Как правильно шлифовать сруб из бревна. Шлифовка сруба своими руками: болгаркой и шлифмашинкой

(или можно перейти по первому фото в левом меню). Но, кроме монтажа бани и возведения крыши над ней, нам удалось в 2011 году провести ряд мероприятий и в самом доме. Завершив процесс обустройства новой квартиры, весь следующий 2012 год мы посвятим "доведению до ума" дома и, если получится, то и бани. В этой статье будет рассказано об особенностях шлифовки стен сруба (в данном случае деревянных стен именно дома).

Когда общаешься со строительными компаниями на этапе проектирования и изготовления сруба, как-то даже и не представляешь себе весь тот груз проблем по дальнейшему строительству дома или бани, которые придется в будущем взвалить на свои плечи. И эта ситуация конечно справедлива не только для деревянных рубленных домов и бань, но и для любого загородного строительства.

А вот когда все эти проблемы начинают возникать, начинаешь ценить прелесть человеческих взаимоотношений, потому что в одной компании от тебя просто отвернутся, как только ты заплатил последний платеж, а в других – будут с готовностью помогать и отвечать на вопросы даже через несколько лет после завершения строительства сруба. Мне очень приятно, что компания «Русь Бревенчатая» относится ко второй категории, собственно говоря, поэтому я и заказал у них в этом году баню, и по этой же причине пишу эти строки.

Набив «шишки» в строительстве дома, а теперь еще и бани, я понимаю, что с этими проблемами будут сталкиваться и другие застройщики. Поэтому пусть наш опыт и те советы, которые мы получили от специалистов «Руси …», станут доступными и другим клиентам этой компании, да и просто ценителям деревянных рубленных домов и бань.

Итак, наш сегодняшний рассказ посвящен шлифовке стен дома. Ну, если быть точнее, то в этом году мы отшлифовали и покрасили внутренние стены в доме, а также внутренние и наружные стены в срубе бани. О шлифовке бани и ее окраске мы расскажем в отдельных статьях (см. ссылки) , там мы коротко остановимся на особенностях, касающихся именно работ по бане. Об окраске стен дома мы также поговорим в отдельной статье, этот вопрос оказался также не так прост, как мы предполагали прежде.

Фото гостиной в 2011 году после шлифовки стен.

Как выглядят наши стены после шлифовки можно увидеть на предыдущем фото. Конечно, дом стал восприниматься совершенно по-иному. Единственно, главная моя ошибка в том, что заниматься шлифовкой нужно было до монтажа полов и потолков, но на этом мы остановимся подробнее чуть позже. А сейчас давайте вместе пройдем весь тот нелегкий путь, который привел к такой вот красоте.

Примечание от осени 2013 года. Всегда интересно чуть заглянуть вперед, чтобы понять, а собственно "ради чего все это затевалось". На следующем фото Вы можете увидеть, как стала выглядеть гостиная после шлифовки и окраски стен. Ну а заодно и после целого ряда других мероприятий (от камина и теплых полов, до кафеля и дверей).

Фото этой же гостиной, но сделанное уже осенью 2013 года.

Инициатива наказуема или "а ну-ка парни"

С первого взгляда не скажешь, что шлифовка стен сруба это тяжелая, требующая квалификации, силы и выносливости работа. Когда года два назад я узнал ориентировочно, во сколько мне обойдется шлифовка дома изнутри, то я сказал: да что это за ерунда, я и сам прекрасно справлюсь. Подумаешь - води и води шлифовальной машинкой. Меня еще "мотивировал" мой хороший знакомый и старший товарищ, назовем его Ю.В., поскольку я не просил его согласия на эту публикацию. Он в свое время (будучи преподавателем, имея два высших образования, степень кандидата наук и доцента) за пару-тройку недель построил дачный домик для своего тестя. Короче, кроме утонченного ума и достаточно острого языка, которого многие побаивались, он имел еще и золотые руки.

Конечно, на работе мы часто обсуждали строительство моей и его дачи. И вот как-то раз он меня спросил, а что я собственно сделал на даче именно своими руками, ведь в дом нужно вложить душу и сердце. Так, говорю я, мы с женой вроде и проект разрабатывали в муках, электрику я сам спланировал и развел, пожалуй вроде и все. А он мне - ну неужели ты сам не сможешь ошкурить стены, и действительно, подумал я, почему бы и нет. Кстати, Ю.В. сильно не повезло со строителями, он тоже строил сруб, но заказывал его через общих знакомых, а они его подвели.

Тяжелая мужская работа - шлифовка стен сруба

Сказано – сделано. Я уже на тот момент знал, что шлифуют бревенчатые стены углошлифовальной машинкой, в простонародии – болгаркой . Зайдя в крупный строительный магазин, я попросил показать мне все насадки для болгарки. Выбрав две, на мой взгляд, наиболее подходящие, я попросил подобрать мне диски для них. Я уже также знал, что для шлифовки используются круги с размером зерна 80. Особенно мне понравилась немецкая насадка с липучкой, она была, конечно, дороговата (около 1000 руб.), но, на мой взгляд, очень удобна.

Приехав на дачу, я бросил все дела и устремился попробовать свои приобретения в деле. Мне хватило благоразумия начать с «невидимого» места. В санузле первого этажа я выбрал стену, где будет стоять душевая кабина. Первая же попытка шлифовки показала, что это далеко не так просто . Болгарку просто вырывало из рук и бросало из стороны в сторону, из под круга на новой шкурке начинали лететь во все стороны искры, из-за этого возникали задиры, у меня не получалось сделать плавную полосу, все получалось какими-то волнами.

Но самая неприятная неожиданность ждала меня, когда я попытался зашлифовать бревно у горизонтального стыка между венцами. Моя хваленная немецкая насадка своей верхней (т.е. обратной к шкурке) частью оставила жирную черную полосу на соседнем бревне . Еще что меня неприятно поразило, это было то, что 80-ые диски истирались ну с очень невероятной скоростью. Привезенная упаковка дисков таяла на глазах. Я попробовал в деле вторую насадку, там шлифовальный диск закреплялся болтом. Как выяснилось позже, это уже было ближе к истине, но и здесь шлифовать бревна в перерубах и в местах стыков было очень сложно. Я вновь поставил немецкую насадку с липучкой, но в разочаровании забыл прилепить сам шлифовальный диск. Когда я стал проводить болгаркой по бревну, то сразу почувствовал, что что-то не так. И тут до меня дошло, что «дело было не в бобине, …» и я сам своими руками угробил насадку почти за тысячу рублей. Это было последней «точкой над i» и я окончательно понял, что каждый должен заниматься своим делом.

