Jak připevnit střechu ke stěnám pěnového bloku: pracovní příkaz. Jak postavit šikmou střechu vlastníma rukama: krok za krokem instalace a výběr střešní krytiny Šikmá střecha na pórobeton udělej si sám

Připevnění Mauerlatu k pórobetonu je poměrně jednoduché. Hraje primární roli pečlivá příprava všechny komponenty: dřevěné trámy, spojovací prvky, výztužný rám, spolehlivá hydroizolace. Podívejme se na pořadí prací.

Připevnění Mauerlatu k pórobetonu

Před přímým připojením Mauerlatu byste měli připravit základnu. Výztužný pás- předpoklad pro uspořádání střechy, pokud jsou stěny vyrobeny z pórobetonu nebo jiného podobného materiálu.

Železobetonový páskovací pás zabraňuje tlačení pórobetonových bloků a umožňuje dynamické a statické síly vycházející ze střechy zcela rovnoměrně rozložit po ploše stěny.

Uspořádání výztužného pásu

Minimální rozměr betonové pásky je 200x150 m. Připevňuje se na vnitřní povrch stěny.

Kroky instalace:

• postavit bednění po obvodu domu. Štíty musí být ošetřeny;
• bloky ve tvaru u vytvářejí železobetonový pás;
• Rám je sestaven z výztuže tloušťky 10 mm. Výztuž by měla vyčnívat o 4 cm;
• Pro pevné připevnění Mauerlt k pórobetonu jsou v intervalech 1 m instalovány závitové kolíky. Jejich průměr je 14 mm;
• bloky jsou vyplněny betonem třídy M-200;
• Po týdnu můžete odstranit části bednění a připevnit Mauerlat.

Důležité: ve fázi přípravy na zahájení práce jsou stavitelé povinni vypočítat počet svorníků a budoucí vzdálenost mezi nimi. Upevňovací body dřevěná konstrukce ke krokvím a spojovací body s výztužným pásem by měly být umístěny na různých místech. Zkontrolujte, zda je počet noh krokví a čepů stejný.

Příprava dřevěné konstrukce

Nosníky jsou před montáží ošetřeny antiseptika, zabraňuje hnilobě dřeva. Kulatina nebo trám o průřezu 100x100 mm nebo 150x150 mm je zabalen do hydroizolačního materiálu. Pro tento účel je vhodný bitumen-polymerový hydroizolační materiál. Ruberoid se nepoužívá.

Vysoce kvalitní materiály vytvoří odolnou konstrukci. Strom by neměl mít suky nebo praskliny. Vlhkost musí být přiměřená stavební předpisy.

Pokud developer používá „surové“ dřevo, mělo by to být možné upravte kotevní matici.

Tato operace se provádí jednou ročně po dobu 5 let. V tomto období dochází k intenzivnímu smršťování vlhkého dřeva. Jak trámy schnou, budete muset matici utahovat méně a méně.

Na této fotografii můžete jasně vidět jeden ze způsobů, jak připevnit Mauerlat na stěny z pórobetonu.

Jak správně připevnit Mauerlat k pórobetonu?

Použijte kotvu s podložkou a maticí. Tvar kotvy: Tvar T a L. Závit: M12 nebo M14. Podle mezinárodních stavebních předpisů by v oblastech náchylných k zemětřesení neměla vzdálenost mezi sousedními kotvami přesáhnout 1 - 1,2 m.

Mechanický typ spojovacího prvku

Postup:

• do připravených otvorů se vkládají hmoždinky;
• zašroubujte upevňovací prvek;
• zuby harpuny jsou pevně vtlačeny do pórobetonu;
• povrch se rozšiřuje;
• konstrukce je bezpečně upevněna.

Skvělá možnost Instalace Mauerlatu na pórobeton má pouze jednu nevýhodu - vysoké náklady. 1 kotva a speciální hmoždinka s harpunou stojí více než 3 tisíce rublů.

Další video o tom, jak připevnit Mauerlat k pórobetonu.

Instalace Mauerlat

Pro pevné zajištění Mauerlatu v pórobetonových stěnách se používá jiná metoda. Bude potřeba kapsle s chemikálie . Jeho cena je mnohem nižší - 150 rublů. za jednotku.

Spolehlivé fixace struktury je dosaženo průnikem chemikálií do pórů materiálu. Betonový povrch navíc dostává teplo a hydroizolaci.

Poslední stadium

Po instalaci Mauerlatu na pórobeton pokračujte instalace konstrukce krovu . Existují dva způsoby.

První možnost

• desky jsou řezány do 1/3 hloubky desky;
• hřebíky a kovové rohy vám umožní bezpečně upevnit krokve;
• hřebíky (2 ks) jsou ze stran zatlučeny křížem;
• shora je zaražen další hřebík;
• Upevňovací úhelníky nakonec spoj zajistí.

Druhá možnost

• řezání se neprovádí v krokvích;
• zespodu je lemován speciální opěrný blok, který spočívá na Mauerlatu;
• hřebíky se zatloukají jako v první možnosti.

Podpěrný nosník má délku 1 m. Druhá možnost je vhodná pro krokve, které mají nízkou výšku.

Upevnění vazného trámu lze provést až poté přesné výpočty a nákup kvalitních materiálů. Nákup tyčinek nedostatečné kvality od vysoká vlhkost může vést k poškození pevnosti konstrukce.

Pro připevnění Mauerlatu na pórobetonovou stěnu použijte kotvy se speciálními hmoždinkami popř chemická metoda instalací. Určitě sledujte tepelná izolace výztužného pásu z extrudované polystyrenové pěny.

Dodržování požadavků vám umožní bezpečně upevnit Mauerlat a vytvořit silnou konstrukci krokví.

Proč pórobeton?

Porobetonová garáž svépomocí je nejvíc levný způsob vybudování místnosti na ochranu auta. Dalším důvodem pro výběr pórobetonových tvárnic je lehkost materiálu, která umožňuje stavět konstrukce s menší námahou a méně výkonnými základy, ale pevnost materiálu umožňuje poskytnout dostatečnou ochranu.

Poznámka!

Kromě pozitivních vlastností existují také některé negativní aspekty pěnových bloků.

Nejdůležitější nevýhodou stavby garáže z pórobetonu je, že se nejedná o prodyšnou místnost a pro garáž je tato vlastnost důležitým parametrem, protože auto po jízdě v zimě a ve vlhkém počasí vnáší do vozu poměrně velké množství vlhkosti. místnosti, její kondenzace a nevětrání negativně ovlivňuje stěny a samotnou dopravu.

Pozornost!

V případě zděných garáží vlhkost vychází mnohem rychleji a není potřeba. další práce, a pórobetonové tvárnice nedokážou odvádět vlhkost a bude nutné stavět přídavný systém větrání pomocí elektrického chladiče, což prodraží čas i peníze.
Druhým neméně důležitým negativním parametrem je nesnášenlivost účinků požáru a při vysokých teplotách může budova zcela vyhořet a při hoření se z materiálu uvolňují životu nebezpečné látky.

Návrh garáže a kalkulace materiálu

Stavba garáže z pórobetonu začíná projektem a jako první zjistí hloubku podzemní vody a další vlastnosti země, které umožňují určit budoucí základ, jsou určeny úkoly, které bude struktura provádět:

• Dostupnost kontrolní otvor na opravu;
• Výška a šířka brány;
• Dostupnost polic na nářadí;
• Teplotní rozdíly pro výběr tloušťky stěny.

Projekt lze realizovat jedním ze dvou způsobů:

• Objednejte si projekt od firmy nebo soukromého designéra;
• Nezávisle provádějte výpočty a značkování ve speciálních programech.

Označení prostoru pro garáž

Označení prostoru pro garáž a další budovy se provádí vytažením nitě, vedené designem, a rohové upevnění se provádí pomocí kolíků zapuštěných do země.

Napětí nitě v rozích je přesně vyrovnáno pod úhlem 90 stupňů, což dává úplnou kolmost ke stěnám.

Pozornost!

Základ garáže z pórobetonu

Většina důležité kritérium při stavbě základu - váha stěn vytváří tlak, ze kterého se zaměřují na materiál a způsob položení základu v závislosti na půdě.

Pórobetonové pěnové bloky nemají velkou váhu, z tohoto důvodu je základ vyroben pás s vybráním 40 - 50 centimetrů.

• Pro stavbu základu je vykopán příkop určité hloubky a šířky a dříve vytvořené značení slouží jako vodítko;
• Písek a drcený kámen se nalijí na dno příkopu a zhutní;
• Je instalováno bednění z dřevěných bloků a překližky;
• Do výkopu je položen zesílený rám.
• Poslední fází je nalití základu garáže vlastními rukama.

Montáž garážových vrat

Před instalací brány se na základ položí střešní lepenka nebo jiný vybraný hydroizolační materiál.

Kování je navařeno na rám garážových vrat ve vodorovné poloze, jehož montážní výška se volí na základě pórobetonových pěnových tvárnic tak, aby byla na styku tvárnic.

Poznámka!

Stavíme garáž z pórobetonu: stěny

Stavba stěn začíná od rohů konstrukce a jako pórobetonové tvárnice se nejčastěji používají modely o šířce 20 centimetrů.

Po umístění prvních rohových bloků se podél nich natáhne nit a poté, vedené napnutým prvkem, se postaví stěny garáže. Cement se nejčastěji používá jako upevňovací směs, ale existuje alternativa - lepicí směs prodávaná v obchodech.

Při stavbě garáže z pórobetonu vlastníma rukama se druhá řada tvárnic instaluje odsazeně od první tak, aby výše položená tvárnice uprostřed překrývala svislou spáru dvou tvárnic předchozí řady. Práce tedy pokračují, dokud stěny nedosáhnou požadované výšky.

Po dosažení správnou velikost stěny jsou orientovány směrem k budoucí střeše a dělají určité oblasti vyšší a jiné nižší. Nejběžnější možností pro střechu garáže je šikmá, v tomto případě je jedna stěna vyrobena výše a paralelní je mnohem nižší.

Garážová střecha

Instalace střešní krytiny začíná instalací krokví. Na nich bude stálé zatížení, což znamená, že celá střecha bude záviset na pevnosti a spolehlivosti upevnění krokví.

