DIY 석고보드 파티션: 파티션의 문. 석고 보드 파티션 설치 규칙 석고 보드 벽을 조립하는 방법

오늘날 건식 벽체는 건축 분야에서 매우 인기가 있습니다. 두꺼운 방음벽, 가볍고 얇은 칸막이 등의 시공에 사용됩니다. 장식 요소내부 그것의 사용은 직면 재료작업이 쉽기 때문입니다. 어떤 도구로도 쉽게 처리할 수 있습니다. 필요한 경우 홈이나 임의의 모양의 구멍을 석고 구조에 밀링할 수 있습니다. 석고보드로 만든 파티션은 가볍고 내구성이 매우 뛰어나며, 이는 올바른 설치 기술, 프레임 구조 및 재료 선택에 따라 달라집니다.

석고보드 파티션 설치용 재료 선택

석고보드 파티션 제작을 시작하기 전에 재료를 선택해야 합니다. 우선, 구조의 목적, 위치 및 사용 조건을 결정해야 합니다.

습기가 70% 이상 지속적으로 유지되는 방에 파티션을 설치하는 경우 습기 방지 파티션을 사용해야 합니다. 일반적인 것과 구별하려면 판지의 색상을 살펴보십시오. 내습성 건식벽체녹색 외부 종이가 있습니다. 그리고 이것은 아마도 당신이 그 차이를 겉으로 인식하거나 볼 수 있는 유일한 신호일 것입니다. 하지만 크나우프 회사그 구조에는 특수 농축액이 함침되어 있어 습한 환경에 강하다고 주장합니다. 흡습성 능력이 상실됩니다. 하지만 이런 종류의 석고보드로 만든 칸막이는 습기찬 방오랫동안 지속되며 매개변수를 변경하지 않습니다. 이러한 시트에는 GKLV가 표시되어 있습니다. 또한 고려해야합니다 중요한 재산방습 시트는 저항력이 있거나 더 정확하게는 습기 작용으로 인해 곰팡이 및 곰팡이가 형성되지 않습니다. 제조업체는 시트에 방부제를 함침시켜 이를 달성할 수 있었고, 함침된 내습성 화합물은 물에 저항합니다. 또한 석고보드와 기존 석고보드의 중요한 차이점은 무게와 비용이 더 크다는 것입니다.
습한 환경뿐만 아니라 부엌과 같은 화재 위험 환경에서도 손으로 석고보드 칸막이를 설치하는 경우 석고 석고보드를 사용해야 합니다. 이 건식 벽체 시트에는 연소를 방지하는 화합물이 함침되어 있습니다. 일반적인 습기 방지 제품과의 주요 차이점은 외부 표시, 즉 빨간색 판지의 색상입니다. 단면의 석고 필러 색상의 차이도 확인할 수 있습니다. 비용이 다르며 일반 옵션과 방습 옵션보다 비쌉니다.
정상적인 조건 (습도 70 % 이하, 온도 30 ° C 이하, 5 ° C 이하)의 일반 방에서 자신의 손으로 석고 보드 파티션을 디자인해야하는 경우 일반 석고 보드 시트를 사용할 수 있습니다. 색상이 다른 색상과 주요 차이점이 있습니다. 회색 판지로 덮여 있습니다. 이 시트에는 내습성 또는 내화성 화합물이 함침되어 있지 않으므로 비용이 가장 저렴합니다. 그들은 복도, 거실, 침실 및 기타 방에서 널리 사용됩니다. 그들은 똑같이 잘 처리되므로 조건이 정상이고 수분이나 화재의 원인이 없으면 저항 특성 때문에 더 많은 비용을 지불할 가치가 없습니다. 이러한 시트를 구매하면 최대 30%까지 절약할 수 있습니다.

석고보드 시트의 종류

시트는 6.5mm, 9mm, 12.5mm 등 다양한 두께로 제공됩니다. 이 경우 첫 번째 표준 크기는 유연성이 향상된 재료에 해당합니다. 내부에는 석고가 젖었을 때 제자리에 고정하는 유리 섬유가 있습니다. 결국 호 모양으로 구부리려면 습기로 포화되어야 합니다. 두 번째 유형은 천장에 사용되므로 세 번째 표준 크기인 12.5mm를 선택합니다. 길이는 2.5m 또는 4.8m일 수 있으며 주로 첫 번째 옵션만 판매됩니다. 석고보드 칸막이가 필요한 경우 큰 사이즈, 그런 다음 개별 측정에 따라 제조업체에서 시트를 주문할 수 있습니다.

프레임 장착을 위한 재료 선택

석고보드로 칸막이를 만들려면 프레임 재질 문제도 해결해야 합니다. 금속 프로파일이나 목재로 만들 수 있습니다. 이 문제를 해결할 때 다음과 같은 몇 가지 요소를 고려해야 합니다.

환경습도;
온도 체계;

실내의 습도 변화가 자주 발생하는 경우에는 다음을 사용하십시오. 나무 프레임끊임없는 움직임으로 이어질 것입니다. 목재가 자주 부풀어 오르고 건조되기 때문에 퍼티는 석고 보드 시트의 연결부에서 단순히 부서집니다. 그러면 직접 만든 석고보드 파티션을 사용할 수 없게 됩니다. 금속 프로파일을 철거하고 재건축해야 합니다.

나무로 만든 칸막이가 있는 고온의 방에서도 마찬가지입니다. 덜 건조된 빔을 사용하여 석고보드 파티션을 설치한 경우 건조 후 구조에 돌이킬 수 없는 변화가 발생합니다. 시트가 움직이거나 떨어져 나가거나 휘거나 부러질 수도 있습니다. 또한 목재는 균열이 발생하기 쉽기 때문에 석고 석고판으로 칸막이를 만들 때도 매우 바람직하지 않습니다.

내부 파티션 자가 건설, 프레임은 다음과 같이 구성됩니다. 나무 들보, 변형 및 장력에 대한 저항력이 떨어집니다. 두 경우 모두 나사가 꼬인 부분에 균열이 발생하여 전체 구조를 사용할 수 없게 됩니다.

그렇다면 왜 일부 사람들은 나무 프레임에 석고보드 칸막이를 설치하는 것을 선택합니까? 이 질문에 대한 대답은 매우 간단하며 재료의 가격과 가용성에만 있습니다. 그러나 번거로움을 감안할 때 가격 표시기는 여전히 목재에 대한 비교 막대를 변경할 수 없습니다. 또한 설치하기 전에 막대를 방부제로 잘 처리해야 하며, 이로 인해 비용이 발생하여 칸막이용 금속 프로필이 생성됩니다.

파티션 프레임으로서의 금속 프로파일의 장점

금속 프로필로 만든 프레임이 있는 석고보드로 만든 내부 칸막이는 전체 건물의 전체 서비스 수명 동안 내구성과 변하지 않는 존재를 위해 필요한 모든 특성을 갖추고 있습니다. 아연 도금 금속은 절단기로 연결부와 피어싱 지점을 고려하지 않는 한 습기로 인해 녹슬지 않습니다. 금속 프로파일은 타지 않지만 화재가 발생하면 파티션을 다시 구축해야 합니다. 그리고 이것은 불가피합니다. 금속 구조는 시간이 지나도 깨지거나 부서지지 않습니다. 또한 가장 복잡한 파티션은 프로필을 통해 직접 만들 수 있습니다. 금속은 가공이 용이하고 접합에 사용할 수 있으며, 필요한 경우 재료를 어떤 형태로든 구부릴 수 있습니다.

프로파일 너비는 기존 세트인 50, 75 및 100mm 중 하나일 수 있습니다. 파티션의 목적과 기술적 특성에 따라 다릅니다.

파티션에 통신이 배치되는 경우 특수 홈이 있는 프로파일을 사용해야 합니다. 이렇게 하면 직접 구멍을 뚫을 필요가 없어집니다.

리벳, 커터 또는 셀프 태핑 나사

우리는 석고보드 파티션에 사용할 프로필을 이미 알아냈습니다. 다른 질문에 대한 답변이 남아 있습니다.

석고 보드로 파티션을 만드는 방법과 프로필을 서로 연결하는 방법은 무엇입니까? 이러한 질문은 목록의 다음 항목이므로 먼저 프로필을 연결하는 가장 좋은 방법이 무엇인지 알아 보겠습니다.

오늘날 세 가지 유형의 금속 프로파일 연결이 사용됩니다.

셀프 태핑 나사.
리벳.
노처(Notcher), 벤딩으로 펀칭.

처음 두 가지 방법은 파티션을 설치하는 데 가장 일반적이지만 후자가 훨씬 더 복잡합니다. 첫째, 셀프 태핑 나사, 나사 등 하드웨어가 필요합니다. 둘째, 손으로 비틀 수 없기 때문에 추가 도구가 필요합니다. 두 번째 방법을 사용하여 고정하려면 각각 드릴, 리벳 및 리벳 터가 필요합니다. 이 모든 작업에는 추가 비용이 필요합니다. 커터만큼 간단하지 않은 도구는 이러한 문제를 해결할 수 있습니다. 그는 구멍을 뚫고 가장자리를 다른 방향으로 구부립니다. 그 결과 상당히 안정적인 연결이 가능해졌습니다.

