Ние сами оформяме лоза. Лоза

сцена 1. Не по-късно от март в Северна Европа и септември в Южното полукълбо пъпките, останали след зимната резитба, започват да набъбват и в необгрубялата дървесина се появява първата зеленина. Това се случва в момент, когато температурата се повиши до приблизително 10°C, въпреки че за различни сортовегрозде има разлики.

Етап 2.В рамките на 10 дни след отварянето на пъпките започват да се образуват листа и се появяват пипала, които са твърде уязвими на замръзване, което може да се случи през май или средата на ноември в най-студените райони на северното и южното полукълбо. Късното подрязване помага за забавяне на разпадането на пъпките.

Етап 3.Между 6-та и 13-та седмица от отварянето на пъпките започва цъфтежът - появяват се малки цветчета, много подобни на миниатюрни чепки грозде, които ще се образуват след като чашките паднат. Но за това останалото

На тяхно място плодниците трябва да се наторят с прашец.

Етап 4.Бъдещата реколта зависи от успеха на опрашването. Поради влошаване на времето по време на периода на цъфтеж, който продължава от 10 до 14 дни, дръжките на много малки гроздове ще изсъхнат и самото грозде ще падне (соя/иге), освен това чепката ще се състои от гроздове различни размери(милерандаж).

Етап 5.През юни/декември мястото на пъпките, които не са били повредени от слана и дъжд, се заема от силни зелени малки плодове. През лятото и през август/декември те растат, придобивайки червеникав или жълт оттенък (veraison). Процесът на зреене започва и захарта бързо се образува в плодовете.

Разпространение на филоксерата в европейските лозя

Филоксерата е открита за първи път в Южна Англия през 1863 г., а три години по-късно вече е засегнала лозята в южната долина на Рейн и Лангедок. До 1869 г. листната въшка е достигнала Бордо, намалявайки общото френско производство на вино от 1875 до 1889 г. почти три четвърти. Присаждането на френски лози върху корените на устойчиви на филоксера американски лози започва във Франция в края на 1870 г., по това време филоксерата вече се е разпространила в Италия, Испания, Португалия, Австрия, Швейцария и Турция. Първите данни за поражението на лозята на нов Германска империялистните въшки датират от 1881 г.

Изненадващо, но отличаващо се с такова прекрасно разнообразие, ободряващата напитка, която наричаме вино, е ферментирал сок от един плод – грозде. Всяка капка вино идва от дъжд (и в горещите райони, напояване) вода и минерали, извлечени от почвата от лозата, както и слънчева светлина, която ги превръща в захар.

През първите 2-3 години от живота си една млада лоза е твърде заета със създаването на коренова система и силна опора, която може да поддържа повече от няколко грозда. След това, ако му бъде дадена свобода на действие, той започва да полудява, давайки малко плодове, но изразходвайки много повече енергия за нови издънки и дълги, разперени, листни лози, идеални за намиране на опора за изкачване. В крайна сметка покрива почти 1/2 хектар почва, като всеки клон, който докосва земята, образува нова коренова система.

Именно тази естествена форма на самовъзпроизвеждане, наречена във Франция провинаж, е била използвана в древността за създаване на лозя.

За да не загние гроздето и мишките да не могат да го достигнат, под всеки летораст са поставени опори. Ако лозата растеше близо до дървета, тя щеше да използва своите пипала, за да се изкачи до шеметни височини. Римляните са засаждали брястове специално за тази цел. За прибиране на реколтата, за да не рискуват живота на собствените си роби, бяха наети дневни работници.

Разбира се, в наше време лозята, противно на желанията си, нямат право да хабят толкова безразсъдно ценна енергия. Лозата, която се подрязва редовно (не само през зимата), оставяйки ограничен брой издънки, дава по-качествено грозде. Както повечето растения, лозите могат да се размножават чрез семена, но рядко дават добро потомство. Производителите на грозде извършват размножаване вегетативен начин, което ви позволява да запазите свойствата на майчината лоза, а гроздовите семена се използват само при опити за кръстосване.

Лозарите, работещи в разсадници, трябва да вземат резници само от здрави растения. Малките издънки се засаждат за цял сезон, през който се вкореняват. Ако има опасност от заболяване, здрави резници се отглеждат в лабораторията.

С узряването на лозата основните й корени отиват по-дълбоко в земята. Колкото по-млада е лозата, толкова по-воднисто е виното и толкова по-малко рафинирано е - въпреки че през първите година или две, когато реколтата е все още малка, лозата може да даде много вкусни плодове, тъй като концентрацията на ароматни вещества в тях е по-висока.

Някъде между три и шест години след засаждането лозата се стабилизира, запълвайки определеното й надземно пространство и произвеждайки все по-богато вино - вероятно благодарение на разширяваща се коренова система, която регулира доставката на вода и евентуално хранителни вещества. След 25-30 години живот добивът обикновено започва да намалява (често лозата умира от болест или даден сорт грозде губи популярност) и се изкоренява като неикономичен. Вината от по-стари лози обикновено са по-скъпи и могат да бъдат ценени като „стари лозови продукти“ (vieilles vignes на френски).

Най-добрите почви изсъхват бързо и на голяма дълбочина и в резултат на това корените в тях отиват по-дълбоко в търсене на постоянен, но не твърде щедър източник на вода. В същото време лозата продължава да дава все повече работни корени, разположени близо до повърхността. Когато е необходимо напояване, най-ефективно е да се овлажнява почвата в близост до ствола, като се стимулира образуването на кореновата система в ограничена област.

Семейството на европейските лози, така наречените vinifera, има безброй врагове, като най-опасните от тях са болести и вредители, към които все още не е развит имунитет, тъй като те са донесени в Европа (главно от Америка) сравнително наскоро.

През 19 век Европейската лоза - подобно на европейската винифера, засадена в Новия свят - първо беше нападната от оидиум, а след това от мана или брашнеста мана. За борба с тях са разработени различни методи за превенция и лечение, но всички болни растения все още изискват пръскане. По време на вегетационния период това трябва да се направи и поради сивото гниене, което засяга гроздето, особено вредна форма на гъбата botrytis (да не се бърка с нейния роднина, което ви позволява да получавате изключително сладки вина). Това гниене придава на гроздето мухлясал вкус и непрекъснато повишава устойчивостта му към химикали. Гъбичните заболявания са особен проблем във влажен климат.

Към края на 19-ти век, малко след откриването на лечения за две разновидности на плесента, е открит много по-опасен бич за лозята. Филоксерата започна да поглъща корените на лозата, като постепенно я уби. Европейските лозя бяха почти напълно унищожени, когато беше открито, че американската лоза (листната въшка идва от Америка) е устойчива на филоксера. С течение на времето всяка европейска лоза беше заменена с резник от винифера, присаден върху установен американски лозов резник.

Много от по-новите винарски региони в света (особено Чили и части от Австралия) все още не са срещали тази хищна листна въшка и виниферата все още се засажда там безразборно, от неприсадени резници. В Орегон и Нова Зеландия този подход вече се е изчерпал, а лозарите в Северна Калифорния още през 80-те години на миналия век. осъзна, и то със значителни разходи, че коренови резницитрябва да се избира много внимателно. Там хиляди хектари трябваше да бъдат презасадени с по-надеждни резници, устойчиви на филоксера.

Върховете на лозовите леторасти също са включени в менюто на вредителите.С тях се хранят с удоволствие буболечките, дървениците и акарите.Повечето от тези вредители могат да бъдат прогонени чрез пръскане с химикали, на което се подлагат много лозови насаждения през лятото (лозари които предпочитат природосъобразни методи на отглеждане, прибягват до по-естествени методи.) Има обаче две изключително опасни изключения.

В началото на 21 век. Листните щикалки разпространяваха болестта на Пиърс, ендемична болест по лозата в южните Съединени щати, в Северна Калифорния с тревожна скорост (вижте стр. 268). Въпреки че са предложени много възможности за борба с този бич, включително опити за отблъскването му с помощта на мексикански оси, единственият ефективен лек засега остава засаждането на устойчиви на болести южноамерикански видове лози като Muscadines.

Някои региони на Европа и Австралия са засегнати от местно заболяване, жълтеница по гроздето, като най-разпространеният е френският сорт flavescence doree. Лоза (както и други растения), засегната от тази болест, спира да расте, листата й пожълтяват, леторастите й увисват и гроздовете й окапват. Заразените растения стават източник на разпространение на болестта, като в процеса участват същите щикалки.

Междувременно някои производители се притесняват от нарастващ феномен, който те наричат ​​черна слуз, гъбично вещество, изтичащо от болни млади лози.

Така любителите на виното стават все повече, а производителите му се сблъскват с все повече проблеми.

Вредители, болести и тяхното въздействие върху лозата

Тази микроснимка показва филоксерната листна въшка. от Северна Америкадостигна Европа на параходи, които прекосиха Атлантическия океан за достатъчно време, за да оцелеят листните въшки. Американската лоза е имунизирана срещу филоксера и единствената ефективно средство за защитазащита - присаждане на европейска лоза към американска.

При лозата, засегната от филоксера, първо се унищожават корените, което отнема няколко години на листните въшки. Тогава издънките спират да растат и губят здравия си зелен блясък. На плодородни почви лозата може да дава грозде няколко години след заразяването. търговско качество, а някои, особено песъчливи, почви гарантират имунитет.

Flavescence doree е често срещана форма на гроздова жълтеница. Фитоплазмена болест, разпространена от щикалките, е засегнала много райони на Европа, Америка и Австралия. Някои сортове лози са по-чувствителни към него от други; младите лози могат да умрат, докато старите просто драстично намаляват добива си. Все още не са известни лечения.

Този листоносец на дълги разстояния разпространява болестта на Пиърс, която застраши лозята в Северна Калифорния. След заразяване лозата умира в рамките на 5 години - по листата й се появяват мъртви участъци, които с течение на времето падат. Няма сортове лози, които да са имунизирани, и не е известно лечение.

Малко вероятно е в света да има друго растение, което да е толкова обгрижвано и отглеждано в градините на юг и север, изучавано надлъж и нашир и почитано като най-големият подаръкприрода.

Многократно споменаване в Библията, специална наука, която изучава само това растение, клон на медицината, който лекува болести с помощта на сок и вино от него - всичко това потвърждава уникалността на гроздето.

Лозата е възпята в поезията, увековечена в световните шедьоври на живописта и описана в медицински трактати. И, разбира се, си заслужава.

Лозата е устойчиво растение. В южните страни издържа на суша в продължение на няколко месеца. В студените райони не измръзва при ниски температури от -20 °C. Гроздовият храст расте добре на неплодородни песъчливи и каменисти почви.

Структурата на лозата е основната причина за високата адаптивност на растението към различни климатични условия.

Лозов храст в общ изгледне се различава от структурата на всяко растение:

• коренова система;
• багажник;
• корона.

Кореновата система на растението е много силна. Понякога отива дълбоко в земята до шест метра, осигурявайки на лозата вода и хранене.

важно! Коренът, в допълнение към функцията за задържане и осигуряване, извършва работата по натрупване на хранителни вещества.

Структурата на корените е сложна. Според времето на растеж корените биват стари (скелетни) и млади (прерастващи). Корените растат целогодишно при +9 °C и повече.

