Как навсегда избавиться от сырости в погребе и подвале. Вода в погребе гаража: что делать? Подсыпать песок в погреб от воды

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как засыпать подвал своими силами. Дом 6 на 5, высота подвала около двух метров, дом стоит на ленточном фундаменте, в один кирпич, в подвале сыро. Если нужно пришлю видео подвала. Сколько нужно земли или глины?

Алла, Москва.

Привет, Алла из Москвы!

В каждом конкретном случае к операции по засыпке подвалов подходят сообразно характеристикам грунта и самого подвала.

Есть подвалы, которые представляют из себя помещения полностью с бетонными сторонами (пол, стены и потолок с отверстием под люк), есть кирпичные, есть без пола, просто с плотной землей на нем. Вода, которая поступает в подвал также может быть различной (грунтовая, дождевая, от прорванного рядом водовода и т.д.).

В ряде случаев есть необходимость устройства дренажа для отведения воды.

В практике встречался случай, когда хозяин по ряду причин не засыпал подвал, а сделал на его дне углубление, куда собиралась поступающая вода и конденсат с поверхностей подвального помещения. В углубление был опущен шланг насоса, который автоматически включался при наличии определенного уровня воды.

Без осмотра вашего подвала под домом однозначных рекомендаций давать бы не стал.

Тем не менее, если перечислить общие принципы операций по , то вам скорее всего следует поступить следующим образом.

Заполнение может быть произведено многими материалами, например - обычным грунтом, то есть землей, песком, щебнем, песчано гравийной смесью, глиной, бутом, строительным мусором и т.п.

Следует избегать использования известковой щебенки, так как она притягивает к себе влагу. /Поясню, что известковая щебенка на вид представляет из себя белого или желтоватого цвета камни различного размера./

Но в любом случае потом со временем не исключено проседание толщи засыпанного (засыпанных) материала. Это я к тому, что через пару-тройку лет вам придется еще несколько подсыпать просевший привозной материал сверху. Иначе будет ямка на месте засыпки.

Судя по вашим словам в подвале просто сыро, а не подземное озеро. Поэтому можно пойти по самому простому варианту.

Первым делом, если пол подвала представляет из себя бетонную стяжку, то в нем необходимо проломить несколько отверстий в разных местах. На случай ухода воды при ее возможном поступлении в бывшее подвальное помещение.

Потом засыпать весь объем подвала тем материалом, который вы сможете достать и привезти.

Не думаю, что вы будете делать бетонную стяжку по верху засыпки, это очень эффективно, но слишком дорого. Поэтому можно просто положить слой рубероида по верху засыпки, это предохраняет черновые полы дома от испарения влаги из грунта и оседании конденсата на его нижних поверхностях со всем негативом в виде загнивания древесины.

И через пару лет проверить - нет ли воды на рубероиде. Если есть, то вынуть рубероид, подсыпать грунт для устранения ямок от проседания засыпанных материалов и вновь уложить рубероид.

Естественно - проверить вентилируемость пространства под полом через продухи.

По количеству же необходимого материала смотрите сами - простой арифметический подсчет показывает, что площадь подвала около 30 квадратных метров и при высоте его в 2 метра все это составит около 60 кубометров потребного материала. То есть около 6 "КАМАЗов" десятитонников.

Материал может быть сравнительно дешевым, но за привоз его надо будет платить. Сколько сказать трудно, как договоритесь с шоферами, но обычно ездка начинается от 2,5 тысяч рублей и может достигать 5 и более тысяч.

Наиболее оптимально, когда вывозится строительный мусор со строящегося по близости объекта и шоферам не надо будет гнать самосвал за десятки километров на свалку, а вывалить содержимое кузова на вашем участке. Впрочем это уже не относится к заданному вами вопросу.

Да и перекидать около 60 кубов дело громоздкое, придется нанимать гастерарбайтеров. Три-четыре узбека или таджика могут сотворить такое за два-три дня, они прирожденные землекопы. Русские, хохлы и бульбаши не меньше чем за неделю, но они за это редко берутся.

Так что все это выльется в немалую копеечку.

А как по другому?

В любом случае - удачи!

Другие вопросы по теме подвалов и подполий.