Уже потом, наблюдая за работой ребят и общаясь с ними, я понял некоторые свои ошибки. Во-первых, нужна другая (вторая) насадка. Во-вторых, новый диск нужно сначала чуть сточить на вспомогательном участке бревна (обычно в проемах под межкомнатные двери , то что будет в будущем закрыто обсадными коробками) – при этом отлетают самые крупные зерна и диск не будет «резать» бревно и искрить. В третьих, я понял, что перемещать болгарку следует не движением кистей рук, а плечами и предплечьями, тогда будет достигаться плавность и параллельность движения, соответственно бревно будет получаться ровным и без «волн». Последняя рекомендация будет понятна волейболистам и теннисистам. В волейболе при приеме мяча двумя руками снизу также нужно «работать» плечами и торсом, а не сгибать руки в локтях, иначе мяч полетит в непредсказуемом направлении. Аналогично в большом теннисе, при приеме мяча ракеткой, удерживаемой двумя руками, также требуется аналогичная работа всего тела, а не только кистей.

Мы немного отвлеклись. Короче, даже, если бы я и знал все это в теории, то все равно на практике все это оказалось бы тяжелым трудом. А ведь нужно было еще стамеской выскабливать верхний слой древесины в углах. Короче, тогда я четко для себя решил, что делать что-то по дому или бане нужно, но нужно делать то, в чем ты силен.

Кстати, если быть объективным, то не меня одного посещала такая «шальная» мысль. С легкой руки сотрудников «Руси» я познакомился и поддерживаю дружеские отношения с Максимом Марининым, нашим известным фигуристом и просто замечательным человеком (примеч. редакции, подробнее о бане, построенной Максимом Марининым, рассказано ).

Поскольку мы с ним находимся в примерно одном и том же состоянии, в смысле затягивания в процесс строительства, то мы периодически обмениваемся интересной и полезной информацией по разным аспектам строительства. Так вот, как-то раз Максим написал, что приобрел хорошую шлифовальную машинку (не болгарку, а специализированную шлифмашинку) и планирует самостоятельно зашлифовать сруб бани. Его, как и меня, насторожила стоимость этой работы – на первый взгляд она кажется завышенной. Я ему рассказал свою вышеописанную историю и порекомендовал все же отдать это на откуп специалистам, а самому заняться чем-то более привычным. Но Максим, такой же целеустремленный, как и я, и он решил попробовать все на своем опыте. Результат оказался аналогичным, мы оба поняли, что «кесарю-кесарево», а деньги лучше зарабатывать привычным для себя способом – это будет эффективнее.

Инструмент и расходные материалы для шлифовки

Прежде чем привезти строителей на дачу я озаботился покупкой шлифовальных дисков. Вопрос оказался достаточно нетривиальным. Но сначала несколько слов о самом процессе. Основная плоскость рубленных стен зачищается болгаркой с надетой насадкой, на которую болтом закрепляется шлифовальный диск. Но есть места, куда болгарка не достает – это углы перерубов, стены у потолка или у пола (если у Вас, как и у меня, уже смонтирован пол). Там приходится работать вручную – стамеской. На фото ниже видны два таких угла перерубов. Верхний угол уже зачищен стамеской, а нижний – нет, четко видны окружности, куда смог достать диск.

Работа стамеской в углах перерубов. В верхнем углу вручную снят слой дерева, в нижнем - еще нет.

Понятно, что болгарки, насадки и стамески – это забота строителей, а вот по поводу шлифовальных дисков советую Вам озаботиться отдельно, дабы не произошло неприятных казусов.

Шлифовальные диски уходили "пачками". На фото слева синим цветом показана отметка о величине зерна диска (60)

Лучший вариант, если строители возьмут на себя «добывание» шлифдисков, сложнее, если это придется делать (например, докупать) Вам. Дело в том, что этих дисков требуется ну очень большое количество. Навскидку на дом и на баню у нас ушло примерно две с половиной коробки. В каждой коробке по 8 упаковок, в каждой упаковке – по 25 дисков. Итого, в коробке – 200 дисков, всего ушло около 500-600 дисков. Как мне говорили строители, на квадратный метр стены уходит от 1 до 3 дисков, так что считайте. Кстати, считать площадь, а значит и объем работ, а значит и Ваши затраты, нужно правильно. Мастера используют так называемый коэффициент высоты. Дело в том, что стены у вас неровные, а с закруглениями венцов. Поэтому делается несколько контрольных замеров, берется рулетка, и лентой огибаются все изгибы венцов. Получается, что при высоте потолка, скажем в 2,5 метра, реальная высота стены оказывается около 3 метров. Для меня это было новостью, а для Вас теперь уже нет.

Вернемся к дискам. Если Вы пойдете в строительный гипермаркет и попытаетесь купить там столько дисков, то поймете, что Вам дешевле покрыть стены сусальным золотом. Конечно, мне пришлось докупать в оперативном порядке несколько десятков дисков, особенно увеличенного диаметра (150 мм), скажу честно, дело это не дешевое.

Так что же делать? Выход есть: обратиться к «отечественному производителю»! Дело в том, что в супермаркетах представлена в основном импортная продукция, а специалисты «Руси Бревенчатой» рекомендовали приобрести диски Лужского абразивного завода – они в несколько раз дешевле, а по качеству не сильно уступают импорту. Понятно, что не каждый сможет «смотаться» в Лугу, поискать этот завод и т.д. Здесь оптимальным будет, если это организуют строители. Я признателен руководству «Руси …», что с этим у меня не было проблем. Более того, обычно крупные строительные компании, как «Русь Бревенчатая» закупают эти диски оптом (под оптом понимается – несколько десятков коробок, т.е. тысячи дисков), что обходится им существенно дешевле, нежели если бы Вы приехали сами на завод. К сожалению, точнее к моему искреннему изумлению, Лужский завод не имеет ни представительства, ни даже торговой точки в Санкт-Петербурге, а жаль.

И еще один аспект, касающийся дисков – это их зерно. Для финальной шлифовки используются диски с зерном 80 или 60 (см. обведенные цифры на фото выше). Конечно результат применения шкурки 80 – приятнее на ощупь, но скорее всего ею придется шлифовать уже во второй слой, а первый раз пройтись более грубой шкуркой. В доме мы сделали 80-кой, а в бане 60-ой, но уже в один слой. В принципе, по ощущениям, почти незаметно, особенно после покраски. Кстати, забегая вперед, скажу, что после первого слоя водного лака Вам придется еще раз шкурить стены, на этот раз просто вручную, без болгарки, т.к. именно водный лак поднимает весь образовавшийся на поверхности ворс. Но об этом мы подробнее поговорим в отдельной статье.

Кроме 60 и 80-ки, строители используют шлифовальные диски с зерном 40 – для шлифовки торцов бревен, конечно, этой шкурки уйдет гораздо меньше. Повторюсь – что в идеальном варианте все эти проблемы должны взять на себя строители, чтобы Вам не пришлось, бросив работу и дела носиться по Санк-Петербургу и Ленобласти в поисках тех или иных шлифовальных дисков.

