Укрытие киви. Киви в открытом грунте

В открытом грунте. на приусадебном участке вполне доступно в южных областях России и на Украине.

Киви у меня растёт около 20 лет. Сеял семенами из покупных плодов. Выбор качественных плодов был не велик, выбрал самые крупные плоды киви из тех, что продавались. Извлёк семена из плодов киви, промыл их в воде, отделив семена от мякоти и положил их в капроновый чулок. Замочив чулок с семенами киви в воде, отжал лишнюю воду из чулка с семенами и поместил их в полиэтиленовый пакет. Пакет положил в холодильник на две недели.

Через две недели вынул пакет с семенами киви из холодильника и положил его на две недели на тёплую стратификацию при комнатной температуре, следя за влажностью семян.

После двух недель тёплой стратификации, во второй декаде апреля, высеял семена киви на грядку, расположенную в тени куста смородины. Сеял семена в бороздки на глубину 0,5 см., присыпав их лиственным перегноем. С верху на грядку положил полиэтиленовую плёнку.

К концу апреля начали появляться всходы киви. Установил над грядкой проволочные дуги высотой 25 см. и натянул на дуги плёнку, придавив коны плёнки кусками труб. Следил за влажностью почвы, приоткрывал плёнку для проветривания от лишней температуры. При появлении 5-6 листочка на сеянцах киви, открыл часть плёночного укрытия, приучая сеянцы к наружному воздуху. Через некоторое время плёнку снял полностью, и сеянцы росли на грядке до осени.

Многие сеянцы киви пропали в период роста, оставшиеся зимовали на грядке, прикрытые сверху небольшим количеством листьев. Перезимовали сеянцы хорошо и 9 штук в первых числах апреля были посажены на постоянное место.

Позже пробовал садить семена без стратификации и осенью, перед заморозками, и в мае, высевая семена взятые с мягких, спелых плодов и с твёрдых, зелёных. Семена во всех случаях прорастали, рост сеянцев был хорошим.

Сеянцы киви, посаженные на постоянное место, хорошо прижились и к осени дали прирост до 1-1,5 метра. На зиму побеги саженцев киви были пригнуты к земле и без укрытия оставлены на зиму. Снега зимой было не очень много, но хватило для успешной перезимовки киви, помёрзла только верхняя часть невызревших побегов. Для киви поставили шпалеры из труб, высотой 2,5 метра, натянули оцинкованную проволоку в 4 ряда. Нижняя проволока была натянута на высоте 80 см., следующие ряды через 40 см.. Побеги киви росли вертикально, подвязываясь к проволоке шпалеры. При ещё слабых, поверхностно расположенных корнях киви, приходилось часто поливать кусты. На зиму киви ушло без укрытия, зимовало на шпалере.

В конце февраля следующего года была сделана обрезка побегов киви до вызревшей части. Побеги, подвязанные вертикально к первой проволоке, были нагнуты и закреплены горизонтально на первой проволоке шпалеры. На горизонтальной части прошлогоднего побега, в начале мая, были оставлены через 30 см. зелёные побеги, появившиеся в этом году. Остальные были удалены. На следующий год на этих побегах оставили по несколько зелёных побегов следующего порядка, расположив их опять через 30 см. В дальнейшем побеги прореживались и укорачивались, не допуская сильного загущения лиан. На 5 году, в конце мая, одна из лиан зацвела, дав 6 штук женских цветков, которые отцвели и отпали, не дав завязи без опыления мужскими цветками, которых на моих кустах киви ещё не было..

На следующий год, после успешной перезимовки, ещё на трёх кустах киви появились бутоны. В конце мая началось цветение и оказалось, что все кусты цветут женскими цветками. После цветения и опадения отцветших цветков я оказался опять без урожая. Кусты киви разрастались и часть прироста была направлена на балаган, находившийся рядом с кустами киви. За лето кусты киви дали очень хороший прирост побегов. На зиму киви не обрезал, обрезку сделал в конце февраля-начале марта. Удалял загущающие и переплетающиеся побеги, укорачивал однолетний прирост.

Кусты успешно перезимовали и, как обычно, в конце мая началось цветение киви. На этот раз я съездил к товарищу и привёз с собой несколько цветущих веток с мужского экземпляра актинидии киевской селекции. На побегах актинидии цветение уже заканчивалось, но часть цветков осталась. Ими я и сделал, вручную, опыление женских цветков на своих кустах киви.

В июне завязались и пошли в рост плоды на 4 кустах киви, на 3 кустах было по несколько плодов, а на одном более 50. На всех кустах плоды были крупными, различными по форме и напоминали те плоды, которые продавались в магазинах. В 20-х числах октября, перед заморозком, снял все плоды и положил их на доспевание в неотапливаемом помещении. В декабре плоды начали созревать и были продегустированы. Плоды были сладкими и вкуснее покупных плодов. Вес их был 60-90грамм.

Кусты киви очень разрослись и занимали много места на усадьбе в 6 соток. Часть пришлось выкопать и отдать родственнику, а три женских куста оставил себе и ещё оставил три куста, которые ещё не цвели. На следующий год все кусты цвели и оставшиеся три куста оказались мужскими. Я вручную сделал доопыление женских цветков, завязь была нормальной и осенью был собран урожай более 100 плодов киви. Кусты киви обрезал в конце февраля или в первых числах марта. Удалял загущающие и переплетающиеся побеги а в июне ещё раз делал обрезку не нужных бесплодных побегов. Осенью 2005 года с двух кустов киви был собран урожай в 1000 плодов. Вес плодов доходил до 125 грамм, а большинство было в 80-90 грамм. Всю зиму и до мая месяца ели свои плоды киви, которые были слаже и вкуснее покупных плодов.

За время выращивания киви зимы были с морозами до -22 градусов, киви нормально росло и начало хорошо плодоносить. Зима 2005- 2006 годов оказалась очень холодной, морозы доходили до - 28 градусов. После этой зимы кусты киви вымерзли почти до уровня земли. Весной 2006 года кусты киви начали хорошо отрастать с нижней части кустов, побеги были мощные и кусты хорошо восстанавливались. Два раза ещё подмерзали, не вынося морозы в - 23 - 24 градусов. Зима 2011-2012 годов оказалась для киви очень неблагоприятной, побеги вымерзли до земли. Зима была практически без снега и у киви подмёрзли корни. Весной кусты запоздали с развитием и с трудом отбивали побеги. Лучше развивались мужские кусты, женские намного отставали в развитии от мужских. Для себя я сделал вывод, что киви нужно выращивать с укрытием кустов на зиму. Укрывать как и виноград, хотя побеги у киви и ломкие, но пригнуть и укрыть их можно.

Практически все цветоводы, стремящиеся к совершенствованию собственных навыков, в один прекрасный момент решают выращивать плодоносящие культуры – такие, например, как цитрусовые, кофе или лианы. И многие интересуются, можно ли заняться выращиванием киви на дому. В действительности это вполне возможно, однако в процессе необходимо соблюдать определенные требования.

