Заделка щелей в стене из досок. Чем заделать щели в полу между досками: деревянные замазать, заделка дырки от мышей, зашпаклевать швы фанерой

Экологичный, теплый пол из чистого дерева был и всегда остается вне какой-либо моды или тенденций. Все в нем хорошо – и дизайн, и уют, и практичность. Но есть одно «но» – щели. Их образование, пожалуй, самый существенный недостаток любого деревянного пола. В первую очередь щели в полу беспокоят многих тем, что через них идет холод. Это неизбежно, если фундамент под полом вентилируется через внешние продухи – через них как раз и попадает морозный воздух, который просто-таки затягивается в помещение. Еще плохи щели в деревянном полу тем, что в них забивается все, что только можно – грязь, пыль, органические вещества. Это не только придает поверхности неэстетичный вид, но и оказывается пагубным и для самих досок – они могут начать гнить.

Но проблема вполне решаема – просто подберите тот метод или способ, который вам будет легче применить.

Выясняем причины и решаем проблему

Но поищем сначала источник щелей, от чего и будем отталкиваться.

Причину №1. Усушка древесины

Понятно, что любые деревянные доски со временем усыхают – и это первая, и самая распространенная причина появления щелей. В этом случае тогда лучше приобрести доски, которые обрабатывают на заводе методом «вакуумной сушки», когда полностью удаляется внутриклеточная влага, а за ней следует импрегнирование. С таким материалом об усушке можно не беспокоиться.

А вот обычный деревянный пол сохнет от трех до шести лет. И самая проблематичная в этом плане сосна – ее за три года необходимо три раза перекладывать, и только после этого у вас получится нормальный пол, который вы сможете циклевать. Вот почему, если половая доска еще в хорошем состоянии и, по сути, еще сохнет – переберите пол. Вы удивитесь, но после усадки у вас неожиданно может войти еще несколько дополнительных досок!

Нечто подобное происходит и при работе с евродосками. И это тогда, когда сами доски вы предварительно акклиматизировали, и проблем возникнуть не должно было, но равно, даже при силовом нажатии, между досками остаются до 0,5 мм щелей. В этом случае еще перед шлифовкой нужно зашпатлевать такие проемы смесью клея ПВА, опилками и краской, а втереть это все можно резиновым шпателем, затем отшлифовать и снять лишнее.

Причину №2. Сухой воздух

Поставьте рядом с радиаторами отопления ведро с водой, и проследите за поведением щелей на протяжении суток. Если те стали заметно меньше – в вашем доме просто слишком сухой воздух. И если вы переберете сейчас весь пол и стянете доски максимально тесно, то летом они выгнутся и пойдут «волнами». Поэтому для большей уверенности приобретите гигрометр – измеритель влажности, и проверьте воздух на этот параметр.

Справедливости ради заметим, что пересушенный воздух плох и для здоровья, а потому следует задуматься о распылителях и прочих приспособлениях, которые способны решить эту проблему.

Причину №3. Мелкие грызуны

Если же щели возникли из-за активной деятельности мышей – мало их просто заделывать. Ведь появятся новые! Поэтому сначала избавляемся от грызунов или максимально контролируем их популяцию, и только затем работаем со щелями. Как избавиться? Вот несколько способов:

1. Завести хорошую кошку. Именно кошку, коты же по своей природе более ленивы. И достаточно будет того, что мыши учуют запах охотника – теперь они не рискнут прогрызать себе путь туда, где такая опасность, и мирно останутся под полом. Хорьков боятся еще больше, кстати.
2. Расставить клеевые мышеловки – если мышей стало слишком много, и они обнаглели, то это метод хорош в качестве механического уменьшения количества грызунов.
3. Рассыпать под полом сухую перцовую мяту – животные сильные запахи не любят.
4. Приобрести современный ультразвуковой отпугиватель. Только хороший прибор, а не дешевую китайскую подделку, от которой не будет толку.
5. Существует также такой действенный способ: заделка щелей цементом, смешанным с битым стеклом. Мелким незваным гостям это не нравится, поверьте.

Совсем изгнать из дома грызунов, как и бактерии, невозможно. Но сделать жилье максимально чистым и безопасным вполне.

Причину №4. Ошибки монтажа

Иногда щели возникают от того, что доски «гуляют». А это – прямое следствие неправильного монтажа. И, если же доски «гуляют», то оторвется даже самый лучший герметик – останется просто с одной из сторон. Здесь уже все зависит от того, насколько пол «намертво» обездвижен. Если максимально – ни одна шпаклевка в щелях уже не треснет, а вот если доски хоть немного прогибаются – тогда обязательно.

А чтобы доски не «гуляли», и герметики в щелях не отрывались, прибейте их к лагам – обычными гвоздями, но под углом.

Причину №5. Нарушение вентиляции

Щели такого рода возникают от того, что древесина попросту превращается в труху. Обязательно полностью осмотрите деревянный пол – в каком он состоянии? Возможно, верх еще солидный, а снизу все доски сгнили. В таком случае – только капитальный ремонт с полным перестилом, и никак иначе.

Если же исправить ситуацию можно, тогда действуйте следующим образом:

Если холод у вас идет из-под пола, и даже малозаметные щели пропускают сквозняк, в этом случае лучше закрыть сами продухи наглухо (что все чаще и чаще делают в последнее время), провести вентиляционное отверстие через саму комнату (есть для этого специальные решетки), и оставить небольшие расстояния между досками в покое до весны, когда они сами стянутся.

Но, если лаги всего лишь немного просели, делайте так:

Обратите внимание также и на такой важный момент. Если у вас единственная вентиляция подполья – через щели в полу, тогда закрыв их полностью, вы заставите доски гнить. Просто исследуйте сначала, есть ли у вас продухи или вентиляционная решетка. Ведь часто бывает так, что горожане покупают себе ранней весной дачу с деревянными полами, а к лету те уже прогибаются при ходьбе – просто бывший хозяин закрыл продухи на зиму, что технологически правильно, а весной их так никто и не открыл. И доски, как говорится, «задохнулись». А сырые подвалы еще и любят земляные блохи, которые зимой легко выскакивают в жилое помещение.

