Лисья нора название. Землянки третьего тысячелетия — от элитных особняков до норки хоббита
Проектирование и строительство заглубленных жилищ в настоящее время развивается быстрыми темпами, так как является одним из способов уменьшения зависимости жилых домов от непрерывного снабжения топливом. Ранее считалось, что упоминание о возможности строительства подземных или заглубленных жилищ может нз-за отрицательной психологической реакции вызвать негативное отношение к любым другим подобным идеям.
В самом деле, человек всегда обращался к земле, чтобы защититься от воздействия неблагоприятных и экстремальных климатических условий. Лишь исторически непродолжительная эра доступного и дешевого топлива позволила нам строить дома, не зависящие от климатических условий, и снабжать эти дома энергией, которая необходима нам для создания комфортных условий. Теперь, когда количество природного топлива сокращается, а цены на него быстро растут, настало время пересмотреть взгляд на те возможности, которые предлагает нам земля.
Мы собираем на сайте информацию о строительстве лисьих нор, землянок.
Подвалы и погреба: как строить
За городом без погреба и подвала не обойтись. Особенно при наличии своего огорода и сада (а он практически всегда есть на участке). Хочется сохранить на зиму и овощи, и соленья, и яблоки... Хороший подвал (погреб) - это очень важно, а потому к его строительству нужно подойти с умом.
Всем всем, кто сталкивается с проблемой длительного хранения большого количества свежих фруктов и овощей, нужно строить погреб.
Методы хранения фруктов и овощей вне дома: в земляных ямах, буртах, ледяных хранилищах, в погребах различных типов, и т.п.
Обвалованный дом
Исключительно жаркое лето 2010 года доставило много неприятностей россиянам. От жары было просто некуда деваться. Лично я спасался в полуподвале собственного дома, где была довольно комфортная температура, что позволяло нормально высыпаться в приятной прохладе. Правда, жить ведь в полуподвале не будешь. Невольно пришли мысли – а как совместить этот комфортный температурный режим полуподвала, в котором летом прохладно, а зимой тепло, с привычным удобством естественного освещения обычного дома. Здесь, кстати, вспомнился проект обвалованного дома Лисья нора Б. Новосёлова (Дом №10 1999г.). Самыми существенными недостатками этого проекта являются недостаток естественного освещения и необходимость обеспечения качественной гидроизоляции дома. И то, и другое, довольно сложно сделать предложенными методами. Немного изменив указанную конструкцию и применив современные материалы, удалось решить эти проблемы.
Замечу, что это лишь проект, однако я использовал и свой личный опыт при выборе некоторых конструктивных решений.
Комментарии: 3
Фото дома и интерьера лисьей норы
Фото прислал Дмитрий Дорогов.
Комментарии: 1, Каталог: 9
Два решения лисьей норы
Проектные решения обвалованных зданий проиллюстрируем двумя примерами. Эти здания просты и экономичны. Их можно сравнить с хорошо выполненными, тщательно изолированными обычными зданиями, хотя они не могут считаться совершенными. Приводимые примеры решений не следует рассматривать как оптимальные. Обращается внимание на трн основные особенно» сти проектов, в которых рассматриваются: во-первых, архитектурные и планировочные решения; во-вторых, вопросы сохранения энергии; в-третьих, экономические характеристики по данным местных конструкторов. Вопросы капитальных и эксплуатационных затрат имеют первостепенную важность для строительства заглубленных жилищ.
Добрый день, Александр!
Наше поселение действительно прославлено своими лисьими норами. И даже помимо “официального” названия Родники предлагались варианты Лисьенорск и Нороуральск. Но мы можем похвастаться скорее количеством нор, чем творческой оригинальностью проектов (хотя в будущем убежденные норокопатели - я уверен - покажут чудеса архитектуры. Уже вынашиваются проекты 8-гранных и круглых лисьих нор). Так сложилось исторически, что три ныне обитаемых норы строились в с целью как можно скорее получить готовое жилище, затратив небольшие средства.
Кроме этих 3 обитаемых отапливаемых нор (Нины Ивановны Феткуловой, Нади Рубцовой, Тани Скомароховой) есть 2 уже засыпанных, но без внутренней отделки и без печки, и (Володи Симахина и Андрея Белобородова) еще 1 маленькая (2,5х2,5 м) приспособленная под летний домик (Окуловских). В ближайшие пару лет еще как минимум 4 семьи обещают построить себе лисьи норы.
Такая популярность связана с достоинствами такого жилища:
1. Скорость возведения. Одна из нор (Нади Рубцовой) была за 2 недели с нуля (ямы, выкопанной экскаватором) доведена до жилого состояния (с печкой и внутренней отделкой), из них на возведение каркаса, обшивку и засыпку ушло 3 дня. Разумеется, с помощью соседей.
2. Дешевизна. У нас почти во всех проектах основные материалы - кругляк и необрезная доска.
3. Низкие затраты на ремонт. Поскольку фасад сведен до минимума, а кровля закрыта землей, их не надо ремонтировать.
4. Внутренний климат. Зимой норожители тратят РЕАЛЬНО МЕНЬШЕ дров (при -30 топят 1 раз в день), чем их соседи в срубах. Они могут на несколько дней уехать и не топить без риска заморозить жилище (хотя на практике мы все равно топим друг дружьи печки при отсутствии хозяев). Летом в доме приятная прохлада.
5. Не нужно официальное разрешение на строительство (преимущество для тех, кто боится гостей из земельного комитета). Хотя на Украине, наверняка, своя специфика.
Недостатки лисьих нор:
1. Земля, подобно железобетонным плитам, имеет экранирующие свойства, то есть является препятствием для естественного космического излучения. Люди, чувствительные к тонкой энергетике, ощущают это как внутренний дискомфорт. Поэтому таким людям лучше строить деревянные дома, которые проницаемы для радиации.
2. Отсутствие возможности смотреть в окно, желание быть сверху земли - тоже серьезные психологические факторы.
Для меня лично эти 2 недостатка являются очень значительными. Поэтому сам я живу в срубе. По тем же, видимо, причинам обитатели всех трех обитаемых нор мечтают в перспективе перебраться на поверхность. В то время, как поселенцы, не имеющие еще никакого жилья в поместье, мечтают о лисьих норах.
Самая старая нора (дом Нины Ивановны Феткуловой) построена в 2004 г, две другие в 2006 г. Засыпка - от 0,5 м до 1 м. Эксперимент удался: хозяева в целом довольны своими жилищами.
О гидроизоляции. У нас во всех 5 случаях (кроме летней микронорки Окуловских, про нее не знаю) использовался рубероид или бикрост. Его подкладывали под нижнюю обвязку (она почти у всех, кроме Володи Симахина, лежит на земле, а у него - на кирпичах), им же обшивали доски стен с наружной стороны. Мне, честно говоря, этот вариант не очень нравится: он мешает естественному балансу влажности между землей и домом (по теории суглинистый грунт сам регулирует влажность и поддерживает ее на оптимальном уровне). Но других вариантов не знаю. Может, штукатурить стены снаружи глиной, высушить и засыпать? Глиняная штукатурка защищает дерево от гниения.
Влажность в помещении, наверно, зависит ит типа грунта и глубины грунтовых вод. У нас суглинок, вода на 5..7 м. Опыт показывает, что в отапливаемой лисьей норе сырость не возникает. С проблемой сырости столкнулась только Таня Скомарохова: у нее к норе пристроен погреб, и оттуда через дверь сыростью и тянет. У нее же было замечено намокание потолка в углу и подгнивание досок: там, наверно, засыпка недостаточная и рубероид где-то поврежден. А может, и конденсат? Он вполне может появиться на рубероиде со стороны досок, если в помещении влажно от погреба.
Таня также была единственной, чья нора пострадала от нагрузки земли. После года эксплуатации коньковая балка дала заметную трещину, и пришлось в центре дома подпереть ее столбиком. Длина балки - 4 м, диаметр около 16-18 см, в месте слома крупный сучок. Надо сказать, что бревна использовались из горельника, что тоже на прочность повлияло. (У Нади Рубцовой коньковая балка с точно такими же характеристиками исправно служит). Выводы такие: использовать бревно потолще и с минимумом сучков. И, главное, упирать стропила друг в друга, чтобы нагрузку перераспределить на стены. При этом стоит уделить внимание качеству верхней обвязки стен. Хотя, по нашему типовому проекту многочисленные доски стен (перпендикулярных коньку), а также сам грунт должны защищать стены (параллельные коньку) от разъезжания.
Надо сказать, Танина нора - это вообще феномен. Там строили наши же поселенцы, но работа была организована плохо, проект никто не знал. Делали, можно сказать, наугад. Сейчас смотрю и удивляюсь: расстояние между стропилами - 133 см а обрешетка сделана из дюймовки(!). Дюймовка прогнулась под тяжестью земли, но держит! Разумеется, все другие норы построены более разумно.
