Сделать дверь своими руками из металла. Как сделать железные двери своими руками

Двери из металла являются популярными благодаря надежности и безопасности. Но промышленные предприятия берут значительную плату за изготовление таких конструкций. А между тем, выполнить всю работу своими руками не составляет особенного труда – было бы желание и элементарные технические знания.

Преимущества самодельных изделий

Создание металлических конструкций вручную сложнее, чем с использованием профессионального оборудования. Но зато нет ограничений, накладываемых конкретными моделями и спецификациями. Отсутствует риск, что ради экономии могут быть применены некачественные материалы , чем нередко грешат даже крупные поставщики готовой продукции. Дизайн и исполнение идеально соответствуют ожиданиям владельца дома, гаража или дачного коттеджа.

Немаловажны и соображения экономии, особенно сейчас, когда каждый рубль достается все тяжелее с годами.

Проектирование

Нет никакого смысла браться за изготовление стальных дверей без чертежей и схем. Раньше всего замеряют высоту и ширину проемов. Собранные данные переписывают и по ним чертят точную схему, показывая, насколько широким и высоким будет полотно. В большинстве случаев можно обойтись дверным блоком 90х200 см, если размеры больше этой планки, сверху ставят вспомогательный фрагмент.

Для закрытия каркаса могут применяться следующие варианты:

листовая сталь;
решетчатая стальная конструкция;
стеклянная деталь;
глухой фрагмент;
распахивающийся блок.

Нельзя обойти в проекте ни один элемент. Если он не указан или указан неправильно, неизбежно появятся большие трудности.

Число петель, закладываемых в проект, определяется массивностью изделия. Практически в каждом случае хватает 2–4 петель, более сложные двери крайне редко применяются в бытовых целях. Обязательно указываются и размеры отдельных конструкций, и толщина листов каркаса, и тип внешней отделки двери. Еще важно сразу же разобраться с желаемым типом металла.

Инструменты и необходимые материалы

Именно на металл приходятся основные затраты как крупных производителей, так и частных мастеров. Почти все прочие материалы стоят заметно меньше, исключение составляют только отделочные покрытия. Тем не менее вполне реально своими руками сделать стальную входную конструкцию в пределах 15 тыс. рублей. За эту сумму вряд ли получится приобрести даже низкокачественную поделку из азиатских стран.

Чаще всего своими руками дверные конструкции делаются из профтрубы сечением 2х4 см. 18–22 погонных метров такой трубы позволяют выполнить дверной блок типичных размеров – 100 см по ширине и 200 см по длине.

При возникновении недоразумений стоит отталкиваться от эскиза, благо отыскать уже просчитанные чертежи изделий на все случаи жизни не составит труда. Минимальная толщина листов металла составляет 0,25 см, а остальные габариты должны совпадать с размерами проема.

При выборе петель опытные мастера отдают предпочтение тем, в которых есть подшипник.

Учитывая значительную массу конструкции, три петли явно сработают лучше и надежнее, чем две.

А также могут потребоваться уголки металлопрофиля, фурнитурные компоненты, теплозащита и декоративные покрытия . При работе расходуют ресурс абразивные круги и сверла, электроды. Кроме сварочного аппарата и специального стола для работы с ним, нельзя будет обойтись без угловой шлифовальной машины, качественной дрели и электрического лобзика.

При необходимости демонтировать старую конструкцию помогут молоток, гвоздодер и остро заточенный топор. Метизы удобнее подчас крепить гаечным ключом либо шуруповертом.

Делаем замеры

Не стандартные размеры изготовленной своими руками двери – это важное преимущество перед серийными конструкциями. Профессионалы на заводах берут дополнительную плату за отклонение от наиболее распространенных габаритов. Но раньше всего придется оценить фактическую величину проема и дверного блока, который должен быть в него поставлен. Промеры делаются рулеткой и обязательно фиксируются на бумаге: не стоит полагаться на память в данном случае. Кроме величины полотна, учитывают и то, что по периметру его встанет коробка, которая обычно имеет толщину 20–30 мм.

Поскольку в районе петель ширина больше, а по остальному периметру полотна – меньше, понадобится всегда закладывать в проект использование доборных деталей. Во внимание принимают наиболее широкий размер, поскольку только это условие позволяет приложить наличник достаточно плотно. Высота проемов отмеряется по боковым откосам с той и другой стороны. При очень высокой полости приходится снижать проем или подготавливать крупные наличники.

Когда высота отверстия невелика, лучше резать стену специальным инструментом, чем вносить коррективы в строящуюся дверь.

Как сделать своими руками железную входную дверь?

Закончив все промеры и выбрав материал, инструменты, можно сразу браться за работу. Технология подразумевает обязательную проверку стен. Они должны быть из крепких блочных материалов или из основательного бетона.

В проем габаритами более 150х200 см рекомендуется ставить сборные коробки, верхушка или боковина которых покрывается дополнительной полосой металла. Широкие выемки оснащаются парой вспомогательных модулей со стеклом. Они помогут сделать дверь крепче и украсят ее.

Открываться дверь должна будет наружу, а не внутрь, чтобы облегчить уход при возникновении чрезвычайной ситуации.

Начинают работу с того, что раскладывают на стальном верстаке ключевые части коробки и нарезают их по разметке. Точность надрезов проверяется путем пробной сборки и оценки при помощи столярных уголков.

Большое внимание стоит уделить точному соединению всех диагоналей с углами. Швы, оставшиеся после сварки, дорабатываются при помощи УШМ.

