Připojte dřevotřísku pod úhlem. Jak funguje skříňový nábytek: nábytkové materiály a komponenty

1. Hlavní materiál: laminovaná dřevotříska

Dřevo ve své čisté podobě je překvapivě hájemstvím drahého „elitního“ nábytku. Dřevo se ve skříňovém nábytku již prakticky nevyskytuje.

Hlavním materiálem, ze kterého je skříňový nábytek vyroben, je laminovaná dřevotříska(LDSP). Obvykle se jedná o desky o tloušťce 16 mm. K prodeji jsou také dřevotřískové desky o tloušťce 10 mm a 22 mm. Jako výplň slepých dveří posuvných skříní se používají laminované dřevotřískové desky 10 mm a police v knihovnách, kde je vyžadována větší odolnost proti zatížení, 22 mm a běžné laminované dřevotřískové desky 16 mm se mohou pod tíhou knih vážně prohýbat.

Někdy se také jako designové prvky nábytkových výrobků používají díly o tloušťce 22 mm, které vnášejí do designu originalitu (např. na běžné víko skříně 16 mm můžete nasadit vyčnívající víko o tloušťce 22 mm v tmavší barvě). Takové požitky jsou ekonomicky proveditelné pouze v hromadné výrobě, protože k řezání musíte vždy koupit celý list laminované dřevotřísky. Obvykle jsou všechny části skříňového nábytku (kromě dveří a fasád) vyrobeny z laminované dřevotřískové desky 16 mm.

Laminovaná dřevotříska je řezána na speciálních strojích podél vodítek. Samozřejmě, že doma můžete něco odříznout skládačkou - ale v tomto případě budou okraje švu „roztrhané“ a samotný šev se pravděpodobně bude kývat ze strany na stranu. Dosáhnout přímočaré pily přímočarou pilou je téměř nemožné.

2. Hrany

Řez laminované dřevotřísky je nejošklivější a nejzranitelnější místo - vlhkost jím snadno proniká a materiál bobtná a deformuje se. Proto se doporučuje zakrýt všechny konce laminované dřevotřísky speciálními hranami. Je známo několik typů hran:

. ABS hrana- analog PVC hran vyrobených z jiného, ​​ekologičtějšího plastu. Kromě šetrnosti k životnímu prostředí při likvidaci si zbývající rozdíly spíše vymýšlejí marketéři. V našem městě se ani neprodává.

. Smaltované fasády- malované fasády. Jejich hlavní nevýhoda: povlak se velmi snadno poškrábe, deformuje a není odolný vůči Chemikálie. Dříve se používaly pouze pro jejich nasycení světlé barvy. S příchodem akrylátových plastů na trh se výrazně snížila poptávka po lakovaných fasádách.

. Hliníkové a skleněné fasády- vyrobeno v high-tech stylu. Jsou krásné a moderní, ale náročné na výrobu a vyžadují nestandardní spojovací prvky, často instalované současně s výrobou fasády.

4. Zadní stěny a dno zásuvek.

Typicky jsou zadní stěny nábytku, stejně jako dna zásuvek, vyrobeny z LDVP. Jeho přední laminovaná strana zároveň vypadá dovnitř šuplíku nebo skříňky. Barva HDF je vybrána tak, aby odpovídala barvě použitého HDF. Tloušťka plechu je obvykle 3-5 mm.

Kdysi bylo módní umístit takovou stěnu na konzoly pomocí sešívačka nábytku. To je špatně - sponky vydrží omezenou dobu a bez ohledu na to, jak silná se vám konstrukce může zdát bezprostředně po sestavení, po pár letech se může pod tlakem nebo deformací rozbít. Obzvláště nesprávné je umístění dna zásuvek na sponky, které je neustále namáháno vytahováním. Zapomeňte tedy na sešívačku na nábytek – ta je vhodná pouze na čalouněný nábytek.

Někdy je vložena dřevovláknitá deska v drážce- tato technologie ale vyžaduje vyfrézování této drážky a zároveň zachování všech rozměrů výrobku na milimetr přesně.

Někdy jsou zadní stěny a dna zásuvek vyrobeny z dřevotřísky. Toto se praktikuje k vytvoření " ztužující žebra"ve vysokých skříních a v těch zásuvkách, kde bude velmi velká zátěž (20 kg a více). Zadní stěna skříně může být vybavena jednou nebo více výztuhami z laminované dřevotřísky a zbytek prostoru lze být naplněn LDVP.

5. Pracovní desky

Deska stolu- vodorovná pracovní plocha, na které lidé neustále pracují (vaří, jedí, píší).

Většina kancelářských stolů a levných možností stolování se omezuje na desku vyrobenou ze stejného materiálu jako samotný stůl. Může se jednat o laminované dřevotřískové desky 16 mm nebo lépe 22 mm, vždy ohraněné 2 mm PVC hranou.

Pro kuchyně se používají speciální pracovní desky. Obvykle se jedná o desku dřevotřískové desky o tloušťce 28-38 mm, pokrytou plastem pomocí technologie postformingu. Tento plast je poměrně odolný. Pokud je řez stolní desky šedý, je to obyčejná dřevotříska, pokud je modrozelená, pak odolný proti vlhkosti. Správné kuchyňské pracovní desky jsou opatřeny proužkem silikonu – tzv. odkapávací miska“, který nedovolí rozlitým tekutinám stékat dolů a na kuchyňský nábytek.

Slabým místem takových pracovních desek jsou okraje řezů. Obvykle jsou olemovány melaminem, aby odpovídaly barvě desky při řezání. Melamin se ale bojí vlhkosti a často se okraje stanou nepoužitelnými již po roce používání. Proto se pro konce desky stolu doporučuje použít speciální hliníkový profil, po předchozím důkladném potažení povrchu řezu silikonový tmel. K dispozici je také profil pro spojování stolových desek v pravém úhlu - bez jejich řezání a lícování s sebou - tento profil je velmi vhodný pro použití v rohové kuchyně.

Do desky stolu není zvykem dělat dírky (kazí hladký povrch stolu a pak se v nich ucpávají nečistoty), proto se taková deska většinou šroubuje zevnitř šrouby do vodorovných vzpěr. V tomto případě by šrouby neměly být příliš dlouhé, aby neprorazily víko.