Ты спрашиваешь про стойки. С ними все в порядке! Они никуда не денутся.
Разные умные люди советовали делать вентиляцию посредством двух вертикальных труб. Тем не менее, она нигде не реализована, и никто еще от этого не страдал. Хотя не исключено, что с ней было бы еще лучше, в том числе в таких “клинических” случаях, как у Тани Скомароховой.
Окна во всех наших норах с фасада, а фасад со стороны одного из фронтонов.
Еще в двух норах (у Нади Рубцовой и Нины Ивановны) сделаны потолочные окна. Перед установкой первого мы долго спорили: а стоит ли? Рассказывались страхи о озерах конденсата, о затекании дождевой воды под стекло, под раму, о граде, разбивающем стекло, о том, что зимой его все равно заметет... Сделали - и увидели: СТОИТ!!! Никакого затекания воды не было, град тоже не повредил (верхнее стекло закаленное), снег не доставляет неудобств и легко чистится. Правда, немного конденсата у Нади все же было. Но и это не омрачило удовлетворения от окна: яркий, но мягкий, приятный рассеянный свет сверху-сбоку освещает дом вплоть до захода солнца.
На втором окне (у Нины Ивановны) конденсат замечен не был.
Привожу типовой проект, по которому строились три упомянутые ныне обитаемые норы (другие 3, заведенные под крышу тоже очень похожи по проекту). Правда, нарисовал только начальную стадию. Дальше будет понятно по описанию. Размеры нор у нас от 2,5х2,5 до 4х4.
1. Яма копается больше по размеру, чем планируемая нора. Для норы 4х4 копали яму 5х5 м. Заглубление у нас в среднем 1,5 м.
2. На дно укладывается рубероид по периметру будущего каркаса.
3. На рубероид кладем 4 бревна нижней обвязки, соединяем их в полдерева, выравниваем по уровню (можно с некоторой погрешностью), подгоняем до равенства диагоналей и закрепляем скобами. Как вариант можно нижнюю обвязку ставить на кирпичи. В нашей местности основной грунт - суглинок, поэтому его можно считать благонадежным, и глубоко столбы не зарывать.
4. На углы нижней обвязки устанавливаем 4 столба (длина=180..200 см): для хорошего прилегания подтесываем либо бревна обвязки, либо столбы. Само собой, выверяем по отвесу. Закрепляем временными укосами, из горбыля, например (на рисунке не показаны).
5. Устанавливаем на серединах сторон А и С центральные столбы (длина 250..300 см). Скрепляем их горбылем с угловыми столбами.
6. Устанавливаем конек и балки. Рекомендуется брать длинее, чем стороны B и D по проекту, чтобы обеспечить навес со стороны фасада.
7. Устанавливаем стропила. В наших проектах они опираются на конек, но лучше, наверно, еще упереть их друг в друга. Расстояние между стропилами 80..100 см. При использовании навеса с фасада необходимо, чтобы одна пара стропил была как раз над бревнами и столбами стороны А.
8. На каждой стороне врезаются промежуточные столбы. В проекте 4х4 у нас их было по 2 на каждой стороне.
9. Стены полученного каркаса обшиваются снаружи досками (25 мм) и рубероидом. Фасадную стену необходимо утеплить дополнительно.
10. На стропила набивается обрешетка и кладется рубероид. У нас обрешетка 25..30 мм, но лучше сделать ее потолще, или стропила почаще.
11. Ну там, окна, двери и все такое. Потом внутренняя отделка.
Вот и все.
Всего доброго! Процветания вашему поселению!
Павел.
Саман — это композитный материал, смесь земли, глины, песка, соломы и воды, укладываемый вручную при возведении монолитных земляных стен. Не требует наличия форм, цемента, утрамбовки, оборудования. Адоб - это высушенные на солнце земляные блоки. Термин относится как к материалу, так и к методике строительства. Слово «саман» происходит от староанглийского корня, означающего «ком или скруглённая масса». Этот термин относится как к материалу, так и к домам, сделанным из него, а также к традиционной методике строительства, используемой веками в Европе и в других дождливых, холодных и ветреных странах вплоть до широты Аляски.
Саман - это один из многих методов строительства из необработанной земли - самого распространенного строительного материала во всём мире.
Существует лёгкий саман (солома, смоченная жидким раствором глины) и тяжёлый саман (смесь песка, глины и соломы).
Изготовление легкого самана
Суть в том, что в ванне (яме, емкости) замачивается глина с водой, в таких пропорциях чтобы получилось глиняное молочко или болтанка - довольно жидкий глиняный раствор. Туда закидывается солома, промакивается в растворе от минуты до нескольких (есть мнение - не более минуты, чтобы солома не успела пропитаться водой). Затем солома из раствора откидывается на лоток, где ей дают стечь от излишков воды. Тем временем у стены которая будет набиваться соломой, формируется передвижная опалубка. Далее эта солома набивается в опалубку, где трамбуется толкушкой или доской (можно и руками/ногами, кому чем удобно в общем, главное хорошо утрамбовать, а трамбовать придется много, поэтому позаботьтесь об удобстве инструментов). Глиняное покрытие на стеблях соломы обеспечивает надежное соединение волокон, когда солома запрессовывается в стены. После того, как стена немного «схватится», опалубку передвигают и набивают следующую секцию каркаса.
Так как такой материал в отличие от традиционного самана не может быть несущим, то он является просто наполнителем стен, а несущим является именно каркас будущего дома, в идеале двойной. И солома должна быть рисовая или ржаная, иначе такой дом облюбуют грызуны.
Дома из самана имеют ряд неоспоримых преимуществ:
1. Высокий уровень теплоизоляции. Строения из этого материала не требуют дополнительного обогрева зимой и задерживают прохладу летом. Так, практический метод состоит в том, что тепло или холод просачиваются сквозь массивные стены со скоростью 2,5см в час. Поэтому в жаркие дни стены строения накопляют тепло, а ночью возвращают его обратно. Саман выгодно использовать для домов с солнечными коллекторами. В местностях с агрессивными холодными ветрами строят дома обтекаемой формы. Благодаря такой конструкции можно уменьшить уровень отдачи тепла и вхождения холодного воздуха.
2. Стены саманного дома практически не пропускают шум от автомобильных и железных дорог, взлетных полос.
3. Огнеупорность самана дает возможность применять его в строительстве в пожароопасных районах. Власти таких регионов требуют, чтобы при постройке крыши использовалась глина или земля. Таким образом, можно защитить все строение от возгорания.
4. Гигроскопичность глины обеспечивает стабильную влажность воздуха в помещении.
5. Экологичность. Все материалы, которые используются для строительства саманных домов - только природного происхождения.
6. Дешевизна и доступность. Саман не требует топлива на обжиг, а его исходный материал лежит практически везде.
7. Высокая прочность домов доказана столетними и даже тысячелетними постройками.
8. Саман безопасен для начинающих строителей. Во время работы не нужно использовать специальные инструменты, технику и химические вещества, все материалы знакомы, и их невозможно испортить.
9. Такой материал позволяет построить любой дом, даже с самым смелым современным дизайном.
10. Для строительства из самана не нужно никаких специальных навыков.Всему можно легко обучиться «по ходу дела». Конечно, если опыта в стройке нет совсем, лучше сначала потренироваться на сарайчике или бане.
Вот обзор красивых домов из самана:
Недостатки легкого самана. Некоторые становятся более или менее критическими в зависимости от региона применения.
1. Требует наличие каркаса будущего дома, т.к. легкий саман - лишь наполнитель и утеплитель стен, в отличие от других саманных материалов;
2. Требует времени для просушки стен, открытых с обеих сторон! (Это важно, потому как сквозь стену создается тяга, и стена дышит, пока сохнет. Были случаи, когда легкий саман использовали как внешний утеплитель стен, сложенных из недышащего материала, например газобетона. В таком случае есть риск загнивания соломы из-за недостаточного вывода влаги.) Т.е. выводим правило - если используем легкий саман, то возводим сначала стены из него, а после сушки покрываем штукатуркой, панелями и проч. А не крепим панели к каркасу, а затем наполняем легким саманом. Это распространенная ошибка! Исходя из сказанного, такой материал больше подходит южным регионам.Легкий саман — ошибка
3. Такой метод не позволяет возводить толстые стены (30-40 см и более) ввиду того, что они могут не успеть просохнуть до того как начнется процесс прения (и загнивания) внутри стены. Значит просушка должна быть осуществлена как можно быстрее (что тоже в пользу метода строительства для южных регионов).
