Как да възстановите полирани мебели у дома. Стари мебели: невероятни идеи за обновяване и реставриране на мебели без допълнителни разходи Как да възстановим стари полирани мебели

В мебелните магазини се продава термозамазка, като има и специална замазка, която може да се избира по цвят. Покрийте го и той ще бъде практически невидим. Но ако Плот от МДФфилм, едва ли ще помогне.

В очакване на модерация 01.05.2013 07:36

Последни публикации, коментари, отговори

През ноември 2017 г. стартира годишният конкурс „Проектиране на мултикомфортна къща“ за студенти по архитектура

28 ноември 2017 г. в Москва, в Центъра Международната търговиясе проведе третият ежегоден „Ден на иновациите в архитектурата“.

Компанията Спецремстрой, партньор на концерна Deceuninck, завърши остъкляването на съоръжението в Саров. Във всички апартаменти

С настъпването на студеното време въпросът за изолацията на вашата къща или апартамент става все по-належащ. Система

Партньор на концерна Deceuninck (“Deceuninck”) компания “ Прозоречни системи» остъклява първокласната жилищна сграда LINER, флагман

Компанията Oknasnab, партньор на международния концерн Deceuninck, участва в остъкляването на жилищен комплекс Александровски

Посетиха ученици от Центъра за социална рехабилитация на непълнолетни в град Серпухов

Четвъртото издание на INSPIRED BY YOU представя иновативни и вдъхновяващи архитектурни решения. В новото списание

Информационен портал: ремонт на апартаменти, офиси, вили

Почистване на полирани мебели у дома

Полираните мебели са красиви и практични и не изискват специални грижи. Почистването на полирани мебели у дома е лесно, при спазване на определени правила и изисквания. В тази статия ще научите как правилно да се грижите за лакирани и полирани мебели.

Как да почистите полирани мебели?

За премахване на петна от различен произходИма редица продукти, които ги неутрализират, без да причиняват вреда на покритието. Има и продукти, които придават на такива мебели характерния блясък, за който са толкова ценени.

В зависимост от ситуацията ще ви трябват различни вещества. Изберете подходящо средство за защитаза грижа за полирани мебели от списъка по-долу:

важно! Полираните мебели имат покритие, което не понася абразивни и агресивни вещества. Бъдете внимателни и следвайте инструкциите, когато използвате ацетон или бензин.

Ще ви трябват и парцали, за да нанесете всички тези продукти. Желателно е да имате налични парцали от различни материали: вълна, лен, памук. Първият и вторият са чудесни за директно добавяне на гланц към повърхността, вторият за изтриване на мръсотия.

важно! Моля, имайте предвид, че висококачествено почистване на полирани мебели ще бъде постигнато само ако са избрани правилните продукти. Така че вземете този момент Специално внимание- запознайте се с правилата за грижа за такива предмети от интериора и методите и препоръчителните ситуации за използване на различни продукти.

Почистване на полирани мебели от петна

Ако постоянно се грижите за декорацията на стаите в собствен дом, можете лесно да избегнете ситуации с големи, упорити петна. Ако все пак сте пропуснали момента и са възникнали подобни проблеми, използвайте един от методите по-долу, така че почистването на полирани мебели у дома да не ви отнема много време и усилия.

Ако петното е мазно, неутрализирайте го с растително масло. Инструкциите са:

Вземете парче вълнен плат.
Намокрете го с масло.
Третирайте петното.
На следващия ден излъскайте петното.

Отстранете особено сериозни петна с ацетон или бензин. Това е радикален метод, така че не прекалявайте и следвайте стриктно инструкциите:

Навлажнете памучната вата с продукта.
Третирайте леко петното.
Използвайте лак, за да върнете блясъка.

важно! Тази опция е подходяща за премахване на мухъл от повърхността на дървото.

Как иначе можете да почистите полирани мебели?

Ако случайно поставите гореща ютия, чайник или други горещи прибори върху лакирана повърхност, можете да премахнете следите по два начина.

Смесете масло и алкохол в равни количества.
Навлажнете ленена кърпа с разтвора.
Избършете следите.

Увийте солта в торба.
Разтрийте белезите.
Полирайте оцветената зона.

Как да върнем блясъка на полираните мебели?

Отличителна черта дървени мебелис лак – просто блясъка му. Ако покритието е матово, можете да го върнете с лак. Този продукт за грижа за полирани мебели може да бъде закупен в магазин за битова химия.

Ако сте почитатели на природните средства, пригответе ги сами или използвайте импровизирани средства.

Пригответе лак от растително масло и терпентин. Инструкциите са:

Смесете терпентин и растително масло 1:1.
С помощта на мека кърпа обработете повърхността.

Смес от керосин и растително масло също ще ви помогне да организирате правилната грижа за лакирани мебели. За това:

Вземете 1 с.л. масла
Добавете 5 с.л. керосин и разбъркайте.
Нанесете върху мебели.
Изчакайте да изсъхне.
Разтрийте с кърпа до блясък.

Повърхността на такива предмети от интериора блести перфектно след обработка със смес от винен оцет и зехтин. За това:

Смесете равни количества масло и оцет.
Нанесете върху парцал и избършете желаните зони.
Използвайте суха вълнена кърпа, за да преминете по повърхността, без да прилагате много усилия.

Смес от шампоан, антистатик и вода ще помогне за възстановяване на блясъка и защита на лака от прах. Ако имате всички съставки на склад, продължете както следва:

Вземете 8 с.л. вода.
Добавете там 1 супена лъжица. шампоан и 1 с.л. антистатичен.
Разбъркайте и избършете повърхността, ако е необходимо.

важно! Ако вземете пропорциите в чаши, този продукт ще издържи много дълго време и, ако е необходимо, можете да го използвате. Но е по-добре първо да подготвите малко количество и да оцените резултата. Ако ви харесва, тогава можете да приготвите продукт за грижа за полирани мебели в по-големи количества.

Опитайте се да не поставяте горещи предмети на повърхността или използвайте специални подложки за чаши и чинии.
Не използвайте много вода, когато почиствате такива мебели.
Отстранете петната от мухи с памучна вата, напоена с бяло вино.
Чаша бира с добавка на парче восък премахва петна и придава блясък на лака.
Петната от мазнина се отстраняват лесно с топла бира и памучен парцал.
Избършете предметите от махагон мека кърпа, навлажнени с масло от репей. Ако няма репей - всеки друг растително масло.
Следите от очила са добре прикрити от орех. Разтрийте го със сърцевината на петното и отстранете следите със суха кърпа.
Плитките драскотини могат да бъдат прикрити с боя за обувки с подходящ цвят. Просто го разтрийте върху белезите и полирайте с кърпа.
Отстранете дълбоки драскотини по повърхността на мебели от орех или дъб с йоден разтвор. Втрийте го с четка, но без да натискате.
Отстранете петна от йод върху светли дървени интериорни предмети с картоф. Разрез сурови картофина две части и с него натрийте червените петна.

Полираните мебели са надеждни и практични, но само ако се грижат правилно и полираните мебели се почистват редовно у дома. С правилния подход няма да имате нужда от сериозни средства.

Направи си сам реставрация на мебели: реставрация на дърво, полиране, фурнир

Старите мебели са загубили предишния си блясък? Омръзна му, но бихте ли го изхвърлили? Всичко това може да се поправи: можете външен видподобрете го, така че никой да не мисли, че мебелите са на много години. Реставрирането на мебели „направи си сам“ е трудна работа. Но не е нужно да правите нещо супер сложно. Някои методи са толкова прости, че всеки може да ги направи (разбира се, не говорим за антики).

Реставрация на дървени повърхности

Колкото и внимателно да боравите с мебелите, все още се появяват ожулвания, драскотини и петна. Лесно се елиминират. Основното нещо е да знаете как и с какво.

Ако дървената повърхност просто е загубила блясъка си, намерете продукт за грижа за дърво, който съдържа портокалово масло. Вземете чиста гъба, навлажнете я леко и поставете в микровълновата за 20-30 секунди. Напръскайте продукта от спрей бутилка, след което избършете с гореща гъба (ръцете трябва да са с гумени ръкавици с покритие от вътрешната страна).

Гореща гъба и портокалово масло ще върнат блясъка на дървените мебели

Ако има драскотини или петна по дървото, можете да опитате да се отървете от тях, като го натъркате с бананова кора. Работи добре при леки наранявания.
По-сериозните петна изискват сериозни мерки. Това са маркери за ретуш (има ги в мебелните магазини), денатуриран спирт и вакса. Първо почистете повърхността (препарат за миене на съдове, разреден във вода - най-добрият изход). След почистване подсушете дървото със спирт: използвайте навлажнен тампон, за да разтриете добре изсветлените места. В повечето случаи цветът се възстановява. При дълбоки драскотини алкохолът не възстановява цвета, те се боядисват с маркер с подходящ цвят. За да добавите блясък, горната повърхност е покрита с восък и полирана с мека кърпа.

Такива трансформации са възможни с помощта на маркер, алкохол и восък.

