь төслөөс эхэлдэг бөгөөд тэдний хийдэг хамгийн эхний зүйл бол гүнийг олох явдал юм. гүний усИрээдүйн суурийг тодорхойлох боломжийг олгодог газрын бусад онцлог шинж чанарууд, дараа нь бүтцийн гүйцэтгэх ажлуудыг тодорхойлно.

• Бэлэн байдал хяналтын нүхзасвар хийх;
• Хаалганы өндөр ба өргөн;
• Багаж хэрэгсэлд зориулсан тавиур байгаа эсэх;
• Хананы зузааныг сонгох температурын ялгаа.

Төслийг хоёр аргын аль нэгээр хэрэгжүүлж болно.

• Компани эсвэл хувийн дизайнераас төсөл захиалах;
• Тусгай программд тооцоолол, тэмдэглэгээг бие даан хийх.

Гаражийн талбайг тэмдэглэх

Гараж болон бусад барилгуудын талбайн тэмдэглэгээг утсыг татаж, зураг төсөлд нийцүүлэн хийж, булангийн бэхэлгээг гадасыг газарт шингээдэг.

Булан дахь утаснуудын хурцадмал байдал нь 90 градусын нарийвчлалтай нийцдэг бөгөөд энэ нь хананд бүрэн перпендикуляр байдлыг өгдөг.

Анхаар!

Агааржуулсан бетон гаражийн суурь

Ихэнх чухал шалгуурсуурийг барих үед - хананы жин нь даралтыг бий болгодог бөгөөд үүнээс хөрсөөс хамааран суурь тавих материал, аргад анхаарлаа хандуулдаг.

Агааржуулсан бетон хөөс блокууд нь тийм ч их жинтэй байдаггүй тул суурийг 40-50 см-ийн завсарлагатай туузаар хийдэг.

• Суурийг барихын тулд тодорхой гүн, өргөнтэй шуудуу ухаж, өмнө нь тогтоосон тэмдэглэгээ нь гарын авлага болдог;
• Элс, буталсан чулууг шуудууны ёроолд цутгаж, нягтруулна;
• Модон блок, фанераар хийсэн хэв хашмалыг суурилуулсан;
• Шуудуунд хүчитгэсэн хүрээ тавигдсан.
• Сүүлийн шат бол гаражийн суурийг өөрийн гараар цутгах явдал юм.

Гаражийн хаалга суурилуулах

Хаалга суурилуулахын өмнө дээвэрийн эсгий эсвэл бусад сонгосон ус үл нэвтрэх материалыг суурь дээр тавьдаг.

Холбох хэрэгслийг гаражийн хаалганы хүрээ дээр хэвтээ байрлалд гагнаж, угсралтын өндрийг агааржуулсан бетонон хөөс блок дээр үндэслэн сонгож, блокуудын уулзвар дээр байрлуулна.

Анхаар!

Бид агааржуулсан бетоноос гараж барьдаг: хана

Хана барих ажил нь бүтцийн булангаас эхэлдэг бөгөөд 20 см өргөнтэй загваруудыг ихэвчлэн агааржуулсан бетонон блок болгон ашигладаг.

Эхний булангийн блокуудыг байрлуулсны дараа утсыг тэдгээрийн дагуу сунгаж, дараа нь хурцадмал элементээр удирдан гаражийн ханыг босгоно. Цементийг ихэвчлэн бэхэлгээний хольц болгон ашигладаг боловч өөр хувилбар байдаг - дэлгүүрт зарагддаг наалдамхай нэгдэл.

Өөрийнхөө гараар агааржуулсан бетоноос гараж барихдаа хоёр дахь эгнээний блокуудыг эхнийхээс нь зөрүүлж суурилуулсан бөгөөд дунд хэсэгт нь өндөр байрлуулсан блок нь өмнөх эгнээний хоёр блокийн босоо холболттой давхцдаг. Тиймээс хана нь шаардлагатай өндөрт хүрэх хүртэл ажил үргэлжилнэ.

Хүрэх үед зөв хэмжээхана нь ирээдүйн дээвэр рүү чиглэж, зарим хэсгийг өндөр, заримыг нь доогуур болгодог. Гаражийн дээврийн хамгийн түгээмэл сонголт бол налуу юм, энэ тохиолдолд нэг ханыг өндөр болгож, зэрэгцээ хана нь хамаагүй доогуур байна.

Гаражийн дээвэр

Дээврийн дээврийг суурилуулах нь дээврийг суурилуулахаас эхэлдэг. Тэдэнд байнгын ачаалал байх бөгөөд энэ нь дээвэр нь бүхэлдээ дээврийн бэхэлгээний бат бөх, найдвартай байдлаас хамаарна гэсэн үг юм.

Rafter систем нь дээврийн материалын араг ясны үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд энэ нь аливаа гадны нөлөөллийг тусгах ёстой: хүчтэй салхи, цас болон бусад төрлийн хур тунадас.

Хүрээний үндэс нь тавиурын хөлөөс бүрддэг - модон дам нуруу, аль нь барилгын хайрцганд наалддаг. Туузны хөлний онцлог нь дараах байдалтай байна.

• Аас хийсэн шилмүүст төрөл зүйлэсвэл мод;
• сайтар хатаана;
• Антисептик бодис, галд тэсвэртэй нэвчилтээр эмчилнэ.

Rafter системийн үлдсэн элементүүд нь туслах бөгөөд түүний хэвийн ажиллагааг хангахад үйлчилдэг.

• Нэмэлт хатуу байдлыг хангахын тулд дам нурууг нэмэлт холбогчоор холбодог;
• Эзлэхүүн дээврийг суурилуулахын тулд дээврийг хазайлтаас хамгаалах нэмэлт тулгуур суурилуулах шаардлагатай;
• Дээврийн материалыг илүү сайн бэхлэхийн тулд бүрээсийг дам нуруунд перпендикуляр наасан байна.

• Хүч чадал дээврийн бүтэцдаацын хана хоорондын зайнаас хамаарна. Хэрэв тэдгээрийн хоорондох зай 4 метрээс хэтрэхгүй бол нэмэлт тулгуур ашиглах шаардлагагүй, хоёр баганыг хооронд нь холбоход хангалттай. Хэрэв даацын хананы хоорондох зай илүү байвал нэмэлт тулгуурыг ашиглах шаардлагатай.
• Гаражийн ханыг барихдаа дээвэр нь налуу байх болно гэдгийг санах нь зүйтэй. Тиймээс барилгын ажлын явцад гаражийн нэг хана нь нөгөөгөөсөө өндөр байх ёстой.
• Дээврийн налуугийн өнцөг нь 25 градусаас багагүй байх ёстой.
• Хэрэв дээврийн өнцөг нь 25 градус байвал гаражийн даацын хананы хоорондох метр тутамд хоёр дахь хананы өндрийг 300 мм нэмнэ. Энгийнээр хэлэхэд схем нь дараах байдалтай байна: хэрвээ эсрэг талуудын хооронд 5 метрийн зай байгаа бол эсрэг талын хананы өсөлт нь 1500 мм (5х300), өөрөөр хэлбэл. нэг хана нь нөгөөгөөсөө нэг хагас метр өндөр байх болно.

Налуу дээврийн технологи

Mauerlat-ийг холбох бэлтгэл:

• 200х100 мм хэмжээтэй модон дам нуруу, 500 мм тутамд. Зангуу хийх нүхийг өрөмддөг.
• Боолтны нэг хэсэг нь цацрагт, нөгөө нь хананд байх болно гэдгийг харгалзан зангуу боолтыг хананд нүх гаргадаг.
• Дараа нь бүх булан дахь дам нурууг бэхлэхийн тулд булан бүрээс нүх гаргадаг.
• Илүү сайн бэхлэхийн тулд цавууг зангууны өрөмдсөн нүхэнд хийнэ.
• Цацраг бүрийг бэлтгэсэн зангуугаар бэхэлсэн.

Одоо бид дараахь зүйлийг хийж байна.

• Хоёр даацын хананы хооронд байрлах тавиуруудыг бэлтгэж байна.
• Давхар шүд нь дам нуруу руу зүсэгдсэн нүхэнд орох болно.
• Туузан бүрийг ээлжлэн суурилуулсан бөгөөд боолттой металл хавчаараар бэхлэнэ. Хоёр цацрагийн хоорондох зай нь 300 мм байх ёстой.

Тулгуурыг галд тэсвэртэй бодисоор эмчлэх

Галын өндөр магадлалтай тул rafter системийг галд тэсвэртэй бодисоор эмчлэх шаардлагатай.

Зөвхөн 1 ба 2-р найрлага нь галд тэсвэртэй гэж тооцогддог NPB 251/ГОСТ 16363/ стандартын дагуу галд тэсвэртэй бүлгүүд. Чухал бүтцийг зөвхөн хамгийн дээд бүлгийн бүтээгдэхүүнээр шингээдэг.

Гаражийн шал

Агааржуулсан бетоноос гаражийг хэрхэн яаж барих эцсийн шат нь шал бөгөөд машины ачааллаас шалтгаалан хамгийн түгээмэл нь сул дэрээр хийсэн бетонон шал юм.

Эхлээд гаражийн периметрийг хөрсөөс цэвэрлэж, дараа нь талбайг жижиг буталсан чулуугаар хучиж, дээр нь элс, хайрга тавьдаг.

Анхаар!

Давхарга бүрийг сайтар нягтруулна.Тависан дэрний дээр бетон цутгаж байгаа боловч ийм эзэлхүүнтэй бол тусгай тоног төхөөрөмж захиалах нь дээр.

ВИДЕО:

Хэрэв та хөршийнхөө байшингаас ялгаатай нь ер бусын байшин барихыг хүсч байвал налуу дээвэртэй байшингуудыг сайтар ажиглаарай. Энэ нь барилгын өвөрмөц байдлыг өгдөг. Үүнээс гадна налуу дээвэр нь суулгахад хамгийн хялбар байдаг. Маш энгийн тул та өөрөө үүнийг хялбархан хийж чадна.

Давуу болон сул талууд

Саравчны дээврийг хамгийн хямд, суулгахад хялбар гэж үздэг. Энэ нь ялангуяа барилгын жижиг өргөнтэй холбоотой үнэн юм. Гэтэл манайд налуу дээвэртэй байшин маш ховор байдаг. Ихэнх тохиолдолд энэ нь хоёр, дөрвөн налуу дээвэр нь бидэнд илүү танил болсонтой холбоотой юм - тэд илүү танил харагдаж байна. Хоёрдахь бэрхшээл бол бидний цаг агаарын нөхцөлд тохирсон төслийг олох явдал юм. Барууны нөөцийн талаар маш олон төслүүд байдаг, гэхдээ тэдгээр нь илүү зөөлөн уур амьсгалд зориулагдсан бөгөөд дүрмээр бол том шиллэгээтэй байдаг. Таалагдсан төслийг чадварлаг өөрчлөх архитектор олох нь маш хэцүү байдаг. Гэхдээ хэрэв та амжилтанд хүрч, барилгын эв нэгдэл алдагдахгүй бол байшин нь маш анхных болж хувирна.

Олон хүмүүс барилгын зарим хэсэгт тэгш бус таазаас айдаг. Мэдээжийн хэрэг, тэдгээрийг ялах нь ердийнхөөс илүү хэцүү боловч үр дүн нь огт өөр түвшинд - 100% эх юм. Энэ удаад манай эх орны өргөн уудам нутагт ийм интерьерийг бий болгож чадах дизайнер олоход хэцүү байгаа нь үнэн, гэхдээ энэ нь боломжтой юм.

Өөр нэг гарц бий - таазыг давхцуулж тэгшлэх, дээврийн доорх чөлөөт зайг техникийн өрөө болгон ашиглах. Ийм сонголтууд хэрэгжиж, эзэд нь маш их сэтгэл хангалуун байдаг. Тийм ээ, техникийн өрөөнүүд нь доод давхарт, дээд давхарт байдаг, гэхдээ гүний устай холбоотой асуудал байхгүй.

Эдгээр нь налуу дээврийг авчрах бүх сул тал эсвэл хүндрэлүүд байж магадгүй юм. Гэсэн хэдий ч сул тал гэж нэрлэж болохгүй өөр нэг зүйл бий.Бүтцийн онцлогоос шалтгаалан ийм байшингийн дээврийн материал нь газраас харагдахгүй байна. Хэрэв газар нутаг тэгш, өндрийн ялгаагүй бол дээврийн харагдах байдалд санаа зовох хэрэггүй болно. Энгийн харагдах боловч өндөр чанартай материал, чимээгүй (хавтгай гадаргуу нь том, бороо ороход маш их чимээ гаргадаг) найдвартай материалыг сонгох нь дээр. Алдартай сонголтуудын нэг бол давхаргын дээврийн бүрээс юм. Энэ нь зохих түвшний битүүмжлэлийг өгдөг бөгөөд маш их чимээ шуугиантай байдаггүй. Өөр нэг сонголт бол орчин үеийн материалаар хийгдсэн. Ийм дээвэр нь бүр ч чимээгүй, мөн орчин үеийн материалзасваргүйгээр 20-30 жил ашиглах боломжтой.