Pracovní desky vyrobené z přírodní nebo umělý kámen. Výrobky z přírodního kamene jsou velmi těžké a vyžadují další péči kvůli poréznosti materiálu. Umělý kámen tyto nevýhody nemá. Kromě toho mohou být pracovní desky z umělého kamene poskytnuty téměř jakékoli velikosti a profilu. Jedinou nevýhodou takových pracovních desek je dnes jejich cena.

6. Umístění dílů

Dostali jsme se k těm sekcím, které utvoří vaše konečné pochopení toho, jak vyrobit skříňový nábytek. Nejprve si tedy promluvme relativní pozice podrobnosti.

Detail- jedná se o jakýkoli prvek skříňového nábytku: dno, víko, bočnice, zadní stěna, fasáda, police. Takže každý detail může být vnořený, možná nad hlavou.

Podívejme se na tuto tezi na příkladu dvou kuchyňská linka. Jeden bude stát na podlaze (na nohách) a druhý bude viset na zdi.

Spodní skříňka:

Jak je vidět z obrázku, je nejlepší, když provozní napětí (a u stojanové skříně směřuje od víka dolů) přirozeně se přenáší dřevěnými díly do místa kontaktu výrobku s podpěrou - na nohy skříně (viz schéma „správně“).

Ve druhé, „špatné“ volbě, je napětí přenášeno do potvrzení(toto je speciální nábytkový šroub, o nich budeme mluvit o něco později) - a síla se ho bude neustále snažit vylomit ze dřeva.

Druhý příklad: nástěnná skříňka.

Zde je vše naopak: síla působí na spodní polici a věci na ní a upevňovací bod skříně je vyšší než bod působení síly. Přirozenou cestou (spojováním dřevěných desek) nepřeneseme sílu směrem nahoru. Proto bude napětí nutně přenášeno armaturami.

Pokud zde vytvoříme stejný design jako u podlahové skříňky (viz „špatný“ diagram), všechna čtyři potvrzení budou mít konstantní sílu vytrhnout vyrobeno ze dřeva. Proto volíme nejhorší ze dvou zel: je lepší nechat potvrzované zažít snahu na přestávku(viz schéma "správně").

Na první pohled se to zdá obtížné, ale věřte mé zkušenosti: po třetím navrženém a sestaveném produktu začnete intuitivně bez přemýšlení určovat, kde by se ten či onen díl měl nacházet.

7. Spojovací materiál na nábytek

Spojovací materiál na nábytek je Hardware, které slouží ke spojování dílů nábytku. Nejčastěji se takové spojení provádí v pravém úhlu 90°. všechny moderní typy nábytkových spojovacích prvků jsou velmi dobře popsány, s Detailní popis jejich výhody a nevýhody. Pojďme si stručně projít ty, se kterými budeme mít možnost pracovat.

. Eurošroub (potvrzeno)- speciální nábytkový šroub. Nejběžnější upevnění skříňového nábytku. Confirmat je zvláště vhodný pro začátečníky - protože nevyžaduje přesné přidávání dílů - můžete pro něj vyvrtat otvor „na místě“, během procesu montáže produktu.

Všimli jste si, že samořezné šrouby se pro spojování dílů téměř nepoužívají? Je to tak, v nábytkářském byznysu je nahrazují konfirmáty. Díky svému ideálnímu tvaru pro 16mm laminované dřevotřískové desky mají výrazně větší závitovou plochu a drží mnohem pevněji než samořezné šrouby.

Potvrzení se dodávají v několika velikostech. Obvykle se používá 7x50. Při vrtání pro potvrzení je třeba věnovat zvláštní pozornost kolmosti vrtání - aby vrták „neutekl“ a neprorazil stěnu vrtaného dílu.

Potvrzení se překrucují šroubovák s šestihranným bitem nebo ručně pomocí speciálního šestihranný klíč. Potvrzení provedená křížovým šroubovákem nejsou správná potvrzení! Tyto šrouby se vám nikdy nepodaří utáhnout úplně.

. Excentrické spojky- nejsprávnější a moderní vzhled spojovací materiál na nábytek. Nezanechává stopy na přední straně výrobku, pouze na vnitřní straně. Hlavní nevýhodou je, že vyžaduje velmi přesné vrtání včetně vyrovnání otvorů na obou stranách a omezení hloubky vrtání (aby nedošlo k provrtání).

K vrtání přísad pro excentry se obvykle používá speciální vrták. Forstnerova vrtačka. Dá se to udělat ručně - ale je to velmi obtížné, je lepší mít vrtačku.

Pokud montujete nábytek, jehož konce nebudou veřejně vystavené, ale budou schované (například kuchyňské skříňky nebo šatní skříň ve výklenku), pak nemá smysl se trápit výstředníky. Použijte potvrzení.

8. Nábytkové kování

Panty lze také nastavit na výšku a hloubku výsadby. To vám umožní přesněji zarovnat dveře skříně. Nechybí ani vložené panty - při zavřených dveřích je fasáda zapuštěna dovnitř skříně (málo používané). Existuje řada pantů skleněných dveří, které dokážou sklo pevně držet na místě bez vrtání.

Kupujte pouze kvalitní produkty slavných výrobců(pro levné můžeme doporučit čínštinu Boyard) - aby s nimi v budoucnu nebyly problémy. Mezi seriózními světovými výrobci - rakouskými Květ, ale je to drahé a stejně to musíte zkusit najít.

9. Zásuvky a jejich vedení

Existuje mnoho způsobů, jak vyrobit krabice na nábytek. Nejjednodušší je vyrobit obvod krabice (boky, přední a zadní stěnu) z dřevotřísky. Tato metoda je popsána podrobně a s ilustracemi. Jediné v čem s autorem nesouhlasím je, že místo hřebíků na zajištění dna bych použil samořezné šrouby.

Pokud je požadována krásná fasáda, přišroubuje se samořeznými šrouby k jedné ze stran zásuvky do obložení, jak je znázorněno na obrázku v části 5 (úlohu pracovní desky v tomto případě bude hrát fasáda zásuvky).

Ale sestavení krabice je polovina úspěchu. Hlavní věc je otevřít a zavřít. To znamená, dejte to na vodítka.

Vodítka zásuvek Existují dva typy: válec a kulička.