Если же ваше подполье не вентилируется через фундамент или специальную систему притока воздуха, тогда в углах пола сделайте вентиляционные отверстия. Иначе будет обеспечена сырость и быстро гниющая древесина, ведь до этого ваши полы имели мелкие или заметные щели между досками, куда и поступал необходимый воздух, а вот теперь вы их перекроете. Если же подполье слишком холодное, и вы беспокоитесь о теплоизоляции пола, приточную вентиляцию вместо углов организовывайте через фундамент.

Но иногда, когда доска успела испортиться и щели дали о себе знать, приходится заменять приходится целый участок пола:

Используем современные средства

Выбор подобных средств на сегодняшний день - огромен!

Средство №1. Специальные шпатлевки

Скажем откровенно: заводские шпатлевки для щелей – не лучший вариант. Во-первых, они часто трескаются, а во-вторых – количество цветов ограничено, отчего швы потом выделяются на полу. Хотя некоторые относятся к этому моменту довольно оптимистично – ведь таким способом получается неплохая имитация палубы.

Средство №2. Силиконовый герметик

Древесина – материал живой, а потому заполнители для щели должны быть также эластичны. Герметики для древесины сегодня продаются преимущественно двух видов – акриловый и силиконовый.

Использовать силиконовый герметик для заделки щелей нужно правильно:

1. Проводим тщательную сухую, а затем влажную уборку поверхностей.
2. Хорошо высушиваем пол.
3. Заполняем все щели.

Для удобства введения герметика используйте монтажный шприц – им не только материал экономится, но и появляется возможность достать самые труднодоступные места.

Средство №3. Акриловый герметик

Покупаем специальный герметик для дерева. Он продается во всех современных строительных магазинах, в специальных тубах и самого разного цвета. Одна из лучших марок – Kimtec Laminat. Этот герметик хорошо переносит перепады влажности и температуры, его легко шлифовать и покрывать лаком. Хорошие отзывы также о герметике Sikaflex-11FC – даже при расширении до 200% от толщины такой щели ни трещин, ни разрывов не возникнет.

В отличие от силиконового герметика, акриловый не пахнет уксусом, абсолютно прозрачный (он на водной основе), и хорошо отмывается с рук.

Средство №4. Пистолет с монтажной пеной

На его носик наденьте тонкую трубку от коктейля, расплющьте ее и так засуньте в щель. Сжимать трубку удобно простыми пассатижами. Отрегулируйте пистолет на слабую подачу. Работайте быстро, т.к. пена быстро застывает, и лучше имейте при себе несколько таких трубочек. Если щель уж слишком узкая, и туда даже не проходит приплюснутая трубка, тогда просто прислоните ее к отверстию. Прижимать пену нужно плоским предметом – мокрым намыленным бруском. Не беспокойтесь об экологичности: высохшая монтажная пена ничего не выделяет в воздух.

Только ни в коем случае не пытайтесь ее снять шпателем еще сырой – измажется все вокруг, и отмыть будет потом сложно. Просто после высыхания аккуратно срежьте острым ножом. Но даже высохшая она достаточно липкая и пористая, к ней будет тянуться вся грязь, что найдется. Кроме того, пена разрушается от солнечных лучей, а потому обязательно закрасьте такие щели в несколько слоев.

Монтажная пена в качестве материала для заделки щелей также хороша тем, что создает дополнительную теплоизоляцию.

Средство №5. Армированный скотч

Если совсем не важен эстетический момент, или на деревянному полу – ковролин, тогда просто закройте щели серым армированным скотчем, 5 см шириной. Закрепите его по краям степлером, и про сквозняки или запахи можно будет забыть.

Применяем проверенные «дедовские» методы

Но есть и более старые, зато проверенные столетиями способы. У каждого из них - свои плюсы и минусы, но порой такие простые решения оказываются более эффективными, нежели современные средства.

Способ №1. Рейка

Закрыть крупные щели в полу можно также при помощи рейки:

• Шаг 1. Фрезерным ручным станком обрезаем щели так, чтобы их края стали ровными.
• Шаг 2. Нарезаем рейки, которые подойдут под нужные размеры. Что касается материала древесины, то удобнее всего вам будет работать с сосной – она достаточно податливая.
• Шаг 3. Клеем смазываем края щели и бока рейки. Используйте для этого емкость из-под герметика.
• Шаг 4. Фиксируем рейку в щели, а пустоты, которые остались, заполняем клейкой смесью с древесными опилками.
• Шаг 5. Шлифуем доски электрической ленточной машинкой. Обязательно при этом надеваем респиратор и очки, закрываем органы дыхания.
• Шаг 6. По обработанным доскам клеим малярную ленту, скрывающую стык.
• Шаг 7. Подбираем краску или лак нужного тона и маскируем, таким образом, весь процесс восстановления.

Способ №2. Самодельная шпатлевка

Неплохую шпатлевку для щелей приготовить можно самостоятельно. Приобретите для этого состав на основе связующей смолы, и соберите мелкие опилки. Смешайте все это, и получившимся компонентом заделайте щели.

Для этой цели также подойдет смола Осмо, а вот отзывы о Борме не самые лучшие – те, кто пытался заделать таким связующим щели, жаловались на сильный неприятный запах и малое количество в упаковке самого средства.

Способ №3. Обычный жгут

Щели, которые не превышают одного сантиметра, легко заделать жгутом. Далее заливаем его той же красной или лаком, как и сам пол. Все просто.

Способ №4. Клей с опилками

Но «дедовский» способ смешать ПВА с древесной пылью плох тем, что такая шпаклевка со временем темнеет и смотрится неаккуратно.

Способ №5. Пакля с краской

Берем обычную паклю для фиксации соединений сантехническую труб, смешиваем с клеем ПВА, укладываем в щели и покрываем краской.