프레임 설치 방법 선택의 대안

가장 좋은 방법은 혼합 고정입니다. 즉, 모든 얼굴 연결은 커터를 사용하여 이루어져야 합니다. 그리고 셀프 태핑 나사 또는 리벳을 사용하여 하중 측면에서 숨겨져 있고 가장 중요합니다. 구조물의 전면부에 커터를 사용하면 어떤 장점이 있나요? 대답은 매우 간단하며 나사 머리나 리벳과 같은 돌출 요소가 없기 때문입니다. 결합된 설치 방법은 "평면이 완벽하게 평평해지도록 고품질의 석고보드 파티션을 만드는 방법은 무엇입니까?"라는 질문에 답하는 데 도움이 됩니다.

금속 프레임을 사용한 석고보드 파티션 설치

파티션 설치 금속 프레임아주 간단합니다. 그러나 고품질의 최종 결과를 얻으려면 몇 가지 규칙을 따르고 설치 시 모든 뉘앙스를 고려해야 합니다.

다음 그림에서 석고보드 파티션의 구조를 볼 수 있습니다.

가이드와 랙으로 구성된 프레임입니다.
클래딩은 파티션의 목적에 따라 다층으로 구성될 수 있습니다.
단열재 또는 방음재.

또한 파티션에는 내부에 숨겨진 통신의 일부가 포함될 수 있습니다. 그건 그렇고, 석고보드 구조의 장점은 무엇입니까?

파티션 설치 기술

자신의 손으로 석고보드로 내부 칸막이를 만들 때는 다음 지침을 따라야 합니다.

가이드 프로파일은 인접한 랙을 함께 고정하는 상인방이나 선반을 만드는 데에도 사용됩니다. 반드시 수평이어야 합니다.

구조물의 외장

석고보드로 만든 내부 칸막이는 튼튼해야 하므로 석고보드 구조를 피복할 때 하나의 랙 프로파일에 하나 이상의 조인트가 있어서는 안 됩니다. 건식벽체는 인접한 시트와 50% 겹쳐지는 체커보드 패턴으로 배치되어야 합니다.

또한 시트의 연결부를 문 위의 가장자리에 더 가깝게 이동해야 한다는 점을 기억해야 합니다. 이것은 금속 프로파일로 구조를 만드는 단계에서 고려해야 할 뉘앙스 중 하나입니다.

커터를 사용하여 건식벽체 프로파일을 부착한 경우 표면은 항상 평평하고 매끄러워집니다. 셀프 태핑 나사를 사용하는 경우 머리 때문에 코드가 팽팽해지면 시트가 프로파일에 고정되는 위치에서 수 밀리미터의 편차가 보입니다.

석고보드를 프로파일에 고정하는 단계는 시트 두께가 12.5mm 이상인 경우 50cm를 넘지 않아야 합니다. 자신의 손으로 석고보드 파티션을 설치할 때 이 점을 고려해야 합니다. 벽에 가해지는 하중이 증가하면 이를 줄여야 합니다.

석고보드 칸막이 설치는 퍼티로 덮은 솔기를 밀봉하는 것으로 끝납니다. 3~5mm의 창이 있는 접합부에는 반드시 메쉬로 만든 보강테이프를 붙여주세요. 또한 후속 마무리 작업 전에 시트를 고정하는 데 사용된 모든 나사 머리를 먼저 밀봉하는 것이 좋습니다. 파티션에 필요한 재료를 계산하려면 우리의 것을 사용하십시오.

대부분의 주택과 아파트에서 개조 작업의 주요 임무는 벽을 정상 상태로 되돌리는 것입니다. 결국, 수십 년 전에는 완벽하게 생각하는 사람이 거의 없었습니다. 매끄러운 벽그것에 대해 생각하지 않았습니다. 그들은 "적어도 어떻게든" 원칙에 따라 평준화되었습니다. 모든 규칙에 따라 상황을 수정할 수 있습니다. 오래된 석고를 쓰러 뜨리고 비컨을 따라 완전히 석고로 만듭니다. 이것은 정확하고 신뢰할 수 있습니다. 하지만 길고, 더럽고, 비싸요. 소위 건식 방법을 사용하는 것이 더 쉽습니다. 석고 보드 (석고 석고 보드)로 벽 표면을 수평으로 만듭니다. 재개발 과정에서 흔히 해결해야 할 두 번째 과제는 재개발이다. 오래된 파티션을 제거하고 새 파티션을 설치합니다. 새로운 내부 및 장식용 칸막이도 석고보드를 사용하여 만들어집니다. 기사에서는 석고 보드 벽을 직접 손으로 수평을 맞추고 설치하는 방법을 알려 드리겠습니다.

석고보드로 벽을 덮는 방법

먼저 기존 벽의 표면을 수평으로 유지해야 하는 경우를 고려해 보겠습니다. 건식벽체를 벽에 부착하는 데에는 세 가지 옵션이 있습니다.

접착제로 석고보드를 설치하는 최신 기술이 가장 빠르지만 단점도 있습니다. 첫 번째는 마감재 아래에 접착제가 없기 때문에 벽에 캐비닛을 걸면 문제가 있다는 것입니다. 벽에 무언가를 미리 부착하려는 경우 이 높이에 연속적인 접착제 층을 놓거나 시트 레벨을 설정할 때 추가 표지 역할을 하는 내장 빔을 설치하십시오. 그러면 문제가 해결될 것입니다. 또 다른 마이너스는 작은 차이가 있다는 것입니다. 즉, 표면이 불완전한 것으로 판명됩니다. 차이는 2-3mm입니다. 접착제의 "조각"사이에서 시트가 약간 구부러집니다. 그러나 이것은 벽의 수평을 빠르게 맞추는 좋은 방법입니다.

건식벽체를 벽에 붙이는 방법에 대한 자세한 내용을 보려면 비디오를 시청하세요.

프레임에 고정

건식 벽체를 벽에 붙일 때 패스너가 필요하지 않으므로 프레임과 대부분 금속에 대해 이야기하겠습니다. 나무에 부착하는 규칙은 동일합니다. 나무 나사만 사용하면 됩니다.

GKL 규모 및 목적

시트의 크기와 벽에 석고보드를 놓는 방법에 대한 몇 마디. 표준 크기는 다음과 같습니다. 너비는 항상 1.2m, 높이는 2.5m 및 3m입니다. 때때로 길이가 더 짧은 "비표준" 길이가 있습니다. 짧은 길이는 작업하기가 더 쉽지만 결국 더 많은 솔기가 생기므로 봉인해야 합니다. GKL 두께:

12.5 mm - 벽과 천장용 범용 재료;
6mm 및 9mm - 곡면용.

흔히 9mm 시트가 천장용이라고 합니다. 그러나 제조업체에는 그러한 권장 사항이 없습니다. 모든 제조업체는 곡면 마감에 사용되는 얇은 시트를 배치합니다.

베벨은 시트의 긴 가장자리를 따라 만들어집니다. 조인트를 강화 테이프로 접착하고 퍼티로 밀봉하려면 필요합니다. 앞면인 베벨이 있는 쪽입니다. 방 내부로 바뀌었습니다.

도킹 방법

시트를 높이로 연결해야 하는 경우 긴 세로선이 생기지 않도록 연결 위치를 지정하십시오. 그들은 시트가 엇갈리거나 오프셋되어 놓여 있다고 말합니다. 이 경우 변위는 최소 40-60cm가 되는 것이 바람직하며 긴 조인트는 균열이 나타날 가능성이 가장 높은 곳입니다. 솔기를 이동하면 균열이 거의 100% 제거됩니다(시트를 놓는 예는 그림 참조).

벽이 두 겹의 석고보드로 덮여 있으면 수직 이음새도 움직입니다. 상단 시트는 하단 조인트가 중앙에 떨어지도록 설치해야합니다 (너비의 절반 - 60cm 이동).

부착 방법 및 단계

설치 시 시트를 프레임에 누르고 드라이버와 납작한 머리가 있는 특수 셀프 태핑 나사를 사용하여 고정합니다. 프레임이 금속으로 만들어진 경우 TN25 나사(3.5x25mm)를 사용하십시오. 매장에서는 "건식벽체용"이라고 부릅니다. 길이 - 25mm, 색상 - 검정색(더 자주 파손됨) 또는 흰색. 나무 프레임의 경우 머리가 가장 납작하고 크기가 비슷한 것을 선택하십시오. 퍼티가 적습니다.

설치하는 동안 패스너를 필요한 깊이로 조이는 것이 중요합니다. 캡은 시트 안으로 들어가야 하지만 판지는 찢어져서는 안 됩니다. 또한 셀프 태핑 나사를 시트 평면에 수직으로 설치해야 합니다. 이렇게 하면 이 디자인에서 강성을 담당하는 판지 층이 손상될 가능성이 줄어듭니다.

작업을 단순화하고 나사가 필요한 깊이에 도달하는지 확인하는 방법을 보려면 비디오를 시청하십시오.

단단한 벽에 프레임을 조립할 때 기둥 사이의 거리는 60cm 이상이어야 합니다. 그러면 각 시트가 세 개의 수직 프로파일(가장자리에 두 개, 중앙에 한 개)에 부착됩니다. 이 경우 시트 가장자리가 프로파일 중앙에 위치합니다.