. Váleček vodítka - obvykle bílá, připevněná ke dnu zásuvky. Krabice na takových vodítkách jezdí na dvou pogumovaných válečcích, vrní kvůli své nestabilní poloze a v místě maximálního výjezdu má tendenci vypadnout z vodítek při jakémkoli prudkém zatlačení. Taková vodítka jsou špatná, protože silně zatížená krabice se pokusí převrátit z jakékoli polohy, když je vysunuta více než do poloviny. Jedinou výhodou těchto průvodců je cena: cca. 30 rublů pro pár.

. Míč vodítka - nebo jak se obvykle nazývají „vodítka s úplným prodloužením“. Tato vodítka jsou teleskopická konstrukce, která dokáže prodloužit svou délku přesně dvakrát. Uvnitř obsahují několik desítek kuliček (jako u ložisek), což zajišťuje hladký pohyb krabičky. Vodítka jsou pevně připevněna samořeznými šrouby jak ke skříni, tak k zásuvce, což eliminuje možnost převrácení a zabraňuje „vyjetí z kolejnic“ bez ohledu na zatížení a rychlost škubání.

Proces instalace zásuvky na kulové výsuvy s plným výsuvem je dobře popsán. Cena takových průvodců je cca. 100 rublů za sadu. Je velmi zklamáním vidět, když v kuchyni s celkovými náklady více než 40 rublů výrobce zmáčkne a nainstaluje válečková vedení, čímž ušetří 70 rublů. Víte, chcete to vzít a uškrtit za takový nechutný přístup ke kupujícímu. Pokud si tedy objednáte kuchyň, ihned upřesněte, o jaký typ vedení zásuvek půjde.

. Metaboxy- řešení poprvé navržené rakouskou společností Květ. Cílem je ušetřit řemeslníka od nutnosti připevňovat vodítka k zásuvce a prodávat hotové boční stěny, s vestavěnými vodítky, otvory pro přední stranu a drážkami pro zadní stěnu. Po zakoupení metaboxu na něj stačí pověsit fasádu, vložit zadní stěnu a dno (mimochodem, mnoho metaboxů je navrženo pro dno z dřevotřísky a ne ze sololitu).

Vodítka v metaboxech jsou válečková. V souladu s tím metabox není produkt s úplným rozšířením. Cena metaboxu Blum: od 300 před 500 rublů. Nyní mnoho společností, včetně čínských, vyrábí produkty s názvem „metabox“, který se již stal pojmem. Zde je dobrý článek o výpočtu a sestavení metaboxu.

. Tandemboxy- technologickější řešení od stejné společnosti. Pokud metabox jezdí na válečkových vedeních, pak tandembox jezdí na kuličkových vedeních s plným prodloužením. Počet kuliček v nich je několik stovek. Tandembox je obvykle vybaven automatické zavírání dveří a tlumič nárazů (systém BluMotion) - který zajišťuje překvapivě příjemné a měkké dovírání zásuvky (vždy úplné dovírání) na jedno stisknutí.

Pro vysoké boxy mohou být tandemové boxy vybaveny jednou nebo dvěma přídavnými zarážkami. Tandemové boxy jsou vyráběny bílý a nerezové oceli. Ty druhé jsou samozřejmě dvakrát dražší.

Pokud budete náhodou na výstavě nábytku, zastavte se u stánku Blum. Ani si nedokážete představit, jak příjemné a kvalitní může být běžné nábytkové kování. Ale tandembox stojí podle toho: 1000-2000 rublů. za sadu.

10. Dveře pro posuvné skříně

Poslední věc, o které stojí za to mluvit v našem vzdělávacím programu o nábytku, je šatní skříně. Obecně platí, že kuchyně a šatní skříň jsou pro začínajícího výrobce nábytku nejdostupnější a nejzajímavější oblastí činnosti. No, samozřejmě nepočítám noční stolky a police. Nábytek do obývacího pokoje a ložnice obvykle vyžaduje seriózní designový přístup, použití nestandardních nebo obtížně zpracovatelných materiálů: přírodní dřevo, tvrzené sklo. U kuchyní a šatních skříní je vše jednoduché a přehledné.

Posuvná skříň se dodává ve dvou verzích: se stěnami (boční a zadní) a bez nich. poslední možnost Je to prostě část místnosti (většinou výklenek) oplocená posuvnými dveřmi, ve které si můžete dělat, co chcete: police, zásuvky, věšáky a spoustu dalších zajímavostí. Zde jsou uvedeny a fotografie nejběžnějších prvků plnících posuvné skříně.

Nejzajímavější a nejatraktivnější mechanismus v posuvné skříni je její posuvné dveře. Tady se šetřit nedá a musíte si pořídit pouze kvalitní kování - jinak budete s padajícími a zasekajícími se dveřmi trpět natolik, že sami nebudete spokojeni. V našem městě jediné slušné, co prodávají, jsou posuvné systémy od tuzemské firmy Aristo, nicméně podle recenzí jsou docela hodné.

Posuvná skříň obvykle obsahuje dvoje nebo troje dveře. Každé dveře jsou plátnem uzavřeným ve speciálním rámu z dekorovaného hliníkového profilu. V tomto případě nemusí být dveře jednotné - mohou být vytvořeny ze dvou nebo více různých panelů, spojených v libovolném úhlu pomocí speciálního profilu.

Tradičně je rámový profil pro posuvné šatní dveře navržen pro tloušťku křídla 10 mm. Pro výrobu roletových dveří se obvykle používají laminované dřevotřískové desky 10 mm. Jako designová alternativa mohou sloužit speciální plechy. ratan(dekorativní proutí), bambus a dokonce umělá kůže(na podklad z dřevotřísky nebo MDF).

Použití speciálních silikonových těsnění, 4-mm zrcadlo. Jde hlavně o to, aby ti, kdo vám budou stříhat zrcadla na skříň, nezapomněli na její zadní stranu nanést speciální elastickou fólii, která úlomky při nárazu zadrží. I když dítě rozbije zrcadlový povrch, výrazně se tím sníží pravděpodobnost zranění.

Aby se dveře mohly pohybovat, jsou na spodní a horní straně připevněna vodítka. Spodní vedení posuvné skříně zajišťují otevírání/zavírání dveří, horní zajišťují fixaci dveří vzhledem k hloubce skříně. Spodní válečky bývají plastové, vybavené pružinou tlumící nárazy a šroubem pro nastavení výšky. Horní válečky mají pogumovaný povrch.

Získat Dodatečné informace při vlastní výrobě skříňového nábytku důrazně doporučuji přečíst si následující zdroje:

. http://mebelsoft.net/forum/- Fórum profesionálních výrobců nábytku. Snad největší a nejoblíbenější zdroj věnovaný tomuto tématu.

