Как да прикрепите покрив към стени от блокове от пяна: ред на работа. Как да изградите скатен покрив със собствените си ръце: стъпка по стъпка монтаж и избор на покривен материал Направете сами скатен покрив върху газобетон

Закрепването на Mauerlat към газобетон е доста просто. Играе основна роля внимателна подготовкавсички компоненти: дървени греди, крепежни елементи, армировъчна рамка, надеждна хидроизолация. Нека да разгледаме реда на работа.

Закрепване на Mauerlat към газобетон

Преди директно закрепване на Mauerlat, трябва да подготвите основата. Подсилващ колан- предпоставка за подреждане на покрив, ако стените са направени от газобетон или подобен материал.

Стоманобетонната лента за обвързване предотвратява избутването на газобетонни блокове и позволява динамичните и статични сили, идващи от покрива, да бъдат равномерно разпределени изцяло по площта на стената.

Подреждане на усилващ пояс

Минималният размер на бетонната лента е 200х150 м. Тя е прикрепена към вътрешната повърхност на стената.

Стъпки на инсталиране:

• изграждане на кофраж около периметъра на къщата. Фронтоните трябва да бъдат обработени;
• U-образните блокове създават стоманобетонен пояс;
• Рамката е сглобена от армировка с дебелина 10 мм. Армировката трябва да стърчи с 4 см;
• За здраво закрепване на Mauerlt към газобетона се монтират резбови шпилки на интервали от 1 m. Диаметърът им е 14 мм;
• блоковете са изпълнени с бетон клас М-200;
• След една седмица можете да премахнете части от кофража и да прикрепите Mauerlat.

важно: на етапа на подготовка за началото на работа строителите са длъжни да изчислят броя на шиповете и бъдещото разстояние между тях. Точки на закрепване дървена конструкциякъм гредите и точките на свързване с подсилващия колан трябва да бъдат разположени на различни места. Проверете дали броят на краката на гредите и шиповете е еднакъв.

Подготовка на дървена конструкция

Гредите се обработват преди монтажа антисептици, предотвратявайки гниенето на дървесината. Дневник или греда с напречно сечение 100x100 mm или 150x150 mm е обвит с хидроизолационен материал. За тази цел е подходящ битумно-полимерен хидроизолационен материал. Ruberoid не се използва.

Висококачествените материали ще създадат издръжлива конструкция. Дървото не трябва да има възли или пукнатини. Влажността трябва да е подходяща строителни норми.

Ако разработчикът използва „сурова“ дървесина, това трябва да е възможно регулирайте анкерната гайка.

Тази операция се извършва веднъж годишно в продължение на 5 години. През този период се наблюдава интензивно свиване на мократа дървесина. Тъй като гредите изсъхват, ще трябва да затягате гайката все по-малко.

На тази снимка можете ясно да видите един от начините за закрепване на Mauerlat към стени от газобетон.

Как правилно да прикрепите Mauerlat към газобетон?

Използвайте котва с шайба и гайка. Форма на анкера: T- и L-образна. Резба: M12 или M14. Според международните строителни норми в земетръсни райони разстоянието между съседните анкери не трябва да надвишава 1 - 1,2 m.

Механичен тип закопчалка

Процедура:

• в подготвените отвори се вкарват дюбели;
• завийте крепежния елемент;
• зъбите на харпуна са здраво притиснати в газобетона;
• повърхността се разширява;
• конструкцията е надеждно фиксирана.

Чудесен вариантМонтирането на Mauerlat върху газобетон има само един недостатък - висока цена. 1 котва и специален дюбел с харпун струва повече от 3 хиляди рубли.

Друго видео за това как да прикрепите Mauerlat към газобетон.

Монтаж на Mauerlat

Друг метод се използва за здраво закрепване на Mauerlat в стени от газобетон. Ще се нуждая капсула с химически . Цената му е много по-ниска - 150 рубли. за единица.

Надеждното фиксиране на структурата се постига чрез проникване на химикали в порите на материала. Освен това бетонната повърхност получава топло и хидроизолация.

Краен етап

След като инсталирате Mauerlat върху газобетон, продължете към инсталация фермена конструкция . Има два начина.

Първи вариант

• дъските се изрязват на 1/3 от дълбочината на дъската;
• пирони и метални ъгли ще ви позволят да закрепите здраво гредите;
• гвоздеи (2 бр.) се забиват напречно отстрани;
• отгоре се забива допълнителен пирон;
• Ъглите за закрепване окончателно закрепват ставата.

Втори вариант

• рязането не се извършва в гредите;
• специален опорен блок е подгънат отдолу, опрян върху Mauerlat;
• пироните се забиват както при първия вариант.

Подпорната греда е с дължина 1 м. Вторият вариант е подходящ за греди с ниска височина.

Закрепването на вратовръзката може да се извърши само след това точни изчисленияи доставка на качествени материали. Закупуване на кюлчета с лошо качество от висока влажностможе да доведе до увреждане на здравината на конструкцията.

За да закрепите Mauerlat към стена от газобетон, използвайте котви със специални дюбели или химичен методинсталации. Не забравяйте да следватетоплоизолация на армировъчна лента от екструдиран пенополистирол.

Спазването на изискванията ще ви позволи сигурно да закрепите Mauerlat и да създадете здрава структура на греди.

Защо газобетон?

Направи си сам гараж от газобетон е най-много евтин начинизграждане на стая за защита на автомобила. Друга причина за избора на блокове от газобетон е лекотата на материала, която ви позволява да изграждате конструкции с по-малко усилия и по-малко мощни основи, но здравината на материала ви позволява да осигурите достатъчна защита.

Забележка!

В допълнение към положителните характеристики има и някои отрицателни аспекти на блоковете от пяна.

Най-важният недостатък на изграждането на гараж от газобетон е, че това не е дишаща стая, а за гараж тази характеристика е важен параметър, тъй като след шофиране през зимата и във влажно време колата носи доста голямо количество влага в помещението, неговата кондензация и неизветряне се отразява негативно на стените и на самия транспорт.

внимание!

При тухлените гаражи влагата излиза много по-бързо и не се изисква. допълнителна работа, и газобетонните блокове не могат да премахнат влагата и ще е необходимо да се изгради допълнителна системавентилация с помощта на електрически охладител, което ще увеличи разходите за време и пари.
Вторият също толкова важен отрицателен параметър е непоносимостта към въздействието на огъня, а при високи температури сградата може напълно да изгори, а по време на горенето материалът отделя животозастрашаващи вещества.

Проектиране на гараж и изчисления на материалите

Изграждането на гараж от газобетон започва с проект и първото нещо, което правят, е да разберат дълбочината подземни водии други характеристики на земята, което позволява да се определи бъдещата основа, тогава се определят задачите, които структурата ще изпълнява:

• Наличност ревизионна дупказа ремонт;
• Височина и ширина на вратата;
• Наличие на рафтове за инструменти;
• Температурни разлики за избор на дебелина на стената.

Проектът може да се реализира по един от двата начина:

• Поръчайте проект от фирма или частен дизайнер;
• Самостоятелно извършване на изчисления и маркиране в специални програми.

Маркиране на зоната за гаража

Маркирането на площта за гараж и други сгради се извършва чрез издърпване на конец, ръководен от проекта, а ъгловите закрепвания се извършват с колове, забити в земята.

Напрежението на нишката в ъглите е подравнено стриктно на 90 градуса, което дава пълна перпендикулярност на стените.

внимание!

Фундамент за гараж от газобетон

Повечето важен критерийпри изграждане на основа - теглото на стените създава натиск, от който се фокусират върху материала и метода на полагане на основата в зависимост от почвата.

Блоковете от пяна от газобетон нямат голямо тегло, поради което основата е направена лента с вдлъбнатина от 40 - 50 сантиметра.

• За изграждането на основата се изкопава канавка с определена дълбочина и ширина, а предварително установените маркировки служат като водач;
• Пясък и натрошен камък се изсипват в дъното на изкопа и се уплътняват;
• Монтиран е кофраж от дървени блокове и шперплат;
• В изкопа се полага подсилена рамка.
• Последният етап е изливането на основата на гаража със собствените си ръце.

Монтаж на гаражни врати

Преди да монтирате портата, върху основата се полага покривен филц или друг избран хидроизолационен материал.

Фитингите са заварени върху рамката на гаражната врата в хоризонтално положение, чиято височина на монтаж е избрана въз основа на блоковете от пенобетон, така че да са на кръстовището на блоковете.

Забележка!

Изграждаме гараж от газобетон: стени

Изграждането на стени започва от ъглите на конструкцията, а моделите с ширина 20 сантиметра най-често се използват като блокове от газобетон.

След поставянето на първите ъглови блокове, по тях се опъва нишка, след което, водени от опънатия елемент, се издигат стените на гаража. Като крепежна смес най-често се използва цимент, но има алтернатива - лепило, продавано в магазините.

Когато изграждате гараж от газобетон със собствените си ръце, вторият ред блокове се монтира изместен спрямо първия, така че по-високо разположеният блок в средата да припокрива вертикалната фуга на двата блока от предишния ред. Така работата продължава, докато стените достигнат необходимата височина.

При достигане правилния размерстените са ориентирани към бъдещия покрив и правят определени зони по-високи, а други по-ниски. Най-често срещаният вариант за покрив на гараж е скатен, в този случай едната стена е направена по-висока, а паралелната е много по-ниска.