Възстановяване на полиране

Възстановяването на слой лак е сложен въпрос. Всяка реставрация на мебели започва с почистване и обезмасляване, както и с възстановяване на лаковото покритие. Ние използваме препарат за миене на съдове, разреден във вода: безопасно и надеждно. След изсъхване пристъпваме към рефиниране на лака.

Върху тъмни мебели драскотина може да се боядиса с йод, като се постигне желаният цвят на няколко слоя или се разрежда с вода. Ако имате маркери за мебели, можете да ги използвате.
Дълбоките драскотини, които са побелели, не могат да бъдат боядисани така. Има и други методи:
- Направете мастика от 4 части разтопен восък и 3 части терпентин. Тази паста се нанася върху лака и се търка с мека кърпа.
- Ако имате боя за обувки с подходящ цвят, можете да я покриете с нея и след това да излъскате всичко с кърпа.
Драскотините се боядисват, след което покритието се възстановява

Можете просто да освежите избелелия лак върху мебелите със смеси, които приготвяте сами:
1. По две части ленено масло и терпентин и една част оцет. Всичко се разбърква, нанася се с тампон, изчаква се да попие и се полира.
2. Смесете масло и бира в равни части и избършете мебелите с тази смес. След като попие, втрийте.
3. Повърхността ще бъде по-блестяща, ако сварите бира с парче восък, охладите я и я нанесете леко топла върху мебелите. Когато съставът се абсорбира, повърхността се разтрива до блясък.
Как да премахнете лака от мебели

Доста често трябва да премахнете полирането: това не е най-модерното покритие. Модерни мебелиНай-често се боядисва с непрозрачни или тониращи бои, а повърхността е матова. Във всеки случай лакът трябва да се отстрани. Има няколко начина. Тъй като лаковете се предлагат в различни състави, трябва да ги изберете експериментално. Но един от методите трябва да работи.
1. Можете да премахнете стария лак от мебелите механично. Ако имате шлайф, процесът ще върви по-бързо, ако не, вземете груба шкурка и шлайфайте лака, докато се появи дърво. След това вземете фино песъчинки и ги шлайфайте до гладка повърхност. Механичното отстраняване не винаги работи. Понякога дори мелницата не дава резултати: лакът не се отделя, но започва да се топи и да смърди. След това сменят тактиката.
2. Ще ви трябва парче старо стъкло. Сложете ръкавици и го разбийте на няколко фрагмента. Използвайте острите ръбове, които са се образували, за да изстържете покритието до дървото. Ако има скосявания и вдлъбнатини, е удобно да ги изстържете с остри ръбове. След отстраняване на основния слой полиране, всичко се довежда до гладко състояние с помощта на фина шкурка.
Често възстановяването на мебели със собствените си ръце изисква строги мерки: някои видове полиране могат да бъдат изстъргани само със стъкло
- Ако работата със стъкло не ви привлича, остават химическите методи. Има готови продукти за премахване на лак. Можете да работите с тях или върху на откритоили на течение: изпаренията са вредни. Как да премахнете лака - трябва да прочетете на опаковката. Средствата са различни и продължителността и редът на обработка може да варира.
Как да боядисаме полирани мебели

Ако старите мебели са били подготвени за боядисване, те трябва да бъдат почистени от прах, избърсани с влажна кърпа и оставени да изсъхнат. След това изравнете всичко с шпакловка, изгладете всички неравности, изчакайте, докато изсъхне. Вземете шкурка и шлайфайте отново, първо със средно, след това с фино зърно. След това нанесете слой грунд и изчакайте да изсъхне.

Нанасяне на лак с четка при реставриране на лак за мебели

Купувате грунд за боята, която ще използвате, или можете да разредите боята със съвместим разтворител и да я нанесете вместо грунд. След изсъхване можете да рисувате.

Можете да рисувате с валяк или четка. Обикновено са необходими няколко слоя: не се опитвайте да нанесете много боя наведнъж, тъй като може да се появят капки. По-добре е да нанесете няколко тънки слоя. По този начин повърхността ще бъде гладка и равномерна. Друг трик: за равномерно оцветяване слоевете се нанасят в различни посоки - по дължина, след това напречно. Това важи и за нанасянето на лак.

Някои видове лакове се обработват по-лесно, когато са топли. Те се загряват малко и след това се нанасят с пистолет или четка. При нагряване трябва да внимавате: изпаренията могат да пламнат.

По ред на боядисване: първо боядисвайте вътрешни повърхности, ръбове и фуги, след това преминете към външната страна. С тази последователност има по-малък шанс да се изцапате или да докоснете вече боядисана повърхност, разваляйки я.

Ако лаковото покритие е гладко, без дефекти и трябва да се боядиса, можете да направите, без да премахвате този слой. Има специални грундове за сложни повърхности. Нанесете ги върху повърхността и боядисайте след изсъхване. Имат компоненти, които проникват дори в слоя лак. Поради това боята ще се нанесе добре и ще продължи дълго време. Но такива почви имат недостатък: те са скъпи. Но те спестяват значително време.

Фурнированите мебели изискват специален подход. Средствата са основно едни и същи, методите са различни. Например, ако след удар фурнирът е подут, напълнете спринцовка за еднократна употреба с PVA лепило, пробийте мехурчето и инжектирайте лепилото в кухината. Поставете парче отгоре плътен плати поставете товара. Ако повърхността е неравна (изпъкнала или вдлъбната), използвайте торба от дебел плат с нагрят пясък като товар.

Такова увреждане на фурнира се възстановява на два етапа. Първо се елиминира подутината, след това се боядисва драскотината и покритието се възстановява.

Ако фурнирът е залепен със спиртно лепило, можете да върнете издутата част на мястото й, като я изгладите през парцал с гореща ютия. Но не прегрявайте ютията: фурнирът може да се разтегне. Степента на нагряване е средна.

Ако гладенето със суха кърпа не помогне, опитайте да повторите операцията с влажна кърпа (намокрете я и я изцедете добре). Има шанс дървото да набъбне и да стане по-еластично. За да фиксирате надеждно подуването, можете да въведете там PVA и след това да го загреете с ютия.

Ако подутината е напукана, можете също да опитате да я запечатате с нагряване (чрез парцал). Ако не се получи, откъснете обеленото парче. Вие не го режете, а по-скоро го отчупвате: на фурнира счупванията след възстановяване са по-малко забележими от порязванията. Следователно отчупвате изостаналото парче. Отстранете старото лепило от повредената зона и парчето фурнир (с шкурка или пила за нокти, в зависимост от размера). След това ремонтът на фурнир върху мебели е стандартен: намажете го с PVA лепило, поставете го, подравнете линиите на дефектите, поставете дебел плат отгоре и поставете тежест, докато изсъхне.

Такова лющене на фурнир най-вероятно може да бъде елиминирано просто чрез гладене с ютия.

Драскотини и следи от възстановяване върху фурнир се отстраняват по същия начин, както върху дърво: те се боядисват с мебелен маркер с подходящ нюанс. Ако драскотината е дълбока, върху нея (с шпатула) се нанася малко разтопен восък за реставриране на мебели. След изсъхване восъкът се шлайфа и при необходимост се използва фина шкурка, но след тази обработка реставрираното парче се покрива със слой лак.

Реставрацията на мебели „направи си сам“ изисква търпение и точност. Трябва да действате постепенно и методично: намажете, изчакайте да изсъхне, изравнете, намажете отново и т.н. Понякога трябва да опитате няколко метода: щетите варират, както и материалите, използвани в производството (лепило, лак и др.). Но в резултат мебелите ще изглеждат много по-добре.

Реставрирането на мебели със собствените си ръце е не само вълнуващо. И не чак толкова. Един от основните принципи на идеологията на потребителското общество се изразява много просто: 1,7-2,5 гаранционни срока и до депото. Текучество, заетост. О, да, екология. Тоест не сметище, а рециклиране. Че все пак има някакво текучество и заетост. А за средностатистическия потребител, за когото изглежда, че всичко е в процес на работа - купувайте, купувайте, купувайте! Няма пари - вземете заем, вземете заем, вземете заем! От 1/3 до 3/4, според различни оценки, от интелектуалния потенциал на разработчиците в света работи неуморно, за да гарантира, че нещото, шефе, не просъществува твърде дълго. И това важи и за мебелите.

Производителите на стари мебели са работили, знаейки, че едно парче ще продължи поколенията. Тяхната естетика и артистичен вкус са усъвършенствани през вековете и следователно органично включват съвременните тенденции. Ето защо старите мебели бързо поскъпват. Актуализирането на стари мебели не само спестява много пари, но и придава изисканост на вашия дом. Мебелите твърдо поддържат връзката между времената и в отношенията на хората, заобиколени от съживени мебели, психолозите отбелязват порядък по-малко проблеми, отколкото сред тези, които обичат да актуализират редовно.

За душата на господаря

Всеки майстор влага частица от душата си в своите продукти - това не е метафора. С формата, текстурата, релефа и дизайна на своите продукти умният занаятчия казва нещо, изразява нещо. Той не е нито бук, нито ригорист; в наши дни би намерил достойно приложение в декупаж, акрил със силикон и графити със спрей. Но преди да започнете да актуализирате мебелите си и да декорирате, запитайте се: доколко разбирате този език? Какво искаше да каже? Вашето допълнение към това ще бъде ли подходящо?