Налуу дээвэр барих

Эсрэг талын хананы өндрийн зөрүүгээс шалтгаалж налуу дээврийн шаардлагатай налууг зохион байгуулна. Барилгын нэг хана нь нөгөөгөөсөө хамаагүй өндөр болж хувирдаг. Энэ нь хананд зориулсан материалын хэрэглээ нэмэгдэхэд хүргэдэг боловч rafter систем нь маш энгийн, ялангуяа жижиг өргөнтэй барилгад зориулагдсан.

Хангалттай даацхана, налуу дээврийн Дотоод сүлжээний систем нь хананд наалдсан mauerlat дээр тулгуурладаг. Ачааллын хуваарилалтыг жигд болгохын тулд хананы өрлөгийн дээд эгнээ нь уртааш арматураар (тоосгон хана, бетонон блок) бэхэлсэн эсвэл хуягласан туузыг сүүлчийн эгнээнд (шохойн чулуу, хясааны чулуугаар хийсэн хананд) цутгадаг. Модон эсвэл хүрээний бүтцийн хувьд Mauerlat-ийн үүргийг ихэвчлэн сүүлчийн титэм эсвэл дээд засалтаар гүйцэтгэдэг.

Хэрэв хананы барилгын материал хангалттай бат бөх биш бол ачааллын ихэнх хэсгийг тааз руу шилжүүлж болно. Үүнийг хийхийн тулд тавиуруудыг (ойролцоогоор 1 метрийн алхмууд) суулгаж, дээр нь purlins - барилгын дагуу урсдаг урт бааруудыг байрлуул. Дараа нь тавиурын хөл нь тэдгээр дээр тулгуурладаг.

Хуягласан бүсийг цутгах эсвэл сүүлчийн эгнээ тавихдаа 80-100 см-ийн алхмаар бэхэлгээг суурилуулж, түүний тусламжтайгаар мауэрлатыг барилгын хананд наалддаг. Модон байшинд, хэрэв та хуягт бүс хийхгүй бол хадаас суурилуулах боломжгүй юм. Энэ тохиолдолд зургаан өнцөгт толгойтой зүү дээр суурилуулахыг зөвшөөрнө. Зүүний доор, Mauerlat-ээр дамжин голын диаметрээс хэдэн миллиметрээр бага нүх гаргадаг. Дотор нь төмөр саваа цохиж татдаг модон дам нуруу Wall руу. Шаардлагатай хэмжээтэй зургаан өнцөгт эрэг чангалах түлхүүр ашиглан холболтыг чангална.

Налуу дээврийн тавиурын систем

Ийм дээвэр нь хашааны барилга байгууламж барихад түгээмэл байдаг - амбаар, гараж. Барилгын хэмжээ нь тийм ч хүчтэй биш цацраг ашиглах боломжийг олгодог бөгөөд цацраг нь бага хэмжээгээр шаардлагатай байдаг. Барилгын өргөн нь 6 метр хүртэл, налуу дээврийн дээврийн систем нь бараг ямар ч нэмэлт арматурын элементүүдийг (тусламж ба purlins) агуулдаггүй бөгөөд энэ нь ашигтай байдаг. Мөн сэтгэл татам зүйл бол нарийн төвөгтэй зангилаа байхгүй.

Учир нь Дунд бүсОрос улсад 5.5 метр хүртэлх зайд 50-150 мм-ийн дам нурууг авдаг; 4 метр хүртэл, 50-100 мм хангалттай, гэхдээ найрсаг байдлаар цас, салхины ачааллыг тусгайлан авч үзэх хэрэгтэй. таны бүс нутаг, үүн дээр үндэслэн цацрагийн параметрүүдийг тодорхойлно.

4.5 метр хүртэлх хананы хоорондох зай нь налуу дээвэр нь хананд бэхлэгдсэн хоёр мауэрлат баар, мауэрлат дээр тулгуурласан хөлөөс бүрдэнэ. Үнэхээр маш энгийн загвар.

4.5 метрээс 6 метрийн өргөнтэй тул шалны түвшинд илүү өндөр хананд бэхэлсэн тулгуур, бараг дундуур нь дам нуруун дээр тулгуурласан хөлтэй байх шаардлагатай. Энэ цацрагийн налуугийн өнцөг нь хананы хоорондох зай болон дам нурууг суурилуулах түвшингээс хамаарна.

Барилгын өргөн нь 6 метрээс дээш дээвэртэй дээвэр дээрх илүү төвөгтэй rafter системүүд. Энэ тохиолдолд байшинг дотор нь ус байхаар зохион бүтээсэн бол хамгийн тохиромжтой даацын хана, дээр тавиурууд байрладаг. Байшингийн өргөн нь 12 метр хүртэл, фермүүд нь энгийн хэвээр байгаа бөгөөд дээврийг суурилуулах зардал хамгийн бага байдаг.

12 метрээс дээш өргөнтэй барилгуудын хувьд систем нь илүү төвөгтэй болдог - илүү олон тавиурын хөл байдаг. Үүнээс гадна 6 метрээс урт цацраг үйлдвэрлэх нь үнэтэй байдаг. Хэрэв зөвхөн дээврийн уналтын өргөнөөр нэмэгдэх шаардлагатай бол дам нурууг ирмэгийн дагуу булангаар сунгана. Эдгээр нь ижил хөндлөн огтлолын цацрагийн хэсгүүд бөгөөд дам нуруутай холбогдож, хажуу талдаа 60 см-ээс багагүй урттай хоёр модон хавтангаар бэхлэгдсэн, боолт эсвэл хадаасаар бэхлэгдсэн, бэхэлгээний хавтанг ашиглах боломжийг олгодог.

Хэрэв цацрагийн нийт урт нь 8 метрээс их байвал тэдгээрийг ихэвчлэн залгадаг. Хамтарсан хэсгүүдийг хадах хавтан эсвэл бэхэлгээний хавтангаар бэхжүүлдэг.

Mauerlat-д дам нурууг холбох сонголтууд: дээд талд нь гулсаж, баруун талд нь хатуу. Баруун талын доор оосоргүй уяаны хувилбар байна (маш ховор хэрэглэгддэг)

Налуу дээврийн дээврийг Mauerlat-д хэрхэн холбох талаар асуулт гарч ирж магадгүй юм. Үндсэн ялгааҮгүй Хүн бүр мөн туяа нь Mauerlat дээр тулгуурладаг тавиурын хөлөнд зүсэлт хийдэг. Туузан хөл тус бүрдээ зовж шаналахгүй байхын тулд эхнийхийг нь хайчилж авсны дараа үүссэн "тайрах" -ыг яг давтдаг самбар, зузаан фанер эсвэл модоор загвар хийдэг. Суулгахын өмнө дараагийн бүх дам нурууг хөрөөддөг. Загварыг зөв газарт нь байрлуулж, шаардлагатай хэлбэр, хэмжээтэй нүхийг дүрсэлж, хайчилж ав.

Энэ нь тавиурын хөлийг mauerlat дээр хатуу бэхлэх тухай байв. Энэ нь агшилт багатай бүх барилгад ашиглагддаг. Модон байшинд бэхэлгээний энэ аргыг ашиглах боломжгүй - байшин үргэлж суурьшиж эсвэл бага зэрэг өсдөг бөгөөд энэ нь буруу байрлалд хүргэж болзошгүй юм. Хэрвээ дээвэр нь нягт бэхлэгдсэн бол урагдаж болно. Тиймээс, модон байшинд налуу эсвэл бусад дээврийг суурилуулахдаа дээврийн болон mauerlat-ийн гулсах холболтыг ашигладаг. Үүний тулд "шаахай" гэж нэрлэгддэг зүйл байдаг. Эдгээр нь mauerlat дээр бэхлэгдсэн булангуудаас бүрдэх хавтан бөгөөд тэдгээр нь хөндлөвчний хөлд бэхлэгдсэн металл туузууд юм. Туузан тус бүр дээр ийм хоёр гулсуур тавьдаг.

Дээврийн өнцгийг сонгох

Дээврийн налуугийн өнцгийг үзүүлэлтүүдийн хослолоор тодорхойлно - салхи, цасны ачаалал, дээврийн материалын төрөл. Нэгдүгээрт, өнцөг нь цаг уурын нөхцөл байдлын дагуу тодорхойлогддог (хур тунадасны хэмжээ, салхины ачааллаас хамаарч). Дараа нь тэд сонгосон төрлийн дээврийн материалын хамгийн бага санал болгож буй налууг харна (доорх хүснэгтэд).

Хэрэв хүссэн өнцөг нь илүү байвал бүх зүйл хэвийн, бага бол (энэ нь маш ховор тохиолддог) санал болгож буй өнцөг хүртэл нэмэгдүүлнэ. -аас бага өнцөгтэй дээвэр хийх хамгийн бага өнцөг, үйлдвэрлэгчээс санал болгосон дээвэрлэх, энэ нь тодорхой биш юм - энэ нь үе мөч дээр гоожих болно. Замд явахад хялбар болгохын тулд Оросын төв хэсэгт налуу дээврийг санал болгож буй налуу нь 20 ° байна гэж бодъё. Гэхдээ тухайн бүс нутаг, тэр ч байтугай тухайн газар дээрх барилгуудын өөр өөр байршилд зориулсан тоог тооцоолохыг зөвлөж байна.

Дашрамд хэлэхэд, ижил төрлийн дээврийн материалын өөр өөр үйлдвэрлэгчид өөр өөр хамгийн бага налууг шаарддаг гэдгийг санаарай. Жишээлбэл, нэг брэндийг хамгийн багадаа 14 ° налуутай дээвэр дээр үйлдвэрлэж болно, өөр нэг нь - 16 °. Энэ нь ГОСТ нь хамгийн багадаа 6 ° налууг тодорхойлсон ч гэсэн.

12 ° хүртэл налуутай бол аливаа дээврийн материалын битүүмжлэлийг хангахын тулд материалын бүх үеийг шингэн ус үл нэвтрэх нэгдлээр бүрэх шаардлагатай гэдгийг санах нь зүйтэй (ихэвчлэн битум мастик, бага тохиолдолд дээврийн бүрээс). чигжээс).

Хана хэр өндөрт өргөхийг хүсч байгаагаа тодорхойл

Дээврийн налуугийн налуу өнцгийг баталгаажуулахын тулд хананы аль нэгийг нь дээш өргөх шаардлагатай. Тооцооллын томъёог санаж байхдаа бид хэр өндөр болохыг олж мэднэ зөв гурвалжин. Тэдгээрийг ашигласнаар бид хөлний уртыг олдог.

Тооцоолохдоо уртыг хэт уналтаас хамааралгүйгээр олж авдаг гэдгийг мартаж болохгүй бөгөөд тэдгээр нь байшингийн ханыг хур тунадаснаас хамгаалахад шаардлагатай байдаг. Доод тал нь 20 см.Гэхдээ барилгын гадна ийм жижиг цухуйсан тохиолдолд налуу дээвэр нь богино харагдаж байна. Тиймээс нэг давхар барилгад 60 см-ээс багагүй давхцлыг ихэвчлэн хийдэг. Хоёр давхарт тэдгээр нь 120 см хүртэл байж болно.Энэ тохиолдолд давхрын өргөнийг гоо зүйн үүднээс авч үздэг - дээвэр нь эв найртай харагдах ёстой.

Дээврийн дээврийг хэр зэрэг сунгах шаардлагатайг тодорхойлох хамгийн хялбар арга бол барилга байгууламжийг масштабаар зурж, гажигтай "тоглох" боломжийг олгодог дизайны хөтөлбөрүүд юм. Бүх зүйлийг 3 хэмжээстээр харуулах ёстой (хамгийн алдартай програм бол ScratchUp). Янз бүрийн хэмжээтэй давхцлыг мушгиж, аль нь илүү дээр болохыг шийдээрэй (хэрэв төсөл байхгүй бол), дараа нь дээврийг захиалах / хийх.

Барилгын талбайгаас авсан гэрэл зургийн тайлан: агааржуулсан бетоноор хийсэн байшингийн налуу дээвэр

Санкт-Петербургт байшин барьсан. Ямар ч төсөл байгаагүй, ерөнхий санаа байсан бөгөөд үүнийг зураг дээр үзүүлэв. Байшин нь агааржуулсан бетоноор хийгдсэн, өнгөлгөө нь гипс, дээврийн давхарга нь бага өртөгтэй, найдвартай байдал, суурилуулалтын хялбар байдлыг харгалзан сонгосон.

Ханануудыг зайлуулсны дараа хуягласан бүсийг цутгаж, дотор нь метр тутамд бэхэлгээ (Ø 10 мм) суурилуулсан. Хуягласан туузан дахь бетон шаардлагатай эвдрэлд хүрэх үед битумын мастик дээр ус үл нэвтрэх давхаргыг ("Гидроизол", уртын дагуу шаардлагатай өргөнтэй тууз болгон хуваасан) тавьсан. Ус үл нэвтрэх дээр 150-150 мм-ийн модоор хийсэн мауэрлатыг тавьдаг. Дээвэр барихад ашигладаг бүх модон материал нь хуурай, хамгаалалтын нэвчилт, галд тэсвэртэй бодисоор эмчилдэг.