Шлифовка дома: первая и неудачная попытка или о роли рекомендаций

Итак, к середине лета у меня сложилась парадоксальная ситуация, что вроде и деньги на строительство есть и строители по отдельным работам есть, а начать работы я не могу. Дело в том, что на тот момент меня держала шлифовка стен в доме. Я не мог установить обсадные коробки и внутренние наличники на окна (о специфике наших окон рассказано ) без шлифовки стен. По этой же причине я не мог проложить сантехнические коммуникации по дому, соответственно сделать теплые полы и т.д. Но самое главное – камин. Камин – это «отдельная песня». Он был спроектирован под нас по авторскому проекту на основе шведской каминной кассеты Keddy. Облицовку камина мы решили сделать из талькохлорида, она была заказана еще зимой и вот к лету, наконец, была готова. Установку камина, как Вы понимаете, держала также шлифовка. А сам камин держал утепление крыши дома (кстати, крышу мы так и не успели сделать в этом году и перенесли на 2012 год).

Я позвонил Денису Мигачеву, ген. директору «Руси» и спросил, смогут ли его «бойцы» отшлифовать мне дом, а заодно и баню. Он ответил, что, к сожалению, все бригады заняты и находятся в разъездах, что в лучшем случае ближайшая бригада освободится недели через 3-4. Ждать столько не хотелось, лето то проходит. Мы кликнули клич среди своих знакомых и один дальний приятель приятеля, сказал, что у него есть на примете люди, которые имеют опыт шлифовки стен деревянных домов. На тот момент я еще не знал всех тонкостей шлифовки и посчитал, что с этим трудоемким, но в принципе несложным делом, справится и эта бригада.

В ближайшую пятницу я съездил и забрал двух «специалистов» с предыдущего объекта и привез к себе на дачу. Ребята оказались с Украины, я организовал им весь быт, мы прошлись по дому и осмотрели все стены. Андрей, он был у них старшим, сказал, что для шлифовки бревен, примыкающих к полу и потолку понадобятся диски большего диаметра (150 мм), которые мне следовало купить.

Полсубботы я бегал по магазинам в поисках этих дисков – все безрезультатно, на липучке – пожалуйста, а вот таких зажимных ну просто не было. Отчаявшись, я вновь позвонил своей «палочке-выручалочке» Денису Мигачеву. Он сразу сказал – ехать нужно в магазин «Касторама» и действительно, там я забрал «под ноль» все имеющиеся диски нужного мне размера, кстати, ценник «кусался», каждый диск обходился в 50-70 рублей. Еще Денис пожурил меня, что я не дождался его ребят, поскольку здесь он однозначно гарантировал качество. Мне пришлось извиниться и сослаться на недопустимую, как мне тогда казалось, задержку во времени.

Приехав домой, я позвонил моим шлифовальщикам, «доложил», что их просьба выполнена – диски куплены. А этот Андрей мне в ответ и говорит, что вообще-то с дачи они уже съехали, работа им неинтересна и условия их не устраивают. Я просто опешил от услышанного и медленно присел на стул. Подождите, говорю, я склонен к диалогу, если есть проблемы – озвучьте, если это действительно так, я готов повысить цену работы. Он мне в ответ, что дом старый (хотя срубу всего 3 года), шкурится очень тяжело, приходится сначала проходить крупнозернистой шкуркой, а потом повторно – 80 –кой. Я положил трубку и стал приходить в себя. За мои 45 лет со мной так еще никто не поступал. Ну, найди ты в себе мужество и скажи заказчику, что тебе это не интересно, но скажи это ему в лицо, а вот так, бросив чужой доверенный дом, сбежать как крыса с тонущего корабля – мне это было непонятно. Придя в себя, я вновь позвонил этому Андрею и уже спокойно «поставил его на место», объяснив, что «взрослые мальчики» так не поступают, и что если я найду хоть малейшие проблемы у себя на даче, то я найду его с приятелем на всей территории Ленобласти. По сути, я не лукавил, если бы это стало делом принципа, то благодаря связям супруги, мы бы смогли «испортить жизнь» этим ребятам, просто обычно терять время и пачкать руки на таких людей не хочется. Мой принцип, сделать выводы, забыть и идти дальше. Так мы и поступили. На следующий день мы приехали на дачу, нашли ключи от ворот и от дома в указанном горе-строителями месте, проверили, что все в порядке и на месте. Стали думать, что делать дальше – время то идет.

Попытка вторая – с гарантированным результатом

Как Вы понимаете, следующий мой звонок был опять Денису, я рассказал ему произошедшую историю и попросил зарезервировать его строителей для меня, деваться нам было уже некуда, поэтому мы были готовы ждать. Денис обещал ускорить процесс и действительно, через три дня они сняли с объекта специалиста по имени Адриян, вызвали ему в помощь его двоюродного брата - Ивана, начинающего правда специалиста, но Адриян обещал организовать процесс обучения «по ходу пьесы» и гарантировал, что все будет на высочайшем уровне. Предполагалось, что через неделю-две подъедет еще парочка ребят, но позже мы от этого отказались, поскольку темп работы строителей, а главное качество, меня удовлетворили.

Основную задачу, которую я поставил шлифовщикам – оперативно ошкурить и покрасить дом, в первую очередь те помещения, где будет находиться камин и проходить дымоход (на втором этаже). Во вторую очередь я решил отшлифовать изнутри и баню, чтобы «закрыть тему». Забегая вперед, отмечу, что позже мы приняли решение отшлифовать баню и снаружи, «гулять, так гулять», хотя конечно для этого шага появились дополнительные обоснования.

Работа началась. Ребята начали со второго этажа, чтобы пыль потом не оседала на уже сделанную работу. Скажу сразу – пыли, конечно, было «немерено». Для очистки стен от пыли удобно использовать обыкновенные веники и пылесос. Без пылесоса конечно сложно, особенно позже – когда нужно вычищать углы и стыки бревен перед покраской. У меня оставался «технический» пылесос, который мы покупали при ремонте квартиры, здесь он повторно сослужил службу.

Шлифовка - это горы мусора... ... или удобрения, смотря как посмотреть:)

По результатам работы первой «бригады Ух» я понял, что нужно защищать механизмы пластиковых окон и мембрану крыши. Поэтому я накупил несколько упаковок пленки (она есть тонкая, а есть потолще – вторая лучше) – ее обычно применяют для укрытия мебели и пола при ремонте. Попросил ребят первым делом закрыть пленкой все оконные проемы и подбить степлером всю крышу на втором этаже (сейчас из кровельного пирога в доме у нас только черепица и водонепроницаемая мембрана), остальную часть внутренней кровли мы планировали сделать после установки камина, шлифовки и окраски стен.

И вот работа закипела. Скажу сразу – это был длительный процесс, в общей сложности ребята проработали у меня почти полтора месяца. Но за это время был отшлифован изнутри дом, отшлифована с обеих сторон баня, трижды все это окрашено лаком, а внутри помещений – после первого слоя лака, появившийся ворс еще и вручную был зачищен шкуркой.

Наблюдая за их работой, я ради интереса изучал технологию шлифовки. Давайте остановимся на самых важных моментах этого процесса. Шлифовку стен из лафета можно разделить на три составляющих: обработку верхней и нижней кромки бревна, а также обработку плоской части бревна. Для круглых бревен все несколько посложнее, там приходится плавно огибать все округлости древесины. Описанные этапы проиллюстрированы на следующих трех фото.