Теперь требуется изготовить заготовки на каркас, на них используют стальные уголки. Шаблонами при работе оказываются прямоугольные конструкции строго заданной толщины. Основные зазоры от рамы до короба в районе замка приблизительно равны 0,5 см, а по трем другим сторонам конструкции их принимают по 0,3 см. Размечают и нарезают профиль, вкладывают его в короб и выверяют точность диагонали. Боковые профили снабжаются прорезями под замки.

Чтобы самому сварить из металла дверь, нужно начинать работу с крепления углов рамок и приваривания каркасов в нескольких точках по периметру. Потом на рамку наваривают полосовой металл, удерживающий обшивку, а в каркасе варят ребро жесткости. Сразу после этого нужно зачищать получившиеся швы, размечать полотно.

Теперь можно нарезать болгаркой листы и приваривать их к раме. После этого требуется вставить и приварить дополнительные ребра жесткости.

Место под монтаж замка размечается непосредственно на полотне; там сверлят скважину и доводят ее до нужной кондиции при помощи напильника. Затем готовят отверстия под замок, нарезают резьбу.

Как только монтаж запора окончен, можно браться за петли, приваривая их к каркасу полотна и к дверной коробке. Стоит обратить внимание, что коробку требуется раскрыть и закрепить части петель внутри при помощи сварочного аппарата.

Нередко на этом работа не заканчивается и строится дверь с окном.

В подготовленную выемку можно поставить не только стекло, но и декоративную стальную решетку, выполненную в технике холодной ковки. Как показывает практика, по способности пропускать свет такое решение ничуть не хуже, а по оформительским характеристикам даже лучше простого застекленного отверстия. Если требуется максимально сберечь тепло в помещении, впрочем, решетка может сочетаться со стеклопакетом. При желании можно попробовать и другие конструктивные решения.

Процесс изготовления коробки

Кроме самой двери, какой бы удобной и качественной она ни была, обязательно понадобится и коробка. Создавать ее легче всего при помощи деревообрабатывающего станка, исходным компонентом является строганая доска. Стоит проверять древесину, хорошо ли ее высушили, в противном случае вся конструкция может быстро перекоситься.

Необходимыми элементами также будут следующие:

пилы;
молотки;
рейки;
шуруповерты;
саморезы;
гвозди;
другие металлические крепежи.

На входных дверях основная часть короба в основном делается из металла, который сваривают. Но у дерева есть свое преимущество – это простота обработки. А вот древесно-волокнистая плита служит недостаточно долго, и уже в скором времени потребуется менять коробку. При выборе древесины стоит обратить внимание на темные пятна. Если они есть, то это свидетельствует о нарушении технологии сушки. Подобные дефекты не удается замаскировать даже несколькими слоями качественной краски.

Разметка сначала производится по верхней, затем по нижней границам. Чтобы избежать ошибок, нужно прибавить соответственно перекладину и порожек. Выполнив заготовки по сделанным насечкам, их подгоняют под габариты двери.

Как только навесят петли и установят дверь на место, ее еще раз корректируют, чтобы исключить появление зазоров. К сведению: если какой-то момент в работе внушает опасение, есть сомнения, что не все получится сделать, тогда нужно обратиться к профессиональным мастерам.

Монтаж двухстворчатых дверей

Двухстворчатые двери ставятся несколько иначе, чем одностворчатые конструкции. Более того, у них внутри есть свое разделение, которое нужно учитывать. Так, одни двери с парой створок распахиваются, а другие – раздвигаются. Если уже установлена дверь, ее демонтируют максимально аккуратно.

Чтобы сберечь прежние коробки, поступают так:

снимают наличники;
убирают цемент и пену;
выкручивают саморезы или срезают гвозди.

Сняв коробку, убирают оставшиеся выравнивающие слои, для этого используют перфоратор. Если старая оболочка выполнена по всем правилам и хорошо сохранилась, ее оставляют нетронутой, только лишь снимая монтажную пену. Как и в случае с одностворчатой дверью, потребуется провести замеры проема. Но дополнительно к нему измеряются и прилегающие плоскости. Брус коробки обрезается под углом 45 градусов.

Самый практичный инструмент – это торцевая пила, но при отсутствии ее можно использовать и ножовку с мелким зубом. Потом врезают в вертикальные части проема петли, для этой цели используется фрезер. Заменить его в крайнем случае помогут стамеска и молоток; а еще проще будет использовать накладываемые петли типа «насекомое». Стягивание конструкции воедино производится при помощи саморезов. Чтобы сохранить коробку целой, перед введением крепежа готовятся отверстия на 1 мм меньше, чем диаметр саморезов.

Коробку в проеме выставляют точно по уровню , причем следить нужно не только за вертикалями, но и затем, чтобы конструкция не покидала даже маленьким краешком контур выемки. Прикрепив ролики к полотнам, разметив высоту направляющих для них, очерчивают линию по уровню и прикручивают по ней к стене брусок толщиной 4–5 см. Направляющие монтируются на брусок, и к нему подвешивается дверь. Требуется всегда резервировать технологический зазор от створок до короба.

Чтобы он не пропускал холодный воздух и осадки в помещение, этот промежуток заливают пеной.

Как сделать теплую дверь в домашних условиях?

Но даже герметично закрываемая конструкция двери не может сама по себе стать надежной преградой морозу. Чтобы избежать связанных с этим негативных явлений, придется ее утеплять. Чаще всего для этого применяют пенопласт и полистирол, которые на производстве превращаются в плиты различной толщины. Такие материалы не разрушаются при увлажнении, поэтому их разрешено использовать для утепления всех помещений вне зависимости от климатических условий. Каркас делают из сухого бруса, который не должен повредить листы металла.

Материалы кладут в промежутки между брусками или ставят враспор. Прикрепление их может происходить и механически, и на клей.

Следует стараться, чтобы зазоры, отделяющие утеплитель от каркаса, были минимальны.