Покрив на гараж

Монтажът на покрива започва с монтажа на гредите. Върху тях ще има постоянно натоварване, което означава, че целият покрив ще зависи от здравината и надеждността на закрепването на гредите.

Рафтовата система служи като скелет на покривните материали, тя трябва да отразява всякакви външни влияния: силен вятър, сняг и всякакви други видове валежи.

Основата на рамката е съставена от греди крака - дървени греди, които опират в кутията на сградата. Характеристиките на краката на гредите са както следва:

• Направена от иглолистни видовеили дърво;
• Изсушете старателно;
• Третирани с антисептични средства и противопожарна импрегнация.

Останалите елементи на рафтовата система са спомагателни и служат за осигуряване на нормалната й работа:

• За да се осигури допълнителна твърдост, гредите на гредите са свързани с допълнителни джъмпери;
• За да монтирате обемен покрив, е необходимо да инсталирате допълнителни опори, които ще предпазят гредите от деформация;
• За по-добро закрепване на покривните материали обшивката е прикрепена перпендикулярно на гредите.

• Сила покривна конструкциязависи от разстоянието между носещите стени. Ако разстоянието между тях не надвишава 4 метра, тогава не е необходимо да се използват допълнителни опори, достатъчно е да монтирате гредите между два стълба. Ако разстоянието между носещите стени е по-голямо, тогава трябва да се използват допълнителни опори.
• При изграждането на стените на гаража е важно да запомните, че покривът му ще бъде скатен. Следователно, по време на строителството една от стените на гаража трябва да е по-висока от другата.
• Ъгълът на наклона на скатен покрив не трябва да бъде по-малък от 25 градуса.
• Ако ъгълът на покрива е 25 градуса, тогава всеки метър между носещите стени на гаража добавя 300 mm към височината на втората стена. Най-просто казано, схемата е следната: ако между противоположните страни има разстояние от 5 метра, тогава увеличението на противоположната стена ще бъде 1500 mm (5x300), т.е. една стена ще бъде един и половина метра по-висока от другата.

Технология на скатен покрив

Подготовка за закрепване на Mauerlat:

• Дървена греда с размери 200х100 мм, в която на всеки 500 мм. Пробиват се отвори за анкери.
• В стената се правят отвори за анкерни болтове, като се има предвид, че едната част на болта ще бъде в гредата, а другата в стената.
• След това се пробиват дупки от всеки ъгъл, за да се закрепят гредите във всички ъгли.
• За по-добро закрепване в пробитите отвори за анкери се налива лепило.
• Всяка греда е закрепена с подготвени котви.

Сега правим следното:

• Подготвят се гредите, които ще бъдат разположени между две носещи стени.
• В гредите на гредите се нарязват двойни зъби, които ще влязат в дупките, изрязани в гредите.
• Всяка греда се монтира на свой ред, закрепва се с метална скоба с болт. Разстоянието между две греди трябва да бъде 300 mm.

Обработка на гредите с огнеупорни средства

Поради високата вероятност от пожар, системата за греди трябва да се третира с огнеупорни средства.

Само състави 1 и 2 се считат за огнезащитни групи за забавяне на пожара съгласно НПБ 251/ГОСТ 16363/. Важните структури се импрегнират само с продукти от най-високата група.

Гараж етаж

Последният етап от това как да се изгради гараж от газобетон са подовете, а поради натоварването, създадено от колата, най-често срещаният е бетонен под, изграден с разхлабена възглавница.

Първо, периметърът на гаража се почиства от пръст, след това площта се покрива с малък слой натрошен камък, а върху него се полагат пясък и чакъл.

внимание!

Всеки слой е внимателно уплътнен.Върху положената възглавница се излива бетон, но с такива обеми е по-добре да поръчате специално оборудване.

ВИДЕО:

Ако искате да построите необикновена къща, за разлика от къщата на вашите съседи, разгледайте по-отблизо къщите с скатен покрив. Придава на сградата оригиналност. В допълнение, скатният покрив е най-лесният за инсталиране. Толкова просто, че лесно можете да го направите сами.

Предимства и недостатъци

Навесните покриви се считат за най-евтините и най-лесните за инсталиране. И това е вярно, особено с малката ширина на сградата. В нашата страна обаче къщите със скатни покриви са голяма рядкост. В по-голямата си част това се дължи на факта, че два или четири скатни покриви са ни по-познати - изглеждат по-познати. Вторият проблем е да се намери проект, адаптиран към нашите метеорологични условия. Има много проекти на западни ресурси, но те са проектирани за по-мек климат и като правило имат голяма площ на остъкляване. Намирането на архитект, който компетентно да промени проект, който харесвате, е много трудно. Но ако успеете и хармонията на сградата не е нарушена, къщата се оказва много оригинална.

Много хора се страхуват от неравни тавани в някои части на сградата. Те, разбира се, са по-трудни за победа от стандартните, но резултатът е на съвсем друго ниво - 100% оригинал. Вярно е, че този път е много трудно да се намери дизайнер, който да разработи такъв интериор в необятността на нашата родина, но въпреки това е възможно.

Има и друг изход - да изравните таваните чрез припокриване и да използвате свободното пространство под покрива като технически помещения. Реализирани са такива варианти и собствениците са много доволни. Да, техническите помещения са на приземния и горния етаж, но няма проблеми с подпочвените води.

Това са може би всички недостатъци или капани, които може да донесе скатният покрив. Има обаче още един момент, който трудно може да се нарече недостатък.Поради особеностите на конструкцията, покривният материал на такива къщи не се вижда от земята. Ако теренът е равен, без големи денивелации, няма смисъл да се занимавате с външния вид на покрива. По-добре е да изберете прости на вид, но висококачествени материали, тихи (плоската повърхност е голяма, създава много шум, когато вали) и надеждни. Един от популярните варианти е шевният покрив. Той осигурява необходимата степен на плътност и не е много шумен. Друг вариант е направен от съвременни материали. Такива покриви са още по-тихи и модерни материалиможе да се използва 20-30 години без ремонт.

Изграждане на скатен покрив

Организирайте необходимия наклон на скатния покрив поради разликата във височините на противоположните стени. Едната стена на сградата се оказва значително по-висока от другата. Това води до повишена консумация на материали за стените, но системата за рафтове е много проста, особено за сгради с малка ширина.

С достатъчно носимоспособностстени, фермовата система на скатен покрив лежи върху мауерлат, прикрепен към стената. За да се направи разпределението на натоварването по-равномерно, горният ред на зидарията на стената е подсилен с надлъжна армировка (за тухлени стени, бетонни блокове) или върху последния ред се излива армиран пояс (за стени от варовик, раковина). В случай на дървена или рамкова конструкция, ролята на Mauerlat обикновено се изпълнява от последната корона или горната облицовка.

Ако строителният материал на стените е недостатъчно здрав, по-голямата част от товара може да се прехвърли върху тавана. За да направите това, инсталирайте стелажи (стъпки от около 1 метър), върху които са положени греди - дълги пръти, минаващи по протежение на сградата. След това краката на гредите се опират върху тях.

При изливането на бронирания колан или полагането на последния ред в него се монтират шпилки на стъпки от 80-100 см, с помощта на които след това мауерлатът се закрепва към стените на сградата. В дървени къщи, ако не направите брониран колан, е невъзможно да инсталирате шпилки. В този случай е разрешен монтаж на щифтове с шестоъгълна глава. Под щифта, през Mauerlat, се пробива дупка, няколко милиметра по-малка от диаметъра на щифта. В него се забива метален прът, който привлича дървена гредакъм стената. Връзката се затяга с помощта на шестостенен ключ с необходимия размер.

Рафтова система на скатен покрив

Такива покриви са особено популярни при изграждането на дворни сгради - навеси, гаражи. Просто размерът на сградите позволява използването на не много мощни греди, а гредите са необходими в малки количества. С ширина на сградата до 6 метра, системата на гредите на скатен покрив почти не съдържа допълнителни усилващи елементи (подпори и греди), което е от полза. Също така привлекателно е липсата на сложни възли.

За Средна зонаВ Русия за обхват до 5,5 метра се вземат греди от 50-150 mm; до 4 метра е достатъчно 50-100 mm, въпреки че по приятелски начин трябва да вземете предвид натоварването от сняг и вятър конкретно в вашия регион и въз основа на това определете параметрите на гредите.

С разстояние между стените до 4,5 метра, скатният покрив се състои от две греди за мауерлат, закрепени към стените, и крака за греди, които лежат върху мауерлата. Наистина много прост дизайн.

При ширина на обхвата от 4,5 метра до 6 метра е необходима и опора, фиксирана към по-висока стена на нивото на пода, и крак на гредата, който лежи върху гредата почти в средата. Ъгълът на наклона на този лъч зависи от разстоянието между стените и нивото на монтаж на лъча.

По-сложни рафтови системи в скатен покрив с ширина на сградата над 6 метра. В този случай е оптимално, ако къщата е проектирана по такъв начин, че вътре да има и вода носеща стена, върху които лежат стелажите. При ширина на къщата до 12 метра фермите все още са прости, а разходите за монтаж на покрива са минимални.

За сгради с ширина над 12 метра системата става по-сложна - има повече греди. Освен това производството на греди с дължина над 6 метра е скъпо. Ако се изисква увеличение само от ширината на надвесите на покрива, гредите се удължават по ръбовете с филета. Това са части от греди с еднакво сечение, свързани към гредата и закрепени отстрани с две дървени плочи с дължина най-малко 60 cm, закрепени с болтове или пирони, позволяващи използването на монтажни плочи.