Способ №6. Масло с воском

Мелкие щели покрывают льняным маслом с воском, обязательно в горячем виде – так воск затекает в трещины. Единственное требование – пол перед такими работами должен быть идеально чистым, иначе вместе с воском в щели забьется и грязь.

Способ №7. Фанера и плиты ДСП, ОБС

В совсем плохих случаях, когда щели огромны, просто забиваем их древесными заглушками и укладываем сверху слой древесно-слоеной плиты или фанеру. Только поверх всего этого можно будет настилать финишное декоративное покрытие.

Немного подробнее о самом процессе. Крепят фанеру саморезами с пластиковыми дюбелями. А чтобы фанера не деформировалась в местах крепления саморезов, в ней необходимо сделать отверстия и обработать их сверлом большого диаметра. Как вариант – зенкером. Это позволит крепить саморезы «впотай», вровень с поверхностью.

Саморезы приобретайте длинной 90 мм, и пару штук 120 мм для крепления лаг к самому настилу, а саморезы длиной в 36 мм – для листов. Крепить фанеру на лаги можно также на «жидкие гвозди», и фиксировать гвоздями.

Секции обрешетки можете заполнить любым теплоизолирующим материалом, кроме минеральной ваты. Оставляйте щели - если листы фанеры будут соприкасаться друг с другом, в будущем вам не избежать скрипа. Осторожно также вкручивайте саморезы – «утонувшие» шляпки часто заканчиваются тем, что сами саморезы ломаются, а вокруг шляпок появляются щепки. Смотрите сам процесс более подробно:

Способ №8. Бустилат с веревками

Этот способ неплохо подходит для самых больших щелей, которые сложно заполнить даже герметиком.

Способ №9. Древесная пыль

Еще один «дедовский метод» - древесная пыль, смешанная с лаком для пола. Собрать ее нелегко, зато результат вас однозначно порадует.

Способ №10. Шнур

Этот метод – один из самых быстрых и надежных:

• Шаг 1. Смешиваем эпоксидную смесь с отвердителем в пропорции 1:1.
• Шаг 2. Полученную смесь добавляем в цементный раствор.
• Шаг 3. Заполняем смесью щели так плотно, насколько это возможно – чтобы потом все не испортила усадка.
• Шаг 4. Продеваем в широкие щели веревочный шнур.
• Шаг 5. Как только смесь застынет, что произойдет достаточно быстро, покрываем ее краской или лаком в тон пола.

Если плита перекрытия неровная, то под лаги необходимо положить бобышки, а на них – отрезки линолеума или рубероида. На одни только деревянные подставки лаги опирать нельзя – должны быть компенсаторы, т.к. дерево подвержено температурному расширению.

Вот и вся коллекция методов – выбирайте тот, что показался вам наиболее простым и рациональным.

Все фото из статьи

В процессе эксплуатации деревянных полов доски начинают рассыхаться и деформироваться, что приводит к возникновению щелей между ними. В большинстве случаев такой дефект не является поводом для замены полов, так как его несложно устранить. В данной статье мы подробно рассмотрим, как выполняется заделка щелей в деревянном полу разными составами.

Заделка щелей

Вариантов чем можно заделать щели в деревянном полу существует довольно много.

Наиболее распространенными являются следующие:

• Клеем с опилками ;
• Цементным составом ;
• Шпаклевкой ;
• Клейстером с бумагой ;
• Шнуром ;
• Силиконовым герметиком .

Ниже подробней ознакомимся со всеми этими вариантами.

Клей с опилками

Данный способ является довольно универсальным, так как его можно использовать на разных участках деревянного пола.

Работа в этом случае осуществляется следующим способом:

• Вначале нужно подготовить опилки – засыпать их в подходящую емкость и залить кипятком. Получившуюся массу надо перемешивать до образования однородного состава. После этого опилки необходимо оставить на несколько часов, чтобы они набухли.
• Далее в опилки надо добавить клей ПВА и перемешать до образования тягучей консистенции.
• Затем, прежде чем замазать щели в деревянном полу нужно их тщательно подготовить – очистить от пыли и грязного налета. При необходимости пространство между досками нужно немного расширить, чтобы можно было полностью заполнить подготовленным составом.
• Далее при помощи маленького шпателя надо нанести клеящий состав на щель и утрамбовать его внутрь.

• Сверху смесь нужно разровнять и устранить ее излишки.
• Спустя несколько дней, когда состав полностью застынет, обработанные участки нужно отшлифовать наждачной бумагой.

Обратите внимание!
Прежде чем заделать щели в деревянном полу нужно убедиться, что все доски надежно зафиксированы.
В противном случае их необходимо дополнительно прикрепить к лагам гвоздями или саморезами.

Цементная смесь

Для приготовления цементного состава нужно подготовить следующие ингредиенты:

Инструкция по приготовлению замазки выглядит так:

• Клей нужно смешать с теплой водой и тщательно размешать.
• Затем в полученный раствор добавляется цемент и опилки, которые перемешиваются до образования однородной смеси.
• Полученный состав следует оставить на 10 минут.
• Прежде чем заполнить щели в деревянном полу, смесь нужно слегка разогреть.

Сам процесс заделки не отличается от вышеописанного способа, единственное — состав высыхает около двух недель. После этого нужно обработать его абразивным материалом для получения ровной поверхности.

Совет!
Чтобы придать смеси цвет древесины в нее можно добавить немного красящего пигмента или даже масляной краски.

Шпаклевка

Если нет желания возиться с изготовление замазки своими руками, можно воспользоваться готовой шпатлевкой по дереву. Правда, следует отметить, что данный вариант самый простой, однако, не всегда надежный. Дело в том, что многие виды шпаклевки довольно быстро растрескиваются и осыпаются.

Поэтому выбирая, чем зашпаклевать щели в деревянном полу, лучше отдать предпочтение акриловому или латексному составу. Они быстро сохнут, не имеют запаха и при этом со временем не растрескиваются.

Если в качестве материала выбрана шпаклевка для дерева – заделка щелей в полу осуществляется по тому же принципу, который описан выше для других смесей. Наносить ее можно как резиновым, так и металлическим узким шпателем.