Обработка нижней кромки бревна

Шлифовка верхней грани бревна лафета

Обработка плоскости стены

Особые проблемы доставили участки стен под потолком и у пола. Поэтому еще раз напомню свою рекомендацию: шлифовать сруб следует ДО установки окон, монтажа потолков и полов. Главное, чтобы сруб был под крышей. Вот наличие лаг приветствуется, на них удобно временно накидать доски – так у меня и произошло в бане.

Кстати, скажем о еще одной рекомендации, которая выявилась в процессе работы. Конечно, лучше шлифовать новый сруб, чем уже отстоявшийся. Кроме упомянутых окон и полов, здесь еще вступает в силу процесс затвердевания древесины. Соответственно расход шкурки на таком срубе будет несколько выше. Правда, у запоздалой шлифовки тоже выявились достоинства, об этом мы подробнее расскажем в будущем разделе, посвященном утеплению сруба после усадки.

Вернемся к сложным в работе участкам. С полами было несколько проще. Мы планируем организовать на обоих этажах теплые полы, обогреваемые тепловым насосом, поэтому уровень пола все равно будет поднят на 5-8 см. Это позволило нам не «бороться» за нижние кромки стен. Но вот со стенами у потолка первого этажа действительно пришлось помучиться. Пока мы планируем сделать на первом этаже натяжные потолки (они хорошо скрывают неровности бревен стен), они будут отстоять от имеющегося чернового потолка из OSB всего на 2-3 см, поэтому шлифовка верхних частей стен была принципиальна. Несколько раз мои рабочие разводили руками и говорили, что не смогут ошкурить тот или иной участок стены. Мы понимали, что конечно это можно сделать стамеской, но это уж совсем каторжный труд.

По жизни я оптимист и инженер, поэтому каждый раз я успокаивал Адрияна и каждый раз мы находили решение. Эти решения рождались «в муках», поэтому, учитывая, что они могут Вам пригодиться, приведем их кратко.

Шлифовка труднодоступных мест под потолком, кое-где пришлось дорабатывать инструмент, проявлять смекалку или просто - работать стамеской

«Ноу хау», появившиеся в результате мозгового штурма:

• ребята обрезали резиновую насадку, удерживающую шлифовальный диск и сам шлифовальный диск. Таким образом, из диска диаметром 125 мм мы получили диск диаметром 70-80 мм, что позволило работать во многих труднодоступных местах;
• где-то я закрыл глаза на «волны» на поверхности венцов, поскольку понимал, что отшлифовать эту зону можно только короткими вертикальными движениями;
• без раздумья я разрешил ребятам «царапать» черновой потолок, потому что иначе не получалось;
• где совсем было туго, приходилось работать только стамеской, но таких мест осталось только два и то небольших.

Кстати пригодились мои эксперименты с болгаркой. В один из таких случаев, эмоциональный Адриян в сердцах сказал, что ну не может он туда подлезть. А я смотрю и думаю, а почему нужно делать движения сверху-вниз, а если перевернуть болгарку и начать работать снизу вверх. Адриян в ответ мне говорит, да так невозможно, болгарка просто вылетит из рук. Давай попробуем – сказал я. Не поверите, на глазах «изумленной публики» мне удалось аккуратно подчистить недоступный ранее участок. Блин, «мастерство не пропивается», даже подумал я.

Конечно, нельзя не упомянуть еще один достаточно трудоемкий этап работы – вычищение стамесками поверхности бревен в углах перерубов. На фото ниже эта операция показана крупным планом в различных ракурсах. На фото – сам Адриян. Его брат, Иван, из природной скромности старался избегать объектива, ну а я не стал настаивать.

Трудоемкая работа по ручному вычищению углов перерубов, куда не достает шлифовальный диск.

Та же работа в углах перерубов, но крупным планом.

На правой части фото выше хорошо видно, что венцы отшлифованы не полностью – затесы под оконные и дверные проемы ребята потом обрабатывали отдельно. Это было связано с тем, что основная часть окон была на тот момент закрыта пленкой.

На следующем фото видна крупным планом стена из круглого бревна. Отчетливо видны следы от дисков. Вот так выглядела стена после прохождения грубой шкуркой с зерном 40.

Отшлифованная стена - крупным планом. Видны следы от дисков. Эта стена шлифовалась дважды, сначала 40-кой, а потом 80-кой. На фото результат грубой шлифовки.

В результате проделанной по шлифовке дома работы гостиная просто «заиграла». Скажу честно, что мы с супругой не жалеем средств, потраченных на шлифовку, ведь она по сути заменяет традиционно дорогостоящую финальную отделку стен. Как-то один из наших знакомых, побывав в нашем доме, спросил, а чем вы будете обшивать стены изнутри? Мы с супругой посмотрели на него, как «Ленин на буржуазию» и сказали, да Вы что, ради этих деревянных стен все, собственно говоря, и затевалось!

В результате шлифовки дом стал выглядеть, "как новенький"

В заключении данной статьи, пусть и немного забегая вперед, покажем как стало выглядеть это же помещение, но уже с окрашенными стенами и с установленным камином . На камине еще не хватает верхней декоративной решетки, поэтому видны трубы воздуховодов.

Фото гостиной после окраски стен лаком на водной основе и установке камина с талькохлоридной облицовкой.

Не удивляйтесь, что подиум камина поднят над полом – так задумано, поскольку на черновой пол из плит ЦСП будет уложен утеплитель, а потом в стяжке трубы теплого пола. По нашим замыслам уровень кафельной плитки как раз должен выйти на уровень подиума камина.

Чтобы взглянуть на стены поближе, приведем фото дымохода на фоне стены мансардного этажа. В целом мы остались довольны качеством шлифовки и покраски.

Фото стены второго этажа, слева - дымоход камина (отделка искусственным камнем)

Шлифовка сруба - процесс скорее рекомендуемый, чем необходимый. Однако именно после такой обработки сооружение обретает эстетичный вид и считается защищенным от негативных факторов. Придерживаясь пошаговой инструкции, отшлифовать сруб бани можно собственноручно.

Подбор инструмента для шлифовки бани

Что касается насадок для абразива, то предпочтительнее выбирать пластиковые. Они, в отличие от резиновых, не оставляют на дереве черных следов при случайном соприкосновении. Помните, что частая смена насадок и использование одного инструмента может привести к его перегреву.

Первоначальную шлифовку осуществляют дисками с зерном 40-60. Его хватит примерно на 4 метра обработки бревна. Если сруб из дерева хвойных пород, то он будет засаливаться смолой и пылью. Это приведет к понижению эксплуатационных характеристик, а значит, снизит качество работы и повысит нагрузку инструмента. Поэтому на абразивах экономить не стоит. Вторичную обработку проводят диском с размером зерна 100-120.

Обратите внимание, что для шлифовки оцилиндрованного бревна нужно применять эксцентриковую шлифовальную машинку. Болгарка подходит для обработки бруса. Она отличается высокой мощностью, а потому можно повредить древесину при интенсивном нажатии. Шлифмашинка при сильном надавливании блокирует диск.