Ако общата дължина на гредата е повече от 8 метра, те обикновено се снаждат. Фугите се укрепват допълнително чрез заковаване на дъски или монтажни плочи.

Опции за закрепване на гредите към мауерлата: плъзгане отгоре и твърдо отгоре вдясно. Долу вдясно е версия на връзване без надвеси (много рядко се използва)

Може да има и въпроси как да закрепите гредите на скатни покриви към Mauerlat. Фундаментални разликиНе. Всеки също така прави изрез в крака на гредите, с който гредата лежи върху мауерлата. За да не страдате с всеки крак на гредата, изравнявайки прилягането му, след като изрежете първия, се прави шаблон от парче дъска, дебел шперплат или дървен материал, който точно повтаря получения „разрез“. Всички следващи греди се изрязват преди монтажа. Към тях се прилага шаблон на правилното място, очертава се и се изрязва вдлъбнатина с необходимата форма и размер.

Ставаше дума за твърдо закрепване на краката на гредите към мауерлата. Използва се за всички сгради, които показват ниско свиване. Този метод на закрепване не може да се използва при дървени къщи - къщата винаги се утаява или леко се повдига, което може да причини неправилно подравняване. Ако покривът е здраво закрепен, може да се скъса. Следователно, когато се монтира скатен или друг покрив върху дървени къщи, се използва плъзгаща се връзка от греди и мауерлат. За това има така наречените „чехли“. Това са плочи, състоящи се от ъгли, които са прикрепени към мауерлата и метални ленти, подвижно свързани с тях, които са прикрепени към крака на гредите. На всеки греди се поставят две такива фишове.

Избор на ъгъл на покрива

Ъгълът на наклона на покрива се определя от комбинация от показатели - натоварване от вятър и сняг и вида на покривния материал. Първо, ъгълът се определя според климатичните условия (в зависимост от количеството на валежите и натоварванията от вятър). След това те разглеждат минималния препоръчителен наклон за избрания тип покривен материал (в таблицата по-долу).

Ако желаният ъгъл е по-голям, всичко е наред, ако е по-малък (което се случва много рядко), увеличете го до препоръчания. Направете покрив с ъгъл по-малък от минимален ъгъл, препоръчан от производителя покривни, не е еднозначно - ще тече по ставите. За да улесним навигацията, нека кажем, че за централна Русия препоръчителният наклон на скатен покрив е 20 °. Но е препоръчително да се изчисли цифрата за всеки регион и дори за различни места на сградите на сайта.

Между другото, имайте предвид, че различните производители на един и същи тип покривен материал може да изискват различни минимални наклони. Например една марка може да се произвежда на покриви с минимален наклон 14°, друга - 16°. И това въпреки факта, че GOST определя минимален наклон от 6 °.

Също така си струва да запомните, че при наклон до 12 °, за да се осигури плътността на всеки покривен материал, е необходимо да се покрият всички фуги на материала с течна хидроизолационна смес (обикновено битумен мастик, по-рядко - покривен уплътнител).

Определете височината, до която искате да повдигнете стената

За да се осигури намереният ъгъл на наклона на скатния покрив, е необходимо една от стените да се повдигне по-високо. Колко по-високо откриваме, като запомним формулите за изчисление правоъгълен триъгълник. Използвайки ги, намираме и дължината на краката на гредите.

Когато изчислявате, не забравяйте, че дължината се получава, без да се вземат предвид надвесите и те са необходими за защита на стените на къщата от валежи. Минималният надвес е 20 см. Но с такава малка издатина извън сградата, скатният покрив изглежда кратък. Поради това на едноетажни сгради обикновено се правят надвеси от най-малко 60 см. На двуетажни те могат да бъдат до 120 см. В този случай ширината на надвеса се определя въз основа на естетически съображения - покривът трябва да изглежда хармонично.

Най-лесният начин да определите колко покривът трябва да бъде удължен е в програми за проектиране, които ви позволяват да начертаете сградата в мащаб и да „играете“ с надвесите. Всичко трябва да се показва в 3 измерения (най-популярната програма е ScratchUp). Прегледайте различни размери надвеси, решете кой изглежда по-добре (ако няма проект) и след това поръчайте/направете греди.

Фоторепортаж от строителната площадка: скатен покрив на къща от газобетон

В Санкт Петербург е построена къща. Нямаше проект, имаше обща идея, която е представена на снимката. Къщата е изработена от газобетон, завършването е мазилка, покривът е шев, избран на базата на ниска цена, надеждност и лекота на монтаж.

След отстраняването на стените в тях се излива армиран пояс, в който на всеки метър са монтирани шпилки (Ø 10 mm). Когато бетонът в армирания пояс достигне необходимото износване, върху битумната мастика се полага слой хидроизолация („Гидроизол“, нарязан по дължина на ивици с необходимата ширина). Върху хидроизолацията се полага mauerlat - 150-150 mm дървен материал. Всички дървени материали, използвани за покриви, са сухи и обработени със защитни импрегнации и забавители на огъня.

Начало на монтажа на скатен покрив - полагане на Mauerlat

Първо го поставят на място (лежи върху щифтовете, държани от помощници) и вървят по него, като удрят с чук по местата, където са щифтовете. Местата, където шиповете стърчат, са отпечатани в дървения материал. Сега те пробиват дупки и просто го натискат върху шпилките.

Тъй като разстоянието се оказва голямо, са поставени дървени подпори (150-150 мм), върху които е положена гредината, която ще поддържа краката на гредите.

Ширината на покрива е 12 метра. Това взема предвид отместване от 1,2 метра от предната страна. Следователно решетките на Mauerlat и гредата „стърчат“ отвъд стените точно на това разстояние.

Първоначално имаше съмнения за такова голямо изместване - най-десният лъч виси на 2,2 метра. Ако това изместване бъде намалено, това ще бъде лошо за стените и външният вид ще се влоши. Затова беше решено всичко да се остави както е.

Полагане на греди

Гредите са положени от две снадени дъски 200 * 50 mm, със стъпка 580 mm. Дъските се заковават една в друга в шахматен ред (горе-долу), със стъпка 200-250 mm. Главите на пирони понякога са отдясно, понякога отляво, по двойки: две отгоре/отдолу вдясно, две отгоре/отдолу вляво и т.н.). Ние разделяме ставите на дъските с по-малко от 60 см. Получената греда е много по-надеждна от подобна твърда греда.

След това пайът на скатен покрив за този случай е както следва (от тавана до улицата): пароизолация, 200 mm каменна вата, вентилационна междина (обшивка, контралетва), влагоизолация, покривен материал. В случая това е тъмносив пурал.

По-късно ще направим изолация отвътре, но засега полагаме хидро-ветроустойчива мембрана Tyvek Solid (паропропусклива) върху гредите.

Мембраната се полага отдолу нагоре и се закрепва със скоби. Разточеният плат застъпва вече положения с 15-20 см. Фугата се залепва с двойно тиксо (купува се заедно с мембраната). След това дъските се поставят върху мембраната, а върху тях се поставя обшивка за стоящ покрив.

Първо, обшивката е направена от дъски 25 * 150 mm на стъпки от 150 mm. След монтажа, обикаляйки покрива, беше решено да се укрепи обшивката. За да направите това, запълваме дъски с ширина 100 mm между вече положените дъски. Сега между дъските има празнина от 25 мм.

В резултат на това облицовка на скатен покрив

След това бяха поставени куки на долния фронтон. Те са запълнени неравномерно, тъй като поради голямата дължина на фронтона беше решено да се направят две приемни фунии на разстояние 2,8 метра от ръба. За осигуряване на дренаж в две посоки е направено такова облекчение.

След това трябва да донесете парчета метал (снимки) с дължина 12 метра. Те не са тежки, но не могат да се огъват, така че „шейната“ изчезва. За повдигане е изграден временен „мост“, свързващ земята и покрива. По нея бяха вдигнати чаршафите.

Следващият идва покривни, които се различават в зависимост от вида на покривния материал. В този случай беше необходимо да се реши проблемът с термичното разширение на материала - поцинкованата стомана (пурал) значително променя размерите си при нагряване/охлаждане. За да се осигури свобода на разширяване, беше решено материалът да се закрепи към обшивката чрез шева с помощта на подвижни скоби със свобода на движение от 15-20 mm.

След полагането на покривния материал остава облицовката на надвесите и те не се различават.

Покривът трябва да бъде доведен до съвършенство - надвесите трябва да бъдат подгънати, но основно вече е готов

Е, снимката по-долу показва какво се случи след приключване. Много модерен, стилен и необичаен.

Къща със скатен покрив - довършителните работи са почти завършени

Проекти и снимки на къщи с скатен покрив

Както вече беше казано, трудно е да се намерят интересни проекти на жилищни сгради с скатен покрив. Засега тези сгради са непопулярни у нас. Може би само заради оригиналността си. Този раздел съдържа няколко проекта или снимки на вече построени къщи. Може би ще е полезно на някого, поне като идея.

Големите прозорци са красиви, но нерационални в нашия климат

Многоетажна къща - интересен завършен проект

Това е прототип на това, което се намира по-горе

Оригинална къща. Под един скатен покрив има къща и стопански постройки, като част от него е козирка над двора между две сгради

По правило под такива носещи конструктивни елементи се излива непрекъснат армиран стоманобетонен пояс. Въпреки това, някои любители строители, очевидно поради съображения за спестяване на време и материали, се опитват да намерят начини да закрепят Mauerlat към газобетон без брониран колан. Нека видим доколко е възможно това и дали изобщо си струва да прибягваме до подобно решение.