Клейстер и бумага

Для создания данного средства понадобится:

• Клейстер;
• Бумага;
• Небольшое количество медного купороса, который защитит полы от насекомых.

Данная замазка получается довольно прочной, при этом ее цена минимальная.

Выполняется она следующим образом:

• Бумагу надо нарезать на мелкие кусочки и залить водой.

• Затем следует приготовить клейстер из муки либо крахмала. Для этого воду надо довести до кипения, после чего постепенно засыпать в нее один из выбранных ингредиентов. При этом смесь необходимо тщательно перемешивать, чтобы в ней не было комочков.
• Далее в готовый и остывший клейстер надо добавить медный купорос в соотношении 1:10.
• После этого нужно измельчить руками бумагу и добавить ее в клейстер. В итоге должна получиться однородная и довольно густая консистенция-замазка.

Как и во всех предыдущих случаях, чтобы добиться качественного результата, прежде чем заделывать щели в деревянном полу, их необходимо хорошо подготовить, очистив от любых загрязнений и отслаивающихся поверхностей. После этого смесью нужно заполнить пространство между досками и как можно лучше ее утрамбовать.

Заделка шнуром

Данный вариант хорош тем, что позволяет не только устранить пространство между досками, но и избавиться от неприятного их скрипа.

Для выполнения ремонта этим способом понадобятся следующие материалы:

• Бечевка, шнур или веревка подходящего диаметра;
• Опилки;
• Столярный клей;
• Шпаклевка по дереву.

Работа выполняется в таком порядке:

• Шнур надо смочить в клеевом составе, чтобы он со всех сторон был им смазан.
• Затем нужно выполнить смесь из шпаклевки, клея и опилок.
• Далее веревку надо уложить в пространство между досками на глубину в несколько миллиметров.
• Затем необходимо нанести подготовленную смесь поверх шнура. Причем замазка должна немного возвышаться над полом, так как в процессе высыхания она обязательно даст усадку.

Если полы «играют», и прочно зафиксировать их нет возможности, в таком случае лучше всего применить силиконовый герметик для заделки щелей в деревянном полу.

Процесс его нанесения предельно простой:

• Состав набирается в шприц.
• Затем кончик шприца опускается в подготовленную щель и герметик выдавливается.

Благодаря тому, что силикон даже после высыхания остается эластичным, такая заделка может прослужить довольно долго.

Заделка пространства между стеной и полом

Отдельно следует сказать о том, как убрать щели в деревянном полу, возникающие между досками и стенами. Сразу следует сказать, что в случае, когда щель составляет 1-2 см, то ее можно не заделывать, так как она .

Если же расстояние достигает 5 см и больше, то заделать это пространство можно двумя способами:

• При помощи пенопласта;
• Заполнив пространство монтажной пеной.

Обратите внимание!
Прежде чем воспользоваться монтажной пеной, поверхности, на которые она будет наноситься, необходимо увлажнить водой из распылителя.

Вот, пожалуй, и все наиболее распространенные способы как избавиться от щелей в деревянном полу.

Вывод

Как мы выяснили, способов заделки щелей в деревянных полах существует очень много, причем все рассмотренные выше варианты достаточно эффективные. Поэтому выбирать следует исходя из состояния пола и наличия тех или иных ингредиентов.

Ознакомиться с дополнительной некоторой информацией по данной теме можно из видео в этой статье.

Деревянный пол относится к практичным решениям при возведении зданий, ведь в отличие от альтернативных вариантов, именно с его помощью можно обеспечить долговременную и безопасную эксплуатацию строительных объектов (экологическая чистота, хорошие теплоизоляционные характеристики и т.п.).

Однако, с течением времени, в деревянных половицах могут образовываться нелицеприятные дефекты – щели, которые могут выступать источниками скрипа и служить причиной быстрого разрушения всего напольного основания (ввиду попадания влаги, постороннего мусора и т.п.). Поэтому, дабы не допустить возникновения подобных ситуаций целесообразно своевременно выполнять все регламентные мероприятия. А решая вопрос, чем заделать щели в деревянном полу отталкиваться не только от характеристик материала, но и учитывать индивидуальные особенности объекта.

Варианты ремонта деревянных полов

Безусловно, перед тем как реставрировать напольную поверхность первым делом следует определиться с объемом предполагаемых работ, которые зависят от степени изношенности материалов и их общего визуального состояния.

В целом же специалисты сходятся во мнении, что заделывать щели в деревянном полу целесообразно лишь в том случае, когда базовые материалы (половицы, лаги) не имеют дефектов, и не требуют полной или частичной замены.

Саму же процедуру ремонтного восстановления деревянного пола путем заделки щелей между досками вполне допустимо производить по нескольким методикам, перечислим основные из них.

Типы ремонтных методик

Использование клеевых составов

Является наиболее распространенным вариантом среди домашних умельцев, так как не связано с высокой трудоемкостью. Для этих целей заблаговременно подготовленные древесные опилки (мелкой фракции) вначале помещают в герметичную тару (таз, ведро), а затем заливают их горячей водой и весь состав смешивают и накрывают крышкой. Запаривание опилок осуществляется на протяжении 2 – 3 часов, после чего уже остывшую массу качественно перемешивают повторно.

В образованную смесь вводится клеевой состав (обычно ПВА или столярный клей), и вся субстанция подвергается окончательному перемешиванию. В итоге должна получиться опилочно-клеевая масса, отличающаяся тягучестью и хорошей клеевой способностью.

Если же говорить о процедуре заделывания щелей, то вначале зазоры очищаются от всевозможного мусора, и обеспечивается возможность беспрепятственной укладки подготовленного раствора (при необходимости щели можно расшить, то есть расширить). А уже после – клеевой состав при помощи шпателя вводится внутрь имеющихся зазоров и качественно разравнивается по поверхности. Излишки состава убираются при помощи чистой ветоши.