Из тяжелого самана можно «слепить» дом подобно тому, как лепят из глины скуптуру, а можно воспользоваться саманными блоками. По сути тот же саман, только сформованный заранее и высушенный на солнце. Из такого сформованного самана потом и возводят стены дома, укладывая его как обычный кирпич.
Саманный блок легко можно изготовить самим, достаточно обзавестить специальной формой и летними знойными деньками, чтобы он успел высохнуть, после чего его сразу пускают в дело.
В дополнение видео, почему некоторые экостроители не строят дома из легкого самана.
Недостатки тяжелого самана.
Идеальных строительных материалов (как и ничего совершенного в нашем мире) нет, и саман тоже имеет свои минусы:
1. Блоки из самана не отличаются высочайшей гидростойкостью. Чтоб убрать таковой недостаток в готовом здании нужно провести дополнительные работы по оштукатуриванию либо хотя бы побелке веществом извести внешних стенок. Это поможет предохранить помещение от воздействия осадков.
2. Если вы приобретаете саманные кирпичи либо блоки с огромным содержанием органических заполнителей, то будьте готовы к тому, что там поселятся незваные гости в виде разных насекомых либо еще ужаснее - мыши. Таковой материал параллельно становится наименее пожаробезопасным. Опять-таки за счет роста органической массы, которая отлично пылает.
3. Готовый только-только построенный дом должен долгое время стоять и высыхать. Это типично для государств с умеренным климатом. В горячих странах таковой трудности нет. Если дому не дать таковой способности, то материалы могут не набрать полной прочности, а органический наполнитель способен даже подгнить. В итоге локальный климат в помещении будет не таким уж и приятным, как вы ждали. Потому новоселье вы справите в таком доме еще не скоро.
4. Строительство из самана имеет ограничения в зависимости от времени года. Лучше всего строить саманные дома летом, в горячую погоду (причина ясна из вышеперечисленного недочета). В морозную прохладную погоду такое строительство затрудняется, а если и ведется, то просит наличия в воде, на которой замешивают состав, щелочей либо хотя бы соли.
5. Недостаточно уплотненные стенки из самана с течением времени дадут огромную линейную усадку. Размеры ее способны достигать 1/20 части высоты стенки.
6. Так именуемый тяжкий саман (с низким содержанием органических заполнителей) просит дополнительных мер по утеплению помещения. В таком случае лучше использовать прессованную траву, которую позже штукатурят глиной либо глиняно-известковым составом.
Пример строительства дома из монолитного самана в поселении Веселая Слободка, поместье Чепурышкиных, 2011:
Дом из мешков с землей (EarthBag )
Стены возводятся из мешков с пресованной глиной, суглинком, землей. Технология имеет широкое применение на ближнем востоке. Снаружи можно штукатурить, красить, либо цеплять щитовые конструкции, доски, либо обваловать землей, как в первом варианте.
В восьмидесятых годах прошлого века в Америку пришла мода на саманные дома. Энтузиасты земляного строительства ездили в Англию, где построенные 500 лет назад саманные дома сохранились и, несмотря на свой преклонный возраст, до сих пор используются.
Пример англичан настолько вдохновил американцев, что они принялись не только строить, но и разрабатывать новые методики саманного строительства. Продуктом такого повышенного интереса явился Cal-Earth, институт в Южной Калифорнии, занимающийся развитием и обучением системе строительства из земли. Его основателем и руководителем стал американский архитектор иранского происхождения Надер Халили.
Самой заметной разработкой института явилась технология Earthbags, или «Суперсаман». Собственно Earthbags – это мешки, наполненные землей, из которых определенным образом можно складывать дома. Вместо мешков иногда используются трубы из ткани. Строить этим способом очень легко и много быстрее, чем из традиционного самана. Единственное, что может смутить строителя, – прямые стены по данной технологии возводить гораздо сложнее, чем криволинейные или куполообразные.
Дом из мешков с землей – это выход из положения, когда нужно жильё и нет денег на строительство. При всей своей дешевизне такие дома достаточно прочные и долговечные.
Стены из мешков оштукатуривают, белят, красят, что придаёт таким домам эстетичный и оригинальный вид. Мешки с землёй позволяют воплощать любые формы дома и куполообразные потолки, что избавляет от надобности перекрывать крыши. Даже сильные ливни не ослабляют купала таких домов, хотя многие просто перетягивают купола обыкновенной плёнкой.
Преимущества домов из мешков с землей:
1. Низкая цена постройки. Используется почва – материал, который буквально везде лежит под ногами. Также для постройки используют обыкновенные мешки, которые просто набирают на свалках, или покупают в магазинах, цена таких мешков мала, в магазинах много скапливается мешков после распаковки товаров. Так же мешки покупают на предприятиях занимающихся фасовкой. При больших объёмах строительства покупают целые рулоны мешковой ткани, которая идет на фасовку сырья на предприятиях.
2. Простота строительства.
3. Относительно быстрый способ строительства
4. Экологичность.
5. В отличие от простых саманных сооружений, их можно ставить в районах, заливаемых паводковыми водами. Ведь мешки с землей традиционно используют для борьбы с наводнениями и установки дамб.
6. Прочность и долговечность домов из мешков с землей. Круглая форма домов из мешков уравновешивает внешнюю нагрузку во всех направлениях. Кроме того, нагрузка, воспринимаемая куполом, создает в нем нормальные мембранные напряжения с влиянием изгиба на относительно небольших участках поверхности. Естественно, дом, строящийся из мешков с землей своими руками, не всегда будет иметь идеальную форму, но волшебство в том, что купол, даже и не идеальный, все равно достаточно надежен. Сам Халили утверждает, что традиционный квадратный дом с вертикальными стенами почти обречен однажды упасть, а с аркой (основой купола) же ничего никогда случиться не может. Кроме того, для укрепления сооружения в почвенную смесь иногда добавляют цемент.
Еще одна технология, разработанная архитектором, – дома из обожженной глины. Купольный дом выкладывается из воды, земли и глины, высушивается и обжигается примерно так же, как керамический горшок.
Недостатки строительства из мешков с землей:
1. Строительство из мешков с землей – очень трудоемкий (хоть и менее трудоемкий, чем строительство из тяжелого самана) и физически тяжелый процесс, так как мешки весят довольно много. При возведении строения из мешков с землёй почти невозможно справиться одному, так как вес одного мешка примерно 120 кг. Поэтому используется либо кран, либо работают несколько человек.
2. Почти невозможно строить двухэтажные и широкие постройки. Однако эти недостатки легко устраняются постройкой дополнительных компании рядом с основной и соединив их коридорами.
3. Главным врагом технологии являются дожди и сырость. Вся конструкция может оползти, если пренебречь оштукатуриванием. В очень сырых районах возведение крыши над домом из мешков обязательно.
4. Мешки из пропилена боятся активной солнечной радиации, поэтому либо предусмотрите защиту конструкции во время строительства, либо возводите здание очень быстро. В идеале конечно лучше использовать мешки из натуральных материалов.
5. Строить из мешков с землей лучше, когда вы уже живете на земле, и когда вокруг вас уже есть круг единомышленников, которые могут вам помочь в строительстве
6. Наездами на выходных строить дом из мешков с землей очень долго и нецелесообразно (больше времени идет на обеспечение бытовых нужд и обустройства временного палаточного лагеря для проживания).
Вот несколько видео о строительстве домов из мешков с землей:
Дом «Лисья нора» (заглубленное жилище)
«Лисья нора»
— дом, врезанный в холм, либо обвалованный землей и выглядящий, как отдельный холм. Можно засеять холм цветами, посадить кустарник, виноград и т.д. Просьба не путать данное строение с землянкой, так как это не одно и тоже. «Лисья нора» — это земляной холм. В зависимости от пожелания хозяина может сооружаться с любым заглублением либо вообще находиться на уровне обычного дома.
Если угол наклона стен выполнить в 45 градусов, то он практически не создаст тени, т.к. угол летнего солнцестояния на широте Москвы примерно этому и равен. Незначительная тень создается в утренние и вечерние часы с запада и востока от постройки.
Дом «лисья нора», построенный в Мексике:
Преимущества дома «лисья нора»
1. Экологичность.
2. Скорость возведения.
3. Дешевизна строительства. Земля – самый дешевый строительный материал — бесплатный. Для перекрытий можно использовать кругляк и необрезную доску.
4. Дом почти не занимает места. Земляная обваловка дома может быть использована под посадки со всех сторон и сверху (клубника, малина, кустарники, цветочные клумбы и т.п.). Даже возможна посадка небольших деревьев при соблюдении некоторых условий, что, в общем, создает неограниченные возможности при оформлении внешнего дизайна Вашего строения и быстрого и дешевого изменения его по Вашему желанию. Представляете себе: дом-клумба, он может быть каждый год иным. Вот где непаханое поле для фантазии.