Systém krokví slouží jako kostra střešních materiálů, musí odrážet veškeré vnější vlivy: silný vítr, sníh a jiné druhy srážek.

Základ rámu tvoří krokvové nohy - dřevěné trámy, které přiléhají ke stavební krabici. Vlastnosti krokví jsou následující:

• Vyrobeno z jehličnatých druhů nebo dřevo;
• Důkladně osušte;
• Ošetřeno antiseptickými prostředky a impregnací zpomalující hoření.

Zbývající prvky systému krokví jsou pomocné a slouží k zajištění jeho normálního provozu:

• Pro zajištění dodatečné tuhosti jsou nosníky krokví spojeny dalšími propojkami;
• Pro instalaci volumetrické střechy je nutné nainstalovat další podpěry, které budou chránit krokve před vychýlením;
• Pro lepší upevnění střešních materiálů je opláštění připevněno kolmo na krokve.

• Síla střešní konstrukce závisí na vzdálenosti mezi nosnými stěnami. Pokud vzdálenost mezi nimi nepřesahuje 4 metry, není třeba používat další podpěry, stačí namontovat nosníky mezi dva sloupky. Pokud je vzdálenost mezi nosnými stěnami větší, je třeba použít další podpěry.
• Při stavbě stěn garáže je důležité pamatovat na to, že její střecha bude šikmá. Proto při stavbě musí být jedna ze stěn garáže vyšší než druhá.
• Úhel sklonu šikmé střechy by neměl být menší než 25 stupňů.
• Pokud je úhel střechy 25 stupňů, pak každý metr mezi nosnými stěnami garáže přidá 300 mm k výšce druhé stěny. Jednoduše řečeno, schéma je následující: pokud je mezi protilehlými stranami vzdálenost 5 metrů, pak nárůst protilehlé stěny bude 1500 mm (5x300), tzn. jedna stěna bude o jeden a půl metru vyšší než druhá.

Technologie šikmé střechy

Příprava na připevnění Mauerlatu:

• Dřevěný trám o rozměrech 200x100 mm, ve kterém každých 500 mm. Otvory pro kotvy jsou vyvrtány.
• Ve stěně jsou vytvořeny otvory pro kotevní šrouby, přičemž se počítá s tím, že jedna část šroubu bude v nosníku a druhá ve stěně.
• Dále se z každého rohu vyvrtají otvory pro upevnění nosníků ve všech rozích.
• Pro lepší upevnění se do vyvrtaných otvorů pro kotvy nalije lepidlo.
• Každý nosník je upevněn připravenými kotvami.

Nyní provedeme následující:

• Připravují se krokve, které budou umístěny mezi dvěma nosnými stěnami.
• Do nosníků krokví jsou vyříznuty dvojité zuby, které půjdou do otvorů vyřezaných do nosníků.
• Každá krokve je instalována postupně, je upevněna kovovou svorkou se šroubem. Vzdálenost mezi dvěma nosníky by měla být 300 mm.

Ošetření krokví protipožárními prostředky

Vzhledem k vysoké pravděpodobnosti požáru musí být krokvový systém ošetřen ohnivzdornými prostředky.

Pouze kompozice 1 a 2 jsou považovány za zpomalující hoření skupiny účinku zpomalující hoření podle NPB 251/GOST 16363/. Důležité konstrukce jsou impregnovány pouze výrobky nejvyšší skupiny.

Podlaha garáže

Poslední fází, jak postavit garáž z pórobetonu, jsou podlahy a vzhledem k zátěži vytvářené automobilem je nejčastější betonová podlaha konstruovaná s volným polštářem.

Nejprve je obvod garáže vyčištěn od zeminy, poté je plocha pokryta malou vrstvou drceného kamene a na ni je položen písek a štěrk.

Pozornost!

Každá vrstva je pečlivě zhutněna.Beton se nalije na položený polštář, ale s takovými objemy je lepší objednat speciální vybavení.

VIDEO:

Chcete-li postavit výjimečný dům, na rozdíl od domu vašich sousedů, podívejte se blíže na domy se šikmou střechou. Dodává stavbě originalitu. Kromě toho je šikmá střecha nejjednodušší na instalaci. Tak jednoduché, že to snadno zvládnete sami.

Výhody a nevýhody

Přístřešky jsou považovány za nejlevnější a nejjednodušší na instalaci. A to platí zejména při malé šířce stavby. Domy se šikmou střechou jsou však u nás velmi vzácné. Z velké části je to dáno tím, že dvě nebo čtyři šikmé střechy jsou nám známější – vypadají známěji. Druhým zádrhelem je najít projekt přizpůsobený našim povětrnostním podmínkám. Existuje mnoho projektů na západních zdrojích, ale jsou navrženy pro mírnější klima a zpravidla mají velkou plochu zasklení. Najít architekta, který kompetentně změní projekt, který se vám líbí, je velmi obtížné. Ale pokud uspějete a harmonie budovy není narušena, dům se ukáže jako velmi originální.

Mnoho lidí se bojí nerovných stropů v některých částech budovy. Jsou samozřejmě náročnější na poražení než standardní, ale výsledek je úplně jiné úrovně - 100% originální. Je pravda, že tentokrát je velmi obtížné najít designéra, který dokáže vytvořit takový interiér v rozlehlosti naší vlasti, ale přesto je to možné.

Existuje další cesta ven - vyrovnat stropy překrytím a využít volný prostor pod střechou jako technické místnosti. Takové možnosti byly implementovány a majitelé jsou velmi spokojeni. Ano, technické místnosti jsou v přízemí i v patře, ale problémy se spodní vodou nejsou.

To jsou snad všechny nevýhody či úskalí, které může šikmá střecha přinést. Existuje však ještě jeden bod, který lze stěží nazvat nevýhodou.Vzhledem ke zvláštnosti konstrukce není střešní materiál na takových domech viditelný ze země. Pokud je terén rovinatý, bez velkých výškových rozdílů, nemá smysl se vzhledem střechy trápit. Je lepší volit jednoduše vypadající, ale kvalitní materiály, tiché (rovná plocha je velká, při dešti hodně hučí) a spolehlivé. Jednou z populárních možností je švové zastřešení. Poskytuje správný stupeň těsnosti a není příliš hlučný. Další možnost je vyrobena z moderních materiálů. Takové střechy jsou ještě tišší a moderní materiály lze používat 20-30 let bez opravy.

Konstrukce šikmé střechy

Uspořádejte požadovaný sklon šikmé střechy kvůli rozdílu ve výškách protilehlých stěn. Jedna stěna budovy se ukazuje být výrazně vyšší než druhá. To vede ke zvýšené spotřebě materiálů na stěny, ale systém krokví je velmi jednoduchý, zejména u budov s malou šířkou.

S dostatečným nosná kapacita stěny, vazníkový systém šikmé střechy spočívá na mauerlatu připevněném ke zdi. Pro rovnoměrnější rozložení zatížení se horní řada zdiva vyztuží podélnou výztuží (u cihelných zdí, betonových bloků) nebo se poslední řada přelije pancéřovým pásem (u stěn z vápence, skořápky). V případě dřevěné nebo rámové konstrukce je role Mauerlatu obvykle vykonávána poslední korunou nebo horním obložením.

Pokud je stavební materiál stěn nedostatečně pevný, může se většina zatížení přenést na strop. Za tímto účelem nainstalujte regály (kroky asi 1 metr), na které jsou položeny vaznice - dlouhé tyče vedoucí podél budovy. Na nich pak spočívají nohy krokví.

Při nalévání pancéřového pásu nebo pokládání poslední řady se do něj instalují kolíky v krocích po 80-100 cm, pomocí kterých je pak mauerlat připevněn ke stěnám budovy. V dřevěných domech, pokud nevyrobíte pancéřový pás, není možné instalovat kolíky. V tomto případě je povolena instalace na čepy s šestihrannou hlavou. Pod kolíkem je přes Mauerlat vyvrtán otvor, o několik milimetrů menší než průměr kolíku. Je do něj zatlučena kovová tyč, která přitahuje dřevěný trám ke zdi. Spoj se utáhne pomocí šestihranného klíče požadované velikosti.

Krokvový systém šikmé střechy

Takové střechy jsou obzvláště oblíbené při stavbě dvorních budov - přístřešky, garáže. Je to jen to, že velikost budov umožňuje použití nepříliš výkonných nosníků a nosníky jsou vyžadovány v malých množstvích. Při šířce budovy do 6 metrů neobsahuje krokvový systém šikmé střechy téměř žádné dodatečné výztužné prvky (podpěry a vaznice), což je výhodné. Atraktivní je také absence složitých uzlů.

Pro Střední zóna V Rusku se na rozpětí až 5,5 metru odebírají paprsky 50–150 mm; do 4 metrů stačí 50–100 mm, i když přátelsky je třeba zvážit zatížení sněhem a větrem konkrétně v vaší oblasti a na základě toho určit parametry paprsků .

Se vzdáleností mezi stěnami až 4,5 metru se šikmá střecha skládá ze dvou mauerlatových tyčí připevněných ke stěnám a krokví, které spočívají na mauerlatu. Opravdu velmi jednoduchý design.

Při šířce rozpětí 4,5 metru až 6 metrů je také nutná podpěra, upevněná na vyšší stěně v úrovni podlahy a krokvová noha, která téměř uprostřed spočívá na trámu. Úhel sklonu tohoto nosníku závisí na vzdálenosti mezi stěnami a na úrovni instalace nosníku.

Složitější krokvové systémy v šikmé střeše se šířkou budovy více než 6 metrů. V tomto případě je optimální, když je dům navržen tak, aby uvnitř byla i voda nosná stěna, na které spočívají stojany. Při šířce domu do 12 metrů jsou krovy stále jednoduché, náklady na montáž střechy jsou minimální.

U budov o šířce větší než 12 metrů se systém stává složitějším – je zde více krokví. Výroba trámů delších než 6 metrů je navíc nákladná. Pokud je požadováno zvětšení pouze o šířku přesahů střechy, prodlouží se nosníky podél okrajů zaoblením. Jedná se o kusy nosníků stejného průřezu, spojené s nosníkem a zajištěné po stranách dvěma dřevěnými deskami o délce nejméně 60 cm, upevněnými šrouby nebo hřebíky, umožňujícími použití montážních desek.