가장자리에서 10-12mm 뒤로 물러나 나사를 조입니다. 위 그림처럼 서로 마주보게 배치할 수도 있고, 아래 그림처럼 오프셋을 적용할 수도 있습니다. 설치 단계는 250-300mm입니다. 둘레와 중간 프로파일을 따라 고정됩니다.

또 다른 중요한 점: 시트를 자를 때 높이는 바닥에서 천장까지의 높이보다 10~12mm 작아야 한다는 점에 유의하세요. 이는 수축의 경우에 필요합니다. 벽이나 칸막이에 균열 없이 높이 변화를 보상할 수 있는 기회가 있습니다(특히 목재 및 패널 하우스의 경우 중요).

이것은 아마도 건식 벽체 작업의 모든 주요 요점입니다 (프로필 설치의 세부 사항을 고려하지 않음).

석고보드 파티션

파티션 설치는 다소 까다롭기 때문에 사진과 함께 단계별로 과정을 설명하겠습니다.

마킹

먼저 파티션의 설치 위치를 표시합니다. 이를 수행하는 가장 쉬운 방법은 레이저 평면 제작기(레이저 레벨)를 사용하는 것입니다. 이 직선은 벽, 바닥, 천장에 적용됩니다.

레이저 레벨이 없으면 일반 건설 레벨( 양질) 및 수직선. 먼저 바닥에 선을 표시하세요. 이것이 가장 쉽습니다. 그런 다음 레벨을 사용하여 벽으로 옮깁니다. 벽의 두 선이 모두 수직인 경우 이를 연결하는 직선은 바닥의 선보다 엄격하게 위에 있어야 합니다. 이것이 사실인지 아닌지는 수직선을 사용하여 천장의 표시에서 바닥선까지 낮추어 확인할 수 있습니다.

레벨과 수직선을 사용하여 파티션 표시

완벽한 일치를 달성하는 것이 필요합니다. 모든 작업의 품질은 이에 따라 달라집니다.

프레임 조립

아연 도금 프로파일로 프레임을 조립하는 것을 고려해 보겠습니다. 가이드 프로파일은 바닥과 천장의 의도한 선을 따라 설치됩니다. UW 또는 PN - 내하중 프로파일로 표시되어 있습니다. 그들은 가장 자주 다웰로 고정됩니다-6*40mm 또는 6*60mm, 두 다웰 사이의 거리는 30-40cm입니다.

PN 프로파일의 표준 깊이(벽 높이)는 40mm이지만 폭은 50mm, 75mm 또는 100mm로 다양할 수 있습니다. 칸막이의 두께는 지지 프로파일의 너비와 단열재 및/또는 단열재의 두께에 따라 달라집니다. 방음재거기에 넣으시면 됩니다.

지지 랙은 가이드 프로파일에 삽입됩니다. CW 또는 PS - 랙 프로파일로 표시되어 있습니다. 벽에 추가 선반이 있는 경우 가이드와 다릅니다. 이 선반은 그것을 더 단단하게 만들고 증가시킵니다. 견딜 수있는 능력. 랙 프로파일의 너비는 지지 프로파일의 너비에 따라 다르며 동일해야 합니다. 즉, 랙의 너비가 동일해야 합니다. 그 사이에 단열재가 설치됩니다.

포스트는 두 가지 방법으로 가이드에 부착됩니다. 첫 번째는 주로 전문 건축업자가 사용합니다. 그들은 절단기를 사용하여 작업합니다. 금속을 뚫고 측면으로 구부려 두 부분을 고정하는 특수 도구입니다. 아마추어 빌더 독립적 인 일"벼룩"(벌레 및 씨앗이라고도 함)에 부착된 건식 벽체 포함 - 하단에 나사가 있는 작은 셀프 태핑 나사 - TEX 9.5(3.5 * 9.5mm). 금속 자체에 구멍을 뚫어 조립 공정 속도를 높입니다(구멍을 뚫을 필요가 없음). 랙은 최소 2개의 셀프 태핑 나사로 각 측면에 고정되어 있습니다.

한 가지 요점: 고층 건물이나 집의 1층에 칸막이를 설치하는 경우 삐걱거리는 소리를 방지할 수 있는 특수 필름이나 재료를 랙과 천장 가이드의 접합부에 배치하십시오. 사람이 걸을 때 진동이 발생하고 프로파일에 전달되어 마찰을 일으키고 삐걱거리는 소리가 발생합니다. 두 번째 옵션은 랙을 1cm 더 짧게 만드는 것입니다. 더 정확합니다. 집의 축소가 제공되고 불쾌한 소리가 없습니다.

랙의 설치 피치는 60cm 이하입니다. 이 거리는 석고보드(석고보드)의 너비에 따라 결정되며, 표준은 120cm입니다. 앞서 언급했듯이 각 시트는 3개의 랙에 부착됩니다. 따라서 수직선 사이에 60cm가 있어야 하는 것으로 나타났습니다.

두 기둥 사이의 간격이 60cm를 초과하고 120cm 미만인 경우 수직 프로필이 여전히 중앙에 배치됩니다. 그렇지 않으면 이 섹션이 "바운스"되어 시트가 흔들리고 처지게 됩니다. 한 가지 더 요점: 첫 번째 랙은 벽에 조금 더 가깝게 부착됩니다. 첫 번째 시트는 외부 프로파일의 전체 평면에 부착되므로 거리는 57.5cm로 약간 작아야 합니다.

문이나 창문을 부착할 프로파일을 강화하는 것이 좋습니다. 가장 쉬운 방법은 나무 블록을 사용하는 것입니다. 적당한 크기. 내부에 삽입되고 한 쌍의 나사로 고정됩니다. 목재가 비틀리지 않도록 마른 목재를 사용해야 합니다.

모든 랙이 노출되고 고정된 후 점퍼(수평으로 설치된 랙 프로파일 조각)를 사용하여 구조에 더 큰 견고성이 부여됩니다. 사진에 제안된 세 가지 방법 중 하나로 만들어집니다. 세 번째 옵션은 제조가 가장 쉽고 설치도 쉽습니다.

점퍼는 일반적으로 두 시트가 결합되는 높이에 배치됩니다. 가장자리를 고정해야 하므로 점퍼가 필요합니다. 나머지는 60-80cm 간격으로 벽이 크면 60cm마다 배치하고, 작으면 문틀 높이에 80cm이면 충분합니다. 내부에 나무 블록을 넣어 강화하는 것도 좋습니다.

통신 배치

모든 크로스바를 설치한 후 통신 및 전기 배선 배치를 시작할 수 있습니다. 주름진 슬리브에 모든 전선을 설치하는 것이 좋습니다. 파티션을 놓으면 목조 주택또는 나무 프레임에서는 금속이어야 합니다. 불연성 재료로 만든 주택, 아연 도금 강철 프레임에 석고보드로 만든 벽에는 불연성 원료로 만든 플라스틱 골판 호스("NG" 표시)를 사용할 수 있습니다.

석고보드로 마감하고 단열/방음

통신을 마친 후 석고 보드 시트 설치가 시작됩니다. 외장과 같은 방식으로 설치됩니다. DIY 석고보드 벽 덮개는 한쪽에서 시작됩니다. 그런 다음 반대쪽 프레임의 프로파일(바) 사이에 단열재 및/또는 방음재를 설치합니다. 설치 후 반대편에 석고보드 벽을 재봉합니다.

석고보드로 만든 벽과 칸막이의 일반적인 단열재가 사용됩니다.

원칙적으로 다른 단열재를 사용하는 것도 가능하지만 나열된 단열재가 가장 많이 사용됩니다.

건식 벽체를 자르는 방법

자신의 손으로 석고 보드로 벽을 만들 때 시트를 잘라야합니다. 시트가 항상 완전하지는 않습니다. 이렇게하려면 날카로운 편지지 칼 (종이용), 길고 고른 물체 (자, 보드, 빔, 레벨, 룰 등) 만 있으면됩니다. 그리고 몇 미터 길이의 나무 블록이 필요하지는 않지만 더 쉽습니다. 그게 다야. 곡선을 자를 때 퍼즐이 필요할 수 있지만 먼지가 많이 발생합니다.

작업 순서는 다음과 같습니다.

건식 벽체를 자르는 데 필요한 앞면에 연필로 선을 그립니다.
선을 따라 자(블록, 보드)를 적용하고 문구용 칼로 판지를 자릅니다.
절단선 아래에 블록을 배치합니다.
짧은 쪽을 손바닥으로 두드리면 석고가 절단 선을 따라 부러집니다.
절단의 전체 길이를 따라 시트를 끊습니다.
깨진 조각을 구부리고 남은 판지를 그대로 자릅니다.

정말 매우 간단합니다. 주요 임무: 올바르게 표시하는 것입니다. 더 이상 문제가 없습니다(시트가 깨지지 않는 한).

비디오 레슨

모든 미묘함을 설명할 수 있는 것은 아닙니다. 건식 벽체 작업의 세부 사항을 보여주는 비디오를 선택했습니다. 주로 프로파일에서 프레임을 조립하는 것과 관련이 있습니다. 정말 시간이 가장 많이 걸리는 부분입니다. 그리고 벽이나 칸막이가 얼마나 매끄러울지는 프레임이 얼마나 정확하게 만들어졌는지에 달려 있습니다.