Замазанные полы оставляют для полного высыхания на 3 – 4 дня, а по завершению процесса просушки – все прошпаклеванные участки выравнивают при помощи наждачной бумаги.

В качестве альтернативного варианта можно использовать более прочный состав, состоящий из древесных опилок, клея и строительного цемента. Причем, благодаря своим прочностным характеристикам, он запросто может использоваться не только для заполнения щелей, но и в качестве самовыравнивающегося пола на деформированных участках покрытия.

Приготавливается представленная смесь по следующему алгоритму:

• Одна часть клея ПВА (или столярного клея) разводится семью частями теплой воды.
• В полученную однородную массу вводится 2 - 3 части цемента и 2 - 3 части мелких древесных опилок, после чего весь раствор добротно перемешивается и настаивается в течение 10 – 15 минут.
• Перед непосредственным процессом использования, полученную субстанцию следует немного разогреть.

Технология нанесения раствора в зазоры между половицами идентична вышеописанному методу, с тем лишь отличием, что места укладки материала предварительно рекомендуется прогрунтовать, используя клей, перемешанный с водой. И производить работы следует очень быстро, дабы исключить преждевременное застывание материала.

Ну а после того, как все работы произведены – мастика просушивается на протяжении 14 дней, после чего поверхность обрабатывается специализированной оснасткой с абразивной основой.

Шпаклевка для заделывания щелей

Обычно используется лишь в том случае, когда предполагается после выполнения ремонта покрывать напольную плоскость листовыми материалами (фанера, ДВП и т.п.). Это связано с тем, что с течением времени, шпаклевочная замазка может растрескиваться и даже выпадать из зазоров.

В целом же процедура заделки половых щелей при помощи шпаклевки не вызывает особенных трудностей и сводится к тому, что специализированная шпаклевка по дереву (приобретается заблаговременно) при помощи резинового шпателя аккуратно вводится в существующие зазоры, а излишки материала – убираются. Когда же состав затвердеет, швы дополнительно обрабатывают при помощи наждачки.

В ремонте поможет клейстер

В ситуации, когда к эстетическому качеству деревянного пола не предъявляется существенных требований (к примеру, если в дальнейшем пол будет подвергаться окрашиванию), допускается использование для ремонтных работ, специального клейстера, который запросто можно изготовить своими руками.

В качестве армирующего вещества в данном составе используется бумага, которую следует размельчить на небольшие фракции и залить теплой водой, для полного разбухания. Параллельно с этим, следует подготовить стандартный клейстер (из муки или крахмала), для чего в кипящую воду, постепенно необходимо всыпать сухой ингредиент и перемешивать всю субстанцию, до получения однородной массы. Остывший клейстер можно применять для изготовления замазки.

С целью получения антибактерецидных свойств, в клейстер следует добавить 10% медного купороса и тщательно все перемешать.

В финале работ, разбухшую бумажную субстанцию необходимо хорошо отжать и растолочь ее вручную, после чего потребуется смешать ее с приготовленным клейстером и произвести качественное перемешивание всего раствора. В итоге должна получиться не жидкая однородная масса, которую можно использовать в качестве замазки.

Для того, чтобы заделать щели в деревянном полу, полученный состав следует качественно уложить в очищенные от мусора щели. И после просыхания, выполнить окончательную обработку базовых поверхностей.

Заделать щели поможет шнур

Технология заделывания щелей при помощи шнура известна уже давно и является весьма эффективным способом не только избавиться от нелицеприятных дефектов, но и от скрипа. А все, что для этого необходимо – подготовить шнур (веревка, бечевка) соответствующего размера, клеевой состав на основе опилок (смотри выше) и шпатлевку по дереву.

Сам же алгоритм работы сводится к следующему:

1. Щели очищаются от мусора и расшиваются;
2. Шнур или веревка пропускаются через клеевой состав и качественно пропитываются;
3. При помощи долота или широкой отвертки шнур плотно вводится в зазоры между половицами и углубляется на 3 – 4 мм от лицевого уровня пола;
4. Образованное небольшое углубление заполняется шпаклевкой или клеевой смесью по одному из вышеописанных методов.

Следует отметить, что вместо шнура или веревки для такого решения допускается применение пакли, которую формируют требуемым образом.

Клин клином забивают

Деревянные рейки, выполненные в форме клина, отлично подходят для заделывания щелей между половицами. Однако, указанный способ восстановления основы требует от исполнителя наличия соответствующего опыта, а также существенных финансовых и временных затрат.

Первым делом следует подготовить места установки своеобразных заглушек, для чего необходимо не только очистить зазоры между половицами от мусора, но и обеспечить их трапецеидальную форму, то есть расшить в верхней части.

В дальнейшем, по имеющимся размерам следует изготовить клинообразные рейки (зауженные к низу), которые могли бы беспрепятственно монтироваться в подготовленные углубления.

Для качественной фиксации материала, рейки и зазоры следует предварительно смазать клеевым составом (ПВА или столярным клеем).

После чего клиновая рейка плотно вставляется в имеющийся паз и при необходимости подбивается вровень с полом резиновым молотком или через прокладку.

В случае, если верхняя часть клина выступает над уровнем пола, то после полного застывания клеящего состава допускается удаление излишков материала при помощи рубанка или монтажного ножа.

Альтернативные методы ремонта пола

Помимо перечисленных методов устранения дефектов допускается применять аналогичные группы материалов, которые отличаются высокой механической прочностью после застывания и не высыпаются из зазоров в процессе эксплуатации.

Среди таких решений можно выделить:

• Использование силиконового герметика (подходит для небольших щелей).
• Применение цементно-эпоксидного состава (ингредиенты смешиваются в равных долях) также актуально для небольших по размеру зазоров. При этом жидкая субстанция заливается с избытком в щели и обрабатывается механическим методом после полного затвердевания.
• Масляно-опилочный состав с добавлением лака в пропорциях 1 к 4 к 1 отлично подходит для заделки различных дефектов и может реализовываться в несколько этапов, путем нанесения нового слоя на предыдущий (после его застывания).