Pokud je celková délka nosníku větší než 8 metrů, obvykle se spojují. Spoje jsou dále zpevněny přibíjením desek nebo montážních desek.

Možnosti připevnění krokví k mauerlatu: posuvné nahoře a tuhé nahoře vpravo. Dole vpravo je verze navazování bez převisů (velmi zřídka používané)

Mohou se také objevit otázky, jak připevnit krokve šikmých střech k Mauerlatu. Zásadní rozdíly Ne. Každý také udělá výřez v noze krokve, kterým se trám opírá o mauerlat. Aby nedošlo k utrpení s každou nohou krokve, vyrovnáním jejího uložení po vyříznutí první z nich je vyrobena šablona z kusu desky, silné překližky nebo dřeva, která přesně opakuje výsledný „řez“. Všechny následující krokve jsou před instalací řezány. Na ně se aplikuje šablona na správném místě, obkreslí se a vyřízne vybrání požadovaného tvaru a velikosti.

Jednalo se o pevné připevnění krokví k mauerlatu. Používá se na všech budovách, které vykazují nízké smrštění. Tento způsob upevnění nelze použít na dřevěné domy - dům se vždy mírně usadí nebo se zvedne, což může způsobit nesouosost. Pokud je střecha pevně upevněna, může se roztrhnout. Proto se při instalaci šikmé nebo jakékoli jiné střechy na dřevěné domy používá posuvné spojení krokví a mauerlatu. K tomu existují takzvané „pantofle“. Jedná se o desky skládající se z rohů, které jsou připevněny k mauerlatu, a kovových pásů, které jsou k nim pohyblivě připojeny, které jsou připevněny k noze krokve. Na každou krokev jsou umístěny dva takové skluzy.

Výběr úhlu střechy

Úhel sklonu střechy je určen kombinací ukazatelů - zatížení větrem a sněhem a typem střešního materiálu. Nejprve se určí úhel podle klimatických podmínek (v závislosti na množství srážek a zatížení větrem). Poté se podívají na minimální doporučený sklon pro vybraný typ střešní krytiny (v tabulce níže).

Pokud je požadovaný úhel větší, je vše v pořádku, pokud je menší (což se stává velmi zřídka), zvyšte jej na doporučený. Vytvořte střechu s úhlem menším než minimální úhel, doporučené výrobcem zastřešení, není to jednoznačné - ve spojích bude prosakovat. Abychom usnadnili navigaci, řekněme, že pro střední Rusko je doporučený sklon šikmé střechy 20°. Je však vhodné vypočítat číslo pro každý region a dokonce i pro různá umístění budov na místě.

Mimochodem, mějte na paměti, že různí výrobci stejného typu střešní krytiny mohou vyžadovat různé minimální sklony. Například jedna značka může být vyrobena na střechách s minimálním sklonem 14 °, jiná - 16 °. A to i přesto, že GOST definuje minimální sklon 6°.

Je také třeba připomenout, že při sklonu do 12°, aby byla zajištěna těsnost jakéhokoli střešního materiálu, je nutné všechny spoje materiálu pokrýt tekutou hydroizolační hmotou (obvykle bitumenový tmel, méně často - střešní krytina tmel).

Určete výšku, do které chcete zeď zvednout

Pro zajištění nalezeného úhlu sklonu šikmé střechy je nutné zvednout jednu ze stěn výše. O kolik vyšší zjistíme zapamatováním výpočtových vzorců pravoúhlý trojuhelník. Pomocí nich také zjistíme délku nohou krokví.

Při výpočtu nezapomeňte, že délka je získána bez zohlednění převisů a jsou potřebné k ochraně stěn domu před srážkami. Minimální přesah je 20 cm, ale s tak malým přesahem za budovu vypadá šikmá střecha krátce. Proto se na jednopatrových budovách obvykle dělají přesahy minimálně 60 cm. U dvoupatrových mohou být až 120 cm.V tomto případě se šířka přesahu určuje na základě estetických hledisek - střecha by měla vypadat harmonicky.

Nejjednodušší způsob, jak určit, o kolik je potřeba střechu prodloužit, je v návrhových programech, které umožňují nakreslit budovu v měřítku a „hrát si“ s přesahy. Vše by mělo být zobrazeno ve 3 rozměrech (nejoblíbenějším programem je ScratchUp). Protáhněte různé velikosti přesahů, rozhodněte se, který z nich vypadá lépe (pokud neexistuje žádný projekt), a poté objednejte/vyrobte krokve.

Fotoreportáž ze stavby: šikmá střecha na domě z pórobetonu

V Petrohradě byl postaven dům. Neexistoval žádný projekt, existovala obecná myšlenka, která je prezentována na fotografii. Dům je vyroben z pórobetonu, povrchová úprava je omítka, střecha je švová, zvolená na základě nízké ceny, spolehlivosti a snadné instalace.

Po odstranění stěn do nich byl nalit pancéřový pás, do kterého byly každý metr instalovány svorníky (Ø 10 mm). Když beton v pancéřovém pásu dosáhl požadovaného znehodnocení, byla na živičný tmel položena vrstva hydroizolace („Gidroizol“, podélně rozřezaná na pásy požadované šířky). Na hydroizolaci je položen mauerlat - dřevo 150-150 mm. Veškeré řezivo použité na střešní krytiny je suché a ošetřené ochrannými impregnacemi a retardéry hoření.

Začátek montáže šikmé střechy - pokládka Mauerlatu

Nejprve jej položí na místo (leží na kolících, drží je asistenti) a jdou po něm a tlučou kladivem do míst, kde jsou kolíky. Místa, kde trčí trny, jsou otištěna do dřeva. Nyní vyvrtají otvory a jednoduše je natlačí na kolíky.

Protože se rozpětí ukázalo jako velké, byly umístěny podpěry ze dřeva (150-150 mm), na které byla položena vaznice, která podepře nohy krokví.

Šířka střechy je 12 metrů. To zohledňuje odsazení 1,2 metru od přední strany. Proto tyče Mauerlat a vaznice „vyčnívají“ za stěny přesně v této vzdálenosti.

Zpočátku existovaly pochybnosti o tak velkém posunu - nosník úplně vpravo visí 2,2 metru. Pokud se tento posun sníží, bude to pro stěny špatné a vzhled se zhorší. Proto bylo rozhodnuto nechat vše tak, jak je.

Pokládka krokví

Krokve jsou položeny ze dvou spárovaných desek 200 x 50 mm, s roztečí 580 mm. Desky jsou k sobě přibíjeny v šachovnicovém vzoru (shora-dole), s roztečí 200-250 mm. Hlavičky hřebíků jsou někdy vpravo, někdy vlevo, ve dvojicích: Dvě nahoře/dole vpravo, dvě nahoře/dole vlevo atd.). Spoje desek rozmístíme o necelých 60 cm.Výsledný nosník je mnohem spolehlivější než podobný plný nosník.

Dále je koláč šikmé střechy pro tento případ následující (od podkroví do ulice): parozábrana, kamenná vlna 200 mm, větrací mezera (laťování, kontralatě), izolace proti vlhkosti, střešní krytina. V tomto případě se jedná o tmavě šedý pural.

Zateplení zevnitř provedeme později, ale zatím na krokve pokládáme hydro-větruvzdornou membránu Tyvek Solid (paropropustnou).

Membrána je položena zdola nahoru a zajištěna sponkami. Výše vyrolovaná látka překrývá již položenou o 15-20 cm Spoj se přelepí oboustrannou páskou (kupuje se spolu s membránou). Poté se na membránu položí prkna a na nich je opláštění střechy se stojatou drážkou.

Nejprve bylo vyrobeno opláštění z desek 25*150 mm v krocích po 150 mm. Po instalaci, chůzi kolem střechy, bylo rozhodnuto zpevnit opláštění. K tomu vyplníme mezi již položené desky prkna o šířce 100 mm. Nyní je mezi deskami mezera 25 mm.

Výsledkem je opláštění šikmé střechy

Dále byly na spodní štít umístěny háky. Jsou vyplněny nerovnoměrně, protože kvůli velké délce štítu bylo rozhodnuto vytvořit dva přijímací nálevky ve vzdálenosti 2,8 metru od okraje. Pro zajištění odvodnění ve dvou směrech byl proveden takový reliéf.

Dále je potřeba přinést kusy kovu (obrázky) dlouhé 12 metrů. Nejsou těžké, ale nedají se ohnout, takže „sáně“ zmizí. Pro zvedání byl postaven provizorní „most“ spojující zeminu a střechu. Podél ní byly zvednuty prostěradla.

Další přijďte zastřešení, které se liší podle typu střešní krytiny. V tomto případě bylo nutné vyřešit problém tepelné roztažnosti materiálu - pozinkovaná ocel (pural) při zahřátí/ochlazení výrazně mění své rozměry. Pro zajištění volnosti rozpínání bylo rozhodnuto upevnit materiál k opláštění švem pomocí pohyblivých svorek s volností pohybu 15-20 mm.

Po položení střešní krytiny zbývá obložení převisů a nejsou jiné.

Střechu je potřeba dovést k dokonalosti – olemovat přesahy, ale v podstatě už je hotová

No, fotka níže ukazuje, co se dělo po dokončení. Velmi moderní, stylové a neobvyklé.

Dům se sedlovou střechou - dokončení je téměř dokončeno

Projekty a fotografie domů se šikmou střechou

Jak již bylo řečeno, je obtížné najít zajímavé návrhy obytných budov se šikmou střechou. U nás jsou zatím tyto stavby neoblíbené. Snad jen pro svou originalitu. Tato sekce obsahuje několik projektů nebo fotografií již postavených domů. Třeba se to někomu bude hodit alespoň jako nápad.

Velká okna jsou krásná, ale v našich podmínkách iracionální

Víceúrovňový dům - zajímavý dokončený projekt

Toto je prototyp toho, co je umístěno výše

Původní dům. Pod jednou šikmou střechou je dům a hospodářské budovy a součástí je baldachýn nad dvorem mezi dvěma budovami

Pod takové nosné konstrukční prvky se zpravidla nalije souvislý železobetonový pás. Někteří amatérští stavitelé se však zřejmě z důvodů úspory času a materiálu snaží najít způsoby, jak Mauerlat připevnit k pórobetonu bez pancéřového pásu. Podívejme se, jak je to možné a zda má cenu se k takovému řešení vůbec uchýlit.