석고 보드로 거짓 벽을 만드는 방법

파티션에 강화 랙을 만드는 방법. 이 프레임 조립 방법은 비표준이지만 이것이 잘못되었다는 의미는 아닙니다. 랙은 실제로 더 단단합니다. 이는 석고보드로 본격적인 내부 칸막이를 만드는 경우에 필요합니다. 여기서 강화하면 나쁠 것이 없습니다. 단점은 시간이 더 많이 걸리고 그러한 프레임의 비용이 더 높다는 것입니다.

부드러운 프로파일과 홈이 있는 프로파일 중 어느 프로파일이 더 좋습니까? 시중에는 벽과 측면이 고르지 않고 거친 프로파일을 포함하여 다양한 프로파일 모델이 있습니다. 같은 두께의 금속이라 더 단단해서 좋은 것 같습니다. 하지만 그 사람은 일을 얼마나 잘하나요? 비디오를 시청하세요.

건식벽체 파티션을 처음부터 끝까지. 여기에서는 파티션 설치를 단계별로 촬영합니다. 모든 것이 접근 가능하므로 기초로 삼아 손으로 석고 보드로 벽을 만들 수 있습니다.

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이 기사의 주제는 석고보드로 만든 내부 칸막이입니다. 여기서는 프레임과 클래딩을 조립하기 위해 구매해야 하는 자재와 수량, 파티션 조립 방법, 문이나 채광창 설치 방법, 사전 마감 및 작업 수행 방법에 대해 설명하겠습니다. 마무리 손질벽. 자, 가자.

유형 및 기능

석고 석고보드로 어떤 종류의 벽을 만들 수 있으며 어떤 기능을 가질 수 있습니까?

견고한 파티션의 주요 기능은 간단하고 명확합니다. 하나의 큰 방을 두 개의 작은 방으로 바꿀 수 있습니다. 석고 석고보드로 만든 벽은 주방과 식당, 거실, 화장실과 욕실 등을 분리할 수 있습니다.

적어도 교체로 설치되는 경우는 적지 않습니다. 내부 벽, 석고 석고 보드 파티션의 레이아웃은 방의 원래 레이아웃과 크게 다를 수 있습니다. 특히 좋은 점은 이러한 주택 재개발을 통해 승인 없이도 할 수 있다는 것입니다. 아파트를 팔 때 최소 비용석고보드 파티션을 프로젝트에서 제공하는 장소로 옮깁니다.

구역 지정을 위해 아파트나 주택에는 다양한 장식 칸막이(개방형, 아치형, 투명 인서트 및 꽃 선반 포함)가 필요합니다. 특히, 보육원의 영역 전쟁을 피하고 사무실과 수면 공간의 경계를 표시하는 데 도움이 될 것입니다.

유리가 있고 천장에 부착되지 않은 칸막이는 사무실 공간(소위 개방 공간)에서 널리 사용됩니다. 이는 직원 간의 의사소통을 방해하지 않으며 동시에 각 개인에게 개인적인 공간(다소 상징적일지라도)을 제공합니다.

예정된 구매

재료의 종류

건식벽체를 선택하는 기준은 무엇입니까??

GKL은 다음과 같이 다릅니다.

목적에 따라 (일반, 습기 방지, 내화성). 잎 앞면의 색상 (각각 흰색, 청록색 및 빨간색)으로 쉽게 인식됩니다.

Captain Obvious는 다음과 같이 제안합니다. 내부 파티션습도가 적당한 거실 사이에서는 일반 (흰색) 건식 벽체를 안전하게 구입할 수 있습니다. 흡습성(수분을 흡수하는 능력) 감소와 항진균 첨가제가 특징인 내습성보다 25-30% 저렴합니다. GKLV는 욕실, 화장실 또는 주방의 벽 클래딩에 사용해야 합니다.

시트 크기에 따라. 가장 일반적인 재료는 폭 1200mm, 길이 2500 또는 3000mm입니다. 시트를 프레임에 수직으로 부착할 때 길이는 벽 높이에 최대한 가까워야 합니다. 그러면 폐기물의 양이 최소화됩니다.
두께별. 석고보드 칸막이는 12.5mm 두께의 시트 재료로 덮여 있습니다. 작업 중 변형하중을 받지 않는 헤밍 구조물에는 얇은 석고보드(6~10mm)를 사용 - 매달린 천장, 아치 등;

가장자리의 모양에 따라. 직선형, 가늘어진형, 한쪽 또는 양쪽이 둥글고 한쪽이 둥글게 얇아진 형태일 수 있습니다. 마지막 옵션(PLUK 가장자리)가 가장 실용적입니다. 가장자리 모양을 사용하면 솔기를 퍼티로 완전히 채우고 솔기 영역을 시트 평면 위로 올리지 않고도 레이어 아래에 강화 재료를 숨길 수 있습니다.

석고 보드 파티션 프레임을 만드는 방법?

이를 위해 랙 마운트 CW와 가이드 UW라는 두 가지 유형의 프로파일만 사용됩니다. 프로파일의 너비(및 그에 따른 파티션 프레임의 두께)는 다양할 수 있습니다. 50, 75 또는 100mm가 될 수 있습니다. 프로파일이 넓을수록 파티션의 강성이 높아집니다.

또한 프레임의 두께가 두꺼워 외부 직경이 50~90mm인 하수도를 포함하여 벽 내부에 모든 통신을 배치할 수 있습니다.

프로필 외에도 다음을 구매해야 합니다.

프레임 요소를 연결하기 위한 9mm 길이의 금속 나사;

가이드 프로파일 고정용 60x6 - 80x8mm 크기의 다웰 나사;
댐퍼 테이프. 이는 가이드 프로파일과 그것이 부착된 자본 구조 사이에 배치됩니다. 댐퍼는 칸막이에서 바닥, 천장 및 인접한 벽으로 음향 진동이 전달되는 것을 방지하여 벽 뒤로 침투하는 소음 수준을 줄입니다.

블록에서 프레임을 조립할 수 있나요??

이것은 가능하고 실천되지만 나무를 . 이러한 목적을 위해 특별히 제작된 아연 도금 프로파일을 선호하는 것이 좋습니다.

이 지시 사항은 무엇과 관련이 있습니까?

금속 프레임에는 몇 가지 매우 즐거운 특성이 있습니다.

가열시 신장 계수가 낮고 0 - 습도 변동이 있음.
생물학적 영향과 부식에 강합니다(아연 코팅 덕분에).

나무를 사용하면 그림이 다릅니다.

습도 수준이 변하면 나무가 부풀어 오르고 수축합니다. 변화 선형 치수조만간 프레임에 이음새에 균열이 생길 수 있습니다.
설상가상으로 바가 건조됨에 따라 종종 휘어져 혹과 프로펠러가 생성됩니다. 벽 표면에 어떤 일이 일어날지 추측하는 것은 어렵지 않습니다.

마지막으로, 나무는 여러 종류의 곤충들의 먹이가 됩니다. Woodworms는 몇 년 안에 프레임을 사용할 수 없게 만들 수 있습니다.

예, 바에 방부제 및 발수제(예: 일반 건성유)를 함침시키면 이러한 모든 문제를 성공적으로 해결할 수 있습니다. 그러나이 경우 비용은 아연 도금 프로파일 구매 비용과 상당히 비슷하지만 막대 처리 및 건조에는 훨씬 더 많은 시간이 걸립니다. 자신의 손으로 문제를 만들고 영웅적으로 해결하는 것이 가치가 있습니까?

석고보드 파티션의 클래딩 및 사전 마감을 위해 어떤 추가 재료가 필요합니까??

시트를 프레임에 한 층으로 부착하려면 25mm 길이의 석고보드 나사(검은색, 인산염 처리)를 사용합니다. 나사산 피치가 더 작은 나무 나사와 다릅니다. 2층 덮개를 사용하면 석고보드의 두 번째 층이 동일한 나사로 부착되지만 길이는 이미 45mm입니다.

프레임은 단열재(보통 미네랄 울)로 채워져 있습니다. 열 누출을 방지할 뿐만 아니라 그다지 많지 않습니다(내부 파티션은 일반적으로 거의 동일한 공간으로 방을 분리합니다). 온도 조건), 방음 효과가 얼마나 되는지.

인접한 시트 사이의 이음새 강화는 serpyanka(자체 접착식 압연 유리 섬유 메쉬 50 - 80mm 너비) 또는 압연 유리 섬유를 사용하여 수행됩니다. 유리섬유는 접착층이 없으며 물에 1:1 비율로 희석한 PVA 접착제를 사용하여 솔기를 따라 접착됩니다. 유리 섬유의 장점은 두께가 얇아서 이음새가 덜 눈에 띄는 것입니다.

솔기, 나사 머리 및 석고 석고 보드 파티션 표면의 퍼티 작업은 마무리 작업으로 수행됩니다. 석고 퍼티(Knauf Fugen, ABS Saten, HP 마감 등). 개인적으로 저는 터키 회사인 ABS의 퍼티를 가장 좋아했습니다.