Няколко думи за значението на Mauerlat

Какво е Mauerlat и защо е необходимо? За човек, който няма опит в строителството, тази сложна дума често не означава нищо. Междувременно, ние говорим заза една от най-важните носещи части на строителната конструкция.

Вероятно всеки знае какво е фон дьо тен. Така че по своята функционалност Mauerlat може да се сравни с фундаментна лента. Вярно е, че той е отговорен за натоварванията, предавани от цялата сграда като цяло, а Mauerlat е отговорен само за тези, които се образуват по време на експлоатацията на цялата покривна конструкция - рафтовата система, покривното покритие, изолационният „пай“ , вътрешната облицовка на склоновете (ако има такава) и др.

И тук натоварванията могат да бъдат значителни и най-опасното е да има посока на разширяване, перпендикулярна на повърхностите на стените, тоест да се работи за тяхното разрушаване. Всичко е свързано с ъглите на покривните склонове - това е, което дава такова разлагане на векторите на прилагане на силите, както от гравитацията на самата покривна конструкция, така и от външни натоварвания - сняг и вятър.

Такива точкови натоварвания на спукване, предавани от краката на гредите, са особено опасни за стени, изработени от парче материал - тухли или зидани блокове (които включват газобетон). Това означава, че е необходимо полученото натоварване да се разпредели възможно най-равномерно по цялата дължина на стената. И отново, по аналогия с фундаментната лента, мощна дървена греда, която лежи плътно по цялата си дължина към края на стената, може да се справи с това.

Второто забележително качество на Mauerlat е, че значително опростява монтажните работи при инсталиране на рафтовата система. Съгласете се, че закрепването на всеки крак към основната стена е много по-трудно, отколкото, както се казва, „дърво към дърво“. С наличието на Mauerlat се отварят много широки възможности за приложение различни схемивръзки, от „слепи“ до подвижни, с помощта на различни крепежни елементи.

Като мауерлат обикновено се използва дървена греда с напречно сечение 100 × 100 mm и по-висока (като правило, в зависимост от масивността на покривната конструкция, се избират други 100 × 150, 150 × 150, 150 × 200 mm ). Много често те разчитат на неизказано, по принцип, но ефективно правило - дебелината на мауерлата трябва да бъде поне два пъти по-голяма от дебелината на краката на гредите.

Ширина - в зависимост от дебелината на стената, на която се монтира. В същото време те се опитват да позиционират гредата така, че да не се изравнява с повърхността на стената, нито отвън, нито отвътре. По този начин ще бъде по-лесно да се защити дървото от негативното влияние на външната среда и да се изолира този доста сложен възел по отношение на осигуряването на нормална топлоизолация. Това правило не е задължително, но ако прочетете съветите на майсторите, те почти единодушно съветват да оставите поне 50 мм от ръба от всяка страна.

Възможно е да се направи Mauerlat от дървени трупи, но това решение не изглежда оптимално - операциите по закрепване към стената и след това поставяне на греди ще станат много по-сложни и съответно ще изискват повишени умения в дърводелството.

Ясно е, че поради високата отговорност на този елемент от покривната конструкция, за такива цели се опитват да изберат първокласно изсушено дърво, което няма изкривявания, изразени възли, пукнатини, признаци на биологично разлагане и други дефекти.

За Mauerlat обикновено се препоръчва избрана твърда дървесина. Но намирането на такъв материал не е лесно, така че най-често те използват висококачествен бор, но само го подлагат на много придирчив избор: спестяването на качество в този случай е напълно неприемливо.

Между другото, Mauerlat може да не е направен от дърво. Например, ако планирате да създадете рафтова система от сглобяеми или заварени метални ферми, тогава като Mauerlat ще се използва стоманена греда - обикновено канал или I-лъч. В практиката на частното строителство обаче рядко се прибягва до такива решения - дървото остава „класика“.

Mauerlat не може да се използва върху стени, изработени от дървен материал или трупи (неговата роля ще играе последният ред - горната облицовка), както и върху рамкови къщи - по същата причина. Понякога Mauerlat е изоставен, когато стените са изградени от издръжлив материал, който е устойчив на точкови и натоварвания (например бетон), а дизайнът на покрива включва закрепване на гредите към външното разширение на подовите греди. За стени, изработени от парчета, във всеки случай няма да е възможно да се направи без Mauerlat.

Ясно е, че за да може Mauerlat да изпълнява напълно функциите си, надеждността на монтажа му на стената не трябва да предизвиква безпокойство. С бетонни, каменни и тухлени стени е по-просто, тъй като има много начини за сигурно фиксиране на гредата в края на стената. Например при полагане на керамика или пясъчно-варова тухлаОтметките са направени от дървени блокове. Това прави възможно след това да се използват обикновени стоманени скоби за закрепване на Mauerlat. Но правенето на такива пълнежи с газобетон е абсолютно безполезна задача, дори не е нужно да опитвате, тъй като надеждността няма да бъде гарантирана. Трябва да търсим други методи, които ще бъдат обсъдени по-нататък в статията.

На стени, изработени от газобетон, се препоръчва да се направи Mauerlat в „затворен модел“, тоест под формата на рамка, която напълно обгражда целия периметър на сградата - по този начин се постига максимална структурна надеждност. Това обаче не винаги е възможно - например в случай, че фронтоните са изградени от същите блокове от пяна. Това означава, че колкото по-сигурно дървеният материал трябва да бъде закрепен към края на стената.

Как се изчислява двускатната рафтова система?

В хода на презентацията вече веднъж насочихме читателя към размера на крака на гредите - напречното сечение на Mauerlat зависи до известна степен от това. Но като се вземат предвид ъглите на стръмност и всички произтичащи от това натоварвания - прочетете в специалната публикация на нашия портал.

Как можете да прикрепите греда Mauerlat към стена от газов силикат без брониран колан?

На първо място, строител, който е изправен пред подобен проблем, трябва ясно да отговори на въпроса за себе си - „Наистина ли нямам възможност да излея стоманобетонен пояс, за да нямам проблеми по принцип?“ Защо? – да, защото нито един от вариантите, предложени по-долу, не е лишен от определени недостатъци. И освен това, самата възможност за инсталиране на Mauerlat без брониран колан е доста съмнителна и се приема с много резерви.

Колкото и да търсите, едва ли ще можете да намерите ясни критерии, когато експертите ясно казват - да, можете да направите без бетонен армиран пояс на тази стена от газов силикат. Има само много „ако“, при които, изглежда, може да се надяваме на успеха на такава инсталация.

Цени за газобетон

газобетон

• Ако къщата или стопанската постройка са малки (уви, няма критерии за оценка).
• Ако покривът има не много сложна и тежка конструкция (да приемем, че говорим за прости, направени от, например, вълнообразни листове или метални керемиди - всички други покривни материали, заедно с обшивката им, ще бъдат по-тежки).
• Ако климатичните условия на района на строителство не изискват голямо натоварване от сняг и натиск от вятър (и къде е гаранцията, че няма да възникне метеорологична аномалия?).
• Ако дизайнът на рафтовата система минимизира натоварването на тягата. Това може да се осигури от:

— Използване на висящи ограничители, здраво затегнати с хоризонтални връзки.

- Използване на слоести греди, със задължителна опора в точката на свързване на билото, ако в точката на свързване на краката на гредите помежду си на билото има шарнирна връзка, а точката на закрепване към силовата плоча включва използването на подвижни, плъзгащи се връзки.

С една дума, списъкът с условия за опит да се направи без брониран колан (и след това без пълна увереност в успеха) е доста голям. И вероятно трябва да помислите десет пъти, преди да изберете този конкретен път.

Интернет обаче предлага няколко метода за инсталиране на дървен материал Mauerlat директно върху стена от газов силикат, без да се излива армиран колан. Нека се опитаме да ги разберем.

Закрепване на Mauerlat с тел

Един от най-простите методи, който често се използва при изграждането на тухлени стени. В този случай приблизително 4 ÷ 5 реда преди края на зидарията между редовете се полагат снопове стоманена тел с диаметър около 3 mm (3 ÷ 4 нишки в сноп), така че да гледат и от двете страни. отвън и отвън. вътрестени. Дължината на освобождаване на тези „плитки“ е направена така, че да осигурява покритие на дървения материал Mauerlat, монтиран в края на зидарията, и позволява безпроблемно усукване и затягане на теления контур. Разстоянието между такива опорни маркери обикновено се избира равно на разстоянието между гредите, така че точките на закрепване на Mauerlat да са разположени между съседни двойки греди.

Когато стената е готова, тя се полага на края. След това отгоре се монтира греда, изравнява се и след това се създава и затяга телена верига. Затягането обикновено се извършва с помощта на лост (монтаж), като се гарантира, че дървеният материал е притиснат възможно най-плътно към стената.

Изглежда, че това е най-простото решение. Въпреки това, погледнете по-отблизо: всички показани примери са само за тухлена стена. Те пишат, че този метод работи доста добре с газови силикатни блокове, само полагането на телени „плитки“ се извършва приблизително два реда преди края на полагането.

Те пишат, но в интернет не може да се намери нито едно надеждно доказателство за надеждността на този метод с газосиликатни стени.