5. Надёжность обвалованного дома. До с каждым годом становится крепче, потому, что с каждым годом земля более уплотняется, а корни трав и кустарников так скрепляют поверхностный слой, что если даже убрать все внутренние опоры, он все равно будет себя держать. Выйдите на непаханый луг. Ведь все его пространство изрыто норами кротов, мышей, червей, но земля под Вами не проваливается. Не надо боятся проникновения корневой системы растений в дом, от этого существует простая защита…
6. Внутренний климат. В зимнее время такой дом становится еще теплей, так как укрывается снежными одеялами, а снеговая нагрузка не создает дополнительного веса по причине промерзания верхнего земляного слоя. Пример тому — лед на реках. Внутри такого дома при любых внешних температурах сохраняется плюсовая температура, даже без отопления, из чего следует, что обогрев конструкции требует минимума затрат энергии. Стены его всегда дышат. Летом в нем прохладно. Жители лисьих нор тратят РЕАЛЬНО МЕНЬШЕ дров (при –30оС топят 1 раз в день), чем их соседи в срубах. Они могут на несколько дней уехать и не топить без риска заморозить жилище.
При правильно сооруженной вентиляции в нем не бывает сырости, но и нет той сухости, которая бывает в квартирах в зимнее время, и влажность и холод, когда отключают тепло, что в основном и является причиной порчи мебели, отсыревания обоев и одежды, трещин в стенах, заклинивания и усыхания дверей и окон.
Внутренняя отделка дома может производиться из любых материалов, даже из дерева, так как существуют дешевые хорошо забытые способы его защиты от внешних условий. Также можно изготовить стены внутри из подручных материалов: глина, ива, камыш, солома, рогоз, дикий камень и т.п.
7. Необычный внешний вид. Необычность внешнего вида – аргумент конечно весомый, но давайте оглянемся вокруг и спросим себя, что приятнее видеть: дом с покосившимися стенами или отбитой штукатуркой, исписанной «чудесными» надписями, с обветшалой крышей и т.п. или цветную клумбу, или аккуратный газон, или карликовый сад с перголой или беседкой, увитой виноградом, хмелем и т.п. Конечно, красиво выполненный фасад дома с модной архитектурой тоже зрелище приятное, но надолго ли? Ведь мода на архитектурные стили так быстро меняется, каких-то 20-30 лет и стиль морально устаревает. Попробуйте изменить фасад каменного или деревянного строения… К тому же время вносит свои разрушения, а с ними и заботы о реставрации. Другое дело альпийская горка, или цветник, или газон. Его Вы можете изменять по Вашему усмотрению хоть каждый год, а небольшие деревца или кустарники с ползучей корневой системой (можжевельник, сирень, жасмин, елочки и т.д.) на фоне холма создадут устойчивый пейзаж.
8. Не нужно официальное разрешение на строительство (преимущество для тех, кто боится гостей из земельного комитета). Хотя на Украине, наверняка, своя специфика.
9. Также среди плюсов «Лисьей норы» можно отметить то, что такой дом нельзя «унести», разобрать на запчасти, сжечь, разрисовать и т.д.
10. Низкие расходы (почти никаких расходов) на поддержание дома, поскольку фасад сведён до минимума, а кровля закрыта землёй, их не надо ремонтировать каждый год.
Недостатки дома «Лисья нора»:
1. Земля, подобно железобетонным плитам, имеет экранирующие свойства, то есть является препятствием для естественного космического излучения. Люди, чувствительные к тонкой энергетике, ощущают это как внутренний дискомфорт. Поэтому таким людям лучше строить деревянные дома, которые проницаемы для радиации;
2. Отсутствие возможности смотреть в окно, желание быть сверху земли - тоже серьёзные психологические факторы.
Дома из дров (Глиночурка, Поленница, Cordwood)
- способ строительной кладки, используемый в экостроительстве, при котором сухие чурки или поленья, очищенные от коры, укладываются поперёк стены совместно с цементным раствором или глиной иногда с добавлением соломы (в строительстве глинобитных стен) или хвои.
Стена возводится таким образом, что края поленьев выступают из неё на 2-3 см. Толщина достигает в холодном климате, в среднем 40-60 см, иногда 90 см.
Дерево обычно составляет 40-60% всего объёма стены, а остальное - раствор и изоляционный наполнитель. Существует два типа строительства: Сквозной и Известково-изоляционный.
Сквозной метод предполагает, что строительная смесь содержит в себе изоляционный материал, обычно опилки, измельчённую бумагу, газеты в пропорции 80% наполнителя на 20% раствора.
При известково-изоляционном методе, в отличие от сквозного и кирпичной кладки, раствор не закладывается на всю глубину стены. Он кладётся на 5-10 см с наружной и внутренней стороны стены, обеспечивая стабильность соединения, а посередине остаётся изолирующий материал.
Преимущества строительства домов из дров:
1. Низкая себестоимость строительства самого дома. Могут использоваться подручные материалы - сухостой из леса, глина.
2. Прекрасные энергосберегающие показатели – дом чрезвычайно теплый. Дома спокойно выдерживают экстремальные якутские зимы с температурами ниже -50°С, а летом и в межсезонье отлично сохраняли микроклимат даже при суточных колебания от +42°С днем до 0° – 2°С ночью.
3. Эти дома не горят и они долгожители: некоторым из них более 200 лет! Стенки домов из глиночурки не уступают по крепкости кирпичной кладке на цементной основе. Дома из дров можно строить не только одноэтажные, но и поднимать дом в 2-3 этажа.
4. Глина и дерево – лучшие друзья. У них схожий захват влаги и ее отдача. Дерево передает структуру, а глина решает вопрос микроклимата: летом в таком доме прохладно, а зимой тепло. Нет лишней влажности, потому что стены моментально впитывают её и медленно отдают.
5. Дом из глиночурок можно построить любой формы. Открывается простор для фантазии.
6. Не требуется сложный тяжелый фундамент. Дом получается относительно легкий, по сравнению с кирпичным домом, к примеру.
7. Дом строится без особых навыков в строительном деле.
8. Необычный декоративный вид, особенно когда дом не обшивается, и не закрываются дрова. Дом напоминает кладку из естественного камня, что не может не радовать глаз.
Минусы дома из глиночурки:
1. Строить нужно только из хорошо просушенных чурок. То есть их нужно заготовить за год-два до начала строительства. Иначе поленья будут сохнуть, находясь уже в стене, и это повлечет за собой образование сквозных трещин вокруг них.
2. Можно строить дом, используя сухостойные деревья из ближайшего леса. Из них можно строить сразу, поскольку они уже сухие. Но что это влечет за собой? Сухостой по своей природе – лишенное энергии жизни дерево, которое должно было засохнуть, упасть и сгнить, давая корм, укрытие и питание для лесного сообщества. То есть оно изначально гнилое, и из сухостоя никогда дома не строили. Дом из таких чурок не простоит и 10 лет. Торцы будут мгновенно реагировать на изменение условий окружающей среды, и впитывать, как губка, влагу из воздуха и сохнуть при высокой температуре. Все это разрушит их.
3. Если и строить дом из глиночурок, то из более плотных пород дерева, например из дуба (?). Но опять здесь нюанс: из-за своей большой плотности, дубовые чурки долго и неравномерно сохнут, в результате практически 100% пеньков дадут продольно-радиальную трещину, которую невозможно будет никак заделать. Весь дом будет напоминать ходы для мух, муравьев, ветра и холода снаружи, а тепла изнутри. Но здесь есть вариант разрубить круглые целиковые поленья на несколько небольших частей. В любом случае нужно подойти ответственно к выбору породы дерева.
4. Промерзание древесины вдоль волокон в 4-5 раз больше, чем поперек. Это значит, что если для рубленного дома достаточная толщина стены - 15 см (для Ярославской области), то для такого дома потребуется 60-75см. На это стоит обратить на особенное внимание.
Строительство круглого дома-глиночурки в северном Уэльсе:
Дом из соломенных блоков (тюков).
Тюки обмазываются глиной и они становятся огнеупорными.
Соломенный блок - прямоугольный тюк различных размеров из стеблей растений, удерживаемых вместе двумя или тремя проволочными скрепами или обвитых бечёвкой, и весящий 18…43 кг.
Такие тюки состоят, обычно, из соломы (сухих, мёртвых стеблей, оставшихся после извлечения зерна из собранного урожая злака).
Это - ежегодно возобновляемый дешёвый побочный продукт производства зерновых.
Для строительства, тюк должен быть очень сухим, без зёрен, хорошо уплотнённым, согласующимся, по размеру и форме, и иметь длину - вдвое больше ширины.
При непосредственной работе с производителем, можно получить тюки, приближающиеся по своим характеристикам к идеальным.
