Как правильно сделать крышу своими руками? Крыша дома своими руками: инструкция от А до Я Сложная крыша своими руками.

Проектирование крыши начинается со сбора нагрузок. Необходимо посчитать общий вес одного квадратного метра всей конструкции крыши. Для этого нужно предварительно прочертить чертежи крыши и выполнить расчет снеговой и ветровой нагрузки согласно району, где ведется строительство.

Для того чтобы правильно собрать нагрузку, нужно знать удельный вес всех материалов, которые применяются для строительства крыши, от сорта древесины до типа утеплителя и наружного покрытия. Эти данные необходимы для правильного подбора шага стропильных ног. Чем больше приходится нагрузка, тем меньше расстояние должно быть между стропилами.

Максимальное расстояние, которое допускается выполнять между стропилами, не должно превышать 1200 мм. Оптимальным считается расстояние в один метр. Дальше следует подобрать сечение бруса.

Для расчета конструкции крыши существует специальный алгоритм из множества формул, но все они предназначены только для анализа строительства крупных промышленных зданий. Для частного строительства процесс подбора сечения можно упростить.

Высота бруса вычисляется из максимально длины стропильной ноги. 1/20 часть длины будет являться оптимальной высотой бруса. А вот 1/3 часть полученной высоты – это будет необходимая ширина бруса. В итоге получается прочная система, которая способна выдерживать сильные нагрузки.

В деревянном доме верхняя обвязочная балка для каркасного дома будет служить опорой для стропил. В кирпичном доме по верхней кромке кладки надо установить мауэрлат – горизонтальный мощный брус, который костылями крепится к стене.

Крыша своими руками строится за несколько дней, если правильно спланировать весь процесс. На стыке двух разных материалов, например, кирпич и дерево, всегда необходимо прокладывать гидроизоляцию. Инструкция по возведению крыши начинается с правильной укладки несущих балок. Затем устанавливаются наклонные стропила под углом, который предусмотрен в проекте.

Для закрепления стропил устанавливаются укосы и обвязочные доски, как часть обрешетки. Скрепление всех стропил в единую конструкцию делают деревянную кровлю устойчивой. На этом этапе важно точно выверить положение стропильных ног, они должны находиться в одной плоскости, строго в правильном проектном положении.

После закрепления стропильных ног набивается обрешетка, которая представляет собой ряд досок с определенным шагом, к ним потом будет крепиться финальное покрытие. Если кровля предусматривается из мягких материалов, обрешетку делают сплошного типа из листов фанеры. Во всех остальных случаях достаточно прибивать элементы обрешетки на некотором расстоянии друг от друга.

После прокладываются защитные материалы (утеплитель и пароизоляция) и устанавливается финальное покрытие кровли. В некоторых случаях утепление делается внутри конструкции после монтажа кровельного материала. Стропильная крыша должна проветриваться, чтобы обеспечить нормальный микроклимат для конструкций и их долговечность.

Любую работу можно поделить на этапы. Итак, крыша своими руками по шагам.

Первый шаг. Сделать расчет кровли, собрать нагрузку, определиться с сечением бруса, его длиной. Обязательно свести все данные в спецификацию расхода материалов.

Второй шаг. Подготовить весь необходимый инструмент, закупить материал, подготовить место для складирования. Продумать механизм подачи тяжелых конструкций на крышу. В день работ, возможно, понадобиться нанять автокран.

Третий шаг. Подготовить поверхность к работе. Начать установку мауэрлата, обвязочной балки и стропильных ног. Тщательно проверить проектное положение стропил. По окончанию рабочего дня удостовериться, что рабочая конструкция надежно закреплена.

Четвертый шаг. Подача досок обрешетки. Крепление обрешетки и укладка защитных материалов под кровлю. На этом этапе придется выполнять много подрезочных работ. Ножовкой работать сложно и долго, поэтому необходимо взять в аренду паркетницу или электролобзик.

Пятый шаг. Монтаж кровельного материала, проверка стыков. Здесь после окончания монтажных работ, можно выполнить подшивку коробочки, чтобы исключить давление ветра сбоку стены под конструкцию покрытия.

Двухскатная ломаная крыша значительно улучшает функциональность чердачного помещения. Обычная двухскатная крыша создает мертвое пространство наклонной плоскостью, в котором нельзя находиться в полный рост.

Двухскатная ломаная крыша расширяет пространство за счет особой конструкции излома наклонной плоскости. Таим образом, получается полноценное внутреннее помещение, которое можно оборудовать под спальню.

Согласно чертежам, такая крыша дома строится путем установки строго вертикальных стоек и горизонтальных затяжек, а по бокам импровизированного прямоугольника выстраиваются висячие и наслонные стропила. Чтобы обеспечить конструкции необходимую прочность, от балки перекрытия до середины наслонного стропила устанавливаются подкосы.

Все остальные работы выполняют аналогично схеме, которая описана выше. Основная сложность в построении конструкции двухскатной ломаной крыши – это правильно подобрать сечение бруса и установить все элементы согласно чертежу. В большинстве случаев в кровельный пирог добавляется утеплитель и пароизоляция. Это значительно усложняет процесс монтажа стропильной крыши, но без этих элементов делать мансардное помещение нет смысла.

Для частного дома предпочтительнее выбирать скатную крышу, у которой уклон больше 2,5%. Самый простой вариант – это односкатная крыша, но такая используется только на сооружениях подсобного типа. Конструкция характера одной ровной наклонной плоскостью крыши, которая опирается на две боковые стены здания.

Универсальной считается двухскатная крыша, которая опирается на две наружные стены в одном уровне, а наклонные плоскости сводятся посередине в один коньковый узел. Торцевая часть такой крыши называется фронтоном и обычно заделывается тем же материалом, из которого строится несущая часть дома.

Вальмовая крыша представляет собой четырехскатную крышу без фронтона. Со всех сторон здания крыша сводится от верхней кромки стены вверх. Такая крыша лучше других приспособлена воспринимать ветровую и снеговую нагрузку, однако достаточно сложна в построении. Все узлы каркаса крыши необходимо строить с соблюдением сложных законов статики сооружений.

Шатровая крыша выглядит примерно как вальмовая, но ее главное отличие – это то, что все четыре плоскости крыши имеют строго треугольную форму. В итоге с центра здания, наклонные плоскости расходятся в четыре стороны, образовывая шатер.

Ломанная или мансардная крыша представляет собой создание ломаных плоскостей кровли под тупым углом. В итоге получается довольно объемное помещение мансардного типа, которое можно использовать в качестве жилого.

Все виды крыш имеют свои преимущества и недостатки. Одни лучше выглядят, но требуют значительных затрат на строительство, другие просты в сооружении, но также непрезентабельны на вид. Выбор крыши обычно осуществляется после определения снегового и ветрового района. Тип крыши важно согласовать на стадии проектирования.

По сути, строительство крыши каркасного дома ничем не отличается от строительства крыши для зданий другого типа. Единственный момент касается закрепления стропильных ног на несущих конструкциях. Здесь вместо мауэрлата используется обвязочная балка.

Вся остальная методика аналогична. Для удобства строительства, перед началом необходимо соорудить фальшпол или смонтировать полноценное деревянное перекрытие. Устанавливать стропила с подмостей неудобно и трудоемко.

Для каркасного дома рекомендуется выбирать наименее массивную конструкцию крыши, так чтобы она не создавала критического давления на несущие элементы. Не следует надстраивать дополнительные элементы на крыше, включая слуховые окна, если они заранее не предусмотрены в проекте.

Крыша своими руками. Конструкция

В зависимости от конструкции крыши следует выбирать количество материалов и сечение опорных брусьев. Для частного дома, особенно каркасного типа, наиболее эффективна двухскатная и двухскатная ломаная крыша. Все остальные конструкции довольно сложные и требуют большого количества подпорных элементов, которые значительно утяжеляют всю крышу.

Для каркасного дома лучше не использовать натуральную керамическую черепицу в качества покрытия. Кроме того, что она очень тяжелая, для монтажа понадобится густо набивать обрешетку. В результате придется дополнительно усиливать несущие стойки или уменьшать шаг между ними, что приведет к перерасходу материалов.

Опорный брус служит для крепления стропил в нижней части. Опирать на стену стропила нецелесообразно, поэтому используют дополнительный брус, который воспринимает наклонную нагрузку и передает ее на несущие конструкции строго вертикально.

В качестве опорного бруса следует использовать брус достаточно большого сечения. Его необходимо прочно закрепить на стене. В случае, когда крыша, вместе с опорным брусом просто лежат на стене, возможен подрыв крыши ветром. Несмотря на большой вес всей кровли, она может улететь при шквальных порывах ветра.

Каждый, кто строит частный дом, хочет немного сэкономить. Так возникает идея сделать крышу своими руками. А для этого нужно правильно произвести монтаж стропильной конструкции и укладку кровельного материала, а каждый из этих этапов имеет свои нюансы.