Киви является представителем плодоносящих лиан, также известным как китайский крыжовник. И чтобы эта культура начала давать плоды, нужно одновременно выращивать две разновидности растений – мужские (требуются для опыления) и женские. Если планируете выращивать семенами, то приготовьтесь к тому, что придется ждать периода цветения, т. к. именно тогда вы сможете определить пол лианы. В большинстве случаев киви цветет на шестой год жизни.

Итак, процесс выращивания несложен, но вам придется проявить аккуратность, заботу и терпение.

Выращивать киви можно:

• черенками;
• семенами;
• придаточными почками корней.

У всех способов имеются свои нюансы, преимущества и недостатки, с которыми мы ознакомимся несколько позже. Однако есть ряд общих правил, которые касаются разведения киви.

Киви является далеким родственником винограда, в связи с чем здесь используется аналогичная технология выращивания. Описываемая культура тепло- и светолюбива, поэтому ее нужно расположить на хорошо освещаемом месте (желательно без сквозняков). При этом следует помнить, что прямые лучи солнца могут привести к ожогам листвы, следовательно, свет должен падать сбоку. Еще лучший вариант – это искусственное освещение, направленное вертикально.

В процессе развития горшки следует периодически прокручивать по часовой стрелке (раз в две недели по 10-15°). Это обеспечит растениям прямой силуэт, да и крона получится густой и равномерной.

Обратите внимание! Есть немало сортов киви, но, что характерно, почти все они подойдут для взращивания дома.

Также следует помнить, что киви – двудомная культура, в связи с чем для нормального плодоношения требуется одно мужское и как минимум два-три женских растения. Если киви выращивается из семян, то примерно 80 процентов сеянцев выходят мужского пола, поэтому их должно быть как можно больше.

Теперь рассмотрим непосредственно рабочий процесс.

Киви – выращивание в домашних условиях

Начинать выращивать киви лучше ранней весной, т. к. тогда наблюдается наивысшая всхожесть семян. Это очень важный момент, поэтому не затягивайте с посевом. Еще учитывайте тот факт, что киви по своей природе растет в регионах с долгим и теплым летом, поэтому условия для растения должны быть максимально комфортными.

Традиционно процесс начинается с подготовки всего необходимого.

Этап первый. Подготавливаем все необходимое

Для выращивания лианы вы должны подготовить:

«Магазинную» почву можно заменить приготовленной собственноручно почвосмесью, состоящей из торфа, песка и чернозема (в равных пропорциях). К слову, когда будете пикировать всходы в горшки, эта почвосмесь также хорошо подойдет, вот только торфа в ней должно быть меньше.

Этап второй. Подготавливаем семена

Возьмите спелый плод и разрежьте его пополам. Одну часть можете съесть, а из другой извлеките примерно 20 зерен. Очистите зерна от мякоти (иначе они погниют в земле), но делайте это осторожно, не повредите скорлупу. Для упрощения процедуры можете бросить семена в воду, хорошенько их перемешать и оставить на некоторое время для отстаивания. Повторите процедуру два-три раза – это минимизирует риск того, что семена погниют.

После этого разложите семена на салфетке и просушивайте в течение четырех часов.

Этап третий. Проращиваем семена

Шаг первый. Поместите в блюдце кусок ваты и полейте кипятком. Воды должно быть столько, чтобы вата пропиталась ею, однако блюдце заливать не следует.

Шаг второй. Накройте блюдце куском пленки и поместите в наиболее освещенное место своего дома.

Шаг третий. Каждый вечер убирайте пленку, а наутро возвращайте, доливая небольшое количество воды (вата все время должна быть влажной).

Шаг четвертый. Примерно через неделю, когда появятся первые ростки (в виде тонких белых корешков), вы должны высадить семена в почву.

Этап четвертый. Пересаживаем семена в почву

Что касается почвы, то она должна быть такой, как указано в одном из предыдущих пунктов. Засыпьте ее в подготовленные контейнеры или горшки (дно должно быть предварительно укрыто керамзитовым дренажным слоем) и проделайте на поверхности небольшие лунки (глубина не должна превышать одного сантиметра). Поместите семена в лунки, слегка присыпьте почвой, но не утрамбовывайте.

Емкости накройте пленкой или стеклом и поместите в теплое место. Как вариант – можете поставить их в мини-теплице. В дальнейшем ежедневно поливайте землю. Она не должна пересыхать, в противном случае ростки попросту погибнут. При поливе можете использовать пульверизатор, а можете разместить горшки в поддоне и заливать воду туда.

Обратите внимание! Когда образуются первые всходы, приступайте к приучению к свежему воздуху. Для этого ежедневно снимайте стекло/пленку, со временем увеличивая срок проветривания.

Этап пятый. Делаем пикировку

Примерно через четыре недели после посадки семян, когда на всходах будет по нескольку настоящих листов, выполните пикировку, т. е. пересадите растения в индивидуальные горшки. Почва на данном этапе, как отмечалось ранее, должна содержать уже меньшее количество торфа, в то время как дернового грунта можно использовать больше. Действуйте при этом предельно аккуратно, ведь корневая система у лиан крайне нежная и расположена на поверхности, а значит, ее легко повредить.

Для чего вообще нужна пересадка? Дело в том, что у этого растения достаточно широкие листья, которые по мере развития будут затенять друг друга.

Этап шестой. Дальнейший уход

Для обеспечения условий, максимально близких к естественным, вы должны придерживаться целого ряда правил. Рассмотрим эти правила более детально.

Таблица. Ключевые требования

Обратите внимание! Летом дополнительно вносите минеральное удобрение комплексного типа. Делайте это примерно раз в семь-десять дней.

Особенности вегетативного размножения киви

Саженцы этой культуры выращиваются по той же технологии, что была описана выше. Единственное отличие заключается в том, что посев семян должен производиться в январе. Спустя два года на саженец, который к тому времени подрастет и окрепнет, прививается киви того или иного сорта.

Прививку можно делать теми же способами, что используются для остальных растений; в частности, это:

• окулировка;
• расщеп зеленым черенком;
• аналогичный процесс, но уже с одревесневшим черенком.

Затем лиану можно высаживать в открытую почву. Если киви будет выращиваться в помещении, как в нашем случае, то следует позаботиться о емкости достаточной глубины (у корней должно быть много места для дальнейшего роста).

Также можно растить саженцы из укорененных черенков. Минусом этого метода считается низкая всхожесть при комнатном выращивании – растений либо мало, либо нет вообще. Что касается дальнейшего ухода, то он такой же, как при выращивании семенами. Когда черенок/саженец войдет в период активного роста, то уже не будет бояться низкой температуры и сможет с легкостью адаптироваться к любым условиям.

Как получить большой урожай?

Лиану нужно правильно разместить. Ей требуется много места, поэтому лучше выращивайте ее на утепленном балконе. Также организуйте подпорку, по которой растение будет подниматься, или сделайте из него красивое и оригинальное обрамление балкона. Длина одной лианы, к слову, может достигать семи метров.