Подготовка к шлифовке бани

Работать с сырой древесиной очень сложно. Однако, если баня собрана из просушенных бревен или брусьев, то проводить обработку можно сразу после установки крыши. Этот процесс времязатратный и требует серьезных усилий.

Перед началом шлифовки бревен бани осматриваем поверхность на наличие дефектов. При отслаивании некоторых элементов (так называемых «лепестков») тщательно смазываем их клеем и оставляем на сутки до полного высыхания.

Наружная шлифовка сруба бани

Приступая к работе, обязательно защитите глаза и дыхательные пути от пыли. Для этого необходимо запастись очками и респиратором. Если опыта шлифовки нет, рекомендуется изначально «набить руку» на неприметных участках.

Порядок шлифовки бани снаружи

• Шлифуем болгаркой с крупным абразивом (эксцентриковой машинкой) поверхность бревна.
• Обрабатываем пазы болгаркой с меньшей насадкой (инструмент используется независимо от вида брусьев). При этом диск нужно выбирать на 1-1,5 см больше, чем насадка. В противном случае болгарка заклинит в пазу и может вырваться из рук, что повлечет травму.
• С помощью стамески снимаем верхний слой в углах. При желании, эту процедуру можно осуществить на начальном этапе.
• Шлифуем торцы только крупным абразивом (30-40). Чтобы уменьшить ворс на поверхности, околачиваем его молотком или обжигаем паяльником.
• Повторяем процедуру на каждой стене.
• Тщательно обеспыливаем поверхность перед дальнейшей отделкой. Для этого можно использовать пылесос и щетки.

Обратите внимание, что инструмент не желательно использовать на слишком больших оборотах. В противном случае на древесине будут оставаться глубокие следы.

Финишная отделка бани снаружи

При отделке придерживаемся следующей инструкции:

1. Наносим слой грунтовки. Процедуру можно осуществлять с помощью электрического пульверизатора или кисти.
2. При желании окрашиваем или отбеливаем поверхность для подчеркивания оттенка структуры дерева.
3. Обрабатываем сруб антипиренами.

Краску и лак для финишной отделки лучше выбирать на основе химического растворителя. Их аналоги на водяной основе приводят к подъему ворса после первой покраски. Особое внимание стоит уделить торцам бани - из-за шероховатой поверхности они в больших количествах впитывают составы.

Внутренняя шлифовка стен бани

Если планируется внутренняя обшивка сруба, то можно провести шлифовку бани внутри только крупным абразивом. Если стены не будут ничем обшиваться, то необходимо отшлифовать их до идеальной гладкости.

• Снимаем грубый слой коры болгаркой с крупным абразивом или шлифмашинкой.
• Обрабатываем с помощью болгарки пазовые и угловые участки.
• Проводим шлифовку мелкоабразивным материалом (120).
• Стыки бревен и наиболее труднодоступные места шлифуем вручную. Для этого абразивный материал можно намотать на брусок. Это довольно трудоемкий, однако наиболее эффективный процесс.

По завершению работ на одной стене необходимо вымести пыль, тщательно пропылесосить поверхность и покрыть антисептиком. Этот же процесс нужно повторить после полной шлифовки.

Финишная обработка бани внутри

1. Наносим слой антисептического состава для защиты от грибка и плесени.
2. После полного высыхания обрабатываем лессирующим раствором для придания помещению более эстетичного вида.
3. Обрабатываем торцы акриловым влагоустойчивым раствором. Даем просохнуть и наносим повторный слой.
4. Покрываем поверхность антипиреном для повышения огнеустойчивых характеристик.

Профилированный и клееный брус обычно не нуждается в дополнительном выравнивании. Его можно отшлифовать эксцентриковой машинкой, если необходимо снять верхний потемневший слой. Такой процесс займет больше времени, чем обработка болгаркой, но и результат в этом случае качественный.

Абразивно-струйная шлифовка сруба бани

Шлифовка с помощью этого инструмента осуществляется легко и оперативно, а качество - самое высокое. Из-за создаваемого эффекта браширования на дереве получается оригинальный рисунок, подчеркивающий натуральность и изысканность материала. Выглядит такая обработка эксклюзивно и дорого. Проводят такую шлифовку, как правило, специалисты со специальным оборудованием.

И напоследок представляем вашему вниманию видео о шлифовке сруба бани:

Когда говорят о шлифовки сруба, имеют в виду материал, из которого изготовлена постройка, однако есть некоторые различия между шлифовкой брёвен и разными типами бруса - их стоит рассмотреть позже. Но до принятия решения, как лучше шлифовать сруб, надо определиться, в какой момент после его строительства надлежит приступать к шлифовке стен.

Когда шлифовать сруб

Шлифовать лучше сухую древесину - получается качественней, в то время как работы с влажным деревом приводят к отделению волокон и представляют определённую сложность. Но для этого придётся довольно долго ждать. Некоторые породы могут сохнуть до 7 лет. Однако, по прошествии этого длительного срока, сруб может потерять свой привлекательный вид - дерево без защитных покрытий будет подвержено любому негативному влиянию извне, оно может рассохнуться, пойти трещинами, покрыться гнилью из-за влажности.

Конечно, можно было бы покрыть его краской или другим защитным средством, но без шлифования у нанесённого покрытия не будет крепкого сцепления с природным материалом, а значит, все перечисленные напасти всё равно произойдут, только немного позже.

Вот и получается, что шлифовкой нужно заниматься по естественно влажной, ещё не высохшей древесине, чтобы срезать все неровности и подготовить материал к обработке предупреждающими преждевременный износ средствами.

Перед тем, как отшлифовать сруб, зададимся вопросом, какие ещё преимущества даёт шлифование.

• Шлифовка убирает с поверхности дерева поры грибков и плесени.
• С помощью этого вида работ со стен удаляется грязь и шероховатости.
• Таким способом можно защитить стены от прямого солнечного света, являющегося причиной потемнения древесины.
• В результате процедуры, пропитывающие средства ложатся на дерево равномерно.

Теперь самое время подумать, чем шлифовать сруб.

Для обработки брёвен нужен инструмент, удобный для закруглённых поверхностей, так, что можно остановить свой выбор на болгарке - угловой шлифовальной машине.

Для работы понадобятся специальные дисковые насадки с наждачным покрытием.

В случае работы с брусом подойдёт ленточная шлифовальная машина. Если вы решили самостоятельно заняться этим делом, используйте более компактный и лёгкий вариант инструмента.

Кроме того, понадобится большое количество наждачной бумаги, поскольку не все участки удастся достать инструментом.

И так, мы подошли к самому главному - как шлифовать сруб.

Правила шлифовки

• В целях безопасности приготовьте защитные очки и маску с респиратором, во избежание попадания мелких частиц древесины в глаза и дыхательные пути, воспользуйтесь рабочими перчатками.
• Распределите работу так, чтобы хорошо обработанное дерево сразу же покрывалось защитным средством.
• Сначала используется крупный наждак, и только в конце наждак с более мелким зерном.
• Приготовьтесь к тому, что процесс работы достаточно продолжительный.