Типы конструкций

На сегодняшний день кровельное покрытие выступает не только в качестве защиты вашего дома, но и как его отличительная архитектурная черта. В зависимости от того, какая у дома крыша, складывается общее впечатление о фасаде. Например, мансардная кровля делает облик дома более консервативным, в то время как эксплуатируемая плоская надстраивается над современными коттеджами в стилях хай-тек, модерн, эко.

Плоская

Несмотря на свою кажущуюся примитивность, именно плоские крыши наиболее сложны в возведении. У российского потребителя они не очень популярны, поскольку их ассоциируют преимущественно с многоэтажками советской постройки, однако в последнее время все большее количество людей по достоинству оценивают удобство и функциональность.

Есть эксплуатируемые и неэксплуатируемые плоские крыши. В первом случае поверхность кровли используется как дополнительное функциональное пространство. Так, здесь можно разбить сад, поставить детскую площадку, организовать спортзал или приспособить под террасу. Во втором случае крыша – это просто крыша.

Стоит заметить, что устройство неэксплуатируемого варианта намного проще, поэтому для самостоятельного возведения стоит выбрать именно его.

Плоские крыши сильно нагружают стены, поэтому не стоит выбирать такую модель, если вы проживаете в каркасном доме. К тому же желательно проконсультироваться с профессионалом, чтобы он составил проект и сделал все расчеты. С финансовой точки зрения, даже при обращении к специалисту, обустройство плоской кровли намного дешевле, чем какой-либо другой.

Наибольшие проблемы вызывает уборка снега с такой крыши. В данном случае его придется периодически чистить вручную, чтобы снеговая нагрузка не оказалась чрезмерной для конструкции. А также нужно будет организовать водосток (лучше всего для плоских крыш подходит внутренний вариант). Нельзя забывать и о том, что плоская крыша подходит для изначально крепких или дополнительно укрепленных стен , в противном случае несущие стены могут не выдержать и растрескаться.

Односкатная

Для полноценных частных домов односкатные крыши выбирают редко. Это связано с их малыми декоративными качествами. Действительно, односкатная конструкция выглядит незавершенной. Поэтому куда чаще можно увидеть односкатную крышу над частным дачным домом, пристройкой или гаражом. Если же она выбрана для коттеджа, то он, скорее всего, выполнен в современном стиле.

Первое и главное достоинство односкатной кровли – ее простота. Односкатную крышу сможет сделать даже новичок, начиная с составления чертежа и заканчивая финишной отделкой. Сложные расчеты здесь не потребуются, нужно лишь знать азы геометрии. Односкатная крыша хорошо выдерживает как снеговые, так и ветровые нагрузки. Важно лишь правильным образом ее установить. Как и в случае с плоской крышей, достигается экономия за счет небольшого количества требуемых материалов.

Нельзя не сказать о сложностях с вентиляцией. Под односкатной крышей почти нет свободного пространства, поэтому могут возникнуть кое-какие трудности. Мансарду под обыкновенной односкатной крышей сделать практические невозможно, как и отвести хоть какое-то место под чердачное помещение. Чаще всего односкатную крышу используют как необычный потолок для верхнего этажа, что накладывает дополнительные обязательства по ее утеплению и гидроизоляции.

Наибольшей популярностью пользуются конструкции с многоуровневыми односкатными кровельными системами, которые выглядят намного необычнее и футуристичнее, особенно если сам дом грамотно вписан в окружающий пейзаж и выполнен в современных стилистических направлениях.

Двухскатная

Двухскатные конструкции можно встретить гораздо чаще, чем односкатные. Это связано с их традиционным внешним видом, который многие жители ассоциируют с удобством и уютом. Возведение простой симметричной двускатной кровли тоже не отнимет много времени и сил и окажется по плечу даже новичку. Однако в финансовом плане двухскатная крыша намного дороже, чем односкатная или плоская.

Ухаживать за двухскатной крышей не придется: с нее не нужно будет вручную счищать снег, максимум – обновлять лакокрасочное покрытие время от времени. В пользу двухскатных кровель говорит и то, что они одинаково распределяют нагрузку на стены. В случае, например, с односкатной конструкцией больший вес будет приходиться на «низкую» стену, а двухскатная распределяет вес между двумя параллельными стенами. В связи с этим ее можно возводить над домами из непрочных, в общем смысле, материалов.

Примером может послужить каркасный коттедж.

Перед строительством необходимо будет составить схему или проект, чтобы в дальнейшем стропильная система выдержала вес кровельного материала. Кстати, стропильный пояс делается на земле и только потом транспортируется к месту установки. Поэтому такую крышу сможет сделать даже не самый сильный человек, но профессиональные строители все же советуют заниматься двускатной кровлей с напарником.

При проведении предварительных расчетов и надлежащей подготовке чердачное пространство под крышей можно превратить в мансарду, однако решение о сооружении мансардного этажа лучше всего принимать еще на этапе проектировки здания и крыши в частности, так как к мансардам (особенно жилым) выдвигается ряд требований.

Вальмовая

Данный тип является одним из самых популярных. Четырехскатная конструкция с двумя треугольными скатами и двумя трапециевидными удобная, функциональная и красивая. Большим плюсом является то, что здесь можно организовать просторную мансарду – даже после того, как крыша построена. Для этого понадобится провести кое-какие утеплительные и изоляционные работы, но крышу разбирать не понадобится: все можно сделать изнутри.

Все вальмовые крыши способны противостоять сильным снеговым и ветровым нагрузкам. Конструкция имеет четыре ребра жесткости, на каждое из которых приходится приблизительно одинаковый вес, из-за чего конструкция и приобретает подобную прочность. Есть еще одна причина выбрать именно вальмовую крышу: при таком типе можно сделать большие карнизные свесы по краям, которые защитят стены от попадания капель дождя или снега. Благодаря тому, что все свесы находятся в одной плоскости, они меньше разрушаются, так как все они подвергаются одинаковому воздействию негативных факторов окружающей среды.

Важное преимущество состоит и в эстетической стороне: дом с мансардой под вальмовой крышей выглядит более гармоничным, не таким вытянутым вверх.

К недостаткам можно отнести сложности с сооружением крыши подобного типа, дороговизну. Потребуются не только внушительные финансовые вложения, но и достаточно много времени. В одиночку сделать такую кровлю не удастся – обязательно понадобится целая бригада. Если же под крышей есть мансарда, а окна находятся непосредственно в самой кровле, то сквозь них может просачиваться вода, если монтаж не был проведен полностью правильно. Решением станет укрывание окон с внешней стороны, но это непрактично.

Полувальмовая

Полувальмовая кровля начала пользоваться популярностью в нашей стране не так давно. По внешнему виду она сильно схожа с классической вальмовой, однако имеет одно отличие, заключающееся в том, что торцевые скаты не опускаются до уровня мауэрлата, а остаются чуть выше, как бы открывая часть стены. В итоге в плоской стене можно сделать окна, сквозь которые вода просачиваться не будет.

Наиболее востребованы двускатные полувальмовые конструкции, однако четырехскатные тоже можно встретить. Стоит иметь в виду, что четырехскатную полувальмовую сделать самому невозможно: потребуется правильный план, проект со всеми расчетами.

Для составления подобного нужны специальные знания и умения.

Полувальмовые кровли обладают всеми теми же преимуществами, что и вальмовые. Дополнительным плюсом выступает наличие стен, в которых можно сделать окна или организовать выход на балкон. Материалов для строительства также потребуется гораздо меньше. Однако время, затраченное на постройку, заметно увеличится, так как конструкция кровли данного типа более сложная.

При планировании и проектировании необходимо учитывать еще и тип кровельного материала, так как он напрямую влияет на то, насколько жесткой должна быть стропильная система. К тому же необходимо иметь в виду, что стропильная система будет иметь больше составляющих. Усложнится и процесс укладки финишного материала.

Шатровая

Шатровая крыша тоже относится к популярным четырехскатным, однако она имеет значительное отличие от вальмовой и полувальмовой. Здесь все четыре диагонали сходятся в одной точке, представляющей собой пик крыши. Конструкция может быть пологой или высокой. Это зависит от климатических особенностей: направления и силы ветра, количества снега и подобных. Поскольку кровля похожа по принципу строения на шатер, она получила свое название именно из-за этого.

Важным преимуществом является отсутствие необходимости в сооружении фронтонов. Таким образом, можно сэкономить значительное количество строительных материалов и времени, тем самым потратив на строительство меньше средств. Еще одно достоинство – малый риск возникновения протечки. Из-за пирамидального строения осадки легко скатываются с крыши не задерживаясь. С другой стороны, подобная форма крыши способствует ее равномерному нагреву, поэтому в летние месяцы можно использовать чердак или мансарду как жилое помещение, не заботясь о дополнительном отоплении. Наконец, здесь можно не обустраивать водоотвод, поскольку вода с крыши стечет, не задев стены, благодаря широким свесам.