Внимание - веднъж!

Първо, трябва да разберете дали имате антика? Тогава – НИЕ НЕ ПРАВИМ НИЩО ПРЕДИ ОЦЕНКАТА МУ. Музеите и колекционерите поверяват реставрацията само на доверени майстори, а всяка любителска дейност намалява цената на един предмет десетки, стотици пъти, до нула.

Как да определите, без да разваляте предмета, Това антични мебели ли са или не? Въз основа на три характеристики: марка, ъгли, размери на крепежни елементи.Много важно: трябва да премахнете крепежните елементи с шлицова отвертка, не много тясна или широка, с равен връх, но с леко облизани ъгли. Допълнително трябва да се увие в алуминиево фолио, за да не се надраска патината върху метала, това също рязко намалява стойността.

Първо изваждаме всички кутии и проверяваме ъглите им. Заоблеността без точкуване е признак на древността. Сега търсим белези.

Маркировката трябва да се търси на задната стена, долната страна на плота и дъното на масата. Прахта и паяжините се отстраняват внимателно с мека четка или прахосмукачка. Ако се вижда дори парче от старата маркировка, продължаваме напред. Проверяваме и кутиите - има белези на дъното им и съвпадат с основната - късмет, вече можем да викаме оценител.

Внимателно проверяваме крепежните елементи - винтове, винтове, ъгли. Резбата е нестандартна, стъпката и профилът плават - което означава, че е стара; рязане на ръка или на примитивна машина с крачно или дъгово задвижване.

Също така измерваме с шублер диаметрите на телата на винтовете и дебелината на метала на ъглите. Машинно изработените крепежни елементи ще бъдат едно към едно, но старите, ръчно изработени крепежни елементи едва ли ще се поддържат с точност по-висока от 0,2-0,25 mm.

Внимание - две!

Случка от живота - баба ми почина; реши да се отърве от стария си комплект мебели. Очевидно не антични, съветски, от фазер. Собственикът си помисли: тогава нямаше ли самозалепващи се ленти? С какво тогава е фурнирована тази мебел? Почистете детайла, както е описано по-долу. Оказа се, че отвън има много ценен фурнир от карелска бреза, а отвътре също много ценен „бял кубински кедър“, албиния, от който се правят хумидори и кутии за пури.

След това мебелите се разглобяват на слоеве (плочи), а лакът се отстранява с почистващ препарат SM-1. След това нагряване с домакински сешоар, близо до стената широка шпатулаБез да дишат разделиха листовете фурнир. Останалото лепило беше премахнато перфектно от същия SM-1. След това фурнирът се напръсква от спрей бутилка и се изсушава под налягане, като се полага с чисто бяла плътност. тоалетна хартия.

След това отне около три месеца, за да се намери незабавен, добросъвестен купувач: както се оказа, прекупвачите се роят около стари мебели като мухи в кланица. Но! В резултат на това сумата, получена само за фурнира, беше повече от достатъчна за цялостния ремонт на апартамента.

Ремонт и реставрация

Цялостното обновяване на мебели с актуализиране и нов декор включва следните стъпки:

аклиматизация;
Демонтаж;
Почистване и пране;
Повърхностна проверка;
Отстраняване на дефекти по лака или отстраняването му в зависимост от състоянието и по-нататъшните му намерения;
Отстраняване на дефекти на дървото;
Преграда и укрепване на закрепванията;
Фурнириране;
Боядисване и грундиране на дърво;
Боядисване и/или боядисване на повърхността на дърво;
Повърхностна декорация;
стареене;
Защитен лак;
полиране;
Тапицерия на седалки, възглавници, подлакътници, ако се ремонтира мека мебел;
Сглобяване.

Забележка: тапицерия и други меки декоративни мебелни покрития се класифицират като повърхностна декорация.

Всички горепосочени работи могат да се извършват у дома. Но преди да опишем работните операции, нека направим обобщение на инструментите и материалите, така че в бъдеще да не се разпиляваме и да не се разсейваме.

Какво ще кажете за масата?

Препъникамъкът при възстановяването на масата изобщо не е плотът, както може да изглежда: той лесно се измива и почиства с описаните по-долу състави. Основният проблем е долната част на краката, те са мръсни, очукани и най-много мокри. Това ще изисква премахване на фурнира, обработка на дървото, възстановяване на формата на краката с течно дърво и надеждно укрепване на техните закрепвания; това е един от най-натоварените мебелни компоненти.

В същото време долната част на краката не се вижда и дребните недостатъци в работата няма да хващат окото. Затова реставрирането на маса е най-подходящото начало за един любител мебелист. Опитни майстории дайте таблиците на учениците да работят.

Инструмент

Ще ви трябват инструменти за работа с мебели:

Бормашина с комплект свредла за дърво.
Комплект длета от 4 до 40 мм.
Крайна равнина (селектор, шерхебел).
Няколко скоби.
Чук.
Дърводелски чук с пирони.
Чукче за релеф (със сферичен приклад).
Комплект плоски и кръстати отвертки.
Ръчни и прободни триони; Можете да се справите само с един ръчен.
Трион или ножовка за метал - за чисто ръчно рязане на дърво.
Монтажен нож.
Нож за фугиране на обувки.
Линийка и квадрат за пейка.
Ютия и битов сешоар.
Клещи големи или средни и малки.
Клещи с кръгъл нос.
Телбод за мебели и телбод 20-30 мм към него.
Плосък дървен блок, покрит с филц или филц под шкурка или абразивна мрежа.
Двуслойна кухненска гъба.
Пила за дърво и драскалка.
Ножици и шивашки принадлежности.
Полиран - парче филц, плат или сурова кожа.
Поставете GOI.
Художествени четки кръгли и плоски. Не е необходима коса на колона или катерица, най-простите, направени от четина от бичи уши, ще свършат работа.

Смеси и формулировки

Реставрацията на стари мебели предполага, че цялата работа се извършва по оригинална технология. Въпреки това, за себе си, ако мебелите не са антики за продажба, е напълно възможно да използвате модерни, доста добре изпитани материали. По-специално, лепилото за дърво е успешно заменено от PVA; Дори такива придирчиви хора като букинистите го хвалят. За убедените ретрогради, ние все още представяме схема на котел за лепило, вижте фигурата:, варен на газ, високо качествоне е различно.

Също така е по-добре да се измие перилни препаратиза ястия: химичната им реакция е неутрална. Подходящостта за мебели също е извън съмнение акрилен лак, още повече, че може да се полира с всякакви лакове за автомобили. Трудните терени се измиват с мека четка за зъби от естествен косъм.

Но с формулировки, съдържащи органични разтворители, трябва да внимавате. Дори и да не развалят материала, те дават временен ефект: лъскавата повърхност скоро отново става матова. Затова по-долу предлагаме рецепти за различни случаи(което ще бъде обсъдено по-долу), проверено от опита.

Забележка: ако съставът съдържа етилов алкохол, керосин, оцет, амоняк и др. химикал активни вещества, тогава ефектът му първо трябва да се провери върху някоя незначителна зона - края на лицето и вътрешния ъгъл.

Восък за мебели (восък) различни цветовеможете да го направите сами от разтопен бял пчелен восък, като в него също се наливат разтопени натрошени цветни моливи; цветовете могат да се смесват. Освен прецизен подбор на тона, методът е и икономичен: материалът се приготвя на порции според нуждите. Друго предимство е, че като използвате оловен бял като добавка, можете да променяте консистенцията на сместа в широк диапазон, като същевременно поддържате тона.

Фугираща смес за пукнатини в лак

Рецепта 1– парафин и цветна мебелна вакса 1:1. Съставът, избран според тона, се втрива в пукнатините с лак, докато се затопли от триене. Остатъците се отстраняват с парцали без мъх (стари и добре измити), навлажнени с керосин или терпентин. Подходящ и за запълване на малки пукнатини в дърво.

Рецепта 2,при малки драскотини - ленено или репейно масло и етилов алкохол 1:1. Нанесете с тампон от бяла фланела или фланела; Когато изсъхне, полирайте с чиста и суха кърпа.

Препарати за премахване на петна и почистване

За боядисани плотове - първо забършете с разтвор сода за хляб. След като изсъхне, отстранете плаката със суха кърпа. След това избършете с воден разтвор на амоняк (2 ч.л. на литър топла вода).

Лакът се почиства с тампон, напоен с разтвор на препарат за миене на съдове, след което се забърсва с чиста водатампон. При силно замърсени повърхности, след избърсване с препарат изчакайте 1-2 часа, като покриете повърхността с леко влажна кърпа. Ако след почистване повърхността изглежда матова, разтрийте я с тампон, едва навлажнен с растително масло.

За повърхности, които са захванати и покрити с кухненски изпарения, натрийте с талк и го избършете с парцал. След това измийте топла водас амоняк, както е споменато по-горе. Вторият начин е забърсване с груба кърпа, напоена с гореща бира. А напълно безопасен метод за всяко полиране е влажен, сънлив чай, увит в чиста кърпа. Избършете повърхността с тампон, докато се изчисти, след което избършете със сух парцал.

