Vinnou révu tvoříme sami. Réva

Etapa 1. Nejpozději v březnu v severní Evropě a v září na jižní polokouli začnou pupeny zbývající po zimním řezu bobtnat a v nezhrubnutém dřevě se objeví první zelená. K tomu dochází v době, kdy teplota stoupne přibližně na 10°C, i když pro různé odrůdy hrozny tam jsou rozdíly.

Fáze 2. Do 10 dnů po otevření poupat se začnou tvořit listy a objevují se úponky, které jsou příliš zranitelné mrazem, který se může objevit v květnu nebo polovině listopadu v nejchladnějších oblastech severní a jižní polokoule. Pozdní prořezávání pomáhá oddálit lámání pupenů.

Fáze 3. Mezi 6. a 13. týdnem od okamžiku, kdy se poupata otevřou, začíná kvetení – objevují se drobné květy, podobné miniaturním hroznům hroznů, které se vytvoří po opadnutí kalichů. Ale k tomu zbytek

Na jejich místo by měly být pestíky oplodněny pylem.

Fáze 4. Budoucí sklizeň závisí na úspěchu opylení. Vlivem zhoršujícího se počasí v období květu, které trvá od 10 do 14 dnů, u mnoha malých hroznů zavadnou stopky a samotné hrozny opadnou (sója/ige), navíc se bude trs skládat z hroznů různé velikosti(millerandage).

Fáze 5. V červnu/prosinci místo poupat, která nebyla poškozena mrazem a deštěm, zaujmou silné zelené drobné bobule. Během léta a v srpnu/prosinci rostou a získávají načervenalý nebo žlutý nádech (veraison). Začíná proces zrání a v bobulích se rychle tvoří cukr.

Šíření révokazu v evropských vinicích

Phylloxera byla poprvé objevena v jižní Anglii v roce 1863 a o tři roky později již zasáhla vinice v jižním údolí Rýna a Languedocu. V roce 1869 se mšice dostala do Bordeaux a snížila celkovou produkci francouzského vína od roku 1875 do roku 1889. téměř tři čtvrtiny. Roubování francouzské révy na kořeny americké révy odolné vůči révokazu začalo ve Francii koncem 70. let 19. století, kdy se révokaz rozšířilo do Itálie, Španělska, Portugalska, Rakouska, Švýcarska a Turecka. První údaje o porážce vinic nových Německá říše mšice pocházejí z roku 1881.

Osvěžující nápoj, kterému říkáme víno, je překvapivě zkvašená šťáva z jediného ovoce – hroznů. Každá kapka vína pochází z deště (a v horkých oblastech zavlažování), vody a minerálů extrahovaných z půdy vinnou révou a také slunečního záření, které je přeměňuje na cukr.

V prvních 2-3 letech svého života je mladá réva příliš zaneprázdněná vytvářením kořenového systému a silné opory, která dokáže udržet více než několik hroznů. Pak, když dostane volnou ruku, začne zuřit, přinese nějaké ovoce, ale mnohem více energie vynaloží na nové výhonky a dlouhé, rozložité, listnaté liány, ideální pro nalezení opory pro vylézání. Nakonec pokryje téměř 1/2 hektaru půdy, přičemž každá větev, která se dotkne země, tvoří nový kořenový systém.

Právě tato přirozená forma sebereprodukce, ve Francii nazývaná proviggage, byla ve starověku využívána k vytváření vinic.

Aby hrozny nehnily a myši se k nim nemohly dostat, byly pod každý výhon umístěny podpěry. Pokud by réva rostla v blízkosti stromů, pomocí svých úponků by se šplhala do závratných výšek. Římané vysazovali jilmy speciálně pro tento účel. Aby sklidili úrodu, aby neriskovali životy vlastních otroků, byli najímáni nádeníci.

Samozřejmě, že v naší době vinná réva, na rozdíl od svého přání, nesmí tak bezohledně plýtvat drahocennou energií. Vinná réva, která je pravidelně seřezávána (nejen na zimu), ponechává omezený počet výhonů, dává kvalitnější hrozny. Stejně jako většina rostlin se réva může množit semeny, ale jen zřídka produkují dobré potomky. Pěstitelé hroznů provádějí množení vegetativním způsobem, což umožňuje zachovat vlastnosti mateřské révy a hroznová semena se používají pouze při pokusech s křížením.

Vinaři pracující ve školkách by měli odebírat řízky pouze ze zdravých rostlin. Malé výhonky se vysazují na celou sezónu, během níž zakoření. Pokud hrozí onemocnění, v laboratoři se pěstují zdravé řízky.

Jak réva dozrává, její hlavní kořeny sahají hlouběji do země. Čím je réva mladší, tím je víno vodnatější a méně rafinované - i když v prvním roce až dvou, kdy je úroda ještě malá, může réva produkovat velmi chutné plody, protože koncentrace aromatických látek je v nich vyšší.

Někde mezi třemi a šesti lety po výsadbě se réva stabilizuje, zaplní svůj přidělený nadzemní prostor a produkuje stále bohatší víno – pravděpodobně díky rozšiřujícímu se kořenovému systému, který reguluje přísun vody a případně živin. Po 25-30 letech života obvykle začíná úroda klesat (často réva hyne na choroby nebo daná odrůda vinné révy ztrácí na oblibě) a je vyklučena jako neekonomická. Vína ze starších vinic bývají dražší a mohou být ceněna jako „výrobky ze staré révy“ (francouzsky vieilles vignes).

Nejlepší půdy vysychají rychle a do velké hloubky a v důsledku toho v nich kořeny sahají hlouběji při hledání stálého, ale ne příliš vydatného zdroje vody. Réva zároveň produkuje stále více pracovních kořenů umístěných blízko povrchu. Tam, kde je nutné zavlažování, je nejúčinnější zvlhčit půdu v ​​blízkosti kmene, čímž se v omezené oblasti stimuluje tvorba kořenového systému.

Čeleď vinné révy evropské, tzv. vinifera, má nespočet nepřátel, nejnebezpečnější z nich jsou choroby a škůdci, proti kterým ještě není vyvinuta imunita, protože byli do Evropy (hlavně z Ameriky) přivezeni poměrně nedávno.

V 19. stol Evropská réva - stejně jako evropská vinifera vysazená v Novém světě - byla nejprve napadena oidiem a poté padlím neboli padlím. K boji proti nim byly vyvinuty různé metody prevence a léčby, ale všechny nemocné rostliny stále vyžadují postřik. Během vegetace se to musí dělat i kvůli šedé hnilobě, která postihuje hrozny, což je zvláště škodlivá forma houby botrytis (neplést s její příbuznou, která umožňuje získat výhradně sladká vína). Tato hniloba dodává hroznům zatuchlou chuť a neustále zvyšuje jejich odolnost vůči chemikáliím. Plísňová onemocnění představují zvláštní problém ve vlhkém klimatu.

Ke konci 19. století, krátce po objevu ošetření dvou odrůd padlí, byla objevena mnohem nebezpečnější pohroma vinic. Fyloxéra začala požírat kořeny révy a postupně ji zabíjet. Evropské vinice byly téměř úplně zničeny, když se zjistilo, že americká réva (mšice pochází z Ameriky) je odolná vůči révokazu. Postupem času byla každá evropská réva nahrazena řezem vinifery naroubovaným na zavedený americký řez révy.

Mnoho z novějších vinařských oblastí světa (zejména Chile a části Austrálie) se s touto dravou mšicí dosud nesetkali a vinifera se tam stále vysazuje bez rozdílu, z neroubovaných řízků. V Oregonu a na Novém Zélandu se tento přístup již vyčerpal a vinaři v severní Kalifornii již v 80. letech 20. století. si uvědomil, a to se značnými náklady kořenové řízky by měly být vybrány velmi pečlivě. Tam musely být tisíce hektarů přesazeny spolehlivějšími řízky odolnými vůči révokazu.

Do nabídky škůdců patří i vrcholy výhonů révy, na kterých se s oblibou živí brouci, štěnice a roztoči.Většinu těchto škůdců lze odpudit chemickým postřikem, čemuž v létě podstupují mnohé výsadby révy (pěstitelé hroznů kdo preferuje ekologicky šetrné metody pěstování, uchýlí se k přirozenějším metodám.) Existují však dvě extrémně nebezpečné výjimky.

Na počátku 21. stol. Leafhoppers šířili Pierceovu chorobu, chorobu révy endemickou na jihu Spojených států, po severní Kalifornii alarmujícím tempem (viz str. 268). Přestože bylo navrženo mnoho možností, jak proti této pohromě bojovat, včetně pokusů odrazit ji pomocí mexických vos, jediným účinným prostředkem zatím zůstává výsadba jihoamerických druhů révy odolných vůči chorobám, jako jsou Muscadines.

Některé regiony Evropy a Austrálie byly postiženy místní chorobou, žloutenkou hroznů, nejčastější je francouzská odrůda flavescence doree. Réva (stejně jako jiné rostliny) postižená touto chorobou přestává růst, její listy žloutnou, výhony povadají a hrozny opadávají. Infikované rostliny se stávají zdrojem šíření choroby a do procesu jsou zapojeni stejní listonohi.

Mezitím se někteří pěstitelé obávají rostoucího fenoménu, který nazývají black goo, houbová látka vytékající z nemocných mladých lián.

Milovníků vína je tedy stále více a jeho výrobci se potýkají s rostoucím počtem problémů.

Škůdci, choroby a jejich účinky na révu

Tento mikrofotografie ukazuje mšice révokaz. Z Severní Amerika do Evropy se dostal na parnících, které přepluly Atlantik právě včas, aby mšice přežily. Americká réva je imunní vůči fyloxéře a je jediná účinný lék ochrana - roubování evropské révy na americkou.

U révy postižené fyloxérou jsou nejprve zničeny kořeny, což mšicím trvá několik let, než se zničí. Pak výhonky přestanou růst a ztratí zdravý zelený lesk. Na úrodných půdách může réva produkovat hrozny ještě několik let po infekci. komerční kvalita a některé, zejména písčité, půdy zaručují imunitu.

Flavescence doree je běžná forma žloutenky hroznů. Fytoplazmová choroba šířená listonohy zasáhla mnoho oblastí Evropy, Ameriky a Austrálie. Některé odrůdy révy jsou na ni citlivější než jiné, mladé révy mohou uhynout, zatímco staré jednoduše dramaticky snižují svůj výnos. Léčba zatím není známa.

Tento chvojník na dlouhé vzdálenosti šíří Pierceovu chorobu, která ohrožuje vinice v severní Kalifornii. Po infekci réva do 5 let odumírá – na jejích listech se objevují odumřelé oblasti, které časem opadávají. Neexistují žádné odrůdy révy, které by byly imunní, a není znám žádný lék.

Je nepravděpodobné, že by na světě existovala jiná rostlina, o kterou je tak pečováno a vychováváno v zahradách na jihu a severu, studovaná široko daleko a uctívaná jako největší dar Příroda.

Opakovaná zmínka v Bibli, speciální věda, která studuje pouze tuto rostlinu, obor medicíny, který pomocí šťávy a vína z ní léčí nemoci – to vše potvrzuje jedinečnost hroznů.

Réva byla opěvována poezií, zvěčněna ve světových mistrovských dílech malířství a popsána v lékařských pojednáních. A to se samozřejmě vyplatí.

Réva vinná je odolná rostlina. V jižních zemích snáší sucho několik měsíců. V chladných oblastech nemrzne při nízkých teplotách -20 °C. Hroznový keř dobře roste na neúrodných písčitých a kamenitých půdách.

Struktura vinné révy je hlavním důvodem vysoké adaptability rostliny na různé povětrnostní podmínky.

Hroznový keř dovnitř obecný pohled neliší se od struktury žádné rostliny:

• kořenový systém;
• kmen;
• koruna.

Kořenový systém rostliny je velmi silný. Někdy jde hluboko do země až do šesti metrů a poskytuje révě vodu a výživu.

Důležité! Kořen, kromě funkce retence a zásobování, vykonává práci akumulace živin.