В процессе заделывания щелей целесообразно придерживаться следующих рекомендаций:

• Для получения состава заданного цвета в клеевую смесь допускается вводить соответствующие красители.
• При использовании деревянных клиньев, сравнять цветовые перепады можно за счет применения морилок.

Мармолеум: укладка своими руками

Замена поврежденной доски ламината

Как выровнять деревянный пол своими силами

Регулируемые полы своими руками: различные методики

Если Вам понравился материал буду благодарен, если порекомендуете его друзьям или оставите полезный комментарий.

domgvozdem.ru

Чем заделать щели на потолке между досками?

Главная / Виды потолков / Деревянные / Щели на потолке между досками - чем заделать?

Отделка потолка деревом дает владельцу дома множество преимуществ и выглядит очень красиво. Однако, со временем, доски начинают рассыхаться и между ними появляются щели. Неизбежно встает вопрос: чем заделать эти щели между досками на потолке? Есть несколько способов и материалов, о которых будет рассказано далее.

Шпаклевание

Сейчас в магазинах с товарами, предназначенными для строительства и ремонта есть в продаже множество вариантов шпаклевки по дереву. Именно такими составами можно «вылечить» небольшие щели, до одного сантиметра шириной. Правда, этот способ подходит лишь для перекрытий, находящихся в отапливаемых круглый год помещениях. Если использовать шпаклевку в комнатах, которые в зимний период не отапливаются, она неизбежно раскрошится уже на следующий год.

Технология ремонта очень проста: щель обрабатывается антисептиком и при необходимости промазывается грунтовочным раствором для деревянных поверхностей. После этого, в зазор укладывается слой шпатлевки. Наносится она сплошным слоем, заполняя зазор полностью. После того, как нанесенный состав высохнет, его шлифуют в одну плоскость с остальной поверхностью и либо красят, либо покрывают лаком.

Самостоятельное приготовление смеси

Подобрать шпатлевку нужного цвета удаётся не всегда и в этом случае, найти, чем заделать щели на потолке между досками становится сложнее. Однако, есть универсальное средство, позволяющее попасть в тон основной поверхности практически идеально. Это самостоятельно изготовленная смесь.

Готовится она из опилок, полученных при ошкуривании таких же досок, что были использованы для сборки покрытия. К опилкам добавляется клей ПВА или любой бесцветный лак для дерева. Густота смеси подбирается опытным путем. После того, как состав будет готов, его наносят и впоследствии обрабатывают также, как и шпатлёвку.

Немного сложный способ, дающий сравнимый по внешнему виду эффект, но, намного более практичный – вбивание в щель рейки, у которой по длине соструганы стороны так, чтобы она стала похожа на очень длинный клин. Для заделки дефектов размеры реек подбираются немного меньше, чем имеющийся зазор.

Подготовленные детали промазываются клеем и вбиваются в нужное место во всей длине дефекта. После того, как все клинья будут вбиты, поверх установленных деталей намазывается слой шпаклёвочной смеси или самостоятельно изготовленный раствор из опилок. Дальнейшие действия происходят после высыхания нанесенных составов и копируют действия предыдущих двух способов.

Маскировка дефектов рейками

Указанные выше способы годятся в тех случаях, когда зазоры между досками не превышают сантиметр – два. Однако, иногда ситуация бывает и хуже – дефекты могут оказаться намного шире и в этом случае, никакая шпаклевка, клин или лак в ней уже не удержатся. Выходом станет либо полная реконструкция покрытия с его разборкой, либо установка нащельников.

Они представляют собой обычные деревянные рейки, набитые поверх образовавшихся щелей. Принцип ремонта в данном случае описывать нет смысла – рейки просто прикрепляются поверх зазоров лютым удобным способом. Можно прикрепить несколько реек перпендикулярно основным, использованным для ремонта и на перекрытии образуются квадратные или прямоугольные элементы, которые могут послужить декором, если окрасить их в отличающийся от основной плоскости цвет.

На самом деле, способов, позволяющих избавиться от промежутков между рассохшимися досками потолка, намного больше. Однако, они либо частично, либо полностью копируют уже описанные, с той лишь разницей, что применяются другие материалы, а сам принцип ремонта остается тем же. Ну и конечно, наиболее радикальным, но, дающим самый лучший эффект вариантом станет полная замена покрытия или сооружение поверх старой конструкции полностью нового потолка.

wikipotolok.com

Чем заделать щели, если рассохлась вагонка

Деревянная отделка обладает не одним замечательным свойством. Но наиболее привлекательным для внутренних работ является ее способность впитывать лишнюю влагу из воздуха комнаты и выводить наружу. Это уникальное качество обеспечивает прекрасный микроклимат в помещении как открытого, так и закрытого типа.

Замазываем щели в вагонке

Коробление и рассыхание

Вагонка – материал из массива дерева, в отличие от древесноволокнистых плит или сайдинга, сохраняя все достоинства дерева, обладает теми же недостатками. Именно столь полезное качество, как создание микроклимата, является причиной сильнейших деформаций.

Дерево впитывает и выводит влагу неравномерно, а сообразуясь с направлением волокон, что, собственно, и обеспечивает высокую паропроницаемость любой деревянной обшивки. Однако процесс впитывания сопровождается увеличением в объеме, а отвод влаги или отсутствие ее в сухом воздухе – уменьшением. Причем разница между двумя этими состояниями может быть настолько велика, что вдоль волокна образуются щели.

Если речь идет о бревне или толстом оцилиндрованном брусе, появление таких дефектов не сказывается на пользовательских качествах: как только влажность увеличиться, дерево, набрав нужное количество, вернется в первоначальное состояние. Но с вагонкой дело обстоит иначе.

• Доски небольшой ширины реагируют иначе: они выгибаются по длине в разных направлениях, уменьшаются в объеме, и в результате отсоединяются друг от друга, образуя щели между вагонкой. Особенно сильно этот процесс заметен в неотапливаемых помещениях, когда устанавливается теплая погода.