. http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=19- Město řemeslníků, sekce "design nábytku a interiérů". Scházejí se zde ti, kteří se snaží dělat vše vlastníma rukama.

. http://mebelsam.com- Nábytek pro kutily. Existuje mnoho článků a příkladů široké škály technologií, nejen skříňového nábytku.

. http://www.makuha.ru- Adresář nábytku. Portál pro začátečníky, ale již nyní obsahuje zajímavé články.

No, to je konec našeho malého vzdělávacího programu o nábytku. Doufám, že jste nyní plní síly a odhodlání vyrobit skříňový nábytek vlastníma rukama. Přidejte trochu fantazie při výběru barev, hran, kování a kudrnatých střihů – a získáte příležitost vyrobit nábytek, který přesně to, co potřebujete.

A ani nejde o to, co se stane levnější a často i kvalitnější než v obchodě. A není to tak, že se již neomezujete na tovární modely. Faktem je, že věci, které jste vyrobili, věci, do kterých jste vložili svou duši, své nadšení a dovednosti, jsou uloženy teplo tvých rukou. Myslím, že to je důležité.

Kuchyně a šatní skříně jsou pro začínající kutily téměř nejjednodušším typem nábytku na sestavení (nepočítáme-li pouze noční stolky a police). Obecně platí, že nábytek do obývacího pokoje a ložnice obvykle vyžaduje serióznější přístup, použití nestandardních materiálů, skla. Tento článek pomůže začátečníkům pochopit, jak vyrobit nábytek sami.

Dřevo ve své čisté podobě se ve skříňovém nábytku již prakticky nepoužívá; masivní dřevo je považováno za drahý luxusní materiál.

Nyní se dřevo nahrazuje levnějším materiálem – laminovanou dřevotřískou (zkráceně laminovaná dřevotříska). Nejčastěji mají tyto desky tloušťku 16 mm, v prodeji lze nalézt i dřevotřískové desky tloušťky 10 a 22 mm. Plechy 10 mm se obvykle používají k vyplnění dveří šatních skříní a 22 mm - pro knihovny a police v případě potřeby vysoká síla ohýbat. Někdy je také konstrukce zdobena prvky vyrobenými z 22 mm laminované dřevotřísky.

Téměř všechny nábytkové díly jsou vyrobeny z 16mm laminované dřevotřísky (kromě dveří a fasád).
Laminovaná dřevotříska
Laminovaná dřevotříska se řeže na speciálních strojích podél vodítek. Samozřejmě to můžete odříznout doma pomocí skládačky, ale pak budou na okrajích třísky a zvlněné nerovnosti. Odříznout dřevotřísku rovnoměrně přímočarou pilou doma je téměř nemožné.

Hrany

Nejzranitelnějším místem laminované dřevotřískové desky je její pořez. Je to nejjednodušší způsob, jak vlhkost proniká dovnitř, takže pokud je ochrana špatná, konečky mohou brzy nabobtnat. Proto se konce uzavírají pomocí hran, existuje jich několik typů.

• Melaminová hrana je nejlevnější, ale nekvalitní. Nalepit si ho můžete doma pomocí žehličky.


• PVC okraj 0,4 a 2 mm – nejlepší možnost. Lze lepit pouze na speciálním stroji, takže je hotovo ihned při objednání střihu. Pro úsporu peněz je na neviditelné konce přilepeno 0,4 mm a na vnější 2 mm, které budou vystaveny konstantnímu zatížení a tření.

Hrana PVC 2 mm

• ABS hrana je podobná PVC, ale je vyrobena z ekologického materiálu.
• Zadlabací profil ve tvaru T - vkládá se do drážky předem vytvořené frézou. Málo používané.


• Nadzemní U-profil - lze snadno nalepit na tekuté nehty doma. Hlavní nevýhodou je, že okraje budou o pár milimetrů vyčnívat, takže se pod ním budou držet nečistoty. Na druhou stranu vám tato nevýhoda umožňuje skrýt nekvalitní střih.



Fasády

Kuchyňská dvířka a nábytková dvířka bývají vyrobeny z elegantnějších materiálů. Pokud ale vyrábíte dvířka šuplíku uvnitř posuvné skříně, které nikdo neuvidí, můžete na ně použít běžnou 16mm laminovanou dřevotřísku s 2mm PVC hranou. Ale skříňky v kuchyni by měly vypadat reprezentativně.

Fasáda je samostatným nábytkovým prvkem. Obvykle se vyrábí na zakázku. Při nestandardních rozměrech fasád může jejich výroba trvat i několik měsíců.

Podle standardní velikosti můžete se snadno orientovat: obvykle jsou fasády na každé straně o 2 mm menší než samotná skříň. Proto se pro standardní skříň 600 mm používá fasáda 596 mm.

Výška kuchyňské skříňky závisí také na fasádě a pohybuje se od 715 do 725 mm u podlahových skříněk (bez nohou) a nízkých nástěnných skříněk a 915-925 mm u vysokých nástěnných skříněk.



Typy fasád


Jelikož fasády plní především dekorativní funkci, výběr je obrovský, liší se vzhledem i materiálem.

• Fasády z laminované MDF. Jedná se o lisovaný materiál, odolnější proti vlhkosti a hustší ve srovnání s dřevotřískovými deskami. Nejčastěji se povrch laminuje, aby vypadal jako dřevo. Ale bez ohledu na to, jak silná je fólie, časem se může na okrajích odtrhnout a prasknout. Hlavní výhodou tohoto materiálu je jeho nízká cena a rychlá výroba.
MDF fasády
• Kromě standardních prázdných fasád existují také možnosti s tvarovanými výřezy pro barevné sklo. Sklo je připevněno ke krytu na zadní straně.
• Softforming - takové fasády jsou podobné běžným MDF, ale mají charakteristické dvoubarevné rozložení s reliéfem na obou stranách. Lze je použít pouze v suchých místnostech, ložnicích nebo obývacích pokojích.


• Postforming – ještě kvalitnější a odolnější produkty. Tenký plast na okrajích je zabalen o 90° nebo 180°, čímž se eliminují zbytečné švy v rozích. Jako podklad se používají dřevotřískové nebo MDF desky. Postforming se obvykle provádí v přísné formě, bez zbytečných náročných dekorativních prvků.