Struktura kořenů je složitá. Podle doby růstu jsou kořeny staré (kosterní) a mladé (přerůstající). Kořeny rostou po celý rok při +9 °C a více.

Kořenový stonek velmi pevně ukotvuje rostlinu v zemi a končí patkou. Jedná se o řízek, který byl zasazen do země. Vrchol řízku se nazývá hlava. Zde jsou spící pupeny, které se probudí, když keř zmrzne nebo je silně prořezán.

Podle umístění se kořeny dělí na povrchové, boční a hlavní. Nahoře rostou povrchové nebo rosné kořeny, které zachycují a spotřebovávají dešťovou vlhkost.

Patní (hlavní) a střední (boční) kořeny absorbují a akumulují živiny, extrahují vodu z hloubky půdy.

Kmen je nejslabším místem révy vinné. Postupem času se rozrůstá pouze do šířky.
Korunu révy tvoří rukávce a výhonky. Vyvíjejí se na nich pupeny, květenství, vaječníky, hroznové hrozny, úponky a listy.

Rukávy nebo ramena jsou vytrvalé výhony s tmavou kůrou, seříznuté na 35 cm, slouží jako kosterní větve, na kterých se vyvíjejí plodnice.

Jednoletá réva je dvouletý výhon s vyzrálou čokoládově zbarvenou kůrou, v letošní sezóně na něm roste mladý výhon s hrozny. Jsou zkrácené na 30 cm.

Ovocné výhonky (ovocné výhonky) - letošní výhony se zelenou kůrou nesou hlavní listovou zátěž, vyvíjejí se na nich květenství a dozrávají hrozny. Výhonek se zkrátí o 4–15 oček a odstraní se na podzim po plodu.

Boční výhonky nebo pařezové výhonky jsou nežádoucí výhonky, které obvykle rostou na starých stromech. Bobule, které na nich rostou, jsou málo vyvinuté a kyselé. V létě jsou odstraněny.

Výkrmový výhon nebo vrchol je zelený výhonek, jehož délka a tloušťka je znatelně větší než u sousední révy. Objeví se po mrazu nebo nesprávném prořezávání keře. Obvykle se odstraňuje ihned po opětovném růstu.

Nevlastní syn je mladý výhon vyrůstající z paždí listů hlavních výhonů.

Pupen – vyrůstá z něj list nebo výhonek.

List je dýchací a nutriční orgán, který se skládá z listové čepele a řapíku.

Úponky jsou popínavým orgánem, kterým se réva drží na vodorovných nebo svislých plochách. Po plodu knír zdřevnatí.

Květenství jsou zdegenerované šlahouny, obsahující samčí a samičí květy. Vyvíjejí se z nich trsy bobulí.

Vaječník – zelené bobule, vzniklé z květenství po odkvětu.

Důležité! Réva vinná díky své struktuře a neustálé obnově může žít několik set let a stále aktivně plodí.

Víno vyrobené z bobulí sesbíraných ze starých keřů hroznů je velmi ceněné.

Péče

Pokud si dobře prostudujete strukturu vinné révy, snadno pochopíte základní pravidla péče o rostlinu.

Hrozny rostou dobře v jakékoli půdě kromě podmáčené půdy. Je důležité, aby měl dostatek tepla, proto se výsadba provádí na jižních a jihozápadních svazích s maximálním osvětlením nebo na dobře osvětlených rovinatých plochách.

Po výběru správné místo při výsadbě byste se měli postarat o další nezbytné práce ve vinici:

• instalace mříží;
• podložka drenážní potrubí;
• podvazek;
• prořezávání;
• zalévání;
• léčba nemocí;
• ochrana proti vosám

Péče o vinnou révu je popsána v mnoha knihách velmi podrobně. Při pěstování hroznů ale vždy vyvstane spousta drobných otázek, na které lze najít odpověď až po nákupu vlastní zkušenost.

Trellis

Treláže se obvykle instalují do spojených dlouhých řad ve směru od severu k jihu. Standardní výška- 2,2 m, vzdálenost mezi řadami - 2,5 m. První drát je vytažen ve výšce 50 cm od země, všechny následující - ve vzdálenosti 30 cm od sebe.

Důležité! Drát by měl být pevně napnutý, bez prověšení.

Designy treláží jsou různorodé. Mříže umožňují umístění ramen blíže ke slunci a poskytují pohodlnou sklizeň a prořezávání.

Odvodnění

Položení drenážní trubky v hloubce 80 cm pomůže hroznům cítit se skvěle v jakémkoli horku. Hnojiva, která jsou dodávána potrubím spolu s vodou, jsou okamžitě absorbována kořeny.

Ořezávání

Určení stupně zrání hmatem přichází se zkušenostmi. Začínajícím vinařům lze doporučit seříznout horní část révy s bílým středem a nechat výhonky se zeleným vnitřkem.

Důležité! Hlavní řez se provádí na podzim po odletu listů. Studená a vlhká část stonku se odřízne a suchá a teplá část se ponechá.

Na dvouletém rukávu nezůstávají více než 3-4 výhonky aktuální sezóny. Nová réva dorůstá délky 0,5–1 m. Tříletá réva dorůstá za sezónu 10 m. K zmlazení hroznů dochází zkrácením staré révy v místě, kde vyrůstá silný nový výhon.

Důležité! Na jaře se prořezávání neprovádí, protože tok mízy ve vinné révě začíná velmi brzy.

Po jarním řezu začne réva „plakat“ a může vytékat šťáva a vysychat. Prořezávání odumřelých nebo nemocných rukávců po zimě lze provést nejdříve v druhé polovině června, po ukončení toku mízy.

Zalévání

Vinná réva potřebuje zalévat zejména třikrát za sezónu:

• když se pupeny otevřou;
• po odkvětu;
• když bobule dozrají.

Důležité! Před a během květu rostlinu nezalévejte, povede to k opadávání květů. Před sklizní trsů byste také neměli zalévat, protože dozrávání bobulí se zpožďuje.

Zavlažování se provádí několikrát ve správný čas:

1. Jarní vláhu nabíjející zalévání před otevřením očí.
2. Vegetativní zálivka se provádí jednou týdně u mladé rostliny a 2krát měsíčně u dospělého. Pod keř se nalije 5–20 litrů vody s 1 polévkovou lžící. l. (na 10 l) Kemira kombi hnojiva.
3. Podzimní vláhu nabíjející zálivka je pro rostlinu velmi důležitá. Nemělo by se nechat hibernovat na suchu.

Ochrana

Pod keř se nalije 5–7 kg/m2. m. humusu, připravené řezané výhony se svážou a ošetří 5–7% síranem železnatým proti plísním.

Důležité! Hlavní ochranné ošetření se provádí na podzim, po sklizni a před zakrytím na zimu.

Proti klíšťatům a postříkán Tiovidem nebo koloidní sírou. Proti listovému válečku se používá odvar z heřmánku, tabáku nebo Rovikurtu. V tomto období se vyplatí smíchat fungicidy a insekticidy k postřiku révy.

Prohánění, tedy odstranění horní části výhonu s nezralými listy, a zaštipování snižuje počet svilušek o 90 %.

Na podzim se vosy promění z vinařových pomocníků v jeho bolest hlavy. Jedí sladké bobule zralých hroznů, protože tenká slupka je nedokáže ochránit. Léčba keřů Antitlinem a „tekutým kouřem“ pomůže vyrovnat se s tímto problémem. Vosy nemohou tolerovat zápach kouře a tabáku.

Reprodukce

Odrůdové hrozny se nemnoží semeny, pouze vegetativně: řízkováním, vrstvením, roubováním.

Výstřižky

Pro množení řízkováním nejprve vyberte vhodnou mateřídoušku - odrůdovou, zdravou, vysoce výnosnou. Poté se z plně vyzrálých jednoletých plodonosných porostů řežou řízky, přičemž se volí střední nebo spodní část révy. V tomto případě nejsou vhodné vrcholové a pařezové výhonky.

Důležité! Stupeň zralosti se určuje pomocí běžného jódu. Pokud navlhčíte konec vinné révy v 1% roztoku jódu, zralé vinné révy téměř zčernají a nedostatečně vyvinuté zezelenají.

Sklizeň chibouků v jižních oblastech probíhá na jaře, v oblastech, kde jsou hrozny krycí plodinou, na podzim, během řezu. Standardní délka stopky je 60–70 cm, tloušťka 5–10 mm.

Pokud je to možné, je lepší nakrájet révu na dvojité kusy, zdvojnásobit délku. Spodní část stopky je odříznuta ve vzdálenosti 1–2 cm od uzlu a horní část - uprostřed mezi uzly.

Pro uchování přípravků až do jara se řízky ponoří na 2 sekundy do 3% roztoku síranu železnatého, vysuší se, svážou do svazku, svážou visačkou a uskladní:

• pod zemí v díře;
• v krabici s pískem;
• v Lednici.

Přezimované chibouky se předem vyskladní a začnou se připravovat na výsadbu: protřídí se, vyřadí sušené, osvěží řezy, nanesou rýhy, namočí do vody, kilčují, iniciují horní řezy a ošetří spodní řezy stimulanty .

Bez složitý proces Po kilčování řízky dobře zakořeňují po dvou dnech máčení, stejně jako výsadba vleže do hloubky ne více než 10–15 cm, nad zemí zůstávají 2 pupeny, pod sazenice se nalije kbelík vody.

Ujistěte se, že půda je neustále vlhká. Na jaře se zálivka opakuje 1x za 2 týdny, v létě 1x týdně.

Vrstvení

Reprodukce vaší oblíbené odrůdy vrstvením vám umožní rychle získat velmi silný keř nesoucí ovoce. Používejte zralé a zelené révy.

Vyzrálou révu lze položit na podzim tak, že vyberete několik vrcholů a umístíte je do drážek hlubokých 25–30 cm a zasypete je humusem. Z výhonků se odstraní listy, úponky a výhonky.

Na jaře se zapíchnutý výhon zahrabe do hloubky 15 cm, přikryje se výživnou zeminou a zalije se vodou a manganistanem draselným. Oddělení výhonků se provádí po 2–3 letech.

Zelené řízky révy jsou zakořeněny stejnou technologií, ale umístění révy do půdy začíná v druhé polovině července. V tomto případě je konec zelené vrstvy, ponechaný nad zemí, sevřen nad 3. listem.

Štěp

Vyrábí se vždy během vegetačního období hroznů. Použití očkování může sloužit k několika účelům:

1. Je to nejvhodnější způsob, jak nahradit odrůdu na keřích.
2. Ochrana výsadeb před karanténním škůdcem – fyloxérou. Taktika kontroly zahrnuje roubování odrůdy na podnože odolné vůči škůdcům.

Existuje mnoho způsobů očkování:

• do štěrbiny;
• do bočního řezu;
• kopulace na zeleném výhonku;
• pučící.

Kromě toho má každá metoda několik technik provádění, každá metoda je vhodná pro svůj vlastní čas implementace - jaro, léto nebo podzim.

Závěr

Vinná réva je skutečný zázrak přírody. Kdekoli tato rostlina roste, je uctívána a opečovávána a tajemství jejího pěstování se předává z generace na generaci.

S cílem získat velké svazky lahodné hrozny na podzim, během období vývoje keře, by měla být prováděna systematická péče, krmení a ochrana rostliny před škůdci. Se zkušenostmi s pěstováním plodin přichází znalost základních pravidel a zvyšování výnosu plantáže a formování révy.

Struktura keře a účel tvarování koruny

Hroznový keř se skládá z kořenového systému a podzemního kmene. Nad povrchem půdy je vertikální kmen nebo hlava keře. Kmen se tvoří v oblastech, kde není nutné keř na zimu zakrývat. Pro krycí keř není kmen potřeba a od hlavy jsou rukávy, trvalá část keře. Z rukávů pochází liána, větve, na kterých se tvoří úroda.

Účelem formování hroznového keře je dosáhnout produktivity. To znamená, že výživa keře by měla být zaměřena na získávání bobulí. Pro získání vysoce kvalitní sklizně je nutné ponechat na keři tolik vaječníků, kolik rostlina dokáže vyživit a uvést do zralého stavu. V sezóně je proto nutné kromě zálivky, hnojení a zpracování keř formovat tak, aby byl každý list prosvětlený a pracoval pro sklizeň.