Такие блоки, будучи уложенными в стену, будут образовывать правильную перевязку.
Соломенный круглый дом Евгения Ивановича Широкова в Белоруссии:
Преимущества дома из соломы:
1. Как ни странно, дом из соломы очень сложно поджечь. Несмотря на то, что ворох сухой соломы вспыхивает как порох, спрессованный соломенный блок еще надо суметь поджечь. Дело в том, что хорошо спрессованный строительный блок лишь обугливается, но не горит. А если учесть то, что стены будущего строения будут еще и оштукатурена, то поджечь соломенное жилище будет значительно труднее, чем дом из бруса.
2. Стоимость соломенного блока находиться на неприлично низком уровне, значительно ниже. Сырья для производства соломенных блоков более чем достаточно, стоит оно недорого, а в некоторых случаях отдается даром.
3. Теплопроводность соломы низкая – 0,050-0,065 Вт/мК, тогда как у дерева (ближайший конкурент) это 0,09-0,18 Вт/мК, у кирпича — 0,2-0,7 Вт/мК. Среднее энергопотребление соломенного дома обычно не превышает 35-40 кВч/м2 в год.
4. Дешевизна строительства дома – вот еще одно преимущество соломенного дома. Необходим легкий фундамент, как правило, устраивается столбчатый. Стены из блоков возводятся быстро, без спецтехники и специалистов. Не требуется так же и раствор, скрепляющий блоки.
5. Техника возведения стен из соломенных блоков настолько проста, что ею может овладеть практически любой человек, причём в очень короткий срок. Это даёт возможность самостоятельно выполнять основной объём работ, не прибегая к найму квалифицированных рабочих.
6. Экологичность. В таком доме вы будете наедине с природы, словно в стогу сена, только намного комфортнее.
Недостатки дома из соломенных блоков:
1. Грызуны.
2. Если влажность соломы превышает показатель 18-20 %, то может появиться гниль и плесень.
Но это решаемо, потому назвать их недостатками сложно. Для решения этих двух проблем поступают следующим образом: блоки прессуются до плотности 250-300 кг/м3, а в раствор штукатурки добавляют известь. Кроме того, при укладке стен, блоки просыпают гашеной известью. Но имейте ввиду, увеличивая плотность блока, вы также увеличиваете его вес.
Дом из дерева (сруб)
Пример строительства домов из соломенных блоков в Германии:
– это система стен, которая состоит из связанных между собой горизонтально уложенных бревен.
Преимущества домов из дерева (срубов):
1. Короткие сроки строительства.
2. Прочность конструкции.
3. Сруб не нуждается в обязательной внутренней и внешней отделке.
4. Дерево — живой материал. Даёт человеку дополнительную энергию. Положительно влияет на нервную систему.
5. Из-за своей легкости, под дом можно установить: простое столбчатое, ленточно-столбчатое или мелкозаглубленное ленточное основание и совсем не обязательно, устанавливать дорогой и массивный фундамент.
6. Если говорить о влажности, в таком доме не стоит устанавливать дополнительные устройства по регуляции влажности и кондиционер. Стены отлично справляются с этой функцией, отправляя всю лишнюю влагу через себя, создавая тем самым комфортную атмосферу. И в таких домах очень хорошая звуковая изоляция.
Недостатки домов из дерева (срубов):
1. Более дорогой способ строительства по сравнению с выше перечисленными (если конечно вы не будете использовать для строительства дармовой лес).
2. Менее экологичный чем вышеперечисленные способы строительства, так как предполагает вырубку деревьев, которые растут десятки лет.
3. Довольно долгий период усадки, составляющий от 1 до 3 лет, что не позволяет сразу с завершением строительства переходить к отделочным работам.
Помимо этого, при строительстве срубового дома могут понадобиться дополнительные средства на утепление швов и устранение продувания зазоров.
4. Низкая огнеупорность и подверженность влаге и насекомым являются еще одним минусом срубов.
+++
Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку ключевых новых статей - справа вверху находится форма подписки. БлагоДарим!
Дом под таким необычным названием "лисья нора" представляет из себя обвалованный дом или, попросту сказать, землянку. Строительство домов такого типа обусловлено защитой от неблагоприятного, а порой и просто экстримального воздействия климатических условий.
Плюс такой постройки в том, что она очень теплая, что позволяет по минимуму расходовать отопительные средства любого вида. В таком доме зимой тепло, а летом прохладно.
Зато там не сэкономишь на электричестве, так как помещения все темные и нуждаются в освещении даже в дневное время.
Строительство таких домов относится к разряду эко-строительства.
При строительстве "лисьей норы" самое важное - это сделать качественную гидроизоляцию и систему вентиляции, чтобы создать наиболее комфортные условия для проживания в подобного рода помещении.
Современные строительные материалы предоставляют широкий выбор качественной гидроизоляции, но тем не менее строить такой дом нужно на возвышенных местах, где очень низкое залегание грунтовых вод.
Сверху постройка покрывается дерновым куполом, который является отличным материалом для дополнительной теплоизоляции и шумоизоляции.
В наше время, когда все отопительные ресурсы дорожают немыслимо быстрыми темпами, вопрос построения таких домов становится очень актуальным, ведь в любом случае такие построки более экономически выгодны.
Строятся такие дома из любого доступного стройматериала и принцип возведения мало чем отличается от постройки обычных домов, с той разницей лишь, что делается обваловка для утепления. В связи с этим должна быть прочная конструкция крыши.
Лисья нора может быть расположен полностью под землей или частично.
Еще один его плюс - это дешевизна и быстрота строительства. Такую постройку можно возвести и отделать буквально за пару недель.
Прежде всего для строительства такого дома выкапывают яму, глубина которой зависит от пожелания хозяина дома.
Дно ямы для гидроизоляции выкладывается рубероидом или стекловолокнистым материалом с битумной пропиткой.
К каждой из стен кладут по бревну - это будет нижняя обвязка. В каждом углу при помощи скоб к нижней обвязке крепим вертикальные бревна и по центру каждой стены кустанавливаются такие же столбы. При необходимости, исходя из размеров сооружения, в каждом промежутке устанавливаем дополнительные опоры. Затем все обшиваем досками, рубероидом и слоем любого теплоизоляционного материала.
Окна делаются по желанию. Окна можно сделать зенитные - в потолке. На внутреннюю отделку дома под землей так же уходит минимум средств.
В последнюю очередь сооружаются системы отопления, а так же вентиляции.
дом своими руками » Полезные советы » Постройка домика типа «Лисья нора»
13-04-2011, 21:19
Вряд ли еще где может возникнуть ощущение такой защищенности, как в обвалованной постройке. Секрет прост и узнал я этот секрет на страницах сайта www.ibrus.ru - энергетика и дух земли буквально пронизывают сооружение под дерновым куполом. Естественное заземление постройки избавляет от стрессов, убирает электромагнитные поля, вызванные блуждающими токами, что характерно для многоэтажных железобетонных конструкций.
Здесь не страшны отключения теплоцентралей и перебои с электроэнергией, поскольку для поддержания комфортной температуры достаточно элементарного дровяного очага. Привычно монотонно мелькают за окном электропоезда дачные поселки. Будки, шалаши, домики, дома, домищи… И за всей этой грудой сооружении не видно главного - красоты возделанной земли. А сами дома (вернее, футляры) пустуют большую часть года. В холода прогреть их для ночлега (15-16°С) проблематично: пока прогреются стены - пора собираться в город.
В обвалованном доме никогда не замерзнет вода в трубах или в чайнике, а при минимуме затрат несложно создать комфортные условия проживания. Недостаток естественного освещения можно компенсировать устройством прозрачных элементов крыши (зенитных фонарей), эффективность которых гораздо выше традиционных окон.
Рис.1 План домика типа «Лисья нора» для небольшого участка:
1 - веранда (14,0 м2);
2 -кухня (12,0 м2);
3 - комната (20,0м2);
4 - овощехранилище (18,0м2);
5 - теплица (18,0м2);
6 - кладовая (1,3 м2);
7 - скамья-рундук;
8 - приямок-водопоглотитель
Современные обвалованные сооружения могут быть самого разного назначения: это помещения для скота, гаражи для сельхозтехники и т.
Землянки третьего тысячелетия - от элитных особняков до норки хоббита
д. Дома, возведенные с использованием простейших материалов (керамзитобетонные блоки, мешки с песком, бревна, грунтоблоки), могут помочь решить острую жилищную проблему многих категорий населения - беженцев, переселенцев и др.
Такой тип обвалованных домов получил у нас условное название «Лисья нора». Наша архитектурная мастерская готова помочь разработать проекты как небольших построек, так и целых общественных комплексов (спортивных, культурного назначения и т.д.). Посмотрим, как для маленького садового участка можно построить небольшой домик, обвалованный землей.
