Глубина выгребной ямы для бани. Выгребная яма под баню

Одним из важнейших этапов обустройства бани является организация своевременной утилизации стоков в очистное сооружение. Самый доступный вариант канализационной системы – сливная яма для бани.

Чтобы обеспечить безопасное использование системы водоотвода, до начала работ рекомендуется тщательно изучить ее конструктивные особенности и выполнить необходимые расчеты, а на этапе возведения – следовать основным рекомендациям специалистов.

Разновидности сливных ям

Сточные ямы бывают трех типов: герметичный резервуар, яма дренажного типа и многокамерный септик.

Герметичная выгребная яма – самый простой и безопасный вариант сооружения, который исключает проникновение загрязняющих стоков и бытовой химии в почву и водоносный слой. Она сооружается на земельных участках с высоким уровнем залегания подземных вод.

Конструкция представлена простым герметичным резервуаром, вкопанным в грунт на требуемую глубину. Особенностью выгребной ямы является необходимость регулярной откачки накопившихся водных стоков. К существенным недостаткам герметичного резервуара можно отнести сложность и дороговизну технического обслуживания.

Дренажная яма для слива – самый востребованный вариант для частных бань, не имеющих санузлов. В этом случае обустраивается открытая емкость, не имеющая герметичного основания. В качестве донного фильтра используется гравийно-щебеночная смесь. Конструкция дренажной ямы предусматривает наличие специальных отверстий, необходимых для вывода очищенной жидкости в почву.

Первичная герметичная камера обеспечивает сбор и начальную фильтрацию стоков: отходы в твердом виде опускаются на дно, а жидкость проходит дополнительную очистку микроорганизмами аэробного типа. Резервуар соединяется со вторым отсеком переливной трубой, которая обеспечивает подачу очищенной жидкости. Вторая камера выполняет функцию дренажной ямы, где вода проходит вторичную очистку и выводится в почву.

Если септик состоит из трех отсеков, тогда дренажная камера устанавливается последней. В этом случае во второй камере происходит более глубокая очистка от примесей и загрязнителей, после чего очищенная жидкость поступает в дренажный резервуар.

Доступные материалы для постройки сливной ямы

Выбор подходящего материала для строительства сливной дренажной ямы под баней зависит от конструктивных особенностей сооружения, объема сточных вод и финансовых возможностей владельца участка.

Ямы из бочек

Резервуары могут быть сооружены из бочек, металлических и пластиковых, различного объема. Подобная система предусматривает использование одной или двух дренажных емкостей:

Одна емкость. Дно подготовленного котлована засыпают дренажной смесью из щебня и гравия, далее в него опускают пластиковую емкость без дна и с перфорированной поверхностью. Расстояние между бочкой и котлованом засыпают дренажом. К бочке под углом подсоединяют сточную трубу. Часть жидкости через дренажные отверстия будет поступать в почву для дальнейшей очистки.
Две емкости. Подобная система предусматривает использование двух бочек, при этом первая устанавливается на 25 см выше второй. Емкости соединяются между собой переливной трубой. Стоки поступают в первую емкость, в которой оседают сторонние примеси и твердые отходы. Далее очищенная жидкость переливается во второй резервуар, к которому подсоединены перфорированные трубы для дренажа. Сточные элементы устанавливаются в траншеи, заполненные дренажным материалом и плотным слоем почвы.

Кирпичные ямы

Для обустройства сливных ям используется керамический кирпич, кладка которого выполняется с небольшими зазорами – они обеспечивают вывод стоков в дренажную подушку и почву. Принцип работы подобной системы водоотвода не отличается от предыдущего, разница заключается в используемом материале. Расстояние между кирпичным резервуаром и земляным основанием заполняется дренажным материалом, предназначенным для очистки стоков и распределения их по периметру котлована.

Кирпичная яма считается более долговечной и практичной по сравнению с конструкцией из пластиковых бочек.

Бетонные ямы

При техническом оснащении и финансовых возможностях можно соорудить дренажную яму из бетонных колец с перфорированной поверхностью, которые монтируются в подготовленный котлован. После завершения монтажа колец днище сооружения засыпают дренажной подушкой из гравия и щебня.

В случае когда глубина котлована составляет не менее 2 метров, а днище резервуара забетонировано, подобное сооружение может использоваться как для отвода стоков из бани, так и для канализации жилого дома.

Ямы из автопокрышек

Выгребные ямы из отработанных автопокрышек предназначаются для отвода жидких стоков, поэтому хорошо подходят для нужд бани.

Обустройство сливной системы при монтаже покрышек может осуществляться различными способами, среди которых боковое перфорирование стенок, соблюдение технологического зазора между установленными скатами, срезка наружных стенок при сохранении внутренней конструкции покрышек.

Это самый простой и востребованный вариант организации водоотвода под баней, в соответствии с которым работу можно выполнить собственноручно.

Пошаговое обустройство дренажной ямы для бани

Теперь рассмотрим вопрос, который интересует многих, – как сделать сливную яму для бани своими руками. Самый простой вариант для новичков – дренажная яма из бочки. В качестве резервуара для слива используется бочка из металла объемом до 250 литров.