Обратите внимание! Для получения плодов следует позаботиться об опылении. В природных условиях этим занимаются насекомые, в нашем же случае вы должны сделать все своими руками.

Если мужских лиан слишком много, можете на них привить «глазки» с женских, что позволит получить плоды. В идеале на мужское растение должно припадать по пять или шесть женских, и если пропорции неправильные, то лучше выполните прививку. Приживаются «глазки» хорошо, благодаря чему урожай заметно повысится.

Видео — Прививка киви

Также периодически осматривайте листья киви, причем сразу по двум причинам.

1. Это позволит вовремя обнаружить грибок и выполнить очистку листьев.
2. Лиана может «заразиться» различными вредителями от соседних растений, поэтому помимо осмотра старайтесь размещать киви как можно дальше от них.

С наступлением осени обрежьте старые побеги: те ветки, которые уже плодоносили, рекомендуется удалить. Так освободится место для новых побегов, да и сама лиана не постареет и будет плодоносить в течение многих лет.

Если лиана растет на балконе, то зимой придется дополнительно защитить ее от морозов. Для этого снимите побеги после образки и укутайте их. Когда наступит весна, они будут более интенсивно давать молодые ростки.

И в заключение – еще один полезный совет. Кошки почему-то обожают ветки и листву киви, поэтому если у вас проживает такой питомец, то позаботьтесь о защите растения – можете, к примеру, обнести его сеткой. В противном случае киви может погибнуть.

Видео – Особенности выращивания киви

Актинидия киви любит солнечный свет, тепло и влагу. В нашей стране возделывать ее в открытом грунте можно в районах южного виноградарства - в Крыму, в Херсонской, Одесской и Николаевской областях. В остальных регионах Украины эту культуру можно выращивать в низкоштамбовой форме с укрытием на зиму.
Многолетние наблюдения и эксперименты на моем участке показали хорошие результаты. Выяснилось, что растения можно закалять, повышая их зимостойкость. Первые саженцы, выращенные из черенков, весной высадила в открытый грунт.

Осенью, готовясь к зимовке, не стала их укрывать, а присыпала приствольный круг опилками (слой 10-15 см). В ту зиму вымерзло 2/3 насаждений, зато на следующую зиму повреждения от мороза составили уже 1/3 (при этом погодные условия обеих зим были идентичны, максимальное понижение температуры -18 °С, мороз держался 3-6 дней). И после каждой последующей зимы растения взрослели и закалялись.
В холодную зиму 2005-2006 гг. в Севастополе была зафиксирована температура -23 °С. Тогда даже промерзли до ствола ветви хурмы восточной. А наши восьмилетние лианы прекрасно перезимовали (все так же без укрытия), пострадал только однолетний прирост (примерно на 60%). Такие показатели говорят о том, что садоводам не следует пугаться трудностей. Ведь выращивать киви ничуть не труднее, чем выращивать виноград в холодных областях Украины.
Укрытие на зиму лиан киви идентично укрытию лоз винограда. Выращивать киви следует в низкоштамбовой форме, на зиму снимать со шпалер, пригибать к земле и накрывать сосновыми ветками или агроволокном, присыпать землей слоем в 10-15 см. С наступлением стабильных плюсовых температур 2…5 °С слой земли надо снять, а еще через неделю убрать и ветки. До распускания почек нужно поднять растение с земли и прикрепить к опорам. В случае отламывания уже отросших побегов лиана "плачет", обильно выделяя сок, что неблагоприятно отражается на развитии растения. Все "процедуры" важно проводить вовремя и помнить, что субтропические культуры чувствительны к весенним и осенним заморозкам.

Правила посадки
Прежде всего нужно помнить, что актинидия киви - растение раздельнополое, двудомное: на одних растениях формируются только женские цветки, на других - только мужские (опылители). В настоящее время в качестве опылителей используются два сорта - Матуа и Томури, у которых высокая прорастаемость пыльцы (88-91%). Цветут мужские и женские растения одновременно, что обеспечивает хорошее опыление. Сажать их лучше рядом, но не ближе чем на расстоянии 3 м друг от друга, так как лианы - сильнорослые. На одно мужское растение можно посадить от 1 до 6 женских.
Киви необходимо высаживать в местах, защищенных от северного и северо-восточного ветра, с южной стороны зданий и других капитальных построек, можно также использовать ветровые щиты.
Киви лучше растет на глубокой структурированной суглинистой почве. Но, к сожалению, на наших участках земля чаще имеет совсем другой механический и химический состав. В Крыму много солнца, что с одной стороны хорошо, а с другой - не очень, потому что избыточное содержание в почве кальция на освещенных участках вызывает хлороз. Однако я решила эту проблему. Оптимальная кислотность почвы для киви - рН 5,5-7. Конечно, землесмесь с такой кислотностью можно приобрести в садовых магазинах, но покупать ее, чтобы заправить посадочную яму диаметром 60 см и глубиной 50 см, сможет далеко не каждый. Я для себя нашла практически бесплатный способ подкислять грунт. В сосновом лесу или лесопосадке набираю мешок перепревшей хвои, она легкая и собирать ее совсем не тяжело. Рядом с посадочной ямой готовлю смесь: 3 части земли со своего участка, 3 части хвои, 1 часть компоста, 1 часть перегноя, 1 стакан костной муки. Все тщательно перемешиваю, засыпаю в яму и высаживаю в нее растение. Обильно поливаю, выравниваю грунт и мульчирую приствольный круг компостом, перемешанным с той же хвоей. Это обязательно нужно делать ежегодно - мульча предохраняет корни от пересыхания и перегрева идополнительно подкисляет грунт. Мульчировать можно торфом, стружкой, компостом, перегноем.
Исходя из собственного опыта, могу сказать, что наиболее оптимальна весенняя посадка. При такой посадке первые два года я почти не вношу удобрения, а на третий и в последующие годы вношу регулярно. Органические (навоз, костную муку и др.) и минеральные удобрения (нитрат аммония, суперфосфат, сульфат калия и другие, приравненные к ним) нужно вносить ежегодно. В связи с очень интенсивным ростом побегов азот не стоит вносить в высоких дозах. На одно растение рекомендую вносить такие дозы: 1-й год - 60 г азотных (в 2 срока); со 2-го по 7-й год - 80 г азотных (в 3 срока), 30 г - фосфорных, 50 г - калийных; 7-й год и далее - 500 г азотных (в 3 срока), 150 г - фосфорных (в 2 срока), 260 г - калийных (в 2 срока) и 75 г - магнийсодержащих. Киви очень чувствительны к извести и хлору. Не следует вносить удобрения позже июля, а также не надо удобрять киви препаратами, содержащими хлор. Нужно следить за чистотой околоствольного круга, но при этом перекапывать и рыхлить землю под лианами нельзя. У актинидий поверхностная корневая система, и в условиях орошения корни проникают вглубь в основном только на 50 см, поэтому сорняки лучше выдергивать вручную, чтобы не повредить растение.
Болезни и вредители
Актинидии почти не повреждаются болезнями, а единственными вредителями, которых я видела на растениях киви, были гусеницы-листовертки. Они появляются в засушливое лето. Бороться с ними легко. Я провожу однократную обработку "Инта-виром" или "Искрой" и через 2-3 дня все растения опять "чистые".