Есть и свои нюансы. Так, шатровую крышу достаточно сложно спроектировать самостоятельно, поскольку здесь подразумевается особое строение стропильной системы. Своими руками построить стропильный каркас тоже непросто: здесь много соединений, которые должны отличаться высокой надежностью и жесткостью. Таким образом, необходимость в найме специалистов ведет к тому, что на строительство будет затрачено большое количество финансовых средств. Нужно иметь в виду и тот факт, что велик риск отслоения финишного материала (например, черепицы или шифера).

Коническая

Конусообразную крышу часто называют круглой из-за того, что она состоит из множества граней, в результате чего издалека кажется, что основание у нее круглое, а не многоугольное. Для типичных коттеджей подобный тип кровли не характерен. Коническую конструкцию можно встретить над особняками или замками, а также как часть кровельной композиции с эркером. Конусообразный образец придает строению интересный сказочный облик, выделяя его среди всех остальных домов.

К положительным качествам конструкции относят ее сейсмоустойчивость. Благодаря множеству ребер жесткости, а также округлой форме такая кровля выдержит любые ветровые и снеговые нагрузки, а также землетрясения или иные подобного рода катаклизмы.

К сожалению, недостатков у таких крыш больше, чем достоинств. Так, в самой крыше нельзя сделать окно. Это связано с ее формой, сужающейся кверху, а также эстетикой: окна в конусообразной конструкции смотрятся не очень привлекательно, портя весь вид. С этим связан еще один минус – невозможность организовать мансарду, ведь недостаточный уровень освещенности – существенный недочет. Материалов для строительства потребуется гораздо больше, чем для остальных крыш. Речь идет не только о стропилах, но и о финишной кровельном материале. Проектировка и само строительство довольно сложные, поэтому потребуется нанимать специалистов, обладающих необходимыми знаниями.

Мансардная

Данное название обобщает сразу несколько вариантов кровельных конструкций, однако важным фактором является наличие мансардного пространства под крышей. Речь идет не об обыкновенном чердачном помещении, а о полноценной мансарде. К ней предъявляется ряд требований, одним из главных является высота потолков. Здесь она должна быть не менее 2,5 м. Ниже потолок быть может, однако заниженные потолки должны занимать до 50% всего пространства.

Мансардная крыша может закладываться как на этапе планирования, так и после окончания строительства. Особый интерес представляют жилые мансардные комнаты, которые могут быть организованы далеко не подо всеми крышами. Так, проблематично разместить такую под односкатной или двухскатной конструкцией, зато все четырехскатные кровли подразумевают переоборудование чердака под мансарду в перспективе.

Стоит иметь в виду, что некоторые крыши необязательно нужно утеплять сразу же. Иногда есть возможность утеплить и гидроизолировать кровлю изнутри, когда в этом возникает необходимость.

Еще одной отличительной чертой являются окна. Если мансарда учитывалась еще на этапе планирования, то в крыше могут быть встроенные окна, лежащие с ней в одной плоскости или специально пристроенные, похожие на скворечники. Полностью без окон обходиться нежелательно, поэтому советуют при переделке чердака под мансарду делать там и окна.

Имейте в виду, что кровельные окна стоят в несколько раз дороже, чем обыкновенные, поскольку они наравне с крышей должны препятствовать попаданию на мансарду воды и сквозняков.

Сложная

Крыша сложной конструкции наиболее интересна, но и самостоятельно построить ее проблематично. Это связано с трудностями технического характера: нужно правильно рассчитать нагрузку на стропила, на мауэрлат. Если расчеты будут проведены неверно, то велик риск обрушения кровли или растрескивания стен.

Как правило, сложные крыши сооружаются с целью расширения полезной площади дома: под такой конструкцией можно разместить полноценную мансарду-комнату, а то и две. В данном случае крышу утепляют и готовят заранее, чтобы в дальнейшем не пришлось заниматься этим изнутри. Сложную крышу непросто обработать без того, чтобы полностью разобрать, так как здесь много стыков, соединений, углов.

К преимуществам сложных крыш можно отнести их привлекательный внешний вид. Всегда есть возможность спроектировать конструкцию так, чтобы она полностью согласовалась с окружающим пейзажем. Среди недостатков на первом месте стоит сложность. Самостоятельно такую кровлю сделать практически невозможно, так что придется нанимать бригаду профессионалов. К тому же потребуется внушительное количество материалов как для сооружения стропильной системы, так и для того, чтобы перекрыть крышу.

Все многообразие разновидностей крыш позволит выбрать вариант, идеально подходящий именно для вашего коттеджа или дома. Заранее необходимо рассчитать свой бюджет и силы, а также обратить внимание на окружающую обстановку – не каждый дом гармонично впишется. Например, плоская крыша требует современного ландшафта вокруг, а коническая – как можно более традиционного.

Подготовка и инструменты

На первом этапе необходимо провести все подготовительные работы, приготовить все необходимые материалы и инструменты. Список можно назвать стандартным. Так, вам понадобятся мастика и герметик, торцевые и карнизные планки, строительный нож, мастерок, молоток и кровельная швабра. Все эти инструменты пригодны для укладывания мягкой кровли, ведь именно этот тип можно смонтировать в одиночку.

Для начала необходимо укрепить уже имеющуюся стропильную систему. Если вы и ее делаете самостоятельно, рекомендуется ознакомиться с особенностями проектирования выбранной вами формы. В подавляющем большинстве случаев стропильный каркас собирается на земле, после чего перемещается наверх и крепится к мауэрлату. Для укрепления можно использовать фанеру, ОСБ-плиты или шпунтованные доски. Обратите внимание, что фанера не подойдет, если чердачное или мансардное помещение будет жилым, поскольку материал легко воспламеняется и при нагревании выделяет токсичные вещества.

Зимой работы лучше не проводить. Если вышло так, что монтаж проводится в зимнее время, то не забудьте оставить между швами компенсационные зазоры в 3–5 мм, чтобы при расширении слои не деформировались.К тому же нужно хорошенько обработать все деревянные детали антисептиком, чтобы предупредить появление микроорганизмов или плесневых грибов.

Такая обработка значительно отсрочит возможное гниение стропил, особенно если гидроизоляцию вы проведете не совсем правильно.

Чтобы построить по-настоящему качественную крышу,необходимо следовать некоторым рекомендациям:

• При транспортировке материалов, предназначенных для покрытия крыши, следите за тем, чтобы они не перегибались, не деформировались. В особенности это касается легко гнущихся вариантов, таких как профнастил.
• По возможности откажитесь от механической погрузки, поскольку жесткие стропы способны деформировать некоторые материалы. Используйте мягкие стропы или ручной метод.
• Не забывайте про водоотводы. Нужно заранее решить, внутренний водосток будет проектироваться или внешний. От этого напрямую зависит конструкция крыши. Например, выбрав плоский вариант, необходимо делать небольшой скат к внешним краям при открытой водосточной системе или небольшое углубление в центре при внутреннем отводе воды.

• При работе с каждым из финишных материалов необходимо учитывать его специфику. К примеру, металлочерепица или профнастил дюбелями крепятся к крыше в местах прогиба волны, в то время как мягкие материалы можно крепить где угодно.
• Все укладочные работы производятся сверху вниз. Это касается как укрепляющего слоя, так и финишного. Прикреплять необходимо по одному листу за один раз, транспортируют наверх их тоже поодиночке.
• Отделка конька производится в последнюю очередь. Материал здесь должен укладываться внахлест, чтобы избежать проникновения влаги в будущем. Именно коньковые соединения являются наиболее уязвимым для воды местом.

Последовательность работ

Следует помнить, что все начинается с проектирования. Именно план является основополагающим условием, позволяющим в дальнейшем отстроить по-настоящему качественную и красивую крышу. Так, необходимо уточнить размеры кровли, ее высоту, наличие окон, а также ориентацию крыши. Помните, что ориентация по отношению к сторонам света выбирается в зависимости от превалирующего направления ветра. Проект должен быть составлен по всем правилам, чтобы в дальнейшем вам удалось избежать неприятных сюрпризов в процессе как строительства, так и эксплуатации.

При необходимости перед началом работ необходимо установить армирующий пояс. Он немного укрепит стены и мауэрлат, тем самым сняв с них часть нагрузки, и можно будет выбирать более увесистую крышу.

Армирование актуально для не самых прочных домов, например, каркасных.

Проведите проверку и обработку всех имеющихся материалов и инструментов. Если чего-то не хватает, намного проще дополнить список на этапе подготовки, чем после начала самих работ. Проверьте материалы на целостность и пригодность. Если есть сомнения в качестве, лучше всего заменить деталь. От надежности и герметичности крыши во многом зависит то, насколько тепло и уютно будет в доме, поэтому важно, чтобы все было надлежащего качества.

После того как все приготовления завершены, можно приступать непосредственно к строительству. Пошаговая инструкция приведена ниже.

Возведение: технология

Наиболее простой в возведении является двухскатная конструкция. Ее чаще других делают своими руками, не прибегая к помощи профессиональных мастеров, так что имеет смысл рассмотреть именно ее.