Для начала необходимо выбрать подходящее место под котлован. Расстояние от фундамента бани до очистного устройства должно составлять от 3 до 7 метров. При определении глубины сточной ямы важно учитывать общий объем стоков и грунтовые воды. Оптимальное значение – не более 7 метров.

Процесс обустройства ямы для стоков предусматривает поэтапное выполнение работ.

Подготовка котлована и прокладка трубы

Подготовка строительного участка под яму. От основания бани должна быть выкопана земляная канава, имеющая необходимый уклон для удобного отвода стоков. Среднее значение уклона – 4 градуса на метр погонный. Дно утепляют и засыпают дренажом из гравия и песка. На подушку укладывают водоотводную трубу, соединяющую парную и сточную яму.
Далее выкапывают котлован и также утепляют. На дне обустраивают подушку для дренажа из гравия и щебня (толщина до 25 см).

Подготовка сливной емкости

Боковые поверхности бочки перфорируют болгаркой с шагом в 18 см в шахматном порядке.
В днище проделывают отверстие для монтажа патрубка, который будет соединен с водоотводной трубой крепежной муфтой. Соединительный стык обрабатывают герметиком с внутренней и наружной стороны.
Бочку оборачивают геотекстильным материалом, который обеспечит надежное дренирование стоков и предотвратит попадание сторонних предметов в емкость. Геотекстиль фиксируют по всей поверхности при помощи бечевки или строительной ленты.

Монтаж емкости в котлован

Бочку устанавливают на дренажную подушку, чтобы патрубок был расположен сверху.
Все образованные пустоты между стенками котлована и бочки засыпают мелким гравием.
Патрубок соединяют со сточной трубой, проложенной ранее.

Особенности прокладки сточной трубы

Прокладка водоотводной трубы – важный этап в обустройстве . Согласно строительным нормам трубу закладывают на этапе возведения фундамента. Она располагается внизу основания с уклоном в сторону дренажной ямы. Когда прокладка трубы требуется для готового строения, монтаж осуществляется под полом парной.

Чтобы правильно выполнить установку трубы, нужно соблюдать следующие правила:

Не допускается наличие загибов, поворотов и стыков при монтаже изделия. Это может привести к появлению засоров на любом участке трубы.
После завершения монтажа водоотвода выполняется бетонная стяжка банных полов с соблюдением уклона в сторону сливного отверстия. После полного высыхания стяжки пол облицовывают кафелем или керамогранитом, поверх которых устанавливают деревянные решетки съемного типа. Они обеспечат защиту от ожогов при непосредственном контакте с разогретым напольным покрытием. Кроме того, решетки легко демонтируются для сушки и обработки антисептическими составами.
Слив закрывается защитной решеткой, чтобы предотвратить возможное засорение канализационной трубы.

Важно! Банные полы не требуют дополнительного утепления. При качественном бетонировании и облицовке подобное основание прогревается в процессе топки и препятствует проникновению холода снаружи.

Как сделать сливную яму для бани – вопрос, который не застанет врасплох владельцев подобных строений. Ведь организовать надежную систему отвода стоков из подручных материалов и без привлечения строительной бригады несложно, главное – настрой и серьезный подход к делу.

Одним из этапов возведения бани на приусадебном участке является строительство канализации. Слив в бане для отвода сточных вод может быть сделан множеством способов, но самым популярным на сегодняшний момент является . Вследствие того, что сточные воды бани имеют слабую загрязненность, этот вариант наиболее целесообразен.

Готовая сливная яма из кирпича

Так как несложная система дренажа сливной ямы способна справиться с фильтрацией сточных вод, содержащих, как правило, лишь воду и моющие средства, строительство для бани других видов канализации экономически не оправдано.

Единственное, что необходимо предусмотреть, это уровень грунтовых вод – если они залегают неглубоко, то слив в бане придется организовывать каким-либо другим способом. В случае если недалеко от бани находится сливная яма, предназначенная для других построек участка, то возможно использовать и ее, необходимо лишь проложить необходимые коммуникации.

Перед тем, кто желает сделать сливную яму самостоятельно, стоит задача . Совсем не обязательно для этого быть проектировщиком, достаточно обладать некоторыми строительными навыками.

Схема устройства сливной ямы для бани

Для начала, необходимо определится со следующими параметрами:

Объем воды, который будет использоваться для водных процедур в бане. Зависит от частоты посещения парной и количества моющихся в ней людей;
Тип грунта на приусадебном участке;
Также необходимо знать, как глубоко залегают грунтовые воды.

Для среднестатистической семьи из четырех человек, как показывает практика, объем используемой воды будет небольшим, и ее посещение будет не каждодневным. Следовательно, оптимальный размер сливной ямы будет два метра в глубину и полтора в ширину. Если в бане планируется принимать больше посетителей, то размеры сливной ямы лучше всего увеличить.