Кореновото стъбло много здраво закрепва растението в земята и завършва с пета. Това е резник, засаден в земята. Върхът на резника се нарича глава. Тук има спящи пъпки, които се събуждат, когато храстът измръзне или е силно подрязан.

Според разположението си корените се делят на повърхностни, странични и главни. Повърхностните или росни корени растат на върха, улавяйки и консумирайки дъждовната влага.

Петата (основните) и средните (страничните) корени абсорбират и натрупват хранителни вещества, извличат вода от дълбините на почвата.

Дънерът е най-слабото място на лозата. С течение на времето тя расте само на ширина.
Короната на лозата се състои от ръкави и леторасти. Върху тях се развиват пъпки, съцветия, яйчници, ягодоплодни гроздове, кичури и листа.

Ръкавите или рамената са многогодишни издънки с тъмна кора, нарязани на 35 см. Те служат като скелетни клони, а върху тях се развиват плодни клони.

Едногодишната лоза е двегодишна издънка със зряла шоколадова кора; през този сезон върху нея расте млада издънка с гроздове. Съкращават се на 30см.

Овощни издънки (плодни издънки) - тазгодишните издънки със зелена кора носят основното листно натоварване, върху тях се развиват съцветия и узряват чепките. Издънката се съкращава с 4–15 пъпки и се отстранява през есента след плододаване.

Страничните издънки или издънките са нежелани издънки, които обикновено растат на стари дървета. Зърната, които растат върху тях, са недоразвити и кисели. През лятото се отстраняват.

Издънка за угояване или връх е зелена издънка, чиято дължина и дебелина е значително по-голяма от съседните лози. Появяват се след измръзване или неправилно подрязване на храста. Обикновено се отстранява веднага след повторно израстване.

Доведен син е млад издънка, израстваща от пазвите на листата на главните издънки.

Пъпка – от нея израства лист или издънка.

Листът е дихателен и хранителен орган, състоящ се от листна петура и дръжка.

Пипалата са катерлив орган, с който лозата се задържа върху хоризонтални или вертикални повърхности. След плододаване мустаците ще станат дървесни.

Съцветията са изродени влакна, съдържащи мъжки и женски цветове. От тях се развиват гроздове.

Яйчник – зелени горски плодове, образуван от съцветието след цъфтежа.

важно! Лозата, благодарение на своята структура и постоянно обновяване, може да живее няколкостотин години и все още активно да дава плод.

Виното, произведено от плодове, събрани от стари гроздови храсти, е много високо ценено.

грижа

Ако проучите добре структурата на лозата, лесно можете да разберете основните правила за грижа за растението.

Гроздето расте добре във всякаква почва, с изключение на преовлажнена. За него е важно да получи достатъчно топлина, така че засаждането се извършва на южните и югозападните склонове с максимално осветление или на добре осветени плоски площи.

След избора правилно мястозасаждане, трябва да се погрижите за друга необходима работа в лозето:

• монтаж на решетки;
• подложка дренажна тръба;
• жартиер;
• резитба;
• поливане;
• лечение на заболявания;
• защита срещу оси

Грижата за лозата е описана в много книги много подробно. Но при отглеждането на грозде винаги възникват много малки въпроси, отговорът на които може да се намери само след закупуване собствен опит.

Решетка

Обикновено перголите се монтират в обединени дълги редове в посока от север на юг. Стандартна височина- 2,2 м, междуредово разстояние - 2,5 м. Първият тел се изтегля на височина 50 см от земята, всички следващи - на 30 см един от друг.

важно! Жицата трябва да бъде опъната плътно, без да се увисва.

Дизайнът на перголите е разнообразен. Решетките позволяват ръцете да бъдат поставени по-близо до слънцето и осигуряват удобно прибиране и подрязване.

Отводняване

Полагането на дренажна тръба на дълбочина 80 см ще помогне на гроздето да се чувства страхотно при всякакви горещини. Торовете, които се доставят през тръбата заедно с водата, се абсорбират от корените моментално.

Подстригване

Определянето на степента на узряване чрез допир идва с опит. Начинаещите лозари могат да бъдат посъветвани да отрежат горната част на лозата с бял център, оставяйки издънки със зелена вътрешност.

важно! Основната резитба се извършва през есента, след като листата излетят. Студената и влажна част на стъблото се отрязва, а сухата и топла се оставя.

На двугодишен ръкав остават не повече от 3-4 издънки от текущия сезон. Новата лоза расте с дължина 0,5–1 м. Тригодишната лоза расте за един сезон с 10 м. Подмладяването на гроздето става чрез съкращаване на старата лоза на мястото, където расте силна нова издънка.

важно! През пролетта резитба не се извършва, тъй като сокодвижението в лозата започва много рано.

След пролетната резитба лозата започва да "плаче" и може да изпусне сок и да изсъхне. Подрязването на мъртви или болни ръкави след зимата може да се извърши не по-рано от втората половина на юни, след края на сокодвижението.

Поливане

Лозата се нуждае от поливане особено три пъти на сезон:

• когато пъпките се отварят;
• след цъфтежа;
• когато зърната узреят.

важно! Не поливайте растението преди и по време на цъфтежа, това ще доведе до окапване на цветовете. Не трябва да се полива и преди прибиране на гроздовете, тъй като узряването на плодовете се забавя.

Поливането се извършва няколко пъти в точното време:

1. Пролетно влагозареждащо поливане преди отваряне на очите.
2. Вегетативното поливане се извършва веднъж седмично за младо растение и 2 пъти месечно за възрастен. Под храста се наливат 5–20 л вода с 1 с.л. л. (на 10 л) комбинирани торове Kemira.
3. Есенното поливане с влага е много важно за растението. Не трябва да се допуска зимен сън на суха земя.

защита

Под храста се излива 5–7 кг/кв. м. хумус, подготвените отрязани издънки се връзват и третират с 5–7% железен сулфат срещу мухъл.

важно! Основната защитна обработка се извършва през есента, след прибиране на реколтата и преди покриване за зимата.

Срещу кърлежи и пръскане с Тиовид или колоидна сяра. Срещу листната ролка се използва отвара от лайка, тютюн или ровикурт. През този период си струва да смесите фунгициди и инсектициди за пръскане на лозята.

Преследването, тоест премахването на горната част на издънката с неузрели листа и прищипването намалява броя на жлъчните акари с 90%.

През есента осите се превръщат от помощници на лозаря в негови главоболие. Те изяждат сладките плодове на узрялото грозде, тъй като тънката кожа не е в състояние да ги защити. Обработката на храсти с антитлин и „течен дим“ ще помогне да се справите с този проблем. Осите не могат да понасят миризмата на дим и тютюн.

Възпроизвеждане

Сортовото грозде не се размножава чрез семена, а само вегетативно: чрез резници, наслояване, присаждане.

резници

За размножаване чрез резници първо изберете подходящ майчин храст - сортов, здрав, високодобивен. След това се изрязват резници от напълно узрели едногодишни плододаващи израстъци, като се избира средната или долната част на лозата. В този случай връхните и издънковите издънки не са подходящи.

важно! Степента на зрялост се определя с помощта на обикновен йод. Ако навлажнете края на лозата в 1% разтвор на йод, тогава зрелите лози ще станат почти черни, а недоразвитите ще станат бледозелени.

Беритбата на чибук в южните райони се извършва през пролетта, в районите, където гроздето е покривна култура, през есента, по време на резитбата. Стандартната дължина на стъблото е 60–70 cm, дебелина 5–10 mm.

Ако е възможно, по-добре е да нарежете лозата на двойни парчета, като удвоите дължината. Дъното на джолана се отрязва на разстояние 1–2 см от възела, а горната – по средата между възлите.

За да се запазят препаратите до пролетта, резниците се потапят в 3% разтвор на железен сулфат за 2 секунди, изсушават се, връзват се на сноп, завързват се с етикет и се съхраняват:

• под земята в дупка;
• в кутия с пясък;
• в хладилника.

Презимувалите чибуци се изваждат предварително от склада и започват да се подготвят за засаждане: сортират се, изхвърлят изсъхналите, опресняват разрезите, нанасят бразди, накисват се във вода, убиват се, парафират горните разрези и третират долните разрези със стимуланти .

Без сложен процесСлед килчиране, резниците се вкореняват добре след двудневно накисване, както и засаждане в легнало положение на дълбочина не повече от 10-15 см. 2 пъпки остават над земята, кофа с вода се излива под разсада.

Уверете се, че почвата е постоянно влажна. Поливането се повтаря веднъж на 2 седмици през пролетта и веднъж седмично през лятото.

Наслоявания

Възпроизвеждането на любимия ви сорт чрез наслояване ви позволява бързо да получите много силен плодоносен храст. Използвайте зрели и зелени лози.

Зрялата лоза може да се заложи през есента, като изберете няколко върхове и ги поставите в канали с дълбочина 25–30 cm и ги покриете с хумус. От издънките се отстраняват листата, кичурите и издънките.

През пролетта прикованата издънка се заравя на дълбочина 15 см, покрива се с хранителна почва и се полива с вода и калиев перманганат. Отделянето на леторастите се извършва след 2-3 години.

Зелените резници на лозата се вкореняват по същата технология, но поставянето на лозата в почвата започва през втората половина на юли. В този случай краят на зеления слой, останал над земята, се прищипва над 3-то листо.

Присадка

Винаги се произвежда през сезона на отглеждане на грозде. Използването на ваксинация може да служи за няколко цели:

1. Това е най-подходящият начин за замяна на сорта върху храстите.
2. Защита на насажденията от карантинния неприятел – филоксера. Тактиката за контрол включва присаждане на сорта върху устойчиви на вредители подложки.

Има много методи за ваксиниране:

• в цепнатината;
• в страничен разрез;
• копулация на зелен издънка;
• пъпкуване.

Освен това всеки метод има няколко техники за изпълнение, всеки метод е подходящ за своето време на изпълнение - пролет, лято или есен.

Заключение

Лозата е истинско чудо на природата. Навсякъде, където расте това растение, то е почитано и тачено, а тайните на отглеждането му се предават от поколение на поколение.

За да се получат големи гроздове вкусно гроздепрез есента, по време на периода на развитие на храста, трябва да се извършват системни грижи, хранене и защита на растението от вредители. С опита в отглеждането на културите идва познаването на основните правила и увеличаването на добива на насаждението и формирането на лозата.

Структурата на храста и целта на формоването на короната

Гроздовият храст се състои от коренова система и подземен ствол. Над повърхността на почвата е вертикалният ствол или главата на храста. Багажникът се формира в райони, където не е необходимо да се покрива храста за зимата. За покриващ храст не е необходим багажник, а от главата има ръкави, многогодишната част на храста. От ръкавите идва лозата, клоните, върху които се формира реколтата.

Целта на формирането на гроздов храст е постигане на продуктивност. Тоест, храненето на храста трябва да е насочено към получаване на плодове. За да получите висококачествена реколта, е необходимо да оставите толкова яйчници на храста, колкото растението може да подхрани и доведе до зряло състояние. Ето защо през сезона, в допълнение към поливането, торенето и обработката, е необходимо да се оформи храста, така че всеки лист да бъде осветен и да работи за реколтата.

Резитба и грижа за лозята

В различни периоди на развитие се извършва подрязване и прищипване на миглите различни задачи. Обикновено работата се извършва на три етапа:

• резитба на грозде през пролетта;
• зелени операции;
• есенно подрязване на грозде.