За пръски от вар и боя на водна основа– за чаша винен оцет 2-3 капки зехтин. Отмийте с леки движения на тампон, напоен със сместа.

За петна от бяла вода, поръсете петното с брашно и след това избършете, докато изчезне с тампон, едва навлажнен със зехтин, палмово, царевично или слънчогледово рафинирано масло. Полирайте с кадифена кърпа.

За бели горещи петна втрийте 1:1 смес от парафин и восък с желания тон, покрийте с попивателна кърпа и изгладете. Полирайте с кърпа или филц. Ако лакът не е изгорял дълбоко, не е набъбнал или е придобил забележима зърнистост, поръсете петното с готварска сол, капнете върху него 3-5 капки растително масло и оставете за 2-3 часа. След това сместа се изчетква и се втрива с кърпа с кръгови движения, докато петното изчезне. Накрая, след като разтворите парче цветен восък във вряща бира, разтрийте горещата смес с кърпа, докато тонът се възстанови.

Препарати за почистване на дърво

Повърхността на дървото от повечето видове може лесно да се почисти със смес от: зехтин или ленено масло, денатуриран алкохол (именно денатуриран алкохол!), терпентин и избистрен лимонов сок в равни части. Дъбът се почиства добре с гореща бира.

Бележки:

Има много рецепти за повърхностни почистващи препарати за дърво. Важно е да знаете, че всеки от тях с оцет веднага ще повреди махагона.

Ефективно средство за почистване на дърво и маскиране на дребни дефекти е триенето със зелена кора. орех. Устойчивостта на дървото към гниене и вредители също се увеличава поради насищането на повърхностния слой с танин. Но кората силно оцветява дървото, така че обработката на отделни зони почти никога не е възможна.

Мебелите от ракита, тръстика и ратан се измиват и почистват с топла вода и амоняк. За това е удобна удобна четка от естествен косъм втора употреба, т.е. мека или мека четка за зъби, но също и от естествен косъм.

лакове

Политурата запълва микропукнатините в лака и порите на дървото, така че повърхността на мебелите остава лъскава, а масивната дървесина е защитена от нараняване. Най-често срещаните лакове са на базата на восък и разтворител: алкохол, терпентин, битов (не гориво) бензин. За лакирани мебелиПодходящи са лаковете за автомобили. Срокът на годност на лаковете е ограничен, затова ви предлагаме две рецепти за сами приготвянето им на малки порции.

Рецепта 3: пчелен восък (може оцветен) – 40% тегловни; бензин или терпентин - 60%. Трябва да измервате съставките по тегло, а не по обем!

Рецепта 4:церезин (малко по-лош - парафин, а не стеарин) - 55%; колофон – 5%; бензин – 40%

И двете съединения трябва да се втриват в мебелите и изискват редовна употреба: ако се откажете от редовната грижа, мебелите ще станат скучни в рамките на няколко месеца. Затова ви представяме още две рецепти без органични разтворители, подходящи както за лак, така и за открито дърво. Мебелите могат просто да се напръскат с тези съединения от спрей бутилка или да се нанасят с чист парцал без триене и не се изисква специална редовност на грижите. Но повърхността на мебелите трябва да е чиста, в противен случай мръсотията ще проникне дълбоко в нея.

Рецепта 5, за стари сухи дърва: четвърт чаша зехтин или палмово масло и 2 с.л. л. лъжици избистрено лимонов сок. За аромат можете да добавите 2-10 капки етерично масло(бор, цитрус и др.) или парфюм.

Рецепта 6 ,за прясно дърво, податливо на петна: четвърт чаша избистрен лимонов сок и 1 ч.л. зехтин. Не е желателно да се добавят аромати, те могат да реагират с активните компоненти на младото дърво.

Бои

Мебелите са боядисани в дебел слой с маслени бои или акрилни емайллакове. Нитро-, глифталови и пентафталови бои са малко полезни за домашни мебели: те проникват много дълбоко в дървото, консумацията на боя е висока и пълно премахване- невъзможен. Но за селските и градинските мебели този недостатък може да бъде предимство. Повърхността за блажна боя се грундира с олио, а за акрилна боя – с водно-полимерна емулсия.

За боядисване, за да се подчертае текстурата на дървото, се използват петна и петна. Байцове се предлагат във всички цветове на дъгата и проникват в дървото плитко, 0,3-0,5 мм, така че боядисаният слой може да се отстрани с шкурка. Но боядисването с петна изглежда някак неестествено; можете да видите, че е боядисана.

Морилките проникват няколко мм в дървото и дават естествен видбоядисани, защото оцветяването се постига чрез взаимодействието на стъргача с дъбилните вещества, съдържащи се в дървото. Следователно не всяко дърво може да бъде боядисано с остъргващи вещества, а само тези, които съдържат забележими количества танин. Сред домашните видове дъбът понася добре петна, но е по-добре да не опитвате с бреза. С всички други трябва да тествате боя на малка площ, защото... Съдържанието на дъбилни вещества зависи от времето на стареене на дървесината.

Платове за мебели

лицеви

Претапицирането на мебели със собствените си ръце изисква особено внимателен подбор на плат. Не става дума за вида му, подходящи са традиционният жакард, гоблен, велур, флок, куртизан и чинил; платовете за рокли са абсолютно неподходящи - те не се разтягат добре и бързо се протриват. Въпросът е в чертежа - за начинаещ мебелист мога да препоръчам само малък, който не е много контрастен.

Първо, шарката на седалката и облегалката трябва да бъде съгласувана - ивица, която се е преместила встрани или половинките на цвете са били преместени, веднага ще развали целия външен вид. Скъп плат ще трябва да бъде закупен с марж от 15-20%, за да съответства на модела, и няма гаранция, че след като завършите работата, няма да се наложи да разберете, че цялата тапицерия трябва да бъде сменена.

Тази трудност все още може да бъде заобиколена чрез използване на метода на допълнителната тъкан. Например, ако тапицерията на облегалката на стола е зелен жакард с големи листа, тогава върху седалката можете да поставите велур с подобен тон или гоблен с течаща шарка. Казват, че отдолу има трева, а отгоре има листа.

Не без причина обаче претапицирането на мебели се нарича така: няма как да се мине без стягане на плата. И тогава рисунката ще се разтегне, а в голяма рисунка изкривяването на контурите ще бъде много забележимо. Тапицирането на мебели със съвпадащи шарки е деликатно изкуство и дори известни майстори не могат да го направят веднага. Ето защо е по-добре да направите първата мебел с малък, неясен модел или дори едноцветен.

Сърмени конци и хастар

От обратната страна облицовката на мебелната тапицерия е ленено платно или чул от юта. Синтетика, сезал и други хлъзгави тъкани са напълно неподходящи: тапицерията върху тях скоро ще се износи, а покриването на дивана няма да оправи палтото. Конопът също не е подходящ: въпреки че е груб, той бързо се износва и генерира прах.

Относно шевовете

Можете да се справите без шиене само когато тапицирате обикновен стол и дори тук може да се наложи да го поставите в седалката или облегалката. Верижни шевове, които дават най-много шивашки машини, не са подходящи за мебели: веднага щом абразията на такъв шев достигне определена степен, той се разплита сам.

Мебелната тапицерия се шие с помощта на платнищни шевове, но машините, предназначени за тях с пневматичен или електрически механизъм за прехвърляне на конеца, са скъпи. Въпреки това, най-простият платнен шев, чиято диаграма е показана на фигурата, може лесно да се направи на ръка. Ако шиете с груб конец или драга, примката се издърпва върху лицето с тънка стоманена кука за плетене на една кука. За ръчно шиене с тънък конец е подходяща игла за шевна машина във всяка подходяща рамка; след това цикълът е оставен от грешната страна. Във всеки случай, вторият течащ край на конеца се завива в обикновена игла и се прокарва през примката.

Всяка бримка се изтегля последователно от лицето и отзад, така че конецът да влезе в тъканта и застъпването да е в дебелината му. Ако конецът свърши, краищата му се завързват от грешната страна с прав възел и продължаването на шева се извършва с прихващане на 2-3 бримки.

Забележка: известният деним "осем" е най-сложният и перфектен от плаващите шевове. Леви Щраус, след като реши да шие работни панталони от генуезко (Jenuis) платно, което беше в изобилие на пазара през ерата, когато ветроходните кораби бяха заменени от параходи, заимства шева от моряците. Така че, ако имате кола с осмица, успех!

Порест каучук и синтепон

Пълненето на мебели с конски косми вече почти не се прави, дори и за ексклузивни предмети; вата и филца също стават остарели - модерни синтетични материалипревъзхожда ги във всички отношения. Ако те с подходящо качество, разбира се.

Порестият каучук се разделя на класове според плътността (известен също като специфично теглов кг/куб.м), обозначени с две цифри: 20, 35, 45 и т.н. Еластичността зависи и от марката, което е важно за плънката. Те проверяват качеството на гумата от пяна, като я стискат до краен предел с пръсти: ако е подходяща, ако я пуснете, веднага се изстрелва, докато стане равномерна, но лошата постепенно се изправя и може да остане вдлъбнатина . Между другото, гумата от пяна, която не е подходяща за мебели, може да се окаже отлична изолация или филтър.