Следует понимать, что бани, в которых предусмотрены бассейны, купели и другие водные резервуары, расходуют воды гораздо больше, вследствие необходимости периодического очищения оных.

Немаловажным вопросом в подготовке строительства сливной бани является определение места ее расположения.

Проект бани из бруса с бассейном

Существует рекомендация располагать сливную яму не ближе чем за три метра от строения. При более близком ее расположении возникает угроза разрушения основания бани, кроме того, банные процедуры могут быть омрачены неприятным запахом сточных вод.

Делать слив далеко от строения также не рекомендуется, так как это повлечет за собой лишние траты на прокладывание коммуникаций. Потому как трубы от бани до стока должны быть выложены под определенным уклоном, эта операция весьма сложна в исполнении.

Как уже отмечалось выше, при наличии на участке неглубоко расположенных грунтовых вод, сделать сливную яму будет невозможно – иначе она будет постоянно заполнена водой. Для решения вопроса с канализацией на таких участках следует использовать герметичные резервуары, которые придется время от времени опустошать, или предусматривать другие типы отвода сточных вод.

Материалы необходимые для строительства

Если грунт на приусадебном участке достаточно крепок, то в укреплении сливной ямы нет необходимости. В этом случае строительство ограничивается рытьем углубления в земле и устройстве гравийно-песчаной подушки для дренажа.

Однако не всегда тип грунта благоприятствует такому развитию событий. Как правило, некоторые работы по укреплению будут необходимы. Стенки сливной ямы лучше всего укрепить с помощью кирпича или шифера. Также можно сделать пластиковые или железные резервуары.

На их дне необходимо предусмотреть сливные отверстия, для того чтобы вода уходила в землю. Кольца из бетона тоже используются, однако их применение повлечет за собой значительные траты. В любом случае, на дне сливной ямы необходима гравийно-песчаная подушка.
Для прокладывания необходимых коммуникаций применяются трубы из различных материалов: металл, асбест. Однако наиболее приемлемыми по качеству и цене являются пластиковые трубы.

Процесс возведения сливной ямы

Когда все подготовительные работы проведены, необходимо произвести выемку грунта и соорудить котлован с траншеей для коммуникаций. Далее яма укрепляется, если используется кирпич кладку, рекомендуют делать в полкирпича.

При укреплении стен ямы следует через определенное расстояние сделать отверстия для вывода воды в грунт. Природный камень более предпочтителен, нежели кирпич, так как прослужит такой материал гораздо дольше. Стоит отметить, что известняк в условиях высокой влажности использовать не рекомендуют.

Пример выгребной ямы из шлакоблоков

После того, как работы по укреплению стенок закончены, следует сделать гравийно-песчаную подушку толщиной около 20 см. Затем сливная яма накрывается бетонной плитой, либо наверх заливается стяжка. Очень важный момент – это организация отверстия в «крышке» сливной ямы для вывода газов.

Для того, чтобы у хозяев была возможность контроля заполнения ямы, необходимо сделать сверху смотровой люк. Для того, чтобы замаскировать нелицеприятную сливную яму на участке, можно расположить на ее крышке клумбу с цветами.

Коммуникации прокладываются в земле на глубине не меньше глубины промерзания грунта, как правило, не менее 0,5 метра.

Многие владельцы частных домов хотят иметь на своём участке хорошую русскую баньку. Но прежде чем приступить к её строительству, необходимо тщательно продумать и грамотно организовать водоотвод. В настоящее время существует несколько способов устройства вывода отработанной воды из бани, которые не требуют больших финансовых вложений и подвода к общей городской канализационной системе. Качественно сделанный слив в моечной бани поможет обеспечить длительный срок службы полов и фундамента, а также предотвратит появление плесени и грибков на стенах.

Устройство слива в моечной комнате при бане

Водоотвод в бане может осуществляться различными способами, которые зависят от вида полов в моечной комнате бани. Бывают деревянными протекающими и не протекающими, а также бетонными. Для первого случая необходимо устраивать специальный резервуар для стока воды, из которого она будет выливаться в канализацию. А для второго варианта кладётся пол в бане с уклоном, и монтируются специальные жёлоба и трапы для водостока. Любая сточная система в бане должна устраиваться до укладки полов.

При выборе создания наружной канализации бани необходимо учитывать такие факторы, как:

Интенсивность эксплуатации бани;
Габариты постройки;
Тип грунта и глубина его промерзания;
Канализационная система (её наличие или отсутствие);
Есть ли возможность подключиться к центральной системе.

Вышеперечисленные аспекты являются одними из самых важных при определении водоотвода.

Для маленькой баньки, где париться будет один или два человека несколько раз в месяц не стоит делать сложную канализацию. Достаточно будет выкопать обычную сливную яму или небольшой приямок под баней.

Тип грунта имеет большое значение при создании водоотвода. Для песчаных почв, которые хорошо впитывают воду, рекомендуют делать дренажный колодец. В глинистых грунтах лучше обустраивать сливную яму, из которой стоки надо будет периодически выкачивать. Также необходимо учитывать степень промерзания земли, так как вода в трубах, которые будут проложены выше необходимой отметки, просто замёрзнет и пластик треснет.