Закончив работу, выжидают какое-то время и проверяют, не возникли ли зазоры. Поверх утеплителя размещается слой лицевого материала. Очень важно, чтобы он был не только прочным, но и максимально изящным.

Отделка и декор

Отделать двери, даже изготовленные самостоятельно, готовы многочисленные бригады строителей и дизайнеров. Но плата за их услуги часто бывает чрезмерной, исчисляется по произвольному принципу. И при этом всю ту же работу можно проделать своими руками в кратчайшие сроки.

Проемы для дверей могут покрываться следующими материалами:

ламинатом;
декоративным камнем;
вагонкой (пластмассовой или деревянной);
сайдингом.

Несмотря на то, что в продаже множество моделей входных дверей, в некоторых случаях подходящий вариант выбрать довольно сложно. Одних не устраивают размеры по причине нестандартного проема в месте установки, другие боятся скрытых дефектов изделия, третьих смущает высокая стоимость комплекта.

Собственноручное изготовление металлической двери, при правильной организации процесса, имеет ряд преимуществ. Например, не придется беспокоиться о качестве конструкции, собрать ее получится по любому приемлемому чертежу, да и с оформлением проблем не возникнет – методик много. К тому же и расходы на сборку, отделку блока будут минимальными.

Этап подготовки

Начинать работу следует с демонтажа старой двери и полной зачистки проема. Только после тщательного обследования состояния основы можно сделать вывод, подходит он для установки металлоконструкции или нет. Возможно, придется его сужать (расширять) в соответствии с требуемыми размерами, дополнительно усиливать. Последнее характерно для строений из ячеистых бетонов, древесины, а также из иных материалов при значительной степени изношенности. Следовательно, проводятся необходимые технологические операции.

После получения прохода в стене с правильной геометрией можно приступать к производству замеров. На основании этого разрабатывается чертеж металлической двери. Кроме определения габаритов каркаса и створки, следует выбрать и схему конструкции. В первую очередь, в какую сторону удобнее распахивать полотно, где на нем лучше установить запоры, петли (их количество) и элементы фурнитуры (ручку, глазок). Иногда целесообразно изготовить вариант «полуторки». В нем малая створка жестко фиксируется, но при необходимости временно расширить проем (например, при перемещении габаритных грузов) ее несложно распахнуть.

Схема металлической двери составляется с учетом того, что между косяком и основой должен быть небольшой зазор (порядка 15 – 20 мм). Его называют монтажным. Он позволяет, во-первых, правильно выставить раму, отрегулировать ее положение, во-вторых, дополнительно утеплить проем по периметру.
Петли на дверь расставляются на равном удалении друг от друга, а их количество определяется массой полотна; при его небольшом весе достаточно и двух навесов. Но в любом случае их отстояние (верхнего и нижнего) от срезов створки выбирается около 150 мм (для проемов стандартной высоты).

Готовятся материалы и принадлежности. При работе с железом обязательно понадобится сварка. Плюс к этому – перфоратор (эл/дрель с отбойником) и «болгарка». Все остальное – обычный бытовой инструмент, угольник, рулетка. С материалами несколько сложнее, придется выбирать.

Для каркаса подходят уголки или профили (со стороной в 4 см). Здесь стоит ориентироваться на предназначение конструкции, требования к ее устойчивости и вариант дальнейшей отделки. Если предполагается качественное утепление, повышенная прочность, то дверь из профильной трубы – лучшее решение. А вот ребра жесткости можно выполнить и из уголка.
Обшивка рамы делается из листовой стали. Необходимо оптимально сочетать такие показатели, как общая масса полотна и его прочность. Но в любом случае использовать металл толщиной менее 2 мм не рекомендуется.
Элементы крепления. Любая железная дверь, хоть самодельная, хоть покупная, в проеме фиксируется анкерными болтами. Исключение лишь для моделей, монтируемых в деревянных (каркасных) строениях. Как правило, при самостоятельной установке дверей на их входе они крепятся к специальным рамам или к основе при помощи сварки или крупного метиза.

Все остальное – уплотнители, теплоизоляционные и отделочные материалы, элементы крепежа, фурнитура – на усмотрение мастера.

При недостатке опыта в изготовлении дверей из стали своими руками лучше ограничиться накладными петлями. Навесы скрытого типа гораздо сложнее в монтаже, и здесь нужен профессиональный подход.

Порядок изготовления металлоконструкции

Железная дверь своими руками, независимо от ее схемы и чертежа, собирается по одному алгоритму. Первоначально делаются отдельные элементы.

Короб

С ним никаких проблем нет, но при условии, если все замеры и раскрой заготовок сделаны грамотно, в точном соответствии с составленным чертежом. Сварить отдельные части в единую конструкцию правильной геометрии несложно. Необходимо лишь вести работы на идеально ровной, жесткой поверхности и постоянно контролировать углы. По окончании сборки косяка все швы тщательно шлифуются алмазным диском.

В обязательном порядке к коробу привариваются петли и крепежные планки с высверленными отверстиями. С помощью последних деталей производится его фиксация на стене из любого материала.

Дверное полотно

Методика изготовления рамы абсолютно идентична.
Для усиления устанавливаются ребра жесткости по выбранной схеме.
Вырезается паз для язычка замка.
Обшивка каркаса с одной стороны. Она производится способом крепления сваркой стальных листов, с небольшим напуском. В районе петель около 5 мм, по длине рамы примерно 10 – 15. Рекомендуется «прихватывать» облицовку несколькими швами, протяженностью не более 40 мм. Для обеспечения надежности крепления интервалы между соседними участками выбираются в пределах 20.

В зависимости от схемы, на этом этапе сборки металлической двери производится установка элементов крепления замка, привариваются петли (те части, которые крепятся на полотне) и вырезается окно для глазка.