• Plastové fasády jsou vysoce kvalitní, ale drahé. Skládají se z podstavce (dřevotříska/MDF) po obou stranách obloženého silným plastem. Vždy mají přísný design a rovný povrch, lesklý nebo matný. Hrany desky jsou někdy chráněny ABS hranami nebo hliníkovými profily. V Nedávno Obzvláště oblíbený je super lesklý akrylový plast.

Plastové fasády v hliníkovém profilu
• Dřevěné a dýhované fasády - vhodné pro amatéry přírodní materiály, ale jsou drahé. Navíc se vedou dlouhé debaty o šetrnosti k životnímu prostředí: existuje názor, že laku a impregnace je tolik, že pro strom zbylo jediné jméno.


• Malované fasády připomínající smalt. Mají významnou nevýhodu - povrch je náchylný k poškrábání a deformacím a má nízkou chemickou odolnost. Dříve byly oblíbené díky syté barvě, ale s příchodem lesklého akrylového plastu se vše změnilo.



• Hliníkové fasády se sklem jsou vhodné pro high-tech kuchyni. Vypadají moderně, ale jsou náročné na výrobu a instalaci. K jejich upevnění se používají nestandardní kování.

Zadní stěny a dna zásuvek

Zadní stěna a dno zásuvek jsou nejčastěji vyrobeny z HDF. Hladká strana listu by měla směřovat dovnitř skříňky/zásuvky. Tloušťka plechů je 3-5 mm, barva je zvolena tak, aby ladila s dřevotřískovou deskou.

Někteří lidé dávají přednost připojení HDF k sešívačce na nábytek, ale to nelze. V průběhu času se držáky uvolní a konstrukce se může zkroutit. Nestojí za to mluvit o spodní části zásuvek - sešívačka zjevně není vhodná pro upevnění.

Nábytek LDVP
Někdy se vkládá do drážky připravené frézou, ale všechny rozměry se musí na milimetr shodovat.

Nejčastěji se HDF připevňuje na hřebíky nebo samořezné šrouby. Je lepší použít samořezné šrouby s lisovací podložkou, ale před jejich zašroubováním musíte vyvrtat otvor, jinak může výrobek prasknout.

Ve vzácných případech, například pro vytvoření „výztuhy“ ve vysoké skříni nebo v zásuvkách s vysokým zatížením, je dřevovláknitá deska nahrazena laminovanou dřevotřískovou deskou. Tyto materiály lze také kombinovat.

Stolní desky

Stolní deska je horizontální pracovní plocha, na které můžete vařit, jíst, číst, psát atd.

Většina kancelářských a stoly, stejně jako v levných jídelnách je stolová deska vyrobena ze stejné laminované dřevotřísky jako hlavní díly. Tloušťka je 16 nebo 22 mm, je nutné orámovat 2mm PVC hranou.

Do kuchyně se používají speciální pracovní desky. Jedná se o desku dřevotřískové desky o tloušťce 28-38 mm, která je svrchu pokryta odolným plastem pomocí technologie postformingu. Desky odolné proti vlhkosti mají zelená barva na řezu a obyčejná dřevotříska je šedá. Opravit kuchyňská deska musí mít odkapávací misku, která zabrání protékající kapalině dostat se na fasády a zásuvky.


Slabým místem takových pracovních desek je řezaná hrana. Bývají pokryty jednoduchým melaminovým okrajem, takže se během prvního roku používání stanou nepoužitelnými. Abyste tomu zabránili, doporučuje se chránit hrany speciálními hliníkovými profily (koncová lišta) a pro ochranu před vlhkostí předem natřít řez silikonovým tmelem.

Existují také další typy profilů: rohové a spojovací lišty, které jsou potřebné pro spojení několika skříní s různými pracovními deskami.

Rohová, spojovací a ukončovací lišta pro desku stolu

Dalším prvkem je dekorativní roh, který uzavírá mezeru mezi stěnou a deskou stolu.


Někdy se používá k dokončení zástěry stěnový panel. Na rozdíl od dlaždic nebo mozaiky je praktičtější díky absenci švů a je levná ve srovnání se skleněnými šploucháním.

Stolová deska se ke skříním připevňuje zespodu pomocí krátkých samořezných šroubů k vodorovným distančním podložkám, aby nedošlo k poškození hladké přední plochy.

Pracovní desky vyrobené z přírodního nebo umělého kamene jsou kvalitnější a odolnější než jiné. Přírodní kámen těžké a náročné speciální péče díky vysoké poréznosti. A falešný diamant nemá takové nevýhody, může mít jakoukoli velikost a tvar. Hlavní nevýhodou kamenných desek je vysoká cena, pro malou kuchyni stojí od 40 tisíc rublů. a více.

Alternativní možností je pracovní deska z dlaždic nebo porcelánové kameniny. Můžete si to vyrobit sami, ale dlaždice nelze namontovat na běžnou překližku nebo dřevotřísku. Podklad musí být nejprve pokryt cementovláknitými deskami.

Umístění dílů

Detailem je jakýkoli prvek skříňového nábytku: víka, stolní desky, stěny, fasády, police. Každá část může být buď vnořená, nebo fakturovaná. Správná volba druh umístění je velmi důležitý.

Podívejme se na příklady dvou kuchyňských skříněk: jedna z nich bude stát na nohách a druhá bude zavěšená.

Spodní skříňka:

Jak je vidět na fotografii, provozní napětí u stojací skříně směřuje od víka dolů a u první varianty se přirozeně přenáší přes díly na nohy skříně.




ve druhém, špatná verze zatížení se přenáší přes konfirmát (nábytkový šroub) a v důsledku toho dojde k jeho vytržení z dílu při zlomenině.

Nástěnná skříňka:

Ve druhém příkladu je opak pravdou: náklad půjde na spodní polici a upevňovací bod bude nahoře.


Pokud zde použijeme stejné schéma upevnění jako u podlahové skříňky (varianta 1), budou všechny 4 šrouby neustále pod zatížením vytahování ze dřeva. Proto je lepší, když konfirmace zatěžují zlomeninu (viz diagram „správně“).

Spojovací materiál na nábytek

Spojovací materiál na nábytek je kování ( Hardware), které se používají ke spojování dílů. Nejčastěji se spoje provádějí v pravém úhlu.


• Dřevěné hmoždinky - vložené předem vyvrtané otvory v obou detailech. Používají se pro předběžnou fixaci a zvýšení smykového zatížení, poté jsou díly upevněny spolehlivějším způsobem.