Стропила могут быть висячими или наслонными. В первом случае стропила упираются в боковые стены, как бы служа распорками, в результате чего усиливается воздействие. Чтобы снять нагрузку, стропила дополнительно соединяют между собой дополнительной балкой, называемой затяжкой. Это помогает снизить нагрузку.

Наслонный вариант предполагает наличие несущей стены посередине. Над ней создается еще одно перекрытие, к которому и прислоняются боковые скаты. Получается, что нагрузка распределяется равномерно между всеми тремя стенами. Однако чаще всего встречается комбинированный случай, когда часть конструкции наслонная, а часть – висячая.

Обратите внимание, что стропильная система полностью собирается на земле, а только потом устанавливается на свое законное место. Стропила крепятся к мауэрлату, надежно фиксируясь (обычно при помощи металлических скоб). Сначала крепят крайние элементы, а потом промежуточные. После того как основные элементы (ноги) надежно установлены, можно прикреплять и все остальное.

Защитные слои: порядок укладки

Прокладочный слой должен быть выполнен в полном соответствии с указанной последовательностью. Несоблюдение порядка ведет к тому, что крыша будет протекать, пропускать тепло и сквозняки, а стропила – загнивать.

• Под стропилами должна иметься качественная пароизоляция. Подойдет обыкновенная пароизоляционная пленка, которая не позволит конденсату попадать на утеплитель и деревянные детали.
• Следом укладываются непосредственно стропила .
• Далее кладут утеплитель. Обратите внимание, что гораздо удобнее работать с утеплителем в плитах, так как его можно просто уложить между стропил, не закрепляя, и он будет надежно держаться. Рассмотрите также возможность применения пенного утеплителя, который является лучшим по своим теплоудерживающим свойствам.

• На утеплитель кладут слой гидроизоляции. Специалисты рекомендуют использовать новый материал – гидроизоляционную мембрану. Она защитит от влаги, при этом не задерживая конденсат, образующийся из-за столкновения горячего и холодного воздуха. Мембрана крепится к стропилам при помощи реек.
• Поверх реечной обрешетки кладут кровельный материал .

Обратите внимание, что при самостоятельном монтаже многократно возрастает необходимость использовать качественные материалы, чтобы в случае чего была возможность нивелировать последствия мелких ошибок. Что касается утеплителя, то обратите внимание на минеральную вату, однако не используйте стекловату, если под крышей планируется жилая комната.

Финишное покрытие

В качестве финишного кровельного покрытия может использоваться огромное многообразие материалов. На сегодняшний день существует множество форм и типов: одни подходят для теплого климата, другие – для более сурового; некоторые могут монтироваться вручную, для других непременно нужно использовать спецтехнику. Тем не менее каждый из популярных вариантов имеет свои индивидуальные достоинства и недостатки.

Все материалы для покрытия кровли делятся на два больших типа: мягкие и жесткие. В первом случае их легко гнуть, подгоняя под нужную форму. Во втором случае материал выполняется в форме панелей, которые в дальнейшем поднимаются по одной и монтируются на крышу в первоначальном виде. И те, и другие можно обрезать, только для мягких материалов используют строительный нож, а для жестких – ножовку по металлу.

Перед тем как крыть крышу, нужно определиться, какой из видов для вас наиболее приемлем. Имейте в виду, что при работе в одиночку лучше всего использовать мягкие разновидности, в то время как парная или бригадная работа позволяет без проблем транспортировать большие панели наверх, при этом не повреждая их. И в первом, и во втором случае лучше предпочесть машинную транспортировку: меньший риск случайно повредить лист, уронить его, расколоть. Еще раз напоминаем, что лучше выбрать мягкие тросы, так как они не надавят на кровельные плиты и не поцарапают их.

Виды кровельных материалов

Как было сказано выше, кровельные материалы делятся на две большие категории. Наиболее распространенной является битумная черепица, относящаяся к мягким материалам. Большой плюс данного варианта заключается в том, что он подходит для любых видов крыш, включая даже сложную и конусообразную. При укладке не понадобятся какие-то профессиональные приспособления – можно обойтись тем набором инструментов, который есть у каждого хозяина.

Что касается эксплуатационных качеств, то мягкая битумная черепица зарекомендовала себя как надежный материал, способный выдержать перепады давления, воздействие осадков и солнечного света, а также отличающийся отличными декоративными свойствами.

Среди листовых материалов популярен шифер. Несмотря на то что он хрупок и при сильных ударах легко растрескивается, воздействия окружающей среды выдерживает отлично. Важным является и то, что шифер совсем недорогой, поэтому его выбирают при строительстве дачных домов или при ограниченном бюджете. Стоит иметь в виду, что тепло- и звукоизоляционные качества шифера оставляют желать лучшего, поэтому по возможности для дома, в котором будут проживать круглогодично, лучше выбрать более современный аналог.

Наконец, самым достойным и в то же время дорогим материалом является металлочерепица. Она сильно выигрывает на фоне других по эстетическим показателям. Такая крыша будет смотреться дорого и презентабельно, при этом материал не потеряет своих свойств в течение многих лет. Металлочерепица способна прослужить около пятнадцати лет, при этом сохраняя свой изначальный вид. К сожалению, здесь есть один минус – плохая звукоизоляция, поэтому желательно позаботиться об этом дополнительно.

Способы крепления

Казалось бы, финишное покрытие можно прикреплять только дюбелями или саморезами, однако на деле оказывается, что от этих способов приходится отказаться. Особенно это касается мягкой кровли. Так, мягкие кровельные материалы обыкновенно крепятся методом наплавления, также называемым горячим способом. Такой подход обеспечивает полную герметичность, но в процессе работы возникает множество проблем.

Например, частой причиной некачественно выполненного прикрепления являются условия окружающей среды: может быть слишком влажно, слишком жарко или слишком ветрено. А также важно то, какими характеристиками обладает сам кровельный материал.

Чтобы обеспечить максимальное качество работ, их проводят механическим способом.

При выборе крепления на шурупы необходимо позаботиться о том, чтобы гарантировать герметичность в местах проколов. Для этого используют специализированные затирки. Некоторые особо находчивые хозяева выбирают монтажную пену, однако профессионалы настоятельно не рекомендуют придерживаться такого метода, так как пена абсолютно не предназначена для подобного, и в скором времени крыша протечет.

Вне зависимости от того, какой из методов вы подобрали, обратите внимание на равномерность закрепления материалов : при горячем способе швы должны быть ровными и красивыми, а при использовании шурупов каждый из них должен быть тщательно загерметизирован. Такие меры предосторожности уберегут вас от скорого ремонта.

Профнастил

Профнастил является листовым материалом. Своим волнообразным строением он похож на шифер, однако на этом все схожие черты заканчиваются. Профнастил относится к металлическим материалам. Лист полностью обработан, оклеен разнообразными слоями, предотвращающими возникновение коррозии.

Для кровли используются специальные листы профнастила, являющиеся современным аналогом так популярных в прошлом железных крыш. Отдельно стоит оговориться, что профнастил идеально подходит для оформления скатных крыш , но для сложных круглых конструкций его использовать нежелательно.

Материал имеет как свои достоинства, так и недостатки, о которых стоит поговорить подробнее. Заранее нужно отметить, что преимуществ намного больше.

Достоинства и недостатки

Главной причиной, по которой многие выбирают профнастил, является его стоимость. Она является довольно низкой по сравнению с аналогами, однако профнастил не уступает по эксплуатационным свойствам. Еще один плюс – обилие цветовых решений: в товарной линейке можно найти практически любой оттенок. Наибольшей популярностью пользуются коричневый, темно-зеленый, бордовый, серый. Крыша из профнастила не горит, не выделяет в атмосферу токсичные вещества, из-за чего считается экологически чистой. Срок службы тоже впечатляет: такая кровля может прослужить до 50 лет в зависимости от классности материала.

Что касается недостатков, то их немного. Многих настораживает простота материала: он кажется не особенно интересным.

Еще один недочет – плохая шумоизоляция: дождь, барабанящий по такой крыше, будет громом разноситься по всему дому – понадобится потратить дополнительные средства на утепление и шумоизоляционные работы.

Характеристики и особенности

Обустройство крыши из профнастила отнимает совсем немного времени и сил. Недаром этот материал считается одним из самых простых в монтаже. Чтобы провести укладку правильно, нужно помнить о некоторых нюансах:

• Лучше всего подбирать листы профнастила, которые полностью соответствуют по размеру скату крыши. Тогда получится закрыть его, не прибегая к стыковке элементов.
• В случае если подобрать панели по размеру ската не удалось, прибегают к стыковке коротких элементов: листы укладывают внахлест на 15–20 см, скрепляя их саморезами на каждом таком стыке. Для изоляции подойдет силиконовый герметик.

Может ли обычный домашний мастер возвести крышу дома своими руками? На первый взгляд задача кажется довольно сложной, но потренировавшись на собственной даче, я понял, что все реально. Я пошагово покажу и расскажу вам, как сделать крышу своими руками, из каких узлов она состоит и какими вообще бывают крыши в частных домах.