Налуу дээврийг суурилуулах эхлэл - Mauerlat тавих

Эхлээд тэд үүнийг байранд нь тавиад (туслахууд нь барьдаг тээглүүр дээр хэвтэж), түүн дагуу алхаж, зүү байгаа газруудад алхаар цохино. Модон дээр наалдсан газрууд нь дарагдсан байдаг. Одоо тэд цооног өрөмдөж, зүгээр л хадаас руу түлхэж байна.

Зай нь том болж хувирсан тул модоор хийсэн тулгууруудыг (150-150 мм) байрлуулсан бөгөөд дээр нь гулзайлтын хөлийг бэхлэх болно.

Дээврийн өргөн нь 12 метр юм. Энэ нь урд талаас 1.2 метрийн зөрүүг харгалзан үздэг. Тиймээс, Mauerlat баар болон purlin нь яг энэ зайд хананы цаана "наалддаг".

Эхлээд ийм том офсетийн талаар эргэлзэж байсан - хамгийн баруун талын цацраг 2.2 метр унжсан байна. Хэрэв энэ офсет багасвал хананд муугаар нөлөөлж, гаднах байдал нь муудна. Тиймээс бүх зүйлийг байгаагаар нь үлдээхээр шийдсэн.

Туузан тавих

Рафтеруудыг 200*50 мм хэмжээтэй, 580 мм-ийн налуутай хоёр холбосон хавтангаас тавьдаг. Самбарууд нь 200-250 мм-ийн давирхайтай шадар самбарын хэв маягаар (дээд-доод) хадаж байна. Хумсны толгойнууд одоо баруун талд, дараа нь зүүн талд, хос хосоороо байна: Баруун талд хоёр нь дээд/доод, зүүн талд хоёр нь дээд/доод гэх мэт). Бид хавтангийн үеийг 60 см-ээс бага зайд холбодог.Үүнд гарсан цацраг нь ижил төстэй цул цацрагаас хамаагүй илүү найдвартай байдаг.

Дараа нь энэ тохиолдолд налуу дээврийн бялуу нь дараах байдалтай байна (мансардаас гудамж хүртэл): уурын хаалт, 200 мм-ийн чулуун хөвөн, агааржуулалтын цоорхой (толь, эсрэгээр), чийгийн тусгаарлагч, дээврийн материал. Энэ тохиолдолд хар саарал пурал өнгөтэй байна.

Бид дараа нь дулаалгыг дотор талаас нь хийх болно, гэхдээ одоогоор бид дээврийн дээд талд Tyvek Solid ус, салхины хамгаалалттай (уур нэвчих чадвартай) мембраныг тавьж байна.

Мембраныг доороос дээш нь тавьж, үдээсээр бэхлэнэ. Өндөр өнхрүүлсэн даавуу нь аль хэдийн тавьсан даавууг 15-20 см-ээр давхцаж, үеийг хоёр талт туузаар битүүмжилсэн (мембрантай хамт худалдаж авсан). Дараа нь банзыг мембраны дээд талд байрлуулж, дээр нь босоо давхаргын дээврийн бүрээстэй байна.

Нэгдүгээрт, бүрээсийг 25 * 150 мм-ийн хавтангаас 150 мм-ийн алхамаар хийсэн. Суулгасны дараа дээврийг тойрон алхаж, бүрээсийг бэхжүүлэхээр шийдсэн. Үүнийг хийхийн тулд бид аль хэдийн тавьсан хавтангуудын хооронд 100 мм-ийн өргөнтэй хавтанг дүүргэдэг. Одоо самбаруудын хооронд 25 мм-ийн зайтай байна.

Үүний үр дүнд налуу дээврийг бүрэх

Дараа нь доод хаалган дээр дэгээ байрлуулсан. Тэдгээр нь жигд бус дүүргэгдсэн байдаг, учир нь урд талын урт нь том тул ирмэгээс 2.8 метрийн зайд хоёр хүлээн авах юүлүүр хийхээр шийдсэн. Хоёр чиглэлд ус зайлуулах сувгийг хангахын тулд ийм хөнгөлөлтийг хийсэн.

Дараа нь та 12 метр урт металл (зураг) авчрах хэрэгтэй. Тэд хүнд биш боловч нугалж болохгүй тул "чага" алга болдог. Өргөх зориулалтаар газар, дээврийг холбосон түр зуурын "гүүр" барьсан. Түүний дагуу даавууг өргөв.

Дараа нь ирээрэй дээвэрлэх, дээврийн материалын төрлөөс хамааран өөр өөр байдаг. Энэ тохиолдолд материалын дулааны тэлэлтийн асуудлыг шийдэх шаардлагатай байсан - цайрдсан ган (pural) халаах / хөргөх үед түүний хэмжээсийг ихээхэн өөрчилдөг. Өргөтгөх эрх чөлөөг хангахын тулд материалыг 15-20 мм-ийн хөдөлгөөний эрх чөлөө бүхий хөдлөх хавчаар ашиглан давхаргаар бэхлэхээр шийдсэн.

Дээврийн материалыг тавьсаны дараа үлддэг зүйл нь давхрагын доторлогоо бөгөөд тэдгээр нь ялгаатай биш юм.

Дээвэрийг төгс төгөлдөрт хүргэх хэрэгтэй - дээврийг нь нааж байх ёстой, гэхдээ үндсэндээ аль хэдийн бэлэн болсон байна

За, дууссаны дараа юу болсныг доорх зураг харуулж байна. Маш орчин үеийн, загварлаг, ер бусын.

Налуу дээвэртэй байшин - дуусгах ажил бараг дуусч байна

Налуу дээвэртэй байшингийн төсөл, гэрэл зураг

Өмнө дурьдсанчлан, налуу дээвэртэй орон сууцны барилгын сонирхолтой загварыг олоход хэцүү байдаг. Одоогоор эдгээр барилгууд манайд таалагдахгүй байна. Магадгүй зөвхөн өвөрмөц байдлаасаа болж. Энэ хэсэгт аль хэдийн баригдсан байшингийн хэд хэдэн төсөл эсвэл гэрэл зургууд багтсан болно. Магадгүй энэ нь хэн нэгэнд хэрэг болох юм, ядаж санаа нь юм.

Том цонхнууд нь үзэсгэлэнтэй, гэхдээ манай цаг уурын хувьд үндэслэлгүй юм

Олон түвшний байшин - сонирхолтой дууссан төсөл

Энэ бол дээр байрладаг зүйлийн прототип юм

Жинхэнэ байшин. Нэг налуу дээвэр дор байшин, барилга байгууламж байдаг бөгөөд түүний нэг хэсэг нь хоёр байшингийн хоорондох хашааны дээгүүр халхавч юм.

Дүрмээр бол ийм даацын бүтцийн элементүүдийн дор тасралтгүй бэхэлсэн төмөр бетон туузыг цутгадаг. Гэсэн хэдий ч зарим сонирхогчийн барилгачид цаг хугацаа, материалыг хэмнэх үүднээс Mauerlat-ийг агааржуулсан бетонд хуягласан бүсгүйгээр холбох арга замыг хайж байна. Энэ нь хэр боломжтой, ийм шийдэлд хандах нь үнэ цэнэтэй эсэхийг харцгаая.

Mauerlat-ийн ач холбогдлын талаар хэдэн үг хэлье

Mauerlat гэж юу вэ, яагаад хэрэгтэй вэ? Барилга угсралтын ажилд туршлагагүй хүний ​​хувьд энэ зальтай үг нь ихэвчлэн юу ч биш юм. Үүний зэрэгцээ, бид ярьж байнабарилгын бүтцийн хамгийн чухал даацын хэсгүүдийн нэг тухай.

Суурь гэж юу байдгийг хүн бүр мэддэг байх. Тиймээс, функциональ байдлын хувьд Mauerlat-ийг суурийн туузтай харьцуулж болно. Үнэн бол энэ нь бүхэл бүтэн барилгаас дамждаг ачааллыг хариуцдаг бөгөөд Mauerlat нь зөвхөн дээврийн бүх бүтцийг ажиллуулах явцад үүссэн ачааллыг хариуцдаг - дээврийн систем, дээврийн бүрээс, тусгаарлагч "бялуу". , налуугийн дотоод доторлогоо (хэрэв байгаа бол) гэх мэт.

Энд ачаалал их байж болох бөгөөд хамгийн аюултай нь хананы гадаргуутай перпендикуляр тэлэх чиглэлтэй байх, өөрөөр хэлбэл тэдгээрийг устгах ажил юм. Энэ нь дээврийн налуугийн өнцгийн тухай юм - энэ нь дээврийн бүтцийн хүндийн хүч, гаднах ачаалал - цас, салхи зэргээс шалтгаалан хүчний хэрэглээний векторуудын ийм задралыг өгдөг.

Туузан хөлөөс дамждаг ийм тэсрэх цэгийн ачаалал нь хэсэгчилсэн материалаар хийсэн хананд - тоосго эсвэл өрлөгийн блок (үүнд агааржуулсан бетон орно) онцгой аюултай. Энэ нь хананы бүх уртын дагуу үүссэн ачааллыг аль болох жигд хуваарилах шаардлагатай гэсэн үг юм. Дахин хэлэхэд, суурийн соронзон хальстай зүйрлэвэл хананы төгсгөлд бүхэл бүтэн уртын дагуу бэхлэгдсэн хүчирхэг модон дам нуруу нь үүнийг даван туулж чадна.

Mauerlat-ийн хоёр дахь гайхалтай чанар нь rafter системийг суурилуулахдаа угсралтын ажлыг ихээхэн хөнгөвчлөх явдал юм. Хөл тус бүрийг үндсэн хананд бэхлэх нь тэдний хэлснээр "модноос модонд" гэхээс хамаагүй хэцүү гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна. Mauerlat-ийн тусламжтайгаар маш өргөн хэрэглээний боломжууд нээгддэг янз бүрийн схемүүдтөрөл бүрийн бэхэлгээг ашиглан "сохор" -оос хөдлөх хүртэл холболтууд.

100х100 мм ба түүнээс дээш хөндлөн огтлолтой модон дам нурууг ихэвчлэн Mauerlat болгон ашигладаг (дүрмээр бол дээврийн бүтцийн массаас хамааран өөр 100х150, 150х150, 150х200 мм-ийг сонгодог. ). Ихэнхдээ тэд зарчмын хувьд хэлээгүй, гэхдээ үр дүнтэй дүрэмд тулгуурладаг - mauerlat-ийн зузаан нь тавиурын хөлний зузаанаас дор хаяж хоёр дахин их байх ёстой.

Өргөн - суурилуулсан хананы зузаанаас хамаарна. Үүний зэрэгцээ тэд цацрагийг гадна болон дотор талын хананы гадаргуутай ижил түвшинд байлгахгүйн тулд байрлуулахыг хичээдэг. Ингэснээр модыг гадаад орчны сөрөг нөлөөнөөс хамгаалж, дулаан тусгаарлалтыг хэвийн болгох үүднээс нэлээд төвөгтэй нэгжийг тусгаарлахад хялбар байх болно. Энэ дүрэм нь заавал байх албагүй, гэхдээ хэрэв та мастеруудын зөвлөмжийг уншвал тэд бараг санал нэгтэйгээр захаас 50 мм-ээс багагүй зай үлдээхийг зөвлөж байна.

Мауэрлатыг гуалингаар хийх боломжтой боловч энэ шийдэл нь тийм ч оновчтой биш юм шиг санагдаж байна - хананд бэхлэх, дараа нь тавиурын хөлийг оруулах үйлдлүүд нь илүү төвөгтэй болж, улмаар мужааны ур чадварыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай болно.

Дээврийн бүтцийн энэ элементийн өндөр хариуцлагатай тул ийм зорилгоор муруйлт, тод зангилаа, хагарал, биологийн задралын шинж тэмдэг болон бусад согоггүй нэгдүгээр зэрэглэлийн хатаасан модыг сонгохыг хичээдэг нь ойлгомжтой.

Mauerlat-ийн хувьд сонгосон хатуу модыг ерөнхийд нь зөвлөж байна. Гэхдээ ийм материалыг олох нь тийм ч хялбар биш тул ихэвчлэн өндөр чанартай нарс хэрэглэдэг, гэхдээ зөвхөн маш нарийн сонголтоор хийдэг: энэ тохиолдолд чанарыг хэмнэх нь хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй.

Дашрамд хэлэхэд, Mauerlat нь модоор хийгдээгүй байж магадгүй юм. Жишээлбэл, хэрэв та угсармал эсвэл гагнасан металл фермээс rafter системийг бий болгохоор төлөвлөж байгаа бол ган цацрагийг Mauerlat болгон ашигладаг - ихэвчлэн суваг эсвэл I-цацраг. Гэсэн хэдий ч хувийн барилгын практикт ийм шийдлүүдийг ашиглах нь ховор байдаг - мод нь "сонгодог" хэвээр байна.

Mauerlat-ийг мод, модоор хийсэн хананд (түүний үүрэг нь хамгийн сүүлийн эгнээ - дээд обудтай байх болно), мөн хүрээний байшинд ижил шалтгаанаар ашиглах боломжгүй. Заримдаа Mauerlat нь хана нь цэг ба түлхэлтийн ачаалалд тэсвэртэй, удаан эдэлгээтэй материалаар (жишээлбэл, бетон) баригдсан үед орхигддог бөгөөд дээврийн дизайн нь шалны дам нурууны гадна талын өргөтгөлтэй дам нурууг бэхлэхэд оршино. Хэсэг материалаар хийсэн хананы хувьд ямар ч тохиолдолд Mauerlatгүйгээр хийх боломжгүй болно.