혼합 후 Knauf의 더 인기있는 제품의 경우 30분에 비해 최소 45분 동안 지속되며 실제로 덩어리지지 않으며 필요한 경우 물로 희석되어 완성된 혼합물의 수명을 1시간 또는 1시간으로 늘릴 수 있습니다. 더.

퍼티 외에도 아크릴 침투 프라이머(건식 벽체 또는 미네랄 베이스)가 필요합니다. 석고보드 표면에 남아있는 먼지를 묶어 페인팅이나 벽지 작업을 위한 기초를 준비합니다.

계산

재료는 몇개 사야하나요? 미래 벽의 알려진 치수를 고려하여 그 수를 계산하는 방법은 무엇입니까?

다음은 면적 100m2, 석고보드 시트 높이(2.5m)와 동일한 높이의 견고한 파티션에 대한 구매 횟수별 분석입니다.

구매 계획에는 몇 가지 미묘한 차이가 있습니다.

교통량이 많은 방(아파트의 경우 부엌과 복도)에서 벽은 일반적으로 두 겹으로 피복되어 있습니다. 이 경우 석고보드 칸막이는 피복을 손상시키지 않고 강한 기계적 응력을 견딜 수 있습니다.

동시에 석고보드의 양은 정확히 두 배로 늘어나고, 석고보드의 나사 수도 1.5배 증가합니다(첫 번째 레이어와 두 번째 레이어의 패스너 길이 차이를 잊지 마세요!). 기타 구매량은 변경되지 않습니다.

표준 크기(2.5x1.2m) 1장용 셀프 태핑 석고보드 나사를 하나씩 구매하는 경우 50-70개가 필요합니다. 첫 번째 레이어를 부착하기 위한 2겹 덮개의 경우 이 양은 절반으로 줄어듭니다.
선반이나 틈새가 있는 석고보드 칸막이는 표면적이 더 크고 프레임도 더 복잡합니다. 이 경우 평균 계산을 사용하지 않고 치수를 나타내는 미래 벽의 스케치를 그리고 계산에 트림 마진을 포함하는 것을 잊지 않고 모든 구조 요소의 계획 소비량을 계산하는 것이 좋습니다.

도구

금속 프레임에 석고 석고보드 파티션을 설치하려면 어떤 도구가 필요합니까? ?

전체 목록은 다음과 같습니다.

석고 보드와 프로필을 표시하려면 줄자, 연필 및 사각형이 필요합니다.
금속 가위를 사용하면 프로필을자를 수 있습니다.
수직선과 레벨은 석고보드에서 파티션 프레임의 위치를 표시할 때 유용합니다.
다웰 나사의 직경과 동일한 직경의 드릴이 있는 해머 드릴은 가이드 프로파일을 영구 구조물에 부착하는 역할을 합니다.
셀프 태핑 나사에 프레임과 석고보드 시트를 설치하려면 속도 및 나사 체결력 제어 기능이 있는 드라이버가 필요합니다. 여기에서는 드라이버만으로는 충분하지 않습니다. 수백 개의 셀프 태핑 나사는 물론이고 하나의 셀프 태핑 나사도 수동으로 프로파일에 조이는 것은 거의 불가능합니다.

곡선을 따라 석고보드를 자르고 구멍과 개구부를 잘라내려면 나무 톱이 달린 퍼즐을 사용하는 것이 가장 편리합니다.
추가 시트는 잘리지 않고 금속자를 사용하여 예리하게 잘라서 잘라냅니다.

힌트: 랙 프로필이나 긴 레벨이 통치자 역할을 할 수도 있습니다.

프레임 조립

프레임을 조립하는 방법?

가장 간단하고 가장 많이 살펴 보겠습니다. 범용 스크립트- 선반, 문, 채광창이 없는 석고보드 칸막이 설치. 프레임 설치는 다음 순서로 수행됩니다.

미래 벽의 선이 바닥에 표시되어 있습니다.
수직선을 사용하여 천장으로 옮깁니다.
바닥과 천장의 선은 벽의 눈금자 또는 프로필을 따라 표시되어 연결됩니다.

가이드 프로필은 파티션 주변의 표시를 따라 부착됩니다. 영구 구조물에 고정하기 위해 다웰 나사는 80cm 이하(바람직하게는 40 - 60) 단위로 사용됩니다. 댐퍼 테이프가 프로파일 아래에 배치됩니다.
랙은 높이가 하나씩 절단되어 60cm 단위로 가이드 프로파일에 삽입됩니다(가장자리에서 가장자리가 아닌 인접한 랙의 세로 축 사이).

설명: 인접한 시트의 가장자리는 동일한 프로파일에 부착되어야 합니다. 이렇게 하면 이음새 마감에 균열이 생기는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다. 표준폭시트 - 120cm. 프레임 요소 피치의 배수여야 합니다.

랙 축 사이의 간격은 정확히 60cm입니다.

랙의 위치는 가이드 프로필이 아니라 그 옆의 천장과 바닥에 표시되어야 합니다. 이 표시는 프레임을 석고보드로 덮기 시작할 때 유용합니다. 편리한 설치를 위해 랙 프로파일은 천장에서 바닥까지의 거리보다 3~5mm 짧아야 합니다.

슬래브 바닥 아파트 건물완전히 평행한 경우는 거의 없으므로 랙을 제자리에 설치할 때 다듬어야 합니다. 길이의 변화는 종종 2-3cm에 이릅니다.

포스트는 양쪽에 금속 나사를 사용하여 가이드 프로파일에 나사로 고정됩니다.

천장 높이가 석고 보드 시트의 길이를 초과하고 추가 시트를 설치해야 하는 경우 랙 프로파일의 점퍼는 랙 사이의 메인 시트와 랙 사이의 이음새에 셀프 태핑 나사로 고정됩니다.

문

어떻게 다른가요? 단단한 벽출입구가 있는 석고보드 파티션 설치?

바닥을 제외한 모든 측면의 개구부는 랙 프로파일로 가장자리가 처리되어 있습니다. 나는 이것을 이렇게 한다:

문은 완전히 조립된 프레임의 경첩에 걸려 있습니다.
도어 리프는 프레임의 변형을 방지하고 나중에 문에 의해 문설주가 마찰되는 것을 방지하기 위해 프레임에 고정되어 있습니다.
개구부의 가장자리에는 평평한 면이 이를 향하도록 스탠드가 설치됩니다. 그것은 수직으로 엄격하게 부착되어 있습니다.
개구부를 향한 랙 프로파일 측면에 스트립이 적용됩니다. 폴리 우레탄 발포체; 문을 카운터에 대고 누르고 50cm 이하의 간격으로 16-25mm 길이의 셀프 태핑 나사(도어 프레임의 두께에 따라 다름)를 사용하여 프로파일 측면에서 직접 당깁니다.
반대쪽에도 같은 방법으로 두 번째 랙을 부착합니다. 그런 다음 상단과 하단의 가이드에 금속 나사로 부착됩니다.
랙 프로파일로 만들어진 상인방은 위에서 도어 프레임의 수평 크로스바에 부착되어 랙에 끌립니다.

유약

석고보드 벽(예: 욕실 또는 화장실)에 채광창을 삽입하는 방법 ?

제조업체로부터 금속-플라스틱 프레임으로 마감된 유약을 주문하는 것이 가장 좋습니다. 플라스틱 창문. 크기가 작기 때문에(내 욕실의 창문은 25x50cm에 불과합니다) 간단한 장치(새시를 열거나 기울이지 않고) 가격은 매우 낮을 것입니다. 내 창문 비용은 500 루블에 불과합니다.

사진은 우리 집 다락방 욕실의 금속 플라스틱 채광창을 보여줍니다.

금속-플라스틱 창 블록을 프레임에 설치하는 알고리즘은 문과 정확히 동일합니다. 유일한 차이점은 랙 사이의 수평 점퍼가 개구부 위와 아래에 모두 장착된다는 것입니다.

선반

선반이나 틈새가 있는 석고보드 칸막이는 어떻게 만들어지나요?

일반적으로 이를 위해 두 개의 프레임이 조립되며 바깥쪽 사이의 거리는 예상되는 선반 또는 벽감 깊이와 같습니다(물론 클래딩 두께에 따라 조정됨). 선반이나 벽감 가장자리는 랙 사이의 점퍼로 형성됩니다. 선반의 깊이가 20cm 이상이므로 프레임 사이에 선반을 연결하는 수평 연결이 필요합니다.

소음 차단

방 사이의 방음을 극대화하면서 석고보드로 방을 칸막이하는 방법?

방음은 다음과 같이 제공됩니다.

영구 구조물에 장착된 모든 프레임 요소 아래에 댐퍼 테이프를 배치합니다.
미네랄 울로 프레임 채우기. 이 경우 칸막이 내부에 구멍이 남아 있어서는 안 됩니다. 각 구멍은 공진기가 되어 음향 진동을 증폭시킵니다.

파티션 표면 사이의 음향 격리. 이를 위해 두 개의 독립 프레임이 엇갈린 랙으로 구성됩니다. 각 라이저는 표면 중 하나만 접촉해야 합니다.

엄격

프레임의 두께를 늘리지 않고도 프레임을 더 견고하게 만들 수 있나요??