Синтетичните подложки на мебелите трябва да са чисто бели и плътни, първо. Цветният пачуърк най-вероятно е направен от скрап материали; вероятно токсичен. Второ, подложката от полиестер трябва да е достатъчно здрава и да не се разплита, когато се дърпа с ръка с малко сила, както надлъжно, така и напречно на влакната.

Да започваме

Относно шперплата

Може да са необходими някои промени в основата на седалките на столовете и дъната и страните на чекмеджетата. Производителите на мебели използват шперплат за тези части откакто се появиха и има защо: за недекоративни, но натоварени части шперплатът е незаменим.

Старият шперплат често се оказва разслоен и тогава възниква изкушението: в името на „реалността“ го заменете с дъска. За дъното - не е необходимо. Те не се виждат, но модерен шперплатмарките FB, FK, FSF или BS ще издържат повече и ще издържат по-дълго от масив от най-здравите дървесни видове със същата дебелина. Е, страните на чекмеджетата са друг въпрос. Те са видими, леко натоварени и за декоративност могат да бъдат направени от дъски.

течно дърво

За да запечатате широки пукнатини и дупки, ще трябва да използвате течно дърво. Най-добрият е домашен акрил: 3-4 части дървени стърготини към 1 част смола с втвърдител. В строителните магазини се продават пресяти и сортирани дървени стърготини от много нюанси и разновидности.

Течното дърво върху епоксид променя тона на дървото и става много крехко с течение на времето. Що се отнася до много евтиното и лесно за работа силикатно (течно стъкло) течно дърво, то е подходящо само за бърза корекция: течно стъкло- Това е добре познато силикатно лепило, крехко и не е водоустойчиво.

Аклиматизация

Мебелите, доставени на работното място, трябва да се държат в новия микроклимат за 3-4 дни или още по-добре седмица, в противен случай те могат да започнат да се напукват и изкривяват точно по време на работа. На втория ден трябва да премахнете и сгънете всички кутии поотделно. Стайна температура – 18-24 градуса; влажност - до 75%. Директен слънчеви лъчиили потоци топъл въздух не трябва да падат върху мебелите.

Разглобяване

Забележка: декоративната мека мебел често се оказва много ценна, особено ако са запазени оригиналните гвоздеи за тапети. Ето защо трябва да го премахнете преди всичко и много внимателно. Силно препоръчително е да се консултирате с производител на антични мебели за бъдещата им съдба и начините на почистване.

Винтове и винтове

Резбовите връзки се разглобяват както обикновено: с отвертки, гаечни ключове и клещи. Основното условие е да не се акцентира върху дървото. Ако отвертката се опита да се изплъзне или винтът се завърти, разгледайте по-отблизо къде и как да държите тялото й с клещи, патешки или кръгли клещи. Ако е напълно заседнал, трябва да добавите капка или две шпиндели или часовниково масло, да изчакате половин или час и да опитате отново. Като цяло, търпение и изобретателност.

Ако заедно с винта от сухото дърво е излязла плътно залепена резбована муфа под него, това не е проблем, тогава ще ви кажем как да го върнете на място, така че да е по-здрав от нов. И не бързайте да хапете или режете винта: капнете малко спирачна течност или керосин, затегнете главата с малки клещи, гнездото с големи и с рязко рязко движение на двете ръце различни странисъблечете хванатите нишки.

Ноктите

Първо, проверете задната страна на връзката. Ако пиронът е огънат, извадете го с плоска отвертка, изправете го с клещи и ударете върха с чук, така че главата да излезе. Заседнал - шпиндел или машинно масло. Появява се шапката - внимателно я издърпайте с клещи; дърпач за пирони ще смаже дървото. Когато издърпвате пирони за тапети, трябва да ги хванете под главата за пръта, в противен случай декоративната глава може да се отлепи.

Ако пиронът е забит плътно, тогава се опитваме да размърдаме и да издърпаме закрепените с него части, така че отново да излезе главата. Маслото отново ще помогне тук. Изведнъж шапката отива в дървото - внимание, спри! Внимателно го пробийте, отстранете горната част от пръта и извадете самия прът с масло.

лепило

Всички стари лепила за дърво са разтворими в алкохол. Да разделя лепилна връзка, капнете го по контура със спирт на всеки 2-3 см и го покрийте или увийте с филм или пергаментова хартия. След 10-30 минути. Можете да опитате да го отделите или да повторите процедурата. Трябва да бъдете особено внимателни, когато премахвате дървения декор: той изсъхва най-много.

За разделяне на залепени фуги е много удобен монтажен нож със сегментирано острие: ако натискът е твърде силен, сегментът се отчупва, но дървото остава непокътнато и много тънко острие може да се вкара в почти всяка празнина. Дъната, залепени в жлебовете, постепенно се изваждат от края с тясно длето.

Уши

Секретни връзки на глухи дървени щифтове - дюбели, морски стил - могат да бъдат прости, клиновидни или залепени. Лесен и лесен за разглобяване. Залепеният материал се напръсква със спирт и частите бавно се раздърпват. Ако дюбелът е заклинен, частите първо ще се раздалечат леко, но няма да се отдалечат. След това дюбелът трябва само да се изреже с прободен трион или да се изреже със същия монтажен нож. Как да засадите нови дюбели ще бъде описано по-долу.

Мустаци и шипове

Ако не са напълно изсъхнали, по-добре е да оставите скосените и шипове такива, като покриете жлебовете с течно дърво. Ако трябва да разглобите скосено съединение, първо вижте дали е подсилено с пирон или дюбел. Пиронът се издърпва, дюбелът се пробива или изпилява. Шипова връзкакато лястовича опашка се разкъсва, разгъвайки частите като книга. Залепените фуги се накисват в спирт по описания начин.

Почистване

Отстранете паяжините и праха с прахосмукачка; Изчеткайте всички останали остатъци с мека четка. Почистваме тапицерията с прахосмукачка и я минаваме с нова четка за обувки, увита в памучен плат. Няма нужда да го късате и изхвърляте: ще ни трябва шаблон за новата тапицерия. Освен това, след измиване с химическо чистене, старият все пак може да се върне на мястото си и да служи дълго време, а новите тъкани за мебелипътища. Ако реставрираме мебели, тогава, разбирате ли, ценна ще бъде и тапицерията им: с ръчна бродерия, гоблен и др.

Измийте вратите, вратите и вътрешните части с тампон, напоен с разтвор на препарат за миене на съдове, като ги поставите в хоризонтално положение. След това също избърсваме с тампон с топла вода и избърсваме с хартиена кърпа или тоалетна хартия. Старата мръсотия няма да се отлепи веднага, така че не трябва да отмивате препарата веднага, а след 5-20 минути и повторете процедурата, докато лакът или дървото са чисти.

Оглед, почистване, пране

Следващият етап е проверка на повърхността. Може да се окаже, че след отстраняване на дребни дефекти (петна, пукнатини) и почистване на дървото с описаните по-горе съединения няма да е необходимо ново полиране и лакиране: традиционните технологии са проектирани да издържат векове. Това ще улесни работата, ще намали разходите, но, напротив, ще увеличи стойността на мебелите. Но в този случай ще трябва да бъдете особено внимателни на следващите етапи, за да не развалите оригиналното покритие.

съвет: Ако мебелите не са лакирани и след всички процедури по почистване дървото изглежда малко мръсно, опитайте да го намажете с восък в бира, като дъб.

Ако лакът не е добър и трябва да се измие, тогава е по-добре да направите това с нетоксични повърхностноактивни (повърхностноактивни) средства за отстраняване като SM-1 или SM-2. По най-добрия начин– течен препарат за отстраняване в хоризонтално положение: надраскайте решетка върху покритието на стъпки от 20-30 mm и нанесете препарата за отстраняване. Конвенционалните лакове се отстраняват незабавно, но за акрилен лак трябва да го оставите да престои половин час, като покриете частта с филм. Отстранете лака с шпатула с тъпи, гладки ъгли, за да не надраскате дървото. Процедурата може да се повтори. Препаратите за премахване на гел са подходящи за използване върху вертикални повърхности, но са по-скъпи и не действат толкова равномерно.

Забележка: шлайфане на дърво дървен блоктрябва да се остави настрана в краен случай - и дървото ще бъде изядено и няма да има огледална гладка повърхност.

Дефекти на дървото

Повечето дървени дефекти, открити на чиста повърхност, могат да бъдат отстранени със собствените ви ръце:

Малките пукнатини се натриват с цветен восък след парене.
Чиповете и дупките се запълват с течно дърво.
Следи от гниене и активност на вредители се изстъргват с длето и се пълнят с течно дърво.

Целта на пропарването е да омекоти и затопли дървото, след което фугиращата смес ще го насити правилно; малките пукнатини могат да се сближат и да се слепят сами. Домашен парогенератор като Vaporone е идеален за готвене на пара, но струва много и не е полезен за нищо друго, колкото и да се рекламира.