Если при строительстве гаража были не учтены такие нюансы, как особенности рельефа (например, если гараж стоит в низине или на склоне) и уровень залегания грунтовых вод, не качественно была проведена гидроизоляция и смонтирована дренажная система, то, скорее всего со временем потребуется проведение ремонта погреба в гараже. Читайте .

Ремонт

Если было принято решение засыпать погреб в гараже, который регулярно подвергается затоплениям, то необходимо ответственно подойти к выбору почвенного состава, чтобы впоследствии не происходило оседание грунта, а вода не выталкивалась на поверхность. Читайте инструкцию как сделать погреб в гараже .

Для засыпки погреба можно использовать следующие материалы:

• мелкий речной песок (используется при ежегодном затоплении подвала в весенний период на 20 – 30 см);
• глину;
• керамзит;
• щебень;
• строительный лом.

Если погреб затапливается под самый полок, то лучше засыпать его послойно: строительный мусор, битый кирпич, щебенку и песок.

Если в погребе постоянно стоят грунтовые воды, то лучшим вариантом будет засыпать послойно глину и песок.

Универсальным засыпным материалом будет речной песок в комбинации с керамзитом.

Вода в погребе — что делать?

Постоянная сырость стен в подвале, основной признак не качественно выполненной гидроизоляции, и соответственно сигнал к действию, то есть срочному проведению ремонтно-восстановительных работ гаража.

Прежде чем приступать к ремонтным работам, в первую очередь проводят просушку погреба и соответственно подвала гаража.

Существует два основных, испытанных годами, способа просушки погреба:

• Применение жаровни. Данный способ заключается в оборудовании самодельной жаровни из старого металлического ведра, в котором разводится огонь (ведро устанавливается в центре помещения). Данный способ очень простой, единственный нюанс заключается в том, что необходимо поддерживать огонь длительное время. Данный метод очень эффективен, так как дым, образующийся в процессе сгорания топлива, уничтожает дополнительно всю плесень и грибок, имеющиеся в подвале.
• Применение свечей и трубы. Данный способ заключается в установке трубы таким образом, чтобы один ее конец был расположен в непосредственной близости от пола, а второй конец трубы выходил на улицу. Под трубой устанавливается емкость со свечой, необходимой для создания принудительной вентиляции. Конструкцию можно будет убрать только тогда, когда влажность снизится до приемлемого уровня.

Для обустройства внешнего дренажа, по периметру гаража необходимо выкопать траншею, на сорок сантиметров глубже уровня пола подвала, шириной траншею рекомендуется делать в сорок сантиметров. С шагом в два метра в траншее проделываются скважины, в которые устанавливаются перфорированные трубы, обернутые геотекстилем. Подготовленная дренажная система засыпается обратно грунтом.

Внутренний дренаж представляет собой сеть перфорированных труб смонтированных по внутреннему контуру гаража на определенной глубине.

Один из вариантов проведения гидроизоляции погреба (подвала), это инъекционный способ. Суть данного способа заключается в насыщении грунта специальными полимерными смолами и акрилатными гелями посредством разжимных пакеров. Но данный способ достаточно дорогостоящ, к тому же требует привлечения специалистов и оборудования.

Гидроизоляцию также можно провести посредством распыления жидкой резины, моментально схватывающейся и образующей полимерную мембрану. Данный способ в комбинации с проведением вентиляции и утепления навсегда избавит погреб от конденсата и влажности. Ознакомиться с руководством как выбрать кровлю гаража .

В результате нарушения естественной вентиляции в погребе, а также при наличии температурных перепадов на стенах и потолке погреба образуется конденсат. Соответственно для того, чтобы конденсат не образовывался, необходимо оборудовать естественную или принудительную вентиляцию, а также провести утепление потолка погреба.

Соответственно комплекс проведенных мер, направленных на оборудование вытяжки в погребе, благотворно скажется на микроклимате погреба и существенно снизит уровень влажности.

Повышенная влажность в подвальном помещении гаража обеспечивает идеальные условия для образования и размножения плесени и грибка.

Плесневелые грибки могут жить на любой поверхности из абсолютно разного материала, будь то бетон, древесина, камень или краска, и соответственно оказывать разрушающее воздействие на отделку, а также конструктивные элементы гаража (например, сгнившие балки перекрытия могут привести к обрушению пола гаража).