Производство работ. На первом этапе отрывают общий котлован глубиной 0,5-0,8 м и размерами на 0,5 м больше габаритов будущей постройки. Грунт складывают по пери метру обваловки. По дну котлована делают ленточный фундамент толщиной 400 мм и глубиной 250 мм из бетона М300, армированного сеткой из ЗФ6А-1. Под ленточный фундамент укладывают подготовку толщиной 150 мм из песчано-гравийной смеси. По верху фундамента - гидроизоляция из двух слоев рубероида на битуме.
Стены дома возводят из красного кирпича Ml00 на цементно-песчаном растворе М50: до отметки 0,00 - толщиной 380 мм, выше - толщиной 250 мм.
Делать стены можно из других материалов, например, из бетонных блоков, либо изготовить из монолитного керамзито-бетона. Наружные поверхности стен, соприкасающиеся с грунтом, необходимо изолировать обмазкой горячим битумом (два - три раза) либо рубероидом.
Перекрытие устраивают из пустотных железобетонных плит типа ПК63-15-8, поверх которых делают выравнивающую стяжку. Перекрытие утепляют пенополистироль-ными плитами толщиной 50-70 мм, которые укладывают на холодную битумную мастику. Слой утеплителя покрывают двумя - тремя слоями рубероида (гидроизола) на битумной мастике с гидроизоляцией мест сопряжения со стенами.
Поверх сооружения - глиняный замок слоем 10-15 смс последующей обваловкой вынутым из котлована грунтом. Впоследствии на этом месте можно высевать декоративную траву, устраивать цветник и т.д.
Дом под защитой земли
Современный подземный дом мало похож на бункер, погреб или землянку. Он красив, комфортен и экологичен. Строительство такого необычного жилья — смелый эксперимент, но он вполне оправдан.
Подземные дома имеют вид холма или норы в склоне и выглядят как элемент природного ландшафта. Растущий интерес к жилищам, у которых стены и крыша покрыты землей, вследствие чего их часто называют «лисьими норами», объясняется не только стремлением к оригинальности и максимальному единению с природой, но и рациональными соображениями — желанием получить экономическую выгоду при возведении и эксплуатации. Подземное строительство доступно для всех, а соблюдение технологий гарантирует высокое качество среды в доме. Существует большой выбор вариантов по заглубленности сооружения в грунт: от полностью подземного до целиком наземного, обвалованного землей (насыпного, огороженного бермами — от нем. berme — элемент откоса насыпи). Методы строительства также разнообразны: от простых, подходящих для возведения дома своими руками, до сложных, основанных на авангардных архитектурных и инженерных идеях. Поэтому и дома различны — от малобюджетных построек до роскошных подземных вилл.
Температура под землей
Температура грунта — важный фактор энергосбережения дома. Почва плохо проводит тепло и хорошо его аккумулирует (в сухом состоянии эти качества у нее примерно такие, как у кирпича), поэтому колебания температуры, происходящие на поверхности земли, распространяются в ней медленно, достигая глубин с большим опозданием. Измерения показали, что на глубину 2-3 м самый теплый момент года приходит на 2-3 месяца позже. Наиболее холодной почва бывает весной. В климатических условиях Украины на глубине 2 м зимой температура составит 6-8 °С, летом — 15-18 °С.
Выгоды строительства
Жить ниже поверхности земли в прошлые времена считалось уделом малоимущих. Чтобы вырыть в земле пространство для одной или нескольких комнат, не требуются средства, ограждающие конструкции можно не возводить — ими служит земля. Однако недостатками такого жилища оставались сырость, нехватка солнечного света, сложность проветривания, поэтому его нельзя было считать здоровым и экологичным.
Взгляд на дом под землей стал меняться в конце 60-х годов прошлого века. Со временем были разработаны решения, позволяющие организовать жизнь в таких сооружениях в соответствии со здоровыми стандартами.
Но это повлияло на стоимость жилья: при использовании высококачественных материалов, которые желательно применять в подземном строительстве, она может оказаться не меньше, чем аналогичного по площади, расположенного на поверхности.
Но на подходящем участке можно в полной мере воспользоваться уникальными преимуществами, которые дает защита земли:
Энергосбережение. Поскольку земля плохо проводит тепло и может иметь большую толщину, для таких жилищ характерна стабильность внутренней температуры: зимой хорошо сохраняется тепло, летом не требуется кондиционер. В экстремальном климате с длительной холодной, ветреной зимой и жарким летом поддержание комфортной температуры не будет энергозатратным;
Высокая звукоизоляция. Земля отлично защищает от звуков любой частоты, в помещениях всегда будут тишина и покой. Ограничивается также проникновение звуков наружу. Поэтому подземные дома комфортны в шумной местности, вблизи автострад;
Безопасность. Подземный дом безопасен в зонах с повышенной сейсмической активностью, не боится ураганов, защищен снаружи от пожаров. В жилище сложно попасть ворам, поскольку количество мест для проникновения ограничено. В случае военных действий подземное сооружение становится комфортабельным личным бомбоубежищем и обеспечивает надежную маскировку;
Сохранение ландшафта. Естественный ландшафт местности минимально изменится после строительства дома, сохранятся площадь зеленого покрова участка, экологическая и эстетическая ценность места; возможность строить на неудобьях. Привлекательный, но сложный для застройки склон, холмистый участок можно превратить в преимущество и легко освоить;
Сокращение трудозатрат при строительстве. В пересеченной местности можно уменьшить объем земляных работ. Не потребуются трудоемкие фасадные и кровельные работы. Это сократит стоимость и время возведения дома; минимальные затраты на поддержание постройки в сохранности. При использовании качественной гидроизоляции стены и крыша, заросшие травой, будут требовать ухода лишь с точки зрения ландшафтного дизайна, как часть участка.
Грамотно возведенный подземный дом не будет иметь недостатков, разве что обзор местности из окон может быть ограничен. Однако его особенности и стоимость строительства существенно зависят от природных условий участка. Иногда дом выгодно заглубить в землю, в других случаях рационально возвести его над землей и обваловать. Анализ участка покажет, насколько сложные и дорогостоящие мероприятия понадобятся при строительстве, чтобы дом не страдал от проникновения воды, сдвигов грунта, недостатка освещения.
Дом на вершине холма
Удобное место для строительства — на вершине холма. Расположение в высшей точке рельефа помогает максимально обезопасить помещения от проникновения воды, ориентировать их на любые стороны света, обеспечить отличные освещение и обзор из окон. При строительстве верхнюю часть холма срывают, и после возведения конструкций снова засыпают.
Требования к участку
Чтобы определить целесообразность строительства подземного дома, необходимо учитывать особенности участка в комплексе:
РЕЛЬЕФ. Предпочтительнее рельеф с перепадами высот — наклонный или холмистый. На таком участке найдется место для гармоничного размещения дома при экономии на земляных работах. В любой постройке на склоне образуется этаж, хотя бы частично расположенный под землей, и его расширение и углубление позволит сделать все помещения подземными. В холмистой местности жилище можно разместить на горизонтальной площадке, при этом частично встроив в одно из возвышений рельефа, которое сыграет роль естественного обвалования стен. Поэтому большинство подземных зданий строят на рельефе. Владельцам холмистого участка, сложного для возведения стандартного дома, стоит задуматься о строительстве подземного жилья.
Важно также, что с наклонных участков быстро стекают поверхностные воды и почва остается сухой. Не следует располагать подземный дом в низине, овраге или тальвеге, где собирается вода с окружающей территории.
ОРИЕНТАЦИЯ. Идеальна южная ориентация склона, в течение большей части дня обеспечивающая помещениям солнечный свет. Северный склон, хотя и подарит прохладу в знойном климате, все же неприемлем для подземного дома с гигиенической точки зрения, поскольку помещениям необходима инсоляция. При жарком климате хорошей ориентацией является восточная. На плоской площадке также следует ориентировать вход и окна на солнечные стороны.
ГРУНТ. Лучше всего, если на участке залегают грунты, которые хорошо пропускают воду — песок, супеси и суглинки. Они быстро высыхают, пригодны для естественного и искусственного обвалования (которое выполняют грунтом, вынутым из котлована). Неблагоприятным типом грунта является глина, поскольку она задерживает влагу и размывается при увлажнении. Однако ее можно использовать в качестве дополнительного гидроизоляционного замка в слоях, прилегающих к несущим подземным конструкциям дома. В качестве верхнего покрытия используют плодородный слой почвы, который при строительстве снимают и сохраняют.