Вкъщи е добре да го варите на пара с обикновен чайник с плътен капак на електрическа печка. Налейте малко вода, така че да не се покрива дренажни отворивътре, а върху чучура се изтегля маркуч от термоустойчива гума или медицински силикон, също термоустойчив. След напарването третираната зона се подсушава с домашен сешоар и до изстиване се натрива с вакса. Останалият лак се отстранява с тампон, напоен с терпентин.

На "билкова" основа меден сулфатстарите биоциди са токсични и увреждат дървото. Днес в продажба има богат избор от биологични продукти срещу гниене, мухъл, насекоми и сложни. Повечето от тях се използват веднъж, но първо трябва да използвате шило, за да проверите степента на повреда на дървото: няколко дупки с размер на глава на карфица на повърхността могат да доведат до цял лабиринт от проходи на дървесен червей, поради които можете да пробиете дъската с пръста си.

За стария фурнир

Преди да вземете крепежните елементи, трябва да определите дали старият фурнир е ценен и, ако е така, да го премахнете. Процедурата за отстраняване и подравняване е описана в началото на статията.

Закопчалки

Укрепването на крепежни елементи най-често се свежда до пробиване на съществуващи гнезда или дупки от стари крепежни елементи и след това монтиране на нови дюбели в тях от твърда, устойчива дървесина (дъб, чемшир, дрян, акация, офика) с помощта на PVA лепило - първо се заравя в дупка - и клинове, вижте фиг. Такъв дюбел ще седи плътно в продължение на много десетилетия; необходимо е само клинът да бъде ориентиран през влакната на основата, вижте фиг. на дясно.

Забележка: ако гнездото в края на лицето е счупено и дъската е разделена, покрийте чиповете с PVA, компресирайте лицето със скоба през шперплатови дистанционни елементи и само след пълно изсъхване се монтират дюбели.

Ако дюбелът е втулка, тогава се оставя да стърчи, а преди монтажа се закрепва контра клин; клиновете също ги правят солидно дървоили фибростъкло 0,5-1 мм. Ако дюбелът пасва под самонарезен винт или гнездо за винт, тогава той се изрязва наравно и се прокарва с шерхебел.

По-добре е веднага да пробиете отвори за винтове и гнезда. Под гнездата - според диаметъра на телата им и дълбочината и височината. За самонарезни винтове - с диаметър 2/3 от тялото на самонарезния винт без резба и дълбочина също 2/3 от дължината на резбовата му част.

Забележка: Този метод за укрепване на крепежните елементи е подходящ и за виенски столове и други ажурни конструкции, но без клинове - дюбелите ще трябва да бъдат взети много малки.

Напълно изсъхнали мустаци и бодли (освен лястовича опашка) залепени с дистанционни елементи от тънък шперплат или фурнир върху PVA. Технологията на залепване е обичайна за дърво:

Частите се импрегнират с водно-полимерна емулсия и се сушат със сешоар за 10-20 минути.
И двете повърхности се смазват с PVA и се оставят да изсъхнат за ден или два, докато изсъхнат напълно.
PVA се нанася върху една от повърхностите и се изсушава до стабилно отлепване (обикновено 10-25 минути).
Повърхностите са сгънати и компресирани със скоба или потискане; В жлебовете на шиповете и мустаците се забиват клинове, като се полага полиетилен, за да не залепват.
Изсушете за един ден и сте готови.

Фурнириране

Висококачественият фурнир се изработва в два слоя: долната страна е от обелен фурнир от индустриална дървесина, а лицето е от филиран фурнир от ценни породи. За съжаление, когато фурнирът се отлепи, най-често двата слоя се отделят заедно и трябва да се разделят, а за целта трябва да премахнете фурнира от целия слой и да го фурнирате отново.

Старото лепило може да се отстрани с препарат за отстраняване на повърхностно активни вещества, но залепването има някои специални характеристики:

Поставяне на лист бельо за окончателно залепване, стъпка 4 от предходния параграф. списък, веднага изгладете мехурчетата с горещ релефен чук: големи и продълговати с ударник и малки кръгли с дупе.
Изгладени на 45 градуса спрямо влакната на фурнира във вид на рибена кост, т.е. последователно в различни посоки.
Веднага след като мехурчетата изчезнат, изгладете цялата повърхност с гореща ютия.
Покрийте повърхността с полиетилен и нанесете дебел лист плосък шперплати се изсушава най-малко 3-4 дни при тежко потисничество.
Ако след изсъхване се открият мехурчета, инжектирайте PVA емулсия в тях със спринцовка и повторете изглаждането.
Предният лист е залепен по същия начин.

Забележка: Няма смисъл да се глади студено - смисълът на гладенето не е да ускори изсъхването на лепилото, а да омекне дървото.

Грунд и боядисване

Под маслени боиа лаковете се грундират с олио, загрято до 60-70 градуса на водна баня. Под останалите бояджийски и лакови покрития - със същата или водно-полимерна емулсия при стайна температура. Не е необходим грунд за кола маска (вижте по-долу); грундът за боядисване на Хохлома е описан съответно. раздел.

Боядисването, за да се подчертае текстурата на дървото, се извършва с байц или морилка; и двете - според инструкциите на производителя. Анилиновите петна се разреждат във вода при 70-80 градуса. За яркост добавете няколко капки алкохол към готовия разтвор.

Видео: измиване и боядисване на стар стол

Рисуване и боядисване

Боядисване и художествена живописмебелите се изработват с маслени, гваш или анилинови бои по съответната технология и описания по-горе грунд. Трябва да се отбележи, че гвашът и анилинът няма да дадат плътен слой върху дървото, като петно; Най-често се прилагат върху фон от маслена или лепилна боя.

Всяка от традиционните руски техники е подходяща за мебели: Хохлома, Городец, Полхов-Майдан. Разбира се, не е задължително сюжетите да са взети от първичната митология; Тези техники създават дълготрайни, издръжливи картини, подходящи за лакиране. Но Khokhloma, най-съвършеният и изискан (виж фигурата), е написан специално:

Повърхността е покрита с много тънко смесена мазна глина.
Грундирайте обилно с горещо олио.
Втрийте на фона - бронз, алуминиев прах или бяло.
Боядисвайте с маслени бои или бои за яйца
Изсъхналата картина се покрива с олио.
Картината се пече на 110-120 градуса, докато олиото придобие златист оттенък.

Декор и състаряване

Повърхностната декорация на мебелите, в допълнение към художествената живопис, включва следните основни разновидности:

Кола маска.
Декоративна тапицерия.
Дървена инкрустация.
Дърворезба.
Приложения.

За карвинг няма да говорим, това е отделна и сложна тема. Нека да разгледаме какво е възможно за новак у дома.

Кола маска

Редовното третиране с восък на голото дърво му придава много изтънчен вид. Восъчни мастики за мебели се произвеждат в широка гама; Всеки лак с восък от описаните по-горе също е подходящ за тази цел. Но трябва редовно да нанасяте восък, в противен случай мебелите скоро ще избледнеят и ще бъде трудно да възстановите мекотата и топлината на тона на повърхността.

Декоративна тапицерия

Днес мебелите не се тапицират с дамаска или гоблени: те събират прах, замърсяват се и изискват внимателна грижа. Но сега има такъв прекрасен материал като lincrusta, изобретен от автора на линолеума Фредерик Уолтън.

Linkrusta е мек, лек линолеум, неподходящ за подови настилки, но залепващ за вертикални повърхности. Linkrusta се произвежда на рула бялос релефни дизайни, до многофигурни художествени сцени. Linkrusta залепва здраво за лепилото, а боята залепва идеално за него. Използвайки техниката за патиниране на мебели (вижте по-долу), можете да получите покритие, което не би било отхвърлено във Версай по онова време Луи XIV, вижте фиг.

Инкрустация

Истинска дървена инкрустация - интарсия - не се предлага за самостоятелно изпълнение. Но успешно може да бъде заменена от мозайка от дърво - маркетри. Маркетри се прави по следния начин:

Върху лист PVA хартия от парчета фурнир, евентуално оцветени с байц, е сглобена рисунка В ОГЛЕДАЛНО ОТРАЗЕНИЕ.
След като лепилото изсъхне, дизайнът се обръща с хартията нагоре и се залепва към повърхността, като фурнир.
Хартията със слой лепило се отстранява с фина, 220-240 номер, шкурка на блокче.
Цялата интарзия е покрита със защитен лак.

Приложения

Най-простата и достъпна апликация от дърво е декупажът. Има много готови комплекти за продажба, а техниката е проста: фрагменти от цветна хартия се залепват върху основа с PVA или акрил и след това се лакират.

Стареене

Много хора искат да състарят мебелите си. Има два основни метода: craquelure и патиниране. Патинирането на мебели изобщо не е създаване на изкуствена патина върху метал; използва се не само за стареене, но и за повърхностна декорация в провансалски стил, виж фиг. на дясно. Трябва да знаете, че кракелюрът върху патинирани мебели почти не е подходящ: патинирането най-често се прави, за да изглежда като метал, а кой някога е виждал бронз или сребро в мрежа от малки пукнатини? Но да преминем към технологията.