Mauerlat нь үүргээ бүрэн гүйцэтгэхийн тулд хананд бэхлэх найдвартай байдал нь ямар ч санаа зоволтгүй байх нь ойлгомжтой. Бетон, чулуу, тоосгон хана нь илүү хялбар байдаг, учир нь хананы төгсгөлд цацрагийг найдвартай бэхлэх олон арга байдаг. Жишээлбэл, керамик эсвэл элс шохойн тоосгоХавчуурга нь модон блокоор хийгдсэн байдаг. Энэ нь дараа нь Mauerlat-ийг бэхлэхийн тулд ердийн ган хаалт ашиглах боломжтой болгодог. Гэхдээ агааржуулсан бетоноор ийм дүүргэлт хийх нь туйлын дэмий хоосон ажил бөгөөд та оролдох шаардлагагүй, учир нь найдвартай байдал байхгүй болно. Бид өөр аргуудыг хайх хэрэгтэй бөгөөд үүнийг дараа нь нийтлэлд авч үзэх болно.

Агааржуулсан бетоноор хийсэн ханан дээр Mauerlat-ийг "хаалттай хэв маягаар", өөрөөр хэлбэл барилгын бүх периметрийг бүхэлд нь хүрээлсэн хүрээ хэлбэрээр хийхийг зөвлөж байна - ингэснээр бүтцийн хамгийн найдвартай байдалд хүрнэ. Гэсэн хэдий ч, энэ нь үргэлж боломжгүй байдаг - жишээлбэл, ижил хөөс блокоос гишгүүр тавьсан тохиолдолд. Энэ нь модыг хананы төгсгөлд илүү найдвартай бэхлэх ёстой гэсэн үг юм.

Gable rafter системийг хэрхэн тооцоолох вэ?

Танилцуулгын явцад бид уншигчдад хөлний хөлний хэмжээг аль хэдийн дурьдаж байсан - Mauerlat-ийн хөндлөн огтлол нь үүнээс тодорхой хэмжээгээр хамаарна. Гэхдээ эгц өнцөг болон үүнээс үүдэлтэй бүх ачааллыг харгалзан үзэхийг манай порталын тусгай нийтлэлээс уншина уу.

Mauerlat цацрагийг хуягласан бүсгүйгээр хийн силикат хананд яаж холбох вэ?

Юуны өмнө үүнтэй төстэй асуудалтай тулгарсан барилгачин "зарчмын хувьд асуудал гарахгүйн тулд төмөр бетон туузыг цутгах боломж надад үнэхээр байхгүй гэж үү?" Гэсэн асуултанд тодорхой хариулах ёстой. Яагаад? – Тийм ээ, учир нь доор санал болгож буй сонголтуудын аль нэг нь тодорхой сул талгүй биш юм. Үүнээс гадна, хуягласан бүсгүйгээр Mauerlat суурилуулах нь маш эргэлзээтэй бөгөөд олон тайлбартайгаар хүлээн зөвшөөрөгддөг.

Хичнээн хайсан ч шинжээчид тодорхой хэлэхэд та тодорхой шалгуурыг олох боломжгүй юм - тийм ээ, та энэ хийн силикат хананд бетон бэхэлсэн бүсгүйгээр хийж болно. Зөвхөн маш олон "хэрэв" байгаа бол ийм суулгац амжилттай болно гэж найдаж болно.

Агааржуулсан бетоны үнэ

агааржуулсан бетон

• Хэрэв байшин эсвэл гаднах барилга нь жижиг бол (харамсалтай нь, үнэлгээний шалгуур байхгүй).
• Хэрэв дээвэр нь хэтэрхий төвөгтэй биш, хүнд бүтэцтэй бол (жишээлбэл, Атираат хуудас эсвэл металл хавтангаар хийсэн энгийн зүйлийн тухай ярьж байна гэж бодъё - бусад бүх дээврийн материал бүрээстэй хамт илүү хүнд байх болно).
• Хэрэв барилгын бүс нутгийн цаг уурын нөхцөл нь их хэмжээний цасны ачаалал, салхины даралт шаарддаггүй бол (мөн цаг агаарын гажиг үүсэхгүй гэсэн баталгаа хаана байна вэ?).
• Хэрэв rafter системийн загвар нь түлхэлтийн ачааллыг бууруулдаг. Үүнийг дараах байдлаар хангаж болно:

- Өлгөгдсөн зогсоолуудыг ашиглан хэвтээ зангиагаар чанга чангална.

- Давхардсан дам нурууг ашиглан, уулын хяр дээр тулгуур хөлийг бие биентэйгээ холбох цэг дээр нугастай холболттой бол цахилгаан хавтанд бэхлэх цэг нь хөдлөх, гулсах холболтууд.

Нэг үгээр хэлбэл, хуягласан бүсгүйгээр (дараа нь амжилтанд бүрэн итгэхгүй байх) оролдлого хийх нөхцлийн жагсаалт нэлээд том юм. Мөн та энэ тодорхой замыг сонгохын өмнө арван удаа бодох хэрэгтэй байх.

Гэсэн хэдий ч Интернет нь хуягласан туузыг цутгахгүйгээр хийн силикат хананд шууд Mauerlat модыг суурилуулах хэд хэдэн аргыг санал болгодог. Тэднийг ойлгохыг хичээцгээе.

Mauerlat-ийг утсаар бэхлэх

Хамгийн энгийн аргуудын нэг нь тоосгон хана барихад ихэвчлэн ашиглагддаг. Энэ тохиолдолд өрлөгийн төгсгөлөөс ойролцоогоор 4 ÷ 5 эгнээний өмнө эгнээний хооронд ойролцоогоор 3 мм диаметртэй ган утсыг (боодолд 3 ÷ 4 утас) байрлуулж, хоёуланг нь харна. гаднаас болон гаднаас. доторхана. Эдгээр "сүлжих" -ийг суллах урт нь өрлөгийн төгсгөлд суурилуулсан Mauerlat модыг бүрхэж, утсан гогцоог ямар ч асуудалгүйгээр мушгих, чангалах боломжийг олгодог. Ийм бэхэлгээний хавчуурга хоорондын зайг ихэвчлэн дам нурууны хоорондох зайтай тэнцүү хэмжээгээр сонгодог бөгөөд ингэснээр Mauerlat бэхэлгээний цэгүүд нь зэргэлдээх тавиуруудын хооронд байрладаг.

Хана бэлэн болсны дараа түүний төгсгөлд тавьдаг. Дараа нь дээр нь цацраг суурилуулж, тэгшлээд дараа нь утсан гогцоо үүсгэж, чангална. Ханан дээр модыг аль болох чанга дарж байхын тулд чангалах ажлыг ихэвчлэн хуяг (холбох) ашиглан гүйцэтгэдэг.

Энэ бол хамгийн энгийн шийдэл юм шиг санагдаж байна. Гэсэн хэдий ч анхааралтай ажиглаарай: үзүүлсэн бүх жишээнүүд нь зөвхөн зориулагдсан болно тоосгон хана. Энэ арга нь хийн силикат блокуудтай маш сайн ажилладаг гэж тэд бичдэг, зөвхөн "сүлжих" утас тавих ажлыг өрлөг дуусахаас хоёр эгнээний өмнө хийдэг.

Тэд бичдэг боловч хийн силикат ханатай энэ аргын найдвартай байдлын найдвартай нотолгоо Интернетээс олдсонгүй.

Хувийн мэдрэмжийн дагуу утас нь хүнд ачаалал, тэр ч байтугай чичиргээний дор бүтэлгүйтэх үү, жишээлбэл, хүчтэй салхи, хийн силикат блок руу аажмаар хазаж (гар хөрөө ашиглан хөрөөдөж болно) "хөрөөний ир" шиг ажиллах уу? Эцсийн эцэст энэ нь өрлөгийн бүрэн бүтэн байдлыг зөрчиж, Mauerlat-ийн хананд бэхэлгээг сулруулж, бүх үр дагаварт хүргэж байна.

Нэг үгээр бол бүх зүйл тийм ч ойлгомжтой, энгийн биш...

Зангуу эсвэл боолт ашиглан модыг бэхлэх

Энэ бол практик, цаг хугацаагаар туршсан хамгийн энгийн бөгөөд найдвартай арга юм шиг санагдаж байна. Бүх зүйл үнэн, гэхдээ бид хийн силикатын тухай ярихгүй бол л болно. Энэ материалын эмзэг байдал нэмэгдэж байгаа нь зангууг чангалах эсвэл бэхэлгээ хийх үед хагарал эсвэл бүр чип үүсэх үед гэнэтийн зүйл болж магадгүй юм.

Мэдээжийн хэрэг, өнөө үед та агааржуулсан бетонон хананд тусгайлан зориулсан олон төрлийн бэхэлгээний хэрэгслийг худалдаанд гаргаж болно. Гэхдээ та харж байна уу, тавилга, дотоод эд зүйлс, тэр ч байтугай хананы дулаалгын хүрээг бэхлэх нь нэг зүйл бөгөөд тэс өөр зүйл бол дээвэрийн бүх бүтцийн үндэс суурь болдог хүчирхэг зүйл юм.

Хийн силикатыг барих шинж чанар нь бага байдаг тул та хамгийн их урттай - ойролцоогоор 300÷500 мм-ийн зангуу худалдаж авах хэрэгтэй бөгөөд ингэснээр Mauerlat цацрагийн зузааныг харгалзан та илүү их эсвэл бага найдвартай "барих" боломжтой болно. хана. Гэхдээ ийм урт, хүчирхэг зангууны үнэ маш их байдаг тул үүнийг бас санаж байх хэрэгтэй.

Mauerlat-ийг зангуу дээр суурилуулах ажлыг ойролцоогоор дараах дарааллаар гүйцэтгэнэ.

Дүрслэл
	Юуны өмнө хийн силикат ба модон модны хооронд найдвартай ус үл нэвтрэх байдлыг хангах шаардлагатай. Үгүй бол модыг өөр зүйлтэй шүргэх цэг дээр барилгын материалЧийгийн эх үүсвэр ба үүний үр дүнд биологийн задрал зайлшгүй гарч ирнэ.
	Өндөр чанартай дээврийн материалын тууз нь ус үл нэвтрэх хаалтанд маш тохиромжтой байдаг - хананы төгсгөлийг бүхэлд нь бүрхсэн байхаар тавьсан. Хэрэв энэ нь хажуу тийшээ бага зэрэг орж ирвэл энэ нь тийм ч том асуудал биш, учир нь үүнийг дараа нь таслахад хялбар байдаг. Туузыг хуурай, өөрөөр хэлбэл битум мастик ашиглахгүйгээр хийж болно.
	Үүний дараа mauerlat нь хананы төгсгөлд тавигддаг. IN энэ жишээндЭнэ нь 50х150 мм-ийн өндөр чанартай хавтанг ашигладаг бөгөөд энэ нь зузааны хувьд бага зэрэг нимгэн харагдаж байна. Гэхдээ энэ нь бэхэлгээний зарчмыг өөрчлөхгүй.
	Төсөлд заасны дагуу модыг яг байранд нь тавьж, тэгшлэв.
	Шаардлагатай тэмдэглэгээг хийж байна. Зарчмын хувьд, энэ тохиолдолд тавиурын хөлийг суурилуулах газруудыг тэмдэглэх нь зүйтэй - дараа нь Mauerlat-ийг бэхлэх зангууг тэдгээрийн хооронд байрлуулж болох бөгөөд харилцан хөндлөнгөөс оролцохгүй.
	Туузан хөлийг бэхлэх газрыг тэмдэглэв. Зангууг дур мэдэн байрлуулж, дам нурууны давирхайг давтаж болно.
	Энд байна, зангуу боолт. Нэн даруй захиалга хийцгээе - энэ жишээнд хуягласан бүсийг хийн силикат хананы дээд талд цутгасан тул мастер нь 12 мм диаметртэй, 150 мм урттай харьцангуй жижиг зангуу ашигладаг. Боловсорч гүйцсэн бетонд ийм бэхэлгээ нь шаардлагатай найдвартай байдлыг хангана. Гэхдээ хуягласан бүс байхгүй бол та хамгийн урт бэхэлгээг суурилуулах хэрэгтэй болно - хагас метр хүртэл.
	Дараа нь өрөмд өд хэлбэртэй модон өрөм (энэ тохиолдолд 12 мм-ийн диаметртэй) суурилуулж, Mauerlat цацрагт хананы төгсгөл хүртэл нүх гаргадаг. Суваг руу буцаж унахгүйн тулд модны үртэсийг нэн даруй арчиж хаяхыг зөвлөж байна.
	Үүний дараа 12 мм-ийн өрөмдлөг бүхий алх өрөмдлөгийг ашиглана Ханын материалд зангуу хийх суваг нь модны цооногоор шууд өрөмдөнө.
	Нүх бэлэн болсны дараа зангууг дотор нь оруулна. Дараа нь самрын доорх угаагч модонд зогсох хүртэл зангууг бүхэлд нь алхаар цохих ёстой.
	Эцсийн алхам бол тохирох эрэг чангалах түлхүүрийг ашиглан бүх зангууг чангалж, улмаар mauerlat цацрагийг хананы төгсгөлд нягт дарах явдал юм.