Если предполагается утепление створки, то сразу же закладывается теплоизоляционный материал; он помещается между ребер жесткости, что предотвращает его проседание под собственным весом.

Остается приварить второй лист металла на изнаночную сторону каркаса и в нем также вырезать отверстие под глазок и личинку замка.
Последнее, что нужно сделать со створкой – провести контрольную проверку ее геометрии и отшлифовать все стыки, сварные швы и покрасить грунтом, для исключения коррозии металла.

Если выбрана схема «полуторки», то все технологические операции для малого полотна абсолютно идентичны, за исключением глазка и дверного замка. Но верхние и нижние упоры, для фиксации в неподвижном положении, следует предусмотреть.

Финишная отделка

Сделать металлическую дверь своими руками – это еще не все. Необходимо ее оформить соответствующим образом. С блоками, устанавливаемыми в подсобных строениях, достаточно просто; как правило, они окрашиваются. Но если речь идет о двери на входе в жилой дом (квартиру), то ее желательно декорировать. Выбор варианта – на усмотрение хозяина, и некоторые рекомендации в этом помогут.

Чем можно отделать полотно:

Твердые материалы – многослойная фанера, ДВП, винипласт, деревянная вагонка, ламинат, МДФ с последующим покрытием лаком (бесцветным или с тонирующими компонентами).
Для обтяжки створки используются дерматин, кожвинил.
Дверь на воде в квартиру можно оклеить декоративной пленкой. Так как воздействие атмосферных факторов минимально, то такая отделка прослужит долго. А с учетом низкой стоимости и простоты оформления – одно из лучших решений.

Сборка конструкции

По сути, все сводится к навешиванию створки, проверки ее положения, работы запоров и регулировке (при необходимости). Остается лишь установить ручку, замок и глазок. Если же в схеме двери предусмотрены ригеля, нижние (верхние) упоры, то нужно сделать разметку.

Створка прикрывается, и на косяке намечаются места сверления отверстий. После готовности контролируется их совпадение с фиксирующими элементами. Это относится как к основному полотну, так и дополнительному, малому.

Завершающий «штрих» – установка изготовленной двери в проем и смазка всех трущихся деталей (о чем многие забывают). После этого можно констатировать – все, работа выполнена полностью.

Для тех, кто имеет навыки работы с металлами и желает получить железную дверь высокого качества при небольших расходах, ее самостоятельное изготовление – лучший вариант. Тем более что чертеж, схему, внешнюю отделку выбирает не производитель, а мастер. А это значит, что вход в дом будет не только надежно защищен, но и оригинально оформлен, и блочная конструкция отлично впишется в интерьер конкретного строения.

Этап подготовки к изготовлению металлической двери включает в себя замер входного проема и планировку ее конструкции. При расчетах, кроме размера короба, необходимо сделать учет толщины слоя утеплителя и внешней отделки, при наличии которых значительно увеличивается шумоизоляция и звукоизоляция двери. После этого нужно сделать подробный чертеж, включающий в себя основные элементы железной двери: ее полотно, петли, ребра жесткости и каркас. Полученный чертеж позволит определить необходимые размеры цельного металлического листа для изготовления по ним дверного полотна своими руками, ребер жесткости конструкции и общее количество нужных материалов. Обычная дверная металлическая коробка имеет стандартные размеры 2000х800мм. При большей высоте проема предусматривается изготовление дополнительной верхней рамы или боковой, если проем имеет ширину более 800мм.

Инструменты и материалы

Если чертеж будущей входной металлической двери изготовлен и его данные проверены, можно приступать к комплектации рабочего места материалами и инструментом. В работе понадобятся:

уголки металлические для полотна и дверного каркаса;
дверные петли, их количество зависит от размеров двери и ее веса;
пена строительная;
сварочный аппарат;
стальной лист, имеющий толщину не менее 2мм;
дрель;
угловая шлифовальная машинка «болгарка», оснащенная диском для резки металла;
надежный дверной замок и ручка;
облицовочный материал – фанера, шпон или доски;
анкерные болты для крепежа.

Список материалов довольно приблизителен, его можно изготовить и корректировать своими руками в зависимости от конструкции, функционального назначения двери и применяемого утеплителя.

Изготовление металлической двери

Правильный монтаж входной двери предусматривает четыре основных этапа: создание каркаса своими руками, дверного полотна, установку необходимой фурнитуры и внешнюю обшивку.

Каждый из этих этапов имеет свои особенности:

Для того, чтобы сделать металлическую дверь своими руками, необходимо пошагово выполнить следующие действия:

По выбранным размерам полотна и дверной коробки нужно нарезать уголок сечением 50х25 или 40х20мм и уложить его на сварочный стол, который до начала работ желательно поставить в мастерской. Затем проверяются диагонали и углы будущего каркаса. Диагонали полученного прямоугольника должны быть одинаковы. При удовлетворительном результате можно приступать к сварке.
С изготовленной коробки по ее внутреннему пространству нужно снять размеры, предусматривая зазор 0,5-1см с каждой из сторон периметра. После этого следует нарезать уголок сечением 40х25мм – будущую основу полотна входной металлической двери. На уровне планируемого замка в профиле выполняется прорезь с помощью «болгарки», в него же можно своими руками установить рейки для монтажа утеплителя и упрощения работы по обшивке двери.
Для обеспечения удобства сварочных работ на этом шаге к петлям и коробке нужно приварить петлевой профиль. При этом следует с большой точностью замерить расстояние между петлями коробки и рамы для обеспечения их идеального совпадения. Это поможет легко сделать навеску двери на простые или скрытые петли.
Затем выполняется проверка параллельности профилей полотна и дверной коробки. После этого в нее укладываются и фиксируются сваркой остальные профили.
Теперь требуется сварить в соединение металлический лист. При замере полотна нужно учесть, что оно принимается с запасом в 1,5 см больше со стороны запорных механизмов и в 1 см больше по остальным сторонам. Лист следует отрезать согласно заданным размерам, а затем уложить на раму из соединенных сваркой профилей.
С тыльной стороны листа нужно приварить петлевую часть, а после этого – произвести сварку по всему его периметру своими руками.
Затем с внутренней части листа нужно приварить притворную полосу. Для надежного укрепления всей конструкции входной двери можно приварить несколько дополнительных ребер жесткости.
После окончания сварочных работ следует сделать зачистку швов и выполнить антикоррозионную окраску двери, независимо от того, будете ли вы ее обшивать или нет.
Чтобы выполнить монтаж замка в уголке коробки нужно сделать отверстие для вхождения ригеля запорного механизма, а в торце полотна двери сформировать прорезь для его установки. Затем нужно сделать отверстия для ручки, ключа и крепежа механизма.
На конечном шаге изготовления металлической двери нужно своими руками произвести монтаж ее облицовки. Для этого пригодны многие материалы: деревянные планки, пленка ПВХ, кованые декоративные элементы и другие.

Утепление двери

Железные двери необходимо утеплять. При этом значительно увеличивается их шумоизоляция. Работу можно сделать своими руками с использованием листовых материалов. Вначале следует закрепить изнутри двери теплоотражающий материал типа фольгоизола. Сверху на него укладывается звукоизоляция - минеральная вата, пенопласт, полиуретан или любой другой вид утеплителя, обладающий такими свойствами. Заделка стыков и щелей дверной конструкции выполняется при помощи герметика. Прилегание полотна двери к раме уплотняется при помощи наклеенной резиновой полосы, при этом шумоизоляция двери намного повышается. Дверная звукоизоляция закрывается МДФ-панелью или листом фанеры и вся обшивка закрепляется с использованием шурупов или жидких гвоздей.

Установка двери

Сделать монтаж металлической входной двери можно двумя методами. Первый из них применяется, если входная дверь располагается в одной плоскости со стеной. Второй метод применяется в случае наличия дверных откосов со стороны помещения.

Крепление двери на металлические пластины

Чаще всего монтаж металлической двери к стене осуществляется с использованием металлических пластин. Такие пластины можно установить на боковые профили коробки, исходя из расчета по три штуки с каждой из сторон. Такая технология может использоваться при установке двери с внутренней стороны вровень с поверхностью стены.

Монтаж на анкерные болты

Такой монтаж применяется в случае, когда дверь требуется сместить внутрь массива стены, что делает невозможным применение пластин. Для монтажа двери понадобится сварка.

Дверь устанавливается на распорки и в боковых стойках ее коробки делаются по три отверстия с каждой из сторон.
Через полученные отверстия в стену вбиваются отрезки металлического прута длиной 12см и более. Концы прутов привариваются к дверной раме. Сварка выполняется через полость боковой части коробки. Это позволяет исключить наплывы, которые смогут препятствовать закрыванию двери.
После этого пространство между дверью и проемом заполняется монтажной пеной. Остается только дождаться ее твердения.
Как можно заметить, изготовление и монтаж металлической двери своими руками – не такая уж замысловатая задача. При соблюдении правильной технологии и наличии аккуратности в работе, можно получить качественный и экономически целесообразный результат.

Сегодня не только горожане, но и основная масса владельцев загородной собственности в качестве входных дверей предпочитают металлические конструкции. По идее, они значительно прочнее, надежнее и долговечнее деревянных или пластиковых аналогов. Но на деле, многие солидно выглядящие металлические двери из бюджетного сегмента можно вскрыть консервным ножом, а лом для них – универсальный ключ. Установить же массивную дорогую конструкцию не всем по карману, да и высокая стоимость – не гарантия соответствующего качества.

Поэтому умельцы, владеющие навыками сварочных работ и соответствующей инструментальной базой, предпочитают изготавливать такие двери самостоятельно. При таком раскладе можно быть уверенным и в крепости каркаса, и в достойных параметрах шумопоглощения и теплоизоляции, да и внешний вид придать в общей стилистике. Пользователи FORUMHOUSE тоже освоили процесс и делятся результатами. Изучаем их опыт и – варим металлическую дверь.

Опыт – лучший помощник
Полезные советы новичкам от бывалых

Металлические входные двери – конструктив

В типовом варианте металлическая дверь состоит из коробки, полотна, петель и монтажных элементов (пластины, проушины, штыри). Без определенных затрат на материалы и комплектующие не обойтись, но самостоятельно сделанная дверь обойдется значительно дешевле покупной. Точный список расходников зависит от конструктива, габаритов и предназначения – если для достаточно простейшего каркаса с обшивкой и щеколдой, то для входа в дом дверь должна быть многослойной, с эффективной запорной фурнитурой и декоративной облицовкой. Во втором случае примерный комплект необходимого выглядит следующим образом:

Металлический уголок (от 5 мм) или профиль – для короба;
Металлический уголок или профильная труба – для каркаса, ребер жесткости;
Лист металла – для силовой обшивки (оптимальная толщина 2-3 мм).
Теплоизоляционный материал (минеральная вата, пенопласт, ЭППС или ПСБ);
Комплектующие – петли (лучше с подшипниками), уплотнитель, глазок, замок/замки, ручка и др;
Отделка – дерево, ковка, пластик (для внутренней стороны различные панели или ламинат).