Коротко о видах крыш и общей терминологии

Перед тем как делать крышу, нужно разобраться, какие существуют конструкции и как называются их основные элементы. Иначе вы ничего не поймете в специальной литературе, плюс вам трудно будет разговаривать с продавцами в магазине или на рынке.

На какой конструкции лучше остановиться

Виды крыш	Краткое описание
	Односкатная . Самый простой, доступный и экономный в плане материалов вариант. Проблема в том, что для средних и больших домов он не подходит. Чаще всего односкатную крышу монтируют на гаражах, сараях и прочих хозяйственных постройках.
	Двускатная или щипцовая. Традиционная и довольно удобная конструкция, которая подходит для любого дома с прямоугольной или квадратной «коробкой». Сейчас более половины хозяев частных домов и дач выбирают именно двускатную крышу.
	Шатровая . Шатровая крыша выглядит как четырехгранная пирамида, состоящая из равнобедренных треугольников с общей вершиной. Сейчас встречается редко, основная причина кроется в сложности балочно-затяжной системы, на которой эта конструкция базируется.
	Четырехскатная или вальмовая. Эта конструкция также базируется на балочно-затяжной системе, но встречается чаще, чем шатровая. Любителям за эти виды крыш браться не стоит.
	Полувальмовая . В классическом варианте полувальмовая крыша сейчас уже не используется. Конструкцию собирают по стропильной двускатной схеме с использованием затяжек и загнутых вверх «кобылок».
	Многоскатная . Из всех существующих многоскатная крыша считается одной из самых сложных конструкций. Ее устанавливают только на зданиях с «оригинальной» планировкой или домах с несколькими пристройками. С такими крышами могут работать только высококлассные профессионалы.
	Мансардная . Этот вид крыши по популярности лишь немного уступает двускатной конструкции. Людей привлекает жилое чердачное помещение. Своими руками мансардную крышу возвести можно, но нужен определенный опыт, поэтому лучше начать с двускатной крыши.

Проанализировав популярные виды конструкций, я понял, что для любителя оптимальным выходом будет монтаж двухскатной крыши.

Общая терминология

1. Ребра - все наружные углы и изгибы, кроме верхней кромки, именуют ребрами;
2. Вальва - лицевая плоскость в многоскатной крыше;
3. Ендова - внутренний угол между смежными плоскостями на крышах с несколькими скатами;
4. Конек - верхняя кромка крыши, на которой сходятся скаты. На шатровой и односкатной конструкции конька нет;
5. Слуховое окно - небольшая треугольная или сферическая врезка в скат крыши с оконной рамой внутри. Монтируется больше для украшения, функциональной нагрузки на слуховом окне мало. Любителям с такими конструкциями лучше не связываться;
6. Карнизный свес - это срез нижней части кровли, точнее все, что находится за пределами стены. Именно к краю карнизного крепятся дождевые водоотливы;
7. Фронтон - вертикальный сектор на фасаде здания расположенный между скатами крыши;
8. Фронтонный свес - боковой наклонный срез плоскости кровли.

Теперь разберемся, как называются внутренние конструкции крыши.

• Мауэрлат - опорная балка, которая монтируется на стены по периметру коробки дома, его еще можно назвать фундаментом крыши. Сечение зависит от веса крыши и габаритов дома, чаще всего оно колеблется в пределах от 100х100 мм до 200х200 мм;
• Стропильные ноги - едва ли не главный элемент конструкции, на них и держится вся кровля. В двускатной крыше они стыкуются под углом и образуют устойчивый равнобедренный треугольник. Для средних домов берутся балки 50х150 мм, а в больших домах 100х150 мм или 100х200 мм;
• Стойка - вертикальный брус, поддерживающий стропильные ноги. Может базироваться на потолочных балках или лежнях;
• Лежни - это подобие мауэрлата, только устанавливаются лежни не по периметру коробки, а на простенках большого дома. Эти элементы используются только в «наслонной» системе, о которой я упомяну позже;
• Затяжка или ригель - горизонтальная балка, которая соединяет две смежных стропильных ноги двухскатной крыши и образует с ними равнобедренный треугольник, тем самым увеличивая прочность всей конструкции;
• Прогон - монтируется в случае, когда затяжки устанавливаются не на всех стропильных парах. Прогоны нужны для дополнительной поддержки стропильных ног и экономии леса;
• Коньковый брус - (на данной схеме он не указан) монтируется горизонтально и устанавливается в верхней точке двускатной крыши непосредственно под соединением стропильных ног или между стропильными ногами.

Подготовка и монтаж двускатной конструкции

На этапе подготовки вы делаете расчет стропильной системы, рисуете эскиз или чертеж, после чего закупаете материал и готовите инструмент.

Расчет крыши

Первое, что вам нужно узнать, - это угол наклона плоскости кровли. Все скатные системы делятся на 3 вида:

1. Плоские крыши - в них угол наклона не превышает 5º. В жилых домах практически не встречаются;
2. Крыши со средним уклоном - здесь уклон должен составлять от 5º до 30º. Хорошо подходят для степных районов, где сильные ветра и мало снега;
3. Крыши с крутым уклоном - к ним относятся все скаты с наклоном более 30º. Эти кровли ставят в районах со снежными зимами, ведь чем круче скат, тем быстрее с него сойдет снег.

Что касается самих расчетов, то здесь нужно разделить высоту кровли от чердачного перекрытия до конька, на половину длинны пролета по горизонту. Если хотите получить значение в процентах, то умножьте полученный результат на 100%.

Иллюстрация	Отличие наслонной системы от подвесной
	Подвесная система . Стропила в этой системе устанавливаются только на мауэрлат между несущими стенами. Если стропила подпираются стойками, то стойки крепятся к потолочным балкам.
	Наслонная система . Эта система отличается от подвесной тем, что стойки поддерживающие стропила базируются как на несущих стенах, так и на простенках внутри дома.

Инструменты и материалы

Из инструмента вам понадобится:

• Топор ;
• Ручная ножовка по дереву и по металлу;
• Бензопила или электрическая пила;
• Молоток ;
• Рубанок ;
• Дрель ;
• Шуруповерт ;
• Набор рожковых ключей .
• Рулетка, уровень, отвес .

Желательно сбить из досок хотя бы 1 подставку для работы на высоте, в народе именуемую «козлом».

Материалы:

• Брус под стропильные ноги - самое распространенное сечение 50х150 мм;
• Брус под мауэрлат - можно взять цельный брус или собрать его из материала под стропильные ноги. В обоих случаях цена примерно одинаковая;
• Брус под затяжки, прогоны и стойки – я брал брусок 50х50 мм, но можно использовать стропильный брус 50х150 мм;
• Бруски для контр обрешетки - стандартное сечение 30х40 мм;
• Доска для кровельной обрешетки - подбирается под кровельный материал, самый распространенный вариант - это необрезная доска;
• Металлические шпильки с резьбой и гайки к ним - сечение 12–14 мм;
• Крепежные уголки и пластины - продаются готовые с отверстиями под саморезы;
• Саморезы
• Гвозди - в ассортименте начиная от длины 50 мм и больше;
• Скобы металлические - делаются из арматуры или проката толщиной от 10 мм.

Монтаж мауэрлата

Иллюстрации	Порядок работы
	Обустройство блочной основы . Если дом блочный (кирпич, шлакоблок) то под мауэрлат нужно поверх стены залить бетонный армированный пояс. Высота пояса 250–300 мм, ширина пояса равна толщине стены. Делаете деревянную опалубку, закладываете внутрь арматурную клетку и заливаете все бетоном.
	Закладка шпилек. Еще до заливки бетона нужно по центру будущей обвязки с шагом 0,6–1 м вертикально установить ряд шпилек с резьбой или просто куски арматуры. На них потом будет крепиться мауэрлат. В домах из газобетона бетонный армированный пояс заливается прямо вовнутрь П-образных фасонных газоблоков.
	Мауэрлат в деревянном доме . В деревянных домах мауэрлата как такового нет, его функцию выполняет брус или бревно верхней обвязки.
	Выравниваем основу . Под мауэрлат основание должно быть идеально ровным, если вначале вы этот момент пропустили, то перед укладкой нужно будет выровнять. Основу можно выравнивать цементно-песчаным раствором или клеем для газоблоков (клей используется в домах из газобетона).
	Обустраиваем гидроизоляцию . Брус не должен напрямую контактировать с бетоном, поэтому перед укладкой мауэрлата застилаем сверху рубероид, желательно в 2 слоя.
	Установка бруса . Просверливаем в мауэрлате отверстия под вмурованные в стену шпильки, надеваем брус на шпильки и притягиваем его к стене. Сверху обязательно подложите широкую шайбу и законтрогайте крепление. Цельный брус стыкуется в полдерева, то есть, делаете вырез как на фото, стыкуете два сектора и загоняете сверху 5–7 длинных саморезов или гвоздей. Если мауэрлат набирается из стропильных брусков, то они просто укладываются вразбежку и скрепляются саморезами.
	Мауэрлат. Бывают случаи когда мауэрлат набирается из кусочков уложенных между балками перекрытия, но прочность такой конструкции намного ниже, плюс анкеров на крепления у вас уйдет в 2 раза больше.
	Обработка древесины . Абсолютно всю древесину, которая идет на сооружение крыши нужно минимум 2 раза обработать антисептиками и антипиренами, иначе крыша простоит не более 10–15 лет, потом ее съедят жучки.
	Влажность древа . Из свежеспиленного леса крышу делать нельзя, в процессе сушки под нагрузкой балки и доски может повести или они начнут трескаться. Чтобы сократить расходы можно заранее взять свежеспиленный лес и сложить его в штабеля под навес, за сезон древесина высохнет, порядок укладки показан на схеме слева.