예. 여기 가능한 해결책이 문제:

랙 프로파일의 쌍 연결;
랙 프로필에 내장된 목조 모기지(예: 50x50mm 블록)

기둥 사이의 간격을 60cm에서 40cm로 줄입니다.

또한, 양쪽에 2겹 석고보드 덮개를 씌워 굽힘 하중에 따라 칸막이가 눈에 띄게 강해집니다.

GKL 체결

프레임을 올바르게 감는 방법?

건식벽체 설치는 인접한 벽과 첫 번째 랙 축 사이의 거리가 정확히 60cm인 칸막이 측면에서 시작됩니다. 시트를 수직으로 놓고 프레임에 밀착시킨 후 가장자리를 랙 중앙에 정렬합니다.

그런 다음 석고 보드는 상단 부분에 4 ~ 5 개의 셀프 태핑 나사로 감겨져 있으며, 그 후 단단히 고정 된 시트가 가이드 프로파일로 당겨지고 전체 길이를 따라 15-20cm 단위로 고정됩니다.

자를 손에 두지 않으려면 길이를 측정하는 데 스팬을 사용하십시오. 집게 손가락. SI에서 스팬은 17.78cm로 해석됩니다.

셀프 태핑 나사는 가장자리에서 최소 2cm 떨어진 곳에 나사로 고정해야 합니다. 그렇지 않으면 시트 가장자리가 찢어질 위험이 있습니다. 캡은 크라프트지 표면 아래로 약 1mm 정도 가라앉아야 합니다. 시트를 바로 통과하는 경우 옆에 다른 나사를 조이십시오.

추가 시트도 같은 방법으로 부착됩니다. 크기에 맞게 자른 시트를 설치한 후 시트 사이의 이음새가 풀립니다. 시트 두께의 절반에서 45도 각도로 인접한 양쪽 가장자리에서 모따기가 제거됩니다.

추가 시트의 크기를 몇 밀리미터씩 늘리는 것을 두려워하지 마십시오. 가장 중요한 것은 시트가 프레임에 단단히 부착되어 있다는 것입니다. 적당한 너비의 간격은 퍼티로 숨길 수 있습니다.

2겹 외장으로 첫 번째 레이어가 부착됩니다. 최소 수량 25mm 길이의 셀프 태핑 나사 - 건식 벽체가 움직이거나 떨어지지 않는 한. 두 번째 레이어는 표준 간격 15-20cm의 긴 셀프 태핑 나사 (45mm)로 꿰매어지며 첫 번째 레이어와 두 번째 레이어의 솔기가 일치해서는 안됩니다.

강화 및 퍼티

솔기와 모서리를 강화하는 방법과 방법?

전통적으로 시트 사이의 접합부는 serpyanka로 강화되었습니다. 솔기를 따라 접착 된 후 유리 섬유 메쉬의 셀을 통해 직접 석고 퍼티로 채워집니다. 퍼티의 마지막 층은 보강재와 함께 솔기를 덮어 유리 섬유 메쉬의 질감을 숨깁니다.

퍼티로 채워진 접합부 위에 물로 희석한 PVA에 유리섬유를 접착하고 건조시킨 후 주걱이나 스펀지로 매끄럽게 만듭니다. 붙이기 전에 약 1m 길이로 자르는 것이 더 편리합니다.

접착된 유리섬유를 손으로 다듬지 마십시오. 작은 유리 섬유는 피부에 남아 있어 활동 중에 통증을 유발합니다. 내 경험을 바탕으로 테스트되었습니다.

모서리는 일반적으로 아연 도금 또는 플라스틱과 같은 특수 모서리 프로파일로 강화됩니다. 얇은 퍼티층으로 덮여있습니다. 나는 벽, 선반 및 개구부의 모서리를 보호하는 다른 방법을 선호합니다. 마무리 후에는 장식으로 덮습니다. 플라스틱 코너, 실리콘 실런트에 장착.

건식 벽체를 올바르게 퍼티하는 방법?

솔기는 가로 방향으로 10-12cm 너비의 주걱으로 채워집니다. 이 경우 솔기 내부에 나중에 균열이 나타날 수 있는 구멍이 남지 않습니다. 십자형 동작을 사용하여 나사 머리를 퍼티로 덮습니다. 첫 번째 동작으로 머리 위의 구멍을 채우고 두 번째 동작으로 석고보드 표면에서 여분의 퍼티를 제거합니다.

30-35cm 너비의 주걱으로 보강재를 덮는 것이 더 편리하며, 그 위에 더 좁은 주걱으로 퍼티를 먼저 적용합니다. 솔기를 따라 슬라이딩 동작으로 움직입니다.

동일한 주걱을 사용하여 석고보드를 전체 표면에 퍼팅합니다. 균일한 코팅의 최종 두께는 약 1mm여야 합니다. 퍼티를 균일한 층으로 도포하는 능력에 자신이 없다면 건식벽체 위에 가능한 한 얇게 두 개의 층을 도포하십시오(“스크래핑”).

연마

퍼티가 건조된 후 칸막이를 샌딩하는 방법?

나는 샌딩을 위해 80 및 120 입자(각각 첫 번째 및 두 번째 패스에 대해)의 진동 샌더를 사용합니다. 샌딩은 벽면에 대해 비스듬한 각도로 밝은 빛을 사용하여 수행됩니다. 이렇게 하면 가장 작은 불규칙성이 그림자로 강조 표시됩니다. 샌딩 후 파티션을 조심스럽게 쓸고 침투성 프라이머로 프라이밍합니다.

마무리 손질

파티션을 어떻게 청소할 수 있나요??

무엇이든: 예외 없이 모든 것 장식 재료건식 벽체와 호환됩니다. 나는 다음 마감재를 사용했습니다.

수분산성 페인트(아크릴, 실리콘, 라텍스 및 소위 "고무"로 베이스의 완벽한 방수 기능 제공)로 페인팅합니다.

퍼티 후 2주만 지나면 벽을 칠할 수 있습니다. 서두르면 건식 벽체 시트 사이의 이음새가 여러 겹의 페인트로 보일 것입니다.

석고보드 라미네이트에 스티커를 붙입니다. 이 솔루션은 보육원에 적용되었습니다. 수영을 해본 사람이라면 누구나 알 것입니다. 어린이가 세상을 탐험하는 것보다 더 위험한 요소는 없습니다. 따라서 상대적으로 취약한 벽 재료는 상상할 수 있는 모든 기계적 영향으로부터 가장 확실한 보호를 제공받았습니다.

벽지 스티커. 건조한 방에서는 일반 벽지 접착제로 붙일 수 있습니다. 습한 환경에서는 방습 벽지가 이미 친숙한 PVA에 순수한 형태로 또는 물로 희석되어 붙여집니다.
타일 놓기. 일반 시멘트 타일 접착제와 보다 이국적인 접착제에 모두 접착할 수 있습니다. 특히 다락방 욕실 욕조 위에 타일 스플래시백을 놓을 때 부분적으로 도포되는 실리콘 실런트를 사용했습니다.

결론

나의 겸손한 경험이 친애하는 독자의 건설 및 수리에 도움이 되기를 바랍니다. 늘 그렇듯이 이 기사의 비디오에서는 추가 주제별 자료를 제공합니다. 저희 웹사이트에 자유롭게 의견을 남겨주세요. 행운을 빌어요, 동지들!

이 강의에서는 우리 손으로 석고보드로 간단한 내부 칸막이를 만드는 방법을 배웁니다. 출입구가 있는 단일 프레임과 단일 레이어 피복을 갖습니다.

또한 건식벽체가 이러한 목적에 가장 인기 있는 재료인 이유, 여기에 적합한 프로파일 유형, 설치에 필요한 것, 순서는 무엇인지 알아 보겠습니다.

왜 건식벽체인가?

우선, 파티션을 구축할 가치가 있는 이유를 결정해 봅시다. 예, GK는 대단한 일이기 때문입니다.

비교적 가벼워요
설치에 최소한의 시간이 필요합니다(아파트의 파티션은 어느 정도 기술이 있으면 하루에 한 사람이 조립할 수 있음).
상대적으로 저렴
에 의해 모습메인벽면이랑 다를게 없네
개구부와 틈새를 배치하는 데 문제가 없이 프레임을 통해 필요한 통신을 쉽게 배치할 수 있습니다.
비슷한 두께의 벽돌 벽보다 잠재적으로 더 나은 방음 기능을 가지고 있습니다.
설치 중에는 습식 공정이 없으므로 먼지가 최소화됩니다.

이것은 실제로 집단 농장 스타일이기 때문에 나무 프레임은 고려하지 않을 것입니다. 금속은 더 안정적이고 강하며 가벼우며 습도 변화를 두려워하지 않으며 파편이 생기지 않습니다(절단하는 것이 가능하지만).

시작하기 전에 피니셔 서비스에 의존하지 않고 얼마나 절약할 수 있는지 계산해 봅시다. 석고보드 파티션기사에서 예로 고려할 의 크기는 4x2.77m이며 이는 11 평방 미터보다 약간 더 큰 면적을 제공합니다. 이러한 유형의 작업에 대한 가격(랴잔 기준)은 500 루블/sq.m입니다. + 출입구 배치에 대한 동일한 추가 비용 (적어도 그렇게 생각합니다). 0.88x2.1m의 개구부로 12.93sq.m의 가상 면적이 있습니다. 장인의 작업 비용은 6,464 루블입니다.