Одним из популярных способов борьбы с грибком является обработка зараженных поверхностей раствором 40% формалина.

Для борьбы с плесенью в погребе гаража можно воспользоваться специальными средствами, обладающими антисептическими свойствами, улучшить вентиляцию, а также обновить гидроизоляцию погреба.

Вытяжка

Одним из основных условий создания оптимального микроклимата в погребе, является обустройство приточно-вытяжной системы вентиляции, которая может быть как естественной, так и принудительной. Систему вентилирования можно оборудовать либо посредством двух труб (вытяжной и приточной), которые устанавливаются в двух противоположных углах погреба. Такая система оптимально подойдет для небольших погребов. Вытяжная труба устанавливается на высоте 18 мм от пола, другой конец трубы должен выходить наружу примерно на 400 мм. Приточная труба располагается на расстоянии от пола в 300 мм, а второй конец трубы наружу примерно на 300 мм. Трубы могут быть выполнены из асбестобетона или ПВХ. Принудительная вентиляция осуществляется за счет оборудования электровентилятора, других отличий от естественной вентиляции принудительная вентиляция не имеет.

Как утеплить?

Видео

Появление плесени или конденсата на стенах и потолке погреба, является первыми признаками повышенной влажности. А значит, чем быстрее будут приняты меры по выявлению причины появления сырости в погребе и меры по ее устранению, тем больше будет сэкономлено финансовых средств, которые могут понадобиться, если не принимать никаких мер, на восстановление гаражного фундамента и погреба.

Когда приходит долгожданная весна у многих начинаются проблемы с затоплением погребов и подвалов. Такая неприятная ситуация случается из-за поднятия уровня грунтовых вод. Земля становится подобна губке, которая впитывает воду и удерживает ее в себе. Если уровень грунтовой воды поднимается выше фундамента, то влага просачивается в помещение сквозь трещины.

Причиной затопления подвала является первый водоносный слой. Он формируется из близлежащих рек, озер, водоемов. Также на уровень грунтовых вод влияет растаявший снег и выпавшие осадки в виде дождей. Существует несколько способов, которые помогут справиться с ежегодными затоплениями. Выбрав для себя один из них, у вас получится сделать подвал сухим.

Создание дренажной системы

Дренаж – это система водоотвода, состоящая из траншей, труб и колодца. С помощью нее удается предотвратить затопление подвальных помещений, а также осушить земельный участок. Дренажную систему делают еще на этапе строительства подвала. Правильно установленная система, поможет раз и навсегда забыть о воде в подвале и защитить фундамент от разрушения.

Как работает дренажная система
Основой дренажа является труба большого диаметра (не менее 100 мм). Она имеет отверстия по всей поверхности. Через них в трубу просачивается грунтовая вода и стекает в коллектор. Для того чтобы система хорошо работала, необходимо создать следующие условия:

1. Выкопать траншею с уклоном вокруг подвала ниже пола. Это обеспечит эффективный сбор воды и стекание.
2. Обязательно использовать фильтрующие материалы (геотекстиль и щебень), которые защитят трубу от заливания.
3. Провести дренаж к центральной канализации, где будет скапливаться большой объем грунтовой воды.

Что необходимо:

• дренажная труба, обернутая в геотекстиль;
• мелкий, промытый щебень;
• полотно геотекстиля;
• речной песок.

Монтаж

1. Сделайте траншею ниже уровня пола вокруг фундамента и глубокий колодец на расстоянии 10-15 метров от постройки. Траншея должна иметь достаточный для стекания воды, уклон.
2. В выкопанную траншею уложите полотно геотекстиля. А затем засыпьте щебнем (толщина слоя 10 см). Таким образом, вы создадите первичный слой, фильтрующий грунтовую воду.
3. На следующем этапе заложите дренажную трубу (желательно двухслойную в геотекстиле) на слой щебня. Проконтролируйте, чтобы по всей траншее сохранялся уклон. С помощью тройника проложите выводящую трубу до колодца.
4. Уложенную трубу, полностью засыпьте щебнем. Оставьте 20 см до верха траншеи. Свободные края геотекстильного полотна сложите поверх щебневой подстилки. Это позволит полностью изолировать дренаж от грунта. После этого засыпьте траншею песком.