Монтаж стропильной конструкции

Иллюстрации	Порядок работы
	Устанавливаем крайние стропила . Первыми выставляются 2 треугольника по краям. Чтобы они не шатались, я укрепил оба треугольника временной стойкой и диагональной подпоркой. Кроме того временную вертикальную стойку я также закрепил двумя досками по диагонали.
	Стартовые крепления под стропила . На мауэрлат я установил и закрепил металлическими уголками бруски 50х150 мм. Бруски срезаются под углом наклона крыши. Обратите внимание: уголки крепятся на 8 саморезов (4х4) и устанавливаются только с одной, внешней стороны.
	Фиксация стропил снизу . По мере установки стропильных ног, основание бруса зажимается таким же упором и скрепляется саморезами. Позже я планирую в дополнение к саморезам стянуть всю эту конструкцию еще сквозной шпилькой на 12 мм.
	Дополнительная фиксация. В принципе такого крепежа достаточно, но я для уверенности решил снизу еще подпереть стропильную ногу треугольниками.
	На крайних стропильных треугольниках я изнутри поставил по 2 металлических уголка. С наружной стороны прикручена металлическая накладка, а потом фронтон будет сверху обшиваться доской 25 мм и сайдингом.
	Усиление. Кроме того, в 1 м от мауэрлата на крайние стропила я закрепил дополнительные подпирающие стойки.
	Коньковый брус . Сверху я пустил коньковый брус, для этого я закрепил на стропилах 2 затяжки (ригели) с зазором 150 мм, между ними вставил брус и зафиксировал его металлическими уголками на саморезах.
	Наращивание. Коньковый брус по длине вышел больше стропильной ноги, поэтому его пришлось наращивать. Я по бокам приложил 2 накладки из такого же бруса и стянул все это с обеих сторон шпильками 12 мм.
	Фиксация стропил сверху . Стропила у меня получились по 6 м, а весь пролет шириной 7 м. В верхней точке нагрузка солидная, особенно в крайних треугольниках, поэтому я вырезал из стального листа толщиной 5 мм накладки, просверлил их и стянул пятью шпильками.
	Крепление затяжек (ригелей). Промежуточные ригели на крайних стропильных треугольниках вставляются вовнутрь и фиксируются металлическими пластинами с обеих сторон.
	Шпильки. Все остальные стропильные треугольники скрепляются двумя затяжками (по затяжке с каждой стороны). На стропилах затяжки фиксируются двумя шпильками и четырьмя саморезами.
	Натягиваем шнур . После окончательной установки крайних стропильных треугольников, между ними натягивается шнур. Этот ориентир поможет нам выставить все остальные стропила в одной плоскости.
	Посадка стропил . В моем случае, каждое стропило в точке соединения с мауэрлатом подрезалось, как показано на фото. Но это не единственный вариант соединения стропильной ноги с мауэрлатом.
	Варианты посадки стропил . Вариант А - стропильная нога как бы обхватываем мауэрлат; Вариант Б - подрезается не только стропильная нога, но и сам мауэрлат; Вариант В - стропильная нога подрезается под углом, но чтобы вырез не соскользнул, к брусу еще крепятся упоры с обеих сторон; Вариант Г - такой же как вариант В, только в нем стропильная нога не обрезается возле мауэрлата, а продолжается еще минимум на полметра и вы получаете готовый карнизный свес. Есть еще запилы с «зубом», но там нужен опыт и специнструмент.
	Стыковка в деревянном доме . В деревянном доме стропила жестко крепить к мауэрлату нельзя, при усадке их перекосит. Для фиксации здесь используется плавающее крепление, на фото слева видно как оно устроено.
	Кобылки . У меня карнизный свес получился продолжением стропил. Если же длины стропил не хватает, то их упирают в мауэрлат или выдвинутые балки перекрытия, а карнизный свес наращивают за счет так называемых «кобылок». Обычно это бруски сечением 50х100 мм, которые крепятся к стропилу саморезами. Каждый такой брусок должен накладываться на стропила минимум на полметра и на такое же расстояние нависать над стеной.
	Стропильная система . Сборка стропильной системы окончена, теперь я покажу, как правильно смонтировать подкровельную обрешетку.

Правила монтажа кровли

Иллюстрации	Порядок работы
	Монтируем капельник . Первым на край фронтонного свеса монтируется «капельник» - уголок из тонкого металлического листа, который нужен для герметизации среза. Для этого я вырезаю в стропилах ниши и набиваю в них с двух сторон доску 25х150 мм, так чтобы получился угол. На этот наружный угол саморезами крепится капельник.
	Барьер для теплоизоляции . Между стропилами параллельно стене вставляется и фиксируется барьер, он не даст внутренней подкровельной теплоизоляции сползти вниз. Барьер я делал из доски 25х150 мм. Доска крепится в 3 точках на саморезы, по краям к стропилам и внизу к мауэрлату. Саморезы загоняются под углом.
	Клеим ленту . Для того чтобы гидроизоляционная мембрана плотно прилегала к капельнику, на край я вначале клею бутил-каучуковую ленту «К2», а на нее приклеиваю двусторонний скотч.
Укладка мембраны . По бокам мембрана должна выходить за пределы стены на 15 см; Мембрана раскатывается горизонтально; Нижняя кромка мембраны приклеивается к двустороннему скотчу; Само полотно крепится к стропилам степлером.
	Контробрешетка . Как только одна полоса мембраны закреплена, начинаем крепить контробрешетку. Я использовал брусок 30х40 мм и прикручивал его к стропилам саморезами 80х5 мм. Желательно чтобы все саморезы были с нержавеющим покрытием.
	Уплотнение . Снизу брусков контробрешетки я клеил полоски сшитого полиэтилена толщиной 3 мм, с одной стороны у этой ленты есть клеящий слой. С таким уплотнением планка удерживает мембрану по всей линии соприкосновения, влага не сможет проникнуть под планку, плюс закрываются скобы от степлера.
	Крепление обрешетки . Шаг наружной обрешетки зависит от того какой у вас вид кровли, в моем случае будет монтироваться металлочерепица, поэтому доску я набиваю с шагом 300 мм. Толщина доски 20–25 мм. Следующая полоса мембраны раскатывается и крепится с заходом на предыдущую. На фото видны метки, по этим меткам будет проходить кромка следующей ленты. Плюс стык проклеивается двусторонним скотчем. Наружную обрешетку я крепил саморезами 100х5 мм и дополнительно прибивал гвоздями 120 мм.
	Гидроизоляция конька . При гидроизоляции конька мембрану нужно заводить единым полотном под контробрешетку. Я с каждой стороны делал нахлест 350 мм, по правилам достаточно 200 мм.
	Печная труба . Печную трубу желательно вывести еще до того, как вы начнете монтировать гидроизоляцию, так вам будет удобно ее обходить.
	Готовая кровля . Я решил сделать крышу дома из металлочерепицы. Один из стандартных размеров листа металлочерепицы 6 м, как раз под этот размер у меня и были сделаны стропила. Вы же можете выбрать любой другой вид кровли, кстати, самый доступный вариант это шифер, но его лет через 10–15 придется менять.
	Утепление . Утеплять кровлю можно по-разному, я заложил между балками плотные плиты минеральной ваты, а сверху все зашил слоем пароизоляции и набил вагонку. Вместо ваты можно использовать плиты пенопласта, но этот утеплитель не пропускает воздух. Но имейте в виду, нужно брать именно плиты минеральной ваты. Мягкие маты «сядут» и за 5–7 лет станут похожи на тоненькое одеяло.

Вывод

Возможно, та подробная инструкция, которую я расписал выше, и не идеальна, но у меня все получилось, а значит и у вас тоже все получится. Видео в этой статье поможет вам разобраться в данной теме более подробно. Если у вас остались вопросы, пишите в комментарии, такое обсуждение пойдет на пользу всем.

Можно ли обустроить деревянную крышу своими руками? Как ее строить, и как долго она будет эксплуатироваться – расскажем вам дальше в статье.

Строительство деревянной крыши

Когда и стенки, и кровля строения изготовлены из одинакового материала, вид у такого здания получается неповторимый.