Если вы не хотите, чтобы вода из бани просто вытекала и впитывалась в грунт, необходимо использовать септик с отстойником, где стоки будут отстаиваться и очищаться, а затем распределяться через оросительные трубы. Наиболее сложным и дорогим способом вывода воды является устройство колодца с биологическими фильтрами, которые состоят из шлака, битого кирпича и щебня. Особенность такого способа состоит в том, что при попадании в колодец отработанных вод, его стенки постепенно покрываются слоем ила, в котором живут микроорганизмы, очищающие воду.

Достоинства и недостатки каждой системы наружного водоотвода в бане

Рассмотрим различные типы водоотвода, а также их характеристики, преимущества и недостатки.

Это герметичная яма из ЖБК, в которой скапливается вода, поступающая из бани. Когда она наполняется, её выкачивают с помощью специального устройства.

Преимущества:

Простота устройства;
Не требует ухода;
Низкая стоимость.

Недостатки:

Дренажный сливной колодец

Такая система отвода воды представляет собой яму с фильтратом, очищающим сточную воду. В качестве фильтра может быть песок, битый кирпич, щебень, шлак и т. д.

Преимущества:

Низкая стоимость;
Простота сооружения.

Недостатком системы является регулярная замена фильтрата или его чистка. А данная процедура требует больших физических затрат.

Приямок

Такая система состоит из ямы, которая вырыта сразу под полом моечной. На дне ямы находится природный фильтрат, который пропускает через себя сточную воду, уходящую постепенно в глубину грунта.

Преимущества:

Нет необходимости проводить трубопровод;
Низкая стоимость устройства.

Недостаток:

Это система, которая состоит из септика и исходящих из него труб, которые выводят очищенную от примесей воду. Водоотводы устанавливаются под определённым уклоном, чтобы вода быстро уходила и полностью впитывалась в грунт.

Преимущества:

Работает в автономном режиме;
Может применяться для создания канализации с несколькими точками для приёма отработанной воды;
Может очищать даже «чёрные» стоки, если установить анаэробный септик.

Недостатки:

В качестве альтернативы можно подключиться к центральной канализации. Тогда не будет необходимости устраивать внешние сооружения для приёма и переработки отработанных стоков. Но здесь придётся оплачивать услуги специалистов и оформлять различные разрешительные документы.

Внутренняя система водоотведения бани

Помывочная внутри бани обустраивается с учётом будущего слива и выбранных полов. Слив должен выполняться таким образом, чтобы в помещении не оставалась влага, которая будет способствовать развитию грибков и плесени.

Протекающие деревянные полы получили наиболее широкое распространение, так как они являются максимально простым вариантом устройства слива в бане. Доски укладываются с зазорами около 3–4 мм, для того чтобы сквозь щели вода из моечной уходила в яму беспрепятственно. Такие полы являются разборными для того, чтобы можно было провести качественную просушку досок. В этом случае пол устраивается без уклона для слива, так как вода будет впитываться в землю под баней.
Непротекающие полы устраиваются с углом уклона к сливу, через который отработанная вода будет поступать в водосборник, а затем в канализацию. Также вода может стекать в любую выбранную систему водоотвода.
Бетонные полы простые в уходе, долговечные и надёжные, поэтому они прекрасно подходят для устройства моечной комнаты в бане. Такие полы также делаются с уклоном в сторону слива, чтобы вода могла быстро и беспрепятственно уходить в выбранную систему канализации.

Подготовка к постройке водоотвода: чертежи и схемы различных сливов

Схема устройства деревянного протекающего пола со сливом. Должна выполняться до укладки полов.

Если в бане предусматривается сухая парилка, а в моечной будет душ, то необходимо предусмотреть слив и в парной.

В канализации бани, где сбор воды будет осуществляться из нескольких помещений, необходимо обязательно устанавливать стояк с вентиляционным клапаном.

Если парилка и моечная находятся в разных комнатах, то жёлоб для отвода воды укладывается под перекрытием между ними.

Под деревянным полом необходимо делать бетонное основание с уклоном к центральной части, где и будет идти жёлоб, присоединяющийся к канализации.

Также вместо бетона можно уложить на пол под настил поддон из нержавеющей или оцинкованной стали.

Видео: устройство оцинкованного поддона для слива воды под деревянным полом бани

При устройстве наливных полов, на которые будет укладываться кафель, необходимо соблюдать уклон, где в низшей точке устанавливается трап для приёма воды, который соединён с канализацией.

Для устройства канализационной системы внутри бани необходимо использовать современные прочные пластиковые трубы, которые имеют длительный срок эксплуатации, и поэтому будут служить долгие годы. Они не боятся влаги, не подвержены коррозии, как обычные металлические или чугунные, а также легко и просто собираются самостоятельно без привлечения специалистов. Трубы ПВХ отлично подходят для устройства внутренней канализации в бане, податливы в любой обработке, а также могут быть с раструбом и без него. Срок службы более 50 лет.
Чугунные трубы слишком дорогие, тяжёлые, а также неудобны в работе.
Асбестоцементные трубы являются самыми дешёвыми, но часто они имеют множество дефектов. Также для монтажа безнапорного слива требуются трубы с гладкой внутренней поверхностью стенок, а изделия из асбестоцемента часто имеют шероховатые внутренние стенки с углублениями.