Řez hroznů a péče o révu

V různých obdobích vývoje se provádí prořezávání a zaštipování řas různé úkoly. Práce obvykle probíhá ve třech fázích:

• prořezávání hroznů na jaře;
• zelené operace;
• podzimní řez hroznů.

Pokud keř pravidelně nestříháte a nezaštipujete, roste divoce a výnos klesá. V některých případech je však pouzdro vytvořeno podle vlastních požadavků. U keře s dekorativní formou nemusí být réva zkrácena a obtočena kolem rámu přístřešku, ale sklizeň na něm bude sekundární, nikoli hlavní faktor.

Řez vinné révy na jaře

na jaře po odstranění zimoviště se jedná o kontrolu přezimované révy. V této době se posuzuje stav přezimovaného keře. Ještě před začátkem toku mízy se vytvoří rukáv a pomocí ostrých nástrojů a speciálních technik se připraví réva. Zde se odstraňují slabé výhonky, v prvních letech vývoje kmene se tvoří rukávce, na kterých v budoucnu vyroste réva. Úkolem mistra je správně řezat a tvarovat rostlinu tak, aby nenarušovala cestu toku mízy z rukávu do révy.

Zároveň se posuzuje celý stav keře pro zimní konzervaci. V závislosti na stupni zmrazení se vytvoří standard.

Provádění jarní prořezávání hrozny, musíte si to zapamatovat chirurgická operace na dřevo, proto byste měli pracovat s dezinfikovanými nástroji a rány zjemnit.

Poté, co se na větvích začnou objevovat výhonky, ty nejsilnější se nechají jeden po druhém, ostatní se všechny odlomí. Již od začátku se tvoří keř s optimálním počtem větví, který by měl mít dostatek osvětlení a výživy.

Péče o vinnou révu v létě

Zahradníci z praxe vědí, jak správně formovat vinnou révu. Předpokládá se, že musíte znát vlastnosti každé rostliny a mluvit s ní během práce. Formační práce se skládají z následujících operací:

• prořezávání vinice v červnu;
• sevření kmene;
• nastavení kartáče;
• honí vinnou révu.

Řez hroznů v létě po odkvětu má regulovat výnos. Čím méně hroznů réva krmí, tím bude plnější a chutnější. Je nutné najít rovnováhu, aby nedošlo k přetížení keře a dostat se dobrá sklizeň. Formování sklizně přichází se zkušenostmi s managementem plodin.

Po vytvoření shluků je sklizeň opět přidělována, přičemž na výhonku zůstane jeden nebo dva úplně první shluky s plnými bobulemi. V tomto případě jsou odstraněny malé vaječníky. Postup se provádí, dokud jsou bobule ještě velikosti hrášku.

Koncem června se výhony zkracují zaštipováním, přičemž nad každým hroznem zůstává pět listů, což stačí k vytvoření úrody. Zároveň odstraňte všechny nevlastní syny, kteří se objevují v paždí listů, ponechte pouze ty, které jsou nutné pro tvorbu révy v létě. V červnu se konce révy zaštipují, aby se omezil její růst. V tomto případě bude většina výživy přerozdělena do náplně hroznů. Nicméně ty mladé výhonky, které vyrůstají pro náhradu, se nezkracují.

Výhonky jsou v létě neustále vyvazovány poté, co vyrostly více než 20 cm nad spodní vrstvu drátu, přičemž je dodržen stav osvětlení každého listu. Za nejdůležitější při udržování úrody považuje vinař regulaci zelené hmoty, včasnou zálivku a hnojení rostliny.

Ještě jeden agrotechnické metody, který urychluje zrání kartáčů, je honění révy. To znamená, že všechny špičky zbývajících výhonků jsou odstraněny, takže zůstane 13-15 listů. Za těchto podmínek začíná intenzivní vývoj nevlastních synů v paždí listů. Nevlastní děti by měly být pravidelně odstraňovány. Video na konci článku vám pomůže zvládnout základní techniky ražby hroznů v létě.

Mezi vinaři jsou i odpůrci ražby mincí. Uvádějí, že pěstování bez prořezávání révy pomáhá budovat kořenovou hmotu. Tvrdí, že rostlina méně onemocní a bobule chutnají lépe. Spory jsou však možné pouze ve vztahu k vinicím pěstovaným bez přístřeší. U bezstandardních odrůd je tvorba révy v létě povinná.

Krmení a zpracování vinné révy

Zároveň v druhé polovině léta odpadá hnojení dusíkem, zpomaluje se růst zeleně. Výživa fosforem a draslíkem pokračuje, zlepšuje plnost a chuť hroznů a zvyšuje zimní odolnost plodiny. Zvláště ceněné je popelové hnojení kmene.

Pro lepší osvětlení keře, které již pod paprsky slunce začínají ztrácet na síle, se tři týdny před sklizní z révy odstraní některé listy, čímž se trsy maximálně prosvětlí. Listy na dně keře a mimo trsy musí být odstraněny. Větrání eliminuje možnost houbových chorob, které se šíří zejména v období nočního chladu a rosy.

Péče o vinnou révu by byla neúplná, kdyby nezahrnovala opatření jako boj proti houbovým chorobám a hmyzím škůdcům. Mezi ty, které ji mohou zničit, patří oidium a plíseň. Pokud se tedy na zadní straně listů objeví charakteristický plak nebo skvrny, je nutné je ošetřit fungicidy. Nejčastěji se provádí preventivní léčba Topazem.

Hmyzí škůdce svilušky se odstraní insekticidními přípravky. Tři týdny před sklizní je však jakékoli zpracování zakázáno. Během sezóny se preventivní ošetření vinice provádějí třikrát. Pokud se objeví první příznaky houbových chorob, je ošetřena celá zahrada.

Jak stříhat hrozny na podzim

Podzimní péče neboť révu je náležitě připravit k přezimování. Jak seříznout hrozny na podzim a připravit révu na zimování, se v každé klimatické oblasti rozhoduje jinak. Bezstandardní keře vyžadují přípravu révy v období opadání listů. Poté vystřihněte všechny slabé výhonky a odstraňte jejich mladé zelené části. Réva se opatrně vyjme z podpěr, sváže do trsů a uloží do speciálně připravených drážek. V tomto tubulu bude vinná réva, pokrytá listím a zeminou, čekat do příštího roku, aby zopakovala životní cyklus.

Letní honění vinné révy - video

Extrémní podmínky pro jižní bobule nejsou překážkou! Milovník hroznů bude moci pěstovat vinnou révu na svém pozemku nebo v bytě a získat dobrou úrodu již ve druhém roce po výsadbě!

1) Jak rostou hrozny

Hrozny jsou vytrvalé bobule, dosahující výšky 15 až 40 m. Má rozvětvený stonek, ze kterého se postupem času stává strom, dosahující až 0,7 m v průměru. Ze stonku se vyvíjejí dlouhé liány, hrozny a listy. Když se svými tykadly drží jakékoli podpory, natahuje se nahoru. Hrozny nejsou luxusní rostlina a přizpůsobí i do nejtěžších klimatických podmínek v Rusku. Neochvějně snáší poškození krupobitím, se obnovuje po tuhé zimě a snadno snáší podzimní a jarní řez. Hrozny jsou teplomilná rostlina, ale proces fotosyntézy se nezastaví ani při teplotě -25 stupňů. Plody bobulového keře mají celou zásobárnu vitamínů:

• Fosfor.
• Vitamíny B, PP, C, P.
• Měď.
• Žehlička.
• Zinek.
• Kyselina listová.
• Křemík.

2) Jak hrozny rostou - pěstování

Hrozny lze pěstovat dvěma způsoby: vegetativně a semeny. Sazenici vinné révy si snadno vypěstujete na parapetu tak, že ji na jaře přesadíte ze stísněného květináče do připraveného místa pro pěstování. Je však třeba mít na paměti, že při rozmnožování semeny některé odrůdy révy vinné mění své kvality k horšímu.

• Semena k výsadbě se vybírají z přezrálých hroznů, jejichž semena jsou tmavě hnědé barvy.
• Nejvíce se cení velká semena se silnou skořápkou.

Vegetativní způsob množení plodiny zahrnuje 2 způsoby - řízkování a vrstvení. Při množení řízkováním se výsadbový materiál připravuje na podzim a řízky se ukládají na chladném místě. Začátkem března se vysazují do plastových kelímků a pěstují se, dokud se neobjeví mladé výhonky. Při množení vrstvením se vybere nejsilnější výhon a zakoření do připravené jamky umístěné 20 cm od mateřského keře. Zalévání a hilling po celou sezónu se doporučuje znovu zasadit až příští jaro. Reprodukce vrstvením je považována za úspěšnější způsob šlechtění hroznů, při kterém je možné zachovat všechny chuťové kvality mateřského keře.

3) Jak hrozny rostou v bytě - co potřebujete vědět

Pěstování hroznů v bytě je pohodlné a krásné, navíc máte možnost sklízet 2x ročně! Nejlepším místem pro hrozny je parapet na slunné straně domu. Pro pěstování hroznový byt:

• Připravte si truhlík pro výsadbu řízků o rozměrech 10x12x12 cm.
• Na dno truhlíku dejte říční písek ve 2 cm vrstvě, který poslouží jako výborná drenáž.
• Naplňte vrchol humusem a úrodnou půdou 50/50, přidejte 50 g minerálních hnojiv.
• S nástupem teplého počasí vezměte zavedené výseky na balkon nebo zahradu a přeneste je dovnitř, když mrzne.
• Na podzim se na semenáčku vytvoří výhonek s 15–20 uzlíky, který začne plodit příští rok na jaře. Blíže k zimě hrozny shazují listy a vyžadují odpočinek, doba trvání asi tři měsíce. V tuto chvíli vyjměte rostlinu na chladné místo (+2, +8 stupňů).
• Každý rok hrozny znovu vysaďte při zachování hliněného kómatu do krabice o 10–15 cm hlubší než obvykle. Rostlina se po shození listů seřízne, odstraní od těch, kteří přinášejí ovoce vystřelí až 8 poupat.

4) Jak na místě rostou hrozny

Při výběru místa pro hrozny dejte přednost v blízkosti budov na jižní straně. Během denního světla bude rostlina teplá a světlo a v noci bude vyhřívaný povrch od slunce poskytovat hroznům další teplo, což podpoří zrání zralých bobulí v předstihu. Výsadbová jáma pro sazenice hroznů se připravuje na podzim:

• Připravte si díru 70–80 cm hlubokou a asi 60 cm širokou.
• Dno musí být pokryto drcenými cihlami nebo oblázky o výšce asi 25 cm.
• Připravte půdní směs v poměru 1: 1: 1, skládající se z říčního písku, jílu a úrodné půdy.
• Půdní směs musí být smíchána s fosforečnými hnojivy a nalita 20 cm do oblasti výsadby.
• Položte poslední vrstvu dobře shnilého hnoje a naplňte ji kbelíkem horké vody.
• Po výsadbě rostlinu mulčujte a zalijte vodou.

Chcete-li vytvořit krásný tvar, umístěte ke keři podpěru a zajistěte révu vedle ní. Řez se provádí na jaře - pro růst bočních stonků odstraňte nepotřebné výhonky shora a zaštípněte vrchol. Aplikujte hnojivo na jaře před květem a při dozrávání bobulí. Na zimu jsou hrozny pokryty filmem a kořenový systém je posypán pilinami nebo rašelinou.

© Nakladatelství "Socium", 2012

Od redaktora

Vážení čtenáři!

Na celém světě jsou hrozny jednou z hlavních plodin, u kterých se plocha půdy každým rokem zvyšuje. Vinařství se rozvíjí i v černozemském regionu, a to především díky úsilí amatérů.

Tato brožura shrnuje zkušenosti praktických vinařů z Voroněžské oblasti. Prezentováno technologický postup pěstování hroznů.

Přejeme hodně štěstí!

Kde rostou rajčata, porostou hrozny!