Дерево — один из древнейших стройматериалов, который начало использовать человечество, недаром одно из самых первых кровельных покрытий было деревянным. С тех пор прошли тысячи лет, а люди не только не прекратили использовать активно дерево для обустройства кровли, напротив, в последнее время, стали применять его все чаще. За это время, правда, деревянные крыши своими руками из самых простых и недорогих превратились в довольно затратные и сложные в исполнении типы кровли. Не изменилось лишь утверждение, что кровельный настил, возведенный в соответствии с современными требованиями к кровле и с использованием современных материалов, будет служить десятки (а иногда и сотни) лет, и позволит выделить дом оригинальным внешним видом.

Для обустройства деревянной кровли применяют:

1. Дранку – тонкую не откалиброванную доску, откалываемую от целого ствола дерева — ольхи, ели или осины.
2. Тес – хвойные обрезные доски, на кромках которой иногда делают выборку.
3. Гонт – пиленые небольшие доски, с боковыми соединениями (типа «паз-шип»).
4. Шиндель – доску неправильной формы, небольшую, колотую, иногда ее называют «деревянной черепицей».
5. Щепа – такие же дощечки, как у дранки, но более короткие.
6. Лемех – напоминают шиндель, но с более выгнутыми дощечками (пирамидальными или в виде лопатки), нижний срез иногда фигурный.

Важно учесть, что деревянные кровли бывают только со скатами с уклоном в диапазоне от 18 до 90%. И чем наклон больше – тем продолжительнее срок службы кровли, но и больший расход древесины.

Как сделать деревянную крышу своими руками

Деревянная крыша своими руками может быть возведена из разных типов деревянных материалов. При этом все эти материалы существенно отличаются, и их большая часть допускает возможность использования нескольких вариантов стропильной конструкции кровли.

Имеются следующие типы деревянных кровель: 3 варианта кровли с тесовым покрытием – внахлестку, вразбежку, внахлестку в 2 слоя, кровли из дранки и щепы.

Гонтовая — одна из самых сложных для возведения деревянная крыша своими руками — ее без достаточной опытности в строительстве таких кровель не стоит и пытаться смонтировать.

Это покрытие являет собою доски 40-70х10-15 см, которые чаще всего колют вручную, а реже — пилят.

У последнего вида гонта шероховатая поверхность, впитывающая хорошо влагу (интенсивнее колотого). У колотого гонта хорошо сохраняется вся структура древесных волокон.

У дощечки гонта одна из продольных, более длинных сторон, стесывается под клин с толщиной 0,3-0,5 см, а на другой стороне, толщина которой – 1,0-1,2 см, делают паз клином глубиной 1,0-1,2 см. В начале клина ширина дощечки составляет 0,5 см, и сужается ближе к концу до 0,3 мм.

Гонт производят из древесины разных типов — хвойной, осиновой или дуба. Гонтовое кровельное покрытие укладывается поверх обрешетки, изготавливаемой из брусьев 4х4, 5х5 см, жердей или на сплошной дощатый настил.

Шаг элементов обрешетки равен 1/3 длины гонтовых досок. В гонтовых рядах горизонтально пазы развернуты на одну сторону, а узкая часть гонтовой доски заходит в паз соседней гонтины.

Край каждой гонтины сверху после укладки на свое место к обрешетке прибивают гвоздем.

Под некоторые типы древесных материалов используются разные гвозди: медные — для деревянных элементов из кедра либо лиственницы, так как они больше всего подходят к ним по расцветке, под все другие породы древесины – оцинкованные.

Гонтовые дощечки размещают на крыше хозпостроек, фронтонах любой кровли или беседках — 2 слоями, на кровлях жилых домостроений — в 3 ряда, и очень редко, для повышения надежности – в 4 слоя.

Укладку в слоях дощечек осуществляют таким образом, чтобы каждый последующий ряд покрывал на 1/2 предыдущий – при 2 слоях, на 2/3 – при 3 слоях, и ¾ - при 4 слоях.

Верхняя часть гонта, прибиваемая к брусьям обрешетки, слегка застрагивается, чем уменьшается толщина кровельного покрытия. Ряды размещают вразбежку, когда край гонтины ряда вверху укладывается до середины гонтины ряда внизу.

Вогнутые кровельные стыки (или разжелобки) укладывают в виде веера, гонтины для этого с узкой стороны уменьшают к низу на требуемый угол, чтобы дощечка была трапециевидной.

Перед монтажом гонтины проходят антисептическую обработку и, естественно, пропитку противопожарным составом (антипиреном).

Кровли из шинделя и лемеха возводятся аналогично гонтовой кровле. Отличие обеих видов кровли покрытых своими руками — это менее длинные элементы – 20-40 см, поэтому под них нужно сделать меньшим шаг брусьев обрешетки.

На боковинах элементов этих видов кровельного покрытия отсутствуют вырезы, конусы или пазы, а размещаются они встык. Однако укладка делается не плотно, между дощечками имеется в рядах по горизонтали зазор – около 0,3-0,5 см. Это сделано для того, чтобы при намокании и набухании покрытия не покоробило кровлю.

Плитки кровельного покрытия при такой укладке набухают при повышении влажности, закрывая все проемы и зазоры. Высыхая, деревянные элементы сжимаются, снова увеличивая зазоры, которые обеспечивают отличное вентилирование чердачного пространства.

Важно учитывать, что лучшая древесина для любых элементов деревянной кровли – это лиственница. Она обладает высокой плотностью, содержит много смолы, не гниет, имеет красивую древесную структуру. И главное — она достаточно дешевая.

Покрытие кровли щепой и дранью

Монтаж кровельных элементов покрытия из щепы и драни осуществляют внахлест, в рядах — как по горизонтали, так и по вертикали. Чаще всего такие кровельные покрытия укладывают в 3 или 4-слоя.

Укладку драни выполняют по схеме, аналогичной монтажу гонтовой кровли: 3-слойная кровля – на 2/3 длины дранки, а 4-слойная – на 3/4. Дощечки драни в рядах перекрывают соседние на 2,5-3,0 см. Следующий ряд размещают таким образом, чтобы в горизонтальной плоскости середина верхнего элемента закрывала стык 2 нижних.

Все дощечки драни закрепляют оцинкованным гвоздем (размер 7х0,15 см). Конек крыши зашивают дощатым уголком.

Монтаж щепеного кровельного покрытия – аналогична монтажу кровли из драни, но длина плиток у нее меньше: у драни 40 см — 1 метр, 9-13 см шириной и толщиной не более 0,5 см. Щепа немного меньше по размеру: длина 40,0-50,0 см, ширина – 7,0-12 см и толщина 0,3 см.

Поэтому, под щепу необходима обрешетка с меньшим, чем у драни, шагом брусьев — через 15 см, а у драни оно может составлять 30 см. Чаще всего для этого типа кровельного покрытия укладывают сплошной настил вместо обрешетки.

Дрань и щепа – одни из самых легких покрытий для обустройства деревянной крыши своими руками, поэтому можно возвести для них обрешетку из брусков с сечением 4х4 см.

Тесовая крыша

Одна из самых несложных и дешевых в возведении деревянных крыш своими руками из всех остальных кровельных деревянных покрытий — тесовая кровля. Однако есть и обратная сторона – срок службы этой кровли самый небольшой.

Раньше доски тесовой кровли вытесывались вручную, путем раскалывания по всей длине целого ствола дерева. Разлом, при этом, происходил по древесным волокнам, что позволяло сохранять все свойства древесного материала. Потому такое кровельное покрытие служило сотню лет и даже больше. От современных распиленных досок ожидать такого долгожительства не следует, так как при распиловке естественная структура древесины нарушается. После такой обработки она хуже сопротивляется различной погоде.

Тесовое кровельное покрытие укладывается либо продольно (элементы монтируются параллельно к направлению скатной плоскости) или поперечно (доски размещают параллельно к коньку).

Способ с поперечной укладкой простой и применяется только для временных зданий. Доски теса укладывают снизу-вверх непосредственно на лаги, при этом любой последующий ряд на 5 см накрывает предыдущий. К каждому лагу тесовая доска крепится одним гвоздем.

Продольная укладка имеет 3 варианта монтажа:

• впритык в 2 слоя – доски размещают со смещением верхнего ряда по отношению к ряду внизу на половину доски, с расстоянием (для рассыхания) между досками в рядах 0,5 см;
• вдоль скатной плоскости вразбежку – ряд досок внизу размещается с 0,5 см зазором между досками, а верхний ряд накрывает соседние доски на 0,5 см
• с покрытием нижнего ряда нащельником – ряды досок снизу кровли размещают всплошную, а зазоры закрывают менее широкими досками, а также, на 5 см перекрывают доски нижнего слоя.

В любом из 3 вариантов продольной укладки теса верхний ряд досок прибивают 2 гвоздями к обрешетке. Расстояние между элементами обрешетки – 60-80 см. Толщина тесовых досок — 1,9-2,5 см, брусья – 6х6 см.