Ийм холболт найдвартай байх уу? Бетоноор - мэдээж тийм. Хийн силикаттай шууд харьцах нь урт зангуутай байсан ч хэцүү асуулт юм. Ямар ч тохиолдолд интернетээс энэ асуудлаар хийсэн туршлага судлах судалгаа, үр дүнг олох боломжгүй байсан - эерэг ч, сөрөг ч биш.

Бас нэг зүйл дээр анхаарлаа хандуулцгаая. Ихэнхдээ модны урт нь хананы дагуу нэг хэсэг нь mauerlat тавихад хангалтгүй бөгөөд та залгахад хандах хэрэгтэй. Туршлагатай мужаанууд маш сонирхолтой, найдвартай цоожны холболтыг хийж чаддаг боловч мэргэжлийн бус хүмүүсийн хувьд "хагас мод" холбох зангилаа хийхэд хангалттай байх болно. Урьдчилсан нөхцөл: энэ газарт дараа нь бэхэлгээ хийх шаардлагатай болно - холболтыг чангалахын тулд зангуу эсвэл зүү.

Атираат хуудасны үнэ

Атираат хуудас

Үүнтэй төстэй аргыг зэргэлдээх хананы дам нурууг холбосон буланд ашигладаг - түгжих холболт, дараа нь сонгосон бэхэлгээний тусламжтайгаар чангална.

Нэмж дурдахад, Mauerlat-ийн бүх талыг хамгийн хатуу хүрээ болгон холбохын тулд ган хаалт ашиглан холболтыг бэхжүүлэх ажлыг булангуудад хийдэг. Дээрх диаграммуудын нэг нь үүнийг сайн харуулж байна.

Өөр нэг зөвлөгөө - хэрвээ та ханан дээр модны хоёр хэсгийг холбох шаардлагатай бол тэдгээрийг ойролцоогоор ижил урттай байлгахыг хичээх хэрэгтэй. Жишээлбэл, хананы урт дээр 8,5 метр биш цацраг ашиглах нь дээр 6 + 2,5 , мөн жишээ нь, 4,2 + 4,3 м.

Технологийн шинэчлэл - химийн зангуу

Хэдэн арван жилийн өмнө эд ангиудыг янз бүрийн материалаар бэхлэх шинэлэг аргуудын талаар цөөхөн хүн сонссон. Өнөөдөр химийн зангууг өргөнөөр худалдаалж байгаа боловч ерөнхийдөө үнээр нь нэрлэх боломжгүй байна.

Дашрамд хэлэхэд, олон гэрийн гар урчууд ижил төстэй бэхэлгээний технологийг тусгай химийн зангуугүйгээр хийдэг байсан - бид эпокси ба хатууруулагчийн хольцыг нүхэнд цутгаж, дараа нь хэсгийг нь суулгасан тохиолдлуудын тухай ярьж байна - нэг өдрийн дараа найдвартай холболт. олж авсан.

Ийм химийн зангууг дагалддаг сурталчилгаа нь тэдэнд хамгийн өндөр бат бэх чанарыг өгдөг. Зах зээл дээр ийм химийн бодисын чанар муутай хуурамч зүйл маш их байдагтай холбоотой байж болох ч хэрэглэгчдийн гомдол санал аль хэдийн гарч ирж байгаа нь үнэн. Хэрэв бид ийм материалын нэр хүндтэй үйлдвэрлэгчдийн талаар ярих юм бол "Sormat", "Hilti", "Nobex", "Fischer", "Tox", "Tecseal", "Tecfix", "Technox" зэрэг брэндүүдэд анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. "KEW" болон бусад.

Химийн зангуу нь өөрөө ашиглах зарчмаараа ялгаатай байж болно.

• Тиймээс нэг сорт нь капсул (ампул) зохион байгуулалттай байдаг.

Ампулыг зангуунд зориулж өрөмдсөн нүхэнд оруулдаг бөгөөд энэ нь нэг эсвэл хоёр бүрэлдэхүүн хэсэгтэй найрлагатай бөгөөд холилдож, агаарт хүрсний дараа хурдан хатуурч эхэлдэг.

Ампулыг байрлуулсны дараа зангууг өөрөө (зүү) нүхэнд оруулж, шаардлагатай гүнд хүргэнэ. Бөглөрөх үед зангуу нь ампулыг устгаж, сувгийн бүх орон зайг сорж, дүүргэдэг. Үүнд: хана ба утаснуудын хооронд. Хэвийн агаарын температурт 25-45 минутын дараа найрлага нь бүрэн полимержиж, хатуурч, нэлээд ачаалалтай байсан ч зангууг найдвартай барьж, хөдөлгөөнгүй болгодог.

• Өөр нэг төрлийн химийн зангуу нь полимер найрлагатай (ихэвчлэн хоёр бүрэлдэхүүн хэсэг) хайрцаг (хоолой) ба тусгай түгээх буу ашиглах явдал юм. Энэхүү гар буу нь бидний ихэвчлэн ашигладагтай төстэй загвар юм силикон чигжээсэсвэл "шингэн хадаас". Мөн зарим төрлийн химийн зангуу нь ийм энгийн гар буунд шууд зориулагдсан байдаг.

Үүнээс гадна хананы материалаас хамааран нэмэлт төхөөрөмж ашиглаж болно. Жишээлбэл, сүвэрхэг бетонд тусгайлан зориулсан химийн зангууг хэрхэн яаж суулгах талаар авч үзье.

Дүрслэл	Гүйцэтгэсэн үйл ажиллагааны товч тайлбар
	Зураг дээр Фишерийн химийн зангууны багцын боломжит бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг харуулав - эдгээр нь өөр өөр хатуурлын найрлагатай хайрцагнууд, түгээх буунууд юм. Аливаа химийн зангууны сувгийг тоосноос сайтар цэвэрлэж байх шаардлагатай - энэ зорилгоор цэвэрлэх, шахах тусгай насос, янз бүрийн диаметртэй сойз байдаг. Тусгай бэхэлгээтэй өрөм нь конус хэлбэрийн нүх гаргах боломжийг олгодог (сүвэрхэг бетонд хэрэгтэй зүйл). Эцэст нь, янз бүрийн адаптер, чиглүүлэгч адаптер, хөндий хананд зориулсан торон бут, мөн янз бүрийн урттай бэхэлгээний бэхэлгээ.
	Энэ тохиолдолд бид хийн силикат хана - сүвэрхэг бетоны тухай өгүүллийн сэдвийг сонирхож байна.
	Зангуунд зориулсан сувгийн өрөмдлөг эхэлдэг. Энэ зорилгоор дугуй зогсоох хязгаарлагч, бөмбөрцөг цорго бүхий тусгай өрөмдлөгийг ашигладаг.
	Эхлээд зогсоол дээр хүрэх хүртэл шулуун цооног өрөмдөх хэрэгтэй.
	Хязгаарлагч нь хананд наалддаг бөгөөд хушууны бөмбөрцөг хэлбэрийн ачаар нүх нь конус хэлбэртэй болж эхэлдэг - зурагт үзүүлсэн шиг.
	Суваг бэлэн болсон үед конусын нарийссан дээд хэсгийг санамсаргүйгээр таслахгүйн тулд өрөмдлөгийг шулуун, болгоомжтой байрлуулж, нүхнээс гаргаж авдаг.
	Үүний дараа тэд авдаг гар насос– сувгийг тоосноос сайтар цэвэрлэх шаардлагатай. Цэвэрлэх нь насосны датчикийг нүхэнд бүрэн дүрэхээс эхэлдэг.
	Дараа нь насосны датчикийг үлээлгэхийг зогсоохгүйгээр аажмаар сувагнаас зайлуулна. Шаардлагатай бол тохирох диаметртэй дугуй сойз хэрэглээрэй. Энэ үлээх ажиллагааг дор хаяж дөрвөн удаа давтах ёстой - тоос шороо байгаа нь химийн зангууны найдвартай байдлыг эрс бууруулдаг. Хамгийн тохиромжтой нь та сувгийг бүрэн цэвэр байлгахыг хичээх хэрэгтэй.
	Цэвэрлэсний дараа хуванцар ханцуйг нүхэнд оруулна. Энэ нь нүхний ирмэгийг "сайжруулж", хамгийн чухал нь суулгасан зангууг хананы гадаргуутай перпендикуляр байрлуулахыг баталгаажуулна.
	Хими ажилдаа бэлдэж байна. Хайрцагыг буунд хийж, холигчын хошууг шургана. Найрлагын багахан хэсгийг ямар ч гадаргуу дээр хийдэг - та бүх бүрэлдэхүүн хэсгүүд бүрэн холилдсон эсэхийг шалгах хэрэгтэй - энэ нь үүссэн хольцын жигд өнгийг харуулах болно.
	Үүний дараа цорго нь нүхийг хязгаарлаж буй холбоос руу орж, хөндийг нийлмэл найрлагаар дүүргэж эхэлнэ.
	Ихэвчлэн хөндий нь эзэлхүүнийхээ ¾ орчим хүртэл дүүрдэг.
	Дараа нь шаардлагатай урттай бэхэлгээний зангууг авч, конус хөндийг дүүргэх хуванцар масс руу болгоомжтой шургуулна - энэ үе шатанд хурууны хүч хангалттай. Хавчаарыг хананд перпендикуляр байрлалд байлгах нь чухал юм - чиглүүлэгч ханцуй нь үүнд туслах болно, гэхдээ үүнийг шалгах нь гэмтээхгүй. Зүүг бүхэлд нь хананд шургуулсан байна.
	Таны хийх ёстой зүйл бол ердөө 45 минут хүлээх бөгөөд хэвийн температурт (ойролцоогоор +20 ° C) зангуу нь ачааллын туршилт хийхэд бэлэн болно.

Химийн зангууны давуу талуудын талаар тэд өөр юу хэлэх вэ?

• Бэхэлгээ нь өндөр бат бөх, удаан эдэлгээтэй гэж тооцогддог - түүний ашиглалтын хугацааг 50 жил гэж тооцдог.
• Ашигласан полимер нийлмэл материал нь агаар мандал, биологийн болон химийн нөлөөнд бүрэн идэвхгүй байдаг.
• Ийм зангууг суурилуулахдаа сүвэрхэг бетон дотор түлхэх ачаалал байхгүй, өөрөөр хэлбэл хагарал, хагарал үүсэх эрсдэл бараг арилдаг.
• Үүний зэрэгцээ, нийлмэл материал нь өрөмдсөн сувагтай зэргэлдээх агааржуулсан бетоны нүхэнд нэвтрэн орох нь химийн боолтыг ханын материалд наалдуулах хамгийн дээд түвшинг баталгаажуулдаг.

За, одоо - дутагдлуудын талаар. Тэдгээрийн цөөхөн нь байдаг, гэхдээ та өөрөө дүгнэж үзээрэй.

• Химийн боолтны өртөг өндөр бөгөөд Mauerlat-ийг холбоход маш их зардал гарах болно. Нэмж дурдахад бидний даалгавар нь нийлмэл материалаар бүрэн дүүргэх маш гүн суваг шаарддаг тул хангалттай хэмжээний хайрцаг шаардагдана.
• Химийн зангуу нь тэсвэртэй биш юм өндөр температур. Mauerlat дээр 100 градусаас дээш температуртай газар байдаггүй нь ойлгомжтой, гэхдээ ...
• Mauerlat-ыг хуягласан бүсгүйгээр агааржуулсан бетонд бэхлэх химийн зангууг ашиглах хугацаа, үр дүнгийн талаар найдвартай мэдээлэл тогтоогдоогүй байна. Өөрөөр хэлбэл, энэ нь сайн гарах ёстой гэсэн таамаглал байдаг боловч шинжилгээний хариу хараахан гараагүй байна. Магадгүй та хамгийн түрүүнд байхыг хүсч байна уу?

Видео: Хилти химийн зангуутай ажиллах үзүүлбэр

Mauerlat-ийг суулгагдсан шон дээр бэхлэх

Хэрэв Mauerlat-ийг бэхлэхээс өмнө хананы төгсгөлөөс бие биенээсээ шаардлагатай зайд наалдсан бол угсралтын процессыг хязгаар хүртэл хялбаршуулна.

• Хавчааруудын байршлын тэмдгийг дам нуруунд шилжүүлдэг - үүнийг хийхийн тулд Mauerlat-ийг дээр нь тавиад бага зэрэг товшоорой - хадаас нь цооног өрөмдөх төв болох тэмдэг үлдээх болно.
• Дараа нь эдгээр шон дээр ус үл нэвтрэх туузыг "хатгана".
• Дараа нь өрөмдсөн цооног бүхий дам нурууг бэхлэнэ.
• Өргөн угаагчийг шон дээр тавьж, самар хавсаргасан бөгөөд Mauerlat-ийг хананы төгсгөлд дарахад бүрэн ойлгомжтой журам гардаг.