파티션 배열을 위한 프로필 유형

물론 간단한 천장 프로파일은 여기서 작동하지 않습니다. 가이드 및 랙과 같은 파티션용 특수 프로파일이 있습니다. 가이드(PN)는 PN-50(50×40mm), PN-65(65×40mm), PN-75(75×40mm) 및 PN-100(100×40mm)의 네 가지 크기로 제공됩니다. 일부 출처에서는 PN이 아니라 UW, 즉 UW-100이라고 합니다. 그것은 동일합니다. 아시다시피 너비 만 다릅니다. 모두 길이가 3미터입니다. 그 적용은 천장 가이드의 적용과 동일합니다.

랙 프로파일(PS)은 PS-50(50×50mm), PS-65(65×50mm), PS-75(75×50mm), PS-100(100×50mm)의 4가지 유형으로 구분됩니다. , 가이드와 동일한 너비를 가져야 하기 때문에 이는 말할 필요도 없습니다. 그러나 랙 프로필의 길이도 다양합니다. 3.5미터와 4미터. 천장이 높은 경우에는 건물을 짓는 것이 매우 바람직하지 않기 때문입니다. 부르주아지는 이러한 프로필을 CW, 즉 CW-100이라고 부릅니다. 문자 C와 U가 프로필의 단면 모양을 나타낸다고 감히 제안하고 싶습니다(비록 C는 회전된 U이지만 젠장). 하지만 W가 의미하는 바는 나에게 미스터리입니다. 아마도 Wall일 것입니다. 하지만 D가 무엇을 의미하는지는 알 수 없습니다. 천장 프로파일(UD, CD) 지정을 의미합니까? 아시는 분 댓글에 적어주세요))

당신과 나는 그것들을 적절하게 PN과 PS로 부를 것입니다. 따라서 폭이 50mm와 65mm인 프로파일은 천장 높이에 관계없이 내부 파티션에 다소 약하다는 점을 즉시 지적하고 싶습니다. 그러나 석고보드가 2겹으로 덮여 있으면 계속 사용할 수 있습니다. 75년대도 좋지만 100년대도 이상적이다. 우리는 우리의 예에서 그것들을 더 사용할 것입니다. 그러한 프로필을 사용하는 경우 총 두께파티션은 12.5cm가 될 것입니다. 그러나 이러한 파티션은 최대 2개의 표준 방음재로 쉽게 채울 수 있습니다(자세한 내용은 아파트 방음에 대한 기사에서 확인하세요). 큰 장점입니다.

가장 중요한 것이 두께(우물 및 비용)인 경우 75mm 프로파일을 사용합니다. 이 경우 2.5cm를 절약합니다. 60cm 단위로 프로파일을 배치할 수 있지만 최대값이 필요합니다. 또한, 칸막이에 타일이 있는 경우 최대 단차는 정확히 40cm가 되어야 합니다.

건식벽체는 아시다시피 최소 12.5mm의 벽 석고보드를 사용합니다.

도구 및 액세서리

석고보드 파티션을 조립하려면 다음이 필요합니다.

프레임 표시 및 설치

늘 그렇듯이 예를 사용하여 모든 것을 분석하겠습니다. 가상 공간이 있습니다:

그리고 갑자기 우리는 방 반에 아늑한 사무실을 울타리로 두기로 결정했습니다. 그리고 그들은 그 안으로 들어갈 수 있는 출입구를 제공하는 것을 잊지 않았습니다.

우리는 미래의 분할을 표시하기 시작합니다. 창문이 있는 벽에서 필요한 거리만큼 후퇴하고 측벽에 표시를 한 다음 레벨을 사용하여 두 개의 수직선을 그립니다. 남은 것은 천장과 바닥을 따라 연결하는 것뿐입니다. 이를 위해 우리는 구슬을 사용합니다. 구조가 견고하지 않거나 엄격하게 90도 각도로 세워야 하는 경우. 측벽에(예: 후속 욕조 설치의 경우) 규칙이 적용됩니다. 이집트의 삼각형. 변의 비율이 3:4:5인 삼각형에서 변 3과 4 사이의 각도는 90도입니다. 이 규칙은 피타고라스의 정리에 의해 쉽게 확인됩니다.

이러한 삼각형이 실제로 어떻게 사용되는지 설명하겠습니다. 측벽에는 파티션이 시작되는 지점 A가 있습니다. 같은 벽에서 어떤 방향으로든 3의 배수인 특정 거리(120cm)를 따로 설정해 보겠습니다. 이것이 B 지점이 될 것입니다. 이제 일종의 끈(줄자 자체로 할 수 있지만 불편하고 정확하지 않음)을 사용하여 4의 배수(4/3의 4/3)인 거리를 측정합니다. 먼저, 즉 160cm) 점 A를 중심으로 이 반지름 원의 바닥 부분에 그립니다. 이제 반지름이 5의 배수(첫 번째의 5/3, 즉 200cm), 중심은 B입니다. 원은 C점에서 교차합니다. 점 A와 C를 통과하는 선을 그리면 벽과 직각을 이루게 됩니다.

걱정할 필요는 없지만 짧은 쪽이 있는 건식벽체 시트를 벽에 붙이고 긴 쪽을 따라 선을 그어주면 됩니다(또는 그 반대로). 삼각형이 정말 도움이 되는 경우가 있습니다. 우리의 경우 천장에 사용할 수 있고, 칸막이 끝부분을 다림줄을 이용해 쉽게 바닥으로 옮길 수 있었습니다.

모든 것을 표시한 후 가이드 프로파일을 바닥과 천장에 부착합니다. 벽에서는 가이드와 랙을 모두 사용할 수 있지만 이는 아무런 역할도 하지 않습니다. 가장 중요한 것은 지지 구조물에 인접한 프로파일을 밀봉 테이프로 밀봉해야 한다는 점을 잊지 않는 것입니다. 벽, 바닥, 천장과의 긴밀한 연결을 위해 필요하며 방음도 더욱 향상됩니다. 또한, 아마도 (증명되지는 않았지만) 균열로부터 보호하여 구조가 약간 "호흡"할 수 있도록 하는 역할을 할 것입니다.

출입구 디자인에 대해 이야기합시다. 이를 위해 특별한 프로필을 설정해야 한다는 것은 분명하지만 일반적으로 이것만으로는 충분하지 않습니다. 이러한 동일한 프로필을 강화해야 합니다. 두 개의 랙 프로파일을 조합하여 사용할 수 있습니다. 즉, 서로 삽입할 수 있지만 이는 Knauf 프로파일에만 적합합니다. 또 다른 옵션은 적절한 너비의 목재를 프로파일에 삽입하는 것입니다.

또는 도어 프로필 옆에 추가로 하나 더 배치할 수도 있습니다. 내 생각에는 첫 번째 옵션이 더 바람직하지만 나중에 예제에서는 우리가 말하는 내용을 명확하게 하기 위해 나란히 표시됩니다. PS-100을 사용할 때 도어 리프의 최대 무게는 40kg입니다. 더 무거운 도어를 계획하는 경우 2mm 두께의 특수 프로파일을 사용해야 합니다. 그래서 우리는 그것들을 출입구 아래에 두었습니다. 문 너비(나뭇잎)를 80cm로 하세요. 즉, 문 입구를 최소 8cm 더 넓게 만들어야 한다는 뜻입니다. 다음 사항을 잊지 마세요.

PS의 길이는 방의 높이보다 1cm 작아야 합니다. 또한 랙 프로파일은 무작위로 설치되지 않고 엄격하게 특정 방향으로 설치된다는 점을 기억해야 합니다. 강화 리브는 석고보드가 직면하기 시작하는 방향을 향해야 합니다. 결국 시트를 먼저 가장자리 쪽에서 부착하고 다음 시트를 나머지 프로파일에 부착해야 합니다. 이 규칙을 무시하면 중격이 혹등 고래로 판명됩니다. 왼쪽에서 오른쪽으로 향하기 시작하므로 프로필 가장자리가 왼쪽 벽을 향하게 됩니다. 셀프 태핑 나사를 사용하여 PS의 하단과 상단을 한쪽의 PN(마지막으로 피복할)에 임시로 부착합니다. 커터를 사용해도 됩니다.

"도어" 프로파일을 설치했으며 이제 프로파일 사이의 가이드에서 점퍼를 부착합니다.

위 그림과 같이 점퍼를 설치합니다. 개구부보다 20cm 더 긴 프로파일을 자르고 측면 가장자리를 너비에 맞게 자르고 결과 "귀"를 구부립니다. 지금은 개구부 내부에서만 셀프 태핑 나사로 고정합니다. 건식 벽체를 재봉할 때 점퍼는 검정색 셀프 태핑 나사로 시트를 통해 PS에 추가로 연결됩니다.

중요: 석고보드 접합은 개구부 바로 위, 가장자리에서 10cm 이상 떨어진 곳에서만 허용됩니다. 따라서 개구부 위에 두 개의 PS를 더 배치합니다. 두 번째는 반대편 시트를 결합하는 데 필요합니다.