Според личните усещания дали проводникът ще се провали при големи натоварвания и още повече при възможни вибрации, например силен вятър, работят като „острие за ножовка“, постепенно захапвайки газосиликатен блок (който може да се реже с ръчна ножовка)? В крайна сметка това е както нарушение на целостта на зидарията, така и отслабване на фиксирането на Mauerlat върху стената с всички произтичащи от това последствия.

С една дума, не всичко е толкова очевидно и просто...

Закрепване на дървен материал с помощта на котви или дюбели

Изглежда, че това е най-простият и надежден метод, тестван от практиката и времето. Всичко е вярно, но само ако не говорим за газов силикат. Повишената крехкост на този материал може да бъде изненада, когато при затягане на анкер или завинтване на дюбел се образува пукнатина или дори чип.

Разбира се, днес можете да намерите в продажба значителен асортимент от крепежни елементи, предназначени специално за стени от газобетон. Но, разбирате ли, едно е да закрепите мебели, интериорни предмети или дори рамка за изолация на стени - и съвсем различно нещо е мощно, което се превръща в основа за цялата покривна конструкция.

Като се има предвид, че задържащите свойства на газовия силикат са малки, ще трябва да закупите котви с максимална дължина - около 300÷500 mm, така че, като вземете предвид дебелината на гредата Mauerlat, можете повече или по-малко надеждно да „хванете“ стената. Но цената на такива дълги, мощни котви е значителна, така че това също трябва да се има предвид.

Работата по инсталирането на Mauerlat върху котвите се извършва приблизително в следната последователност:

Илюстрация
	На първо място е необходимо да се осигури надеждна хидроизолация между газовия силикат и полагания дървен материал. В противен случай, в точката на контакт на дърво с друг строителен материалНеизбежно ще се появи източник на влага и в резултат на това биологично разлагане.
	Лента от висококачествен покривен материал е доста подходяща за хидроизолационна бариера - тя се полага така, че да покрива напълно целия край на стената. Ако влезе малко отстрани, не е голяма работа, тъй като е лесно да го отрежете по-късно. Лентата може да се полага суха, тоест без използване на битумен мастик.
	След това мауерлатът се полага в края на стената. IN в този примеризползва висококачествена дъска 50х150 мм, която между другото изглежда малко тънка по отношение на дебелината. Но това не променя принципа на закрепване.
	Дървесината се полага точно на предвиденото в проекта място и се нивелира.
	Извършват се необходимите маркировки. По принцип в този случай се свежда до маркиране на зоните за монтиране на гредовите крака - тогава между тях могат да се поставят котвите за закрепване на Mauerlat - и няма да има взаимна намеса.
	Мястото за закрепване на крака на гредите е маркирано. Анкерите могат да бъдат разположени произволно, повтаряйки стъпката на гредите.
	Ето го, анкерният болт. Нека направим резервация веднага - в този пример армиран колан се излива върху стената от газов силикат, така че майсторът използва сравнително малки котви с диаметър 12 mm и дължина 150 mm. При зрял бетон такова закрепване ще осигури необходимата надеждност. Но ако няма брониран колан, ще трябва да инсталирате възможно най-дългата закопчалка - до половин метър.
	След това в свредлото се монтира свредло за дърво с форма на перо (в този случай с диаметър 12 mm) и в гредата Mauerlat се пробиват отвори до края на стената. Препоръчително е незабавно да изметете стърготините, за да не попаднат обратно в канала.
	След това се използва ударна бормашина със свредло 12 мм.Директно през отвора в дървото се пробива канал за анкер в материала на стената.
	След като дупката е готова, котвата се вкарва в нея. След това анкерът трябва да се забие с чук по цялата му дължина, докато шайбата под гайката спре в дървото.
	И последната стъпка е да затегнете всички анкери с помощта на съответния гаечен ключ, като по този начин плътно притиснете гредата на мауерлата към края на стената.

Ще бъде ли надеждна такава връзка? С бетон - определено да. Директната работа с газов силикат е труден въпрос, дори и при голяма дължина на котвата. Във всеки случай в Интернет не беше възможно да се намерят никакви изследвания или резултати от изучаване на опит по този въпрос - нито положителни, нито отрицателни.

Нека се съсредоточим върху още една точка. Често дължината на дървения материал не е достатъчна, за да поставите мауерлата по стената в едно парче и трябва да прибягвате до снаждане. Опитните дърводелци могат да направят много интересни и надеждни връзки, но за непрофесионалист ще бъде достатъчно да направят свързващ възел „половин дърво“. Предпоставка: на това място след това ще е необходимо да се осигури закрепване - котва или щифт за затягане на връзката.

Цени за велпапе

вълнообразен лист

Подобен подход се използва и в ъглите, където се съединяват гредите на съседни стени - заключваща връзка, последвана от затягане с избраните крепежни елементи.

Освен това, за да се свържат всички страни на Mauerlat във възможно най-твърдата рамка, в ъглите се практикува укрепване на връзката с помощта на стоманени скоби. Една от диаграмите по-горе показва това добре.

Друг съвет - ако трябва да съедините две секции от дървен материал на стена, трябва да се стремите те да са с приблизително еднаква дължина. Например по дължината на стената 8,5 метра е по-добре да се използват греди не 6 + 2,5 и, например, 4,2 + 4,3 м.

Технологични иновации – химически анкери

Преди десетина години малко хора бяха чували за тези иновативни методи за закрепване на части в различни материали. Днес химическите котви са широко достъпни за продажба, въпреки че все още не е възможно да ги наречем общодостъпни на цена.

Между другото, много домашни занаятчии извършват подобни технологии за закрепване без специални химически анкери - говорим за онези случаи, когато смес от епоксидна смола с втвърдител се излива в направения отвор и след това частта се вкарва - след един ден надежден беше получена връзка.

Рекламата, придружаваща такива химически анкери, им приписва най-високите якостни качества. Вярно е, че вече можете да срещнете потребителски оплаквания, въпреки че може би те са свързани с факта, че на пазара има много фалшификати с ниско качество на такива химикали. И ако говорим за реномирани производители на такива материали, тогава трябва да се съсредоточите върху марките „Sormat“, „Hilti“, „Nobex“, „Fischer“, „Tox“, „Tecseal“, „Tecfix“, „Technox“, “KEW” и някои други.

Самите химически анкери могат да се различават по принципа на тяхното използване.

• И така, един сорт има капсулно (ампулно) оформление.

В отвора, пробит за котвата, се вкарва ампула, която съдържа едно- или двукомпонентен състав, който започва бързо да се втвърдява след смесване и контакт с въздуха.

След поставяне на ампулата самият анкер (щифт) се вкарва в отвора и се забива на необходимата дълбочина. При запушване котвата разрушава ампулата, засмуква и изпълва цялото пространство на канала. Включително между стените и резбите на шпилката. При нормални температури на въздуха след 25-45 минути съставът напълно полимеризира, втвърдява се и осигурява надеждно задържане и неподвижност на анкера дори при значително натоварване.

• Друг вид химически анкери включва използването на патрони (тръби) с полимерен състав (обикновено двукомпонентен) и специален пистолет за дозиране. Пистолетът е подобен по дизайн на този, с който обикновено работим силиконови уплътнителиили "течни нокти". И някои видове химически анкери са директно предназначени за такива прости пистолети.

Освен това, в зависимост от материала на стената, могат да се използват допълнителни устройства. Например, нека да разгледаме как да инсталираме химическа котва, предназначена специално за порест бетон.

Илюстрация	Кратко описание на извършената операция
	Илюстрацията показва възможните компоненти на набор от химически котви Fisher - това са самите патрони със състави с различна степен на втвърдяване и пистолети за дозиране. Каналът за всяка химическа котва винаги трябва да бъде добре почистен от прах - за тази цел има специална помпа за продухване и изпомпване и четки с различни диаметри. Бормашина със специално приспособление ви позволява да правите конични отвори (точно това, от което се нуждаете за порест бетон). И накрая, различни адаптери, направляващи адаптери, мрежести втулки за кухи стени и самите анкери с различни дължини.
	В този случай се интересуваме от темата на статията точно в газосиликатната стена - порест бетон.
	Започва пробиване на канала за анкера. За тази цел се използва специална бормашина с кръгъл ограничител и сферична дюза.
	Първо пробийте прав отвор, докато докосне ограничителя.
	Ограничителят се опира в стената и благодарение на сферичната форма на дюзата отворът започва да придобива конична форма - както е показано на илюстрацията.
	Когато каналът е готов, свредлото се поставя право и внимателно, за да не се счупи случайно стеснения връх на конуса, и се изважда от отвора.
	След това те вземат ръчна помпа– необходимо е цялостно почистване на канала от прах. Прочистването започва, като сондата на помпата е напълно потопена в отвора.
	След това сондата на помпата постепенно се изважда от канала, без да се спира продухването. Ако е необходимо, използвайте кръгла четка с подходящ диаметър. Това продухване трябва да се повтори най-малко четири пъти - наличието на прах рязко намалява надеждността на химическия анкер. В идеалния случай трябва да се стремите да поддържате канала напълно чист.
	След почистване в отвора се вкарва пластмасова втулка. Той ще „облагороди“ ръба на отвора и най-важното ще гарантира, че поставеният анкер (шип) е разположен перпендикулярно на повърхността на стената.
	Химията се готви за работа. Касетата се поставя в пистолета и чучурът на смесителя се завинтва. Малко изпускане на състава се прави върху всяка повърхност - трябва да се уверите, че всички компоненти са напълно смесени - това ще покаже равномерния цвят на получената смес.
	След това чучурът се вкарва в съединителя, който ограничава отвора, и кухината започва да се запълва с композитен състав.
	Обикновено кухината е запълнена до приблизително ¾ от обема си.
	След това се взема шпилка с необходимата дължина и внимателно се завинтва (в буквалния смисъл на думата) в пластмасовата маса, която запълва коничната кухина - за това силата на пръста е достатъчна на този етап. Важно е да се уверите, че шпилката е в положение, перпендикулярно на стената - водещата втулка ще помогне с това, но все пак не боли да проверите. Щифтът се завинтва докрай до стената.
	Всичко, което трябва да направите, е да изчакате само 45 минути - и при нормални температури (около +20 °C) котвата ще бъде готова за изпитване на натоварване.