Виды пластиковых труб:

Трубы ПВХ (из поливинилхлорида);
ПВХХ (трубы из поливинилхлорида хлорированного);
ПП (изделия из полипропилена);
ПНД (трубы из полиэтилена низкого давления);
Гофрированные трубы из полиэтилена.

Любые из вышеперечисленных видов труб можно использовать для внутреннего устройства слива в бане. Диаметр изделия для главной магистрали берут исходя из будущей интенсивности эксплуатации бани и количества сливных точек. Для обычной бани с парилкой, моечной комнаты и туалета рекомендуют трубы диаметром 10–11 см. Если не будет устанавливаться сантехника, то достаточно будет и труб диаметром 5 см для отвода воды.

Расчёт материала для создания водоотвода и инструменты

Для монтажа внутренней канализации в моечной комнате нам необходимы будут ПВХ трубы серого цвета, а также стыки и переходники.

Количество труб зависит от протяжённости системы внутреннего слива.
Также нам понадобятся тройники размер и угол 110–110–90° - две штуки (на схеме выделены красным цветом);
Колено переходник - 90° - три штуки (на схеме выделено чёрным цветом).
Горизонтальные канализационные трубы – Ø11 см;
Вертикальные трубы для устройства приёмников слива воды – Ø11 или 5 см.
Для соединения труб разных диаметров понадобятся переходники с 5 на 11 см.
Для внешней канализации бани понадобятся трубы оранжевого цвета (ПВХ).

Для работы нам понадобится:

Лопата штыковая (спецтехника);
Строительный уровень;
Болгарка с отрезным кругом;
Песок;
Цемент;
Щебень.

Пошаговая инструкция с фото по изготовлению различных конструкций слива в бане

Перед тем как рассматривать систему слива в моечной комнате, необходимо сказать, что вся канализационная внутренняя система в бане связана между собой и состоит она из трёх приёмников отработанной воды.

Трапик для водостока представляет собой сифон, который имеет гидрозатвор, не пропускающий в помещение моечной неприятные запахи, а также он служит решёткой, не пропускающей в канализацию крупный мусор.

На фото мы можем увидеть уклон кафельного пола к трапику для водостока.

Сливной трапик необходимо обязательно устанавливать в банных помещениях.

Видео: система функционирования трапика с гидрозатвором в моечной комнате бани

Вначале мы будем укладывать канализационные трубы. Для этого мы вырываем траншеи.
В точке А и Б глубина траншеи должна быть примерно 50–60 сантиметров по отношению к уровню грунта (вне фундамента). Если высота цоколя составляет 30–40 сантиметров, то глубина траншеи будет 80–100 см по отношению к верхней части фундамента.
От точки А и Б постепенно выкапываем канавы таким образом, чтобы уклон составил около 2 сантиметров на 1 погонный метр. На дно траншеи насыпаем песок толщиной примерно 5–10 см и хорошо утрамбовываем его, соблюдая необходимый уклон.
Заливаем фундамент и делаем отверстие для канализационной трубы.
Трубы слива устанавливаем вертикально (1 и 2 для трапиков). Для этого мы вбиваем на дно траншеи палки длиной около 1 метра, а затем к ним привязываем сливы. Вертикальные трубы устанавливаем, делая небольшой запас длины. В процессе устройства пола и монтажа трапиков мы их укоротим.
Монтируем систему канализации по указанной схеме.

В строительной сфере глубина закладки труб канализации в южных областях составляет около 70 см от поверхности грунта. В средней полосе глубина варьируется от 90 до 120 см, а на севере не менее 150–180 см.

Для того чтобы стоки не замёрзли тубы необходимо утеплить несколькими слоями специального вспененного полиэтилена 10 мм.

Под одним концом трубы выкапываем неглубокую яму для водостока. Теперь нам надо попробовать слить определённый объем воды, чтобы проверить правильность угла уклона трубы. Поочерёдно мы проверяем все трубы.

Делаем внешнюю систему канализации своими руками

Если объем отработанной воды не будет превышать 700 л. в неделю, то в качестве септика мы можем использовать старые колёса от грузовиков. Площадь водопоглощения септика мы можем рассчитать, учитывая то, что степень поглощения воды 1 кв/м песчаного грунта составляет около 100 л/сутки, смешанного супесчаного около 50 л/сутки, суглинистой почвы около 20 л/сутки. В зависимости от типа грунта и его водопоглощения рассчитываем, сколько нам понадобится колёс.