Tento titul nebyl vybrán náhodou. Celá země pěstuje tuto známou zeleninu, ale hrozny jsou spojeny pouze s jihem země.

Ale zkušenosti s pěstováním hroznů jak v Archangelsku, tak v jiných severních oblastech, někdy dokonce v nevytápěných sklenících, se praktikují po celá desetiletí. Doba zrání hroznů je stejná jako u rajčat.

Krasnikov Petr Alekseevič

Před několika lety trpělo mnoho nechráněných stromů 40° mrazy. ovocné plodiny(jabloně, hrušky, třešně, meruňky). Ty, které nevymrzly, měly sníženou úrodu v důsledku namrzání poupat. Ale hrozny si těchto mrazů ani nevšimly a jako by se radovaly, přinesly ještě větší úrodu. Zimuje pod sněhem jako pod kožichem, někdy dokonce lépe než na Rostovsku, kde tání ustupují krutým mrazům.

Na celém světě jsou hrozny jednou z hlavních plodin, u kterých se plocha půdy každým rokem zvyšuje. Nejdražší zemědělské země je půda pod vinicí. Mějte ale na paměti, že hrozny přivezené z průmyslových vinic v zahraničí se pěstují na prodej. A aby byla zaručena vysoká a kvalitní sklizeň, potřebujete: vysoké dávky minerální hnojiva, chemické ošetření proti škůdcům a chorobám s okrajem 10–13x + expandéry hroznů a bobulí + přípravky na zlepšení lesku + ošetření proti hnilobě. Tak o tom přemýšlejte, třeba si ještě můžete zasadit ten svůj a nebát se ho dopřát svým dětem. Z hlediska obsahu užitečných látek jde prostě o unikátní plodinu. A pokud uvážíte, že naše víno se stalo převážně práškovým, pak je to další plus ve prospěch rozvoje této kultury.

Mimochodem, pracnost pěstování rajčat je mnohem vyšší než u hroznů (roční výsev, sběr, výsadba sazenic ve skleníku, pak trvalé místo, podvazek, uvolnění, zpracování, sevření, zalévání).

Struktura hroznového keře

Části stonku hroznové rostliny:

1 - podzemní kmen;

2 - hlavní kořeny;

3 - boční kořeny;

4 - povrchové kořeny;

5 - hlava keře;

6 - rukávy;

7 - náhradní uzly;

8 - šipky;

9 - tučný výhonek;

10 - výhonek mlází;

11 - nevlastní syn.

Příprava sadby

Při nákupu sazenice z jižních oblastí (a jsou hlavně karanténou proti velmi nebezpečnému škůdci: fyloxéře) je třeba přijmout řadu opatření. Tento:

1. namočte přes noc do vody s přidanými jedy na škůdce (dvojitá dávka);

2. oplachujte pod tekoucí vodou t °50–5 °C po dobu 10–15 minut. Zároveň očistěte kořeny a révu od plísní a bakterií;

3. prohlédněte sazenici a vyřízněte všechna podezřelá místa;

4. ponořte na několik sekund do směsi Bordeaux nebo roztoku manganistanu draselného;

5. aktualizujte řezy na koncích kořenů, zkraťte dlouhé kořeny na 30 cm, řez by měl být lehký;

6. zkraťte vzdušnou část na 4–5 pupenů;

7. Těsně před výsadbou ponořte kořeny do krémové směsi: hlína + kravský hnůj + stimulátor růstu (jakýkoli).

Body 1 a 2 zhoršují míru přežití slabých sazenic.

Nespěchejte s vykopáváním sazenice, která na jaře nezačala růst. Může se probudit v srpnu až září a dokonce i na jaře příštího roku.

Výsadba sazenice hroznů

Zimní odolnost a produktivita keře závisí na tom, jak jste zasadili hrozny. Opakovaně jsem slyšel, že mnoho zahrádkářů říká, že zaplnili výsadbové otvory jako drenáž stavební odpad, rozbité sklo atd. Vlasy stojí na hlavě. Koneckonců, hrozny se sázejí déle než jeden rok a vícekrát, odrůda se vám nemusí líbit, ale tuto půdu budou pravděpodobně obdělávat vaše děti a možná i vnoučata. Jaký druh „děkuji“ vám dávají? rozbité sklořeknou. Nemohu říci nic špatného o rozbitých vápenopískových cihlách, ale je lepší nahradit drcený kámen expandovanou hlínou (pálená hlína).

Každý region země zanechává svou stopu v mnoha aspektech technologie pěstování hroznů. Sazenice je vhodnější zasadit pod úhlem, ponechat prohlubeň 30 cm. Tím se dosáhne mnoha výhod, které budou hrát velkou roli v budoucnu:

1. všechny kořeny jsou ponechány včetně rosných, sazenice se po jejich seříznutí nezatěžují a lépe se vyvíjí;

2. kořeny v jámě leží v mělké hloubce a lépe se prohřívají, s větším přístupem vzduchu;

3. Na zimu je snazší zakrýt mladou sazenici. Otvor je vyplněn jehlami a nahoře jsou umístěny desky a břidlice.

V této hloubce (30–40 cm) se vyvíjí většina kořenů. Budou více zimovzdorné, protože budou méně mrznout. Po 2 letech tyto otvory postupně vyrovnejte (s úrovní půdy), pokud nepřekáží, můžete je spojit do příkopů a položit do nich révu. Při výsadbě do jamky je nutné zajistit ochranu proti vniknutí vody a sněhu do této jamky, protože při zmrznutí vytvoří ledovou krustu a sazenice, zejména mladá, může uhynout. Pro tyto účely se kolem jámy vytvoří korálek.

Nejzranitelnějším místem hroznů jsou kořeny. Kořeny umístěné v horní vrstvě půdy podléhají mrazu, což ovlivňuje vývoj keře v létě a sklizeň.

Aby se tomu zabránilo, používá se hluboká výsadba s kořeny umístěnými v hloubce 30–35 cm a aby se zabránilo tvorbě horních kořenů rosy, používají se polyetylenové kryty. Solární teplo však zároveň v takové hloubce kořeny slabě prohřívá a provzdušňování je mnohem horší. V severních oblastech je mnohem vhodnější nezasypat ji velkou vrstvou půdy, ale ponechat prohlubně 25–30 cm, přičemž sazenice umístíte šikmo pod úhlem 20–400. To umožní naplnit část výhonku a netrhat kořeny rosy (podle obecně uznávaného pravidla), ale naopak stimulovat jejich vývoj v této hloubce. Čím více kořenů, tím silnější je keř. Slámové řízky je dobré nasypat pod kořeny, zajistí dodatečný vzduch a při hnilobě i teplo. Nechte odkrytá pouze 2–3 dozrálá poupata. Touto metodou je možné vytvořit návleky pod úhlem pro lepší pokrytí zimní období. Kořeny se dobře prohřívají, je tam hodně vzduchu, takže lépe rostou.

Za 2 roky se v této hloubce vyvinou hlavní kořeny a v budoucnu může být tato prohlubeň postupně zaplňována humusem.

Technologie přistání

Jáma o rozměrech 80x80x80 je považována za standardní. Ale při kompaktní výsadbě je lepší udělat jamky široké 50 cm, dlouhé 1 m 30 cm, hluboké 0,7–1 m. V tomto případě můžete podél okrajů jamky zasadit 2 sazenice. Hloubka - v závislosti na struktuře půdy: na písčité půdě - do 1 m, ale na těžkých půdách jílovité půdy Ne každý to dokáže. Hlavní je vytvořit podmínky pro dobrý vývoj kořenů v prvních 2–3 letech, to znamená, že pod kořeny by měla být vykopaná, kyprá, vlhkost propustná a prodyšná živná půda. Na dně jámy se shnilý kompost mísí s humusem, v písku - s černozemem nebo horní vrstvou půdy; na hlinitých půdách - s říčním pískem. Přidá se popel, síran draselný, superfosfát (200–300 g). Když zbývá 40 cm k úrovni půdy, nalije se 5 cm vrstva čisté půdy a sazenice se umístí podle výkresu. Posypte zeminou tak, aby k úrovni půdy zůstalo 25–30 cm. Pro lepší přežití a urychlení růstu těsně před výsadbou ponořte kořeny do jílová kaše s přídavkem kravského hnoje a Kornevinu. Tyto živiny zlepší míru přežití rostliny při transplantaci. V tomto ohledu preferuji podzimní výsadbu (druhá polovina října - listopad), kdy rostlina usne, a ne až se probudí a vytáhne z obvyklého místa.

Hlavní věcí při podzimní výsadbě je dobře izolovat kořenový systém. Obvykle se jedná o jehličkovou rašelinu, ale lze použít i hobliny. Vyplní díru vrstvou více než 10 cm a nahoře položí desky a břidlici. Je nutné ji zateplit a uzavřít co nejpozději. Ve středním pásmu je to polovina, konec listopadu, kdy bude vrchní vrstva půdy pokryta mrazem. Prvních mrazíků se nebojte, po nich bývají dlouhé tání. V této době réva právě otužuje a lépe se připravuje na zimování. Pokud to zavřou dříve, tak pod jeden roh položte cihlu, aby se sazenice neudusila a neudusila. Při zakrývání je nutné vytvořit ochranu proti vniknutí vlhkosti do jámy, protože mokré piliny neudržují teplo a pupeny mohou hnít. Další výhodou podzimní výsadby je, že poupata spí a kořeny zakořeňují. K hlavnímu růstu kořenů nedochází v létě, ale na jaře a na podzim.

Chcete-li to provést, na jaře, jakmile se slunce zahřeje, musíte po posledním sněhu otevřít sazenice, odstranit jehličí nebo piliny a nalít vodu (nejlépe teplou), aby se půda rozmrazila.

Spící poupata, která odolala zimním mrazům, se jarních mrazů nebojí, bojí se jich od okamžiku, kdy poupata nabobtnají (duben). V tuto chvíli je nutné hlídat jejich bezpečnost. Během mrazů lze mladé sazenice přikrýt starým oblečením nebo jiným tepelně konzervujícím materiálem. Pro dospělé keře vám doporučuji použít mřížovinu, kterou jsem vyvinul pro severní oblasti, která se kombinuje nejlepší vlastnosti treláže jižních oblastí.

Výsadba vegetativní sazenice

Vegetativní sazenice se vysazují na jaře po zahřátí půdy na 10 stupňů. Pokud se pozemek nachází u domu a je možné jej dodatečně zateplit v noci, pak je nutné jej osázet co nejdříve, někdy v polovině dubna. Určitě je potřeba udělat miniskleník a zakrýt ho netkaným krycím materiálem, třeba ve 2 vrstvách. Lze ji sázet i šikmo, ale začátek růstu výhonů není vhodné zakrývat, měli byste nechat 1,5–2 cm.

1 - oblouk (kovová tyč)

2 - netkaný krycí materiál

3 - lepenka

Za slunečného počasí je nutné jej zastínit před přímými paprsky po dobu 2 týdnů, protože jemné, neztvrdlé listy mohou během několika hodin spálit. Je lepší sázet večer.

Poté pro urychlení růstu položte na jamku lamely, tj. vytvořte podmínky slunce-stín-slunce. Současně se fotosyntéza zvyšuje 4–6krát. Místo lišt můžete použít plastový box na zeleninu.

Do jamky je dobré při výsadbě hodit hrst ječmene. Během růstu stimulují fytoncidy ječmene také růst sazenic. Úkolem prvního roku je vypěstovat 1 nebo 2 silné výhonky. K tomu se na začátku růstu zaštipují všechny výhonky kromě 1-2 nejlepších.

Vyžaduje se vertikální podvazek mladého výhonku - jakmile se odkloní na stranu, jeho růst se sníží. V druhé polovině léta (srpen) nakloňte prut a s ním i výhon (pod úhlem 45°) podél řady. To se provádí za účelem zvyknout si nelignifikované výhonky na ohýbání během zimního úkrytu, než réva začne dozrávat. Po naklonění tyče není třeba porost výhonů vyvazovat, doporučuje se volné zavěšení.

Někteří vinaři dokonce používají slabý tah, přehazují nitě se závažím přes spodní drát (tím ale hrozí ulomení slabého výhonu).