Какво друго казват за предимствата на химическите котви:

• Закрепването се счита за много издръжливо и издръжливо - експлоатационният му живот се оценява на 50 години.
• Използваният полимерен композит е напълно инертен към атмосферни, биологични и химични влияния.
• При монтирането на такава котва няма натоварващи натоварвания вътре в порестия бетон, т.е. рискът от пукнатини или раздробяване е практически елиминиран.
• В същото време проникването на композита в порите на газобетона в съседство с пробития канал осигурява максимална степен на адхезия на химическия дюбел към материала на стената.

Е, сега - за недостатъците. Малко са, но преценете сами:

• Цената на химическите дюбели е висока, а закрепването на Mauerlat ще струва много впечатляваща сума. Освен това нашата задача изисква много дълбоки канали с пълното им запълване с композит - така че ще са необходими доста патрони.
• Химическите анкери не са устойчиви на високи температури. Ясно е, че на Mauerlat по принцип няма къде да се получат температури над 100 градуса, но въпреки това...
• Не са открити надеждни данни за времето и резултатите от използването на химически анкери за закрепване на Mauerlat към газобетон без брониран колан. Тоест има предположения, че трябва да се окаже добре, но все още няма резултати от тестовете. Може би искате да сте първи?

Видео: демонстрация на работа с химически анкер Hilti

Закрепване на Mauerlat към вградени шпилки

Ако дори преди закрепването на Mauerlat шипове стърчат от края на стената на необходимото разстояние един от друг, процесът на инсталиране е опростен до краен предел.

• Маркировките за местоположение на шиповете се прехвърлят върху гредата - за да направите това, просто поставете Mauerlat отгоре и леко почукайте - шиповете ще оставят следи, които ще станат центрове за пробиване на дупки.
• След това лента от хидроизолация се „убожда“ върху тези шпилки.
• След това се нанизва греда с пробити отвори.
• Върху шиповете се поставят широки шайби, прикрепват се гайки - и се получава напълно разбираема процедура за притискане на Mauerlat към края на стената.

Всичко е много просто, но с изключение на едно нещо - и както в стена от газобетонвградете шпилките. Тук започват трудностите.

Има такъв съвет - в зидария от газобетон се пробива дълбок, около 500 mm, отвор с диаметър около 3-4 mm по-голям от диаметъра на шпилката. След това каналът се запълва с лепило за зидария или циментово мляко. След това в него се вкарва щифт докрай - и се оставя в тази форма, докато разтворът напълно стегне.

Изглежда лесно, но някои занаятчии, които са опитали този метод, очевидно не са доволни от него - разтворите могат да се свият, трудно е да се избегнат празни зони и качеството на такава единица все още не е най-високо. Някои крепежни елементи могат да се разхлабят поради динамично натоварване или вибрации и това е изпълнено с общо отслабване на конструкцията, появата на пукнатини върху газосиликатни блокове - с всички произтичащи от това ужасни последици.

Друг вариант за предварително инсталиране на шпилки. В този случай те са заварени перпендикулярно на метални плочи, които ще бъдат поставени в шева на зидарията преди монтирането на последния ред от газови силикатни блокове. Формата на чиниите не играе голяма роля - например те могат да бъдат както е показано на илюстрацията.

Основното е, че плочите осигуряват опора за шпилката и в същото време работят срещу теглещото натоварване. С този подход дупките се пробиват в блоковете на горния ред предварително, преди да бъдат монтирани в зидарията, след това се вмъкват щифтове и ако е необходимо, краищата на блока се „изправят“, така че да не стане изкривени поради дебелината на плочата. След това се извършва зидарията - и когато стената е готова, веднага има ред вградени шпилки за монтиране на мауерлата.

И все пак, най-надеждният монтаж на вградени шипове се осигурява само при изливане на подсилен колан.

Разумно ли е да откажете да попълните бронирания колан?

И сега, напротив, директен въпрос към читателя - колко сериозни са вашите причини да откажете тази проста, но много надеждна, доказана операция за изливане на брониран колан, който гарантира здравината на създаваната покривна конструкция? Нека да погледнем още веднъж колко просто и ясно е всичко, преди да вземем окончателно решение.

Процесът на изливане на подсилен колан не е нищо сложно!