Уход за деревянным полом - шлифовка

Шлифование относится к отделочным работам и является неотъемлемой частью ухода за деревянными полами. Как отшлифовать деревянный пол - насущная проблема многих владельцев этого напольного покрытия.

Для того чтобы полы из древесных пород служили долго и радовали своим внешним видом, их нужно постоянно содержать в идеальном состоянии: красить, покрывать тонирующими составами, воском или лаком, но всё это не будет иметь результата, если предварительно не произведена шлифовка дерева. Стоит сразу выяснить, чем отшлифовать дерево лучше всего.

Работа потребует некоторых затрат - нет, вам не придётся покупать специальное оборудование, шлифовальную машину можно взять в аренду, либо придётся пригласить специалиста.

Но для полноценной работы надо обзавестись инструментом для мест, которые шлифовальное приспособление просто не достанет.

• Это наждачная бумага разной зернистости в большом количестве.
• Инструмент для простой (грубой) шлифовки - цикля.
• Также понадобится так называемый "сапожок" - мини-машинка для сложных участков.

Теперь выясняем, как правильно шлифовать деревянный пол.

Работа с полом

1. Начинаем с того, что выносим всю мебель, снимаем плинтуса.
2. Проверяем полы на наличие торчащих гвоздей и надёжное крепление половиц.
3. Заправляем оборудование грубым наждаком (40) и проходим помещение по диагонали.
4. Регулируем давление барабана на пол—оно должно быть средним.
5. Следует помнить, что включать и выключать машину нужно во время движения.
6. После первого прохода по площади наждак сменяют более мелким (100-120).
7. В конце обрабатываем углы и труднодоступные участки с помощью "сапожка", цикли и наждака.

Как отшлифовать пол деревянный или паркет, вы теперь знаете.

После процедуры пол надо пропылесосить и можно приступать к покраске или нанесению лака.

Когда строительство деревянного дома закончено, наступает следующий этап: строение необходимо подготовить к дальнейшей эксплуатации. Одной из основных работ в этом процессе является шлифовка, которую можно делать только после полной усадки дома. При помощи шлифования убираются сучки, шероховатости и другие дефекты древесины, сглаживаются неровности, а также наружные стены дома подготавливаются к дальнейшей покраске. Неотшлифованный бревенчатый дом выглядит не эстетично, его невозможно покрасить и покрыть лаком. Шлифовка – работа достаточно трудоемкая, требующая наличия определенных навыков. В статье мы расскажем, чем шлифовать сруб из бревна снаружи, и какие технологии и материалы используются для шлифовки дерева.

Традиционно шлифование бревенчатого или брусового дома снаружи производится после того как прошла его усадка, и древесина полностью подсохла. Обычно этот процесс занимает не меньше года, а в некоторых случаях он протекает и дольше. Здесь все зависит от качества пиломатериала, породы и уровня влажности древесины. Не последнюю роль играют и климатические особенности местности.

Дом из профилированного бруса, который, как правило, изготавливается из свежеспиленного леса, проходит усадку и высыхает примерно за десять-двенадцать месяцев. Клееный брус имеет низкий уровень влажности, поэтому шлифовку можно делать сразу после строительства.

Не рекомендуется наружная шлифовка сруба зимой при минусовых температурах. Отшлифованное дерево необходимо обработать антисептиками для защиты от солнца и осадков, а это можно делать только в теплое время года. В то же время шлифование изнутри дома можно выполнять и зимой, при условии, что во внутренних помещениях сохраняется плюсовая температура.

Во время усадки сруб, находясь на улице, испытывает воздействие дождя, снега, ветра, солнечного излучения. В результате деревянный дом теряет свой привлекательный вид, брёвна темнеют, покрываются синим налетом, от избыточной влажности древесина начинает гнить, появляется плесень.

Шлифовка останавливает развитие негативных процессов и позволяет восстановить первоначальный вид древесины. Помимо этого, шлифовка выполняет следующие задачи:

• убирает неровности и придает поверхности гладкость, что способствует более привлекательному виду стен и меньшему расходу лакокрасочных материалов;
• улучшает впитываемость защитных средств, благодаря чему увеличивается срок службы древесины;
• избавляет поверхность от мелких сучков и других дефектов;
• удаляет синеву, а также участки, поврежденные грибком и плесенью;
• способствует повышению срока эксплуатации деревянного строения.

Нередко домашние мастера, задаваясь вопросом: зачем шлифовать сруб перед покраской, приступают к окрашиванию брёвен, пропустив этап шлифования. В результате через некоторое время покрытие начинает трескаться и облазить, что в принципе неудивительно. Шлифовка обеспечивает хорошее сцепление лакокрасочного материала с деревом и глубокое проникновение краски в структуру древесины. Благодаря этому деревянная поверхность получает необходимый уровень защиты и увеличивается срок службы покрытия.

Перед тем, как приступить к шлифовованию, нужно запастись необходимым инструментом. Для шлифовки деревянного дома и бани подходят следующие инструменты:

1. Шлифовальная машинка ленточного типа обрабатывает поверхность абразивной лентой разной зернистости, которая крепится на двух вращающихся роликах.
2. Щеточная машинка является разновидностью ленточной ШМ. Ее рабочий инструмент – щетка, с помощью которой удобно выполнять грубую обработку поверхности. Она также используется для снятия со старого сруба прежнего лакокрасочного покрытия.
3. Виброшлифовальная машина имеет плоскую подошву, на которой при помощи зажимов или липучки закрепляется абразивный материал. Некоторые модели оборудованы подошвой в форме треугольника, ими удобно шлифовать пазы, фаски и угловые соединения бревен.
4. Эксцентриковая шлифмашина оснащена круглой подошвой, куда при помощи липучки крепится абразив нужной зернистости. Машинка может выполнять тонкую обработку и полировку брусьев, а также отлично справляется со шлифовкой изогнутой поверхности.
5. УШМ или болгарка является самым распространенным инструментом для шлифовки дерева. Обработка древесины выполняется шлифовальными дисками с наждачкой разной зернистости.
6. Дрель является базой для разного вида шлифовальных инструментов. Шлифовка дерева дрелью производится при помощи двух типов насадок: плоских кругов со шлифовальной бумагой и насадок в виде лепестков из абразивного материала.

Во время шлифовки летит стружка и выделяется большое количество вредной пыли, которая представляет серьезную опасность для органов дыхания. Поэтому, помимо инструмента, для шлифовки дерева понадобятся:

• пылесос, чтобы убирать пыль;
• респиратор для защиты органов дыхания;
• защитные очки.

Как видно, приспособления для шлифовки весьма разнообразны, и не всегда просто сделать правильный выбор, чем лучше шлифовать бревенчатый или брусовый дом. Профессиональные мастера рекомендуют подбирать инструмент в зависимости от вида пиломатериала, из которого построено здание, а также от имеющихся навыков использования того или иного инструмента.