class="eliadunit">

Формировка и обрезка
Киви - лианы, поэтому я применяю к ним формировки, испытанные для винограда, - шпалеры и перголу. При шпалерной формировке лучше установить акациевые или железобетонные столбы высотой 1,9 м и на высоте 40, 90, 190 см от уровня земли натянуть между ними стальную оцинкованную проволоку. Этот метод подойдет для северных областей, где растения зимой отвязывают от шпалер и пригибают к земле для укрытия. В областях с более мягким и теплым климатом лучше сформировать перголу. Для этого устанавливают железные Т-образные столбы высотой до 2,5 м, первую проволоку натягивают на высоте 90 см от земли, вторую - 150 см и третью - 210 см. Возможна и штамбовая формировка куста, а также пристенная. В южных областях лианами киви можно увить беседку.
Важнейшей операцией при выращивании киви считаю обрезку, которая обеспечивает хорошую освещенность. Техника обрезки сходна с обрезкой виноградной лозы. Я отдаю предпочтение позднеосенней обрезке и сочетаю ее с формировкой куста на шпалере или перголе. Чем позже весной проводится обрезка, тем сильнее выделяется из побегов патока, что отрицательно сказывается на состоянии растений. На высаженных двухлетних растениях однолетние побеги обрезаю на 2-3 глазка. На 3-й год старые побеги обрезаю до отрастающих молодых. При осенней обрезке оставляю только побеги, на которых будут образовываться плоды.
При шпалерной системе на одной проволоке у растений оставляю не более 2 основных побегов, на которых формирую систему плодоносящих ветвей, располагающихся на расстоянии 30-40 см друг от друга. Плоды всегда образуются в основании побегов текущего года, а в последующие годы - на отходящих от них побегах. Через 2-3 года жизни лианы плодовые ветви подвергаю более сильной обрезке. Не рекомендую плотно привязывать основные побеги к проволоке, она может прорезать древесину и травмировать растение. Также советую вовремя распутывать молодые побеги, которые обвивают проволоку. Их нужно сразу раскрутить и прикрепить в двух-трех местах по всей длине резиновой лентой. Если этого не сделать, то через пару лет побег так туго обовьется вокруг проволоки, что сам себя перережет. По тем же причинам лиану ни в коем случае нельзя "пускать" расти на сетку-рабицу (рис.1).

При обрезке типа перголы один наиболее мощный побег формирую в виде центрального проводника. При достижении им необходимой высоты - верхушки Т-образной опоры, начинаю формировать боковые ветви, на которых образуется плодовая древесина. Формирование перголы - дело неспешное (минимум 5-8 лет), но занимательное. Далее остается проводить только прореживающую обрезку. При летней обрезке укорачиваю побеги, образовавшиеся в текущем году, оставляя 5-6 листьев. Эта процедура способствует образованию более крупных плодов. В период летней обрезки удаляю слаборазвитые плоды (рис. 2). Плодовые ветви оставляю на растении не более 3-4 лет.
Размножение киви
Сорта киви размножаются семенами, зелеными и одревесневшими черенками, отводками и прививкой, так же, как и другие виды актинидий. В размножении киви я отдаю предпочтение черенкованию. Осенью черенки заготовляю сразу, как опадут листья, совмещая эту процедуру с осенней обрезкой. Черенки нужно заготовить до наступления сильных морозов, иначе их кора сильно одревеснеет и они плохо укоренятся. Подготовленные черенки длиной около 40 см укладываю в полиэтиленовые пакеты, пересыпаю опилками и сохраняю в подвале при температуре 1…5 ° С.
В начале марта нарезаю черенки примерно по 15-20 см, они получаются разными из-за длины междоузлий - с 1, 2 и 3 глазками. Для лучшего укоренения полуодревесневевших черенков применяю стимуляторы. Делаю пудру-порошок на основе талька, используя индолилмасляную или нафтилуксусную кислоты, в которые обязательно добавляю целый комплекс витаминов. Так как эти кислоты раздобыть очень сложно, можно пользоваться готовыми препаратами импортного или отечественного производства. Например, корневин продают в специализированных магазинах.

В литературе по садоводству часто пишут, что для укоренения нужно использовать речной песок. Но у него очень мелкая фракция, такой песок за 1-2 месяца настолько плотно спрессовывается, что в субстрате ухудшается воздухообмен, а это ведет к нарушению обменных процессов в черенках. Я использую крупнозернистый морской хорошо промытый песок. Тогда рыхлый грунт "дышит", обеспечивая кислородом молодые отрастающие корешки. И при такой аэрации в парнике меньше развиваются плесени, гнили и мхи. Хотя индолилмасляная кислота стимулирует образование более мощной корневой системы растений, однако черенки успешно укореняются и без применения стимуляторов корнеобразования - с помощью туманообразующей установки. Если такой установки нет, то черенки надо сбрызгивать 3-5 раз в день водой (мелким распылом) для увеличения влажности воздуха.
Перед посадкой косой срез, сделанный в нижней части черенка, сухим обмакиваю в ростовую пудру и высаживаю на глубину 3-4 см, под углом 45 ° в грунт парника (слой крупного песка толщиной 5-8 см, ниже которого находится хорошая парниковая земля). После двухмесячного укоренения растения высаживаю в цветочные горшки и помещаю в неотапливаемый парник для сезонной акклиматизации и перезимовки. Приживаемость черенков при осеннем черенковании составляет 60-70% (рис. 3).
Более высокие результаты по укоренению показывает летнее черенкование. С однолетних побегов (лиан) в июле нарезаю черенки длиной 15-20 см и укореняю по той же схеме. Выход растений в этом случае составляет 80-90% (рис. 4).
Киви хорошо размножается семенами. Для ускорения прорастания семян извлекаю их из полностью созревших плодов и стратифицирую при температуре 5 °С (держу в холодильнике в банке с влажным песком) в течение месяца. После чего подвергаю воздействию переменных температур - держу в банке 2 дня при комнатной температуре и снова помещаю в холодильник на 5 дней. Процедуру повторяю трижды, а затем высеваю в высокие лотки на глубину 3-4 мм и накрываю пленкой. Затем сеянцы пересаживаю в школку рядами (рис. 5). Как только ствол у сеянцев увеличится до 6-7 мм в диаметре (с карандаш), растения прививаю в расщеп при равной толщине компонентов. Прививку провожу в зимние месяцы.
Можно продолжать выращивать сеянцы, я адаптирую их к местным климатическим условиям. Кстати, такие растения более зимостойкие, с устойчивым иммунитетом к заболеваниям - и это их плюс. А минус заключается в том, что среди сеянцев 70% мужских экземпляров, в плодоношение они вступают на 7-8-й год жизни, и в результате генетического расщепления плоды у сеянцев в два раза мельче, чем у сортовых (размноженных вегетативно). Если у кого-то на участке появились такие непродуктивные растения, советую их перепривить. Для этого есть два способа. Первый подходит для молодых 2-3-летних растений, его проводят, когда они находятся в состоянии полного покоя. Подвой обрезают на высоте 80 см от почвы, черенки привоя с 2-3 глазками прививают в расщеп. Место прививки плотно перевязывают и замазывают варом, так как попадание воды в щель приводит к гибели прививок.
Второй способ перепрививки больше подходит для 3-5-летних кустов. У таких растений перепрививают в расщеп 1-2 нижних побега. При данном способе перепрививки полностью сохраняется верхняя часть куста. Первый урожай сортовые растения дают в возрасте 3-4 лет, но основной период плодоношения приходится на возраст от 7-8 до 40 лет и более. Средняя урожайность одного растения - 50 кг, максимальная 60-90 кг. Урожайность растет постепенно.
Из плодов киви после очистки щетинистой кожицы готовят салаты, мармелад, желе, компоты. Используют их и с лечебной целью, ведь они рекордсмены по содержанию витамина С. Один куст киви может обеспечить аскорбиновой кислотой семью из 3-4 человек на целый год. Киви ценная и очень благодарная культура. Желаю садоводам терпения и удачи в работе с этим растением!