Илюстрация	Кратко описание на извършената операция
	Ако разгледате всякакви инструкции и ръководства, посветени на изграждането на къщи от газобетонни блокове, въпросът за закрепването на гредата Mauerlat към края на стените без стоманобетонен пояс дори не се разглежда. И само някъде в текста може да се намери скромно споменаване: по изключение, например, на малки стопански постройки, с покриви с малка площ, ако климатичните условия на региона не изискват изразени натоварвания от сняг и вятър и др. С една дума, практически на свой собствен риск. Наистина ли е толкова трудно да се напълни бронираният пояс, за да се измъкне веднага от тази зависимост - "ако"?
	Между другото, в това няма нищо особено сложно, тоест нищо, което дори начинаещ строител не би могъл да направи. Производителите на строителни материали от газобетон са включили в своя асортимент специален тип блокове, предназначени специално за последния ред зидария. Те имат характерна форма, поради което се наричат ​​U-блокове (заради приликата им с тази буква от латинската азбука). По същество това е постоянен кофраж от газобетон във фабриката за изливане на армиран пояс.
	Погледнете илюстрацията - тя показва различни размери U-блокове от газобетон. Най-малкият блок (с дебелина 200 мм) има симетрична форма, всички останали имат една стена по-дебела от другата. Тази удебелена стена трябва да гледа към улицата - тя е направена по-широка с цел максимално запазване на топлоизолационните качества.
	Размерите на „канала“ за самия подсилен колан не са толкова големи, тоест не се изисква много бетон, а за Виласъс среден размер ще бъде лесно да си направите точно на работното място. Освен това все пак ще трябва да го напълните ръчно, тъй като бетоновата помпа няма да бъде помощник в този случай - „лентата“ е твърде тясна и плитка. Количеството бетон за тази операция ще бъде обсъдено по-долу. Изглежда, защо дори да мислите за начини да се справите без брониран колан - не е ли по-добре веднага да започнете да го изливате? Мнозина обаче са спрени от факта, че U-блоковете, които изискват по-малко материал по време на производството, в същото време струват значително повече, тъй като обикновено се продават отделно. Но се оказва, че такива блокове могат да бъдат направени самостоятелно, като се използват стандартни стенни, или можете да се справите напълно без тях, като използвате други технически решения.
	Така U-блоковете могат да бъдат изрязани от стандартни стенни блокове.
	Като начало, разбира се, се извършват маркировки - ширината на изрязания фрагмент...
	... и неговите дълбини.
	Начертават се линиите, по които ще се правят разрезите. В този случай майсторът реши да изреже „канал“ с ширина 120 mm и дълбочина 160 mm. Това ще бъде достатъчно за подсилен колан.
	Ако стените са построени от газови силикатни блокове, тогава майсторът вероятно има инструмент за тяхното рязане. Обикновено това е мощна ръчна ножовка с голям зъб. Те започват да правят разрези по предвидените линии - до дълбочината на създавания „канал“.
	За постигане на равномерна дълбочина на процепа блокът се реже последователно, като първо се постига необходимото потапяне на триона с една...
	...и след това от другата страна. Между другото, нямаме снимка, но съдейки по уверенията на занаятчиите, такива гладки и еднакви по дълбочина разрези могат да бъдат направени с циркулярен трион. Вярно е, че освобождаването на триона може да е недостатъчно (имате нужда от поне 100 mm дълбочина на рязане) - така че най-накрая можете да работите с ръчна ножовка. Защо не опция?
	Блокът с направените прорези се поставя "на дупето".
	След това се използва ударна бормашина. В патронника му се вкарва свредло - диаметърът не е толкова важен (обикновено е достатъчен 8÷12 mm), но е по-добре да вземете по-голяма дължина, около 400 mm, така че отворът, който се пробива, да стига приблизително до средата на блок. Пробиват се поредица от дупки по линията, определяща дъното на създадения „канал“, с разстояние между центровете им около 15 mm.
	След това блокът се обръща и подобна операция се извършва от противоположната страна.
	След това обикновено е достатъчен лек удар с чук - и фрагментът, разрязан от три страни, пада от блока. Между другото, тези фрагменти, ако не са се счупили, не трябва да се изхвърлят - те все още могат да бъдат полезни по време на строителството.
	И за запълване на подсиления колан остава този самоделен U-блок.
	Ако е необходимо, останалите неравности могат да се изрежат с длето...
	...изметете трохите и праха...
	... и изпратете готовия блок до мястото на тяхното съхранение, преди да започнете зидарията.
	След като са подготвени достатъчен брой домашни U-блокове, те пристъпват към полагане на последния ред на стената. Работата обикновено започва от ъгъла.
	Лепилото за газобетон се приготвя от суха смес. Блоковете са разположени последователно. Всичко е както при нормалната зидария - първо се нанася лепило на пласт с необходимата дебелина...
	...след това този слой се изравнява и разпределя с назъбена маламашка...
	... и след това се монтира друг газосиликатен U-блок. Работата продължава по същия начин, докато се изложи целият ред - докато се образува "канал" за изливане на бронирания колан.
	Особено внимание се обръща на ъглите и местата, където стените се съединяват - тук ще трябва да помислите как да съедините U-блоковете, така че да не се прекъсва "каналът" за бронирания колан. Една от опциите е показана на илюстрацията, но други решения също са напълно приемливи.
	За някои този подход може да изглежда прекалено трудоемък и освен това придружен от голяма сумаотпадъци. Е, това е вярно до известна степен и е напълно възможно да се използват други методи за създаване на кофраж за брониран колан. Ето един от тях. За да се създадат стените на този уникален постоянен кофраж, в този случай се използват газови силикатни блокове с по-малка дебелина - те често се наричат ​​допълнителни. Например, можете да използвате блокове с дебелина 100 mm, за да създадете външна стена.
	Няколко от тези блокове са положени с лепило по външния контур на стената (илюстрацията показва само пример за монтаж).
	Всеки армиран пояс, поради специфичните термични свойства на бетона, винаги се превръща в мощен „студен мост“. За да се намали този недостатък, препоръчително е незабавно да се осигури слой изолация - да се постави екструдиран пенополистирол с дебелина около 50 mm по външната стена на постоянния кофраж (ако ширината на стенния блок го позволява).
	От противоположната страна стената на нашия „кофраж“ е оформена от тънък блок с дебелина 50 или 75 mm. Този ред също е монтиран върху газово силикатно лепило.
	Резултатът е нещо подобно: канал за по-нататъшно запълване на армирания пояс (показан на илюстрацията с вече положена армировъчна клетка). Между другото, можете леко да намалите дълбочината на „канала“, ако се окаже твърде голям. На дъното, също върху лепило, можете да поставите фрагменти, изрязани от допълнителни блокове, така че дълбочината да е около 150 ÷ ​​​​180 mm - това е напълно достатъчно.
	Има и други варианти. Например, от една страна има същия 100 mm газосиликатен блок и слой изолация, а от друга има просто дървен (или OSB) кофраж, притиснат към повърхността или поставен точно в края на стената.
	Но ето вариант без използване на газови силикатни блокове изобщо. От двете страни е монтиран дървен кофраж. Но отвън, по дължината на кофражните дъски, се полага лента от пенополистирол с дебелина 100 mm и ширина, съответстваща на височината на създадения „канал“ за бронирания колан.
	Тази опция е, така да се каже, на живо - с монтирана изолация по външния периметър на кофража. Въпреки че изолацията не е задължителна в този случай, тя не трябва да се пренебрегва - това вече беше обсъдено по-горе. Но на вътрешните стени не е необходимо - ако се планира и там да се излее подсилен колан, тогава само дървен кофражот двете страни.
	След поставянето на кофража (във всяка от неговите версии) се пристъпва към плетене на армировъчната рамка. По правило бронираният колан под Mauerlat не изисква твърде много армировка - достатъчни са четири пръта с периодичен профил (клас A-III) с диаметър 10 mm.
	Пространственото разположение на арматурните пръти може да се осигури по различни начини. „Класиката“, разбира се, са скоби, изработени от гладка или гофрирана армировка, с напречно сечение от 6 или 8 mm. - приблизително същото като на лентова основа.
	Но често тази схема е опростена - все още изглежда „тежка“ за брониран колан на върха на стена. Ако погледнете представените примери, много майстори използват много нестандартни решения. Този, например, изрязва квадрати от готова заварена армировъчна мрежа за замазка - и ги използва като вид шаблони за скоби.
	Връзването се извършва по обичайния начин - с помощта на стоманена тел за връзване.
	И това е картината, която получаваме след свързването - чиста пространствена структура от четири надлъжни армировъчни пръта.
	Ето още едно оригинално решение. Очевидно собственикът има възможност да получи отпадъци от производството на метални изделия евтино (или дори безплатно). Човек може само да завижда на такава креативност!
	Както и да е, никой не може да отмени правилата за връзване на армировка, особено в областите на армировка (надлъжни връзки на пръти, завои, зони на кръстовище). Поради това се правят подходящи чупки, застъпвания, стеги и др. - всичко е по правилата лента основа. Между другото, обърнете внимание на изключително важен нюанс. Наличието на подсилен колан практически не създава трудности за последващото закрепване на Mauerlat - зрелият бетон ще държи перфектно дори обикновените разширителни котви. И все пак, преди да излеете бетон, можете да направите още една операция - монтирайте шиповете предварително, като ги свържете към подсилената рамка. След като коланът се втвърди, майсторът веднага ще има на разположение готови надеждни закрепвания за дървения материал.
	Има и няколко опции за инсталиране на шпилки. Така например под тях в дъното на канала се пробива направляващ отвор, а самият щифт се завързва към джъмпера на подсилващата конструкция на рамката (както е показано на фигурата).
	Щифтът може да бъде разположен и изместен от централната линия на бронирания колан - всичко зависи от неговата ширина и планираното местоположение на Mauerlat. Фигурата показва как вграденият щифт е вързан към надлъжните армировъчни пръти.
	Тук показваме как, за да спестите пари, дължини на резбови пръти просто се заваряват към напречните армировъчни скоби. Вярно е, че за това вече трябва да имате много добри умения за електрическо заваряване.
	Ако завиете гайка в долната част на шпилката и поставите широка шайба, надеждността на полученото закрепване ще се увеличи значително. След като излятата бетонна лента е напълно узряла, ще бъде почти невъзможно да се извади такъв щифт.
	Стъпката за монтиране на шпилките обикновено се взема същата като стъпката за бъдещата инсталация на краката на ребрата. В този случай е желателно тези точки на закрепване на Mauerlat да бъдат разположени между гредите - така че да не пречат на по-нататъшните монтажни операции.
	След монтиране и завързване на шпилките е препоръчително да покриете горната резбована част, заедно с прикрепената гайка, със стреч фолио, за да не се запушват резбите при изливане на бетон.
	Необходимо е да се гарантира, че армировъчните пръти са разположени на определено разстояние от стените на импровизирания „кофраж“ - така че защитен слойбетон. За тези цели можете да използвате специални облицовки - те ще осигурят необходимите хлабини както от дъното, така и отстрани.
	Подготвя се бетонов разтвор. По правило за такъв брониран колан е достатъчен бетонът M200 (но не по-нисък). В средно голяма къща няма да е необходимо голямо количество бетон за тези цели - напълно е възможно да се получи самопроизводствов бетонобъркачка.
	След това готовият разтвор се подава нагоре (в кофи) и постепенно се запълва с него „каналът“ на бронирания колан.
	Много е важно да се гарантира, че при изливането няма останали незапълнени празнини. За да направите това, излятият бетон е внимателно „щикнат“, тоест пробит по цялата дължина на излятата зона с парче армировка или заострена дървена лента - това ще позволи на въздушните мехурчета да излязат.
	След „байонетиране“ разтворът се уплътнява възможно най-много с помощта на мистрия или шпатула, като едновременно с това се изравнява повърхността на създадения колан.
	Така те се движат последователно по цялата дължина на създадения колан.
	Коланът се запълва и нивелира. Тази илюстрация показва опция без шипове - собственикът приема използването на конвенционални разширителни котви за монтиране на Mauerlat.
	Но ето вариант - с вързани вградени игли. След изливането на колана и окончателното му узряване, за майсторите, които ще работят по системата за рафтове, се предлагат готови крепежни елементи. Във всеки случай трябва да се даде време на бронирания колан да узрее правилно - препоръчително е да започнете други роботи не по-рано от месец след изливането.

Както беше обещано по-горе, ето някои помощни материали:

Укрепване на лентова основа - как да го направя правилно?

Вече беше споменато в таблицата, че принципите на пространствено укрепване на есенния пояс са подобни на фундаментната лента - особено по отношение на укрепването на кръстовища, кръстовища и ъгли. Подробности са дадени в специална публикация на нашия портал. И в друга статия са дадени. Освен това и двете статии съдържат удобни калкулатори за изчисляване на материали.

И накрая, калкулатор, който ще ви помогне бързо и точно да определите необходимото количество бетон M200 за изливане на брониран колан и броя на компонентите за неговото производство.

Според статистиката всеки втори собственик е построил собствен дом. Според техните прегледи, издигането на покрив сами е един от най-трудните етапи за непрофесионалните строители. Ето защо е много важно да се подходи към този етап с пълно разбиране на всички нюанси на процеса. За да разберете как да направите покрив със собствените си ръце, трябва да проучите устройството, технологията на монтаж, реда на работа и характеристиките на закрепване на всички компоненти на конструкцията.

Видове покриви

Първо трябва да вземете решение за формата. Днес най-популярните видове са:

Покриването на покрива с един единствен наклон ще спести нерви и материали, тъй като структурно това е най-простият вариант. Ако сами направите такава рамка, трудоемкостта на работата ще бъде минимална и скоростта на монтаж ще бъде висока. Но тази форма има недостатък - няма възможност за подреждане на пълноценно таванско помещение или таванско помещение, тъй като подпокривното пространство е твърде ниско.