Один из важнейших этапов – замеры, если допустить ошибку, в будущем значительно усложнится монтаж двери, поэтому стоит придерживаться определенных рекомендаций:

Все замеры не от отделочного слоя, а от черновой стены;
Между коробкой и проемом должен остаться паз, стандартный – 2 см (на выравнивание и монтажный шов);
Зазор между коробкой и полотном со стороны петель – 3 мм, со стороны замка – 5 мм.

Наличие рабочего чертежа с размерами или хотя бы эскиза станет хорошим подспорьем, не у каждого фантазия развита настолько, чтобы в уме представить конечный результат. Благо, вполне работоспособных чертежей хватает в Сети, если с рисованием и черчением тоже сложности.

Опыт – лучший помощник

Но лучший помощник – опыт, которым щедро делятся участники нашего портала.

На каркас пошла профильная труба 20x40 мм, металлический лист толщиной 3 мм, в качестве изолятора – минеральная вата, отделка – МДФ.

Так как варить каркас необходимо на жесткой ровной поверхности, а подходящего варочного стола у умельца не было, он воспользовался балками, выставленными в одной плоскости. Также он использовал струбцины, чтобы сохранить геометрию изделия, некоторые в процессе сварки слегка «прихватывают» элементы к варочному столу. dronduletus изготовил дверь в несколько этапов.

Нарезал трубу по размерам, углы в 45⁰ не соблюдал, так как сварка велась встык, собрал каркас, отбил диагональ, прихватил, проверил, закрепил струбцинами. Сварил каркас и приварил ребра жесткости.

Лист на обшивку обрезал с учетом припусков на нахлест по всему периметру (1,5 см), зафиксировал на раме струбцинами. Приваривал сначала изнутри каркаса – от середины к краю, прихватами (около 2 см с шагом в 15-20 см). Чтобы лист меньше вело, варил по диагонали – противоположные стороны в разных направлениях. После аналогично проварил наружные швы, зачистил болгаркой, в том же порядке проварил по ребрам жесткости. Можно было обойтись и одним ребром, но лист попался изогнутый. Следующим сварил «карман» под замок – вырезал в торце паз, по периметру обварил обрезками профиля.

Коробку варил из уголка 40x40 мм, для порога использовал швеллер, 100x50мм, при резке сегментов прибавил зазоры не только на петли и замок, но и вверх, и вниз (по 4 мм). В качестве защиты от любителей поживиться чужим добром, наварил дополнительные пластины/заглушки над местом, куда будет входить ригель на всю ширину (с двух сторон). Приварил металлические полосы для крепления коробки к стене (две сверху и по три по бокам). Защитился не только от выбивания ригеля, но и от съема двери с петель.

dronduletus

Приварил куски уголка шириной 8 см внутри двери, на заднюю сторону каркаса, подняв от него на 8 мм – это противосъемные крабы.

Навесы приваривал в горизонтальном положении – положив полотно в коробку и подложив между навесом и полотном стальную пластину 2 мм толщиной, чтобы после наклеить уплотнитель и избежать трения. Навесы приварил на расстоянии по 25 см от края полотна до центра каждого навеса, предварительно проверив уровень и зафиксировав струбцинами.

Так как стены старые и оставляет желать лучшего, отказался от обычных анкеров, а штыри использовал только для фиксации порога (швеллера). Коробку крепил на шпильки, длиной 25 см (диаметр 12 мм) и химические анкера, после монтажа коробки навесил дверь и просверлил отверстия под ригель. В полости двери уложил утеплитель, зашил все панелями МДФ, покрасил.

Другой участник портала процесс не фотографировал, но его наблюдения будут полезны всем, кто собирается заняться изготовлением двери.

outsayder Участник FORUMHOUSE

Я тоже сварил двери, в процессе фото не делал, но расскажу тонкости. Делал с тестем, они этих дверей в качестве шабашки на заводе кучу сваривали.

Дверь металлическая своими руками, лайхфаки и выводы:

Железо для обшивки лучше брать горячего проката, у холодного туго с геометрией и прямыми углами;
Чтобы приварить пластину петли к коробке струбциной, ее нужно слегка придержать и сразу отпустить. Когда шов будет остывать, пластину выгнет с необходимым зазором. Все петли после фиксации обвариваются;

Если сделать специальное приспособление (как на рисунке), прижим листа к уголку при сварке позволит избежать «пузырей»;

Чтобы в процессе эксплуатации двери полотно не задевало каркас, петли приваривают так, чтобы ось петли приходилась на край листа;

Промежуточный черновой результат на фото.

Master81 сварил две металлических двери – двухстворчатую и одинарную (255x110 мм и 210x0,72 мм), и, глядя на его творение, ясно, что с металлом он «на короткой ноге».

Короб варился из уголка толщиной пять миллиметров, можно и шесть, а вот четыре нежелательно, каркас из профильной трубы 40x20 мм. Затруднений изготовление конструкции не вызвало.

Master81 Участник FORUMHOUSE

Замерил дверной проем, минус сантиметр с ширины и длины, резал уголок болгаркой ровно, сначала собрал коробку, далее уже каркас под дверь.

Еще один наш умелец, участник FORUMHOUSE из Москвы с ником oss , изготовил уже шестую по счету металлическую дверь, если считать гаражные ворота. Полотно толщиной три миллиметра, каркас из профильной трубы 50x40x3 мм, как и у большинства, а вот к вопросу безопасности он подошел основательно. Броненакладка, внутренняя накладка, сувальдный замок с четырьмя ригелями, защитная шторка в скважине. Эти усовершенствования увеличили себестоимость изделия, но спокойствие дороже. Отсутствие фото oss компенсирует оптимизированным процессом сборки и полезными советами.

oss Участник FORUMHOUSE

До этого двери изготавливал разными приемами, в том числе и сначала обвязку, а после – прихватку и сборку рамы. Выбранная в этот раз последовательность кажется более оптимистичной.