Чаще всего, под деревянную кровлю паро- и гидроизоляцию не размещают, так как деревянные конструкции не образует конденсат в чердачном помещении из-за пониженной теплопроводности, однако препятствование свободному проветриванию покрытия может быстро его испортить.

Важно на протяжении тысяч лет человечество совершенствовало свои навыки в возведении различных типов кровель, а деревянные крыши пользуются популярностью, невзирая на появление новых кровельных материалов.

Многие владельцы загородных земельных участков в целях экономии предпочитают заняться строительством дома самостоятельно. При наличии определённых навыков это позволяет прилично сократить расходы на оплату труда наёмных рабочих. Завершающим этапом самостоятельного строительства здания является возведение крыши своими руками. Эта конструкция является неотъемлемой и одной из важнейших частей здания, которая защищает его от атмосферных воздействий. Следует заметить, что крыша своими руками не делается в одиночку, в любом случае понадобятся 2-3 помощника.

Вконтакте

Одноклассники

Определения элементов крыши

Для начала необходимо ознакомиться с некоторыми терминами и определениями:

• Крыша – конструкция здания, закрывающая верхний этаж. Она обеспечивает теплоизоляцию и выполняет гидроизоляционные функции.
• Кровля – покрытие крыши, обеспечивающее защиту от атмосферных осадков.
• Мауэрлат – элемент кровельной системы, передающий нагрузку от конструкций крыши на несущие стены. Обычно представляет из себя брус или бревно, укладываемое на стены по периметру здания, но в случае монтажа металлического каркаса может быть выполнен из металлопроката — швеллера или двутавра.
• Стропило – наклонный несущий элемент крыши, чаще всего в виде бруса. Совокупность стропил образует стропильную систему, несущую настил кровли и передающую нагрузку на мауэрлат.

Процесс возведения крыши

Приведённая ниже пошаговая инструкция по возведению крыши своими руками позволит избежать ошибок и построить крышу правильно. Технология производства работ включает в себя несколько этапов.

Составление чертежа конструкции крыши

Перед тем, как приступить к работам, необходимо составить подробный чертёж будущей конструкции скатной крыши, это позволит определить необходимое количество стройматериалов и подготовить нужный инструмент. Крыши могут быть односкатными, имеющими уклон только в одну сторону, двускатными и более сложных конструкций (четырёхскатными, шатровыми и шпилеобразными). Лучше всего взять за основу типовые чертежи конструкций крыш, разработанные профессионалами и имеющиеся в свободном доступе.

Монтаж мауэрлата

Обычно мауэрлат изготавливают из бруса сечением 150×100 (150) мм. Его укладывают вдоль внутреннего края стены на гидроизоляционный материал, которым может служить двойной слой рубероида или полиэтилена. От наружных атмосферных воздействий мауэрлат защищают, если дом каменный – рядом кирпичной кладки, если деревянный – тем же слоем гидроизоляционных или облицовочных материалов. Брусья мауэрлата по периметру скрепляют между собой в единую конструкцию, выпиливая на половину толщины бруса отрезки длиной 100-150 мм. и соединяя их болтами или гвоздями. К деревянным стенам мауэрлат крепят металлическими скобами, к стенам из кирпича, пено- и газосиликатных блоков – с помощью резьбовых шпилек диаметром порядка 12-16 мм., замоноличеных в устроенный по верху стены железобетонный пояс. Шпильки располагают по периметру на расстоянии 1500—2000 мм., в брусе конструкции высверливают под них отверстия.

Это следующий этап возведения крыши своими руками. Схема расположения стропил определяется исходя из выбранных конструктивных особенностей крыши. Расстояние между элементами конструкции и размер сечения материала зависит от длины ската крыши. Так, при длине стропил до 4 метров шаг стропил варьируется от 1000 мм. (при сечении бруса 80×160 мм.) до 1800 мм. (при сечении бруса 90×180 мм.), при длине ската крыши до 6 метров для шага стропил 1000 (1400) мм. потребуется брус сечением 80×200 (100×200) мм. Однако данные величины не являются обязательными, если впоследствии рассматривается вариант укладки рулонной или плитной теплоизоляции, то целесообразнее всего будет подогнать шаг стропил под размер утеплителя. Так же на шаг и размер сечения стропил влияет тип и, соответственно, вес выбранной кровли. К примеру, тяжёлая керамическая черепица или шифер требуют большей несущей способности конструкций крыши, нежели кровля из ондулина или оцинкованной стали.

Важным моментом является выбор угла наклона крыши. Чем больше величина угла к горизонтали, тем меньшее количество снега будет задерживаться на крыше, что даёт возможность уменьшить сечение бруса для изготовления стропил. Оптимальным считается угол наклона 45 градусов , он обеспечивает устойчивость конструкции к сильным порывам ветра и одновременно не даёт скапливаться на крыше значительным снежным массам.

К мауэрлату стропила крепятся несколькими методами, это может быть врезка с последующим креплением гвоздями или с помощью металлических кронштейнов. В случае использования кронштейнов трудозатратная врезка в стропильную ногу не требуется, соединение конструкций производится с помощью саморезов или болтов. Толщина металла кронштейна порядка 2 мм. и антикоррозионное покрытие обеспечивают надёжность и долговечность крепления. В последнее время при строительстве деревянных домов пользуется популярностью крепёжный элемент «салазки», который обеспечивает небольшую степень свободы крепления для компенсации возможных деформаций при осадке здания. Параллельно с креплением стропил к мауэрлату выполняется монтаж потолочных лаг – поперечных брусьев, служащих основанием для устройства пола чердака. Обычное сечение лаг – 100×150 или 200×100 мм, в зависимости от ширины пролёта здания. При соединении потолочных лаг со стропилами возможно обеспечить дополнительную прочность стропильной системе.

Верхняя часть стропил при монтаже крыши своими руками так же может соединяться несколькими методами:

• внахлёст (при этом выполняется врубка на половину сечения стропил и сверлится отверстие для болтового соединения с использованием широких шайб)
• способом обрезки торцов стропил под углом (верхние торцы бруса обрезаются для получения вертикального стыка, для обеспечения прочности узла применяют крепёжные пластины или деревянные накладки)

Для обеспечения дополнительной жёсткости, на расстоянии от верха стропил примерно в ¼ от общей высоты конструкции, крепятся горизонтальные затяжки сечением 100×50 мм.

Производится вдоль крыши непосредственно на стропила с помощью мелких гвоздей или строительного степлера. Работы начинают от низа стропил так, чтобы верхнее полотно перекрывало нижнее на 5-10 см . Плёнка при этом должна провисать, но не более чем на 2 см. На завершающем этапе этих работ поверх плёнки на стропила прибиваются контррейки сечением 25×50 мм.

Обрешётка служит для крепления элементов кровли к конструкции крыши. Обычно для её выполнения используют доски сечением 100×25 мм. и длиной, достаточной для перекрытия двух шагов стропильных ног. Крепление к стропилам производится с помощью гвоздей длиной не менее 100 мм. Стык досок обрешётки должен приходиться на опорах и расстояние между их торцами не должно превышать 5 мм . Доски, формирующие конёк (верх стропильной системы), должны находиться максимально близко друг к другу. Тип обрешётки выбирается исходя от вида настилаемой кровли. Для мягких, черепичных и рулонных кровель требуется выполнять сплошной настил. Иногда требуется устройство двухслойного настила, в этом случае первый слой досок располагается параллельно коньку, второй – перпендикулярно, вдоль ската крыши. Для шиферных и металлических кровель вполне подойдёт обрешётка с шагом досок, соразмерным с габаритами используемого материала.

В зависимости от выбранного материала кровли применяется и соответствующий ей метод монтажа. Кровли из шифера, ондулина и гибкой битумной черепицы начинают с низа крыши, обеспечивая достаточный нахлёст вышележащего ряда на нижележащий. Шифер и ондулин крепят к обрешётке кровельными гвоздями, битумную черепицу – оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой. Металлическую черепицу укладывают следующим методом: первый лист выравнивают по торцу крыши и карнизу, второй – выше первого, третий – сбоку, четвёртый – выше второго. Крепят листы металлочерепицы оцинкованными саморезами. Керамическую черепицу крепят снизу вверх рядами справа налево. Предварительно весь материал раскладывают на обрешётке равномерно, стопками по 5-6 плиток. Крепление к обрешётке выполняют оцинкованными шурупами.

Укладка теплоизоляции

Производится изнутри крыши в пространство между стропилами. Утеплитель нарезается в необходимый размер так, чтобы ширина листа была на 20-30 мм. больше межстропильного расстояния. Это обеспечит фиксацию материала «враспор», для распрямления материала после заталкивания между стропилами необходимо нажать на середину листа. Поверх слоя утеплителя с помощью строительного степлера крепится пароизоляционная плёнка. Крепление плёнки необходимо производить с нахлёстом в 5-7 см .

Вконтакте