Много по-често се монтира двускатен покрив. Това е малко по-трудно за производство, но ви позволява да получите повече пространство. В сравнение с бедрената, тя има по-малка сложност и маса, но ще е необходимо да се направят триъгълни фронтони в краищата на сградата.

Преди да започнеш самоизгражданепокриви с четири наклона ще изискват сериозна подготовка. Тази система има повече елементи в сравнение с предходните две. Освен това не е възможно да се направят пълноценни прозорци на тавана, тъй като покривната конструкция няма фронтони и монтажът е труден или не може да бъде избегнат.

За таванско помещение отличен вариант би бил комбиниран дизайн с. В този случай в долната част покривът има по-голям наклон, отколкото в горната част. Този монтаж ви позволява да повдигнете тавана в стаята и да направите изградената къща по-удобна.

Изчисляване

Преди да започнете работа, трябва да направите проектно изчисление. Няма смисъл да се изчисляват напречните сечения на всички елементи. В повечето случаи те могат да бъдат приети конструктивно:

• Mauerlat - 150x150 mm;
• стелажи - 100x150 или 100x100 mm в зависимост от напречното сечение на гредите;
• подпори - 100x150 или 50x150 mm, като се вземе предвид лекотата на свързване с гредите;
• пуфове - 50х150 мм от двете страни;
• греди - 100x150 или 150x50 mm;
• наслагвания с дебелина от 32 до 50 мм.

Изчисленията обикновено се извършват само за крака на греди и наклони. Необходимо е да изберете височината и ширината на секцията. Параметрите зависят от:

• покривен материал;
• снежна зона;
• стъпка на гредите (избрана така, че да е удобно да се полага изолацията; за минерална вата трябва да има 58 см разстояние между елементите);
• педя.

Можете да изберете напречното сечение на гредите, като използвате общи препоръки. Но в този случай се препоръчва да направите малък резерв.

Ако не искате да се ровите в тънкостите на изчисленията, можете да използвате специални.

Ако планирате да направите топъл покрив, тогава височината на напречното сечение на краката се избира, като се вземе предвид дебелината на изолацията. Трябва да се монтира така, че да не стърчи над носещите греди. Трябва също така да вземете предвид, че за минералната вата се прави вентилационна междина от 2-4 см между нея и покритието. Ако височината на гредите не е достатъчна за това, се предвижда монтиране на контрарешетка (контралетви).

Инструкции стъпка по стъпка за изпълнение на работата

Последователността на етапите на изграждане на покрива е както следва:

1. вземане на измервания на кутията на сградата (размерите могат леко да се различават от проектните);
2. подготовка на материали и инструменти, обработка на дърво с антисептик;
3. закрепване на Mauerlat към стената;
4. монтаж на напречна греда на билото, ако е необходимо (за слоести греди);
5. монтаж на рамка;
6. укрепване на покрива с помощта на стелажи, подпори и връзки;
7. хидроизолация;
8. обшивка;
9. осигуряване на вентилация;
10. монтаж на капкообразуватели;
11. монтаж на покритие.

Закрепване на Mauerlat

За да може покривът да бъде надеждно закрепен, трябва да се уверите, че е здраво свързан към стената на сградата. Ако се изгражда дървена къща, тогава Mauerlat не е необходим - този елемент е горната корона, изработена от дървен материал или трупи. В този случай закрепването към стената се извършва с помощта на специални „плаващи“ крепежни елементи. Продават се готови, най-често се наричат ​​шейни. Този тип подреждане на покрива позволява леко изместване на цялата конструкция, докато стените се свиват без разрушаване или деформация.

„Плъзгащ се“ монтаж дървена къща

Подобна ситуация възниква и с рамкова къща. В този случай Mauerlat ще бъде горната рамка на стените. Той е прикрепен към стълбовете на рамката с прорез с помощта на ъгли, скоби или пирони.

Покривната конструкция от тухли, бетонни блокове или бетон включва закрепване чрез Mauerlat. В този случай има няколко начина.

Има четири начина за поставяне на Mauerlat на стената:

• върху скоби;
• на високи токчета;
• на анкерни болтове.

Mauerlat може да бъде закрепен към скоби. В този случай те се полагат в зидарията отвътре дървени блокове. Те трябва да бъдат разположени на разстояние 4 реда от ръба. Едната страна на скобата е прикрепена към мауерлата, а другата към същия блок в зидарията. Методът също може да се счита за прост. Не се препоръчва за големи сгради с високо натоварване.

Когато монтирате покрива сами, закрепването може да се извърши чрез шпилки или анкерни болтове с диаметър 10-12 mm. Крепежните елементи се полагат в зидарията. Mauerlat временно се поставя върху отрязания ръб и леко се удря с чук. След това върху гредата остават вдлъбнатини в местата на закрепване. По тях трябва да направите дупки за шпилките. След това гредата се поставя върху крепежните елементи и гайките се затягат. Методът е идеален за стени от лек бетон с монолитен армиран пояс.

Закрепване на гредите към мауерлата

В къщи, изработени от тухли или камък, е по-разумно да се извърши с помощта на твърдо закрепване на гредите към мауерлата. В този случай можете да използвате както многослойна, така и висяща система. Дизайнът включва два метода:

• с прорез;
• без рязане.

В първия случай гредите се изрязват с наклон, така че да са плътно долепени до мауерлата. За премахване на корниза са предвидени кобилки. Те са прикрепени към крака с припокриване от най-малко 1 м. Твърдото фиксиране на монтажа трябва да се извърши с помощта на самонарезни винтове, пирони или скоби. Но сглобената рамка ще бъде по-надеждна, ако за фиксиране се използват метални ъгли с отвори за самонарезни винтове.

Методът без рязане често не включва използването на кобилки. В този случай самите греди осигуряват удължението на рамката. Тази опция е по-проста от предишната, тъй като не изисква висока точност. Подходящ е за начинаещи. В този случай се използват ограничителни пръти или дъски, за да се осигури плътно прилягане към Mauerlat. Извършва се твърда фиксация, както в предишния случай метални ъглиот двете страни.

Закрепване на гредите към стената

Готовата рамка трябва да бъде закрепена към рамката на сградата - това ще попречи на силен порив на вятъра да откъсне покрива. За да направите това, правилото е да използвате усукване на два проводника с диаметър 4 mm. Те се увиват около крака, където лежи върху мауерлата, и след това телта се закрепва към стената с котва или ръб около 4-5 реда преди разреза. Елементът трябва да бъде предварително положен в зидарията.

За дървена къща можете да опростите задачата. Можете да сглобите рамката с помощта на скоби. Тази опция ще ускори процеса. Но е важно да запомните, че този метод е подходящ само ако стените са направени от дърво.

Укрепване на системата

Как да укрепим рамката за участъци от повече от 6 метра? Необходимо е да се намали свободното разстояние на гредите. За тази цел се използват подпори и стелажи. Укрепването трябва да се извърши, като се вземе предвид оформлението; важно е тези елементи да не пречат на престоя на хората и да се вписват хармонично в интериора.

Подпорите обикновено се поставят под ъгъл от 45 или 60 градуса спрямо хоризонталната равнина. Стелажите не могат да се поддържат върху пода. Те могат да бъдат монтирани върху подлежащи стени или греди и ферми, хвърлени между стените.

Необходимо е затягане, за да се намали тягата. Поради това гредите могат просто да се раздалечат. Това важи особено за системи с висящи греди. За да сглобите рамката, използвайте две връзки, които са прикрепени от двете страни на гредите. Фиксирането се извършва с помощта на винтове, пирони или шпилки.

В горната точка гредите лежат върху междинна или била греда. В зависимост от избраната система, местоположението и ширината на участъка, той е изработен от дървен материал с напречно сечение от 50x100 до 100x200 mm. Закрепването се извършва при свързване метални пластини, болтове или пирони.

Решетка

Преди да започнете работа на този етап, е необходимо да поставите хидроизолационен материал. Строителите препоръчват използването на пародифузионна влагоустойчива мембрана. Той струва повече от пластмасовото фолио, но осигурява по-надеждна защита. Притежаването на собствен дом не е причина да спестявате пари.

Покривът изисква закрепване на обшивката. Типът зависи от избрания покривен материал. За метал ще бъде достатъчна рядка обшивка от дъски с дебелина 32-40 mm. Под битумни керемиди се нуждаете от непрекъсната обшивка от 25-32 mm дъски или шперплат, устойчив на влага.

Вентилация на подпокривното пространство

Преди да продължите с етапа на покрива, струва си да помислите за вентилацията на подпокривното пространство. Това ще предпази конструкциите от мухъл, плесен и разрушаване.

За вентилация е необходимо да се осигурят:

• въздушен поток през корниза (корнизът е обшит с рядка дъска или специални перфорирани софити);
• движение на въздуха под покритието (трябва да има празнина от 2-3 см между изолацията и покрива);
• изход за въздух в областта на билото (за това на покрива е монтиран аератор за било и/или точка).

Покривно покритие

Видът на покрива се избира от естетически и икономически съображения. Също така си струва да проучите предложенията на производителите и да разберете допустимия наклон. Например не се препоръчва полагането на битумни шиндли при наклон над 45°.

Подовият материал трябва да осигурява надеждна хидроизолация. Монтажът му се извършва в строго съответствие с инструкциите на производителя. Има пет най-често срещани вида покритие: покривна изолация.