Какие только заморские фрукты мы не пробовали вырастить у себя дома: и лимоны, и помело, и . А как же выращивание киви? Почему-то это растение не так уж и часто встречается в горшках, а зря: посадка и уход за ним не представляют ничего сложного, хотя пара нюансов, конечно же, имеется.

Что будем сажать?

Получить свою собственную лиану киви можно двумя способами: посадить черенок или вырастить саженцы из семян. У каждого способа есть свои плюсы и минусы, но в целом не так уж и важно, какой именно вы выберете.

Черенки

Процесс роста пойдет несколько быстрее, чем при посадке семенами.

— Необходимо найти ветвь для посадки, что может быть проблемой даже в южных районах страны.

Ветвь нарезается на участки с 2-3 почками, черенки выдерживаются в воде на 4-5 см до образования корней 1 день, затем еще день – в растворе корнеобразователя, и далее высаживаются в открытый или закрытый грунт.

Семена

Достать посадочный материал можно из любого магазинного плода.

— Придется дольше ждать, пока саженцы достигнут достаточного размера для высадки в грунт. Уход за хрупкими ростками сложнее, а количество манипуляций с растением резко возрастает.

Семена проращивают в теплом месте в мини-парнике, для которого можно использовать миску, влажную тряпочку и пленку. После проклевывания 2-3 семечки высаживают на глубину 1 см в , закрытый прозрачной пластиковой крышкой или пленкой. Не забывайте периодически приоткрывать крышку или снимать пленку для проветривания! Когда растения взойдут, что происходит через 6-8 дней, их необходимо проредить, чтобы избавиться от слабых экземпляров, а по достижении ростками длины 10-12 см их пересаживают в индивидуальные горшочки или в открытый грунт.

Семена киви удобнее и быстрее всего извлекать из фрукта пинцетом, но если вы боитесь повредить посадочный материал, то можете раздавить мякоть, опустить ее в стакан и немного подождать: мякоть осядет на дно, а семечки всплывут.

Сажать дома или в открытый грунт?

Да, лиана киви, пущенная по металлическому каркасу беседки на даче, повергала бы гостей вашего дома в шок, но, к огромному сожалению, обеспечить киви правильный уход в открытом грунте без теплицы на территории нашей страны можно разве что на юге, и то не везде такое растение соизволит прижиться из-за некоторых других факторов. А вот вырастить лиану дома – не вопрос.

• Температурный режим

Вы уже, наверняка, поняли, что киви – растение теплолюбивое (а чего, собственно, от тропической лианы еще ожидать?), а с теплом и солнцем на большей части территории нашей страны все не очень радужно. В домашних условиях ситуацию исправят досвечивание и центральное отопление, хотя зимой проблемой может стать холодный подоконник со сквозняками, а летом ‒ ожоги от прямых солнечных лучей. А вот уличное растение даже на юге придется укутывать или даже убирать в помещение на зиму из-за холода и даже весной и осенью из-за перепадов температур, которые киви не любит куда больше, чем морозы.

Кстати

Большинство сортов киви, которые вы встретите в магазине, переносят температуры до -15С, а иногда и до -20С, но это не значит, что при такой температуре растение будет чувствовать себя комфортно.

• Грунт

Правильный грунт – еще одна проблема выращивания киви на улице, ведь он любит питательную аэрируемую почву, а почва на вашем участке может не подходить под это описание. Здесь проблему можно решить самостоятельным сбором грунта (корневая система киви довольно поверхностна, так что это вполне реально) и удобрениями: лучше всего для киви использовать органику. С домашней посадкой здесь проблем нет: субстрат из магазина вполне подойдет.

Несмотря на любовь к аэрируемым почвам, рыхление киви не любит. К тому же, оно для него еще и опасно: прорыхлить почву и не задеть при этом его корневую систему практически невозможно.

• Полив

И в открытом грунте на даче, и в декоративном горшке дома полив вы сможете регулировать самостоятельно: 2-3 раза в неделю для теплого времени года и 1 раз в 2 недели для холодного, когда рост замедляется, – достаточное увлажнение для этого растения. Правда, есть такой нюанс: как и комнатные цветки, киви рекомендуют поливать только отстоянной водой. А вот с вопросом застоя воды, который для киви губителен, все несколько сложнее. Да, в горшок вы сможете положить керамзит, а вот с глинистыми открытыми почвами киви подружится вряд ли.

В жару к уходу за киви добавляют опрыскивание при помощи пульверизатора вне зависимости от того, находится ли растение в доме или на улице.

Выходит, что выращивание киви в открытом грунте возможно, но не для ленивых: только заинтересованный садовод с некоторым опытом сможет обеспечить комфортные условия для растения и дождаться его плодоношения. А вот вырастить киви в горшке вполне может даже далекий от садоводства человек.

Когда ждать урожай?

Если вы сможет обеспечить благоприятные условия для роста киви, то сможете рассчитывать на урожай. Правда, минимальный срок ожидания первого плода – около 3 лет, а с каждым нарушением правил ухода он будет становиться все больше и больше. Так, в средних широтах даже опытные садоводы иногда ждут свой первый урожай по 8-10 лет! В домашних условиях цветение тоже может немного задержаться.