Шлифовать бревна ручной рубки удобнее всего при помощи угловой шлифовальной машинки или дрели со специальными насадками.

1. Грубая обработка поверхности производится шлифовальными кругами № 30-60 с крупным зерном.
2. Для основной и заключительной шлифовки применяются насадки № 80-120, имеющие мелкую зернистость.
3. Для зачистки поверхности, удаления потемнений и синих пятен, очищения от старого покрытия хорошо подходит чашечная щетка с крупным абразивом.
4. Можно выполнить основную шлифовку бревна нейлоновой щеткой, которая при работе создает намного меньше пыли, чем наждачные насадки, а кроме того, позволяет добиться эффекта браширования.

Чем шлифовать оцилиндрованное бревно, которое в отличие от бревен ручной рубки, имеет гладкую и ровную поверхность?

1. Можно воспользоваться УШМ. Но если нет навыков применения этого инструмента, то любое неосторожное движение может привести к появлению в бревне углублений или бороздок.
2. Более качественная шлифовка получается при обработке оцилиндрованного бревна эксцентриковой шлифмашинкой. Несмотря на то, что она имеет меньшую производительность, но зато позволяет добиться идеальной гладкости бревна. В машинке стоит специальная блокировка, которая выключает инструмент при сильном нажатии.

Клеёный и профилированный брус имеют плоскую поверхность, с которой работать проще. Перед тем как шлифовать брус, нужно выбрать один из трех возможных вариантов обработки брусьев:

1. С обработкой клеёного бруса и имитации бруса хорошо справится угловая шлифмашинка, но при неумелом обращении с инструментом, поверхность можно легко повредить.
2. Шлифование бруса можно производить виброшлифовальной машиной с прямоугольной площадкой. Машинка снабжена мешком для сбора пыли и обеспечивает очень высокое качество шлифовки.
3. При помощи ленточной шлифовальной машинки можно выполнить черновую обработку, устранить дефекты древесины, выровнять поверхность. Однако ленточная машинка не может обеспечить идеальную гладкость, поэтому их не применяют для финишной шлифовки.

Обработка труднодоступных участков является особо сложной работой для непрофессиональных мастеров. Шлифовка пазов и торцов бревенчатого и брусового дома выполняется при помощи болгарки. Для пазов используется насадка меньшего размера, чем сам диск. Одинаковый размер насадки и диска может привести к заклиниванию инструмента. Торцы шлифуются абразивным кругом № 40.

Шлифовку труднодоступных мест можно делать также при помощи вибромашинки с треугольной подошвой. Самыми проблемными являются углы сруба. Их обычно шлифуют вручную при помощи стамески, которой снимается верхний тонкий слой древесины. Ручная шлифовка в углах выполняется как до, так и после зачистки всей поверхности бревна.

Технология шлифовки

Шлифовка сруба своими руками выполняется в три этапа.

1. Первоначально производится грубая обработка бревен при помощи насадок с крупным зерном. Снимается верхняя часть коры, убираются все выступающие части, сучки и другие дефекты. Если шлифуется старый сруб, то перед тем как ошкурить древесину, удаляется старое покрытие, которым покрашены стены.
2. Далее выполняется основная шлифовка. Ошкуренные стены дома шлифуют наждачкой средней зернистости. На втором этапе выравнивается поверхность и убирается ворс, оставшийся на древесине после первичной обработки.
3. На заключительном этапе проводится финишная шлифовка бревен при помощи электроинструмента с мелким абразивом либо вручную самой мелкой наждачкой. Необходимо полировать поверхность до идеальной гладкости.

Сначала шлифуется основная поверхность, а затем приступают к труднодоступным участкам. Шлифуя бревна, нужно оставлять полоску на расстоянии от 2 до 10 см до углов сруба, которые затем обрабатываются ручным способом.

После шлифовки необходимо убрать пыль пылесосом и в течение недели обязательно обработать отполированную поверхность защитными составами, после чего наружные стены можно покрасить. Если шлифованную древесину оставить без обработки, она снова начнет темнеть.

Ошибки при шлифовке дома своими руками

Выполняя шлифовку в домашних условиях, не всегда получается добиться ожидаемого эффекта. Многие мастера, полагая, что шлифование – несложная работа, берутся за нее, не рассчитав свои силы.

Деревянный дом, его тепло и сказочный внешний вид – это мечта многих романтиков, желающих возвести не просто жилище, а уютное гнездышко для своей семьи. В большинстве случаев от этой идеи приходится отказаться в пользу более долговечных материалов. Шлифовка сруба и знание, как правильно обработать деревянный бревенчатый дом позволяет развеять все сомнения и предрассудки по поводу древесины.

Особенности

Процесс возведения дома из любого материала всегда очень трудоемок и включает несколько шагов.

Шлифовка – это один из важных этапов отделки бревен, позволяющий уберечь древесину от таких факторов, как:

• гниение;
• появление плесени и грибков, разрушающих природный строительный материал;
• потемнение;
• неровности бревен;
• воздействие влаги и насекомых.

Стоит отметить, что шлифовка нужна вне зависимости от типа бревна. Так, оцилиндрованные и рубленые бревна необходимо шлифовать, несмотря на эстетичный и презентабельный первоначальный вид.

Шлифовка сруба обладает следующими преимуществами:

• дополнительная защита материала;
• улучшение проникновения антисептических и лакокрасочных средств в бревна;
• экономия в расходе лакокрасочных средств;
• удаление грязи с древесины, неизменно сопутствующей при транспортировке.

И все же некоторые недобросовестные мастера пренебрегают шлифовкой, ведь процесс этот довольно трудоемкий, затратный по времени и энергии. Кроме того, проводить ее можно исключительно после полной усадки бревен, что в среднем составляет от полугода до года в зависимости от типа строения. Сократить временные затраты помогает покупка клееного бруса, который уже в процессе изготовления подвергается тщательной просушке, поэтому усадку практически не дает. Шлифование влажной древесины непременно приведет к ее задиранию и повреждению.

Итак, решившись на возведение дома по всем правилам, следует отказаться от заманчивых предложений строительства домов из сруба под ключ. Как правило, они направлены не на многолетнее качество, а на быстроту выполнения, что, так или иначе, сказывается на неприятных сюрпризах в ходе эксплуатации строения. А также не стоит экономить на услугах профессиональных мастеров по шлифованию бревен, ведь оно требует не только должных навыков, но и специальных инструментов и средств защиты своего здоровья.

Когда проводится?

Постройка добротного дома дело небыстрое, поэтому следует запастись терпением, которое впоследствии вознаградится и окупится. Деревянный сруб привозится, монтируется и накрывается кровлей в первый сезон. Сохнуть же он может около года, а порой и двух. Влияет на такой разброс цифр время года рубки, тип древесины и условия хранения.

Особенно стоит акцентировать на этом внимание при приобретении древесины на заказ, ведь, как правило, продавцы предпочитают умалчивать о подобных нюансах.