Pár slov o důležitosti Mauerlatu

Co je Mauerlat a proč je potřeba? Pro člověka nezkušeného ve stavebnictví toto ošemetné slovo často neznamená vůbec nic. Mezitím, mluvíme o tom o jedné z nejdůležitějších nosných částí stavební konstrukce.

Asi každý ví, co je to nadace. Takže z hlediska jeho funkčnosti lze Mauerlat porovnat se základovým pásem. Je pravda, že je zodpovědný za zatížení přenášené z celé budovy jako celku a Mauerlat je zodpovědný pouze za ty, které se tvoří během provozu celé střešní konstrukce - krokvový systém, střešní krytina, izolační „koláč“ , vnitřní obložení svahů (pokud existuje) atd.

A zatížení zde může být značné a nejnebezpečnější je mít expanzivní směr kolmý k povrchům stěn, tedy dopracovat se k jejich destrukci. Je to všechno o úhlech sklonů střechy - to je to, co dává takový rozklad vektorů působení sil, a to jak od gravitace samotné střešní konstrukce, tak od vnějšího zatížení - sněhu a větru.

Takováto tlaková zatížení přenášená od krokví jsou zvláště nebezpečná pro stěny z kusového materiálu - cihelných nebo zděných bloků (včetně pórobetonu). To znamená, že je nutné výsledné zatížení rozložit co nejrovnoměrněji po celé délce stěny. A opět, analogicky se základovou páskou, silný dřevěný trám, který se po celé délce pevně opírá o konec stěny, si s tím poradí.

Druhou pozoruhodnou kvalitou Mauerlatu je to, že výrazně zjednodušuje instalační práce při instalaci systému krokví. Souhlaste s tím, že připevnění každé nohy krokve k hlavní stěně je mnohem obtížnější než, jak se říká, „strom ke stromu“. S přítomností Mauerlatu se otevírají velmi široké možnosti použití různá schémata připojení, od „slepých“ po pohyblivé, pomocí různých spojovacích prvků.

Jako Mauerlat se obvykle používá dřevěný trám o průřezu 100×100 mm a vyšším (zpravidla se v závislosti na masivnosti střešní konstrukce volí další 100×150, 150×150, 150×200 mm ). Velmi často se spoléhají na nevyslovené, v zásadě, ale účinné pravidlo - tloušťka mauerlatu by měla být alespoň dvojnásobkem tloušťky nohou krokví.

Šířka - v závislosti na tloušťce stěny, na kterou je instalován. Zároveň se snaží umístit trám tak, aby nebyl v jedné rovině s povrchem stěny, ať už vně nebo uvnitř. Tímto způsobem bude snazší chránit dřevo před negativními vlivy vnějšího prostředí a izolovat tento poměrně složitý celek z hlediska zajištění běžné tepelné izolace. Toto pravidlo není povinné, ale pokud si přečtete rady mistrů, téměř jednomyslně doporučují ponechat alespoň 50 mm od okraje na každé straně.

Je možné vyrobit Mauerlat z kulatiny, ale toto řešení se nezdá optimální - operace připevnění ke stěně a následné vložení krokví se stanou mnohem komplikovanějšími, a proto budou vyžadovat zvýšené dovednosti v tesařství.

Je jasné, že kvůli vysoké odpovědnosti tohoto prvku střešní konstrukce se pro takové účely snaží volit prvotřídní sušené dřevo, které nemá křivosti, výrazné suky, praskliny, známky biologického rozkladu a další vady.

Pro Mauerlat se obecně doporučuje vybrané tvrdé dřevo. Najít takový materiál však není snadné, takže nejčastěji používají vysoce kvalitní borovici, ale podrobují ji pouze velmi vybíravé volbě: úspora na kvalitě je v tomto případě zcela nepřijatelná.

Mimochodem, Mauerlat nemusí být vyroben ze dřeva. Pokud například plánujete vytvořit krokvový systém z prefabrikovaných nebo svařovaných kovových vazníků, pak se jako Mauerlat použije ocelový nosník - obvykle kanál nebo I-nosník. V praxi soukromé výstavby se však k takovým řešením uchýlí jen zřídka - dřevo zůstává „klasikou“.

Mauerlat se nesmí používat na stěnách vyrobených ze dřeva nebo kulatiny (jeho roli bude hrát poslední řada - horní obložení) a na rámové domy - ze stejného důvodu. Někdy je Mauerlat opuštěn, když jsou stěny postaveny z odolného materiálu, který je odolný proti bodovému a tahovému zatížení (například beton), a konstrukce střechy zahrnuje upevnění krokví k vnějšímu prodloužení podlahových nosníků. U stěn z kusových materiálů se bez Mauerlatu v žádném případě neobejde.

Je jasné, že aby Mauerlat mohl plně plnit své funkce, spolehlivost jeho upevnění na stěnu by neměla způsobovat žádné obavy. S betonovými, kamennými a cihlovými stěnami je to jednodušší, protože existuje mnoho způsobů, jak bezpečně upevnit trám na konci stěny. Například při pokládce keramické popř vápenopísková cihla Záložky jsou vyrobeny z dřevěných kostek. To umožňuje použít k upevnění Mauerlatu běžné ocelové konzoly. Ale vyrobit takové výplně z pórobetonu je naprosto zbytečný úkol, nemusíte se o to ani pokoušet, protože nebude zajištěna žádná spolehlivost. Musíme hledat jiné metody, o kterých bude řeč dále v článku.

Na stěnách z pórobetonu se doporučuje vyrobit Mauerlat v „uzavřeném vzoru“, to znamená ve formě rámu, který zcela obepíná celý obvod budovy - tímto způsobem je dosaženo maximální konstrukční spolehlivosti. To však není vždy možné - například v případě, kdy jsou štíty položeny ze stejných pěnových bloků. To znamená, že čím bezpečněji by mělo být dřevo připevněno ke konci stěny.

Jak se vypočítá systém štítových krokví?

V průběhu prezentace jsme již jednou čtenáře odkázali na velikost krokve - na tom do určité míry závisí průřez Mauerlatu. Ale s přihlédnutím k úhlům strmosti a všem výsledným zatížením - čtěte ve speciální publikaci našeho portálu.

Jak můžete připevnit Mauerlatův paprsek k plynosilikátové stěně bez pancéřového pásu?

Nejprve si stavitel, který se potýká s podobným problémem, musí jasně odpovědět na otázku - „Opravdu nemám příležitost nalít železobetonový pás, abych v zásadě neměl problémy? Proč? – ano, protože žádná z níže navržených možností není bez určitých nevýhod. A kromě toho samotná možnost instalace Mauerlatu bez pancéřového pásu je docela pochybná a je přijímána s mnoha výhradami.

Bez ohledu na to, jak moc hledáte, je nepravděpodobné, že budete schopni najít jasná kritéria, když odborníci jasně řeknou - ano, můžete se obejít bez betonového vyztuženého pásu na této plynosilikátové stěně. Existuje jen spousta „kdyby“, pod kterými, jak se zdá, lze doufat v úspěch takové instalace.

Ceny za pórobeton

pórobeton

• Pokud je dům nebo přístavba malá (bohužel, neexistují žádná hodnotící kritéria).
• Pokud má střecha nepříliš složitou a těžkou konstrukci (předpokládejme, že mluvíme o jednoduchých, například z vlnitých plechů nebo kovových tašek - všechny ostatní střešní materiály spolu s jejich opláštěním budou těžší).
• Pokud klimatické podmínky stavebního regionu nevyžadují velké zatížení sněhem a tlak větru (a kde je záruka, že nenastane anomálie počasí?).
• Pokud konstrukce krokvového systému minimalizuje zatížení tahem. To může zajistit:

— Pomocí závěsných zarážek, pevně utažených vodorovnými sponami.

- Použití vrstvených krokví s povinnou oporou v místě spojení hřebene, pokud v místě spojení noh krokví mezi sebou na hřebeni existuje kloubové spojení a bod připevnění k napájecí desce zahrnuje použití pohyblivé, posuvné spoje.

Jedním slovem, seznam podmínek pro pokus obejít bez pancéřového pásu (a pak bez úplné důvěry v úspěch) je poměrně velký. A pravděpodobně musíte desetkrát přemýšlet, než zvolíte tuto konkrétní cestu.

Internet však nabízí několik metod pro instalaci dřeva Mauerlat přímo na stěnu z plynosilikátu bez nalévání pancéřového pásu. Zkusme jim porozumět.

Upevnění Mauerlatu pomocí drátu

Jedna z nejjednodušších metod, která se často používá při stavbě cihlových zdí. V tomto případě se asi 4 ÷ 5 řad před koncem zdiva mezi řady položí svazky ocelového drátu o průměru cca 3 mm (3 ÷ 4 prameny ve svazku) tak, aby oba koukaly ven. zvenčí i zvenčí. uvnitř stěny. Délka uvolnění těchto „opletenců“ je provedena tak, aby zajistila pokrytí dřeva Mauerlat instalovaného na konci zdiva a umožnila bezproblémové zkroucení a utažení drátěné smyčky. Rozteč takových podpěrných záložek se obvykle volí stejně jako rozteč krokví, takže upevňovací body Mauerlat jsou umístěny mezi sousedními páry krokví.

Když je stěna hotová, položí se na její konec. Poté je nahoře instalován paprsek, vyrovnán a poté je vytvořena a utažena drátěná smyčka. Utahování se obvykle provádí pomocí páčidla (montáže), které zajišťuje, že dřevo je co nejtěsněji přitlačeno ke stěně.

Zdálo by se, že je to nejjednodušší řešení. Podívejte se však blíže: všechny uvedené příklady jsou pouze pro cihlová zeď. Píší, že tato metoda funguje docela dobře s plynosilikátovými bloky, pouze pokládání drátěných „opletenců“ se provádí přibližně dvě řady před koncem pokládky.

Píšou, ale na internetu se nepodařilo najít jediný spolehlivý důkaz spolehlivosti této metody s plynosilikátovými stěnami.