• Nábytkové rohy - oblíbený, ale zastaralý vzhled upevnění nábytku. Mezi nevýhody: vzhled, uvolňování v průběhu času a objemnost.

Nábytkový koutek
• Eurošroub (potvrzeno) – nábytkový šroub. Toto je hlavní upevňovací prvek součástí moderní nábytek. Nábytkáři téměř nikdy nepoužívají běžné samořezné šrouby. Confirmaty mají větší závit, takže mnohem lépe drží uvnitř dřevotřísky.
  
  Otvory pro ně lze vyvrtat přímo na místě. K tomu použijte speciální vrták, který vytvoří otvor s různými průměry pro závit, krk a hlavu Eurošroubu. Nejčastěji používané konfirmáty jsou 7*50 mm. Speciální pozornost Při vrtání je třeba dbát na kolmost vrtání, aby nedošlo k poškození povlaku součásti s průchozím otvorem.
  
  
  Nábytkové šrouby se utahují šestihranným klíčem nebo šroubovákem. Krytky pro křížový šroubovák nelze pevně utáhnout až do konce.

  Hlavní nevýhodou tohoto typu zapínání je, že zašroubované krytky zůstávají viditelné. Chcete-li je skrýt, použijte plastové zátky odpovídající barvě dřevotřísky.

• Excentrické spojky – moderní a Správná cesta upevnění Zanechává díru s pouze uvnitř výrobků, ale vyžaduje velmi přesné vrtání.
  
  
  K získání požadovaných otvorů použijte Forstnerův vrták. Nemá moc smysl se namáhat s jejich používáním k sestavení předmětů, které budou skryté, ale pro připevnění dvířek zásuvek fungují dobře.



Nábytkové kování




Mezi levné výrobce příslušenství můžeme doporučit čínský Boyard a ze seriózních světových výrobců rakouský Blum.

Zásuvky a skluzavky

Existuje mnoho způsobů, jak vyrobit nábytkové krabice. Nejjednodušší z nich je sestavit obvod z laminované dřevotřísky. Pokud je požadována krásná fasáda, přišroubuje se na hlavní rám zevnitř (jako deska stolu). Fasáda může být také připevněna k excentrům jako čtvrtá stěna zásuvky.

Hlavní ale není šuplík sestavit, ale správně zajistit.

Vedení zásuvek se dělí na válečková nebo kuličková vedení.




Dveře pro šatní skříně

Posuvná skříň může být samostatná (s bočními a zadními stěnami), nebo vestavěná do niky či rohu (s jednou boční stěnou). Vnitřní výplň může být cokoli: běžné police a mezipatře, šuplíky a koše, šatní tyče, speciální věšáky na kalhoty, kravaty atd.

Článek na téma: .

Hlavní prvekšatní skříň - posuvné dveře. Nedá se na nich ušetřit, musíte si pořídit kvalitní kování, jinak budete trpět pádem a zaseknutím dveří. Téměř v každém městě není problém najít domácí posuvné systémy Aristo ve specializovaných prodejnách.

Posuvná skříň má obvykle 2-3 dveře. Skládají se z profilovaného rámu, do kterého se vkládají dekorativní prvky: zrcadla a skla, dřevotříska, ratanová prostěradla, bambus, umělá kůže (na bázi). Každé dveře lze sestavit z kombinace několika takových materiálů, které jsou odděleny hliníkový profil. Nedoporučuje se vyrábět dveře o šířce větší než 1 m.


Standardní profily jsou určeny pro tloušťku plechu 10 mm. Jak do něj ale vložit zrcadlo o tloušťce 4 mm? Chcete-li to provést, vložte na okraj zrcadla silikonové těsnění. Aby rozbité sklo v případě nárazu nikoho nezranilo, je potřeba objednat zrcadlo s fólií nalepenou na rubové straně.

Dveře se pohybují podél vodítek, jsou instalovány nahoře a dole. Spodní dvířka zajišťují pohyb vpřed a vzad a horní fixují dvířka vzhledem k hloubce skříně.

Spodní válečky bývají plastové, mají pružinu tlumící nárazy a šroub pro nastavení výšky. Horní válečky mají pogumovaný povrch.
Při správném přístupu je domácí nábytek levnější a kvalitnější než ten, který je vystaven v obchodech. Ale kromě toho bude exkluzivní, přesně přizpůsobený potřebám majitelů a vlastnostem místnosti.

Proč jsem otevřel téma (dřevotříska)? Ten, kdo to dělá DIY nábytek, chce nejen vyrábět vysoce kvalitní produkt, ale také jej učinit levně. A slepením dvou dílů do jednoho dosáhnete požadované tloušťky dílu. Zároveň můžete ušetřit na nákladech za kamna.

Uvedu příklad: existuje produkt, který je vyroben převážně z 16 mm laminované dřevotřískové desky, ale několik dílů má tloušťku 30 mm. Při objednávce řezání takového výrobku platíme náklady na celou desku, i když je z ní vyříznuto jen několik dílů. V tomto případě je to velmi neekonomické.

Abyste ušetřili náklady na materiál, můžete vyrobit díl o tloušťce 30 mm z laminované dřevotřískové desky o tloušťce 16 mm a slepit je na dvojnásobnou tloušťku. Upozorňujeme, že díl bude mít 32 mm, s tím je třeba počítat. I když v některých případech (pokud se jedná o víko komody nebo skříně) nehrají 2 mm zvláštní roli.

PRVNÍ ZPŮSOB

Úkol: získat kus 600x300 o tloušťce 32 nebo 36 mm, ohraněný širokou hranou, nalepením dvou kusů laminované dřevotřísky (16+16 nebo 18+18 atd. - princip je stejný).

K tomu je potřeba zahrnout do řezání 16mm dřevotřísky dva stejné díly (!). 620x320(tzn. zvětšit díl z požadované velikosti o 10 cm po obvodu).

Pokud bude zesílený panel vidět z obou stran, spojíme rovinu s rovinou pomocí hmoždinek a kontaktního lepidla. Lepidlo se nanáší špachtlí v rovnoměrné tenké vrstvě na obě části. To musí být provedeno rychle, protože kontaktní lepidlo rychle schne. Upneme to svorkami nebo pod lisem na minimálně 12 hodin (já to většinou lepím dnes - zítra budu na dílu pracovat dále).