Тот же процесс происходит на балконе, террасе, фасаде и так далее. Сама по себе вагонка щели не образует, но вот между ламелями расстояния могут оказаться изрядными. Заделать их порой совсем нелегко.

• Вторая причина – по сути, продолжение первой. В абсолютном большинстве случаев рассыхается плохо высушенная древесина. После укладки она «досушивается» на потолке комнаты или в парилке, что, конечно, сложно назвать благоприятными условиями для этого. В итоге материал коробится, а поверхность теряет целостность, как на представленном фото.

Применяются несколько способов. Эффективность их зависит от величины повреждений и условий эксплуатации помещения. Что делать в таких случаях.

• Твердое масло – состав включает в себя льняное масло, скипидар и канифоль, разработан для досок пола, но может помочь и в этом случае. Однако «лечат» им ламели только начавшие коробиться. Средство предупреждает активное впитывание влаги и не дает дереву набухать.

• Что делать, если процесс зашел уже довольно далеко, и рассохлась вагонка изрядно? Можно использовать шпаклевку по дереву. Состав заполняет дефекты и отверстия, образуя плотную, но не твердую массу. После высыхания шпаклевка зачищается наждачной бумагой, окрашивается или вскрывается лаком.

Способ не годится для неотапливаемых помещений. Разница в коэффициенте теплового расширения у материалов слишком велика. Если дом зимой не прогревается, то шпаклевка выкрошится на следующий же сезон.

• Чем заделать щели между вагонкой, если шпаклевка не подходит? Используется состав из мелких стружек, полученных ошкуриванием дерева наждачной бумагой, и клея ПВА. Коэффициент теплового расширения такого состава намного ближе к дереву, материал набухает и высыхает вместе с ламелями. Вместо клея можно использовать лак для дерева.

Состав готовится небольшими порциями, так как быстро схватывается. Наносится шпателем в швы между ламелями и слегка уплотняется. После высыхания поверхность обрабатывается краской или лаком.

Деревянный пол наряду с множеством достоинств имеет один недостаток – между половицами с течением времени могут образовываться щели. Решить эту проблему можно несколькими способами, причем большинство из них не требуют ни больших финансовых затрат, ни специальных навыков. Рассмотрим наиболее популярные из них.

Устранение щелей с помощью силикона

Один из самых простых, но при этом эффективных способов устранения щелей в полу. Перед началом работ пол следует тщательно очистить от пыли и мусора и вымыть влажной тряпкой. После того, как пол полностью просохнет, с помощью строительного шприца щель заполняется бесцветным или белым силиконом. Этот метод дает возможность устранить как внешние щели. Так и образовавшиеся под половицами пустоты и впадины. После высыхания силикона (обычно на это нужно 24 часа) пол покрывается слоем краски.

Один из самых простых, но при этом эффективных способов устранения щелей

Остатки силикона нужно убрать сразу же после его нанесения, поскольку после его высыхания сделать это будет довольно проблематично.

Заделка щелей с помощью шпаклевки

Еще один простой и быстрый способ, который, правда, применим только в тех случаях, когда ширина щели не превышает 0,5 сантиметров, поскольку в противном случае толстый слой шпаклевки достаточно быстро потрескается и работу придется выполнять заново.

Для работы можно использовать как готовые шпаклевки, продающиеся в строительных магазинах, так и самостоятельно приготовленную смесь на основе опилок и лака. Для ее приготовления нужно взять бесцветный лак на эпоксидной основе и смешать его с древесными опилками в пропорции примерно 1 к 4. В результате должна получиться масса, по консистенции напоминающая пластилин. И «магазинная», и самодельная шпаклевка наносится на предварительно вымытый пол с помощью обычного шпателя. После того как шпаклевка просохнет, швы можно «подровнять», обработав их мелкозернистой наждачной бумагой. Далее остается только покрасить пол, и работу по устранению щелей можно считать завершенной.

Для экономии материала щели в полу можно заполнить наполовину их глубины шнуром или свернутой в трубочку бумагой.

Заделка щелей эпоксидной смолой

Этот способ напоминает предыдущий, за тем лишь исключением, что вместо шпаклевки используется эпоксидный клей. Правда, учитывая особую крепость данного материала, с его помощью можно заделывать даже самые широкие щели.

Первым делом необходимо развести смолу, смешав ее основу с затвердителем. О том как это сделать, вы можете узнать, посмотрев следующее видео.

Видео о приготовлении эпоксидной смолы

Учтите, что эпоксидная смола достаточно быстро застывает, так что готовьте раствор в количестве, которое вы сможете выработать за 20-30 минут.

Смолу можно наносить на щель обыкновенным шпателем, однако стоит учесть, что слой смолы должен образовывать небольшую «горку», поскольку иначе после «усадки» раствора щель будет заполнена не полностью. Если же после того, как смола высохнет, останутся возвышения над поверхностью пола, их можно будет удалить с помощью обыкновенной наждачной бумаги.

Устранение щелей с помощью деревянных реек

Это, пожалуй, наиболее трудоемкий, но зато очень эффективный и долговечный способ.

Первым делом необходимо приготовить рейки нужной толщины. Изготовить их можно из сухих сосновых досок, предварительно распущенных на рейки. Подогнать рейку под нужный размер можно с помощью ножа или наждачной бумаги.

Учтите, что ширина рейки должна быть немного уже ширины самой щели. Так, например, щели шириной 7 миллиметров нужна будет рейка шириной 6,5 миллиметров.

Готовые рейки вбиваются в щели с помощью киянки или обычного молотка с деревянной прокладкой.

Теперь необходимо промазать промежутки между рейкой и досками клеем. Делать это можно с помощью кисточки, но лучше воспользоваться тюбиком с тонким кончиком. Чтобы клей лучше выливался, в корпусе тюбика имеет смысл сделать несколько небольших отверстий.

Оставшиеся после установки реек дефекты устраняются с помощью шпаклевки или смеси на основе лака и опилок.

Устранение щелей с помощью пакли

Этот «дедовский» метод до сих пор не утратил свою актуальность. Для работы понадобится обычная водопроводная пакля и клей ПВА (для большей прочности можно использовать столярный клей).