Craquelure

Craquelure върху мебели се извършва със същия лак за крак, както при боядисване или Венецианска мазилка. Krake се нанася върху боята, която е стегнала, но все още е мокра и леко лепкава. Докато кракът се втвърдява, той се свива, издърпвайки със себе си все още меката боя и върху нея се образува мрежа от малки пукнатини. Craquelure може да бъде покрит със защитен лак.

Мебелна патина

Патинирането на мебели е последователно нанасяне на все по-свиващи се слоеве от постоянно изсветляваща боя върху тях, като по този начин се симулира окислен, износен метал. Всеки слой е засенчен. За бронзово патиниране първо нанесете АКРИЛНА боязлатист металик, а върху него се нанася бронзова пудра или се втрива бронзова пудра. Патинирането, за да изглежда като сребро, както е на илюстрацията с linkrusta, може да се направи с алуминий и след това с цинков прах.

Основният принцип е да се патинира от вдлъбнатини до изпъкналости, тъй като в действителност релефът се изтрива по върховете. Техниката е:

Вземете капка боя от първия слой върху ъгъла на плоска четка, поставете я в кухината и я оцветете грубо със същата четка.
След като стегне, използвайте лак, кадифе или кърпа, за да го засенчите напълно към изпъкналостта, като постепенно намалявате тона до фона.
Полагат се и вторият и, ако е необходимо, следващите слоеве.

Въпреки привидната си простота, техниката на патиниране на мебели изисква сериозно умение и стабилна ръка, така че трябва да я овладеете постепенно, практикувайки различни видовеотломки и отпадъци.

Видео: антична картина на дърво

Лакиране и полиране

За защитно лакиране на мебели се използват всякакви мебелни лакове. Заради външния вид е по-добре да покриете състарените мебели с блажен лак, но той съхне дълго време и изисква редовна поддръжка с политура с растително масло или вакса с терпентин. И все пак най-добрият лак за мебели трябва да бъде признат за прозрачен или оцветен акрил: той е подходящ за всякакви повърхности, изключително издръжлив и устойчив и не изисква почти никаква поддръжка.

Полирането на „стари“ видове лакове се извършва с плат, кадифена кърпа или филц, но те търкат акрила слабо поради силата му. Акрилното покритие се полира с лак за кожа (това е по-бързо, но само върху гладки повърхности) или се филцова с GOI паста. Керосинът се накапва върху лака, докато се навлажни забележимо, натрива се с GOI и след това мебелите се полират. Необходимо е малко паста: ако полирането е трудно, но зеленото на GOI все още се вижда върху лака, просто добавете още керосин. Следи от GOI върху мебели могат лесно да бъдат изтрити с парцал, леко навлажнен със същия керосин.

Тапицерия

Претапицирането на мебели, дори и с шаблони под формата на стара тапицерия под ръка, е много, много трудно. Затова оставяме тапицерията за накрая, след цялата дограма. Втората причина е, че боята, политурата и лаковете могат да попаднат върху тапицерията. Също така трябва да започнете тапицерията с най-простото нещо - с мек стол.

Столове

Тапицерията на седалката и облегалката на стола е подпряна на шперплат - основа. Те се закрепват към рамката или с винтове през тапицерията от задната страна, или се вкарват в гнезда върху нея. Ремонтът на столове най-често се свежда до подмяна на износена тапицерия, а това е чудесна възможност да овладеете тапицерията. Последователността на работа е следната:

Отстраняваме старата тапицерия, като натискаме скобите с отвертка.
Отстранете вата и старата пяна; платнената подплата на основата най-вероятно все още е доста използваема, освен ако не е наситена с мазнина, тогава може да се свали и изпере.
Изрязваме по контура на основата с отделяне на 5-10% парчета порест каучук клас 35-40 (по-твърд) с дебелина 40 mm и клас 20-25 (по-мек) с дебелина 20 mm.
Покриваме основата с платно, като го закрепваме към долната страна с телбод; Развиваме гънките в ъглите в една посока.
Полагаме твърда пяна върху платното, а върху нея мека пяна; Може да се фиксира с няколко капки PVA.
Използвайки старата тапицерия, изрязваме нова с надбавка от 10-15%.
Закрепваме новата тапицерия отстрани към долната страна с телбод по 3-4 телбода от всяка страна. Отстрани тапицерията е фиксирана на кръст с качулката, трябва да се уверите, че шаблонът не плава. Ако внезапно се изкриви, изтръгваме скобите с отвертка и ги затягаме отново.
С помощта на плат оформяме ъглите, както е показано на снимките, закрепваме с телбод - готово!

Гърбът се затяга по същия начин, но гумата от пяна се нуждае от един слой от 20 мм и средна твърдост, клас 25-30.

Видео: пример за тапицерия на стар стол

Фотьойл

Претапицирането на стол е по-сериозен въпрос, ще трябва да работите с него пружинен блока ако е сгъваема - с механизъм. В допълнение към гърба, подлакътниците също ще трябва да бъдат покрити.

Но какво ще стане, ако тапицираната повърхност граничи с полираната? Именно от тази граница трябва да започнете предната тапицерия: разположете я с грешната страна нагоре, закрепете я с телбод и я обърнете обратно към лицето, така че гънката да излезе. Но нека не изпреварваме.

Разглобяване и механизъм

Разглобяването на стола започва с премахване на възглавниците; в сгъваемия стол, след това механизмът ще се вижда, трябва да се снима, за да се сглоби правилно по-късно. След това премахваме страничните стени; те могат да бъдат трудни за отделяне. Не можете да „разкъсате“ страничните стени: плъзгащите се щифтове на механизма могат да се счупят; Можете да го извадите без много усилия с дърпач за пирони, лост или лост.

Пружинен блок

След като премахнете старата тапицерия, трябва да изправите рамката на блока; гледката на него, изваден от стол, на който човек все още може да седи, понякога е просто невероятна. Изправете с две клещи във въздуха, като използвате няколко натиска, като избягвате ненужно огъване на жицата. След това пружините се регулират по същия начин - върховете им трябва да образуват една равнина и да не са изкривени; Най-често средните пружини изискват настройка. По-лесно е да се редактира, без да се премахва блокът от основата; дъното му се деформира много рядко.

Забележка: Определено ще трябва да премахнете напълно блока, ако филцовата подплата отдолу е проядена от молци: това е нейното любимо гнездо. В този случай се прави нова подплата от синтетичен филц или плат на палто на два слоя.

След това връзват и свиват блока. Във фабриката нов блок е вързан с мрежа или кръстосани колани, но у дома най-подходящ за това е канап от юта, вижте фиг. Неговите клони в центровете на пружините са вързани с прави възли и блокът е поставен на 1/5 от височината на пружините.

Равномерно свиване на стария блок може да се постигне с помощта на пирони за тапети или щифтове: те не се забиват напълно, но върху пръта се поставят 2-3 оборота канап. Затягане и разхлабване на клоните му и поставяне на блока, докато се изравни. Но не забивайте гвоздеи в края или отдолу - това бързо ще износи цялата тапицерия! Просто надминете основите!

След завършване на свиването гвоздеите се забиват, докато ръбовете на главите се впият в дървото и опашките на канапа се отрязват.

Обшивка

Започваме тапицерията от седалката. След като го завършим (виж по-долу), го поставяме на място и маркираме очертанията му с маркер отзад и отстрани. За какво? Меката подплата под предната тапицерия на гърба и подлакътниците не трябва да се доближава до тази линия с 30-40 мм, в противен случай седалката няма да бъде избутана на място и столът няма да се разгъне/сглоби.

Поставяме покривало, платно или чул, върху блока. Вертикални ъглище трябва да го изрежете отвътре навън и да го шиете - опъването на плата вече не е достатъчно. Зашийте с платнен шев - тапицерията работи съвместно с блока, а разплитащият се шев ще доведе до изкривяване на целия стол.

Следващият слой е пълнеж от полиестер с дебелина 10-20 мм по контура на седалката с освобождаване 10%. Те също правят връзка около него с помощта на канап, но го издърпват хлабаво, така че канапът да се врязва в ъглите на постелката. След това - два слоя гума от пяна, същата като на стола, и предното покритие с подстригване и зашиване на ъгли отвътре; Изрязването на лицето се извършва както преди с резерв от 10-15% за рисуване.

Лицето се прилага на два етапа: първо, без подрязване или зашиване на ъглите, те се изтеглят на място, временно закрепени с копчета. След като постигнете правилното прилягане, маркирайте линиите на ъглите с шивашки тебешир. След това капакът се отстранява, подрязва се и ъглите се зашиват отвътре навън, обръщат се навътре, поставят се и се закрепват с телбод.

Това е най-болезнената част от работата за начинаещ: напуканият парцал от зашиването на ъглите води и води, така че подрязването на ъглите трябва да се извърши с марж. Още по-добре е да работите на три етапа: зашийте ъглите без подрязване, закрепете ги временно и ги отрежете напълно, само след като постигнете правилното прилягане.

Подлакътниците са покрити като облегалката на стол; Отгоре можете да добавите мека пяна. Но гърбът е покрит по два начина: ако е пружинен, тогава като седалка на стол, а ако не е, като седалка на стол, с двойна гума от пяна.