Оптимизированный вариант выглядит следующим образом:

Начал с переднего вертикального профиля, сделал рамку, закрепил в рамке замок, проверил, как работает;
Сделал задний вертикальный профиль, сразу приварил противосъемники (за петлями);
Собрал всю раму из профилей на прихватки;
Вырезал по раме обшивку (с нахлестом 20 мм);
«Наживил» лист, обварил прихватками с шагом 150 мм;
В стойках коробки (обвязки) вырезал пазы под ригели и противосъемники;
Сварил коробку с зазорами (3 и 5 мм);
Приварил петли.

Оss советует вставлять один комбинированный дверной замок вместо двух разнотипных.

Вывод

В теме на форуме, посвященной , высказывалось мнение, что затраты на самоделки будут ощутимыми, и экономия – не столь значимой, чтобы овчинка стоила выделки. Однако для умелых рук и процесс изготовления вполне посильный, и возможность выбирать достойные материалы, а не гадать, что внутри у покупной конструкции, немаловажный фактор. Поэтому пока одни рассуждают о целесообразности, другие – делают и делятся реальным опытом, чтобы облегчить задачу новичкам.

Как сэкономить на входных деревянных дверях, можно узнать из статьи – также на нашем портале. В видео – обзор популярных новинок дверей с известнейшей выставки.

Качественная стальная дверь, даже с бюджетной молотковой покраской, нынче стоит хороших денег. Разумеется, в расчет не принимаются дешевые китайские изделия, вскрываемые консервным ножом. Поэтому домовладельцу с доходами ниже среднего ничего не остается, кроме как сделать металлическую дверь и установить ее своими руками, или заказать ее какому-то гаражному мастеру. Но если вы не понаслышке знакомы со сварочным аппаратом, то оплачивать чужую работу незачем – ознакомьтесь в нашей статье с технологией изготовления и принимайтесь за дело сами.

Подготовка к работе

На данном этапе нужно выполнить замеры входного проема и приготовить все необходимые материалы. Перечень инструментов стандартный – измерительные приспособления, сварка и болгарка с дрелью.

Совет. Для фиксации свариваемых узлов обязательно подготовьте 2-3 струбцины, без них работать значительно сложнее.

Замер проема на входе в квартиру или частный дом производится в нескольких местах, особенно по ширине. Необходимо выявить самое узкое место, чтобы ориентироваться на этот размер при изготовлении. Результаты измерений нанесите на схему, по которой станете заготавливать металл.

Предполагается, что у вас нет личного опыта в сборке железных дверей, поэтому для начала мы предлагаем изготовить самую простую конструкцию. Даже если она получится не слишком красивой, впоследствии облицуете створку утеплителем и декоративными накладками, которые скроют все мелкие огрехи. Из конструктивных материалов вам понадобится:

1 стандартный лист стали, желательно - холоднокатаной, толщиной 1,5-2 мм на полотно;
для каркаса и дверной коробки возьмите профильную трубу сечением 40 х 20 мм с толщиной стенки 1,5-2 мм;
навесы 2 шт. (нужно заказать токарю) и металлические пластины 4-5 мм в толщину для их монтажа;
простой и надежный дверной замок, можно – самодельный.

Чертеж конструкции из уголков

Совет. Нет смысла брать слишком толстый металл (например, 3 мм), поскольку сварить настоящую бронированную дверь все равно не получится, а изделие выйдет слишком тяжелым. Вполне достаточно толщины листа и профтрубы 1,5 мм. Вместо последней можете использовать равнополочный уголок 45 х 3 мм.

Если ваши сварочные навыки еще не отточены, то лучше взять стальной лист 2 мм в толщину, его труднее прожечь из-за недостатка опыта. Также подумайте о будущей наружной отделке, чтобы заранее подобрать материалы. Подробнее о подготовительном этапе изготовления металлической двери с деревянными накладками рассказывается на видео:

Руководство по изготовлению дверей

Первая операция – заготовка деталей. Она выполняется по такой схеме:

Отрежьте 4 профиля на вертикальные стойки дверной коробки (или 2 уголка), ориентируясь по чертежу.
Заготовьте 4 поперечины короба из профтрубы или уголков.
Для каркаса полотна нарежьте 4 горизонтальных перемычки и 2 стойки.
С помощью болгарки подгоните габариты стального листа под размеры дверной коробки.

Чертеж двери из профтрубы во входном проеме

Примечание. Между дверным блоком и стеной предусматривайте зазоры 1 см по всему периметру, как изображено на чертеже. На притворах нужно соблюдать зазор не менее 4 мм для уплотнительной ленты.

Нарезав элементы изделия, зачистите острые торцы и удалите заусенцы, после чего приступайте к сборке. Чтобы облегчить себе обработку перед покраской, на данном этапе рекомендуется удалить с поверхности заготовок всю ржавчину с помощью крупной наждачной бумаги и железной щетки.

Делаем дверное полотно

Традиционно сваривание железной двери своими руками начинается с изготовления короба, куда потом вставляется готовая створка. Но личный опыт многих мастеров говорит о том, что стоит начать именно с полотна – так проще выдержать угол 90° и не допустить «вертолета», при котором изделие перекошено относительно фронтальной плоскости.

Первым делом уложите лист металла на стол или подставки и выровняйте его по плоскости, используя строительный уровень и подкладки в нужных местах. Дальше действуйте в таком порядке:

Разложите заготовки рамы на листе, отступив от его краев 1 см и соблюдая углы 90°. Прихватите в нескольких точках верхнюю и нижнюю поперечину сваркой, зафиксировав их струбцинами.
Повторите эту же операцию с вертикальными стойками, выполняя прихватки с внутренней стороны профиля. Как это выглядит визуально, показано выше на фото.
Окончательно сварите элементы рамы с листом и между собой. Установите 2 промежуточных перемычки и закрепите их таким же образом.
В конце зачистите болгаркой все сварные швы.