Hroznová mříž

1 - trubka o průměru 25–50 mm

2 - trubka o průměru 15–20 mm

3 - kus trubky o průměru 25 mm

4 - pozinkovaný drát o průměru 2–2,5 mm

5 - pružina

6 - netkaný krycí materiál o hustotě 60 g/m2

Ti, kteří již vypěstovali hrozny, vědí, že hlavní sklizeň se nachází až 1 m od země. Plodící réva se na jaře sváže vodorovně, aby se budoucí trsy nedotýkaly země.

Hlavní konstrukce mřížoví je vyrobena o výšce 1 m 20 cm.Tento rozměr je určen pro standardní krycí materiál šířky 3–3,2 m, kterým lze tuto konstrukci zakrýt před jarními mrazíky. Všechny vaječníky se nacházejí v této výšce.

Hrozny mají ze své podstaty tendenci růst nahoru, takže na konci května - začátkem června se do této struktury vkládají úseky trubek požadované délky (0,8–1,5 m). Tato délka závisí na síle růstu vysázených keřů.

Výhody tohoto designu:

1. Hrozny je možné svázat na mřížovinu brzy na jaře - zabrání se tím lámání mladých rostoucích výhonků při jejich zvedání ze země pomocí obvyklého způsobu ochrany proti mrazu.

2. Možnost nastavení výšky konstrukce.

3. Získejte dřívější sklizeň.

4. Úkryt na podzim před prvními mrazíky umožňuje dozrávání pozdějších odrůd s možností ponechat část sklizně až do poloviny října, což umožňuje uchovat tyto trsy v zimě další 2 měsíce v chladu pokoj, místnost.

5. Období napadení houbovými chorobami na jaře se posouvá, protože při jarních deštích nepadá na révu půda s potřísněním.

6. 100% příležitost zachránit hrozny před mrazem a mrazem, což je velmi důležité pro všechny regiony země, zejména pro ty, jejichž pozemky se nacházejí v nízko položených oblastech.

Při mrazech používejte krycí materiál o hustotě 60 g/m2. Při mrazech -6 ... -8 °C se navrch hodí fólie, aby se udrželo teplo, a zapnou se všechna topidla uvnitř: žárovky, ventilátory, ohřívače vzduchu. Pokud není elektřina, umístěte nádoby s vodou parafínové svíčky. To zvyšuje pracovní náročnost, ale zaručuje budoucí sklizeň. Při použití trubek se ujistěte, že do sebe snadno zapadají. K tomu je jednodušší použít bezešvé trubky. Podél cest, u domů, kde není možné instalovat dvourovinnou mřížovinu, můžete použít jednorovinnou. Výška vnějších pilířů je 2,4 m a středních - 1,2 m. V této výšce je ke středním sloupkům přivařena trubka o průměru 15–20 mm - o průměru 25 mm, dlouhá 100 mm , pro instalaci odnímatelných trubek o průměru 20 mm do nich.

NA POZNÁMKU

Je třeba připomenout, že nejvíce mrazuvzdornou částí révy vinné jsou kořeny, které u evropských hroznů odumírají při teplotě -5–7 °C. Proto rozvoj kořenů v hlubších vrstvách půdy zvyšuje odolnost hroznů vůči nízkým teplotám.

1. Potrubí o průměru 32–50 mm.

2. Pružina, L = 100 mm, S = 20(25) mm. možná ze starých postelí.

3. Řetěz s hákem.

a - matice M12 - M16 (kroužek) s drážkou

4. Odnímatelná trubka o průměru 20 mm s háčkem (z průvěsného drátu).

5. Trubka o průměru 15–20 mm.

6. Kus trubky o průměru 25 mm, L = 100 mm. tyč.

7. Mezilehlé podpěry L = 1 m 20 cm.

8. pozinkovaný drát o průměru 2–2,5 mm. Vzdálenost mezi mezilehlými podpěrami je 3–5 m.

Prořezávání hroznů

V našem regionu by se hlavní řez měl provádět až na podzim. Na jaře můžete řez obnovit na části malých lián. To je užitečné, do pupenů se dodávají plastické hmoty a vinaři se radují z pláče révy, což znamená, že keř žije, což znamená, že je naděje na úrodu. Ale podívejte se, když odříznete hodně větví nebo odřežete 2-3 roky staré dřevo, může zmizet celý rukáv a někdy i celý keř. Pokud z nějakého důvodu nebylo možné prořezávat na podzim, počkejte, až listy začnou kvést, a poté prořízněte.

Jednou z hlavních překážek pěstování révy vinné je neznalost a strach z řezu révy a jejího zakrytí v zimě. Někdy se ke keři přiblíží i zahradníci, kteří pěstují hrozny již mnoho let, a nevědí, co s ním.

Nabízím zjednodušený základ pro veškeré tvarování a prořezávání keřů hroznů:

1. převážná část vyrostlých výhonů se seřízne, tj. na každé révě se ponechá 5–8 zralých pupenů;

2. ze zbývajících výhonů se odříznou všechny tenké a nevyzrálé výhonky;

3. Aby se rukávy nestaly příliš dlouhými, všechny vzdálené liány jsou odříznuty;

4. Nevhodně umístěné výhonky jsou odříznuty.

V důsledku toho je odříznuto 80–90 % růstu. Na dospělých keřích zůstává 20 až 100 pupenů v závislosti na síle růstu. Zároveň v květnu, pokud keř hodně zhoustne, můžete ještě část zbylých výhonů vylomit ručně lehkým tlakem prstů. Měly by od sebe vyrůst asi 7 cm.Po takovém seříznutí můžete přemýšlet o náhradních uzlech a plodících liánách. (Tento koncept je podmíněný: méně než 4 očka a blíže začátku rukávu je náhradní uzel; více je plodící réva.) Musíme se snažit o správný řez, ale hrozny jsou každý rok nevyzpytatelné. Velmi často na náhradních uzlech rostou slabé výhonky a ty nejvzdálenější se ukáží jako nejsilnější. Pokud je necháte, prodlouží se rukávy. Aby se dobré révy vyvíjely na náhradních sucích, musí být uzel vyšší než plodová réva. Na jaře, těsně před rozkvětem, zaštipujte plodící liány. Kromě toho můžete použít i krátký řez 4–5 oček, to znamená, že než ponechat 8–10 oček na jedné révě, je lepší ponechat 2 révy po 4–5 očkách pro plodování. I když to může vést ke snížení výnosu. Je třeba experimentovat: částečně takto a částečně jinak.

1 - rukáv (musí být vždy bez výhonků)

2 - náhradní uzel

3 - plodící réva

Odřezky listů

První řez listů se provádí v měsíci květnu.

1. Vršky všech výhonů se odtrhávají 2 dny před květem, kromě výhonů určených k náhradě plodonosných rév (na náhradních sucích apod.). To se děje tak, že živiny nejsou vynaloženy na růst, ale na vysoce kvalitní opylení, zároveň budou mít náhradní výhonky během této doby čas trochu vyrůst a zlepšit svůj vývoj. Na zaštípnutých výhonech nezapomeňte v budoucnu odtrhnout všechny nevlastní syny kromě vrchního.

2. Před květem na odrůdách náchylných k hrachu a s funkčními samičí květ, odstraňte část listů, které trs zahušťují. To se provádí za účelem zlepšení opylení, protože hrozny jsou opylovány větrem a ne hmyzem. Pokud není ventilace, bude tam „hrách“. Pro zlepšení výměny vzduchu (zejména ve sklenících) můžete pravidelně zapínat ventilátor.

3. Od druhé poloviny léta postupné odbourávání nej spodní listy. V době dozrávání jsou hrozny zcela nebo částečně zbaveny listů. To se provádí za účelem ochrany trsů před houbovými chorobami zlepšením ventilace. Tmavě zbarvené odrůdy se otevírají úplně pro barevný zisk, světlé odrůdy se otevírají úplně sluneční paprsky nejsou nutné a někdy škodlivé (hoří, zhoršují skladování). Za žádných okolností neodlomte list v blízkosti samotné révy: to bude otevřené dveře všechny infekce! odlomte list a ponecháte řapík, který postupně sám odpadne.

4. U mladých sazenic se pro urychlení dozrávání spodní části výhonu od konce srpna také postupně otrhávají listy ve spodní části a v polovině září se odštipuje vrchol výhonů.

K problematice nevlastních dětí

K této problematice existovala a stále existují velmi různorodá doporučení nejen mezi „amatéry“, ale i z různých vědeckých institucí. Někteří radí nevlastní syny vůbec neodlamovat, jiní - úplně je odtrhnout, další - štípnout po 1 listu a další - nechat je na nevlastních synech více listů. Mimochodem, všechny tyto protichůdné názory mají právo na život.

1. Pokud je sazenice mladá a vyháníme ji, t.j. potřebujeme vypěstovat mohutný výhon (budoucí rukáv), musíme odstranit vše, co bude rozptylovat výživu (jsou to nevlastní synové a kníry). Útěk by měl být podporován vertikální poloze(podvazek nebo ponechání 1 kníru na 50–70 cm), hlavní část nevlastních synů musí být zcela odlomena.

2. Pokud máme úrodnou půdu, silné hnojivo, silné keře, žádné nemoci (nebo kvalitní chemické ošetření), mohou se při objevení odlomit i nevlastní synové. Noví nevlastní synové se již nebudou vyvíjet na jejich místě. V důsledku toho bude při údržbě méně práce. Nevlastní děti ponechejte po jednom listě pouze na vinné révě určené k plodování v příštím roce.

3. Je velmi dobré nevlastního syna po 1. listu odstřihnout. List nevlastního syna, jak roste, poskytuje další výživu axilárnímu pupenu, který přechází do zimy. To se blíží přirozené povaze růstu hroznů. V druhé polovině léta některé staré listy ztrácejí schopnost fotosyntézy (chemické ošetření, nemoci) a nahrazuje ji nevlastní syn. Starý list lze odtrhnout, aby se zlepšilo větrání kolem trsů a při zahušťování samotného keře (tj. máme cestu pro mladé...jen srandu).

Tento způsob štípnutí nevlastního syna má jednu nevýhodu: velmi rychle se z paždí listu nevlastního syna objeví nový nevlastní syn, který je také potřeba odtrhnout, a to zvyšuje složitost operace.

4. Pro snížení pracnosti a posunutí začátku štípání se štípání používá po 2. nebo 3. listu. Touto metodou se přidává čas pro růst druhého listu a po zaštípnutí 2. nebo 3. listu se prodlužuje čas pro růst dvou nebo tří nevlastních synů najednou. Výhonky z nevlastních synů jsou zcela odstraněny, jinak keř velmi zhoustne a mladé listy budou náchylnější k chorobám.

Pro ty, kteří nemají čas pěstovat hrozny: rostlina poroste bez naší pomoci, pokud je poblíž podpora růstu. A odolnost vůči chorobám 2–2,5 bodu.

K problematice ražby a štípání

To se týká zaštipování a honění, které podporuje lepší dozrávání výhonků a trsů. Špetka je kus úplně horní části výhonku. Dělá se to proto, aby se na nějakou dobu zastavil růst výhonu a přenesly se dodané živiny do jiných částí rostliny (do shluků, do náhradních výhonů). Nesprávné sevření nezpůsobí mnoho škody. může vést pouze k silnému zahuštění. Ale pokud se to provede ve špatnou dobu (oříznutí velké délky horní části výhonku - 3–6 internodií nebo více), může to rostlině velmi poškodit. Podle obecně uznávaného pravidla se ražba provádí po narovnání koruny výhonku, jak píší ve všech publikacích. Ražba se provádí za účelem prudkého přechodu živin na dozrávání trsů. Jde však o to, že koruna se začíná narovnávat na konci srpna a hrozny začínají dozrávat v červenci a říjnu.

V tomto ohledu by se ražba v závislosti na odrůdě měla provádět bez toho, aby se věnovala pozornost narovnání koruny, přibližně 20 dní předtím, než bobule začnou dozrávat (na začátku jejich měknutí).