Ако не подрязвате и не прищипвате редовно храста, той подивява и добивът намалява. Въпреки това, в някои случаи храстът се формира според собствените му изисквания. За храст с декоративна форма лозата може да не се съкращава и да се увива около рамката на заслона, но тогава реколтата върху нея ще бъде вторичен, а не основен фактор.

Резитба на лозята през пролетта

през пролетта след премахване на зимния подслон, това включва проверка на презимуваната лоза. По това време се оценява състоянието на презимувалия храст. Още преди началото на сокодвижението се оформя гилзата и се подготвя лозата с остри инструменти и специални техники. Тук се отстраняват слаби издънки, в първите години на развитие на ствола се формират ръкави, върху които в бъдеще ще растат лози. Задачата на майстора е правилно да отреже и оформи растението, така че да не наруши пътя на потока на сока от ръкава към лозата.

В същото време се оценява цялото състояние на храста за запазване през зимата. В зависимост от степента на замръзване се формира стандарт.

Извършване пролетна резитбагрозде, трябва да запомните, че това операциявърху дърво, така че трябва да работите с дезинфекцирани инструменти и да направите раните нежни.

След като започнат да се появяват издънки на клоните, най-силните се оставят един по един, останалите се отчупват. От самото начало се формира храст с оптимален брой клони, които трябва да имат достатъчно осветление и хранене.

Грижа за лозята през лятото

Градинарите знаят от опит как правилно да формират лоза. Смята се, че трябва да знаете характеристиките на всяко растение и да говорите с него по време на работа. Работата по формирането се състои от следните операции:

• резитба на лозето през юни;
• прищипване на багажника;
• регулиране на четката;
• гонещи лози.

Резитбата на гроздето през лятото след цъфтежа е за регулиране на добива. Колкото по-малко гроздове храни лозата, толкова по-пълни и вкусни ще бъдат те. Необходимо е да се намери баланс, за да не се претоварва храста и да се получи добра реколта. Формирането на реколтата идва с опит в управлението на културите.

Реколтата се разпределя отново след формирането на чепките, като се оставят една или две от най-първите чепки с напълнени плодове на издънката. В този случай малките яйчници се отстраняват. Процедурата се прави, докато зърната са още колкото грахово зърно.

В края на юни леторастите се съкращават чрез прищипване, като над всяка чепка се оставят по пет листа, което е достатъчно за образуване на реколта. В същото време отстранете всички доведени деца, които се появяват в пазвите на листата, оставяйки само тези, които са необходими за образуването на лозата през лятото. През юни краищата на лозата се прищипват, за да се ограничи растежа й. В този случай по-голямата част от храненето ще бъде преразпределено за пълнене на гроздови чепки. Но тези млади издънки, които растат за замяна, не се съкращават.

Издънките се завързват постоянно през лятото, след като надраснат над долния слой на телта над 20 см. В този случай се спазва условието за осветяване на всеки лист. Лозарят смята, че най-важното в поддържането на реколтата е регулирането на зелената маса, поливането и наторяването на растението навреме.

Още едно агротехнически методи, което ускорява узряването на четките, е преследването на лозата. Това означава, че всички върхове на останалите леторасти се отстраняват, оставяйки 13-15 листа. При тези условия започва интензивно развитие на пасинките в пазвите на листата. Заварените деца трябва да се отстраняват редовно. Видеото в края на статията ще ви помогне да овладеете основните техники за сечене на грозде през лятото.

Сред лозарите също има противници на използването на монети. Те цитират, че отглеждането без резитба на лозата помага за изграждането на кореновата маса. Те твърдят, че растението боледува по-малко и плодовете имат по-добър вкус. Споровете обаче са възможни само по отношение на лозя, отглеждани без подслон. При безстандартните сортове формирането на лоза през лятото е задължително.

Подхранване и обработка на лозя

В същото време, през втората половина на лятото, азотното торене се елиминира и растежът на зеленината се забавя. Продължава фосфорно-калиевото подхранване, което подобрява наситеността и вкуса на гроздето и повишава зимоустойчивостта на реколтата. Особено ценено е торенето на багажника с пепел.

За по-добро осветлениехрасти, които вече започват да губят силата си под лъчите на слънцето, три седмици преди прибиране на реколтата, някои от листата се отстраняват от лозата, като се дава максимално осветление на гроздовете. Листата в долната част на храста и далеч от гроздовете трябва да бъдат премахнати. Вентилацията ще елиминира възможността от гъбични заболявания, които се разпространяват особено през нощния студ и роса.

Грижата за лозята би била непълна, ако не включваше мерки като борба с гъбични заболявания и насекоми-вредители. Тези, които могат да го унищожат, включват оидиум и плесен. Ето защо, ако на гърба на листата се появят характерни плаки или петна, е необходимо да се третират с фунгициди. Най-често се провежда превантивно лечение с Topaz.

Насекомите-вредители от гроздови акари се отстраняват с инсектицидни препарати. Три седмици преди прибиране на реколтата обаче всяка обработка е забранена. През сезона превантивните третирания на лозето се извършват три пъти. Ако се появят първите признаци на гъбични заболявания, цялата градина се третира.

Как да режем грозде през есента

Есенни грижиза лозата е да я подготвите правилно за зимуване. Как да подрежете гроздето през есента и да подготвите лозата за зимуване се решава по различен начин във всеки климатичен регион. Стандартните храсти изискват подготовка на лозата през периода, когато листата падат. След това изрежете всички слаби издънки и отстранете младите им зелени части. Лозите се отстраняват внимателно от подпорите, връзват се на гроздове и се поставят в специално подготвени канали. В тази тръба лозите, покрити с листа и пръст, ще изчакат до следващата година, за да повторят жизнения цикъл.

Лятно преследване на лози - видео

Екстремните условия за южните горски плодове не са пречка! Любител на грозде ще може да отглежда лоза на своя парцел или в апартамент и да получи добра реколта през втората година след засаждането!

1) Как расте гроздето

Гроздето е многогодишен ягодоплоден храст, достигащ височина от 15 до 40 m. Има разклонено стъбло, което с времето се превръща в дърво, достигащо до 0,7 m в диаметър. Дълги лози, гроздове и листа се развиват от стъблото. Прилепнал към всяка опора с антените си, той се простира нагоре. Гроздето не е изискано растение и адаптира седори до най-трудния климат в Русия. Устойчиво понася щети от градушка, се възстановяваслед сурова зима и лесно понася есенна и пролетна резитба. Гроздето е топлолюбиво растение, но процесът на фотосинтеза не спира дори при температура от -25 градуса. Плодовете на ягодовия храст имат цял ​​склад от витамини:

• Фосфор.
• Витамини B, PP, C, P.
• Мед.
• Желязо.
• Цинк.
• Фолиева киселина.
• Силиций.

2) Как расте гроздето - отглеждане

Има два начина за отглеждане на грозде: вегетативно и чрез семена. Можете лесно да отгледате гроздов разсад на перваза на прозореца, като го трансплантирате от тясна саксия в подготвено място за отглеждане през пролетта. Но трябва да се има предвид, че когато се размножават със семена, някои сортове грозде променят качествата си към по-лошо.

• Семената за засаждане се избират от презрели чепки грозде, чиито семена са тъмнокафяви на цвят.
• Най-ценени са големите семена с дебела обвивка.

Вегетативният метод за размножаване на култура включва 2 метода - резници и наслояване. При размножаване чрез резници посадъчният материал се приготвя през есента, като резниците се съхраняват на хладно място. В началото на март те се засаждат в пластмасови чаши и се отглеждат, докато се появят млади издънки. При размножаване чрез наслояване се избира най-силният издънка и се вкоренява в подготвена дупка, разположена на 20 см от майчиния храст. Поливане и хълмиране през целия сезон, препоръчително е да се презасадят само следващата пролет. Възпроизвеждането чрез наслояване се счита за по-успешен метод за отглеждане на грозде, при който е възможно да се запазят всички вкусови качества на майчиния храст.

3) Как расте гроздето в апартамент - какво трябва да знаете

Отглеждането на грозде в апартамент е удобно и красиво, освен това получавате възможност да берете реколтата 2 пъти годишно! Най-доброто място за грозде е перваза на прозореца от слънчевата страна на къщата. За отглежданегроздов апартамент:

• Подгответе кутия за засаждане на резници с размери 10x12x12 cm.
• Поставете речен пясък на дъното на кутията на слой от 2 см, който ще служи като отличен дренаж.
• Напълнете отгоре с хумус и плодородна почва 50/50, добавете 50 g минерални торове.
• С настъпването на топлото време изнесете установения резник на балкона или градината, като го пренесете на закрито, когато замръзне.
• До есента върху разсада ще се образува издънка с 15-20 възли, която ще започне да дава плодове следващата пролет. По-близо до зимата гроздето хвърля листата си и изисква почивка, продължителностоколо три месеца. По това време извадете растението на хладно място (+2, +8 градуса).
• Всяка година презасаждайте гроздето, като запазвате земната кома в кутия с 10–15 cm по-дълбока от обикновено. Растението се подрязва след окапване на листата, премахване от тези, които дават плодиздънки до 8 пъпки.

4) Как расте гроздето на сайта

Когато избирате място за грозде, дайте предпочитание в близост до сгради от южната страна. През светлата част на деня растението ще бъде топло и светло, а през нощта нагрятата от слънцето повърхност ще осигури на гроздето допълнителна топлина, насърчавайки узряването на зрели плодове предсрочно. Дупката за засаждане на гроздови разсад се подготвя през есента:

• Подгответе дупка с дълбочина 70–80 cm и ширина около 60 cm.
• Дъното трябва да бъде покрито с натрошени тухли или камъчета с височина около 25 см.
• Пригответе почвена смес в съотношение 1:1:1, състояща се от речен пясък, глина и плодородна почва.
• Почвената смес трябва да се смеси с фосфорни торове и да се излее на 20 см в зоната за засаждане.
• Нанесете последния слой добре угнил оборски тор и го залейте с кофа гореща вода.
• След засаждане мулчирайте растението и го полейте с вода.

За да оформите красива форма, поставете опора до храста и закрепете лозата до нея. Подрязването се извършва през пролетта - за растежа на страничните стъбла, отстранете ненужните издънки отгоре и прищипете върха. Нанесете тор през пролетта преди цъфтежа и когато плодовете узреят. За зимата гроздето се покрива с филм, а кореновата система се поръсва с дървени стърготини или торф.

© Издателство "Социум", 2012 г

От редактора

Уважаеми читатели!

В целия свят гроздето е една от основните култури, чиято земя се увеличава всяка година. В Черноземието се развива и лозарството, основно с усилията на любители.

Тази брошура обобщава опита на практически лозари от Воронежска област. Представено технологичен процесотглеждане на грозде.

Желаем ви късмет!

Където растат домати, ще расте и грозде!

Това заглавие не е избрано случайно. Цялата страна отглежда този добре познат зеленчук, но гроздето се свързва само с южната част на страната.

Но опитът с отглеждането на грозде както в Архангелск, така и в други северни райони, понякога дори в неотопляеми оранжерии, се практикува от десетилетия. Периодът на зреене на гроздето е същият като на доматите.