Но главное – не пропустить вот что: киви является двудомным растением, а это значит, что для плодоношения вам нужно иметь женские и мужские растения. При посадке черенками вы будете знать пол саженца и сможете высадить несколько женских и пару мужских растений. А вот при выращивании из семян пол вы не узнаете до первого цветения, которое случится только года через 3. Получается, придется оставлять максимум лиан, чтобы увеличить шансы на обнаружение среди них и женских, и мужских, и ждать, пока гендерные признаки в виде различной формы цветов не проявят себя.

Так что шанс полакомиться собственноручно выращенными киви у вас есть, хотя для этого и придется приложить некоторые усилия и запастить терпением. Но если однажды вы сможете сказать: «Этот киви я вырастил сам!», – то это того стоит.

О фрукте киви многие имеют представление благодаря магазинам, а о том, как растет киви, и что это вообще за растение мало кто знает. Постараемся восполнить этот пробел через статью известного кубанского садовода М.В. Коноплянова, который на вопрос «можно ли выращивать киви в России » дает утвердительный ответ – можно!

Киви - главная культура, которой я уделил не менее пятнадцати лет, когда на Кубани ее еще не было. Мною собрано много статей об этой культуре.

В настоящее время киви очень заинтересовался и изучает на моем участке доктор сельскохозяйственных наук В.А. Грязев, который справедливо утверждает, что киви - это будущее и займет лидирующее место среди плодовых культур. Американцы вывели самый морозостойкий сорт киви (до -40 градусов), этим занимается и В.А. Грязев.

Да, по киви нужна не статья, а более содержательная книга, надеюсь, она скоро появится на радость садоводам. Ведя переписку почти со всеми уголками России, убедился, что киви выращивают под Москвой, в областях Центральной России и Поволжье, в частности Волгоградской области, а любитель из Новочеркасска намного раньше меня начал получать урожай этой культуры на своем приусадебном участке (на зиму киви прикапывал, как ).

Еще несколько десятилетий назад киви в культурной форме в ограниченных масштабах произрастал в основном в Новой Зеландии. Однако в последние десятилетия промышленные плантации были заложены во многих странах мира, постепенно наступая на север.

Полезные свойства киви

Резкий скачок популярности киви связан, прежде всего, с высокой лечебной ценностью и свойствами плодов киви. Большое содержание витамина С - 90-120 мг% (дневная норма для взрослого человека), то есть в 15 раз больше, чем в яблоках.

Вообще медики и садоводы, выращивающие киви на участках любят говорить, что одно киви заменяет ведро яблок.

Много в плодах витамина Е, который обычно (если не считать авокадо, но у киви его вдвое больше) отсутствует у других плодовых культур. Содержание витамина А также достаточно велико (175-200 мг%). Имеются также витамин В1, ниацин, рибофлавин.

Еще одно отличие киви - в его соке столько же хинной кислоты, как и в лимонной (до 1000 мг%).

Особенность плодов киви также в том, что в них в основном содержатся минус-эпикате-хины (а не плюс – и минус-катехины, как в других плодах). По мнению Б.Б. Кутубидзе и Г.П. Саджвеладзе, такое содержание катехинов оптимально для стимулирующего действия на организм человека.

Плоды киви также ценятся наличием в них биологически активных веществ, в том числе фермента актинидина, по своему действию сходного с папаином и фицином, присутствие которого объясняет стимулирующее действие плодов киви.

Плоды актинидии киви издавна применяются в традиционной китайской медицине при различных расстройствах организма и лечении многих заболеваний.

Они усиливают пищеварение, предупреждают появление ранней седины, ослабляют ревматические боли, стимулируют кровообращение, усиливают выделение молока у кормящих матерей, их рекомендуют при гипертонии, рвоте и геморрое и как тонизирующее средство.

Плоды киви рекомендуются как профилактическое антираковое средство в Китае и Новой Зеландии. Действующим веществом считается аскорбиновая кислота и актинидии, которые прямо или косвенно подавляют деятельность раковых клеток (за счет образования свободных радикалов, подавляющих N-нитрозосоединения и усиливающих образование интерферона).

Плоды киви очень ценны как диетический продукт, поскольку содержат большое количество питательных веществ на одну калорию. Кроме того, в них содержится много минеральных веществ, необходимых организму: магния, кальция, фосфора, но в первую очередь калия, необходимого при лечении многих заболеваний.

Употребляя ежедневно один плод киви, вы избегаете многих неприятностей для своего здоровья, а ребенок получает хорошую жизнестойкость и гармоничное развитие.

Экологическая ценность этой культуры в том, что она практически не повреждается вредителями и болезнями. Учитывая, что к тому же она не выносит высоких доз минеральных удобрений и в особенности обработок пестицидами, выращивание этой культуры не только дает возможность производить высококачественные, экологически чистые плоды, но и позволяет в целом улучшить экологическое состояние прилегающей местности.

В естественных условиях дикие предки киви произрастают в лесах Китая, по берегам Янцзы, где холодная зима и жаркое лето - континентальный климат, где почти отсутствуют заморозки весной. Некоторые авторы утверждают, что киви очень светолюбив. Многолетний опыт убедил меня, что это мнение ошибочно: киви прекрасно плодоносит, даже будучи почти на 70 процентов затененным.

Киви как вид сформировался на лесной, хорошо аэрированной, богатой перегноем почве с низким содержанием извести. Эти условия способствовали расположению корневой системы в поверхностном, богатом питательными веществами слое почвы. При посадке в открытый грунт рекомендуется создавать ветрозащитные посадки, можно с учетом плодовых растений, деревьев, .

Таковы биологические особенности и свойства киви.

Как растет киви – выращивание фрукта и уход за ним

Как плодовая культура киви имеет ряд необычных, уникальных, свойственных только ему черт. Во-первых, он был окультурен менее чем сто лет назад, а промышленное выращивание - менее полувека, поэтому биологически он ближе к своим диким предкам.

Киви - лиана, поэтому требует опор. Рост побегов не прекращается в течение всей вегетации, и для поддержания нормального роста требуется соблюдение соответствующих условий.

Цветки закладываются латерально на текущем приросте, что характерно лишь для немногих плодовых культур. Практически каждый опыленный цветок киви дает плод, но его размер зависит от количества завязавшихся семян. Киви - двудомное растение.

Корневая система киви мочковатая. Мясистые, с толстой флоэмой корни залегают в основном в поверхностном слое - до 50 см. Уже к 5-6-му году корневая система залегает на площади в диаметре до 5-6 метров.

При этом значительно возрастает доля толстых структурных корней, выполняющих роль депо питательных веществ (до 80% от их общей сухой массы). Эти вещества расходуются растением как в начале вегетации, так и в процессе образования плодов и их созревания.

Так, в первые четыре недели роста потребность киви в основных микроэлементах примерно на 30-40% удовлетворяется за счет запасов корневой системы. В случае ее повреждения (рыхлением почвы) усиливается вегетативный рост растения в ущерб плодоношению и качеству плодов.