Na některých - v červenci, na jiných - koncem srpna. Do tohoto okamžiku musí keř získat maximální částka zelená hmota, tedy kořeny pracují v plné síle. Po silném honění kořeny také dodávají celý tento tok živin, ale ve shlucích a do zbývajících listů. Není možné ponechat příliš málo listů, protože musí existovat opačná odezva ke kořenům. Zde musíme hledat střední cestu. V praxi se keř obvykle seřezává na výšku 1,8–2,2 m.

Skladování sazenic a řízků

Skladování sazenic

Na podzim roku 2008 jsem provedl experiment. Kořeny vykopaných sazenic jsem zabalil do 3 vrstev novinového papíru, navlhčil vodou a slabým roztokem manganistanu draselného a vršek svázal igelitovým sáčkem co nejblíže kořenové patě, aby réva nezmrzla . Sazenice byly umístěny v chladném suterénu. Na jaře jsem ho vyndal a znovu namočil. Sazenice v této podobě vydržela až do konce srpna, kdy jsem ji zasadil. Věřím, že tato metoda je vhodná pro ty, kteří nakupují sazenice, a pro ty, kteří je prodávají, stejně jako pro přepravu. Obvyklý způsob skladování: kořeny sazenice ve sklepě jsou pokryty čistým pískem a jednou napojeny. Slabé sazenice je velmi dobré sázet do tenkých plastových kbelíků o objemu 3–8 litrů. Složení půdy by mělo být lehké a propustné pro vlhkost. Obvykle je to černozem / říční písek / rašelina - 1/1/2 Můžete přidat piliny namočené ve slabém roztoku močoviny.

Skladování řízků

Podle obecně uznávaného pravidla se řízky skladují ve sklepě nebo v zemi. Už několik let zkouším skladovat řízky ve stodole. Hroznové keře prořezávám v listopadu. Řízky sbírám do 60-120-litrových plastových pytlů. Za velmi chladného počasí je navíc přikrývám hadrem. Před vyklíčením je na dva dny namočím. Poté jej na pár sekund ponořím do 3–5% roztoku síranu měďnatého (železa).

Hlavní choroby a škůdci

Nemoci

Hlavní choroby hroznů jsou (stejně jako většina živého světa) virové, houbové a bakteriální. V souladu s tím musí být léky účinné.

Hlavním bakteriálním onemocněním je bakteriální rakovina. Nejjednodušší a nejspolehlivější způsob boje je včasné řezání rukávu na základně.

Plísňové: nepravé a padlí(plíseň a oidium). Hlavním úkolem v prevenci těchto onemocnění je postřik. Na podzim nebo na jaře po otevření vinné révy postříkejte síranem měďnatým (30 g na 1 litr vody). Začátkem května na 5. list postříkejte 0,5% směsí Bordeaux nebo manganistanem draselným. Před květem postříkejte systémovým přípravkem (Tiovit). Po odkvětu jsou vaječníky silné méně než 1,5 mm - další postřik systémovým přípravkem. V budoucnu používejte biologické přípravky, jako je Fitosporin. Velmi husté trsy jsou náchylné k hnilobě. Lidový způsob ochrana proti nemocem - 100 g stolního octa na 10 litrů vody. Preventivním opatřením proti chorobám je také dobré větrání vinice a hroznů, prořezávání, odřezávání starých listů, které ztratily schopnost fotosyntézy, zejména ve spodní části keřů hroznů. Ale hlavním cílem je vysadit odrůdy s vysokou imunitou. Trsy tmavé odrůdy Listy postupně zcela odstraňte (lépe získají barvu). Shluky některých světlých odrůd se mohou spálit, proto je vhodné ponechat část listů na jižní straně. Není to nutné, ale můžete odstranit uvolněnou kůru ze starých rukávů.

Hlavní závěr z výše uvedeného je: nenechávejte nemocné liány a rukávce s nadějí, že z nich získáte další sklizeň. Přijdete o úrodu i o keř vinné révy a sousední keře onemocní.

Škůdci

Cítil, svilušky a málo popisovaný, ale stále rozšířenější keporkak listový. Roztoč plstnatý infikuje listy vinné révy uvnitř. Na vnější straně jsou malé, zřetelné tuberkuly. Na vnitřní straně těchto tuberkul jsou bílé pavučiny (plsť).

Kontrolní opatření.

Nejjednodušší a nejspolehlivější způsob je ruční odstranění postižených listů. V tomto případě se stává, že se otrhají všechny mladé listy. Ale škůdce bude zničen v první generaci a vyrostou nové listy.

Druhá hromadná porážka nastává v polovině června. Nemůžete odtrhnout celý list, ale pouze hlízy, pokud jsou jednotlivé. Z chemické metody Používá se THIOVIT JET (přípravek koloidní síry), FUFANON, ALATAR aj.

Listochod infikuje internodium na mladých zelených výhoncích, velmi často při zemi. V budoucnu se v internodiích objeví zúžení, pak růst. Postiženy jsou zejména mladé sazenice.

Kontrolní opatření. Ořezávání révy a pálení postižené oblasti. Předúprava jedy (FUFANON, ALATAR aj.) od konce května.

Zalévání

Hlavně nezalévejte rostliny za listy! Pokud rádi zaléváte difuzérem, pak hned poté ošetřete houbové choroby. Hnojit můžete pouze na listy a opylovat popelem. Průmyslové vinice většinou nejsou zavlažovány nebo jsou na kapkové závlahy. Při správné zálivce bude výnos mnohem vyšší. Je nutné zalévat alespoň 1-2krát měsíčně, s výjimkou okamžiku, kdy bobule dozrávají. Tady si musíte dávat pozor. U mnoha odrůd povede v této době nadměrné zalévání k praskání bobulí. Velmi pohodlné zavlažování plastovými kanalizačními trubkami, které jsou umístěny 50 cm od keře. Na zimu se izolují uzavřením zátkami. Testoval jsem zalévání přes zakopané 10litrové plastové kanystry s otvorem na dně. Je vhodné do ní nalít hnojivo, zavřít víko, každoročně měnit umístění, tedy postupně přihnojovat celou krmnou plochu. Na zimu vyjměte a zakryjte.

U mladých keřů stačí výsadbová jáma pro zalévání bez dalších zařízení.

1 – fólie, plech, střešní lepenka

Hnojiva

Dobytčí hnůj je považován za nejlepší hnojivo. Své živiny uvolňuje do půdy po dlouhou dobu. Půda si koňský hnůj „pamatuje“ až 10 let. Musíte ale vědět, že pokud byly jako podestýlka použity spíše piliny než sláma, bude její kvalita špatná. Jakýkoli hnůj je dobré vyluhovat týden v nádobách a naplnit je vodou. Čerstvě natrhanou trávu můžete vyluhovat i v sudech. Jakmile začne kvasit, můžete začít zalévat. Do sudu je dobré přidat křídu a bakteriální koncentrát „Baikal“, „Siyanie“ atd. Před zaléváním nařeďte hnůj i trávu 1:10. Divizna se nemusí fermentovat, ale musí se ředit 1:15 (1,5 kbelíku na 200l barel vody). Nejprve je potřeba zalít.

Z minerálních látek určitě použijte superfosfát (většinou je v půdě nedostatek fosforu), popel. Používají se v druhé polovině léta a podzimu. Můžete použít dusičnan draselný (kyselinu sírovou). Dusíkatá hnojiva se aplikují na jaře ve 3 dávkách: první - na zmrzlé půdě, druhá a třetí - v dubnu, květnu.

Na listy je dobré přihnojovat hnojivy Kemira Lux + Albit + Humát draselný. Provádí se na oslabených rostlinách nebo po chemickém ošetření. Zpracovává se. Pokud mladá sazenice roste velmi špatně, zalévejte ji močovinou.

Množení hroznů

100% zakořenění sazenice se získá vrstvením z již plodícího keře. Za tímto účelem se u keře vytvoří drážka o hloubce 10 cm, do ní se umístí loňská réva a na 2 místech se přišpendlí. Když výhonky vyrostou 5–10 cm nad úroveň terénu, příkop se naplní humusem. Přes léto je nutné toto místo zvlhčovat. Na podzim vykopejte a rozdělte podle počtu výhonů. Toto je nejjednodušší způsob, jak rozmnožit svou oblíbenou odrůdu. Abyste zajistili spolehlivé zakořenění, můžete rytí nechat na další rok.

Pro množení odrůdy řízkováním je po příslušném dříve popsaném ošetření nutné zabalit spodní část patky do vlhkých novin, celou sadbu zabalit do celofánu a spodní část umístit směrem k radiátoru (směrem ke zpátečce) po dobu 18 dnů. Teplota v blízkosti paty by měla být 25 °C (nezapomeňte zkontrolovat teploměrem).

To je nutné provést v prosinci, protože kořeny nemají období klidu, ale pupeny ano. V této době, kdy se klíčení provádí přirozenou metodou, dochází k vývoji kořenů před klíčením pupenů.

Po 15–20 dnech, jakmile se objeví kalus, se řízky zasadí do dobrého substrátu (černozem, říční písek, piliny namočené ve slabém roztoku močoviny, rašelina). Složení půdy by mělo být takové, aby při zalévání voda velmi rychle prosakovala otvory ve dně, tedy prodyšná. V opačném případě se kořeny udusí a zahnívají.

Než se objeví výhonky, měly by být řízky zakryty průhledným plastovým sáčkem. Obvykle v době, kdy je taková sazenice vysazena (v květnu), dozrávají 1–2 spodní poupata a kořeny získají přirozený hnědý nádech (ne bílý). Sazenici lze v prosinci uchovávat 2–3 týdny v teplé místnosti, poté ji na 2 měsíce ponořit do sklepa.

Vysazená sazenice má větší zásobu živin a snáze se přesazuje. Vyskytl se případ, kdy jsem večer po výsadbě zapomněl takovou sazenici zastínit. Druhý den byla teplota 35°. Večer jsem si vzpomněl, myslel jsem, že je to pryč, koukal jsem – pořád to tam bylo, ať se děje cokoliv. Ale je vhodné neexperimentovat tímto způsobem. Dva týdny po vysazení sazenice by listy neměly být vystaveny přímému slunečnímu záření.

Skladování ovoce

Ke skladování jsou vhodné odrůdy, které dozrávají v září. Především jsou to Original pink, Blagovest, Kamelot, Buffalo a dobře se drží i raná odrůda White Delight. Hrozen by se měl trhat co nejpozději, nejlépe 40 cm kusem vinné révy, ve sklepě je v tuto dobu ještě teplo, proto je lepší skladovat ve stodole, dokud nenastanou stabilní mrazy. Je tam mnohem chladněji. Nahoře je připevněn zásobník ve tvaru V. Jsou do ní umístěny lilky s vodou. Řízky s trsy se do nich vkládají tak, aby se navzájem nedotýkaly, a aby povlak švestek na bobulích zůstal méně poškozený. Když teplota uvnitř stáje klesne na 0°, přemístěte trsy do sklepa nebo jiné chladné místnosti. Je docela možné zachránit své bobule až do Vánoc.

Výběr odrůdy

Každý rok se vinař snaží o nákup a výsadbu jedné nebo více nových odrůd. Je to jako krásná nemoc, je to honba za dokonalostí, je to hledání ideální odrůdy. Ale hned vám řeknu - ideální odrůda neexistuje. Ale je tu cíl a nové odrůdy. Některé vás mrzí, jiné naopak těší. Tak to má být.

Pro začátečníky mohu poradit výsadbu 80% rané odrůdy, zrající v červenci - srpnu (primárně bílý Vostorg (vysazený pouze na slunném místě) a Kodryanka), 20% odrůd dozrávajících v září (to je samozřejmě Original pink) - ke skladování. Z dalších odrůd mohu doporučit velmi rané odrůdy - GF 342, White Miracle; rané - Na památku chirurga, Laura, Augustine, Eureka, Golbena No, Kishmish Záporožskij, Nadezhda Aksayskaya; relativně nekrycí - Platovský, Crystal, Buffalo; podzim - Blagovest, perla Moldavska, Herkules, Camelot. Mimochodem, za Camelot bych chtěl poděkovat šlechtiteli L. A. Maystrenko. Odrůda udivuje čistotou révy, listů a bobulí. Na podzim stojí osamoceně s čistými zelenými listy, kdy už vše zežloutlo a rozdrolilo se. Musíte opravdu milovat svou profesi a být dobrý specialista k rozvoji takové odrůdy. Bylo by hezké mít řadu této kvality s extrémně raným obdobím zrání.