Бүх зүйл маш энгийн, гэхдээ нэг зүйлээс бусад нь - мөн адил агааржуулсан бетон ханабэхэлгээг суулгана. Эндээс л бэрхшээлүүд эхэлдэг.

Ийм зөвлөгөө байдаг - гүн, ойролцоогоор 500 мм, үржлийн диаметрээс ойролцоогоор 3-4 мм-ийн диаметртэй нүхийг агааржуулсан бетонон өрлөгт өрөмддөг. Дараа нь суваг нь өрлөгийн цавуу эсвэл цементийн сүүгээр дүүрдэг. Үүний дараа зүүг бүхэлд нь оруулаад уусмал бүрэн тогтох хүртэл энэ хэлбэрээр үлдээнэ.

Энэ нь хялбар мэт санагдаж болох ч энэ аргыг туршиж үзсэн зарим гар урчууд үүнд сэтгэл хангалуун бус байгаа нь тодорхой байна - шийдэл нь багасч, хоосон газраас зайлсхийхэд хэцүү, ийм нэгжийн чанар хамгийн өндөр биш хэвээр байна. Зарим бэхэлгээ нь динамик ачаалал эсвэл чичиргээнээс болж суларч болзошгүй бөгөөд энэ нь бүтцийн ерөнхий сулрал, хийн силикат блок дээр хагарал үүсэх зэрэг бүх аймшигтай үр дагаварт хүргэдэг.

Урьдчилан бэхэлгээг суурилуулах өөр нэг сонголт. Энэ тохиолдолд тэдгээрийг металл хавтангуудад перпендикуляраар гагнаж, хийн силикат блокуудын сүүлчийн эгнээ суурилуулахаас өмнө өрлөгийн давхаргад байрлуулна. Хавтангийн хэлбэр нь тийм ч чухал үүрэг гүйцэтгэдэггүй - жишээлбэл, зурагт үзүүлсэн шиг байж болно.

Хамгийн гол нь ялтсууд нь бэхэлгээг дэмждэг бөгөөд нэгэн зэрэг татах ачааллын эсрэг ажилладаг. Энэхүү аргын тусламжтайгаар дээд эгнээний блокуудад өрлөгт суурилуулахаас өмнө нүхийг өрөмдөж, дараа нь тэнд тээглүүр хийж, шаардлагатай бол блокны ирмэгийг "шулуутгах" бөгөөд ингэснээр энэ нь болохгүй. хавтангийн зузаанаас болж муруйсан. Үүний дараа өрлөгийн ажил хийгдэж, хана бэлэн болмогц нэн даруй mauerlat-ийг суурилуулах зориулалттай суулгагдсан бэхэлгээний эгнээ гарч ирнэ.

Гэсэн хэдий ч суулгагдсан бэхэлгээний хамгийн найдвартай суурилуулалтыг зөвхөн бэхэлсэн бүсийг цутгахад л хангадаг.

Хуягт бүсийг дүүргэхээс татгалзах нь үндэслэлтэй юу?

Харин одоо уншигчдад шууд асуулт тавих нь дээврийн бүтцийн бат бөх чанарыг баталгаажуулдаг хуягт бүсийг цутгах энэхүү энгийн, гэхдээ маш найдвартай, батлагдсан ажиллагаанаас татгалзах шалтгаан нь хэр ноцтой вэ? Эцсийн шийдвэр гаргахаасаа өмнө бүх зүйл хичнээн энгийн бөгөөд ойлгомжтой болохыг дахин харцгаая.

Хүчитгэсэн бүсийг цутгах үйл явц нь төвөгтэй зүйл биш юм!

Дүрслэл	Гүйцэтгэсэн үйл ажиллагааны товч тайлбар
	Хэрэв та агааржуулсан бетонон блокоос байшин барихад зориулагдсан бүх төрлийн заавар, гарын авлагыг харвал Mauerlat цацрагийг төмөр бетон туузгүйгээр хананы төгсгөлд бэхлэх асуудлыг авч үзэхгүй. Текстийн хаа нэгтээ л даруухан дурдагдсан зүйл байж болно: үл хамаарах зүйл бол, жишээлбэл, жижиг гадаа барилгууд, жижиг талбайн дээвэртэй, хэрэв тухайн бүс нутгийн цаг уурын нөхцөл байдал цас, салхины хүчтэй ачаалал шаарддаггүй бол гэх мэт. Нэг үгээр бол бараг л өөрийнхөө эрсдэл, эрсдэлд орно. "Хэрэв" гэсэн энэ хараат байдлаас даруй ангижрахын тулд хуягт бүсийг дүүргэх нь үнэхээр хэцүү гэж үү?
	Дашрамд хэлэхэд, үүнд онцгой төвөгтэй зүйл байхгүй, өөрөөр хэлбэл шинэхэн барилгачин ч хийж чадахгүй зүйл байхгүй. Агааржуулсан бетонон барилгын материал үйлдвэрлэгчид өрлөгийн сүүлчийн эгнээнд тусгайлан зориулсан тусгай төрлийн блокуудыг төрөл зүйлдээ оруулсан болно. Тэдгээр нь өвөрмөц хэлбэртэй байдаг тул тэдгээрийг U блок гэж нэрлэдэг (Латин цагаан толгойн энэ үсэгтэй төстэй байдаг). Үндсэндээ энэ нь арматурын туузыг цутгахад зориулж үйлдвэрт агааржуулсан бетоноор хийсэн байнгын хэв маяг юм.
	Дүрслэлийг хараарай - энэ нь агааржуулсан бетон U блокуудын өөр өөр хэмжээтэй байгааг харуулж байна. Хамгийн жижиг блок (200 мм зузаан) нь тэгш хэмтэй хэлбэртэй, бусад нь нэг хана нь нөгөөгөөсөө илүү зузаантай байдаг. Энэхүү өтгөрүүлсэн хана нь гудамжинд харагдах ёстой - дулаан тусгаарлах чанарыг хамгийн их байлгах үүднээс илүү өргөн болгож өгдөг.
	Хүчитгэсэн туузны "суваг" -ын хэмжээ нь тийм ч том биш, өөрөөр хэлбэл маш их бетон шаардагдахгүй. хөдөөгийн байшиндунд зэргийн хэмжээтэй бол ажлын байрандаа өөрийгөө хийхэд хялбар байх болно. Түүнээс гадна, та үүнийг гараар бөглөх шаардлагатай хэвээр байх болно, учир нь энэ тохиолдолд бетоны насос нь туслах биш болно - "тууз" нь хэтэрхий нарийхан, гүехэн байна. Энэ үйл ажиллагааны бетоны хэмжээг доор авч үзэх болно. Хуягт бүсгүйгээр хийх арга замуудын талаар яагаад бодож байгаа юм шиг санагдаж байна - тэр даруй цутгаж эхлэх нь дээр биш гэж үү? Гэсэн хэдий ч үйлдвэрлэлийн явцад бага материал шаарддаг U блокууд нь ихэвчлэн дангаар нь зарагддаг тул нэлээд өндөр өртөгтэй байдаг тул олон хүн зогсдог. Гэхдээ ийм блокуудыг стандарт ханын хавтанг ашиглан бие даан хийх боломжтой, эсвэл бусад техникийн шийдлүүдийг ашиглан тэдэнгүйгээр хийж болно.
	Тиймээс U блокуудыг стандарт хананы блокоос огтолж болно.
	Эхлэхийн тулд мэдээжийн хэрэг тэмдэглэгээг хийдэг - зүссэн фрагментийн өргөн ...
	... ба түүний гүн.
	Зүсэлт хийх шугамуудыг зурсан болно. Энэ тохиолдолд мастер 120 мм өргөн, 160 мм гүнтэй "суваг" хайчлахаар шийджээ. Энэ нь бэхэлсэн туузанд хангалттай байх болно.
	Хэрэв хана нь хийн силикат блокоор баригдсан бол дархан тэдгээрийг огтлох хэрэгсэлтэй байх магадлалтай. Ихэвчлэн энэ нь том шүдтэй хүчирхэг гар хөрөө юм. Тэд төлөвлөсөн шугамын дагуу тайралт хийж эхэлдэг - "суваг" -ын гүнд хүртэл.
	Нүхний тэгш гүнд хүрэхийн тулд блокыг ээлжлэн хөрөөдөж, хөрөөг эхлээд нэг ...
	... тэгээд нөгөө талд. Дашрамд хэлэхэд бидэнд зураг байхгүй, гэхдээ гар урчуудын баталгаанаас харахад дугуй хөрөө ашиглан ийм гөлгөр, ижил гүнтэй зүсэлт хийх боломжтой. Үнэн бол хөрөө сулрах нь хангалтгүй байж магадгүй (та дор хаяж 100 мм зүсэх гүн хэрэгтэй) - эцэст нь та гар хөрөөтэй ажиллах боломжтой. Яагаад сонголт болохгүй гэж?
	Үүсгэсэн үүртэй блокыг "өгзөг дээр" байрлуулна.
	Дараа нь алх өрөмдлөгийг ашигладаг. Өрөмдлөгийг цооногт оруулдаг - диаметр нь тийм ч чухал биш (ихэвчлэн 8÷12 мм хангалттай), гэхдээ өрөмдөж буй нүх нь ойролцоогоор 400 мм-ийн урттай байх нь дээр. блок. Үүсгэсэн "суваг" -ын ёроолыг тодорхойлсон шугамын дагуу хэд хэдэн цооног өрөмдөж, тэдгээрийн төвүүдийн хоорондох зай 15 мм орчим байна.
	Дараа нь блокыг эргүүлж, эсрэг талд нь ижил төстэй ажиллагааг гүйцэтгэдэг.
	Үүний дараа алхаар хөнгөн цохилт өгөхөд хангалттай байдаг бөгөөд гурван талдаа зүсэгдсэн хэсэг нь блокоос унадаг. Дашрамд хэлэхэд, эдгээр хэлтэрхийнүүд, хэрэв тэд эвдэрч амжаагүй бол хаяж болохгүй - тэдгээр нь барилгын явцад ашигтай хэвээр байж магадгүй юм.
	Мөн хүчитгэсэн бүсийг дүүргэхийн тулд энэ гар хийцийн U блок хэвээр байна.
	Шаардлагатай бол үлдэгдэл зөрчлийг цүүцээр тайрч болно ...
	... үйрмэг, тоос шороог шүүрдэж цэвэрлэ...
	...мөн өрлөгийг эхлүүлэхийн өмнө бэлэн блокыг хадгалах газар руу нь илгээнэ.
	Хангалттай тооны гар хийцийн U блокуудыг бэлтгэсний дараа хананы сүүлчийн эгнээ тавих ажлыг үргэлжлүүлнэ. Ажил ихэвчлэн булангаас эхэлдэг.
	Агааржуулсан бетонд зориулсан цавууг хуурай хольцоос бэлтгэдэг. Блокуудыг дарааллаар нь байрлуулна. Бүх зүйл ердийн өрлөгтэй адил байдаг - эхлээд цавууг шаардлагатай зузаантай давхаргад хэрэглэнэ ...
	...дараа нь ховилтой хусуур ашиглан энэ давхаргыг тэгшлээд тараана...
	... ба үүний дараа өөр нэг хийн силикат U блок суурилуулсан. Ажил нь бүхэл бүтэн эгнээ тавигдах хүртэл - хуягт бүсийг цутгах "суваг" үүсэх хүртэл үргэлжилнэ.
	Хананууд хоорондоо нийлдэг булан, газруудад онцгой анхаарал хандуулдаг - энд хуягласан туузны "суваг" тасалдахгүйн тулд U блокуудыг хэрхэн холбох талаар бодох хэрэгтэй болно. Сонголтуудын аль нэгийг зураг дээр харуулсан боловч бусад шийдлүүдийг бас хүлээн зөвшөөрөх боломжтой.
	Зарим хүмүүсийн хувьд энэ арга нь хэтэрхий их хөдөлмөр шаарддаг мэт санагдаж магадгүй бөгөөд үүнээс гадна дагалддаг их хэмжээнийхог хаягдал. За, энэ нь тодорхой хэмжээгээр үнэн бөгөөд хуягт туузан дээр хэв хашмалыг бий болгох өөр аргыг ашиглах нь нэлээд боломжтой юм. Тэдний нэг нь энд байна. Энэхүү өвөрмөц байнгын хэвний ханыг бий болгохын тулд энэ тохиолдолд бага зузаантай хийн силикат блокуудыг ашигладаг - тэдгээрийг ихэвчлэн нэмэлт гэж нэрлэдэг. Жишээлбэл, та гаднах хана үүсгэхийн тулд 100 мм зузаантай блокуудыг ашиглаж болно.
	Эдгээр блокуудын хэд хэдэн хэсгийг хананы гадна талын контурын дагуу цавуугаар наасан (зөвхөн угсралтын жишээг зурагт үзүүлэв).
	Аливаа хуягны бүс нь бетоны дулааны өвөрмөц шинж чанараас шалтгаалан үргэлж хүчирхэг "хүйтэн гүүр" болж хувирдаг. Энэ дутагдлыг багасгахын тулд дулаалгын давхаргыг нэн даруй өгөхийг зөвлөж байна - байнгын хэвний гадна талын хананы дагуу 50 мм орчим зузаантай шахмал полистирол хөөс тавина (хэрэв хананы блокийн өргөн үүнийг зөвшөөрвөл).
	Эсрэг талд нь бидний "хэвний" хана нь 50 эсвэл 75 мм зузаантай нимгэн блокоор хийгдсэн байдаг. Энэ эгнээ нь мөн хийн силикат цавуу дээр суурилагдсан.
	Үр дүн нь үүнтэй төстэй зүйл юм: бэхэлсэн туузыг цаашид дүүргэх суваг (арматурын торыг аль хэдийн тавьсан зурагт үзүүлэв). Дашрамд хэлэхэд, хэрэв та "суваг" хэт том болвол түүний гүнийг бага зэрэг багасгаж болно. Доод талд, мөн цавуу дээр та нэмэлт блокуудаас зүссэн хэсгүүдийг тавьж болно, ингэснээр гүн нь ойролцоогоор 150 ÷ ​​180 мм байна - энэ нь хангалттай юм.
	Өөр сонголтууд байдаг. Жишээлбэл, нэг талаас ижил 100 мм-ийн хийн силикат блок, дулаалгын давхарга, нөгөө талд нь зүгээр л модон (эсвэл OSB) хэвний гадаргуу дээр дарагдсан эсвэл хананы төгсгөлд яг байрлуулсан байна.
	Гэхдээ энд хийн силикат блок огт ашиглахгүйгээр сонголт байна. Модон хэвийг хоёр талдаа суурилуулсан. Гэхдээ гадна талд, хэвний хавтангийн дагуу 100 мм зузаантай хөөсөн полистирол туузыг хуягласан туузанд зориулж бүтээсэн "суваг" -ын өндөрт тохирсон өргөнтэй байрлуулна.
	Энэ сонголт нь хэвний гаднах периметрийн дагуу дулаалга суурилуулсан гэсэн үг юм. Хэдийгээр энэ тохиолдолд тусгаарлагч нь заавал байх албагүй ч үүнийг үл тоомсорлож болохгүй - энэ талаар дээр дурдсан болно. Гэхдээ дотоод ханан дээр үүнийг хийх шаардлагагүй - хэрэв тэнд бэхэлсэн бүсийг цутгахаар төлөвлөж байгаа бол зөвхөн модон хэвхоёр талдаа.
	Хэвийг (түүний аль ч хувилбарт) байрлуулсны дараа тэд арматурын хүрээг нэхэж эхэлнэ. Дүрмээр бол, Mauerlat-ийн доорх хуягласан бүс нь хэт их арматур шаарддаггүй - 10 мм-ийн диаметртэй дөрвөн үечилсэн профиль саваа (A-III анги) хангалттай.
	Арматурын орон зайн байрлалыг янз бүрийн аргаар баталгаажуулж болно. Мэдээжийн хэрэг "сонгодог" нь 6 эсвэл 8 мм-ийн хөндлөн огтлолтой гөлгөр эсвэл атираат арматураар хийсэн хавчаарууд юм. - туузан суурьтай ойролцоогоор ижил.
	Гэхдээ ихэнхдээ энэ схемийг хялбаршуулсан байдаг - энэ нь хананы орой дээрх хуягт бүсний хувьд "хүнд" хэвээр байна. Хэрэв та танилцуулсан жишээнүүдийг харвал олон мастерууд маш стандарт бус шийдлүүдийг ашигладаг. Жишээлбэл, энэ нь гагнасан арматурын торноос дөрвөлжин хайчилж, тэдгээрийг нэг төрлийн хавчаар болгон ашигладаг.
	Уяа нь ердийн аргаар хийгддэг - ган холбох утас ашиглан.
	Энэ бол холбосны дараа бидний олж авсан зураг юм - дөрвөн урт арматурын саваа бүхий орон зайн цэвэр бүтэц.
	Энд өөр нэг анхны шийдэл байна. Эзэмшигч нь металл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хаягдлыг хямд үнээр (эсвэл бүр үнэ төлбөргүй) авах боломжтой болсон бололтой. Ийм бүтээлч байдалд зөвхөн атаархаж болно!
	Ямар ч байсан, ялангуяа арматурын хэсгүүдэд (саваа, эргэлт, уулзвар хэсгүүдийн уртааш холболт) арматурыг холбох дүрмийг хэн ч цуцалж чадахгүй. Тиймээс тохирох гулзайлт, давхцал, хавчаар зэргийг хийдэг. - Бүх зүйл дүрмийн дагуу байна туузан суурь. Дашрамд хэлэхэд, онцгой анхаарал хандуулаарай чухал нюанс. Хүчитгэсэн бүс байгаа нь Mauerlat-ийг дараа нь бэхлэхэд бараг ямар ч хүндрэл учруулахгүй - гүйцсэн бетон нь ердийн өргөтгөлийн зангууг ч төгс барих болно. Гэсэн хэдий ч, бетон цутгахаасаа өмнө та өөр нэг үйлдлийг хийж болно - бэхэлгээний хүрээтэй холбосон бэхэлгээг урьдчилан суулгаж болно. Туузан хатуурсны дараа дархан нэн даруй бэлэн, найдвартай модон бэхэлгээтэй байх болно.
	Мөн хадаас суурилуулах хэд хэдэн сонголт байдаг. Тиймээс, жишээлбэл, сувгийн ёроолд чиглүүлэгч нүхийг өрөмдөж, зүү нь өөрөө хүрээний арматурын байгууламжийн холбогчтой холбогддог (зураг дээр үзүүлсэн шиг).
	Зүүг хуягласан бүсний төв шугамаас өөр байрлалд байрлуулж болно - энэ нь бүгд түүний өргөн, Mauerlat-ийн төлөвлөсөн байршлаас хамаарна. Зурагт суулгагдсан зүү нь уртааш арматурын саваатай хэрхэн холбогдож байгааг харуулж байна.
	Мөнгө хэмнэхийн тулд урсгалтай бариулыг хөндлөн арматурын хавчааруудад хэрхэн яаж гагнаж байгааг энд харуулав. Үнэн бол үүний тулд та цахилгаан гагнуурын маш сайн ур чадвартай байх хэрэгтэй.
	Хэрэв та самарны ёроолд самар шургуулж, өргөн угаагч зүүвэл үүссэн бэхэлгээний найдвартай байдал мэдэгдэхүйц нэмэгдэх болно. Цутгасан бетонон тууз бүрэн боловсорсны дараа ийм зүүг сугалж авах нь бараг боломжгүй болно.
	Хавчаарыг суурилуулах алхам нь ихэвчлэн тавиурын хөлийг суурилуулах алхамтай ижил байдаг. Энэ тохиолдолд Mauerlat-ийн эдгээр бэхэлгээний цэгүүд нь дам нурууны хооронд байрлах нь зүйтэй бөгөөд ингэснээр тэдгээр нь цаашдын суурилуулалтын ажилд саад болохгүй.
	Зуурмагийг суурилуулж, зангидсаны дараа бетон цутгах үед утас нь бөглөрөхгүйн тулд дээд урсгалтай хэсгийг бэхлэгдсэн самартай хамт сунгах хальсаар хучихыг зөвлөж байна.
	Арматурын саваа нь хийцтэй "хэвний" хананаас тодорхой зайд байрлахыг баталгаажуулах шаардлагатай. хамгаалалтын давхаргабетон. Эдгээр зорилгын үүднээс та тусгай доторлогоо ашиглаж болно - тэдгээр нь доод болон хажуугийн аль алинаас нь шаардлагатай зайг хангана.
	Бетоны уусмал бэлтгэж байна. Дүрмээр бол ийм хуягт туузны хувьд бетоны M200 зэрэг нь хангалттай (гэхдээ доогуур биш). Дунд зэргийн хэмжээтэй байшинд эдгээр зорилгоор их хэмжээний бетон шаардагдахгүй - үүнийг авах боломжтой. өөрөө үйлдвэрлэлбетон зуурагчинд.
	Дараа нь бэлэн уусмалыг дээд давхарт (хувингаар) нийлүүлж, хуягласан туузны "суваг" аажмаар дүүргэдэг.
	Цутгах үед бөглөөгүй хоосон зай үлдэхгүй байх нь маш чухал юм. Үүнийг хийхийн тулд цутгасан бетоныг сайтар "бүрхэж", цутгасан талбайн бүхэл бүтэн уртын дагуу арматур эсвэл үзүүртэй модон туузаар цоолсноор агаарын бөмбөлөг гарах боломжийг олгоно.
	"Хялганат" хийсний дараа уусмалыг гадаргуутай эсвэл хусуур ашиглан аль болох нягтруулж, нэгэн зэрэг бүтээгдсэн туузны гадаргууг тэгшлэнэ.
	Тиймээс тэд бүтээгдсэн туузны бүх уртын дагуу дараалан хөдөлдөг.
	Бүсийг дүүргэж, тэгшлэв. Энэхүү зураг нь хадаасгүй сонголтыг харуулж байна - эзэмшигч нь Mauerlat-ийг холбоход ердийн өргөтгөлийн зангууг ашигладаг гэж үздэг.
	Гэхдээ энд нэг сонголт байна - уясан суулгагдсан тээглүүртэй. Туузан цутгаж, эцсийн боловсорч гүйцсэний дараа rafter систем дээр ажиллах гар урчууд бэлэн бэхэлгээ хийх боломжтой. Ямар ч тохиолдолд хуягт бүсийг зохих ёсоор боловсорч гүйцэхийн тулд цаг хугацаа өгөх ёстой - цутгаснаас хойш нэг сарын өмнө роботуудыг эхлүүлэхийг зөвлөж байна.