Красников Петър Алексеевич

Преди няколко години много незащитени дървета пострадаха от 40° студове. овощни култури(ябълкови дървета, круши, череши, кайсии). Тези, които не измръзнаха, имаха намален добив поради измръзване на цветни пъпки. Но гроздето дори не забеляза тези студове и, сякаш се радваше, даде още по-голяма реколта. Зимува под снега като под кожено палто, понякога дори по-добре, отколкото в района на Ростов, където размразяването отстъпва място на силни студове.

В целия свят гроздето е една от основните култури, чиято земя се увеличава всяка година. Най-скъпото земеделие земята е земята под лозето. Но имайте предвид, че гроздето, донесено от чужбина от индустриални лозя, се отглежда за продажба. А за да гарантирате висока, висококачествена реколта, вие се нуждаете от: високи дози минерални торове, химическа обработка срещу вредители и болести с марж от 10–13 пъти + разширители на гроздове и плодове + подобрители на блясъка + обработка срещу гниене. Така че помислете за това, може би все още можете да засадите свои собствени и да не се страхувате да поглезите децата си с тях. По отношение на съдържанието на полезни вещества това е просто уникална култура. И ако смятате, че нашето вино стана предимно прахообразно, това е още един плюс в полза на развитието на тази култура.

Между другото, трудоемкостта на отглеждането на домати е много по-висока от тази на гроздето (годишно засяване, бране, засаждане на разсад в оранжерия, след това постоянно място, жартиера, разхлабване, обработка, прищипване, поливане).

Структурата на гроздовия храст

Части от стъблото на гроздово растение:

1 - подземен ствол;

2 - основни корени;

3 - странични корени;

4 - повърхностни корени;

5 - глава на храста;

6 - ръкави;

7 - заместващи възли;

8 - стрелки;

9 - мастна издънка;

10 - издънка;

11 - доведен син.

Подготовка на разсад

При закупуване на разсад от южните райони (а те са предимно карантина срещу много опасен вредител: филоксера), трябва да се вземат редица мерки. Това:

1. накисване за една нощ във вода с добавени отрови за вредители (двойна доза);

2. изплакнете под течаща вода t °50–5 °C за 10–15 минути. В същото време почистете корените и лозите от мухъл и бактерии;

3. огледайте разсада и изрежете всички подозрителни участъци;

4. потопете за няколко секунди в бордолезов разтвор или разтвор на калиев перманганат;

5. актуализирайте разрезите в краищата на корените, скъсете дългите корени до 30 см, разрезът трябва да е лек;

6. съкращаване на надземната част до 4–5 пъпки;

7. Точно преди засаждането потопете корените в кремообразна смес: глина + кравешки тор + стимулатор на растежа (всеки).

Точки 1 и 2 влошават степента на оцеляване на слабите разсад.

Не бързайте да изкопаете разсад, който не е започнал да расте през пролетта. Той може да се събуди през август-септември и дори през пролетта на следващата година.

Засаждане на гроздов разсад

Зимната устойчивост и производителността на храста зависи от това как сте засадили гроздето. Многократно съм чувал, че много градинари казват, че са напълнили дупки за засаждане като дренаж строителни отпадъци, счупени стъкла и др. Косите настръхват. В края на краищата гроздето се засажда повече от една година и повече от веднъж, може да не харесвате сорта, но тази земя вероятно ще бъде обработвана от вашите деца и може би дори внуци. Какъв вид „благодаря“ ви дават? счупено стъклоще кажат те. Не мога да кажа нищо лошо за счупена пясъчно-варова тухла, но е по-добре да замените натрошен камък с експандирана глина (изгорена глина).

Всеки регион на страната оставя своя отпечатък върху много аспекти на технологията за отглеждане на грозде. За предпочитане е да засадите разсада под ъгъл, оставяйки вдлъбнатина от 30 см. Това постига много предимства, които ще играят голяма роля в бъдеще:

1. оставят се всички корени, включително росните корени, разсадът не получава стрес след подрязването им и се развива по-добре;

2. корените в дупката лежат на малка дълбочина и се затоплят по-добре, с по-голям достъп на въздух;

3. По-лесно е да покриете младия разсад за зимата. Дупката се запълва с игли, а отгоре се поставят дъски и шисти.

На тази дълбочина (30–40 cm) се развива основната част от корените. Те ще бъдат по-зимоустойчиви, защото ще замръзнат по-малко. След 2 години постепенно изравнете тези дупки (с нивото на почвата); ако не пречат, можете да ги свържете в окопи и да поставите лозите в тях. Когато засаждате в дупка, е необходимо да осигурите защита срещу попадане на вода и сняг в тази дупка, защото когато замръзнат, те ще образуват ледена кора и разсадът, особено млад, може да умре. За тези цели около ямата се прави мънисто.

Най-уязвимото място на гроздето са корените. Корените, разположени в горния слой на почвата, са обект на замръзване и това се отразява на развитието на храста през лятото и реколтата.

За да се избегне това, се използва дълбоко засаждане с корени, разположени на дълбочина 30–35 cm, а за предотвратяване на образуването на горни корени на роса се използват полиетиленови капаци. В същото време обаче слънчевата топлина слабо затопля корените на такава дълбочина и аерацията е много по-лоша. В северните райони е много по-удобно да не се покрива с голям слой почва, а да се оставят вдлъбнатини от 25–30 cm, като същевременно поставяте разсада наклонено под ъгъл 20–400. Това ще даде възможност да се запълни част от издънката и да не се откъснат корените на росата (според общоприетото правило), а напротив, да се стимулира тяхното развитие на тази дълбочина. Колкото повече корени, толкова по-силен е храстът. Добре е под корените да се изсипят резници от слама, това ще осигури допълнителен въздух и при гниене топлина. Оставете само 2-3 узрели пъпки непокрити. С този метод е възможно да се оформят ръкави под ъгъл за по-добро покритие зимен период. Корените се затоплят добре, има много въздух, което означава, че растат по-добре.

След 2 години на тази дълбочина ще се развият основните корени и в бъдеще тази депресия може постепенно да се запълни с хумус.

Технология на кацане

Яма от 80x80x80 се счита за стандартна. Но при компактно засаждане е по-добре да направите дупки с ширина 50 см, дължина 1 м 30 см, дълбочина 0,7–1 м. В този случай можете да засадите 2 разсада по краищата на дупката. Дълбочина - в зависимост от структурата на почвата: на песъчлива почва - до 1 м, но на тежки почви глинести почвиНе всеки може да направи това. Основното нещо е да се създадат условия за добро развитие на корените през първите 2-3 години, т.е. под корените трябва да има изкопана, рохкава, влагопропусклива и дишаща хранителна почва. На дъното на ямата изгнил компост се смесва с хумус, в пясъка - с чернозем или горен слой почва; на глинести почви - с речен пясък. Добавят се пепел, калиев сулфат, суперфосфат (200-300 g). Когато останат 40 см до нивото на почвата, се насипва 5 см слой чиста почва и разсадът се поставя според чертежа. Поръсете с пръст, така че до нивото на почвата да останат 25–30 см. За по-добро оцеляване и ускорен растеж, непосредствено преди засаждането, потопете корените в глинена кашас добавяне на кравешки тор и Kornevin. Тези хранителни вещества ще подобрят степента на оцеляване на растението при трансплантация. В тази връзка предпочитам есенното засаждане (втората половина на октомври - ноември), когато растението заспива, а не когато се събуди и бъде извадено от обичайното си място.

Основното при засаждане през есента е да изолирате добре кореновата система. Обикновено това е торф от игли, но могат да се използват и талаш. Те запълват дупката със слой над 10 см и поставят дъски и плочи отгоре. Необходимо е да се изолира и затвори възможно най-късно. В средната зона това е средата, края на ноември, когато горният слой на почвата ще бъде покрит със слана. Не се страхувайте от първите слани, след тях обикновено има дълги размразявания. По това време лозата просто се втвърдява и е по-добре подготвена за зимуване. Ако го затворят по-рано, тогава поставете тухла под единия ъгъл, така че разсадът да не се задуши и да изцеди. При покриване е необходимо да се създаде защита срещу навлизане на влага в ямата, тъй като мокрите дървени стърготини не задържат топлина и пъпките могат да изгният. Друго предимство на есенното засаждане е, че пъпките заспиват и корените се вкореняват. Основният растеж на корените се случва не през лятото, а през пролетта и есента.

За да направите това, през пролетта, веднага щом слънцето се загрее, трябва да отворите разсада след последния сняг, да отстраните борови иглички или дървени стърготини и да налеете вода (за предпочитане топла), за да размразите земята.

Спящите пъпки, които са издържали на зимните студове, не се страхуват от пролетни слани, те се страхуват от тях от момента, в който пъпките набъбнат (април). В този момент е необходимо да се следи тяхната безопасност. По време на студове младите разсад могат да бъдат покрити със стари дрехи или друг материал, който запазва топлината. За възрастни храсти ви съветвам да използвате пергола, която разработих за северните райони, която съчетава най-добри качестварешетки на южните райони.

Засаждане на вегетиращ разсад

Вегетативният разсад се засажда през пролетта, след като почвата се затопли до 10 градуса. Ако парцелът се намира близо до къщата и е възможно да се изолира допълнително през нощта, тогава е необходимо да се засади възможно най-рано, понякога в средата на април. Определено трябва да направите мини-оранжерия и да я покриете с нетъкан покривен материал, може би на 2 слоя. Може да се засади и под ъгъл, но не е препоръчително да покривате началото на растежа на издънките, трябва да оставите 1,5-2 cm.

1 - дъга (метален прът)

2 - нетъкан покривен материал

3 - картон

При слънчево време е необходимо да го засенчите от директни лъчи в продължение на 2 седмици, тъй като деликатните, невтвърдени листа могат да изгорят за няколко часа. По-добре е да засадите вечер.

След това, за да ускорите растежа, поставете летви върху дупката, т.е. създайте условия слънце-сенка-слънце. В същото време фотосинтезата се увеличава 4-6 пъти. Вместо летви можете да използвате пластмасова кутия за зеленчуци.

Добре е при засаждането в дупката да се хвърли шепа ечемик. По време на растеж фитонцидите на ечемика също стимулират растежа на разсада. Задачата на първата година е да отгледате 1 или 2 силни издънки. За да направите това, в началото на растежа всички издънки, с изключение на 1-2 най-добри, се прищипват.

Необходима е вертикална жартиера на млад издънка - веднага щом се отклони настрани, растежът му намалява. През втората половина на лятото (август) наклонете пръчката, а с нея и издънката (под ъгъл 45°) по реда. Това се прави, за да се привикне нелигнифицираната издънка към огъване по време на зимния подслон, преди лозата да започне да узрява. След накланяне на пръта, растежът на издънките не е необходимо да се връзва, препоръчва се свободно окачване.

Някои лозари дори използват слабо издърпване, хвърляйки конци с тежест върху долната тел (но това рискува да отчупи слабия издънка).

Решетка за грозде

1 - тръба с диаметър 25–50 mm

2 - тръба с диаметър 15–20 mm

3 - парче тръба с диаметър 25 mm

4 - поцинкована тел с диаметър 2–2,5 mm

5 - пружина

6 - нетъкан покривен материал с плътност 60 g/m2

Тези, които вече са отглеждали грозде, знаят, че основната реколта се намира до 1 м от земята. Плодните лози се привързват хоризонтално през пролетта, така че бъдещите гроздове да не докосват земята.