УРОВЕНЬ ГРУНТОВЫХ ВОД. Лучшим будет участок, на котором грунтовые воды залегают на большой глубине. Это позволит максимально опустить дом, встроить его в рельеф. Ниже уровня грунтовых вод жилище располагать нельзя, также следует убедиться, что на месте строительства не протекает подземный поток — в этих случаях сложно исключить проникновение воды внутрь дома. Современные технологии позволяют надежно защититься от просачивания влаги сквозь конструкции, однако стоимость работ будет неоправданно высокой.
МИКРОКЛИМАТ. Чем суше территория, тем лучше для строительства подземного дома. Влажный микроклимат ему противопоказан: для борьбы с сыростью потребуется усиливать вентиляцию, постоянно контролировать состояние конструкций, что вызовет расходы и дискомфорт.
Типы домов
Выделяют два основных вида домов, защищенных землей, — подземные и обвалованные. Подземным считается строение, полностью или большей частью расположенное ниже уровня земли. Обвалованный дом может располагаться выше уровня земли или частично под ней, при этом верхнюю часть его стен и крыши засыпают грунтом. Земляная крыша непосредственно переходит в поверхность участка (что отличает подземное жилище от наземного с озелененной крышей).
Каждый дом, защищенный землей, индивидуален, но можно выделить несколько распространенных вариантов решений в зависимости от внешнего вида, расположения на рельефе, способа строительства.
1. ДОМ-ЗЕМЛЯНКА. Традиционный и самый простой вариант подземного дома. Наиболее подходящий рельеф для строительства — с небольшим уклоном или плоский, также постройка может примыкать к холму. Над поверхностью земли заметна только крыша, покрытая грунтом. При прямоугольном плане она обычно двускатная, но может быть плоской или сводчатой. Вход устраивают в торцевой стене, перед которой делают приямок с навесом и ведущими вниз ступенями. Окна встраивают во фронтоны на торцевых стенах, иногда (например, если задний торец примыкает к холму) используют окна, встроенные в крышу в виде световых фонарей или люкарн. Дом может быть только одноэтажным (при большей этажности получится обычное здание с подвалом), его ширина обычно не превышает 6 м (это определяется возможностями перекрытия пролета), длина — произвольна. Помещение можно разбивать на комнаты, обеспечив их окнами.
При возведении землянки отрывают котлован, устанавливают по его периметру стены, ограждающие от сырой земли, а также опорные конструкции для крыши, затем перекрывают помещение и засыпают крышу землей.
2. ОБВАЛОВАННЫЙ ДОМ. Вариант, подходящий для любого типа рельефа — плоского участка, склона, холмистой местности. Дом может быть незначительно заглубленным, в том числе полностью наземным или сочетающим подземную и обвалованную части. Например, наземный можно «пристроить» к холму, который послужит естественным ограждением части стен, а остальные стены обваловать (это экономично, поскольку сокращается объем земляных работ). Есть возможность сделать дом любой формы в плане, многокомнатным, двухэтажным, с ориентацией окон на несколько сторон света.
При строительстве обвалованного дома сначала в котловане нужной глубины или на поверхности земли возводят стены и крышу. Ограждающие конструкции должны не только отделить помещения от земли, но и выдержать давление грунта. Затем постройку засыпают землей, оставляя открытыми вертикальные участки стен с окнами и входом.
3. ДОМ, ВСТРОЕННЫЙ В СКЛОН. Параметры такого жилища зависят от крутизны рельефа и ориентации склона. Чем круче уклон, тем больше может быть этажность.
Дешевый, экологичный, сказочный… Дом своими руками
Освещают жилые помещения обычно со стороны склона, при этом световой фронт дома желательно сделать максимально протяженным. При строительстве, как правило, снимают часть склона, возводят конструкции здания и возвращают ландшафт в прежнее состояние. Если устойчивость грунта позволяет, можно провести строительные работы непосредственно в толще земли.
При расположении участка вблизи вершины холма дом может представлять собой сквозной туннель с выходами на противоположные стороны склона, что расширит возможности освещения и вентиляции помещений. Его можно построить путем непосредственного проникновения в толщу грунта или сняв и снова засыпав верхнюю часть рельефа.
Архитектура и интерьер
Архитектурный облик подземных и обвалованных домов существенно отличается от наземных.
Кроме зеленых стен и крыши, для многих из них характерны пластичные, обтекаемые формы объемов. Формирующие их конструкции часто выполняют из железобетона, так как он способен выдерживать большое давление, создаваемое массой грунта, и эффективно защищать от воды.
Есть также отличия в планировке. Дома, встроенные в склон, нередко имеют протяженный план с небольшой глубиной комнат — до 6 м. Глубже под землей можно расположить помещения, не требующие дневного света (ванные, кладовые), но их площадь будет невелика. Для подземного строительства характерно использование фонарей верхнего света, а также световодов, снабженных зеркалами, запускающими вглубь земли солнечные лучи. Наружные стены иногда полностью остекляют. Большие окна, ориентированные на юг, помогают не только лучше осветить дом, но и аккумулировать тепло. С целью улучшения освещения в интерьере для разделения помещений иногда используют светопрозрачные перегородки, окрашивают поверхности в светлые тона.
Обвалованные дома могут иметь вполне традиционный план. Но есть и другая возможность — комнаты можно сделать не примыкающими друг к другу, а соединенными коридорами («подземными ходами»), что увеличит сходство дома с «лисьей норой». Это важно, если надо максимально изолировать помещения. Кроме того, из грунта можно сформировать детали интерьера (столы, лежанки и т. п.), отделав их поверхность плиткой, деревом или другим материалом в зависимости от стиля интерьера.
Правила строительства
При сооружении подземных и обвалованных домов следует отдавать предпочтение влагостойким материалам. Можно использовать керамику, обработанное пропитками дерево, подходящим материалом является монолитный армированный бетон. Газобетон, который обильно впитывает влагу, применять не стоит. Важно использовать качественную гидроизоляцию (материал зависит от конкретных условий и технологии строительства). Обвалование постройки производят грунтом, выбранным из котлована. Для покрытия надземного дома потребуется завезти на участок большое количество грунта.
Наиболее простая и распространенная технология предполагает строительство дома (как подземного, так и обвалованного) открытым способом. Отрывают котлован необходимых глубины и формы размером на 0,5-1 м больше габаритов постройки. По периметру стен, которые составят оболочку дома, делают мелкозаглубленный фундамент (его мощность зависит от размеров строения, конструкции и материала стен, планируемой толщины слоя грунта). Стены создают из кирпича, деревянных бревен, бетонных блоков, монолитного бетона. Они могут быть тоньше, чем у наземного дома, но при обваловании должны выдерживать давление земли (полкирпича или до 10 см бетона). Несущую конструкцию крыши можно смонтировать в виде стропильной системы с частым расположением стропил (для повышенной прочности) и дощатым накатом. При кирпичных или бетонных стенах стоит выполнить монолитное железобетонное перекрытие и придать потолку, который станет крышей дома, сводчатую форму, наиболее эффективную для поддержания массива земли.
Внешнюю часть оболочки дома и пол гидроизолируют непрерывным контуром. Теплоизоляция не требуется, если толщина грунтового слоя, защищающего строение, составляет более 1 м. Как правило, в районе крыши грунт укладывают меньшим слоем, поэтому в верхней части дома приходится устраивать дополнительное утепление (предпочтительно экструдированным пенополистиролом, устойчивым к взаимодействию с влажной землей). Полы выполняют по грунту, как и в обычном доме, последовательно укладывая гидроизоляцию, утеплитель, стяжку и финишное покрытие.
Для отвода воды от стен необходимо организовать дренаж. Дренажные канавы располагают по периметру постройки (на склоне особое внимание уделяя участку выше дома) и отводят на территорию ниже дома. Дренирующий слой обязателен также в толще покрывающего дом грунта. Он помогает снизить давление воды на подземные конструкции.
Более сложная технология — строительство закрытым способом — применяется для возведения подземных домов на крутом склоне. Она предполагает создание полости в толще земли и проведение работ полностью под землей и требует участия специалистов, имеющих опыт в подземном строительстве, применения специальной техники, создания укрепляющей грунт конструкции.
Инженерия
Системы энерго- и водообеспечения обвалованного и подземного домов такие же, как в наземном. Отличия есть в устройстве вентиляции. Следует учесть паронепроницаемость стен и опасность появления сырости (особенно если были погрешности при устройстве гидроизоляции — например, материал оказался непрочным и образовались трещины). Поэтому и в обвалованном, и в подземном домах (тем более ориентированных лишь на одну сторону света и лишенных сквозного проветривания) необходимо предусмотреть напорную принудительную приточно-вытяжную вентиляцию. Отверстия вытяжной трубы располагают под потолком, поднимая трубу над крышей (если дом большой, их может быть несколько). Приток делают через специальные отверстия, оставленные в районе входа на высоте полуметра от пола. Объем воздухообмена и сечения отверстий должен рассчитать специалист, причем первый показатель увеличивают, если в доме используются приборы с открытым пламенем, например печь. Вентиляторы устанавливают не только для вытяжки, но и на приточных отверстиях, обеспечивая принудительный приток воздуха. Вытяжку и приток необходимо снабдить заслонками, чтобы регулировать воздухообмен. Желательно также, чтобы окна могли открываться. Они обеспечат дополнительный приток воздуха, а при размещении в верхней части дома, например на крыше, — и вытяжку.