Дээр амласанчлан энд зарим туслах материалууд байна:

Туузан суурийг бэхжүүлэх - үүнийг хэрхэн зөв хийх вэ?

Намрын бүсийн орон зайн арматурын зарчмууд нь суурийн соронзон хальстай төстэй байдаг - ялангуяа уулзвар, уулзвар, булангуудад арматурын асуудалд аль хэдийн дурдсан байдаг. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай портал дээрх тусгай хэвлэлд өгсөн болно. Мөн өөр нийтлэлд тэдгээрийг өгсөн болно. Дээрээс нь хоёуланд нь материалыг тооцоолоход тохиромжтой тооны машинууд байдаг.

Эцэст нь хуягласан туузыг цутгахад шаардлагатай M200 бетоны хэмжээ, түүнийг үйлдвэрлэх бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн тоог хурдан бөгөөд үнэн зөв тодорхойлоход туслах тооцоолуур.

Статистикийн мэдээгээр хоёр дахь гэрийн эзэн бүр өөрийн гэсэн байшинг барьсан. Тэдний үзэж байгаагаар дээврийг өөрөө босгох нь мэргэжлийн бус барилгачдын хувьд хамгийн хэцүү үе шатуудын нэг юм. Тиймээс энэ үе шатанд үйл явцын бүх нарийн мэдрэмжийг бүрэн дүүрэн ойлгох нь маш чухал юм. Өөрийнхөө гараар дээврийг хэрхэн яаж хийхийг ойлгохын тулд та төхөөрөмж, суурилуулах технологи, ажлын дараалал, бүтцийн бүх бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг бэхлэх онцлогуудыг судлах хэрэгтэй.

Дээврийн төрлүүд

Эхлээд та маягтыг шийдэх хэрэгтэй. Өнөөдөр хамгийн алдартай төрлүүд нь:

Дээврийг нэг налуугаар хучих нь мэдрэл, материалыг хэмнэх болно, учир нь бүтцийн хувьд энэ нь хамгийн энгийн сонголт юм. Хэрэв та ийм хүрээг өөрөө хийвэл ажлын хөдөлмөрийн эрч хүч хамгийн бага байх бөгөөд суулгах хурд өндөр байх болно. Гэхдээ энэ хэлбэр нь сул талтай байдаг - дээврийн доорх орон зай хэтэрхий бага тул бүрэн мансарда эсвэл мансарда зохион байгуулах боломжгүй юм.

Габлын дээврийг илүү олон удаа суурилуулдаг. Энэ нь үйлдвэрлэхэд арай илүү төвөгтэй боловч илүү их зай авах боломжийг танд олгоно. Гипсэнтэй харьцуулахад энэ нь нарийн төвөгтэй байдал, масс багатай боловч барилгын төгсгөлд гурвалжин хэлбэртэй дугуй хийх шаардлагатай болно.

Эхлэхээсээ өмнө өөрөө бүтээн байгуулалтдөрвөн налуутай дээвэр нь нухацтай бэлтгэл хийх шаардлагатай болно. Энэ систем нь өмнөх хоёртой харьцуулахад илүү олон элементтэй. Үүнээс гадна дээврийн бүтэц нь хаалтгүй, суурилуулах нь хэцүү эсвэл зайлсхийх боломжгүй тул дээврийн өрөөнд бүрэн цонх хийх боломжгүй юм.

Мансарданы хувьд маш сайн сонголт бол хосолсон загвар байх болно. Энэ тохиолдолд доод хэсэгт дээвэр нь дээд хэсгээс илүү налуутай байдаг. Энэхүү угсралт нь өрөөнд таазыг дээшлүүлж, барьсан байшинг илүү тохь тухтай болгох боломжийг олгодог.