Pokud bude zesílený panel vidět pouze z jedné strany, můžete je po nalepení dílů (bez hmoždinek) připevnit šrouby 4x30 podél okrajů a uprostřed. V tomto případě nejsou potřeba svorky ani lis.

Po nalepení díl „napasujte“ do rozměru 600x300, tedy okraje po obvodu zastřihněte. V rozměrech dílu nezapomeňte zohlednit tloušťku hrany. Díl musí být řezán na stroji při zachování čistého řezu a úhlu 90 stupňů. Nyní to můžete oříznout. Připraveno.

DRUHÝ ZPŮSOB. Jednodušší než ten první.

Úkol: Díl 600x300 o tloušťce 32 nebo 36 mm získáte slepením dvou hraněných dřevotřískových dílů (16+16 nebo 18+18 atd. - princip je stejný).

K tomu je nutné zahrnout do řezání 16mm dřevotřísky dva stejné díly 600x300(!). Zavřete je.

Lepidlo jako v předchozím způsobu. Jen je potřeba pečlivěji zarovnat okraje! Ale výsledek je trochu jiný - díl je tlustší, ale „dvojitý“.

V projektu jsou použity oba způsoby lepení dřevotřískových desek.

TŘETÍ ZPŮSOB.

Úkol: získejte díl 600x300 o tloušťce 32 nebo 36 mm za použití dřevotřískových dílů odpovídající tloušťky.

Jeden díl zařazujeme do řezání 620x320(!) a hypotéky – v tomto případě 620x60- 2 kusy a 200x60- 2-3 kusy. Principem je provedení zástav po obvodu a nad pilíři, na které se hotový dílec připevní.

Díl a vložené díly slepíme kontaktní lepidlo a duplikujte jej pomocí šroubů 4x30. Po úplném zaschnutí jej „rozjedeme“ do rozměru 600x300. A konec lemujeme.

U desky stolu se dělají zástavky po obvodu a v místech uchycení nožiček plus spodní strana je pokryta 3mm sololitem. Dřevovláknité desky lepíme také kontaktním lepidlem a pod lisem. Po úplném zaschnutí jej „zařízneme“ do požadované velikosti a konec olemujeme. Výsledkem je díl o tloušťce 35 mm. Lehká deska stolu.

To je vše, co jsem vám chtěl říct. Pokud znáte jiné způsoby lepení laminované dřevotřísky, podělte se prosím v komentářích.

Další velmi zábavný nápad od Sergeje Novikova. Výsledek je velmi podobný dvěma předchozím lekcím, ve kterých udělá v dílu pravoúhlý řez a olemuje ho hranou 2 mm. Ale tato lekce ano zásadní rozdíl: nevyrábíme pevný rohový kus, ale spojujeme dva kusy od konce k sobě.

Tato metoda může být užitečná při spojování kusů stolové desky nebo dokonce při výrobě fasád z laminované dřevotřískové desky ekonomické třídy.

Pojďme tedy začít. Díly připravíme ke slepení: okraje přilepíme a zapilujeme pod úhlem 45 stupňů (to je nutné velmi opatrně, .
K práci potřebujeme router kotoučová řezačka. Vzhledem k tomu, že se jako klíč plánuje použít kus HDF nebo dřevovláknité desky, tloušťka frézy by měla být 3,5 mm

Provedeme řez uprostřed konce spojovaného dílu (okraje řezu by neměly být viditelné ze stran, to znamená, že nástroj je pohřben v materiálu a ustoupí 10-15 mm od okraje.

Je vybrána podobná drážka a na druhé části je vhodné umístit frézku na stejnou stranu na obou částech, v tomto případě, i když se vychýlíte ze středu, nebude to mít žádné negativní důsledky.

Z kusu sololitu nebo HDF připravíme hmoždinku (měla by být široká jako dva přesahy frézy a o 1-2 cm kratší než drážka.

K lepení je vhodné jakékoli lepidlo na bázi PVA, například Homakol nebo Moment STOLYAR. Hmoždinku a lepený konec natřeme lepidlem, hmoždinku vložíme do drážky a spoj smontujeme.

Obě poloviny lepeného dílu spojíme. Pro spolehlivost je můžete upnout do upínacího zařízení (je jich docela dost), nebo se obejdete bez nich. Pro pracovní desky jsou relevantní speciální vazby. Poté odstraníme přebytečné lepidlo, které ze spáry vyčnívalo.

Po zaschnutí lepidla získáte toto úhledné spojení bez rozdílu výšky. Pevnost v tahu takového spojení (bez dodatečných výztuh) myslím není příliš vysoká, ale na smyk je zcela dostačující.

Nábytkový potěr se používá pouze při výrobě nábytku. Při výrobě nábytku byste neměli používat tradiční spojovací prvky místo nábytkových kravat, protože má speciální vlastnosti, které nejen usnadňují montáž nábytku, ale také umožňují skrýt spojovací prvky. Dále zvážíme nejčastěji používané typy nábytkových potěrů a jejich vlastnosti.

Potvrdit

Nejběžnějším typem spojovacího prvku je potvrzení. Zároveň nejjednodušší na použití. S jeho pomocí je montáž nábytku jednodušší a rychlejší než použití jiných typů nábytkových potěrů. Zvláště pokud během montáže musíte sami vyvrtat otvory pro upevňovací prvky. Pomocí konfirmátu se spojí dvě části pod úhlem 90 stupňů.

Obr. 1.

Aby bylo možné obě části utáhnout, musíte vyvrtat dva otvory. Jeden v jedné části s průměrem rovným průměru hlavy potvrzení, druhý na konci druhé části s menším průměrem rovným průměru závitové části.

Zpravidla se k tomu používají vrtáky o průměru 6, respektive 5 mm. Pro současné vrtání otvorů je však k dispozici kombinovaný vrták. Je to velmi pohodlné. Není potřeba neustále přeskupovat vrtáky nebo používat dva vrtáky současně.

Obr.2.

Confirmat je univerzální spojovací prvek, ale má některé nevýhody a aplikační vlastnosti.

Confirmat by měl být používán současně s použitím hmoždinek. Hmoždinka je dřevěná tyč o průměru 6-8 mm a délce 20-30 mm (na fotografii níže, vedle potvrzení). Hmoždinka funguje jako vodítko a nedovolí, aby se díly během utahování pohybovaly.

Obr.3.