Ještě jednou chci potvrdit, že v oblasti Central Black Earth, pokud dozrává réva, dospělé hrozny nezmrznou. Může hnít, vysychat, ale nevymrznout. Moje vzrostlé keře se skrývají dřevěné palety. Svou hmotností přitlačují keř, čímž odpadá nutnost přišpendlovat rukávy. Nahoře je hozen pouze film. Konce přístřešku nejsou těsně uzavřeny kvůli větrání. Na révě, která není pokryta filmem, některé pupeny zmizí. Pokud je keř zmrzlý, vykopejte ho na 15 cm a zalijte teplá voda. Spící pupeny na podnoži by se měly probudit.

Závěrem chci poděkovat všem vinařům, kteří se se mnou podělili o své poznatky, protože se to všechno kousek po kousku spojuje. Občas čtete knihu, zdá se, že toho hodně víte, ale jeden odstavec je nový – děkuji! Takže to shromáždíte v prasátku, abyste je později dali lidem.

Voroněž, poz. Pridonskoy, per. Zapolyarny, 5

Pro konzultaci volejte: 8(4732)43–86–18; 8–903–653–93–53.

Krasnikov Petr Alekseevič, Galina Dmitrievna

Množení hroznů řízkováním

„Hrozny jsou skutečný zázrak. Je atraktivní, nakažlivý, zajímavý a nevyčerpatelný. Pěstování hroznů je radost a umění.“

Při množení hroznů řízkováním je nutné provést následující organizační a agrotechnická opatření:

1. Příprava řízků.

2. Skladování řízků.

3. Příprava řízků k výsadbě.

4. Kilching.

5. Příprava substrátu a kelímků.

6. Výsadba nakládaných řízků do kelímků (nádob).

7. Péče o řízky vysazené v nádobách.

8. Výsadba řízků ve škole a péče o školu.

Sklizeň řízků

Sklízet začínám po opadnutí listů, obvykle po mírných mrazících (konec října - začátek listopadu), protože v této době je zásoba živin ve vinné révě největší. Vybírám řízky z révy, která nesla velké hrozny a bobule.

Řízky odebírám ze vzrostlé části révy. Réva musí být čistá, bez útvarů a prasklin. Pokřivené, oidium zbarvené, popraskané a nemocné řízky jsou vyřazeny. Řízky nakrájím na tři oka najednou silná 6–12 mm. Řízky dezinfikuji 3% roztokem síranu železnatého a svažuji motouzem do svazku. Do trsu zavěšuji visačku 2x4 cm s označením odrůdy a počtu řízků. Řízky jsem stříhal, obě strany pod úhlem 60°. Dělám řezy přibližně v polovině mezi uzly, jak je znázorněno na obrázku.

Skladování řízků

Pro skladování řízků používám sklep speciálně vybavený pro hrozny, kde je udržována teplota 0...+4 °C s vlhkostí nad 80 %. Sklep je vybaven přívodním a odtahovým větráním.

Po sklizni řízků a jejich namočení vložím trsy do sáčku na cukr (odstraním plastovou vložku). Do sáčku s řízky nasypu mokré piliny (asi 1,5 kbelíku). Neberu piliny čerstvé, ale takové, které sedí ve vzduchu 2-3 roky. Tašku volně zavážu a vložím do černé nákupní tašky. Nákupní tašku zavírám s přesahem, tedy otevřenou, jak je znázorněno na obrázku.

Při kontrole (kontrole) řízků při skladování dbám na vlhkost pilin a řízků a v případě potřeby dolévám 1–2 sklenice vody pokojové teploty.

Při skladování se na řízcích může vytvořit plíseň, poté je nutné řízky odvětrat a ošetřit 2% roztokem síranu železnatého.

Pokud existuje malý počet řízků, mohou být uloženy ve spodní části chladničky poté, co je předtím zabalily do vlhkého hadru nebo plastového obalu.

Příprava řízků pro výsadbu a vysazování

Koncem ledna - začátkem února vyndám řízky ze sklepa (pro pěstování vegetativních sazenic) a důkladně je omyji roztokem manganistanu draselného (bledě růžové barvy) popř. síran měďnatý(jedna polévková lžíce na kbelík vody). Pro zjištění životaschopnosti řízku provedeme řez napříč řízkem a podél pupenu. Pokud podél linie řezu řezu a pupen vidíme zelená barva, pak to indikuje životaschopnost řezání. Je-li barva řezu hnědá nebo světlá, řezání je odmítnuto. Pro pěstování vegetativních sazenic říznu řízky takto: spodní konec odříznu 3–5 mm od pupenu. Horní konec neodřezávám, protože byl na podzim odříznut o 2-3 cm šikmým řezem.

Pro pěstování sazenic v shkolce provádím spodní řez šikmým řezem 5 cm od pupenu. Po této operaci řízky rýhuji. Brázdění se provádí následovně: Vezmu si pilu na dřevo s jemným zubem pravá ruka, a stopka - in levá ruka a naneste lehké škrábance nad spodní oko (délka škrábanců je 2–3 cm).

Po těchto úkonech řízky svážím do trsů a trsy umístím na dva až tři dny do sněhové (nebo obyčejné, bez chlórové) vody (možno i více).

Namáčení řídím následovně: vezmu stonek, odříznu vrchní část a lehce stonku přitlačím; Pokud se objeví kapky vody, namáčení řízků se zastaví. Poté se řízky umístí do růstového stimulátoru.

Růstové stimulanty jsou následující:

1. Do kbelíku s vodou přidejte lžíci květového medu a humát sodný podle návodu.

2. Používám šťávu z aloe (jeden díl aloe na dva díly vody).

3. Používám heteroauxin a ředím podle návodu. Řízky držím v růstovém stimulátoru šest hodin až den.

Po všech úkonech přikládám ke každému řízku visačku s označením odrůdy hroznů.

Takto ošetřené řízky lze zasadit přímo do nádoby, čímž vznikne jisté podmínky pro růst. To znamená, že ve spodní části nádoby by měla být teplota 20–25 °C a v horní části řízku - 15–17 °C. Toho je dosaženo následujícím způsobem: nádoby jsou umístěny nad radiátorem a horní část nádoby je pod oknem, takže v horní části se otevírání pupenů zpomaluje, pak byste měli sledovat teplotu v horní a spodní části nádoby. Zalévám jednou týdně vodou pokojové teploty.

NA POZNÁMKU

Nejzákladnější podmínkou při výběru odrůdy je, aby bobule stihly přes léto dobře dozrát. U Voroněže se doba zrání pohybuje od 90 do 120 dnů. Konkrétně tento „strop“ nastává na konci srpna. Pokud víte, že doba zrání odrůdy spadá i do prvních deseti dnů v září, je lepší ji odmítnout, bez ohledu na to, jak moc vás potěší svými parametry, pokud jde o velikost hroznů, bobule, chuť, atd.

Výpočet této hranice je velmi jednoduchý. Pokud například odrůda, která se vám líbí, trvá 120 dní od otevření očí po dozrání bobulí, získáte následující. V okolí Voroněže se během časného jara začínají oči otevírat koncem dubna a během pozdního jara, jako tomu bylo loni, začátkem května. Řekněme, že naše odrůda má dobu zrání 120 dní, takže to dopadá - srpen.

Člověk by neměl doufat v zářijové teplo: slunce svítí, ale už nehřeje a nemůže výrazně ovlivnit zvýšení obsahu cukru v bobulích. Navíc teprve po sklizni hroznů začíná réva dozrávat a hromadí živiny pro přezimování. V důsledku toho jíme kyselé maso a keře vystavujeme riziku zamrznutí nebo úplné smrti mrazem, protože réva nestihla dostatečně zdřevnit a nahromadit plastové látky.

Moření řízků

Keeling řízků se provádí za účelem urychlení tvorby kalusu a kořenů. Udělal jsem kýl podle obrázku.

Teplotu u kořenů lze regulovat připojením kultivátoru k síti přes LATR nebo zapnutím a vypnutím kultivátoru po dosažení teploty na bázi řízků 25 °C. Po vypnutí kilchevatoru zůstane teplota přibližně 12 hodin.

Sazenice se plní spařenými pilinami. Odřezky se vkládají spodním koncem do pilin. Kilchevator se umístí do chladné místnosti s teplotou 8–12 °C a spodní část se vyhřívá. Piliny používané v kilchevatoru se musí vařit na mírném ohni po dobu 30–40 minut.

Sazenice pojme 100–110 řízků. V mořicím stroji se najednou napíchne 400–450 řízků. Aby se řízky nevysušily, přikryji je filmem. Po 15–20 dnech zkontroluji tvorbu kořenů. Začněme sázet řízky z kultivátoru do nádob (nádoba je plastový sáček popř plastová láhev s podříznutým hrdlem).

Výsadba řízků v nádobách

Dělám to následovně: vezmu pytel, nasypu do něj 2-3 cm hrubého říčního písku nebo keramzitu pro odvodnění. Nasypu 3-4 cm připraveného substrátu, řízek s kořeny opatrně položím na zem a do poloviny zasypu substrátem. Zbytek nádoby se naplní spařenými pilinami (pro odlehčení nádoby).

Substrát připravím následovně: vezmu 2 kbelíky zeminy (na podzim odebrané zpod topolu nebo osiky), 2 kbelíky říčního písku, kbelík humusu, kbelík dřevěného popela a vše důkladně promíchám.

Řízky zasazené v nádobě se umístí na teplé místo. Jednou týdně (v případě potřeby) zalévám teplou vodou. Když se objeví listy, krmím je dusíkatým fosforečným hnojivem (1 g na litr vody).

Při výskytu 5–7 listů je nutné ošetřit proti roztočům, padlí, oidium a šedé hnilobě.

NA POZNÁMKU

Nevlastní děti se objevují, když hlavní výhon roste. Více vyvinutí nevlastní synové jsou na dolních a středních uzlinách a méně vyvinutí jsou na horních. Nevlastní děti obnovují ztracenou část výhonku a prakticky se používají k urychlení obnovy poškozených keřů hroznů. Nevlastní děti jsou často sterilní a méně často s květenstvím. Menší axilární pupen zůstává po celou vegetační sezónu v klidu a probouzí se až příští jaro. Tento pupen se nazývá přezimující pupen (oko).

Uprostřed je největší, hlavní pupen a po jeho stranách jsou méně vyvinuté náhradní (náhradní) pupeny. Při odumírání hlavního pupenu začíná vyrůstat první vyvinutější náhradní pupen, ze kterého častěji vyrůstá plodný výhon, ale s menší velikostí trsu. Kolem rezervních pupenů prvního řádu (více vyvinutých) se tvoří méně vyvinuté náhradní pupeny druhého a dalších řádů.

Výsadba řízků ve škole

Od podzimu jsem připravoval pozemek pro školu. Zemi dezinfikuji růžovým roztokem manganistanu draselného nebo 3% roztokem síranu železnatého.

Aplikuji organická a anorganická hnojiva, přidávám říční písek a obdělávám plochu pro školu pojízdným traktorem.

Na začátku jara Provádím rané zpracování půdy (pojezdovým traktorem, konec března). Začátkem dubna plochu urovnám a zasypu agrilem, aby se půda prohřála před výsadbou. Teplotu pod grilem reguluji teploměrem. Když teplota dosáhne 18–20 °C, začnu sázet řízky do školy. Pro tento účel jsem vyrobil fix.

Vezmu fix, položím ho na agril, šlápnu na fix nohou a přimáčknu k zemi – získám 10 míst pro výsadbu řízků. Do vzniklých otvorů zasadím řízky hroznů.

Před zasazením řízků do školy je ponořím horká voda(teplota 45–50 °C) po dobu 30 minut. Po 30 minutách řízky vyjmu z vody a spodní část posypu směsí dřevěného popela a humátu draselného.