Видео: пълен цикъл на ремонт на стар стол

Диван

Диванът е стол с широко разтегнато чекмедже, така че ремонтът на диван има само две характеристики:

Пружинните блокове от възглавници се поставят първо поотделно на 1/10 от височината, а след това всички заедно на още 1/10; Съответно ще са необходими две ленти.
По-добре е допълнително да подсилите кутията отдолу с две диагонални пръти или метални ъгли.

Забележка– на шега или сериозно, кой знае:изведнъж се оказва, че старите подвързии на блоковете и вътрешните корици са направени от китова кост (нещо като ленти от гъвкава пластмаса) - смятайте, че сте спечелили джакпота в лотарията или сте намерили съкровище. Ловът на китове отдавна е напълно забранен, а десните китове, от които е получен този бален, изглежда са напълно елиминирани. Следователно за китовата кост се плащат невероятни суми, освен ако, разбира се, купувачът не е измамник.

Сглобяване

Сглобяването на мебели, ако вече сте ги разглобили, без да ги превръщате в дърва за огрев, няма да създаде никакви затруднения, особено ако сте мислили да снимате разглобяването стъпка по стъпка. Ще ви дадем само четири съвета:

Запазете и използвайте отново старите крепежни елементи или ги сменете напълно с нови: мебелите с крепежни елементи, които се държат в разногласие, не се държат добре.
Вместо винтове използвайте фосфатирани (черни) самонарезни винтове, те се залепват добре за дървото, без да залепват за лепило.
Сменете силуминовите резбови гнезда за винтове с модерни месингови или пропиленови с метална облицовка.
Не се притеснявайте, ако новата тапицерия затрудни сгъването/разгъването на стола или дивана. „Напомпайте“ няколко пъти – ще мине като скъпа.

Долен ред

Видео: ремонт на мебели, претапициране, тапицерия направи си сам

Полираните мебели са едни от най красиви решения, който има само един недостатък: по повърхността му винаги личат следи от „отминали години“. Ако не можете да ги премахнете, но не искате да изхвърлите любимата си мебел, тогава реставрационната работилница на Николай Дремин с удоволствие предлага своите услуги. Нашите специалисти имат богат опит във възстановяването на полирането на мебели, използвайки професионални средстваи оборудване, решаващи всички възможни проблеми.

Обслужване	Цена на единица продукти, m 2
Прелепване на стол с или без подлакътници (в зависимост от дизайна)	от 1000 до 2500 rub.
Шперплат за маса (дължина до 2 м)	от 1000 до 5000 rub.
Отстраняване на цепки, драскотини, смяна на боя на плотове	от 2000 до 4000 rub.
Цялостно шлайфане до фурнир, смяна на боя, избор на цвят	от 3000 до 5000 rub.
Премахване на “гижи” - подуване, отлепване на фурнир
Козметичен ремонт на столове	от 1000 до 1800 rub.
Отстраняване на цепки, драскотини, смяна на боя на стол, фотьойл (пълна реставрация)	от 2000 до 5500 rub.
Шкафове, шкафове, чекмеджета и други мебели	Определя се от капитана при проверка

Какво включва услугата?

В зависимост от вида на щетите, реставрационните работи имат няколко нива на сложност. В малки повредени зони се извършва частично възстановяване на покритието:

елиминиране на пукнатини, ожулвания, драскотини и чипове;
премахване на стари петна от вода и други вещества.

Силно повредено, мътно или потъмняло покритие се променя напълно с времето. В този случай възстановяването на полирани мебели включва отстраняване на восъчна мастика или шеллак лак и след това нанасяне на няколко слоя висококачествен лак.

Всички дефекти, които могат да възникнат по време на използването на интериорни предмети, се отстраняват от специалистите на сервиза внимателно и бързо, като ги връщат девствена красотаи перфектен блясък. Качеството на извършената работа се потвърждава от гаранция.

Можете да поръчате услуга за реставрация на полирани мебели, както и да се консултирате относно времето и цената на реставрацията им.

Възстановяването или ремонтът на стари мебели със собствените си ръце е много труден, но вълнуващ процес! Вдъхнете нов живот на любимия си диван, в който сте заспивали като малки, направете блясък на старинен скрин, в който има много неща, запомнящи се на сърцето – всичко това можете да направите с малко старание. След реставрация семейните артефакти могат да служат и да радват окото още много години, запазвайки историите и традициите на вашето семейство.

Производителите на стари мебели работеха, знаейки, че едно парче ще издържи поколения. Тяхната естетика и артистичен вкус са се усъвършенствали през вековете и следователно органично включват съвременните тенденции. Ето защо старите мебели бързо поскъпват. Актуализирането на стари мебели е не само спестяване на пари, но и много креативен и вълнуващ процес.

Признаци на антика:

марка
размери на крепежни елементи.

Много важно: трябва да премахнете крепежните елементи с шлицова отвертка, не много тясна или широка, с равен връх, но с леко облизани ъгли.

Първо изваждаме всички кутии и проверяваме ъглите им. Заоблеността без точкуване е признак на древността. Маркировката трябва да се търси на задната стена, долната страна на плота или дъното. Прахта и паяжините се отстраняват внимателно с мека четка или прахосмукачка.

АНТИЧНИ МЕБЕЛИ 18 - 9 ВЕК

Дървени мебели

Има смисъл само да вдъхнете втори живот на нещо, което е служило вярно дълги години. Нещо, което е направено от майстори с главна буква. Съгласете се, китайските мебели, изработени от ПДЧ, едва ли ще бъдат ремонтирани. Съдбата му е рециклиране.

На първо място, трябва да разберете взехте ли антики?Тогава се считайте за късметлия, не правете нищо до оценката! Музеите и колекционерите поверяват реставрацията само на майстори, а всяка любителска дейност намалява цената на предмет десетократно. Как да определите дали мебелите са антични или не?

Цялостното обновяване на мебели с актуализиране и нов декор включва следните стъпки:

аклиматизация;
Демонтаж;
Почистване и пране;
Повърхностна проверка;
Отстраняване на дефекти по лака или отстраняването му в зависимост от състоянието и по-нататъшните му намерения;
Отстраняване на дефекти на дървото;
Преграда и укрепване на закрепванията; Фурнириране;
Боядисване и грундиране на дърво;
Боядисване и/или боядисване на повърхността на дърво;
Повърхностна декорация;
Придаване на античен ефект на детайлите;
Защитен лак;
полиране;
Тапицерия на седалки, възглавници, подлакътници, ако се ремонтира мека мебел;
Сглобяване.

Премахване на драскотини

Фугираща смес за пукнатини в лак

Рецепта 1– парафин и цветна мебелна вакса 1:1. Съставът, избран според тона, се втрива в пукнатините с помощта на полираща машина, докато се затопли от триене. Остатъците се отстраняват с парцали без мъх (стари и добре измити), навлажнени с керосин или терпентин. Подходящ и за запълване на малки пукнатини в дърво.

Рецепта 2, при малки драскотини - ленено или репейно масло и етилов спирт 1:1. Нанесете с тампон от бяла фланела или фланела; Когато изсъхне, полирайте с чиста и суха кърпа.

Чипове върху дървена повърхност.

Чип върху дървена повърхносте сериозен дефект, но въпреки това може да бъде коригиран независимо. Както вече казахме, за запечатване на дефекти се използва твърд и мек восък. Но за борба с чипирането повече подходящ изборЩе има замазка за дърво. Компаниите произвеждат шпакловка на водна, нитро- и полиестерна основа. Този материал се нанася с шпатула и след изсъхване напълно имитира дърво. Шпакловката също се избира по цвят и може да се смесва с байц.

Повреда на боята.

Често върху лакираната повърхност на мебелите или пода се образува вдлъбнатина от падане на масивен предмет. В този случай е много трудно да се възстанови целостта на покритието, най-подходящите материали за това са лак за ретуширане или прозрачен лак в бутилка с четка вътре. Тези материали се подбират според степента на блясък на възстановената повърхност. Въпреки това е невъзможно напълно да изравните повърхността с лак, можете само да направите дефекта по-малко забележим.

Фурнириране

Висококачественият фурнир се изработва в два слоя: долната страна е от обелен фурнир от индустриална дървесина, а лицето е от филиран фурнир от ценни породи. За съжаление, когато фурнирът се отлепи, най-често двата слоя се отделят заедно и трябва да се разделят, а за целта трябва да премахнете фурнира от цялата равнина и да го фурнирате отново.

Поставяне на лист бельо за окончателно залепване, стъпка 4 от предходния параграф. списък, веднага изгладете мехурчетата с горещ релефен чук: големи и продълговати с ударник и малки кръгли с дупе.
Изгладени на 45 градуса спрямо влакната на фурнира във вид на рибена кост, т.е. последователно в различни посоки.
Веднага след като мехурчетата изчезнат, изгладете цялата повърхност с гореща ютия.
Самолетът се покрива с полиетилен, нанася се лист дебел, равномерен шперплат и се суши поне 3-4 дни под силен натиск.
Ако след изсъхване се открият мехурчета, инжектирайте PVA емулсия в тях със спринцовка и повторете изглаждането.
Предният лист е залепен по същия начин.