Основната конструкция на пергола е направена с височина 1 м 20 см. Този размер е предназначен за стандартен покривен материал с ширина 3–3,2 м, който може да се използва за покриване на тази конструкция преди преминаването на пролетните слани. Всички яйчници са разположени в рамките на тази височина.

Гроздето по своята същност има тенденция да расте нагоре, така че в края на май - началото на юни в тази конструкция се вкарват секции от тръби с необходимата дължина (0,8–1,5 m). Тази дължина зависи от силата на растеж на засадените храсти.

Предимства на този дизайн:

1. Гроздето може да бъде вързано към пергола в началото на пролетта - това предотвратява счупването на младите растящи издънки, когато ги повдигате от земята, като използвате обичайния метод за защита от замръзване.

2. Възможност за регулиране височината на конструкцията.

3. Вземете по-ранна реколта.

4. Подслонът през есента от първите слани дава възможност на по-късните сортове да узреят с възможност да оставят част от реколтата до средата на октомври, което ви позволява да запазите тези гроздове през зимата за още 2 месеца на студено стая.

5. Периодът на заразяване с гъбни болести през пролетта се отлага, тъй като при пролетни дъждове почвата с пръски не попада върху лозата.

6. 100% възможност за спасяване на гроздето от замръзване и замръзване, което е много важно за всички региони на страната, особено за тези, чиито парцели са разположени в ниско разположени райони.

При студове използвайте покривен материал с плътност 60 g/m2. При студове от -6 ... -8 ° C, отгоре се хвърля филм, за да се запази топлината, и всички нагреватели вътре се включват: електрически крушки, вентилаторни нагреватели, въздушни нагреватели. Ако няма електричество, поставете съдове с вода парафинови свещи. Това увеличава интензивността на труда, но гарантира бъдеща реколта. Когато използвате тръби, уверете се, че те пасват лесно. За това е по-лесно да използвате безшевни тръби. По протежение на пътеки, в близост до къщи, където не е възможно да се монтира пергола с две равнини, можете да използвате едноплоска. Височината на външните стълбове е 2,4 м, а междинните - 1,2 м. На тази височина е заварена тръба с диаметър 15–20 мм, към средните стълбове - с диаметър 25 мм, дължина 100 мм , за монтиране в тях на подвижни тръби с диаметър 20 мм.

НА ЗАБЕЛЕЖКА

Трябва да се помни, че най-мразоустойчивата част от гроздовото растение са корените, които при европейското грозде умират при температура -5–7 °C. Следователно развитието на корени в по-дълбоките слоеве на почвата повишава устойчивостта на гроздето към ниски температури.

1. Тръба с диаметър 32–50 мм.

2. Пружина, L = 100 mm, S = 20(25) mm. може би от стари легла.

3. Верижка с кука.

a - гайка M12 - M16 (пръстен) с прорез

4. Подвижна тръба с диаметър 20 мм с кука (от увиснала тел).

5. Тръба с диаметър 15–20 mm.

6. Парче тръба с диаметър 25 mm, L = 100 mm. прът.

7. Междинни подпори L = 1 m 20 cm.

8. поцинкована тел с диаметър 2–2,5 мм. Разстоянието между междинните опори е 3–5 m.

Резитба на грозде

В нашия регион основната резитба трябва да се извършва само през есента. През пролетта можете да подновите разреза на малки лози. Това е полезно, пластичните вещества се доставят на пъпките, а лозарите се радват на плача на лозата, което означава, че храстът е жив, което означава, че има надежда за реколта. Но вижте, ако отрежете много клони или отрежете 2-3 годишна дървесина, целият ръкав, а понякога и целият храст може да изчезне. Ако по някаква причина не е било възможно да се подрязва през есента, изчакайте, докато листата започнат да цъфтят, след което подрязвайте.

Една от основните пречки пред отглеждането на лозя е незнанието и страхът от резитбата на лозята и покриването им през зимата. Понякога дори градинари, които отглеждат грозде от много години, се приближават до храст и не знаят какво да правят с него.

Предлагам опростена основа за цялото оформяне и резитба на гроздови храсти:

1. основната част от израсналите леторасти се подрязват, т.е. на всяка лоза се оставят 5–8 зрели пъпки;

2. от останалите леторасти се отрязват всички тънки и недоразвити леторасти;

3. За да не се удължат ръкавите, всички далечни лози се отрязват;

4. Неудобно разположените издънки се отрязват.

В резултат на това 80–90% от растежа се прекъсва. На възрастните храсти остават от 20 до 100 пъпки, в зависимост от силата на растеж. В същото време, през май, ако храстът стане много дебел, все още можете да отчупите някои от останалите издънки на ръка с леко натискане на пръстите си. Те трябва да растат една от друга на около 7 см. След такава резитба можете да помислите за заместващи завръзи и плодни лози. (Тази концепция е условна: по-малко от 4 пъпки и по-близо до началото на ръкава е заместващ възел; повече е плодоносна лоза.) Трябва да се стремим към правилна резитба, но гроздето е непредсказуемо всяка година. Много често на заместващи възли израстват слаби издънки, като най-отдалечените се оказват най-силни. Ако ги оставите, ще удължите ръкавите. За да се развият добри лози върху заместващите завръзи, завръзът трябва да е по-висок от плододаващата лоза. През пролетта, непосредствено преди цъфтежа, прищипвайте плодните лози. Освен това можете да използвате и къса резитба на 4–5 пъпки, т.е. вместо да оставяте 8–10 пъпки на една лоза, по-добре е да оставите 2 лози с по 4–5 пъпки за плододаване. Въпреки че това може да доведе до намаляване на добива. Необходимо е да се експериментира: отчасти по този начин и отчасти по различен начин.

1 - ръкав (винаги трябва да е чист от издънки)

2 - заместващ възел

3 - плодна лоза

Изрезки от листа

Първоначалното отрязване на листата се извършва през месец май.

1. Върховете на всички леторасти се откъсват 2 дни преди цъфтежа, с изключение на леторастите, предназначени за заместване на плододаващи лози (върхове за заместване и др.). Това се прави, така че хранителните вещества да се изразходват не за растеж, а за висококачествено опрашване, като в същото време заместващите издънки ще имат време да растат малко през това време и да подобрят развитието си. На прищипаните издънки не забравяйте в бъдеще да откъснете всички доведени деца, с изключение на горния.

2. Преди цъфтеж на сортове, склонни към грах и функционални женско цвете, отстранете част от листата, които уплътняват чепката. Това се прави, за да се подобри опрашването, тъй като гроздето се опрашва от вятъра, а не от насекоми. Ако няма вентилация, ще има „грах“. За да подобрите обмена на въздух (особено в оранжерии), можете периодично да включвате вентилатора.

3. От втората половина на лятото, постепенно разпадане на най-много долни листа. Към момента на узряване гроздовете са напълно или частично освободени от листата. Това се прави, за да се предпазят гроздовете от гъбни заболявания чрез подобряване на вентилацията. Тъмно оцветените сортове се отварят напълно за придобиване на цвят, светло оцветените сортове се отварят напълно слънчеви лъчине са необходими, а понякога и вредни (горят, влошават съхранението). В никакъв случай не отчупвайте лист близо до самата лоза: това ще стане отворена вратавсички инфекции! отчупете листа, оставяйки петурата, която постепенно ще падне сама.

4. При млади разсад, за да се ускори узряването на долната част на издънката, листата в долната част също постепенно се откъсват от края на август и върхът на издънките се прищипва в средата на септември.

По въпроса за доведените деца

Имаше и продължава да има много различни препоръки по този въпрос, не само сред „аматьори“, но и от различни научни институции. Някои съветват изобщо да не се откъсват доведените деца, други - да се откъснат напълно, трети - да се прищипят след 1 лист, а трети - да се оставят на доведените деца повече листа. Между другото, всички тези противоречиви мнения имат право на живот.

1. Ако разсадът е млад и го караме нагоре, т.е. трябва да отгледаме мощен издънка (бъдещ ръкав), трябва да премахнем всичко, което ще отвлече вниманието на храненето (това са доведени деца и мустаци). Escape трябва да се поддържа вертикално положение(жартиера или оставяне на 1 мустак на 50–70 см), основната част на доведените деца трябва да се отчупи напълно.

2. Ако имаме плодородна почва, мощен тор, силни храсти, няма болести (или висококачествена химическа обработка), пасинките също могат да бъдат откъснати, когато се появят. Новите доведени деца вече няма да се развиват на тяхно място. Следователно ще има по-малко труд, включен в поддръжката. Оставете доведените деца лист по лист само на лози, предназначени за плод през следващата година.

3. Много е добре да отрежете доведения син след първия лист. Листът на доведения син, докато расте, осигурява допълнително хранене на аксиларната пъпка, която отива през зимата. Това е по-близо до естествения характер на растежа на гроздето. През втората половина на лятото някои от старите листа губят способността си да фотосинтезират (химическо третиране, болести) и доведеният син го замества. Старият лист може да се откъсне, за да се подобри вентилацията около гроздовете и при удебеляване на самия храст (т.е. имаме начин за младите хора...шегувам се).

При този метод на прищипване на доведен син има един недостатък: много бързо се появява нов доведен син от пазвата на листата на доведен син, който също трябва да бъде откъснат и това увеличава сложността на операцията.

4. За да се намали интензивността на труда и да се измести началото на прищипването, прищипването се използва след 2-ри или 3-ти лист. С този метод се добавя време за растеж на втория лист и след прищипване на 2-ри или 3-ти лист се увеличава времето за растеж на две или три доведени деца наведнъж. Издънките от пасинките се отстраняват напълно, в противен случай храстът ще стане много дебел и младите листа ще бъдат по-податливи на болести.

За тези, които нямат време да отглеждат грозде: растението ще расте без наша помощ, стига наблизо да има подкрепа за растеж. И устойчивост на болести 2–2,5 точки.

По въпроса за щамповането и щипването

Това се отнася за прищипване и преследване, което спомага за по-доброто узряване на леторастите и гроздовете. Щипката е парче от най-горната част на издънката. Това се прави, за да спре растежа на издънката за известно време и да прехвърли доставените хранителни вещества към други части на растението (към гроздове, към заместващи издънки). Неправилното прищипване няма да причини много вреда. може да доведе само до силно удебеляване. Но ако се направи в неподходящ момент (подрязване на голяма дължина на горната част на издънката - 3–6 междувъзлия или повече), може значително да навреди на растението. Според общоприетото правило сеченето се извършва след изправяне на короната на издънката, както пишат във всички публикации. Сеченето се извършва с цел рязко превключване на хранителните вещества към узряването на гроздовете. Но работата е там, че короната започва да се изправя в края на август, а гроздовете започват да узряват през юли и октомври.

В тази връзка, сеченето, в зависимост от сорта, трябва да се извършва, без да се обръща внимание на изправянето на короната, приблизително 20 дни преди плодовете да започнат да узряват (в началото на тяхното омекване).

На някои - през юли, на други - в края на август. До този момент храстът трябва да спечели максимална сумазелена маса, т.е. корените работят с пълна сила. След силно преследване, корените също доставят целия този хранителен поток, но на групи и в останалите листа. Невъзможно е да оставите твърде малко листа, защото трябва да има противоположен отговор на корените. Тук трябва да търсим средно положение. На практика храстът обикновено се подрязва на височина 1,8–2,2 m.