Navzdory tomu, že nábytek sestavený pomocí konfiramátu lze skládat nebo demontovat, nábytek vyrobený z laminované dřevotřísky to příliš nesnáší. Zpravidla po jedné demontáži už nábytkový potěr dobře nedrží.

Potvrzení by mělo být pečlivě zabaleno. Nejlepší možností je ručně nebo pomocí šroubováku při nízké rychlosti. V opačném případě se potvrzovací závit změní na vrták, který díru rozbije.

Obr.4.

Pro zapuštění hlavy do těla nábytkového dílu použijte klíč a proveďte to opatrně, jinak hrozí prasknutí závitu. Někdy je potřeba si předem spočítat.

Confirmat odkazuje na „viditelné“ spojovací prvky. Tito. Na rozdíl od jiných typů spojovacích prvků zůstává viditelný, proto je nutné použít speciální zátky nebo samolepky pro skrytí spojovacích prvků.

Obr.5.

Obr.6.

Excentrická spojka

V tovární výrobě nábytku se často používá excentrická spojka. Důvodem je obtížnost vrtání otvorů. Excentrická spojka se skládá ze dvou částí: čepu a excentru. Čep je instalován v jedné části a excentr v druhé.

Obr.7.

Hlavní výhodou tohoto typu spojovacího materiálu je, že tento spojovací prvek je skrytý a nekazí tedy vzhled nábytku. Tento typ spojovacího materiálu navíc na rozdíl od konfirmátu umožňuje opakovaně skládat a rozebírat nábytek, což je důležité například při stěhování. Také pomocí excentrické spojky můžete spojovat díly pod různými úhly.

Na samovýroba nábytek se nepoužívá často kvůli obtížnosti vrtání otvorů a nemožnosti korigovat spoj při montáži. Hlavní problém při vrtání otvorů spočívá v otvoru pro excentr. Tento otvor není průchozí a vyžaduje použití speciálního vrtáku - Forstnerova vrtáku.

Obr.8.

Obr.9.

Obr. 10

V tomto případě je hloubka odběru asi 12 mm a tloušťka dřevotřískové desky je 16 mm. Zbývající tloušťka stěny je pouze 4 mm. Existuje riziko vrtání více, než je nutné, a tím poškození kusu nábytku. Proto je při vrtání otvorů pro excentrickou kravatu nutné použít omezovače hloubky vrtání.

Obr. 11

Průřezový potěr

Tato kravata je šroub a matice, pomocí kterých se k sobě přitahují dvě části nábytku, například dvě skříňky. Ke svázání skříní se používají 2 až 4 sekční spojky. V závislosti na tloušťce dřevotřískové desky existují křížové potěry různých velikostí.

Obr. 12

Vzhledem k tomu, že křížový potěr slouží k vyvazování skříní a skříně jsou zase vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 16 mm, nejčastěji se používá křížový potěr o délce 32 mm. Existují však úvazy dlouhé až 50 mm, které se používají k utažení dílů větší tloušťky.

Obr. 13.

Podpěry polic

Existuje obrovské množství typů podpěr polic. Lze je však rozdělit do dvou skupin: držáky polic na dřevotřískové desky a držáky polic na sklo. Každou z těchto skupin lze dále rozdělit do dvou typů: držáky polic s fixací a bez fixace.

Držák police na dřevotřísku se skládá ze 2 částí: tyče a držáku police.

Obr. 14.

Šroub je instalován ve stěně skříně a držák police je instalován v těle police. Chcete-li nainstalovat držák police, musíte vyvrtat otvory do police a stěny skříně. U většiny podpěr polic jsou velikosti otvorů standardizované, jsou znázorněny na obrázku níže. Při instalaci podpěry police byste si však měli pečlivě přečíst pokyny, abyste předešli chybám.

Obr.

Je třeba poznamenat, že držáky polic pro dřevotřískové desky se dodávají s fixací nebo bez ní. Držák police s fixací má excentrický mechanismus, díky kterému bude police pevně spojena se stěnou skříně. Policové podpěry s fixací mají ještě jednu výhodu, policové podpěry tohoto typu slouží jako dodatečné vyztužení konstrukce nábytku.

Obr. 16.

Držáky skleněných polic mají více jednoduchý design. Jsou připevněny pouze ke stěnám skříně pomocí samořezného šroubu.

Obr. 17.

Policové držáky na sklo bez fixace jsou tyčové nebo úhelníky. Policové držáky s fixací mají speciální šroub, kterým je sklo pevně fixováno a nemůže náhodně vypadnout. Obr. 19. Stěrka na desky stolů. Poskytuje spolehlivé spojení mezi dvěma částmi pracovních desek. Pro zvýšení přesnosti spojování dílů je vhodné použít společně s hmoždinkou. U standardního potěru v připojených částech stolových desek ne průchozí otvory o průměru 35 mm a hloubce 19 mm. Vzdálenost mezi otvory by měla být o 15 mm menší než délka kravaty. Šířka drážky musí být minimálně 7 mm.

Chcete-li svázat dvě stolní desky k sobě, použijte pár kravat. Pro montáž táhel je nutné vytvořit vybrání pro dorazy táhel a drážku pro šroub. To se dá udělat různé způsoby. Většina cenově dostupná varianta další. Vybrání pro dorazy je vyrobeno Forstnerovým vrtákem vhodného průměru, drážku pro šroub lze vyrobit přímočarou pilou.

Obr.20.

Nábytkový koutek

Tento typ spojovacího prvku se používá ke spojení dvou částí. Jedná se o poměrně křehký způsob spojení, takže se používá k upevnění dílů, u kterých se nepředpokládá, že budou ovlivněny velkým zatížením. Obvykle se jedná o dekorativní prvky, například základnu šatní skříně nebo mezipodlahové police.

Obr.21.

Často používaný plastové rohy místo kovových. Nejsou méně odolné, ale mají atraktivnější vzhled a možnost skrytých spojovacích prvků. Roh nábytku je připevněn ke dvěma protilehlým dílům pomocí dvou samořezných šroubů. Poté se víko zacvakne, čímž se skryjí spojovací prvky.

Obr.22.

Nábytkové spojovací prvky diskutované v článku jsou nejběžnější a nejčastěji používané, protože se jedná o nejuniverzálnější a snadno použitelné typy spojovacích prvků. V drtivé většině případů jsou popisované typy nábytkových spojovacích prvků dostatečné pro sestavení jakéhokoli nábytku.