Киви не переносит обработки почвы, особенно рядом со стволом, очень поверхностное рыхление возможно на легких песчаных почвах, где корни расположены на большей глубине. На известковых почвах с нейтральной или слабощелочной реакцией надо быть особенно осторожным, так как обработка таких почв приводит к повышению щелочной реакции, а киви предпочитает слабокислую реакцию.

В связи с активным ростом и большим выносом питательных веществ, накопленных растением с плодами, листьями, побегами, киви требует удобрений.

Ряд авторов считает, что нельзя использовать содержащие хлор удобрения, поскольку киви их не переносит. Следует также избегать применения удобрений, содержащих кальций. Культура отрицательно реагирует на высокие концентрации азотных удобрений. Следует избегать, особенно на нейтральных и слабощелочных почвах, физиологически щелочных минеральных удобрений.

Рекомендуется применять сульфатные формы азотных и калийных удобрений, суперфосфат или комплексные удобрения (рекомендуемая формула - 12-12-17), где выделение азота замедлено. Но лучшие удобрения - органические (хорошо перепревший навоз, торф). Они не только рационально снабжают растение питательными веществами, но и улучшают структуру почвы.

Хотя киви может расти и плодоносить на почвах с различным механическим составом, высокие урожаи и качество плодов можно получить только на легких или средних по механическому составу почвах, хорошо аэрируемых и богатых гумусом.

На почвах с тяжелым механическим составом корневая система развита слабо, даже наблюдается выход части корней на поверхность из-за кислородного голодания. Неприемлемы почвы и с большим содержанием песка - из-за быстрого высыхания.

Киви может нормально расти и плодоносить даже на слабощелочной почве, но общая норма ее рН не должна превышать 7,5, поскольку при увеличении этого показателя начинает прогрессировать хлороз.

Корневая система киви, хотя и залегает в поверхностном слое, способна очень эффективно извлекать питательные вещества и воду из почвы. Доказано, что растение, имеющее общую поверхность листвы 16-17 м 2 , потребляет за сутки до 100 л воды. Особенно необходима вода в первые месяц-два после цветения, что сказывается на качестве урожая.

В то же время корни киви не переносят избыточного переувлажнения почвы, так как это вызывает кислородное голодание растений. Таким образом, киви является растением, предъявляющим повышенные требования к уровню влажности почвы.

Киви - листопадная лиана и может выдерживать морозы до -16-18 С (молодые побеги), -24-30 С (взрослые, селекции от сорта Хейворд), но очень чувствителен к ранневесенним заморозкам. Это связано с тем, что молодые травянистые побеги, образующиеся из спящих почек в начале вегетации (или не одревесневшие верхушки побегов в ее конце), очень чувствительны к резким колебаниям температуры.

Это может отразиться на величине урожая. Негативных последствий воздействия низких температур можно избежать (ослабить их), если не увлекаться к этому периоду агроприемами, стимулирующими вегетативный рост (применение удобрений, содержащих азот, поливы).

Киви выращивают в открытом грунте и в пленочных неотапливаемых теплицах облегченного типа. По данным французских исследователей, в закрытом грунте получено на 25- 35 т/га плодов больше, чем в открытом грунте. Разумеется, в закрытом грунте выращивают киви в основном в районах с более суровым климатом, в России - в средней полосе.

Некоторые авторы относят киви к субтропическим растениям, хотя это не совсем верно. Киви - листопадная культура и требует для нормального развития около 500 часов отрицательных температур. Поэтому правильнее отнести ее к теплолюбивым культурам умеренной зоны, таким, например, как , и т.д.

Все актинидии - лианы, поэтому в естественных условиях ярко выраженный ствол у них отсутствует. Сплетаясь и переплетаясь, многочисленные побеги киви, не имеющие опоры, образуют сплошной ковер из листьев и побегов.

Однако при соответствующей формировке и наличии опор обычно через 25-30 лет начинаются процессы образования одного или нескольких стволов. Из центрального проводника образуется достаточно выраженный ствол диаметром 25-30 см. Он может достигнуть высоты 8-10 м.

Рисунок 1. Вот примеры шпалер 2х видов на которых успешнее всего производится выращивание киви

1. Обычная Т-образная шпалера для выращивания киви

2. Т образная шпалера с “крыльями” (удобнее)

Побеги киви подразделяют на два основных типа: вегетативные и смешанные. Первые образуются из спящих почек на 2-4-летних побегах, выполняют опорную функцию и не формируют плодов. Вторые, именуемые также вегетативно-генеративными, образуются на однолетних побегах предыдущего года и выполняют как опорную функцию, так и функцию плодоношения. Имеется и тип генеративных, или плодовых побегов, которые не могут обвивать опору.

У киви может происходить и новообразование почек из камбиальных тканей междоузлий. На срезе междоузлия через две-три недели появляются бугорки каллуса, из которых затем формируются зачатки почек (обычно 4- 6), а затем в течение одного-двух месяцев - 1 - 3 почки. Эти почки в дальнейшем могут развиться в нормальные побеги.

Рисунок 2. Выращивание и обрезка киви

1. Посадка саженца киви (одно- или двух поченого).

2. Первый год роста – оставляем центральный ствол – все другие обрезаем.

3 – 4. Удаление всех боковых побегов то тех пор пока верхушка не достигнет верхней проволоки в шпалере – после чего оставьте расти еще один побег их почки которая находится чуть ниже шпалеры.

5. После того как нижний побег отрастет разведите их в разные стороны по одной и той же проволоке шпалеры

6. Второй и третий год роста киви – формирование куста.

При длине побега свыше 30-40 см верхушка побега начинает самопроизвольно закручиваться вокруг оси и обвивает опору против часовой стрелки. Смешанные побеги образуются на побегах прошлого года. На побегах старых ветвей или ствола они практически не образуются.

Цветочные почки закладываются в пазухах первых 2-8 листьев. Дифференциация почек на вегетативные и генеративные (цветочные) происходит осенью, до наступления периода покоя.

Основную обрезку киви проводят после опадения листьев, но не позже первой декады января. При формировании оставляют наиболее здоровые вегетативные побеги, на смешанных - до пяти почек, отплодоносившие побеги удаляют на почку замещения.

Летнюю обрезку (прищипка концов, укорачивание) проводят для улучшения качества урожая и полноценной закладки будущего урожая.

Посадку саженцев на постоянное место проводят с учетом расстояния между растениями в ряду - 3-5 см. Надо иметь в виду, что урожай одного растения киви достигает 100- 200 кг, поэтому необходимы мощные опоры из труб высотой 1.8-2 метра и 2-3 ряда проволоки для шпалер.

Размножают киви , как и виноград, черенками зимними и летними. Надо иметь в виду, что зимние черенки надо держать зарытыми в песок до тех пор, пока не прогреется почва, только после этого высадить под углом 30° смесь песка и торфа (1:1), умеренно увлажнить и первые две недели слегка защищать от солнца.

Летние черенки с укороченным одним листом помещают в парник. При оптимальной температуре, освещении и влажности корни образуются через 3-4 недели. Прекрасные результаты размножения - прививкой в расщеп на сеянцы в период с ноября по декабрь и щитком в августе-сентябре.