В подземном доме лучше использовать электрические системы отопления и нагревания воды, выгодно оснастить дом солнечными коллекторами. Возможны также печи и котлы, работающие на твердом топливе (однако они увеличивают нагрузку на вентиляционную систему). Использование газа опасно.
При расположении подземного заглубленного дома на ровном рельефе могут возникнуть сложности с устройством канализации. Если образование стоков происходит на глубине, не всегда удается организовать их самотек к месту накопления и потребуется использование насоса. Такой ситуации желательно избегать, поскольку она ставит жильцов в серьезную зависимость от подачи электроэнергии.
Поэтому вопрос устройства канализации должен приниматься во внимание при определении уровня заглубления дома. Его следует заглубить лишь до уровня, позволяющего устроить канализацию самотеком.
Выбор гидроизоляции
Вариант устройства гидроизоляции зависит от ряда факторов:
Материал стен и крыши. При использовании каменных материалов применяют обмазочную, рулонную, штукатурную гидроизоляцию. Для бетонных — наиболее эффективна проникающая (инъекционная) гидроизоляция, создающая внутри стены непроходимый для воды барьер.
Влажность грунта. При сухих грунтах достаточно окраски двумя слоями горячего битума, при влажных лучше применить рулонные материалы в несколько слоев (их количество должно быть тем большим, чем выше давление воды на поверхность).
Механические воздействия на гидроизоляцию. При наличии сдвигающих сил (например на наклонных поверхностях) не стоит использовать битумные и синтетические гидроизоляционные материалы, которые отличаются ползучестью. Для стен, испытывающих сдвигающие, растягивающие или большие сжимающие напряжения, а также сейсмические нагрузки, наиболее надежна штукатурная гидроизоляция.
Устройство грунтового покрытия
Комфортность и долговечность подземного дома во многом зависят от правильно выполненной многослойной системы из грунта, которая фактически является его финишной ограждающей конструкцией.
Несущая горизонтальная часть дома (плита перекрытия, крыша) должна иметь уклон для избежания застаивания воды в толще грунта и дальнейшего его замокания. Для защиты внутреннего пространства жилища и конструкций от переохлаждения устраивают теплоизоляцию, а затем — гидроизоляцию, имеющую длительный срок службы (20-50 лет) и высокую прочность. Поверх располагают дренажный слой (из керамзита, мелкого гравия, крупного песка) и защищают его от размывания фильтрующим материалом (геотекстилем). При больших уклонах для дренажа удобно применять специальные синтетические маты или профилированные мембраны.
Грунт над домом насыпают слоем не менее 30 см, что достаточно для устройства газона и цветника. На наклонных поверхностях разросшиеся корни надежно удержат почву, но чтобы сразу предохранить ее от сползания, обычно используют рулонный газон, а при уклонах более 45° поверхность армируют специальной сеткой. Чем массивнее слой грунта, тем более крупные растения можно посадить, но всегда следует выбирать экземпляры с поверхностной, а не стержневой корневой системой.
Важно также продумать систему полива.
Лисья нора (обвалованный дом, землянка)
Проектирование и строительство заглубленных жилищ в настоящее время развивается быстрыми темпами, так как является одним из способов уменьшения зависимости жилых домов от непрерывного снабжения топливом. Ранее считалось, что упоминание о возможности строительства подземных или заглубленных жилищ может нз-за отрицательной психологической реакции вызвать негативное отношение к любым другим подобным идеям.
В самом деле, человек всегда обращался к земле, чтобы защититься от воздействия неблагоприятных и экстремальных климатических условий. Лишь исторически непродолжительная эра доступного и дешевого топлива позволила нам строить дома, не зависящие от климатических условий, и снабжать эти дома энергией, которая необходима нам для создания комфортных условий. Теперь, когда количество природного топлива сокращается, а цены на него быстро растут, настало время пересмотреть взгляд на те возможности, которые предлагает нам земля.
Мы собираем на сайте информацию о строительстве лисьих нор, землянок.
Подвалы и погреба: как строить
За городом без погреба и подвала не обойтись. Особенно при наличии своего огорода и сада (а он практически всегда есть на участке). Хочется сохранить на зиму и овощи, и соленья, и яблоки… Хороший подвал (погреб) — это очень важно, а потому к его строительству нужно подойти с умом.
Всем всем, кто сталкивается с проблемой длительного хранения большого количества свежих фруктов и овощей, нужно строить погреб.
Методы хранения фруктов и овощей вне дома: в земляных ямах, буртах, ледяных хранилищах, в погребах различных типов, и т.п.
Обвалованный дом
Исключительно жаркое лето 2010 года доставило много неприятностей россиянам. От жары было просто некуда деваться. Лично я спасался в полуподвале собственного дома, где была довольно комфортная температура, что позволяло нормально высыпаться в приятной прохладе. Правда, жить ведь в полуподвале не будешь. Невольно пришли мысли – а как совместить этот комфортный температурный режим полуподвала, в котором летом прохладно, а зимой тепло, с привычным удобством естественного освещения обычного дома. Здесь, кстати, вспомнился проект обвалованного дома Лисья нора Б. Новосёлова (Дом №10 1999г.). Самыми существенными недостатками этого проекта являются недостаток естественного освещения и необходимость обеспечения качественной гидроизоляции дома. И то, и другое, довольно сложно сделать предложенными методами. Немного изменив указанную конструкцию и применив современные материалы, удалось решить эти проблемы.
Замечу, что это лишь проект, однако я использовал и свой личный опыт при выборе некоторых конструктивных решений.
Фото дома и интерьера лисьей норы
Фото прислал Дмитрий Дорогов.
Два решения лисьей норы
Проектные решения обвалованных зданий проиллюстрируем двумя примерами. Эти здания просты и экономичны. Их можно сравнить с хорошо выполненными, тщательно изолированными обычными зданиями, хотя они не могут считаться совершенными. Приводимые примеры решений не следует рассматривать как оптимальные. Обращается внимание на трн основные особенно» сти проектов, в которых рассматриваются: во-первых, архитектурные и планировочные решения; во-вторых, вопросы сохранения энергии; в-третьих, экономические характеристики по данным местных конструкторов. Вопросы капитальных и эксплуатационных затрат имеют первостепенную важность для строительства заглубленных жилищ.
Бункеры
Большая Советская энциклопедия говорит, что бункер - убежище в немецкой военной терминологии. В нашей же - вместилище для хранения. А когда видишь современный бункер по-американски, в терминах начинаешь теряться.
Компания: U.S. Bunkers («Американские бункеры» ). Местонахождение: Майами, Флорида. Род деятельности: «производство портативных, аэродинамических, монолитных бетонных структур для одной единственной цели - защиты и спасения жизней».
Домик хоббитов
Описание: «вы должны это видеть».
Дерновая крыша
Фото дерновой крыши, Норвегия. Технология следующая: листы-оцинковка, поверх них сетка (чтобы предотвратить скатывание грунта), далее верхний плодородный слой (срытый с земли) или просто насыпная земля, которая засевается всем чем угодно.
Лисья нора в Алтайском крае
Сие сооружение я построил этим летом в пригороде г.Барнаула, Алтайский край.
Внутри отделку еще не сделал, поэтому хотелось-бы узнать последние наработки по вентиляции и отоплению.
Также хочу сделать дерновую крышу (сейчас у меня там рубероид).
Хотелось бы пообщаться с единомышленниками.
Лисьи норы по всему миру
Земляные дома от Peter Vetsch
Информацию об этом сайте (фотографии откуда представлены ниже) прислала нам на сайт Марина Железная.
Очень интересные проекты земляных домов. Часть фотографий — ниже в фотогалерее.
Все они расположены в Швейцарии и часть — в Германии.
Землянка и проблема весеннего паводка
Самым серьёзным испытанием для землянок оказался весенний паводок. Это испытание они не выдержали — их залило. Наличие склона и дренажа не гарантировали сухость землянок. Вывод простой, чтобы исправить ситуацию нужно делать дренаж на глубину выротого котлавана или поднять земляной пол. Ни склон, ни яма под пруд не спасли землянку от затопления. Пришлось поднять пол до уровня земли. На данный момент это «крыша на земле».