Мы выкапываем яму 2х2 метра и глубиной около 2,3 – 2,5 метра в зависимости от того на каком уровне будет выходить труба. На дно засыпаем песок 10–15 см, а сверху щебень - 10–15 см.
В яму плотно складываем друг на друга вертикально колёса около 5–7 штук. Верхняя точка должна получиться так, чтобы труба для слива точно могла войти в него.
В суглинистом грунте будет достаточно установить 7 колёс. Если на участке супесчаная или песчаная почва, то хватит и 5 штук.
Накрываем колёса металлической или пластиковой прочной крышкой с проделанным в ней отверстием. В него мы вставляем вентиляционную трубу, через которую будет поступать воздух, обеспечивающий жизнедеятельность микроорганизмов, перерабатывающих стоки.
Осуществляем пробный слив и закапываем всю конструкцию.

Как сделать сливной колодец для водоотвода: руководство

Сливная яма может быть из пластикового или металлического бака, ЖБК колец или из красного кирпича.

Выбираем место в самом низком месте участка для того, чтобы вода из моечной комнаты уходила самотёком. Для того чтобы из колодца было удобно выкачивать воду и машина могла свободно к нему подъехать надо выбрать место с удобным подъездом.
Копаем яму с помощью экскаватора. Если техники нет, то придётся копать вручную, а это длительный процесс. Следим за состоянием стенок ямы (они не должны осыпаться). Яму мы можем копать квадратной, прямоугольной или круглой формы.
Дно делаем с небольшим уклоном к люку для удобной очистки резервуара. Засыпаем песок 15 см и бетонируем дно. Вместо бетонирования можно просто уложить плиту из железобетона нужной формы и размера.
Выкладываем кирпичом стены. Можно взять красный кирпич б/у. Для кладки делаем раствор из глины и песка. В одной из стен в процессе кладки устанавливаем входную трубу для воды.
Так как стены из кирпича водонепроницаемые, то нам надо обработать их специальным герметиком. Для этого берём битумную мастику или другой аналогичный материал.
Монтируем перекрытие из железобетонной плиты. Верхняя часть колодца со всех сторон должна быть перекрыта примерно на 30 см. Для выкачивания воды мы делаем над участком ямы отверстие, где расположен уклон. Перекрытие устраивается в несколько шагов. Вначале мы делаем опалубку из досок и заливаем бетонный слой 5–7 см. Сверху кладём арматуру и заливаем следующий слой раствора. Оставляем бетон высыхать на несколько дней.
Кладём металлический люк, а бетонное перекрытие накрываем полиэтиленом и засыпаем грунтом, так чтобы на поверхности был виден только люк.

Как разместить систему водоотвода с приямком

Под полом моечной комнаты выкапываем яму 2х2 метра и глубиной не менее 1 метра. На высоте 10–15 сантиметров от уровня пола устанавливаем трубу, которая будет соединять приямок с наружной системой канализации. Соблюдаем уклон 1 сантиметр на 1 погонный метр.
На дно кладём слой щебёнки, битого кирпича, гравия или керамзита, а сверху насыпаем слой песка. Стенки укрепляем кирпичом, крупноволновым шифером или природным камнем.
Сверху приямка мы укладываем лаги, а на них уже монтируем деревянный пол.
Чтобы отработанная вода могла легко уходить прямо в приямок доски укладываются на расстоянии друг от друга. Такой деревянный пол можно не крепить к лагам, чтобы его можно было легко снимать и просушивать.

Второй вариант устройства приямка - это водосборник, из которого стоки будут выливаться в септик или канализацию при достижении определённой отметки. В основном такой способ отвода используют при устройстве протекающих полов.

Как установить грунтовую фильтрацию для бани

Для устройства такой системы потребуется отдельный септик, который будет служить отстойником и распределительным колодцем. От него будут отходить в разные стороны дренажные трубы, предназначенные для распределения очищенных стоков по всему периметру двора. Септик можно купить, а можно сделать самостоятельно из больших ёмкостей из пластика или металла.

Прекрасно функционирует септик из ЖБК или круглая конструкция из кирпичной кладки.

Правила устройства дренажной системы:

Длина трубы должна быть не более 25 метра;
Глубина укладки не менее 1,5 метра;
Расстояние между трубами не меньше 1,5 метра;
Ширина траншеи для дренажа минимум 50 см, максимум 1 метр.

Выкапываем траншею с учётом угла наклона около 1,5°. Проверяем угол обычным строительным уровнем.
На дно траншеи глинистого грунта насыпаем песок 10 см и сверху гравий 10 см. В суглинистых почвах трубу необходимо будет завернуть фильтрующим материалом во избежание заиливания. На песчаном грунте делаем песчаную и щебневую подушку, а трубы оборачиваем геотекстилем.
Сверху дренажа насыпаем гравий 10 см, а затем засыпаем канаву землёй.
Система фильтрации должна быть вентилируемой, поэтому на конце дренажной трубы мы устанавливаем трубу высотой около 50 см, а сверху ставим защитный клапан.

Видео: как подвести сливную систему к бане

Правильно сделанный слив в моечной комнате бани и других её помещениях гарантирует долгий срок службы данного сооружения. Он поможет уберечь постройку от пагубного воздействия влаги и предотвратит загрязнение территории отработанными водами. Даже в небольших банях необходимо обустраивать систему водоотвода, поэтому к данному процессу необходимо подойти с полной серьёзностью и ответственностью.