Съхранение на разсад и резници

Съхранение на разсад

През есента на 2008 г. проведох експеримент. Увих корените на изкопания разсад в 3 слоя вестник, навлажних ги с вода и слаб разтвор на калиев перманганат и завързах горната част с найлонов плик възможно най-близо до петата на корена, за да не измръзне лозата . Разсадът се поставя в студено мазе. Пролетта го извадих и пак го намокрих. Разсадът остана в този вид до края на август, когато го засадих. Вярвам, че този метод е удобен за тези, които купуват разсад, и за тези, които ги продават, както и за доставка. Обичайният метод за съхранение: корените на разсада в мазето се покриват с чист пясък и се поливат веднъж. Много е добре да засадите слаби разсад в тънки пластмасови кофи с обем 3–8 литра. Съставът на почвата трябва да е лек и влагопроницаем. Обикновено това е чернозем / речен пясък / торф - 1/1 / 2. Можете да добавите дървени стърготини, напоени със слаб разтвор на урея.

Съхранение на резници

Според общоприетото правило, резниците се съхраняват в мазе или в земята. От няколко години се опитвам да съхранявам резници в плевня. Подрязвам гроздовите храсти през ноември. Събирам резници в найлонови торби от 60-120 литра. При много студено време ги покривам допълнително с парцали. Преди покълването ги накисвам за два дни. След това го потапям в 3–5% разтвор на меден (железен) сулфат за няколко секунди.

Основни болести и неприятели

Заболявания

Основните болести по гроздето са (както по-голямата част от живия свят) вирусни, гъбични и бактериални. Съответно лекарствата трябва да са ефективни.

Основното бактериално заболяване е бактериалният рак. Най-простият и най-надежден начин за борба е да отрежете ръкава в основата навреме.

Гъбични: фалшиви и брашнеста мана(мухъл и оидиум). Основната задача в профилактиката на тези заболявания е пръскането. През есента или пролетта, след отваряне на лозата, напръскайте с меден (железен) сулфат (30 g на 1 литър вода). В началото на май на 5-ия лист напръскайте с 0,5% бордолезов разтвор или калиев перманганат. Преди цъфтеж пръскайте със системен препарат (Тиовит). След цъфтежа яйчниците са с дебелина под 1,5 мм - друго пръскане със системен препарат. В бъдеще използвайте биологични продукти като Fitosporin. Много плътните гроздове са податливи на гниене. Народен начинзащита срещу болести - 100 г трапезен оцет на 10 литра вода. Превантивна мярка срещу болести е и доброто проветряване на лозето и гроздето, изтъняване, отрязване на стари листа, които са загубили способността си да фотосинтезират, особено в долната част на гроздовите храсти. Но основната цел е да се засадят сортове с висок имунитет. Гроздове тъмни сортовеПостепенно напълно отстранете листата (те придобиват цвят по-добре). Гроздовете на някои леки сортове могат да получат слънчево изгаряне, така че е препоръчително да оставите част от листата от южната страна. Не е необходимо, но можете да премахнете разхлабената кора от старите ръкави.

Основният извод от горното е: не оставяйте болни лози и ръкави с надеждата да получите друга реколта от тях. Ще загубите както реколтата, така и гроздовия храст, а съседните храсти ще се разболеят.

Вредители

Чувствах, паякообразни акарии малко описания, но все по-широко разпространен гърбав листоносец. Филцовият акар заразява листата на гроздето с вътре. От външната страна има малки, отчетливи туберкули. От вътрешната страна на тези туберкули има бели паяжини (филц).

Мерки за контрол.

Най-лесният и надежден начин е ръчно да премахнете засегнатите листа. В този случай се случва всички млади листа да бъдат откъснати. Но вредителят ще бъде унищожен в първото поколение и ще растат нови листа.

Второто масово поражение се случва в средата на юни. Не можете да откъснете целия лист, а само туберкулите, ако са единични. от химични методиИзползват се ТИОВИТ ДЖЕТ (препарат с колоидна сяра), ФУФАНОН, АЛАТАР и др.

Листоносецът заразява междувъзлията на младите зелени издънки, много често близо до земята. В бъдеще се появява стеснение в междувъзлията, след това растеж. Особено засегнати са младите разсад.

Мерки за контрол. Подрязване на лозите и изгаряне на засегнатата област. Предварително третиране с отрови (ФУФАНОН, АЛАТАР и др.) от края на май.

Поливане

Най-важното е, че не поливайте растенията по листата! Ако обичате да поливате с дифузер, веднага след това третирайте за гъбични заболявания. Можете да наторявате само листата и да опрашвате с пепел. Индустриалните лозя в по-голямата си част не се напояват или са на капково напояване. При правилно поливане добивът ще бъде много по-висок. Поливането е необходимо поне 1-2 пъти месечно, с изключение на момента на узряване на плодовете. Тук трябва да внимавате. При много сортове прекомерното поливане по това време ще доведе до напукване на плодовете. Много удобно поливане чрез пластмасови канализационни тръби, които се поставят на 50 см от храста. Те са изолирани за зимата, като ги затварят с тапи. Тествах поливане през заровени 10-литрови пластмасови бидони с дупка на дъното. Удобно е да изсипете тор в него, да затворите капака отгоре, да променяте местоположението ежегодно, т.е. постепенно да наторявате цялата зона за хранене. За зимата извадете и покрийте.

При млади храсти е достатъчна дупка за засаждане за поливане без допълнителни устройства.

1– филм, калай, покривен филц

Торове

Говеждият тор се счита за най-добрият тор. Той освобождава хранителните си вещества в почвата за дълго време. Почвата „помни” конския тор до 10 години. Но трябва да знаете, че ако като постелка се използват дървени стърготини, а не слама, качеството им ще бъде лошо. Хубаво е всеки оборски тор да се влива в продължение на една седмица в контейнери, като се напълват с вода. Можете също така да вливате прясно набрана трева в бъчви. Веднага след като започне да ферментира, можете да започнете да поливате. Добре е в варела да се добавят тебешир и бактериален концентрат “Байкал”, “Сияние” и др.. Преди поливане оборският тор и тревата се разреждат 1:10. Mullein не трябва да се ферментира, но трябва да се разрежда 1:15 (1,5 кофи на 200 литра варел вода). Първо трябва да го полеете.

От минералите не забравяйте да използвате суперфосфат (обикновено има липса на фосфор в почвата) и пепел. Използват се през втората половина на лятото и есента. Можете да използвате калиев нитрат (сярна киселина). Азотните торове се прилагат през пролетта в 3 дози: първата - върху замръзнала земя, втората и третата - през април, май.

Добре е листното торене да се извършва с торове Кемира Лукс + Албит + Калиев хумат. Извършва се върху отслабени растения или след химическа обработка. Обработка. Ако млад разсад расте много слабо, поливайте го с урея.

Размножаване на грозде

100% вкореняване на разсад се получава чрез наслояване от вече плодоносен храст. За да направите това, до храста се прави жлеб с дълбочина 10 см, в него се поставя миналогодишната лоза и се закрепва на 2 места. Когато издънките растат на 5–10 см над нивото на земята, канавката се запълва с хумус. През лятото е необходимо да се овлажнява това място. През есента изкопайте и разделете според броя на издънките. Това е най-лесният начин да размножите любимия си сорт. За да осигурите надеждно вкореняване, можете да оставите изкопаването за още една година.

За да размножите сорта чрез резници, след подходящата обработка, описана по-горе, е необходимо да увиете долната част на петата във влажен вестник, да увиете целия разсад в целофан и да поставите долната част към радиатора (към връщането) за 18 дни. Температурата в близост до петата трябва да бъде 25 °C (не забравяйте да проверите с термометър).

Това трябва да стане през декември, защото корените нямат период на почивка, а пъпките имат. По това време, когато покълването се извършва по естествен метод, развитието на корените се случва преди поникването на пъпките.

След 15-20 дни, веднага щом се появи калусът, резниците се засаждат в добър субстрат (чернозем, речен пясък, дървени стърготини, напоени със слаб разтвор на урея, торф). Съставът на почвата трябва да бъде такъв, че при поливане водата много бързо да прониква през дупките на дъното, т.е. дишаща. В противен случай корените ще се задушат и ще изгният.

Преди да се появят издънките, резниците трябва да бъдат покрити с прозрачна найлонова торбичка. Обикновено до момента на засаждане на такъв разсад (през май) 1-2 долни пъпки са узрели и корените придобиват естествен кафяв оттенък (не бял). Разсадът може да се съхранява в топла стая за 2-3 седмици през декември, след което да се спусне в мазето за 2 месеца.

Засаденият разсад има по-голям запас от хранителни вещества и е по-лесен за трансплантация. Имаше случай, когато вечерта след засаждането забравих да засенча такъв разсад. На следващия ден температурата беше 35°. Спомних си вечерта, помислих, че го няма, погледнах - пак беше там, каквото и да става. Но е препоръчително да не експериментирате по този начин. Две седмици след засаждането на разсада листата не трябва да се излагат на пряка слънчева светлина.

Съхранение на плодове

За съхранение са подходящи сортове, които узряват през септември. На първо място, това са Оригинално розово, Благовест, Камелот, Бъфало, а ранният сорт Бяла наслада също се запазва добре. Гроздовете трябва да се берат възможно най-късно, за предпочитане с лозов отрязък от 40 см. По това време в мазето е още топло, така че е по-добре да се съхранява в обора, докато настъпи стабилна слана. Там е много по-хладно. Отгоре е прикрепен V-образен поднос. В нея се слагат патладжаните с водата. В тях се вмъкват резници с гроздове, така че да не се допират един до друг и да остане по-малко повредена обвивката на плодовете. Когато температурата в хамбара падне до 0°, прехвърлете гроздовете в изба или друго хладно помещение. Напълно възможно е да запазите плодовете си до Коледа.

Избор на сорт

Всяка година лозарят се стреми да закупи и засади един или няколко нови сорта. Това е като красива болест, това е стремеж към съвършенство, това е търсене на идеалното разнообразие. Но веднага ще ви кажа - няма идеално разнообразие. Но има цел и нови сортове. Някои те натъжават, други те радват. Така трябва да бъде.

За начинаещи мога да посъветвам засаждане на 80% ранни сортове, узряване през юли - август (предимно бял Vostorg (засаден само на слънчево място) и Kodryanka), 20% от сортовете, узряват през септември (това е, разбира се, оригинално розово) - за съхранение. Сред другите сортове мога да препоръчам много ранни сортове - GF 342, Бяло чудо; ранни - В памет на хирурга, Лаура, Августин, Еврика, Голбена No, Кишмиш Запорожски, Надежда Аксайская; относително непокриващи - Платовски, Кристал, Бъфало; есен - Благовест, Перлата на Молдова, Херкулес, Камелот. Между другото, за Камелот бих искал да благодаря на селекционера Майстренко Л. А. Сортът удивлява с чистотата на лозите, листата и плодовете. През есента стои сам с чисти зелени листа, когато всичко вече е пожълтяло и се е разпаднало. Трябва наистина да обичате професията си и да бъдете добър специалистда развият такъв сорт. Би било хубаво да имате сорт с това качество с изключително ранен период на зреене.