Пакля тщательно смачивается в клеевом растворе, после чего с помощью деревянного клина и киянки ею плотно забивается вся щель. Когда клей полностью просох, поверхность щели нужно будет выровнять с помощью шпаклевки . После ее высыхания пол можно красить.

Перекрытие щелей фанерой

Что же касается самого процесса работы – то тут все предельно просто. Листы фанеры укладываются поверх досок и закрепляются с помощью саморезов. Шляпки саморезов следует немного «утопить», а эти места потом выровнять с помощью шпаклевки.

Учтите, что фанеру нельзя укладывать вплотную к стене. Необходимо оставлять зазор 5-6 миллиметров, как допуск на «усыхание».

Используя описанные выше способы, вы наверняка сможете избавиться от щелей в полу, причем данная работа отнимет у вас минимум сил. Средств и времени. Удачного вам ремонта!

Деревянный пол - это экологически чистая атмосфера дома, натуральный дизайн, оставляющий приятное впечатление, тепло и домашний уют. И, хотя дерево - достаточно прочный и долговечный материал, как и любой другой, оно со временем имеет обыкновение терять свой привлекательный вид, рассыхаться, покрываться трещинами и скрипеть под ногами. Самое неприятное - это, конечно, щели. Прежде, чем размышлять о том, как заделать щели в деревянном полу, стоит задуматься о причинах их появления, а их немало и это не только продолжительность эксплуатации.

Как появляются трещины и щели

• Слишком сухой воздух в помещении. На будущее для решения этой проблемы можно приобрести специальные приборы и распылители для увеличения влажности в квартире или доме, кроме того, слишком сухой воздух вреден и для обитателей помещения.
• Усыхание половой доски - процесс естественный и закономерный - такая усушка происходит с любой древесиной, и длится от 3 до 6 лет. В этом плане лучше сразу выбирать доски, изготовленные по передовой технологии сушки вакуумом - из них на клеточном уровне удалена жидкость.
• Причиной появления щелей могут стать ошибки и недоработки мастеров во время укладочных работ. Во время монтирования пол должен быть полностью обездвижен - для этого следует воспользоваться обыкновенными гвоздями, и прибить половые доски к лагам.
• Большое значение в появлении щелей имеет "подпольная" вентиляция. Лучшим советом будет закрыть продухи, а вентиляцию провести через комнату. В случаях, когда под полом нет вентиляции, будет уместно сделать отверстия для поступления воздуха в углах комнаты. Так можно обезопасить пол от сырости и гниения.
• Ещё одной причиной трещин в полу в частном загородном доме могут стать мыши и, прежде чем заниматься половой доской, следует разобраться с грызунами.

Материалы для заделки щелей

Для этих целей можно воспользоваться разными материалами и способами. Для начала рассмотрим, чем заделать щели в деревянном полу. Допускается заделывать их клиньями или рейками - это наиболее эффективный метод.

Последовательность работ

1. Рейки должны быть заужены в нижней части и соответствовать размерам щели.
2. Сглаживаем щели и обрабатываем их (и рейки) клеем ПВА.
3. Рейки вклеиваются в щель и подбиваются посредством резинового молотка.
4. Если после высыхания клея на поверхности пола остался бугорок из выступающих клиньев, его можно аккуратно убрать рубанком.
5. Далее следует процедура шлифовки, применяется наждак и угловая шлифовальная машина.

На заключительном этапе наносится морилка или краска с лаком.

Материалы для замазки щелей

Иногда не стоит заниматься таким трудоёмким процессом, как переборка всего пола, тем более, когда не повреждена обрешётка, на которой находится половая доска. В случаях локальных повреждений и не очень больших зазоров между половицами, можно заняться косметическим ремонтом с помощью современных средств. Вопрос состоит в том, чем замазать щели в деревянном полу.

Для заполнения трещин сегодня созданы специальные герметики.

• Герметик силиконовый и акриловый.
• Монтажная пена (строительная).
• Шпатлёвочные материалы.

Если эстетический вид полов не так важен, используются подручные средства.

• Клеевой раствор с опилками.
• Раствор масляной краски с опилками.
• Эпоксидный клей с цементом.
• Строительная пена с пенопластом.

Как использовать средства для замазки

Надо отметить, что герметики наиболее удобны в применении, поскольку не надо заниматься приготовлением раствора, а можно сразу приступать к действию.

Герметик имеет насадку - шприц, благодаря чему процесс заполнения щелей сильно облегчён. К герметику, обычно прикладывается инструкция по подготовке полов.

Шпатлёвка проста в использовании, легко приготовляется и быстро выравнивает пол, но не отличается долговечностью.

Строительная пена используется следующим образом:

1. плинтусы надо снять и убрать половицы от грязи;
2. при желании зазоры заполнить пенопластом, а затем пеной;
3. после высыхания излишняя пена срезается, пол после этого нужно прошпатлевать.

Клеевая смесь с опилками готовится так:

• сначала надо запарить опилки кипятком, подождать, пока они набухнут, перемешать. После этого смешать с клеевой основой (использовать ПВА или столярный клей).
• Густая суспензия наносится шпателем, разравнивается, удаляется лишнее. После 3 дней высыхания стоит отшлифовать половицы либо провести циклёвку.
• Масляная краска разводится до густого тягучего состояния и в неё добавляются заранее замоченные и разбухшие, предварительно остывшие, опилки. Смесь хорошо промешать и употреблять так же, как и клеевой раствор.

Какой бы метод оптимизации пола вы не выбрали, не забывайте о причинах "болезни" древесины, и о профилактических мерах при эксплуатации деревянных полов.

Чем заделать щели в деревянном полу

Теплая, комфортная, гармоничная жизнь в деревянном коттедже. В таком здании создается неповторимый микроклимат, а также естественная вентиляция. Но для ухода и эксплуатации деревянного здания необходим особый подход. В этой статье мы расскажем о том, как сделать деревянный пол.