Правильная сливная яма для бани поможет продлить долговечность конструкции, предупредить появление сырости и различных запахов. Её конструкция очень проста в реализации: имея план, построить сток сможет любой желающий.

Конструктивные особенности

Сливная яма для летнего душа или бани состоит из отводной трубы и резервуара, куда стекает вода. Труба для отвода воды должна прокладываться до обустройства фундамента. Она представляет собой широкий отвод, для которого крайне важен диаметр и форма.

Труба выводится в сливной резервуар. Эта яма находится на определенном удалении от бани. В отличие от выгребной ёмкости, этот слив практически всегда является открытым. Такой подход объясняется тем, что банная вода не представляет экологической опасности.

Одним из самых важных факторов при оборудовании сливной ямы для бани являются грунтовые воды. Если они расположены высоко, то в обустройстве резервуара нет смысла. При любом изменении уровня грунтовых вод, яма будет непроизвольно наполняться. В таком случае, лучше просто вывести из бани сливную трубу на участок или за его пределы;
Яма может быть изготовлена из кирпича, пластиковых бочек, пеноблоков. В некоторых случаях, её оборудуют даже из деревянных досок;
На дно ёмкости укладывается песчаная подушка, поверх неё строительный мусор или обломки кирпичей. Это нужно для защиты ямы от заиливания.

Место соединения трубы и сливного резервуара дополнительно герметизируется и укрепляется гибкой муфтой.

Выбор материала

Для строительства сливной ямы для бани могут использоваться различные материалы. Если Вы располагаете определенными средствами, то лучше всего отдать предпочтение кирпичу или пеноблокам.

Также большой популярностью пользуется яма из покрышек. Такое сливное сооружение отличается доступностью и простой установки. В качестве стен в этой конструкции применяются покрышки для легковых или грузовых автомобилей (в зависимости от потребного объема слива).

Очень похоже монтируются бетонные кольца, но они соединяются между собой бетонным раствором. Обязательным требованием является обработка внешних поверхностей битумом – это продлит срок службы стока. Швы между отдельными частями конструкции промазываются герметиком.

Как сделать яму своими руками пошагово

Сначала, подбирается место для котлована. От бани и фундамента жилого дома нужно выдержать расстояние от 3 до 5 метров. Глубина ямы зависит от потребного объема стоков и уровня грунтовых вод. Рекомендуется принимать значение не более 8 метров.

Готовится участок под баню и сливную яму. Перед бетонированием фундамента от бани проводится одна или несколько отводящих труб (зависит от размеров помещения);
От фундамента копается траншея, которая утепляется. Её дно покрывается слоем мелкого гравия и речного песка;
Эта траншея должна иметь некоторый уклон, по отношению к месту истока. Средним считается значение 3 градуса на каждый погонный метр. Это позволит обеспечить нормальную скорость движения стоков, предупреждение из застаивания и заиливания трубы;
После готовится котлован под слив. Его дно и стенки обязательно укрепляются. Они постоянно будут подмываться большим количеством воды, что влияет на прочность всей конструкции. Для защиты можно использовать деревянные балки. На подвижных грунтах целесообразнее соорудить опалубку;
Толщина сливного резервуара для бани может быть значительно меньше, чем для выгребной ямы. Кирпичная кладка может состоять из одного слоя, а бетонный кожух – 15 сантиметров;
Если сточный резервуар возвышается над землёй, то его нужно дополнительно утеплять. Для этого успешно используется земля, глина, пенопласт или даже текстильное волокно;
Если слив полностью находится под землёй, то в его дополнительном утеплении нет смысла. Некоторые домовладельцы считают, что выгребная яма для бани не нуждается в обустройстве люка, но это не так. Смотровое отверстие понадобится для чисток и профилактики заиливания стока, а также необходимом ремонте. Лучше всего использовать двойные крышки из пластика;
Конечно, если под рукой нет специальной крышки, а закрыть отверстие чем-то нужно, то отлично подойдет лист профнастила, шифера или любого другого прочного и твердого материала.

Сливная яма для бани несколько раз в сезон должна очищаться при помощи ассенизаторской машины. Это позволит освободить сток от твердых отходов, налета, избавиться от ила. Вместо ассенизаторов можно использовать погружной дренажный насос.

Всякая баня, будь то баня, которую топят «по-черному» или суперсовременная сауна с электрическими печами, пузырьковыми бассейнами и джакузи требуют наличия слива. Сливная яма для бани -незаменимая часть, об устройстве которой следует задуматься еще до начала строительства.

Сразу следует оговориться, если поблизости от вашего участка есть канализация или на худой конец сливная канава, то строительство сливной ямы становится нецелесообразным. В этом случае все работы по отводу воды от бани сводятся к прокладке труб до канавы или приемника жидких отходов.