Podle osobních pocitů selže drát při velkém zatížení a ještě více při možných vibracích, např. silný vítr, pracovat jako „ostří pily na železo“, postupně se zakusovat do plynosilikátového bloku (který lze řezat ruční pilkou)? Koneckonců je to jak porušení celistvosti zdiva, tak oslabení upevnění Mauerlatu na stěně se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

Jedním slovem, ne všechno je tak samozřejmé a jednoduché...

Upevnění dřeva pomocí kotev nebo hmoždinek

Zdálo by se, že jde o nejjednodušší a nejspolehlivější metodu, prověřenou praxí a časem. Všechno je pravda, ale pouze pokud nemluvíme o plynosilikátu. Zvýšená křehkost tohoto materiálu může být překvapením, když se při utahování kotvy nebo šroubování hmoždinky vytvoří prasklina nebo dokonce tříska.

V dnešní době samozřejmě najdete v prodeji široký sortiment spojovacího materiálu určeného speciálně pro pórobetonové stěny. Ale vidíte, jedna věc je upevnit nábytek, interiérové ​​​​předměty nebo dokonce rám pro izolaci stěn - a úplně jiná věc je silná věc, která se stává základem celé střešní konstrukce.

Vzhledem k tomu, že přídržné vlastnosti plynosilikátu jsou malé, budete si muset zakoupit kotvy o maximální délce - asi 300÷500 mm, takže s přihlédnutím k tloušťce nosníku Mauerlat můžete více či méně spolehlivě „chytit“ na zeď. Ale náklady na takové dlouhé, silné kotvy jsou značné, takže je také třeba mít na paměti.

Instalace Mauerlatu na kotvy se provádí přibližně v následujícím pořadí:

Ilustrace
	Nejprve je nutné zajistit spolehlivou hydroizolaci mezi plynosilikátem a pokládaným dřevem. Jinak v místě styku dřeva s jiným stavební materiál Nevyhnutelně se objeví zdroj vlhkosti a v důsledku toho biologický rozklad.
	Pro hydroizolační bariéru je docela vhodný pás kvalitní střešní krytiny - je položen tak, aby zcela pokrýval celý konec stěny. Pokud se dostane trochu po stranách, není to velký problém, protože je snadné jej později odříznout. Pás lze pokládat za sucha, to znamená bez použití bitumenového tmelu.
	Poté se mauerlat položí na konec stěny. V v tomto příkladu používá kvalitní desku 50x150 mm, která mimochodem vypadá na tloušťku trochu tenká. Ale to nic nemění na principu upevnění.
	Dřevo se položí přesně na své místo, jak je stanoveno v projektu, a vyrovná se.
	Jsou provedena nezbytná označení. V zásadě jde v tomto případě o označení oblastí pro instalaci krokví - pak lze mezi ně umístit kotvy pro upevnění Mauerlatu - a nedojde k vzájemnému rušení.
	Místo pro připevnění krokvové nohy je označeno. Kotvy mohou být umístěny libovolně, opakující se rozteč krokví.
	Tady to je, kotevní šroub. Udělejme rezervaci hned - v tomto příkladu je pancéřový pás nalit na horní část plynosilikátové stěny, takže velitel používá relativně malé kotvy o průměru 12 mm a délce 150 mm. U vyzrálého betonu takové upevnění zajistí požadovanou spolehlivost. Pokud však není pancéřový pás, budete muset nainstalovat nejdelší možný upevňovací prvek - až půl metru.
	Dále se do vrtáku nainstaluje vrták do dřeva (v tomto případě o průměru 12 mm) a do nosníku Mauerlat jsou vyvrtány průchozí otvory až na konec stěny. Doporučuje se piliny ihned zamést, aby nespadly zpět do žlabu.
	Poté se použije příklepová vrtačka s vrtákem 12 mm, přímo skrz otvor ve dřevě se vyvrtá kanál pro kotvu do materiálu stěny.
	Jakmile je otvor připraven, kotva se do něj vloží. Dále je třeba kotvu zatlouct kladivem po celé délce, až se podložka pod maticí zastaví ve dřevě.
	A posledním krokem je utažení všech kotev pomocí příslušného klíče, čímž pevně přitlačíte mauerlat paprsek ke konci stěny.

Bude takové spojení spolehlivé? S betonem - určitě ano. Přímé zacházení s plynosilikátem je obtížná otázka i při velké délce kotvy. Na internetu se každopádně nepodařilo najít žádné výzkumy ani výsledky studijních zkušeností k této problematice – ani pozitivní, ani negativní.

Zaměřme se ještě na jeden bod. Délka dřeva často nestačí k položení mauerlatu podél stěny v jednom kuse a musíte se uchýlit ke spojování. Zkušení tesaři dokážou vytvořit velmi zajímavé a spolehlivé zámkové spoje, ale pro neprofesionála bude stačit udělat spojovací uzel „půlstromu“. Předpoklad: na tomto místě pak bude nutné zajistit upevnění - kotvu nebo kolík pro utažení spoje.

Ceny za vlnité plechy

vlnitý plech

Podobný přístup se používá v rozích, kde se spojují nosníky sousedních stěn - zámkové spojení s následným utažením vybranými spojovacími prvky.

Navíc, aby se všechny strany Mauerlatu spojily do co nejpevnějšího rámu, je v rozích nacvičeno vyztužení spojení pomocí ocelových konzol. Jeden z výše uvedených diagramů to dobře ukazuje.

Další tip - pokud musíte spojit dvě části dřeva na stěně, měli byste se snažit zajistit, aby byly přibližně stejně dlouhé. Například na délku stěny 8,5 metrů je lepší používat paprsky ne 6 + 2,5 a např. 4,2 + 4,3 m

Technologické novinky – chemické kotvy

Před tuctem let málokdo slyšel o těchto inovativních metodách upevňování dílů z různých materiálů. Dnes jsou chemické kotvy široce dostupné na prodej, i když je zatím nelze nazvat obecně cenově dostupnými.

Mimochodem, mnoho domácích řemeslníků provádělo podobné upevňovací technologie bez speciálních chemických kotev - mluvíme o těch případech, kdy byla do vytvořeného otvoru nalita směs epoxidu a tvrdidla a poté byla součást vložena - po dni spolehlivé spojení bylo získáno.

Reklama doprovázející takové chemické kotvy jim přisuzuje nejvyšší pevnostní vlastnosti. Pravda, už se můžete setkat se stížnostmi spotřebitelů, i když možná souvisí s tím, že na trhu je spousta nekvalitních padělků takových chemikálií. A pokud mluvíme o renomovaných výrobcích takových materiálů, pak byste se měli zaměřit na značky „Sormat“, „Hilti“, „Nobex“, „Fischer“, „Tox“, „Tecseal“, „Tecfix“, „Technox“, „KEW“ a některé další.

Samotné chemické kotvy se mohou lišit principem jejich použití.

• Takže jedna odrůda má uspořádání kapslí (ampule).

Do vyvrtaného otvoru pro kotvu se vkládá ampule, která obsahuje jedno- nebo dvousložkovou kompozici, která po smíchání a kontaktu se vzduchem začne rychle tuhnout.

Po umístění ampule se samotná kotva (čep) zasune do otvoru a zarazí do požadované hloubky. Při ucpání kotva zničí ampuli, nasaje a vyplní celý prostor kanálku. Včetně mezi stěnami a závity svorníku. Při normální teplotě vzduchu kompozice po 25–45 minutách zcela zpolymerizuje, vytvrdne a zajistí spolehlivé udržení a nehybnost kotvy i při značném zatížení.

• Další typ chemických kotev zahrnuje použití kartuší (trubek) s polymerním složením (obvykle dvousložkové) a speciální dávkovací pistole. Pistole je designově podobná té, se kterou běžně používáme silikonové tmely nebo „tekuté nehty“. A některé typy chemických kotev jsou přímo určeny pro takové jednoduché pistole.

Kromě toho lze v závislosti na materiálu stěny použít další zařízení. Podívejme se například na to, jak nainstalovat chemickou kotvu určenou speciálně do pórobetonu.

Ilustrace	Stručný popis provedené operace
	Obrázek ukazuje možné součásti sady chemických kotev Fisher - jedná se o samotné kartuše se složením různých rychlostí tuhnutí a dávkovací pistole. Kanál pro jakoukoli chemickou kotvu je vždy potřeba důkladně očistit od prachu - k tomuto účelu slouží speciální čerpadlo na proplachování a odčerpávání a kartáče různých průměrů. Vrták se speciálním nástavcem umožňuje dělat kuželové otvory (přesně to, co potřebujete pro pórobeton). A nakonec různé nástavce, vodicí nástavce, síťová pouzdra pro duté stěny a samotné hmoždinky různých délek.
	V tomto případě nás téma článku zajímá právě plynosilikátová stěna - pórobeton.
	Začíná vrtání kanálu pro kotvu. K tomuto účelu se používá speciální vrtačka s kulatým dorazem a kulovou tryskou.
	Nejprve vyvrtejte rovný otvor, dokud se nedotkne dorazu.
	Omezovač se opře o stěnu a díky kulovitému tvaru trysky začne otvor nabývat kónického tvaru - jak je znázorněno na obrázku.
	Když je kanál připraven, vrták se umístí rovně a opatrně, aby se náhodně nezlomil zúžený vrchol kužele, a vyjme se z otvoru.
	Poté berou ruční pumpa– kanál je nutné důkladně očistit od prachu. Proplachování začíná, když je sonda čerpadla zcela ponořena do otvoru.
	Potom se sonda čerpadla postupně vyjme z kanálu bez zastavení foukání. V případě potřeby použijte kulatý kartáč příslušného průměru. Toto ofukování by se mělo opakovat nejméně čtyřikrát - přítomnost prachu prudce snižuje spolehlivost chemické kotvy. V ideálním případě byste se měli snažit udržovat kanál zcela čistý.
	Po vyčištění se do otvoru vloží plastová manžeta. „Zušlechtí“ okraj otvoru a hlavně zajistí, že vložená kotva (svorník) bude umístěna kolmo k povrchu stěny.
	Chemie se připravuje do práce. Kartuše se vloží do pistole a našroubuje se hubice mixéru. Malé uvolnění kompozice se provádí na jakémkoli povrchu - musíte se ujistit, že všechny složky jsou zcela smíchány - to ukáže rovnoměrnou barvu výsledné směsi.
	Poté se hubice vloží do spojky, která omezuje otvor, a dutina se začne plnit kompozitní kompozicí.
	Obvykle je dutina vyplněna přibližně do ¾ svého objemu.
	Dále se vezme závrtná kotva požadované délky a opatrně se zašroubuje (v doslovném smyslu slova) do plastové hmoty, která vyplňuje kuželovou dutinu - k tomu je v této fázi dostatečná síla prstu. Je důležité zajistit, aby byl kolík v poloze kolmé ke stěně - s tím pomůže vodicí pouzdro, ale přesto neuškodí kontrola. Čep je přišroubován až ke zdi.
	Stačí počkat pouhých 45 minut – a při normální teplotě (cca +20 °C) bude kotva připravena k zátěžové zkoušce.