Тооцоолол

Ажил эхлэхийн өмнө дизайны тооцоог хийх хэрэгтэй. Бүх элементүүдийн хөндлөн огтлолыг тооцоолох нь утгагүй юм. Ихэнх тохиолдолд тэдгээрийг бүтээлч байдлаар хүлээн авч болно:

• Mauerlat - 150x150 мм;
• тавиурууд - тавиурын хөндлөн огтлолоос хамааран 100x150 эсвэл 100x100 мм;
• тулгуурууд - 100x150 эсвэл 50x150 мм, тавиуртай холбоход хялбар байдлыг харгалзан үзэх;
• хийсвэр - хоёр талдаа 50x150 мм;
• purlins - 100x150 эсвэл 150x50 мм;
• 32-50 мм-ийн зузаантай давхаргууд.

Тооцооллыг ихэвчлэн зөвхөн дээврийн болон налуу хөлний хувьд хийдэг. Хэсгийн өндөр, өргөнийг сонгох шаардлагатай. Параметрүүд нь дараахь зүйлээс хамаарна.

• дээврийн материал;
• цасны талбай;
• дээврийн налуу (дулаалгыг тавихад тохиромжтой байхаар сонгосон; эрдэс ноосны хувьд элементүүдийн хооронд 58 см зайтай байх ёстой);
• зай.

Та дам нурууны хөндлөн огтлолыг ашиглан сонгож болно ерөнхий зөвлөмжүүд. Гэхдээ энэ тохиолдолд бага хэмжээний нөөц хийхийг зөвлөж байна.

Хэрэв та тооцооллын нарийн ширийнийг судлахыг хүсэхгүй бол тусгай тооцоог ашиглаж болно.

Хэрэв та дулаан дээвэр хийхээр төлөвлөж байгаа бол тусгаарлагчийн зузааныг харгалзан хөлний хөндлөн огтлолын өндрийг сонгоно. Энэ нь тулгуур дам нуруунаас дээш гарахгүй байхаар суурилуулсан байх ёстой. Ашигт малтмалын ноосны хувьд түүний болон бүрээсийн хооронд 2-4 см-ийн агааржуулалтын цоорхой байгааг анхаарч үзэх хэрэгтэй. Хэрэв дээврийн өндөр нь хангалттай биш бол эсрэг тор (эсрэг тууз) суурилуулах ажлыг зохион байгуулдаг.

Ажлыг гүйцэтгэх алхам алхмаар зааварчилгаа

Дээврийн барилгын ажлын үе шатуудын дараалал дараах байдалтай байна.

1. барилгын хайрцгийн хэмжилт хийх (хэмжээ нь дизайны хэмжээнээс арай өөр байж болно);
2. материал, багаж хэрэгслийг бэлтгэх, модыг антисептикээр эмчлэх;
3. Mauerlat-ийг хананд бэхлэх;
4. шаардлагатай бол нурууны хөндлөвчийг суурилуулах (давхаргатай дам нурууны хувьд);
5. хүрээ суурилуулах;
6. тавиур, тулгуур, бэхэлгээг ашиглан дээврийг бэхжүүлэх;
7. ус үл нэвтрэх;
8. бүрээс;
9. агааржуулалтыг хангах;
10. дуслыг суурилуулах;
11. бүрээс суурилуулах.

Mauerlat-ийг бэхлэх

Дээвэрийг найдвартай бэхлэхийн тулд та барилгын хананд найдвартай холбогдсон эсэхийг шалгах хэрэгтэй. Хэрэв модон байшин баригдаж байгаа бол Mauerlat шаардлагагүй - энэ элемент нь мод эсвэл модоор хийсэн дээд титэм юм. Энэ тохиолдолд хананд бэхлэх ажлыг тусгай "хөвөгч" бэхэлгээ ашиглан гүйцэтгэдэг. Тэдгээрийг ихэвчлэн чарга гэж нэрлэдэг бэлэн хэлбэрээр зардаг. Энэ төрлийн дээврийн зохион байгуулалт нь хана нь эвдрэл, хэв гажилтгүйгээр багасч байгаа тул бүх бүтэц нь бага зэрэг шилжих боломжийг олгодог.

"Гуйдаг" угсралт модон байшин

Хүрээний байшинтай ижил төстэй нөхцөл байдал үүсдэг. Энэ тохиолдолд Mauerlat нь хананы дээд хүрээ байх болно. Энэ нь хүрээний тулгуур дээр өнцөг, үдээс эсвэл хадаас ашиглан цоорхойгоор бэхлэгддэг.

Тоосго, бетонон блок эсвэл бетоноор хийсэн дээврийн бүтэц нь Mauerlat-ээр бэхлэгддэг. Энэ тохиолдолд хэд хэдэн арга байдаг.

Mauerlat-ийг хананд байрлуулах дөрвөн арга бий.

• үдээс дээр;
• стилетто өсгий дээр;
• зангуу боолт дээр.

Mauerlat нь хаалтанд бэхлэгдэж болно. Энэ тохиолдолд тэдгээрийг дотроос нь өрлөгт тавьдаг модон блокууд. Тэдгээр нь ирмэгээс 4 эгнээний зайд байрлах ёстой. Хаалтны нэг тал нь mauerlat-д, нөгөө нь өрлөг дэх ижил блок дээр бэхлэгддэг. Энэ аргыг бас энгийн гэж үзэж болно. Ачаалал ихтэй том барилгад хэрэглэхийг зөвлөдөггүй.

Дээвэрийг өөрөө суурилуулахдаа бэхэлгээг 10-12 мм-ийн диаметртэй бэхэлгээ эсвэл зангуу боолтоор хийж болно. Бэхэлгээ нь өрлөгт тавигддаг. Mauerlat-ийг зүссэн ирмэг дээр түр зуур байрлуулж, алхаар бага зэрэг цохино. Үүний дараа бэхэлгээний цэгүүдэд дам нуруун дээр хонхорхой үлддэг. Тэдгээрийн дагуу та хадаасны нүх гаргах хэрэгтэй. Үүний дараа цацрагийг бэхэлгээнд хийж, самарыг чангална. Энэ арга нь цул бэхэлсэн тууз бүхий хөнгөн бетоноор хийсэн хананд тохиромжтой.

Mauerlat-д дээврийг бэхлэх

Тоосго эсвэл чулуугаар хийсэн байшинд тавиурыг mauerlat дээр хатуу бэхлэх замаар гүйцэтгэх нь илүү үндэслэлтэй юм. Энэ тохиолдолд та давхарласан болон өлгөөтэй системийг хоёуланг нь ашиглаж болно. Дизайн нь хоёр аргыг агуулдаг:

• ховилтой;
• огтлохгүйгээр.

Эхний тохиолдолд дам нуруу нь налуугаар таслагдах бөгөөд ингэснээр тэд Mauerlat-тай нягт зэргэлдээ байрладаг. Cornice-ийг арилгахын тулд филлүүдийг өгдөг. Тэдгээр нь хөл дээр 1 м-ээс багагүй давхцаж бэхлэгдсэн байна.Чуулганы хатуу бэхэлгээг өөрөө түншдэг эрэг, хадаас эсвэл үдээс ашиглан гүйцэтгэнэ. Гэхдээ бэхэлгээний зориулалтаар өөрөө түншдэг эрэгний нүхтэй металл булангуудыг ашигладаг бол угсарсан хүрээ нь илүү найдвартай байх болно.

Зүсэхгүйгээр хийх арга нь ихэвчлэн зулзагануудыг ашиглахгүй. Энэ тохиолдолд дам нуруу нь өөрөө хүрээний өргөтгөлийг хангадаг. Энэ сонголт нь өндөр нарийвчлал шаарддаггүй тул өмнөх хувилбараас хамаагүй хялбар юм. Энэ нь эхлэгчдэд тохиромжтой. Энэ тохиолдолд Mauerlat-д нягт бэхлэхийн тулд зогсоох баар эсвэл самбарыг ашигладаг. Өмнөх тохиолдлын адил хатуу бэхэлгээг гүйцэтгэдэг металл булангуудхоёр талдаа.

Хананд тулгуурыг бэхлэх

Дууссан хүрээ нь барилгын хүрээн дээр бэхлэгдсэн байх ёстой - энэ нь хүчтэй салхи шуурганаас дээврийг урахаас сэргийлнэ. Үүнийг хийхийн тулд дүрэм нь 4 мм-ийн диаметртэй хоёр утсыг эргүүлэх явдал юм. Тэд mauerlat дээр тулгуурласан хөлний эргэн тойронд ороож, дараа нь утсыг тайрахаас 4-5 эгнээний өмнө зангуу эсвэл хананд наалддаг. Элементийг өрлөг дээр урьдчилан тавьсан байх ёстой.

Модон байшингийн хувьд та даалгаврыг хялбаршуулж болно. Та үдэгч ашиглан хүрээг угсарч болно. Энэ сонголт нь үйл явцыг хурдасгах болно. Гэхдээ энэ аргыг зөвхөн хана нь модоор хийсэн тохиолдолд л тохиромжтой гэдгийг санах нь зүйтэй.

Системийг бэхжүүлэх

6 метрээс дээш зайд хүрээг хэрхэн бэхжүүлэх вэ? Туузны чөлөөт зайг багасгах шаардлагатай. Энэ зорилгоор тулгуур ба тавиуруудыг ашигладаг. Арматурыг зохион байгуулалтыг харгалзан хийх ёстой бөгөөд эдгээр элементүүд нь хүмүүсийн оршин суух байдалд саад болохгүй, дотоод засалд нийцтэй байх нь чухал юм.

Бариулыг ихэвчлэн хэвтээ хавтгайд 45 эсвэл 60 градусын өнцгөөр байрлуулна. Тавиурыг шалан дээр байрлуулах боломжгүй. Тэдгээрийг доод хана эсвэл хананы хооронд хаясан дам нуруу, фермүүд дээр суулгаж болно.

Даралтыг багасгахын тулд чангалах шаардлагатай. Үүний улмаас дам нуруу нь зүгээр л салж болно. Энэ нь ялангуяа өлгөөтэй цацраг бүхий системүүдийн хувьд үнэн юм. Хүрээг угсрахдаа дээврийн хоёр талд бэхлэгдсэн хоёр зангиа ашиглана. Бэхэлгээг шураг, хадаас эсвэл хадаас ашиглан гүйцэтгэдэг.

Дээд цэг дээр дам нуруу нь завсрын эсвэл нурууны дам нуруун дээр тулгуурладаг. Сонгосон систем, байршил, зайны өргөнөөс хамааран 50х100-аас 100х200 мм-ийн хөндлөн огтлолтой модоор хийсэн. Холболт дээр бэхэлгээ хийгддэг металл хавтан, боолт эсвэл хадаас.

Токарь хийх

Энэ үе шатанд ажил эхлэхийн өмнө ус үл нэвтрэх материалыг тавих шаардлагатай. Барилгачид уурын тархалттай чийгэнд тэсвэртэй мембран ашиглахыг зөвлөж байна. Энэ нь хуванцар хальснаас илүү үнэтэй боловч илүү найдвартай хамгаалалт болдог. Өөрийн гэсэн орон сууцтай байх нь мөнгө хэмнэх шалтгаан биш юм.

Дээвэр нь бүрээсийг бэхлэхийг шаарддаг. Төрөл нь сонгосон дээврийн материалаас хамаарна. Металлын хувьд 32-40 мм зузаантай хавтангийн сийрэг бүрээс нь хангалттай байх болно. Битумын заамал хавтангийн доор 25-32 мм-ийн хавтан эсвэл чийгэнд тэсвэртэй фанераар хийсэн тасралтгүй бүрээс хэрэгтэй.

Дээврийн доорхи агааржуулалт

Дээврийн үе шатыг үргэлжлүүлэхийн өмнө дээвэр доорхи агааржуулалтыг анхаарч үзэх нь зүйтэй. Энэ нь бүтцийг хөгц, хөгц, эвдрэлээс хамгаалах болно.

Агааржуулалтын хувьд дараахь зүйлийг хангах шаардлагатай.

• cornice-ээр дамжин өнгөрөх агаарын урсгал (эрдэнэ шиш нь сийрэг самбар эсвэл тусгай цоолсон хавтангаар бэхлэгдсэн);
• бүрээсийн доорх агаарын хөдөлгөөн (тусгаарлагч ба дээврийн хооронд 2-3 см зайтай байх ёстой);
• уулын хяр дахь агаарын гарц (үүний хувьд дээвэр дээр уулын хяр ба / эсвэл цэгийн агааржуулагч суурилуулсан).

Дээврийн бүрээс

Дээврийн төрлийг гоо зүйн болон эдийн засгийн шалтгаанаар сонгоно. Түүнчлэн үйлдвэрлэгчдийн саналыг судалж, зөвшөөрөгдөх налууг олж мэдэх нь зүйтэй. Жишээлбэл, битумын заамал хавтанг 45 ° -аас дээш налуу дээр тавихыг зөвлөдөггүй.

Шалны материал нь найдвартай ус үл нэвтрэх ажлыг хангах ёстой. Түүний суурилуулалтыг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу нарийн гүйцэтгэдэг. Хамгийн түгээмэл таван төрлийн хамрах хүрээ байдаг: дээврийн дулаалга.