Совет!
Для того чтобы оценить уровень залегания грунтовых вод посмотрите на растительный покров участка. Если на нем много влаголюбивых растений (наперстянка, хвощ, осока, крапива, рогоз, болиголов, мать-и-мачеха, конский щавель), значит грунтовые воды залегают близко к поверхности.
На таком участке строить выгребную яму с дренажем в грунт крайне нежелательно.

Определяем тип сливной ямы

Сливная яма в бане не является гидротехнически сложным и ее строительство под силу любому физически здоровому человеку, который умеет держать в руках лопату и мастерок. Физическое здоровье понадобится для того, чтобы выкопать яму соответствующего размера, а мастерок для укладки кирпича. С остальным вам поможет наша инструкция.

Сливные ямы можно разделить на три типа: герметичная, с дренажем в грунт и септик.

Рассмотрим применение всех трех типов более подробно.

Герметичная выгребная яма . Применяется на участках с высоким уровнем грунтовых вод. В этом случае в землю просто вкапывается герметичная емкость подходящих размеров, в которую делается . При этом следует обязательно позаботиться об удобстве подъезда к ней, т.к. такую яму следует периодически выкачивать. Цена такого сооружения определяется стоимостью емкости для отходов.

Яма с дренажем в грунт . Наиболее часто используемый тип. Подходит как для дачных участков, так и для частных домовладений, не оборудованных канализацией.

Если использовать для строительства подручные материалы (старые покрышки от грузовых автомобилей или ненужные железные бочки), а также строительный мусор в качестве дренажа – цена такого строения будет приближаться к нулю. Если же строить из б/у кирпича или отходов от строительства самой бани, то цена увеличится на стоимость раствора для кладки.

Септик . Наиболее сложное сооружение, позволяющее на выходе получать практически чистую воду. Септики бывают разных типов: от простейших, с механическим отстаиванием воды, до сложных энергозависимых с несколькими ступенями фильтрации.

Выбирая тип очистного сооружения, естественно, в первую очередь следует заглянуть в кошелек. И если обнаружится, что в нем есть достаточное количество относительно свободных финансов – следует отдать предпочтение септику промышленного производства. Если же нет, то можно попробовать построить его своими руками.

Строим сами сливную яму для бани

Разберем подробнее устройство сливной ямы для бани. Так как ямы не потребуется. Следует иметь в виду, что любой септик рано или поздно придется либо чистить, либо засыпать и делать новый.

Поэтому варианты устройства из старых бочек и покрышек мы рассматривать не будем. Первые небезопасны в случае чистки, а вторые кроме небезопасности еще и не экологичны.

В нашей статье мы расскажем вам, как сделать сливную яму для бани с дренажем в грунт из кирпича или шлакоблока. Рассмотрим все этапы подробнее.

Выбираем место

При выборе места следует руководствоваться лишь одним правилом – септик должен находиться не дальше двух метров от стен бани. В противном случае уклон под слив будет слишком маленьким, и вода может застаиваться. А это означает, что кроме неприятных запахов к неприятностям добавятся частые засорения сливных труб.

Копаем котлован

Это наиболее трудоемкая часть всех работ. Основной проблемой станет использование вынутой земли. Плодородную почву можно разбросать под растения, а вот глину и песок придется вывозить. Крупные камни и щебень можно оставить – они пригодятся для облицовки и устройства дренажа.

Обратите внимание!
Цилиндрическая форма сливной ямы предпочтительнее кубической т.к. равномернее распределяет нагрузку на грунт.

Делаем облицовку

Если почва на участке плотная и достаточно хорошо впитывающая, то делать особой облицовки стен не требуется. Однако в наших широтах такие типы почвы встречаются достаточно редко, поэтому стены котлована нужно укреплять.

Для этих целей лучше всего использовать керамический кирпич или природный камень – они и дешевле и меньше впитывают воду. Кроме того можно использовать специальные бетонные кольца.

Если облицовка производится из кирпича, то его следует класть на ребро для меньшего расхода материала. Между кирпичами оставляют щели достаточные для дренажа воды.

Засыпаем дренаж

Поле окончания облицовки засыпаем дренаж. В ход пойдут обломки кирпича и шлакоблока, а также крупный строительный мусор. В этом смысле нам очень кстати будет строительство бани — и сливная яма будет заполнена, и строительный мусор утилизируем.

Обратите внимание!
Толщина дренажного слоя должна быть не менее 20 см.

Стенки сливной ямы следует поднять над уровнем земли на 30-70 см. Сверху постройка накрывается плотной крышкой, чтобы не возникали посторонние запахи. Люк сливную яму нужно делать достаточно просторным для удобства обслуживания.

Резюме

В заключение хотелось бы отметить, что крышка септика на ухоженном участке может выглядеть не очень красиво. Поэтому на ней можно устроить небольшую клумбу или другой элемент ландшафтного дизайна. Важно при устройстве таковых не засыпать крышку тяжелым грунтом, чтобы в случае необходимости ее можно было сдвинуть, не повредив красоту.

А видео в этой статье сможет ответить наглядно на эти и еще некоторые вопросы по данной теме!