В течение всего времени сушки и усадки шлифовать дом запрещено. Как утверждают специалисты, покрывать антисептиками дерево также не стоит, так как за год никаких пагубных изменений в структуре произойти не может. Последующая шлифовка с легкостью удалит потемнение и синеву на бревнах, ведь обдирка верхнего слоя составляет от 1 до 2 миллиметров, а в некоторых случаях и более. Установка окон и дверей проводится уже после процедуры.

Инструменты и материалы

Шлифование сруба – это затратный процесс, так как производить его необходимо правильно. Пристальное внимание следует уделить приобретению качественных инструментов, список которых немал. Первым и основным орудием для создания эстетичного вида древесины является болгарка со шлифовальным диском. Стоит отметить, что диапазон цен велик, ведь на рынке представлено как не брендированное, так и профессиональное оборудование. Эксперты советуют остановить свой выбор на золотой середине и по возможности приобрести сразу два инструмента. Такое решение предотвратит потерю времени при смене насадок с крупнозерновой на мелкую. Кроме того, подобные инструменты редко лежат в своем доме без дела, поэтому приобретение хорошей болгарки – это выгодное вложение.

Мощность болгарки должна составлять от 700 до 1000 Вт. Более мощные модели могут доставить немало дискомфорта из-за существенного веса. Лучше всего для обработки дома подойдет легкая модель с удобными ручками и длинным шнуром. Важно помнить, что работа будет производиться преимущественно на весу. Еще одним из аргументов в пользу недорогого инструмента является тот факт, что рабочий ресурс болгарки может закончиться по окончании всех отделочных работ. Оптимальный диск равен 125 мм. Для меньшего засорения забор воздуха должен происходить сзади. Боковой забор при шлифовке дома способен вывести из строя любую болгарку.

Говоря о насадках, следует выбирать пластиковую, нежели более надежную резиновую модель. Нюанс кроется в том, что резина при случайном касании оставит черный след, что непременно подпортит внешний вид сруба. Выбор дисков для болгарки – это еще один шаг к сказочному дому своей мечты.

Так как шлифовка будет проходить в два этапа, в ходе работ понадобятся такие лепестковые диски, как:

• с зерном 40–60;
• с зерном 100–120.

На шлифование поверхности равное 4 м² в среднем уходит один крупно-зерновой диск. Оцилиндрованный брус при данном процессе расходует диски экономичнее, нежели рубленая древесина. Расход мелкозерновых дисков будет напрямую зависеть от качества выполнения работ крупным зерном, поэтому предугадать траты в этом случае непросто. Тем не менее приступая к столь долгой процедуре, следует запастись нужным количеством расходного материала, избежав последующих мучительных поисков нужных инструментов.

Следующее важное, хоть и менее мощное оборудование – это эксцентриковая машинка с мощностью 200–300 Вт. Она отлично подходит для оцилиндрованного ровного бревна. К плюсам модели относится пылесборник, способный существенно улучшить окружающую атмосферу. Круги используются различные. Так, для грубой шлифовки понадобятся модели с зерном 40–60, для более тщательной – 80–100.

Особое внимание при проведении работ уделяют пазам и углам. Для их шлифования применяется старый, но эффективный инструмент – стамеска. Оптимальной шириной считается нож с параметрами 20–25 мм. Использоваться может и болгарка, но с насадками меньшего размера, чем диск. В противном случае прибор будет заклинивать, что впоследствии может привести к его поломке. Торцы шлифуются шлифовальным кругом с наждачкой 40 размера. Отполировать их можно при помощи углошлифовальной машинки.

Идеальной гладкости в этой зоне в большинстве случаев не добиваются, ограничиваясь грубой и средней шлифовкой.

Альтернативным методом шлифовки является пескоструйная и абразивно-струйная обработка, позволяющая добиться состаренного и естественного вида древесины.

Она выполняется с помощью специального и дорогостоящего оборудования, такого как:

• купершлак;
• сода;
• гарнет;
• специализированные виды песка.

Суть данной процедуры обработки заключается в бомбардировке частицами песка с мощным потоком воздуха древесины. Результатом стает чистая поверхность сруба без грибков и плесени даже в мелких трещинах. Стоит отметить, что отшлифовать вручную подобные части сруба практически невозможно. А также не стоит проводить браширование самостоятельно обычным пескоструем, так как он способен побить и испортить внешний вид поверхности.

Бюджетным способом провести браширование является использование нейлоновой щетки. По сравнению с наждачкой нейлоновая щетка на шлифовальной машинке не забивается, что экономит время и количество расходных материалов.

Технология и порядок работ

Процесс шлифовки включает в себя такие шаги, как:

• черновое шлифование;
• средняя обработка;
• тонкая обработка;
• заключительное шлифование перед нанесением лака.

Первым этапом работы является разделение всей поверхности стены на несколько участков , что позволит повысить качество выполнения работ по шлифованию и вовремя покрыть стены лакокрасочными средствами, ведь сделать это на чистой поверхности необходимо в течение 1–3 суток. После разделения на зоны проводится шлифование крупным зерном. Древесина при этом покрывается ворсом, который впоследствии удаляется лепестковыми дисками меньшей зернистости. Процесс тонкой обработки относится к работам стамеской. Заключительная полировка до идеально гладкой поверхности производится своими руками с помощью затирки и наждачной бумаги.

Особенное внимание уделяют стыкам и всем труднодоступным местам.

Обработка после

Когда долгий и трудоемкий процесс шлифовки закончен, наступает время покрытия бревенчатого дома специальными составами и средствами. Как говорилось ранее, делать это нужно сразу после очищения бруса, ведь отшлифованное дерево беззащитно перед любыми опасностями, бактериями и загрязнениями. Покрыть дом снаружи необходимо в несколько слоев и несколькими средствами, которые представлены сегодня в широком ассортименте.

Обработка должна производиться такими слоями, как:

• антисептик;
• антипрен;
• грунтовка;
• лессирующие составы.

Стоит отметить, что обрабатывать дом необходимо и внутри, используя средства на водной или комбинированной основе. Несмотря на более благоприятную среду, брус и бревна, находящиеся в доме, также подвержены грибкам, плесени и размножению вредоносных организмов. Необходимо внимательно ознакомиться с этикеткой и составом продукции для внутренней отделки и убедиться в возможности ее применения внутри дома. Первый и важный слой, который почувствует на себе отшлифованная древесина, включает в себя антисептические средства.

Сегодня они представлены такими двумя видами, как:

• пропитываемые составы;
• покрывные средства.

Первый вид глубоко впитывается в дерево, создавая защитный барьер для плесени и грибка, в то время как второй подвид образует на поверхности пленку, защищающую от влаги и сырости. Нужно отметить, что пропитываемые составы чаще всего являются довольно токсичными веществами, поэтому их использование для внутренней обработки опасно для здоровья. Привлекательный для потребителя вид представляют биовлагозащитные средства, относящиеся к категории антисептиков. Защищая от влаги и грибка, они создают дополнительный декоративный слой, открывающий природную красоту древесины.