Řízky rostou s plevelem, který při pěstování agril vytváří jakýsi skleník, čímž vytváří optimální režim pro růst řízků. Při nepřítomnosti deště zalévám řízky pomocí agrilu. Agril umožňuje vodě volně procházet a zajišťuje rovnoměrný tok vody k řízkům. V půlce června sundávám kryt a plením školu, zbavuji se plevele. V budoucnu sazenice systematicky odpleveluji a zalévám.

V červenci krmím kořeny roztokem fosforu a draslíku (jedna krabička od sirek na kbelík vody). V srpnu postříkám listy jednoprocentním roztokem draslíku a fosforu. Na pátém nebo šestém listu je nutné ošetřit proti padlí, oidium a šedé hnilobě. Koncem září a začátkem října jsou sazenice připraveny k výsadbě na trvalé místo.

Nemoci hroznů

Častými chorobami v naší oblasti jsou: padlí, oidium, bakteriální rakovina, plíseň šedá, chloróza.

Plíseň

Vzhled světle zelených skvrn na všech vegetativních orgánech - listech, výhoncích, květenstvích a bobulích - je prvním příznakem tohoto onemocnění. Na spodní straně se pak tvoří bílé skvrny. Na postižených bobulích (až do velikosti hrášku) se na základně objevují špinavé šedé skvrny, které se poté zbarvují do tmavé čokolády. Hrozny scvrkávají a opadávají. Velké a zralé bobule nejsou ovlivněny.

Onemocnění se začíná vyvíjet před rozkvětem hroznů, takže ošetření 2% roztokem směsi Bordeaux musí být provedeno před květem, následné ošetření se provádí 1% roztokem směsi Bordeaux.

Keře lze ošetřit Radomilem v koncentraci 0,25 %. Ochranné působení Radomilu -14 dní. Následná ošetření stejným roztokem. Poslední ošetření Radomilem se ukončí 14 dní před sklizní.

Oidium

Nemoc se vyvíjí v místech s vysokou vlhkostí a vysoká teplota(nad 24–26 °C). Na poupatech a zelených bobulích se objevuje šedý povlak se slabou vůní sledě a poté se pod šedým povlakem objevují hnědé skvrny. Při pozdější infekci hroznové bobule praskají a obnažují semena. Na takových bobulích se nejprve vyvíjí šedá hniloba.

Kontrolní opatření: sbírejte zbytky listů a vinné révy, vše spalte. Okolí keřů ošetřete 3% roztokem síranu železitého nebo 4% roztokem síranu měďnatého. Dále se keře po 7–12 dnech ošetří koloidní sírou. Je nutné systematicky odlamovat zelené výhonky, přivazovat větve na mřížovinu, zaštipovat a prohánět, aby nedošlo k zastínění.

Šedá hniloba

Příznivými podmínkami pro rozvoj onemocnění jsou déšť, tedy vysoká vlhkost. Bobule se pokrývají šedým povlakem a hnijí. Kontrolní opatření: ošetření keřů roztokem jedlé sody. Toto onemocnění lze odstranit prováděním zelených operací, to znamená odstraněním zahušťování keře.

Bakteriální rakovina

Onemocnění se projevuje ve formě kulovitých výrůstků. Ke konci vegetačního období světlé skvrny hnědnou, tvrdnou a opadávají. Na příští rok na tomto místě se znovu objeví. V důsledku toho keř slábne, což může vést k jeho smrti. Původcem je bakterie, která se do rostliny dostává ranami. Při nálezu bakteriální rakovina keř se vyřízne na zdravé místo a rána se ošetří 5% roztokem síranu měďnatého a poté tmelem se zahradní smolou.

Po ořezání se nástroj dezinfikuje 5% roztokem formalínu nebo denaturovaného lihu, případně lihu.

Chloróza

Je to způsobeno nerovnováhou živin v rostlinách: listy žloutnou a tvoří se výhonky. Je nutné najít příčinu onemocnění a přihnojit ji hnojem u kořene a listy ošetřit 1–2% roztokem síranu železnatého. Přidejte do půdy mikrohnojiva.

V. V. MEŠČERYAKOV

PRODÁM SAZENY ELITNÍCH ODRŮD HROZNŮ

Tel. 80920-468-47-02

Voroněžská oblast, s. Nechaevka, sv. Vinogradnaja, 9.

Meščerjakov Valentin Vasilievič

Charakteristika odrůd révy vinné

AUGUSTINE (neboli FENOMÉN). Rázný. Trsy jsou velké - až 1000 g. Plody váží 7–8 g, jantarově bílé. Obsah cukru do 21 %. Odolnost vůči chorobám je vysoká. Mrazuvzdornost -25 °C. Svazky jsou přenosné. Brzy.

ALEŠENKIN. Silný, vysoce výnosný. Trsy jsou velké - 700–1000 g, bobule váží 4–5 g, s krémovým nádechem, dužnina je masitá - šťavnatá, velmi chutná. Obsah cukru do 21 %. Odolný vůči nemocem. Brzy.

BÍLÝ ZÁZRAK. Středně velký, vysoce výnosný. Svazky 600–800 g nebo více. Bobule jsou jantarově bílé, kulaté, velké a velmi velké - až 9 g, s hnědým opálením na slunci. Cukernatost do 24 % s kyselostí 5–7 g/l. Mrazuvzdornost - 24 °C. Výjimečně odolný vůči chorobám.

ROZKOŠ BÍLÁ. Rázný. Shluky jsou velké a velmi velké - až 1,5–2 kg. Bobule do 5–6 g, bílé, harmonické chuti. Obsah cukru - až 25%. Mrazuvzdornost -26 °C. Přepravitelnost je velmi dobrá, trsy lze za normálních podmínek skladovat až tři měsíce i déle. Odolný vůči nemocem. Brzy.

ZLATÝ VĚDĚT. Rázný. Trsy jsou velmi velké - až 700 g, bobule váží 7–8 g, krémově žluté, s muškátovou chutí. Obsah cukru 23 %. Mrazuvzdornost -27 °C. Obejde se bez chemického ošetření. Brzy.

PERLA MOLDAVIE. Předčasné zrání. Střední výška. Průměrná hmotnost hroznu je 300–400 g. Hrozny jsou středně husté nebo volné. Bobule je kulatá, červenomodrá, velká, s muškátovou příchutí. Prodejnost, přepravitelnost a produktivita jsou dobré. Odolný proti houbovým chorobám. Zimní odolnost do -25 °C.

KISHMISH ZAPORIZHIE. Rázný. Shluky jsou velké a velmi velké - až 1,5 kg. Bobule - do 3 g, tmavě červená nebo tmavě fialová, harmonická chuť. Mrazuvzdornost -27 °C. Obsah cukru 20 %. Nevyžaduje chemické ošetření. Brzy.

KODRYANKA-218. Rázný. Trsy do 1 kg nebo více. Bobule jsou velké - až 7–9 g, podlouhlé, tmavě fialové, jednoduché chuti. Obsah cukru 16 %. Bobule jsou drobnosemenné nebo mohou být i bez pecek. Odolnost vůči chorobám 3 body, mrazuvzdornost -22 °C. Brzy.

KRYSTAL. Technická odrůda s vysokým výnosem. Doba zrání je velmi raná (110–115 dní). Keře jsou středně velké. Trsy jsou střední, střední hustoty, váží 170–200 g. Bobule jsou střední, oválné, žlutozelené nebo bílé se švestkovým povlakem, harmonické chuti, váží 1,5–2,1 g. Dužnina je šťavnatá, slupka silná . Cukernatost - 17–18 %. Zimní odolnost do -29 °C. Odolné vůči houbovým chorobám: hrozny se používají k výrobě suchých stolních vín, jako je sherry.

NA VZPOMÍNKU CHIRURGA. Předčasné zrání. Křoví velká síla růst. Bobule jsou žlutorůžové, o průměrné hmotnosti 7,4 g, oválné, průměrná hmotnost hroznu je 400 g.

PLATOVSKÝ. Středně velký, produktivní. Hrozen 200 g, bobule o váze 3 g, bílé a růžové, harmonická chuť. Obsah cukru 20 %. Odolnost vůči chorobám je vysoká. Mrazuvzdornost -29 °C. Brzy.

ELEGANTNÍ ULTRA. Keře jsou středně velké. Svazky 400–500 g nebo více. Plody váží 5–6 g, jemné, s muškátovou chutí. Cukernatost více než 25 %, mrazuvzdornost -25 °C. Odolný vůči nemocem.

Středně brzy

ALEXA. Rané až střední období zrání, 120–125 dní. Keře velké růstové síly. Shluky jsou velmi velké, 700–1000 g, jednotlivé až 1,8 kg, střední hustoty. Bobule jsou bílé, velmi velké, 10–14 g, oválné. Dužnina je masitá, hustá, s dobrou akumulací cukru. Chuť je harmonická. Mrazuvzdornost do -25 °C.

BLAGOVEST. Střední výška. Shluky do 2500 g, bobule do 15 g, jantar, harmonická chuť. Obsah cukru 20 %. Mrazuvzdornost -23 °C. Odolný vůči nemocem. Středně brzy.

BUVOL. Všestranná odrůda hroznů. Rané-střední zrání. Energie keřů je dobrá. Trsy jsou středně velké, volné, kuželovité. Bobule je černá, mírně oválná, střední velikosti. Má originální jahodovou chuť. Cukernatost je od 18 do 21 %, s kyselostí od 5,4 do 9,9 g/l. Relativně vysoká zimní odolnost, odolná proti padlí a šedé hnilobě bobulí.

CAMELOT. Stolní odrůda hroznů. Zimovzdorná. Rázný. Velké bobule jantarově bílé barvy, harmonická chuť.

LAURA. Keř je středně velký. Hrozen je velký - 2 kg nebo více. Bobule jsou bílé, velké - až 14 g, chuť je příjemná, harmonická, semena jsou malá. Obsah cukru 23 %. Mrazuvzdornost -23 °C. Odolnost vůči nemocem je vysoká.

NADEŽHDA AKSAYSKAYA. Stolní forma raně dozrávajících hroznů. Keře střední síly. Shluky jsou velké a velmi velké, váží 700-1200 g, jednotlivé až 2 kg. Hmotnost bobulí je 8–12 g i více, podlouhlé, ve zralosti lehce muškátové aroma. Cukernatost - 16–18 %. Relativně odolný proti padlí, oidium a šedé hnilobě. Prodejnost a přepravitelnost jsou dobré. Mrazuvzdornost -23…-24 °C.

THR HEYERDAHL.Černá. Střední výška. Trsy jsou velmi velké - až 3 kg, dlouhé až 0,45 m. Bobule jsou velké - 5–6 g, červenomodré barvy. Dužnina je masitá a šťavnatá s vůní muškátového oříšku. Odolný vůči chorobám, mrazuvzdornost -26 °C. Vysoká výtěžnost, vyžaduje normalizaci. Raná střední.

EUREKA. Střední výška. Svazky do 1,5 kg. Bobule jsou velké - 6 g, zeleno-bílé, příjemné chuti. Obsah cukru 19 %. Výnos je velmi vysoký. Odolný vůči nemocem, nepotřebuje chemické ošetření. Nenáročný. Středně brzy.

Středně pozdě

HERKULES. Stolní odrůda středně pozdního zrání. Bobule jsou kulaté, o průměrné hmotnosti 6–7 g, poněkud špinavě růžové barvy. Shluky 1000–2000 g. Dužnina je křupavá a chuť je velmi dobrá. Hercules není odolný vůči houbovým chorobám, zejména oidium, za vlhkého počasí mohou hrozny hnít.

RIZAMAT. Rázný. Shluky jsou velké a velmi velké - až 3 kg. Bobule jsou bez pecek, velmi velké - od 15 g i více, největší do 25–30 g, růžové, s intenzivně zbarvenou stranou, velmi chutné. Obsah cukru 25 %. Mrazuvzdornost - 18 °C. Lze sušit pro sultánky. Odolný vůči nemocem. Musíte zasadit na nejslunnější místo, chráněné před severními větry.