Още веднъж искам да потвърдя, че в района на Централна Черна земя, при условие че лозята узреят, гроздето за възрастни не замръзва. Може да изгние, да изсъхне, но не и да замръзне. Моите зрели храсти се крият дървени палети. Те притискат втулката с тежестта си, премахвайки необходимостта от закрепване на ръкавите. Отгоре се хвърля само филмът. Краищата на заслона не са плътно затворени за вентилация. На лози, които не са покрити с филм, част от пъпките изчезват. Ако храстът е измръзнал, изкопайте го до 15 см и го полейте топла вода. Спящите пъпки на подложката трябва да се събудят.

В заключение искам да благодаря на всички лозари, които споделиха знанията си с мен, защото всичко се събира малко по малко. Понякога четете книга, изглежда, че знаете много, но един параграф е нов - благодаря! Така че го събирате в касичка, за да го дадете на хората по-късно.

Воронеж, пос. Придонской, пер. Заполярни, 5

За консултация: 8(4732)43–86–18; 8–903–653–93–53.

Красников Петър Алексеевич, Галина Дмитриевна

Размножаване на грозде чрез резници

„Гроздето е истинско чудо. Той е привлекателен, заразителен, интересен и неизчерпаем. Отглеждането на грозде е удоволствие и изкуство."

При размножаване на грозде чрез резници е необходимо да се извършат следните организационни и агротехнически мерки:

1. Подготовка на резници.

2. Съхранение на резници.

3. Подготовка на резници за засаждане.

4. Килчинг.

5. Подготовка на субстрата и чашите.

6. Засаждане на мариновани резници в чаши (контейнери).

7. Грижа за резници, засадени в контейнери.

8. Засаждане на резници в училището и грижи за училището.

Прибиране на резници

Започвам да бера след падане на листата, обикновено след леки студове (края на октомври - началото на ноември), тъй като по това време запасите от хранителни вещества в лозата са най-големи. Избирам резници от лози, които раждат големи гроздове и плодове.

Взимам резници от узрялата част на лозата. Лозите трябва да са чисти, без образувания и пукнатини. Изкривени, оцветени с оидиум, напукани и болни резници се отхвърлят. Нарязах резниците на три очи наведнъж с дебелина 6–12 мм. Дезинфекцирам резниците с 3% разтвор на железен сулфат и ги връзвам на сноп с канап. Закачам табелка 2х4 см. за сорта и броя на резниците в грозда. Отрязвам резниците, от двете страни под ъгъл 60°. Правя разрези приблизително по средата между възлите, както е показано на фигурата.

Съхранение на резници

За съхранение на резници използвам изба, специално оборудвана за грозде, където температурата се поддържа от 0...+4 °C с влажност над 80%. Избата е оборудвана с приточна и смукателна вентилация.

След набирането на резниците и накисването им, слагам гроздовете в захарна торбичка (отстранявам пластмасовата вложка). Изсипвам мокри дървени стърготини (около 1,5 кофи) в торбата с резниците. Не вземам пресни стърготини, а по-скоро такива, които са престояли 2-3 години на въздух. Връзвам хлабаво чантата и я поставям в черна пазарска чанта. Затварям пазарската чанта с припокриване, т.е. отворена, както е показано на фигурата.

Когато проверявам (контролирам) резниците по време на съхранение, обръщам внимание на съдържанието на влага в стърготините и резниците и при необходимост добавям 1-2 чаши вода със стайна температура.

По време на съхранение върху резниците може да се образува плесен, тогава резниците трябва да се проветрят и да се третират с 2% разтвор на железен сулфат.

Ако има малък брой резници, те могат да се съхраняват в долната част на хладилника, като предварително са увити в мокър парцал или найлоново фолио.

Подготовка на резници за засаждане и залагане

В края на януари - началото на февруари изваждам резниците от мазето (за отглеждане на вегетативни разсад) и ги измивам старателно с разтвор на калиев манган (бледорозов цвят) или меден сулфат(една супена лъжица на кофа вода). За определяне жизнеспособността на калема правим разрез напречно на калема и по пъпката. Ако по линията на среза на калема и пъпката виждаме зелен цвят, тогава това показва жизнеспособността на резника. Ако цветът на разреза е кафяв или светъл, разрезът се отхвърля. За отглеждане на вегетиращ разсад, резниците нарязвам по следния начин: отрязвам долния край на 3–5 мм от пъпката. Не отрязвам горния край, тъй като е отрязан с 2-3 см през есента с наклонен разрез.

За да отглеждам разсад в школа, правя долния разрез с наклонен разрез на 5 см от пъпката. След тази операция набраздявам резниците. Набраздяването става по следния начин: вземам трион за дърва с тънък зъб дясна ръка, а дръжката - в лява ръкаи нанесете леки драскотини над долната част на окото (дължината на драскотините е 2–3 cm).

След тези операции връзвам резниците на гроздове и поставям гроздовете в снежна (или обикновена, без хлор) вода за два до три дни (възможно е и повече).

Контролирам накисването по следния начин: вземам един стрък, отрязвам горната част и леко притискам стръка; Ако се появят капки вода, накисването на резниците спира. След това резниците се поставят в стимулатор на растежа.

Стимулаторите на растежа са както следва:

1. Добавете супена лъжица цветен мед и натриев хумат към кофа с вода според инструкциите.

2. Използвам сок от алое (една част алое към две части вода).

3. Използвам хетероауксин и го разреждам според инструкциите. Държа резниците в стимулатор на растежа от шест часа до един ден.

След всички операции прикрепям към всеки резник етикет, указващ сорта грозде.

Обработените по този начин резници могат да бъдат засадени директно в контейнера, създавайки определени условияза растеж. Тоест в долната част на контейнера температурата трябва да бъде 20–25 °C, а в горната част на резника - 15–17 °C. Това се постига по следния начин: контейнерите се поставят над радиатора, а горната част на контейнера е под прозореца, като по този начин в горната част се забавя отварянето на пъпките, след което трябва да се следи температурата в горната и долните части на контейнера. Поливам го веднъж седмично с вода със стайна температура.

НА ЗАБЕЛЕЖКА

Най-основното условие при избора на сорт е плодовете да имат време да узреят добре през лятото. Близо до Воронеж периодът на зреене варира от 90 до 120 дни. По-конкретно, този „таван“ настъпва в края на август. Ако знаете, че периодът на зреене на даден сорт пада дори през първите десет дни на септември, по-добре е да го откажете, колкото и да ви радва с параметрите си по отношение на размера на гроздовете, плодовете, вкуса, и т.н.

Изчисляването на тази граница е много лесно. Например, ако сортът, който харесвате, отнеме 120 дни от отварянето на очите до узряването на плодовете, ще получите следното. В околностите на Воронеж през ранна пролет очите започват да се отварят в края на април, а през късна пролет, както беше миналата година, в началото на май. Да кажем, че нашият сорт има период на зреене от 120 дни, така че се оказва - август.

Не трябва да се надяваме на септемврийска топлина: слънцето грее, но вече не се затопля и не може значително да повлияе на увеличаването на съдържанието на захар в плодовете. Освен това едва след гроздобера лозите започват да узряват и да натрупват хранителни вещества за зимуване. В резултат на това ядем кисело месо и излагаме храстите на риск от замръзване или пълна смърт от замръзване, тъй като лозите не са имали време да се лигнифицират достатъчно и да натрупат пластмасови вещества.

Изрезки за ецване

Изрязването на резниците се извършва, за да се ускори образуването на калус и корени. Направих килера, както е показано на снимката.

Температурата в корените може да се регулира чрез свързване на култиватора към мрежата чрез LATR или чрез включване и изключване на култиватора, след като температурата в основата на резниците достигне 25 °C. След изключване на килчеватора температурата остава около 12 часа.

Сандъчетата за разсад се пълнят със запарени стърготини. Резниците се вкарват в стърготините с долния край. Килчеваторът се поставя в хладно помещение с температура 8–12 °С, като долната част се загрява. Използваните стърготини в килчеватора трябва да се варят на слаб огън за 30-40 минути.

Една кутия за разсад побира 100–110 резници. 400–450 изрезки се нанизват наведнъж в машина за ецване. За да предотвратя дехидратацията на резниците, ги покривам с филм. След 15-20 дни проверявам образуването на корени. Нека започнем да засаждаме резници от култиватора в контейнери (контейнерът е найлонов плик или пластмасова бутилкас прерязано гърло).

Засаждане на резници в контейнери

Правя това по следния начин: вземам торба, изсипвам в нея 2-3 см едър речен пясък или експандирана глина за дренаж. Насипвам 3-4 см от подготвения субстрат, внимателно поставям резника с корени на земята и го запълвам до половината със субстрата. Останалата част от съда се пълни със запарени дървени стърготини (за облекчаване на теглото на съда).

Подготвям субстрата, както следва: вземам 2 кофи почва (взета изпод топола или трепетлика през есента), 2 кофи речен пясък, кофа хумус, кофа дървесна пепел и всичко това се смесва добре.

Резниците, засадени в контейнера, се поставят на топло място. Веднъж седмично (при нужда) го поливам с топла вода. Когато се появят листа, ги подхранвам с азотно-фосфорен тор (1 g на литър вода).

Когато се появят 5-7 листа, е необходимо да се третира срещу акари, мана, оидиум и сиво гниене.

НА ЗАБЕЛЕЖКА

Заварените деца се появяват, когато главният издънка расте. По-развитите доведени деца са на долните и средните възли, а по-слабо развитите са на горните. Заварените деца възстановяват изгубената част от издънката и практически се използват за ускоряване на възстановяването на повредени гроздови храсти. Заварените деца често са стерилни и по-рядко със съцветие. По-малката аксиларна пъпка остава латентна през целия вегетационен период и се събужда едва следващата пролет. Тази пъпка се нарича зимна пъпка (око).

В центъра е най-голямата, основна пъпка, а отстрани на нея има по-слабо развити заместващи (резервни) пъпки. Когато основната пъпка загине, започва да расте първата, по-развита резервна пъпка, от която по-често израства плодовит летораст, но с по-малък размер на чепката. Около резервните пъпки от първи ред (по-развити) се образуват по-слабо развити заместващи пъпки от втори и други редове.

Засаждане на резници в училище

От есента подготвям земята за училището. Дезинфекцирам земята с розов разтвор на калиев перманганат или 3% разтвор на железен сулфат.

Внасям органични и неорганични торове, добавям речен пясък и с мотоблок обработвам площта за училището.

В началото на пролеттаИзвършвам ранна обработка на почвата (с мотоблок, края на март). В началото на април изравнявам площта и я покривам с агрил, за да затопля почвата преди засаждане. Контролирам температурата под скарата с термометър. Когато температурата достигне 18–20 ° C, започвам да засаждам резниците в училището. За тази цел направих маркер.

Взимам маркер, слагам го на скарата, стъпвам върху маркера с крак и го притискам към земята - получавам 10 места за засаждане на резници. Засаждам гроздови резници в получените дупки.

Преди да засадя резниците в училището, ги потапям топла вода(температура 45–50°) за 30 минути. След 30 минути изваждам резниците от водата и поръсвам долната част със смес от дървесна пепел и калиев хумат.