В настоящее время селекционерами многих стран получены десятки сортов киви, масса плодов которых варьирует от 30 до 220 граммов. К самым крупноплодным относятся сорта К-10, К-12, К-17.

Плоды киви, не снятые с растений, всегда твердые. Обычно с октября по ноябрь (до морозов) их вручную снимают с лиан. Раскладывают в прохладном месте с температурой 0-8 градусов, где они могут свежими храниться до одного года. Изредка их проверяют - мягкие (зрелые и готовые к употреблению) отбирают.

Чтобы ускорить дозревание плодов, их вносят в теплое помещение, где они в течение од-ной-двух недель становятся мягкими и очень вкусными. Учитывая высокую питательность плодов, достаточно одного в день на человека.

Ломтиками очищенных плодов украшают торты, салаты, из киви готовят напитки, в том числе и прекрасный ликер, готовят варенье, но как великолепен плод в свежем виде и ежедневно!

Когда мне написала свердловчанка, что она получила первый урожай киви, я понял, что для целеустремленного человека границ нет. По астрологии наступает век киви. Что ж, эта культура заслуживает уважения, и спасибо ей, что она к нам пришла. Перезимовка киви

Переписываясь со многими садоводами-любителями России, я окончательно убедился, что такая культура, как киви, может произрастать и плодоносить почти до северных широт. Какая же это субтропическая культура, если она листопадная и морозостойкая?! США уже получили ее гибриды с морозостойкостью ниже -4 градусов. Но давайте обратим внимание на те сорта киви, которые уже имеют многие садоводы России.

Зимовка саженцев киви

Вся сложность возделывания киви - в перезимовке. Казалось бы, по морозостойкости киви превосходит виноград, но в зимостойкости - длительности периода морозных дней - уступает ему. Но для селекционеров это вопрос времени.

Садовод из г. Новочеркасска и садовод из г. Волгограда многие годы в зиму побеги киви пригибали к земле и укрывали землей. Весной освобождали растения от укрытия. Получали ежегодно урожаи. Но это же очень трудоемкий процесс!

Очень интересный случай произошел в Волгограде где-то в 1995 году. Инвалид ВОВ, садовод-любитель, осенью слег в больницу, пролежав в ней до конца зимы. Киви на даче в зиму не укрыл. Морозы до снегопада были слабые, а выпавший снег пригнул побеги киви к земле и укрыл своим покрывалом. Когда садовод весной посетил дачу, то был приятно удивлен: его любимый киви хорошо перезимовал, хотя морозы доходили до -40″С. Над этим стоило бы призадуматься.

Но вот некоторые садоводы из Кемеровской области, жители Московской области, Центральной России переняли опыт садоводов Запада. В землю забивают куски трубы толщиной полдюйма (четверть дюйма), высотой над землей 50-70 см, расстояние между кольями 3-5 м. Сверху натягивается проволока. По линии проволоки высаживаются саженцы киви под углом к земле не выше 30 градусов. Весной в трубу-кол вставляют двухметровую арматуру, поверх которой тоже натягивают проволоку. Побеги растения во время вегетации желательно направлять под острым углом.

После вегетационного периода, то есть после первых осенних заморозков, когда листья опадут, производят обрезку киви, оставляя на неплодоносивших побегах текущего года до пяти почек (можно семь), на хорошо развитых отплодоносивших побегах - до трех почек после последнего плода.

Арматуру с верхней проволокой складывают до весны следующего года. Побеги киви как можно ближе пришпиливают к земле любыми крючьями (деревянными, проволочными и т.д.). Пригнутые побеги киви засыпают любой опавшей листвой, соломой, камышом, опилками, сеном, лапником и т.д. Чтобы ветер не разбросал укрытие, сверху накрывают любым тканевым материалом. Пленкой укрывать опасно, так как под воздействием солнечных дней внутри укрытия повысится температура, начнется пробуждение почек. Ну а если сверху на укрытие ляжет снег, то морозы и в -50 градусов будут не страшны.

Таким же способом укрывают в зиму инжир, и многие листопадные культуры, но посадка их под острым углом обязательна. В сороковые-пятидесятые годы применяли траншейный метод укрытия в зиму цитрусовых: морозы в – 43 градуса им были не страшны.

Выращивание киви – личный опыт

Киви на деревне!

Давно прошли времена, когда плоды киви покупали в качестве экзотического подарка для похода в гости. Удивляет другое: почему выращивание, скажем, винограда на севере Средней полосы уже считается нормой, а киви – нет? Представьте себе картину: березка, осинка, киви, рябина…

Это красивое растение легко выдерживает морозы -15° и ниже (в Ялте, например, в предгорной местности случается и под -30°, и ничего – растет и плодоносит). Тут еще вот какой момент есть важный: киви не требует химобработок из-за отсутствия вредителей и болезней. По-моему, более удобное для дачника растение трудно придумать.

Но вернусь к агротехнике. Для Средней полосы приемлемы три способа. Я лично все опробовал, и потому рассказываю не для того, чтобы поумничать. Итак.

В контейнерах объемом не менее 20 л. С наступлением заморозков кадки с киви я переносил на веранду, и они еще долго радовали меня своими причудливыми листьями и вкусными плодами. Во время зимовки не забывал периодически поливать. В первых числах ноября плоды снимал, и они спокойно дозревали у меня в течение нескольких месяцев. А если их поместить в пищевой контейнер вместе с яблоками, они уже через пять-семь дней станут мягкими и сладкими. Контейнерное выращивание киви дает возможность использовать собственные черенки для дальнейшего размножения.

На шпалере с укрытием лозы на зиму. Тут все аналогично уходу за виноградом.

В теплице, где сконструирован аварийный обогрев на случай сильных морозов. В летний период боковые стенки этой теплицы я снимал для доступа воздуха.

Сорта киви

В моем саду два сорта киви Хейворд (женский) и Матуо (мужской) . Подвои для саженцев выращиваю из семян в течение двух лет и затем прививаю культурным сортом. Способы прививки общепринятые.

Я применяю и окулировку, и прививку в расщеп зеленым черенком, и в расщеп сухим черенком – выбор зависит от конкретных условий и наличия у меня времени. Необходимо помнить, что киви – двудомное растение.

Плоды дают только женские растения, но при условии, что их цветки будут опылены пыльцой мужских особей. Кстати, для себя я отдельно «мужчин» не выращиваю – они привиты внизу на отростках женских растений.

Главный совет садоводам-любителям: не теряйте время, извлеките из приобретенных в магазинах плодов киви семена, высушите, про-стратифицируйте и сейте дома в небольших емкостях на подоконниках.

Технология выращивания сеянцев самая обычная. И через два года получите много хорошего подвоя, который можно будет использовать для прививки культурного сорта киви и для посадки в открытом грунте для акклиматизации.

: Такие просьбы Вы уже неоднократно...