Внимание! При соединении профильной трубы с полотном не делайте сплошных швов, иначе металл поведет и на выходе вы получите тот самый «вертолет». Наплавляйте с внутренней стороны точки через каждые 10 см.

Свариваем коробку

В нашем случае наружная рама монтируется из двух профилей, установленных под углом 90° друг относительно друга (смотрите выше на чертеже). Поэтому сначала сформируйте наружное обрамление, уложив профили по всему периметру полотна и скрепив их прихватками.

Следующая профтруба кладется плашмя на 2 предыдущих с нахлестом и образует внутреннюю раму короба. Внимательно изучите фото, чтобы разобраться в этой комбинации.

Когда все рамные профили лежат на своих местах, прихватите их, а потом точечно сварите между собой. Проследите, чтобы по ошибке не приварить обрамление к полотну двери. Визуально готовая коробка, лежащая на створке, выглядит так:

Перед следующей операцией нужно разделить полотно и коробку, а последнюю перевернуть и положить на рабочий стол. Теперь можно тщательно проварить стыки снаружи и зашлифовать их болгаркой. Не накладывайте швы изнутри, где будет прилегать створка.

Изнутри стык заделывать не нужно, только снаружи

Важный момент. Прежде чем снимать раму с дверного полотна, поставьте метки на обоих элементах, чтобы запомнить их положение и при сборке не перепутать верх и низ.

Монтируем навесы

Для продолжения работы необходимо снова положить готовую створку на стол, только теперь поверх коробки. На данном этапе важно четко выверить все зазоры: отступы от края полотна до внешнего среза лутки должны быть равномерными по всему периметру и составлять 1 см, величина щели притвора для закладки уплотнителя – 4-6 мм. Чтобы ее обеспечить, подсуньте под стальной лист прокладки нужной толщины.

Теперь о том, как правильно сделать навесы:

Определите положение навесов, отмерив сверху и снизу одинаковое расстояние – 25 см. Поставьте отметки и пропилите болгаркой пазы в полотне, чтобы сваривать петли напрямую с профилем рамы, а не с листом.
Приварите к верхней части навеса толстую пластину, примерив детали по месту к торцу лутки.
Приложите петлю с пластиной к коробке таким образом, чтобы между ней и плоскостью листа выдержать зазор 3-5 мм. Прихватите деталь сваркой.
Поставьте второй усилитель на полотно двери и сварите его с навесом и створкой. Повторите все операции на другой петле.

Когда железная дверь держится на прихватках, проверьте ее открывание и прилегание, после чего приварите навесы окончательно и зачистите швы.

Устанавливаем замок

Когда свежеизготовленная входная дверь еще не поставлена в проем, врезка запоров своими руками не составляет проблемы. Для начала приложите замок к торцу полотна и наметьте его контур.

Чтобы вырезать паз под замок, воспользуйтесь болгаркой и дрелью. Когда извлечете обрезанный кусочек металла, выровняйте и зачистите края проема.

Вставьте замок в паз и просверлите отверстия для крепления. Нарежьте в них резьбу М5 или М6 и закрепите изделие.
Напротив отверстия в корпусе для ручки и замочной скважины поставьте отметки на дверном полотне. Вырежьте в нем такие же проемы и поставьте с наружной стороны ручку с накладкой.
Определите место в дверном косяке, где ригели замка должны входить в отверстия при закрывании. Выполните эти пазы, подчистите их и проверьте, как работает запор. При необходимости подрегулируйте или расширьте проем.

По окончании проделайте в коробке 4 монтажных отверстия, куда при установке войдут анкерные болты. Больше информации и важных моментов об изготовлении железной двери вы сможете узнать, просмотрев видео:

Облицовка изделия

Каким бы способ отделки двери вы ни избрали, вначале ее необходимо защитить от коррозии – загрунтовать и покрасить. Для этого нужно удалить шлак со сварных швов, подчистить их и обезжирить всю поверхность, а затем нанести 2 слоя грунта. После высыхания окрасьте изделие за 2 раза, начиная с тыльной стороны.

Облагородить входные двери можно такими способами:

изнутри утеплить полистирольными плитами, посадив их на клей, и обшить пластиковыми панелями;
прикрутить саморезами внешнюю и внутреннюю накладку из дерева, в частности, вагонки;
обтянуть полотно дерматином, заложив под него слой утеплителя;
купить и смонтировать готовый комплект для дверей из МДФ.

Можно сделать наличники из железа и окрасить в тот же цвет

Готовое изделие устанавливается во входном проеме на анкерных болтах, а щели традиционно уплотняются монтажной пеной. Здесь важно соблюсти горизонталь и вертикаль, чтобы створка хорошо закрывалась, а лутка не была «завалена» внутрь квартиры. Чтобы скрыть пену, снаружи и внутри коробка обшивается наличниками из дерева, металла или пластика. О правильной покраске дверного полотна подробно рассказывается в последнем видеоролике:

Заключение

Самодельные входные двери из железа по сроку службы не уступают заводским, если в процессе изготовления была соблюдена технология и конструкция сварена без перекосов. В противном случае появятся проблемы, в первую очередь, с замком, который начнет плохо закрываться и заклинивать. Чтобы этого не произошло, уделяйте больше времени подгонке всех элементов в процессе сборки, когда ошибки легче исправить.

Инженер-конструктор с опытом работы в строительстве более 8 лет..
Закончил Восточноукраинский Национальный Университет им. Владимира Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.