Co ještě říkají o výhodách chemických kotev:

• Upevnění je považováno za vysoce odolné a odolné - jeho životnost se odhaduje na 50 let.
• Použitý polymerní kompozit je zcela inertní vůči atmosférickým, biologickým a chemickým vlivům.
• Při instalaci takové kotvy nedochází k tlakovému zatížení uvnitř pórobetonu, to znamená, že riziko prasklin nebo odštěpků je prakticky vyloučeno.
• Průnik kompozitu do pórů pórobetonu přiléhajících k vrtanému žlabu zajišťuje maximální stupeň přilnavosti chemické hmoždinky k materiálu stěny.

No a teď – o nedostatcích. Je jich málo, ale posuďte sami:

• Náklady na chemické hmoždinky jsou vysoké a připevnění Mauerlatu bude stát velmi působivou částku. Náš úkol navíc vyžaduje velmi hluboké kanály s jejich úplným vyplněním kompozitem - takže bude zapotřebí značné množství kazet.
• Chemické kotvy nejsou odolné vůči vysoké teploty. Je jasné, že na Mauerlatu v podstatě není kde dostat teploty nad 100 stupňů, ale přesto...
• Nebyly zjištěny žádné spolehlivé údaje o načasování a výsledcích použití chemických kotev pro upevnění Mauerlatu k pórobetonu bez pancéřového pásu. Čili jsou předpoklady, že by to mělo dopadnout dobře, ale zatím nejsou žádné výsledky testů. Možná chcete být první?

Video: ukázka práce s chemickou kotvou Hilti

Upevnění Mauerlatu na zapuštěné čepy

Pokud ještě před připevněním Mauerlatu trčí z konce stěny v požadované vzdálenosti od sebe trny, proces instalace se zjednoduší na maximum.

• Značky umístění čepů se přenesou na nosník - k tomu stačí položit Mauerlat nahoře a trochu poklepat - čepy zanechají značky, které se stanou středy pro vrtání otvorů.
• Dále se na tyto sloupky „napíchne“ pás hydroizolace.
• Poté je navlečen nosník s vyvrtanými otvory.
• Na kolíky se nasadí široké podložky, připevní se matice - a dojde ke zcela srozumitelnému postupu pro přitlačení Mauerlatu na konec stěny.

Všechno je velmi jednoduché, ale až na jednu věc - a jako v pórobetonová stěna vložte cvočky. Tady začínají obtíže.

Existuje taková rada - do pórobetonového zdiva se vyvrtá hluboký, asi 500 mm, otvor o průměru asi o 3-4 mm větším, než je průměr trnu. Poté se žlab vyplní lepidlem na zdivo nebo cementovým mlékem. Poté se do něj zcela zasune špendlík - a nechá se v této podobě, dokud roztok zcela neztuhne.

Zdálo by se to snadné, ale někteří řemeslníci, kteří tuto metodu vyzkoušeli, s ní zjevně nejsou spokojeni - řešení se mohou smršťovat, je obtížné vyhnout se prázdným místům a kvalita takové jednotky stále není nejvyšší. Některé upevňovací prvky se mohou uvolnit v důsledku dynamického zatížení nebo vibrací, což je spojeno s obecným oslabením struktury, výskytem trhlin na plynosilikátových blocích - se všemi následnými hroznými důsledky.

Další možnost instalace svorníků předem. V tomto případě jsou svařeny kolmo na kovové desky, které budou umístěny ve zdivu před instalací poslední řady plynosilikátových bloků. Tvar talířů nehraje velkou roli – mohou být například takové, jak je znázorněno na obrázku.

Hlavní věc je, že desky poskytují oporu pro čep a zároveň působí proti tažné zátěži. Tímto přístupem se do bloků horní řady předem vyvrtají otvory, než se osadí do zdiva, poté se tam zasunou kolíky a v případě potřeby se okraje bloku „narovnají“, aby se nestaly zkroucené kvůli tloušťce desky. Poté je zdivo hotovo - a když je stěna připravena, okamžitě je zde řada zapuštěných trnů pro montáž mauerlatu.

A přesto je nejspolehlivější instalace vložených kolíků zajištěna pouze při nalévání vyztuženého pásu.

Je rozumné odmítnout naplnit pancéřový pás?

A teď naopak přímá otázka na čtenáře - jak vážné jsou vaše důvody pro odmítnutí tohoto jednoduchého, ale velmi spolehlivého osvědčeného postupu lití pancéřového pásu, který zaručuje pevnost vytvářené střešní konstrukce? Pojďme se ještě před konečným rozhodnutím podívat na to, jak je to všechno jednoduché a jasné.

Proces nalévání vyztuženého pásu není nic složitého!