В результате у вас получится надежная дренажная система. Геотекстиль и щебень выполняют функцию фильтра, не позволяя забить перфорированную трубу. А песок обеспечит транспортирование влаги с поверхности почвы в дренажный канал.

Вывод
Дренажные каналы, установленные вокруг подвала, помогут устранить главную причину затопления – высокий уровень грунтовой воды. Результатом работы дренажа станет сухое подвальное помещение. К сожалению, у этой системы есть свой существенный недостаток. Дренажные каналы принято (по технологии) устанавливать снаружи помещения, поэтому не все подвалы получится так оборудовать.

Однако в исключительных случаях, владельцы подвалов могут соорудить дренажные каналы внутри помещения. Процесс монтажа практически такой же, за исключением некоторых моментов, происходящих на этапе стяжки пола. После установки внутренней системы водоотвода, подвал потеряет 30 см высоты.

Создание автоматической системы откачки воды

Не у всех владельцев подвалов имеется возможность создать уклон с системой дренажного отвода воды. Поэтому на таких участках применяют другой способ. Чтобы осушить помещение устанавливают автоматическую систему откачки лишней воды.

Что для этого необходимо:

1. Создать углубление (приямку) в подвале. Выкопайте яму размером 50х50х50 см. Затем укрепите ее бетоном или кладкой кирпича - это необходимо сделать, чтобы предотвратить разрушение стен. Насыпьте в яму гравий толщиной 10 см.
2. Приобрести специальный насос, который автоматически включается, когда накапливается определенный уровень воды.

Монтаж
В выкопанный приямок, поместите насос, подсоедините к нему шланги и отведите их подальше от помещения. Когда объем грунтовой воды увеличится, она сначала накопится в яме. Насос заработает, среагировав на поднявшийся уровень, и выкачает лишнюю влагу. Так продолжится до тех пор, пока грунтовые воды окончательно не спадут.

Вывод
Достаточно простая система, которая стоит недорого. Быстро устанавливается и легко настраивается. Но эта система имеет два существенных недостатка. Первый, насос исправно работает пока не исчерпает свой ресурс, а затем его придется заменить. Второй, водооткачивающая система не устранит причину затопления, а лишь на время избавит от последствий.

Создание гидроизоляции в подвале

Гидроизоляция стен и пола помогает обеспечить качественный водонепроницаемый барьер. Он состоит из трех слоев: проникающей гидроизоляции, битумной мастики и штукатурки. Наносите слои выше уровня затопления с запасом высоты, на случай, если грунтовые воды поднимутся.

Что для этого необходимо:

1. Купить материалы: в качестве проникающей гидроизоляции применяют гидротекс или пенетрон, битумная мастика, песок, водостойкий цемент, металлическая сетка для штукатурки.
2. Собрать необходимые инструменты: жесткая кисть и шпатель для нанесения составов, железная щетка для затирки меж кирпичных швов или трещин, миксер и емкость для замешивания раствора.
3. Подготовить подвальное помещение: выкачайте воду - для этого удобно использовать насос «Малыш» с нижним всасывателем. После осушения очистите поверхность пола и стен от грязи. Затрите щеткой швы, углы, трещины.

Монтаж

1. Обработайте бетонный пол и стены проникающей гидроизоляцией. Этот состав глубоко впитывается и закупоривает макротрещины, через которые вода проникает в подвал.
2. Потом промажьте битумной мастикой углы, швы, трещины. Затем таким же образом нанесите мастику на оставшуюся поверхность стен и пола. Толщина слоя должна быть не меньше 2 см.
3. Прикрепите металлическую решетку к стене. Она необходима для обеспечения жесткости штукатурного слоя. Приготовьте цементный раствор, средней вязкости. С помощью шпателя нанесите слой штукатурки толщиной 3 см.
4. Положите на пол металлическую сетку и залейте жидким цементным раствором и дайте время просохнуть. На этом процесс создания гидроизоляции подвала можно считать завершенным.