Резниците растат с плевели, които, повдигайки агрила, образуват нещо като оранжерия, като по този начин създават оптимален режим за растеж на резниците. При липса на дъжд поливам резниците с помощта на грил. Agril позволява на водата да преминава свободно, осигурявайки равномерен воден поток към резниците. В средата на юни премахвам покритието и плевя училището, като се отървавам от плевелите. В бъдеще систематично плевем и поливам разсада.

През юли подхранвам корените с разтвор на фосфор и калий (една кибритена кутия на кофа вода). През август пръскам листата с еднопроцентов разтвор на калий и фосфор. На петия или шестия лист е необходимо да се третира срещу мана, оидиум и сиво гниене. В края на септември и началото на октомври разсадът е готов за засаждане на постоянно място.

Болести по гроздето

Често срещани заболявания в нашия район са: мана, оидиум, бактериален рак, сива плесен, хлороза.

плесен

Появата на светлозелени петна по всички вегетативни органи - листа, издънки, съцветия и плодове - е първият признак на това заболяване. Тогава от долната страна се образуват бели петна. На засегнатите плодове (до размера на грахово зърно) се появяват мръсни сиви петна в основата, след което стават тъмен шоколадов цвят. Гроздето се сбръчква и окапва. Големите и зрели плодове не са засегнати.

Болестта започва да се развива преди цъфтежа на гроздето, така че третирането с 2% разтвор на бордолезов разтвор трябва да се извърши преди цъфтежа, последващите третирания се извършват с 1% разтвор на бордолезов разтвор.

Храстите могат да се третират с Радомил в концентрация 0,25%. Защитни действия на Радомил -14 дни. Следващи третирания със същия разтвор. Последното третиране с Радомил се спира 14 дни преди беритбата.

оидиум

Болестта се развива на места с висока влажност и висока температура(над 24–26 °C). На пъпките и зелените плодове се появява сиво покритие със слаб мирис на херинга, а след това под сивото покритие се появяват кафяви петна. При по-късна инфекция гроздовите зърна се напукват, оголвайки семената. Сивото гниене се развива първо върху такива плодове.

Контролни мерки: съберете остатъците от листа и лози, изгорете всичко. Третирайте около храстите с 3% разтвор на железен сулфат или 4% разтвор на меден сулфат. След това храстите се третират с колоидна сяра след 7-12 дни. Необходимо е системно да се прекъсват зелените издънки, да се връзват клоните към перголата, да се прищипват и преследват, за да се предотврати засенчването.

Сиво гниене

Благоприятни условия за развитието на болестта са дъждовете, тоест високата влажност. Зърната се покриват със сиво покритие и гният. Мерки за контрол: третиране на храстите с разтвор на сода за хляб. Това заболяване може да бъде елиминирано чрез извършване на зелени операции, тоест елиминиране на удебеляването на храста.

Бактериален рак

Заболяването се проявява под формата на сферични израстъци. До края на вегетационния период светлите петна покафеняват, втвърдяват се и падат. На следващата годинана това място той се появява отново. В резултат на това храстът отслабва и това може да доведе до смъртта му. Причинителят е бактерия, която навлиза в растението през рани. При намиране бактериален ракхрастът се изрязва до здраво място и раната се третира с 5% разтвор на меден сулфат, последвано от замазка с градинска смола.

След подрязване инструментът се дезинфекцира с 5% разтвор на формалин или денатуриран алкохол или алкохол.

хлороза

Причинява се от дисбаланс на хранителни вещества в растенията: листата пожълтяват и се образуват издънки. Необходимо е да се открие причината за заболяването и да се наторява с оборски тор в корена и да се третират листата с 1-2% разтвор на железен сулфат. Добавете микроторове към почвата.

В. В. МЕЩЕРЯКОВ

ПРОДАВАМ РАЗАД ЕЛИТНИ СОРТОВЕ ГРОЗДЕ

Тел. 80920–468–47–02

Воронежска област, п. Нечаевка, ул. Vinogradnaya, 9.

Мещеряков Валентин Василиевич

Характеристики на сортовете грозде

АВГУСТИН (или ФЕНОМЕН).Енергиен. Гроздовете са големи - до 1000 г. Плодовете тежат 7–8 г, кехлибаренобели. Съдържание на захар до 21%. Устойчивостта на болести е висока. Устойчивост на замръзване -25 °C. Гроздовете са транспортируеми. Рано.

АЛЕШЕНКИН.Силен, високодобивен. Гроздовете са големи - 700–1000 g, плодовете тежат 4–5 g, с кремав оттенък, пулпата е месеста - сочна, много вкусна. Съдържание на захар до 21%. Устойчив на болести. Рано.

БЯЛО ЧУДО.Средно едър, високодобивен. Гроздове 600–800 g или повече. Плодовете са кехлибаренобели, кръгли, едри и много едри - до 9 г, с кафяв загар на слънце. Захарност до 24% с киселинност 5–7 g/l. Мразоустойчивост - 24 °C. Изключително устойчив на болести.

НАСЛАДА БЯЛО.Енергиен. Гроздовете са едри и много едри - до 1,5–2 кг. Плодове до 5–6 g, бели, хармоничен вкус. Съдържание на захар - до 25%. Устойчивост на замръзване -26 °C. Транспортируемостта е много добра, гроздовете могат да се съхраняват при нормални условия до три месеца или повече. Устойчив на болести. Рано.

ГОЛБЕН НОУ.Енергиен. Гроздовете са много големи - до 700 g, плодовете тежат 7-8 g, кремаво жълти, с мускатов вкус. Захарност 23%. Устойчивост на замръзване -27 °C. Справя се без химически обработки. Рано.

ПЕРЛАТА НА МОЛДАВИЯ.Ранно узряване. Средна височина. Средното тегло на грозда е 300–400 г. Гроздовете са средно плътни или рехави. Зрънцето е кръгло, червено-синьо, голямо, с вкус на индийско орехче. Продаваемостта, транспортируемостта и производителността са добри. Устойчив на гъбични заболявания. Зимоустойчивост до -25 °C.

КИШМИШ ЗАПОРИЖЕ.Енергиен. Гроздовете са едри и много едри - до 1,5 кг. Плодове - до 3 г, тъмночервени или тъмно лилави, хармоничен вкус. Устойчивост на замръзване -27 °C. Захарност 20%. Не изисква химически обработки. Рано.

КОДРЯНКА-218.Енергиен. Гроздове до 1 кг и повече. Плодовете са големи - до 7–9 g, продълговати, тъмно лилави, прост вкус. Захарност 16%. Зърната са с дребни семена или дори могат да бъдат без семки. Устойчивост на болести 3 точки, устойчивост на замръзване -22 ° C. Рано.

КРИСТАЛ.Високодобивен технически сорт грозде. Периодът на зреене е много ранен (110–115 дни). Храстите са средно големи. Гроздовете са средни, със средна плътност, с тегло 170–200 г. Плодовете са средни, овални, жълто-зелени или бели с покритие от сини сливи, хармоничен вкус, с тегло 1,5–2,1 г. Пулпът е сочен, кожата е силна . Съдържание на захар - 17-18%. Зимоустойчивост до -29 °C. Устойчив на гъбични заболявания: гроздето се използва за производство на сухи трапезни вина като шери.

В ПАМЕТ НА ЕДИН ХИРУРГ.Ранно узряване. Храсти голяма силарастеж. Плодовете са жълто-розови, със средно тегло 7,4 g, овални, средното тегло на чепката е 400 g.

ПЛАТОВСКИ.Средно едър, продуктивен. Грозд от 200 г, плодове с тегло 3 г, бели и розови, хармоничен вкус. Захарност 20%. Устойчивостта на болести е висока. Устойчивост на замръзване -29 °C. Рано.

ЕЛЕГАНТЕН УЛТРА.Храстите са средно големи. Гроздове 400–500 g и повече. Плодовете са с тегло 5–6 g, нежни, с вкус на индийско орехче. Съдържание на захар над 25%, устойчивост на замръзване -25 ° C. Устойчив на болести.

Средно ранен

АЛЕКСА.Ранно-среден период на зреене, 120-125 дни. Храсти с голяма сила на растеж. Гроздовете са много големи, 700–1000 g, единични до 1,8 kg, с умерена плътност. Плодовете са бели, много едри, 10–14 g, овални. Пулпата е месеста, плътна, с добро захаросване. Вкусът е хармоничен. Устойчивост на замръзване до -25 °C.

БЛАГОВЕСТ.Средна височина. Гроздове до 2500 g, плодове до 15 g, кехлибарени, хармоничен вкус. Захарност 20%. Устойчивост на замръзване -23 °C. Устойчив на болести. Средно ранен.

БИВОЛ.Универсален сорт грозде. Ранно-средно узряване. Жизнеността на храстите е добра. Гроздовете са средно големи, рехави, конични. Зрънцето е черно, леко овално, средно голямо. Има оригинален вкус на ягода. Захарността е от 18 до 21%, с киселинност от 5,4 до 9,9 g/l. Относително висока зимна издръжливост, устойчива на мана и сиво гниене на плодове.

КАМЕЛОТ.Трапезен сорт грозде. Зимоустойчив. Енергиен. Големи плодове с кехлибарено-бял цвят, хармоничен вкус.

ЛОРА. Храстът е средно голям. Гроздът е голям - 2 кг и повече. Плодовете са бели, големи - до 14 г, вкусът е приятен, хармоничен, семената са малки. Захарност 23%. Устойчивост на замръзване -23 °C. Устойчивостта на болести е висока.

НАДЕЖДА АКСАЙСКАЯ.Трапезна форма на ранно узряло грозде. Храсти със средна сила. Гроздовете са едри и много едри, с тегло 700-1200 g, единични до 2 kg. Теглото на зрънцето е 8–12 g или повече, продълговато, с лек аромат на индийско орехче, когато узрее. Съдържание на захар - 16-18%. Относително устойчив на мана, оидиум и сиво гниене. Продаваемостта и транспортируемостта са добри. Устойчивост на замръзване -23…-24 °C.

ТР ХЕЙЕРДАЛ.черен. Средна височина. Гроздовете са много големи - до 3 кг, дълги до 0,45 м. Плодовете са едри - 5-6 г, червено-сини на цвят. Пулпът е месест и сочен с аромат на индийско орехче. Устойчив на болести, устойчивост на замръзване -26 ° C. Високодобивен, изисква нормализация. Ранно средно.

ЕВРИКА.Средна височина. Гроздове до 1,5 кг. Плодовете са големи - 6 g, зелено-бели, приятни на вкус. Захарност 19%. Добивът е много висок. Устойчив на болести, не се нуждае от химически обработки. Непретенциозен. Средно ранен.

Средно късно

ХЕРКУЛЕС.Средно късно зреещ десертен сорт грозде. Зрънцето е кръгло, със средно тегло 6–7 g, леко мръснорозово на цвят. Гроздове 1000–2000 г. Месото е хрупкаво и вкусът е много добър. Херкулес не е устойчив на гъбични заболявания, особено на оидиум, при влажно време гроздето може да изгние.

РИЗАМАТ.Енергиен. Гроздовете са големи и много големи - до 3 кг. Плодовете са без семки, много едри - от 15 g или повече, най-едрите са до 25-30 g, розови, с интензивно оцветена страна, много вкусни. Захарност 25%. Мразоустойчивост - 18 °C. Може да се суши за султани. Устойчив на болести. Трябва да засадите на най-слънчевото място, защитено от северните ветрове.