Ilustrace	Stručný popis provedené operace
	Pokud se podíváte na nejrůznější návody a příručky věnované stavbě domů z pórobetonových bloků, otázka připevnění nosníku Mauerlat na konec stěn bez železobetonového pásu se ani nezvažuje. A jen někde v textu lze nalézt skromnou zmínku: výjimečně například na malých přístavcích, se střechami malé plochy, pokud klimatické podmínky regionu nevyžadují výrazné zatížení sněhem a větrem atd. Jedním slovem, prakticky na vlastní nebezpečí a riziko. Je opravdu tak těžké naplnit pancéřový pás, abyste se z této závislosti okamžitě dostali - „pokud“?
	Mimochodem, v tom není nic zvlášť složitého, tedy nic, co by nedokázal ani začínající stavitel. Výrobci pórobetonových stavebních materiálů zařadili do svého sortimentu speciální typ tvárnic určených přímo pro poslední řadu zdiva. Mají charakteristický tvar, proto se jim říká U-bloky (pro jejich podobnost s tímto písmenem latinské abecedy). V podstatě se jedná o ztracené bednění z pórobetonu v továrně na lití vyztuženého pásu.
	Podívejte se na obrázek - ukazuje různé velikosti pórobetonových U-bloků. Nejmenší blok (tloušťka 200 mm) má symetrický tvar, všechny ostatní mají jednu stěnu silnější než druhou. Tato zesílená stěna by měla směřovat do ulice - je z důvodu maximálního zachování tepelně izolačních vlastností provedena širší.
	Rozměry „kanálu“ pro samotný vyztužený pás nejsou tak velké, to znamená, že není potřeba mnoho betonu a pro venkovský dům střední velikosti se snadno vyrobíte přímo na pracovišti. Navíc jej budete muset plnit ručně, protože betonové čerpadlo v tomto případě nebude pomocníkem - „stužka“ je příliš úzká a mělká. Množství betonu pro tuto operaci bude diskutováno níže. Zdálo by se, proč vůbec přemýšlet o způsobech, jak se obejít bez obrněného pásu - není lepší okamžitě začít nalévat? Mnohé však zarazí skutečnost, že U-bloky, které vyžadují méně materiálu při výrobě, zároveň stojí výrazně více, protože se obvykle prodávají jednotlivě. Ukazuje se však, že takové bloky lze vyrobit samostatně, pomocí standardních nástěnných, nebo se bez nich můžete obejít pomocí jiných technických řešení.
	U-bloky lze tedy řezat ze standardních stěnových bloků.
	Pro začátek se samozřejmě provádí značení - šířka řezaného fragmentu...
	...a jeho hloubky.
	Jsou nakresleny čáry, podél kterých budou provedeny řezy. V tomto případě se velitel rozhodl vyříznout „kanál“ široký 120 mm a hluboký 160 mm. To bude stačit na vyztužený pás.
	Pokud byly stěny stavěny z plynosilikátových bloků, pak má řemeslník pravděpodobně nástroj na jejich řezání. Obvykle se jedná o výkonnou ruční pilu na železo s velkým zubem. Začnou provádět řezy podél zamýšlených linií - do hloubky vytvářeného „kanálu“.
	Pro dosažení rovnoměrné hloubky štěrbiny se blok piluje střídavě, přičemž se dosáhne požadovaného ponoření pily nejprve jedním...
	...a pak na druhou stranu. Mimochodem, nemáme obrázek, ale soudě podle ujištění řemeslníků lze takové hladké a stejně hluboké řezy udělat kotoučovou pilou. Pravda, uvolnění pily může být nedostatečné (potřebujete alespoň 100 mm hloubky řezu) - takže konečně můžete pracovat s ruční pilkou. Proč ne možnost?
	Blok s vytvořenými štěrbinami je umístěn „na tupo“.
	Dále se používá příklepová vrtačka. Do jeho sklíčidla se vkládá vrták - není tak důležitý průměr (většinou stačí 8÷12 mm), ale je lepší vzít delší délku, cca 400 mm, aby vrtaný otvor dosahoval přibližně do středu blok. Podél čáry definující spodní část vytvářeného „kanálu“ se vyvrtá řada otvorů se vzdáleností mezi jejich středy asi 15 mm.
	Poté se blok otočí a podobná operace se provede na opačné straně.
	Poté obvykle stačí lehký úder kladivem - a úlomek rozřezaný ze tří stran vypadne z bloku. Mimochodem, tyto fragmenty, pokud se nerozbily, by neměly být vyhozeny - mohou být stále užitečné při stavbě.
	A k vyplnění zesíleného pásu zbývá tento domácí U-blok.
	V případě potřeby lze zbývající nerovnosti seříznout dlátem...
	...vymeť drobky a prach...
	...a hotovou tvárnici před zahájením zdění odeslat na místo jejich uložení.
	Po přípravě dostatečného počtu domácích U-bloků přistoupí k položení poslední řady stěny. Práce obvykle začínají od rohu.
	Lepidlo na pórobeton se připravuje ze suché směsi. Bloky jsou rozmístěny postupně. Vše je stejné jako u běžného zdiva - nejprve se nanese lepidlo ve vrstvě požadované tloušťky...
	...poté se tato vrstva vyrovná a rozdělí pomocí zubové stěrky...
	... a poté je instalován další plynosilikátový U-blok. Práce pokračuje stejným způsobem, dokud není rozložena celá řada - dokud se nevytvoří „kanál“ pro nalévání pancéřového pásu.
	Zvláštní pozornost je věnována rohům a místům, kde se stěny spojují - zde budete muset přemýšlet o tom, jak spojit U-bloky, aby nebyl přerušen „kanál“ pro obrněný pás. Jedna z možností je znázorněna na obrázku, ale i jiná řešení jsou vcelku přijatelná.
	Někomu se tento přístup může zdát příliš pracný a navíc doprovázený velké množství odpad. No, to je do jisté míry pravda a je docela možné použít jiné metody pro vytvoření bednění pro pancéřový pás. Tady je jeden z nich. K vytvoření stěn tohoto unikátního ztraceného bednění se v tomto případě používají plynosilikátové tvárnice menší tloušťky - často se jim říká doplňkové. K vytvoření vnější stěny můžete použít například tvárnice o tloušťce 100 mm.
	Řada těchto bloků je položena lepidlem podél vnějšího obrysu stěny (na obrázku je pouze příklad instalace).
	Jakýkoli pancéřový pás se díky specifickým tepelným vlastnostem betonu vždy promění v silný „most chladu“. Pro snížení tohoto nedostatku je vhodné okamžitě zajistit vrstvu izolace - položit extrudovaný polystyren o tloušťce cca 50 mm podél vnější stěny ztraceného bednění (pokud to šířka stěnového bloku umožňuje).
	Na opačné straně je stěna našeho „bednění“ tvořena tenkým blokem o tloušťce 50 nebo 75 mm. Tato řada je také instalována na plynosilikátové lepidlo.
	Výsledkem je něco takového: kanál pro další plnění vyztuženého pásu (zobrazeno na obrázku s již položenou výztužnou klecí). Mimochodem, můžete mírně snížit hloubku „kanálu“, pokud se ukáže, že je příliš velký. Na dno, také na lepidlo, můžete položit úlomky vyříznuté z dalších bloků tak, aby hloubka byla kolem 150 ÷ ​​​​180 mm - to je docela dost.
	Existují další možnosti. Například na jedné straně je stejný 100 mm plynosilikátový blok a vrstva izolace a na druhé straně je prostě dřevěné (nebo OSB) bednění, přitlačené k povrchu nebo umístěné přesně na konci stěny.
	Ale zde je možnost bez použití plynosilikátových bloků vůbec. Z obou stran je instalováno dřevěné bednění. Ale na vnější straně, podél bednicích desek, je položen pás polystyrenové pěny o tloušťce 100 mm a šířce odpovídající výšce vytvořeného „kanálu“ pro pancéřový pás.
	Tato možnost je takříkajíc živá – s izolací instalovanou po vnějším obvodu bednění. Přestože izolace v tomto případě není povinná, neměla by být zanedbána - o tom již byla řeč výše. Ale na vnitřních stěnách to není potřeba - pokud se tam také plánuje nalít zesílený pás, pak pouze dřevěné bednění na obou stranách.
	Po uložení bednění (v jakékoli z jeho verzí) přistoupí k pletení výztužného rámu. Pancéřový pás pod Mauerlatem zpravidla nevyžaduje příliš mnoho vyztužení - stačí čtyři periodické profilové tyče (třída A-III) o průměru 10 mm.
	Prostorovou polohu výztužných prutů lze zajistit různými způsoby. „Klasikou“ jsou samozřejmě spony z hladké nebo vlnité výztuže o průřezu 6 nebo 8 mm. - přibližně stejně jako na pásovém základu.
	Toto schéma je však často zjednodušeno - stále vypadá „těžce“ pro pancéřový pás na vrcholu zdi. Pokud se podíváte na uvedené příklady, mnoho mistrů používá velmi nestandardní řešení. Tenhle například řeže čtverce z hotové svařované armovací sítě na potěr - a používá je jako jakési šablony svěrek.
	Vázání se provádí běžným způsobem - pomocí ocelového vázacího drátu.
	A toto je obrázek, který po propojení získáme - úhledná prostorová struktura čtyř podélných výztužných prutů.
	Zde je další originální řešení. Majitel má zřejmě možnost levně (nebo i zdarma) získat odpad z výroby kovových výrobků. Takovou kreativitu lze jen závidět!
	Ať je to jak chce, nikdo nemůže zrušit pravidla pro vázání výztuže, zejména v oblastech výztuže (podélné spoje prutů, závity, místa napojení). Proto se provádějí příslušné ohyby, přesahy, svorky atd. - vše je v souladu s pravidly pásový základ. Mimochodem, pozor na extrémně důležitá nuance. Přítomnost vyztuženého pásu nezanechává prakticky žádné potíže pro následné upevnění Mauerlatu - vyzrálý beton dokonale drží i běžné rozpěrné kotvy. A přesto, před nalitím betonu, můžete provést ještě jednu operaci - nainstalovat kolíky předem a připojit je k vyztuženému rámu. Po zatvrdnutí pásu bude mít řemeslník ihned k dispozici hotové spolehlivé upevnění řeziva.
	Existuje také několik možností pro instalaci čepů. Například je pod nimi vyvrtán vodicí otvor ve spodní části kanálu a samotný kolík je přivázán k propojce výztužné konstrukce rámu (jak je znázorněno na obrázku).
	Čep může být také umístěn odsazený od středové linie pancéřového pásu - vše závisí na jeho šířce a plánovaném umístění Mauerlatu. Obrázek ukazuje, jak je zapuštěný čep přivázán k tyčím podélné výztuže.
	Zde si ukážeme, jak se za účelem úspory peněz jednoduše přivaří délky závitových tyčí k příčným výztužným svorkám. Je pravda, že k tomu již musíte mít velmi dobré dovednosti elektrického svařování.
	Pokud zašroubujete matici do spodní části čepu a nasadíte širokou podložku, spolehlivost výsledného upevnění se výrazně zvýší. Po úplném vyzrání litého betonového pásu bude téměř nemožné takový čep vytáhnout.
	Krok pro instalaci trnů se obvykle provádí stejně jako krok pro budoucí instalaci nohou krokví. V tomto případě je žádoucí, aby tyto montážní body pro Mauerlat byly umístěny mezi krokvemi - aby nezasahovaly do dalších instalačních operací.
	Po instalaci a zavázání trnů se doporučuje překrýt horní závitovou část spolu s nasazenou maticí strečovou fólií, aby se závity při zalévání betonem neucpaly.
	Je nutné zajistit, aby výztužné tyče byly umístěny v určité vzdálenosti od stěn improvizovaného „bednění“ - tak, aby ochranná vrstva beton. Pro tyto účely můžete použít speciální vložky - zajistí potřebné vůle jak zespodu, tak ze stran.
	Připravuje se betonové řešení. Zpravidla pro takový pancéřový pás postačuje beton třídy M200 (ale ne nižší). Ve středně velkém domě nebude pro tyto účely potřeba velké množství betonu - je docela možné se obejít samovýroba v míchačce na beton.
	Poté se hotový roztok dodává nahoru (v kbelících) a postupně se jím plní „kanál“ pancéřového pásu.
	Je velmi důležité zajistit, aby při nalévání nezůstaly žádné nevyplněné dutiny. K tomu je litý beton pečlivě „bajonetován“, to znamená, že je po celé délce lité plochy propíchnut kusem výztuže nebo špičatým dřevěným pásem - to umožní únik vzduchových bublin.
	Po „bajonetování“ se roztok co nejvíce zhutní pomocí hladítka nebo špachtle a současně se vyrovná povrch vytvářeného pásu.
	Pohybují se tedy postupně po celé délce vytvářeného pásu.
	Pás je naplněn a vyrovnán. Tento obrázek ukazuje možnost bez čepů - majitel předpokládá použití konvenčních rozpěrných kotev pro montáž Mauerlatu.
	Ale tady je možnost - s vázanými vloženými kolíky. Po zalití pásu a jeho konečném vyzrání jsou pro řemeslníky, kteří budou na krokvovém systému pracovat, k dispozici hotové upevnění. V každém případě je třeba dát pancéřovému pásu čas, aby pořádně vyzrál – další roboty je vhodné spustit nejdříve měsíc po nalití.

Jak bylo slíbeno výše, zde jsou některé podpůrné materiály:

Výztuž pásového základu - jak to udělat správně?

V tabulce již bylo zmíněno, že principy prostorového vyztužení podzimního pásu jsou obdobné jako u zakládací pásky – zejména v otázkách vyztužení na křižovatkách, napojeních a rozích. Podrobnosti jsou uvedeny ve speciální publikaci na našem portálu. A v jiném článku jsou uvedeny. Oba články navíc obsahují praktické kalkulačky pro výpočet materiálů.

A nakonec kalkulačka, která vám pomůže rychle a přesně určit požadované množství betonu M200 pro lití pancéřového pásu a počet komponentů pro jeho výrobu.

Podle statistik si každý druhý majitel domu postavil vlastní bydlení. Podle jejich recenzí je vlastní montáž střechy jednou z nejobtížnějších etap pro neprofesionální stavitele. Proto je velmi důležité přistupovat k této fázi s úplným pochopením všech nuancí procesu. Chcete-li pochopit, jak vyrobit střechu vlastníma rukama, musíte si prostudovat zařízení, technologii instalace, pracovní pořadí a vlastnosti upevnění všech součástí konstrukce.