Вывод
Гидроизоляционный слой предотвращает просачивание грунтовых вод сквозь трещины. Также он делает бетон прочнее, продлевая срок службы стен и пола. Гидроизоляционный метод является отличной альтернативой дренажной системе, которую не во всех подвалах получится соорудить.

Итак, выше приведенные методы борьбы с затоплением подвала, помогут избавиться от лишней воды. У каждого имеются свои особенности монтажа, достоинства и недостатки. Выбирать метод нужно исходя из конкретных целей и финансовых возможностей.

Видео: как сделать дренаж в подвале своими руками

Искал в поисковиках про засыпку - и конкретного решения не нашёл: масса противоречивых идей, и преимущественно направленных на спасение подвала.

Одни советуют засыпать послойно - на дно керамзит, потом песок, потом земля, потом щебень… Другие советуют всё засыпать песком… Третьи советуют всё засыпать глиной… Четвертые советуют сыпать щебень с песком… Пятые советуют засыпать строительный мусор и потом ещё сверху бетонировать…

Так как лучше засыпать подвал? Вот например если не заморачиваться со всеми этими слоями, откачать воду (хотя совсем насухо не получится - сантиметров 15 остаётся), и просто туда засыпать 8 кубометров обычной земли?
Я не понимаю в чём принципиальная разница если засыпать песок или глину? Мне нужно какое-то логичное обоснование для того или иного материала, почему именно его надо использовать. И почему никто не советует обычную землю сыпать?

Для многих автовладельцев подземное помещение является незаменимой частью гаража. Оно значительно повышают функциональные возможности гаража. Смотровая яма позволяет выполнять сложный ремонт, а подвал хранить нужные вещи.

Но подземные помещения нуждаются в особой защите , так как влажность может нанести вред вашему автомобилю, вызвать коррозию. Поэтому к вопросу гидроизоляции подвала гаража изнутри от грунтовых вод следует подходить с повышенным вниманием.

При создании гидроизоляции применяют множество материалов. Гидроизоляционные материалы различаются по цене, сроку службы и прочим характеристикам. Популярные стройматериалы – проникающая гидроизоляция, битумные и рулонные материалы, мембраны из полимеров.

Так выглядит схематически гидроизоляция подвала гаража :

Рассмотрим два основных случая – создание гидроизоляции при строительстве гаража и ремонт в уже готовой постройке .

При строительстве

Самые важные части подвала, с которыми нужно поработать – внутренняя и внешняя поверхность стен, пол, закрывающая крышка. Лучше всего планировать гидроизоляцию подвала гаража в самом начале строительства. Этим вы существенно облегчите себе работу.

В первую очередь нужно выяснить уровень грунтовых вод . Если среда не слишком агрессивна, и гараж с подземным помещением на участке строить можно, то следует заняться возведением дренажной системы . В самом простом случае можно обойтись без укладки труб. По периметру будущей постройки засыпают смесь. Смесь состоит из грунта, песка и камней.

Более сложная дренажная система строится с трубами . Сначала будет нужно вырыть траншею по периметру постройки. Глубина траншеи равна глубине подвала + 40 сантиметров. В траншею вертикально закапывают пластиковые трубы. Они будут пропускать через себя избыток воды.

Чтобы предотвратить засорение, трубы накрывают решеткой . Затем траншею закрывают геотекстилем и слоем щебня. Но даже с дренажной системой защита должна быть усилена гидроизоляцией в самом подвале.

Для внутренней поверхности стен прекрасным решением является проникающая гидроизоляция .

Проникающая гидроизоляция – готовый состав из специального цемента, песка и химикатов.

Состав в буквальном смысле «проникает» внутрь стен и обеспечивает защиту от влаги. Вещество подходит для капиллярно-пористых структур. К таким относят стены на бетонной и цементной основе, кирпич. Проникающая гидроизоляция попадает внутрь микро-пустот и кристаллизуется там.

Кристаллы не пропускают влагу , защищают ваш погреб от вредных воздействий. Проникающая гидроизоляция может испортиться только вследствие разрушения самих стен. Иными словами она прослужит очень долго . Вещество нужно наносить на слегка влажную поверхность, так оно будет лучше впитываться.