Typy střech

Nejprve se musíte rozhodnout o formě. Dnes jsou nejoblíbenější typy:

Zakrytí střechy jediným sklonem ušetří nervy a materiály, protože konstrukčně je to nejjednodušší možnost. Pokud si takový rám vyrobíte sami, pracovní náročnost práce bude minimální a rychlost instalace vysoká. Tato forma má však nevýhodu - není možné uspořádat plnohodnotné podkroví nebo podkroví, protože prostor pod střechou je příliš nízký.

Mnohem častěji se instaluje sedlová střecha. Je trochu náročnější na výrobu, ale umožňuje získat více prostoru. Oproti valbovému má menší složitost a hmotu, ale na koncích stavby bude nutné udělat trojúhelníkové frontony.

Než začneš vlastní konstrukce střechy se čtyřmi sklony budou vyžadovat seriózní přípravu. Tento systém má oproti předchozím dvěma více prvků. V podkroví navíc není možné vyrobit plnohodnotná okna, jelikož střešní konstrukce nemá štíty a montáž je obtížná nebo se jí nelze vyhnout.

Pro podkroví by vynikající možností byl kombinovaný design s. V tomto případě má střecha ve spodní části větší sklon než v horní části. Tato sestava umožňuje zvednout strop v místnosti a učinit postavený dům pohodlnější.

Výpočet

Před zahájením práce musíte provést návrhový výpočet. Nemá smysl počítat průřezy všech prvků. Ve většině případů je lze přijmout konstruktivně:

• Mauerlat - 150x150 mm;
• regály - 100x150 nebo 100x100 mm v závislosti na průřezu krokví;
• vzpěry - 100x150 nebo 50x150 mm, s ohledem na snadné spojení s krokvemi;
• obláčky - 50x150 mm na obou stranách;
• vaznice - 100x150 nebo 150x50 mm;
• krycí vrstvy o tloušťce od 32 do 50 mm.

Výpočty se obvykle provádějí pouze pro krokve a nohy svahu. Je nutné zvolit výšku a šířku sekce. Parametry závisí na:

• střešní materiál;
• sněhová oblast;
• rozteč krokví (volena tak, aby bylo vhodné pokládat izolaci; u minerální vlny by měla být mezi prvky 58 cm);
• rozpětí.

Průřez krokví můžete vybrat pomocí obecná doporučení. Ale v tomto případě se doporučuje udělat si malou rezervu.

Pokud se nechcete ponořit do složitostí výpočtů, můžete použít speciální.

Pokud plánujete vyrobit teplou střechu, pak se výška průřezu nohou zvolí s ohledem na tloušťku izolace. Musí být namontován tak, aby nevyčníval nad nosné nosníky. Musíte také vzít v úvahu, že pro minerální vlnu je mezi ní a povlakem vytvořena ventilační mezera 2-4 cm. Pokud k tomu výška krokví nestačí, počítá se s montáží kontralatí (kontralatí).

Pokyny krok za krokem pro provedení práce

Pořadí fází výstavby střechy je následující:

1. měření stavební krabice (rozměry se mohou mírně lišit od konstrukčních);
2. příprava materiálů a nástrojů, ošetření dřeva antiseptikem;
3. upevnění Mauerlatu na stěnu;
4. instalace hřebenového příčníku, pokud je to nutné (pro vrstvené krokve);
5. instalace rámu;
6. zesílení střechy pomocí nosičů, vzpěr a stahovačů;
7. hydroizolace;
8. opláštění;
9. zajištění ventilace;
10. instalace okapnic;
11. instalace nátěru.

Upevnění Mauerlatu

Aby byla střecha bezpečně upevněna, musíte zajistit, aby byla bezpečně připojena ke stěně budovy. Pokud se staví dřevěný dům, není Mauerlat vyžadován - tímto prvkem je horní koruna ze dřeva nebo kulatiny. V tomto případě se upevnění na stěnu provádí pomocí speciálních „plovoucích“ spojovacích prvků. Prodávají se hotové, nejčastěji se jim říká saně. Tento typ uspořádání střechy umožňuje, aby se celá konstrukce mírně posunula při smršťování stěn bez destrukce nebo deformace.

„Posuvná“ montáž dřevěný dům

Podobná situace nastává u rámového domu. V tomto případě bude Mauerlat horním rámem stěn. Připevňuje se ke sloupkům rámu s drážkou pomocí úhelníků, spon nebo hřebíků.

Střešní konstrukce z cihel, betonových bloků nebo betonu zahrnuje upevnění přes Mauerlat. V tomto případě existuje několik způsobů.

Existují čtyři způsoby, jak umístit Mauerlat na zeď:

• na sponkách;
• na jehlových podpatcích;
• na kotevních šroubech.

Mauerlat lze upevnit na držáky. V tomto případě se zakládají do zdiva zevnitř dřevěné bloky. Měly by být umístěny ve vzdálenosti 4 řad od okraje. Jedna strana držáku je připevněna k mauerlatu a druhá ke stejnému bloku ve zdivu. Metodu lze také považovat za jednoduchou. Nedoporučuje se pro velké budovy s vysokým zatížením.

Při montáži střechy svépomocí lze upevnění provést pomocí svorníků nebo kotevních šroubů o průměru 10-12 mm. Upevňovací prvky se pokládají do zdiva. Mauerlat je dočasně umístěn na odříznutou hranu a lehce udeřen kladivem. Poté zůstanou na nosníku v místech upevnění prohlubně. Podél nich musíte udělat otvory pro čepy. Poté se nosník nasadí na upevňovací prvky a matice se utáhnou. Metoda je ideální pro stěny z lehkého betonu s monolitickým vyztuženým pásem.

Připevnění krokví k mauerlatu

V domech z cihel nebo kamene je rozumnější provést to pomocí pevného upevnění krokví k mauerlatu. V tomto případě můžete použít jak vrstvený, tak závěsný systém. Návrh zahrnuje dvě metody:

• se zářezem;
• bez řezání.

V prvním případě jsou krokve řezány se sklonem tak, aby těsně přiléhaly k mauerlatu. K odstranění římsy jsou k dispozici klisny. Jsou připevněny k noze s přesahem nejméně 1 m. Pevná fixace sestavy by měla být provedena pomocí samořezných šroubů, hřebíků nebo svorek. Ale sestavený rám bude spolehlivější, pokud se pro fixaci použijí kovové rohy s otvory pro samořezné šrouby.

Metoda bez řezání často nezahrnuje použití klisniček. V tomto případě zajišťují prodloužení rámu samotné nosníky. Tato možnost je jednodušší než předchozí, protože nevyžaduje vysokou přesnost. Je vhodný pro začátečníky. V tomto případě se používají dorazové tyče nebo desky k zajištění těsného uchycení k Mauerlatu. Provádí se tuhá fixace, stejně jako v předchozím případě kovové rohy na obou stranách.

Připevnění krokví ke stěně

Dokončený rám musí být připevněn k rámu budovy - zabrání se tak silnému poryvu větru odtržení střechy. K tomu je pravidlem použít kroucení dvou drátů o průměru 4 mm. Omotají se kolem nohy, kde spočívá na mauerlatu, a poté se drát připevní ke stěně pomocí kotvy nebo manžety asi 4-5 řad před řezem. Prvek je nutné předem založit do zdiva.

U dřevěného domu můžete tento úkol zjednodušit. Rám můžete sestavit pomocí spon. Tato možnost urychlí proces. Je však důležité si uvědomit, že tato metoda je vhodná pouze v případě, že jsou stěny dřevěné.

Posílení systému

Jak posílit rám pro rozpětí větší než 6 metrů? Je nutné zmenšit volné rozpětí krokví. K tomuto účelu se používají vzpěry a regály. Vyztužení musí být provedeno s ohledem na dispozice, je důležité, aby tyto prvky nezasahovaly do pobytu lidí a harmonicky zapadaly do interiéru.

Vzpěry jsou obvykle umístěny pod úhlem 45 nebo 60 stupňů k vodorovné rovině. Regály nemohou být podepřeny na rozpětí podlahy. Mohou být instalovány na spodní stěny nebo trámy a vazníky vhozené mezi stěny.

Utažení je nutné pro snížení tahu. Díky tomu se mohou krokve jednoduše oddálit. To platí zejména pro systémy se závěsnými trámy. K sestavení rámu použijte dvě úvazy, které jsou připevněny na obou stranách krokví. Upevnění se provádí pomocí šroubů, hřebíků nebo trnů.

V horním bodě se krokve opírají o mezilehlý nebo hřebenový nosník. V závislosti na zvoleném systému, umístění a šířce rozponu se vyrábí z řeziva o průřezu od 50x100 do 100x200 mm. Upevnění se provádí při připojení kovové desky, šrouby nebo hřebíky.

Latování

Před zahájením práce v této fázi je nutné položit hydroizolační materiál. Stavitelé doporučují použít parotěsnou membránu odolnou proti vlhkosti. Stojí to více než plastová fólie, ale poskytuje spolehlivější ochranu. Vlastní bydlení není důvodem k úsporám.

Střecha vyžaduje upevnění opláštění. Typ závisí na zvoleném střešním materiálu. U kovu postačí řídké opláštění deskami o tloušťce 32-40 mm. Pod bitumenové šindele potřebujete souvislý plášť z desek 25-32 mm nebo překližky odolné proti vlhkosti.

Větrání podstřešního prostoru

Než přistoupíte k fázi zastřešení, stojí za zvážení větrání podstřešního prostoru. To ochrání struktury před plísní, plísní a zničením.

Pro větrání je nutné zajistit:

• proudění vzduchu římsou (římsa je lemována řídkou deskou nebo speciálními perforovanými podhledy);
• pohyb vzduchu pod povlakem (mezi izolací a střechou by měla být mezera 2-3 cm);
• výstup vzduchu v oblasti hřebene (k tomu je na střeše instalován hřebenový a/nebo bodový provzdušňovač).

Střešní krytina

Typ střechy se volí z estetických a ekonomických důvodů. Vyplatí se také prostudovat návrhy výrobců a zjistit přípustný sklon. Například se nedoporučuje pokládat bitumenové šindele ve sklonu větším než 45°.

Podlahový materiál musí poskytovat spolehlivou hydroizolaci. Jeho instalace se provádí v přísném souladu s pokyny výrobce. Existuje pět nejběžnějších typů pokrytí: střešní izolace.