Проникающую гидроизоляцию смешивают с водой и наносят на поверхность кистью. Толщина слоя составляет около двух миллиметров. Производители утверждают, что вещество проникает вглубь почти на сантиметр. Процесс нанесения простой и не требует особых навыков.

Вместо проникающей гидроизоляции можно использовать другие способы, например, жидкую резину . Вещество укладывают на любую поверхность – сухую, сырую или просто влажную. Для кирпича хорошо подходит штукатурка с повышенной защитой от влажности.

Процесс осилит любой автовладелец, привлечение наёмных специалистов не требуется. Чтобы заняться нанесением штукатурки, следует сначала очистить стену и нанести грунтовку. Далее штукатурку наносят тремя слоями. Первый – грунтовочный, второй будет основным, а третий наносят для выравнивания поверхности.

Одним из самых распространенных решений для внешней поверхности стен подвала является применение битумной мастики и рубероида – самодельное многослойное покрытие . Стройматериалы отличаются низкой ценой и неплохими характеристиками. Вместо рубероида можно применять шифер, его аналогичным образом «усиливают» битумной смесью .

Следующий шаг – защита пола . Для пола подземного помещения идеально подойдет железобетон . Обычно автовладельцы используют рулонные и листовые материалы. Способ является простым и эффективным. Первым делом необходимо нанести грунтовку. На неё укладывают защитный материал. Более сложные и дорогие варианты – литая, пропиточная оклеечная гидроизоляция.

Последний этап в создании защиты от влаги – установка крышки . Она предотвращает проникновение влаги в надземную часть гаража. Даже если подвал будет затоплен, крышка обеспечит временную защиту от коррозии . Крышку можно сделать из дерева, толщина должна быть не менее 10-15 сантиметров.

Как сделать гидроизоляцию погреба в гараже смотрите ниже:

Ремонт

К несчастью, подвал может затопить . Тогда встает вопрос – как избавиться от воды и сделать погреб в гараже сухим? Эффективным способом является установка внутреннего дренажа . Если в гараже есть полы, их придется вскрыть. По периметру подвала роют траншею, с глубиной 30-50 сантиметров. Дно следует утрамбовать и насыпать на него слой щебня (15-20 сантиметров).

В траншею укладывают пластиковые трубы, называемые дренами. Укладывать их нужно под уклоном , чтобы вода легче попадала внутрь. Затем дренажные трубы покрывают геотекститлем и щебнем, сверху насыпают песок.

Дренаж помогает отвести воду в гараже в подвале, но его все равно придется осушить . Первая фаза – естественное осушение. Сначала следует очистить погреб от всех вещей, а также убрать полки, мусор, стеллажи. После уборки гараж необходимо оставить на два-три дня . Затем можно ускорить процесс.

Для этой цели используйте жаровню . Её можно изготовить своими руками – основой будет ведро из металла. Обратите внимание, что ведро должно быть не окрашенным .

В самодельную жаровню укладывают дрова и поджигают. Тепло ускоряет циркуляцию воздуха в подвале, стены быстро сохнут и прогреваются.

Когда стал погреб в гараже сухой, следует заняться устранением повреждений в гидроизоляции , чтобы не допустить повторного затопления.

Если же ничего не помогает, остается только одно – засыпать . Как засыпать погреб в гараже? Хорошо подходит для этой задачи щебенка, глина, мелкозернистый песок, строительный мусор. Засыпать подвал необходимо послойно . Первым слоем идет глина, а вторым песок. Эти материалы являются дешевыми и доступными.

Заключение

Сегодня на рынке представлен широкий выбор гидроизоляционных материалов . Одним из самых удобных и популярных решений является проникающая гидроизоляция . Вещество наносят на поверхность стен, оно проникает в пустоты и кристаллизуется. Кристаллы не пропускают влагу и обеспечивают долговечную защиту. Срок службы защитного покрытия ограничен сроком службы самих стен.

Помимо стен, в гидроизоляции нуждается пол погреба . Ассортимент также очень велик. Наиболее дешевые варианты – рулонные и листовые стройматериалы. Сначала на поверхность пола наносят грунтовку, затем укладывают защитный слой. Достойной заменой является литая или пропиточная гидроизоляция, она выполнена на основе других веществ. Последним шагом будет установка закрывающей крышки.