이에 대해서는 잠시 후에 자세히 설명합니다. 이제 위의 조건을 고려하여 서로 한 단계 간격(40cm)을 두고 두 개의 프로파일을 간단히 마운트합니다. 출입구는 벽에서 40cm 떨어진 곳에서 시작합니다. 즉, 첫 번째 출입구는 60cm, 두 번째 출입구는 100cm 떨어진 곳에 배치합니다. 지금은 셀프 태핑 나사로 고정합니다.

이 둘의 위치를 기준으로 남은 PS를 설정합니다. 우리의 경우 첫 번째 시트는 너비가 60cm 또는 100cm로 절단될 것이 분명합니다(60cm로 가정). 다음 시트는 "문" 프로필을 넘어 40cm 이상 확장되지만 "문"이 강화된 경우 중간 프로필("문" 바로 뒤에 있는)은 생략할 수 있습니다. 가이드를 사용하여 강화하지 않은 경우 중간 가이드만 필요합니다. 이를 예로 들어 보겠습니다. 나머지 PS도 40cm 단위로 배치합니다.

프로파일은 하나의 수직 평면에 자동으로 정렬됩니다. 모두 노출되면 타일링을 시작할 수 있습니다.

석고보드로 파티션을 마주보며

우리는 왼쪽 모서리부터 시작하기로 동의했습니다. 첫 번째 시트는 출입구 위의 첫 번째 짧은 PS에 도달합니다. 즉, 최대 너비는 60cm입니다. 개구부에 맞게 즉시 자르거나 먼저 "바느질"한 다음 잘라낼 수 있습니다. 장소. 시트와 바닥 사이에는 1cm, 천장 아래에는 0.5cm의 간격을 두어야 합니다. 시트의 높이는 2.5m이고, 가상 공간의 천장은 2.77m입니다. 위에 시트.

시트는 프로파일에만 결합할 수 있으며 저렴한 천장 프로파일 60x27mm가 이 목적에 매우 적합합니다.
거기에 없으면 랙 마운트형을 사용합니다. 먼저 프레임에 시트를 부착하고 PS를 "바느질"한 다음 상부 석고 보드를 PS에 재봉합니다.

다음 행에서는 작은 시트와 큰 시트가 위치를 바꿉니다. 작은 시트는 아래쪽에 있고 큰 시트는 위쪽에 있습니다. 그리고 이러한 옵션이 번갈아 나타납니다.

이는 균열 가능성이 100%보다 약간 낮은 십자형 조인트를 제거하기 위해 수행되며 특히 천장에 위험합니다. 어딘가에서 그러한 관절이 보이면 ( "+"형태) 그것을 한 사람을 찾아서 그의 얼굴에 침을 뱉는 것은 단지 엄청난 실수입니다.

시트가 벽, 천장 및 서로 인접한 위치에서 끝 부분을 두께의 2/3만큼 모따기하는 것을 잊지 마십시오 (공장 가장자리에는 적용되지 않음). 나사의 피치는 약 15cm입니다. 점퍼에서는 더 많은 조치를 취해야 합니다. 인접한 시트에서 셀프 태핑 나사는 공장 가장자리에서 최소 10mm, 절단 가장자리에서 15mm를 유지하면서 간격을 두어야 합니다. 그리고 캡의 머리 부분이 판지를 관통하지 않는지 확인합니다.

한쪽 벽 전체를 덮은 후 다른 쪽의 랙 프로필을 고정하는 나사를 풀고 채울 수 있습니다. 내부 공간흡음재 파티션. 우리의 경우 두 개의 미네랄 울 층 (또는 하나이지만 두꺼운 층)이 내부에 들어갑니다. 이 작업이 끝나면 두 번째 면을 라이닝하기 시작합니다. 이번에는 오른쪽에서 왼쪽으로 이동하며 첫 번째 시트의 최대 너비는 60cm가 아니라 100cm입니다. 추가 강도를 제공하려면 이쪽에 있는 시트의 모든 수직 조인트를 40cm 이동해야 합니다. 게다가 우리는 교대하고 수평 조인트. 네, 첫 번째예요 긴 시트이 경우에는 맨 위에 있을 것입니다. 이것으로 모든 것이 명확하다고 생각합니다.

나는 DIY 석고 보드 천장에 관한 기사에서 솔기가 올바르게 처리되는 방법에 대해 이미 이야기했습니다. 여기에서는 모든 것이 비슷합니다.

그건 매우 좋은 영상파티션을 조립하는 전체 과정을 완벽하게 보여 주지만 물론 뉘앙스가 없는 Knauf의 글입니다.

이후에 그림, 스콘 등을 파티션에 걸 계획이라면 사전에 프로필의 추가 섹션인 삽입을 제공해야 합니다.

이 기사 외에도 특정 파티션에 대해 자세히 설명하는 강력한 마스터 클래스를 제공하고 싶습니다.

글쎄, 그게 전부일 것입니다. 우리는 우리 손으로 석고보드 칸막이를 설치하는 방법을 배웠습니다. 새로운 기사가 게시된 날에 대해 알아보려면 업데이트를 구독하는 것을 잊지 마세요.

일부 가족에게는 벽이 유일한 탈출구가 됩니다. 아이들은 성장하고 있으며 소수만이 새 주택을 구입할 수 있습니다. 아이들을 위해 만드는 방법 별도의 방에서 ? 아파트 중앙에 벽을 두지 마세요. 해결책은 오늘 기사에서 논의할 단계별 제조 지침을 직접 수행하는 것입니다. 선택부터 마무리까지 이러한 작업을 스스로 수행하는 것이 얼마나 어려운지 이해하려고 노력합시다. 칸막이에 전기 배선을 설치하고 방음을 보장하여 방이 완성되는 방법을 알아 보겠습니다.

우리는 이미 방을 두 부분으로 나누는 것에 대해 이야기했습니다. 그러나 다른 경우에는 파티션이 필요합니다. 그것은 유사하거나, 동일한 원리에 따라 만들어지거나, 여성의 내실을 장식하기 위해 석고보드로 장식할 수도 있습니다. 석고 석고보드 파티션의 장점과 단점을 고려해 보겠습니다.

석고보드 벽의 긍정적이고 부정적인 품질

석고보드 파티션 설치는 매우 간단하여 작업을 수행할 수 있습니다. 집 주인그런 경험 없이. 오늘 우리가 강조하려고 노력할 몇 가지 뉘앙스를 알아야합니다. 이러한 재료로 작업하면 설치가 간편할 뿐만 아니라 시간과 비용이 저렴하다는 이점도 있습니다. GCR은 다음을 제외하면 비싸지 않습니다. 유명 브랜드. 가장 대담한 아이디어를 실현할 수 있습니다. 필요한 경우 구부릴 수 있습니다. 예를 들어 내부 칸막이를 설치할 때 석고보드 출입구를 아치 모양이나 전통 모양으로 만들 수 있습니다.

재료의 단점은 기계적 손상에 대한 취약성으로 간주될 수 있습니다. 부딪히면 부서지기 쉽습니다. 또한 방음 품질도 많이 요구됩니다. 이를 보장하려면 다음을 생산해야 합니다. 추가 근무. 나중에 거대한 물체를 사용할 수 있기를 바라서는 안됩니다. 이러한 설치를 보장하려면 구조를 강화하기 위해 올바른 위치에 보강 리브를 배치해야 합니다.

중요한 정보!칸막이를 설치할 때 방이 건조할 것이라고 기대해서는 안 됩니다. 언제든지 위의 이웃이 범람할 수 있으며 이는 매우 불쾌한 결과를 초래할 수 있습니다. 불필요한 비용. 더 비싼 방습 재료를 구입하는 것이 좋습니다. 붓기가 완전히 제거되지는 않지만 손상이 크게 줄어 듭니다.

자신의 손으로 석고보드 칸막이를 만들려면 어떤 재료가 필요합니까?

석고 석고보드 칸막이는 주요 강도를 제공하는 프레임과 석고보드 덮개로 구성됩니다. 프레임은 금속 프로파일, 나무 블록 또는 두 재료의 조합으로 만들어집니다. 다웰 못은 점퍼와 석고 보드가 부착되는 가이드를 부착하는 데에도 사용됩니다.

건식 벽체 시트는 다음과 같은 유형으로 나눌 수 있습니다.

기준 – 회색 색상, 파란색 표시. 가장 일반적인 재료. (조금 더 얇고 뻣뻣한) 벽과 벽으로 나누어집니다.
습기 방지 – 채색, 파란색 표시. 습기를 전혀 두려워하지 않는다고 생각해서는 안됩니다. 그럼에도 불구하고 석고는 흡습성이 있지만 습기에 더 강합니다.
내화 물질– 분홍색, 빨간색 표시. 그리고 높은 온도.

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GVL, GKLV 및 기타 유형, 특성, 크기 및 적용 영역 - 이 간행물에서 이 모든 것에 대해 자세히 설명합니다. 또한 석고 섬유판과 석고 보드의 차이점과 각 옵션을 사용하는 것이 가장 적합한 작업에 대해 살펴보겠습니다.

석고보드 파티션의 최적 두께

내부 칸막이용 석고보드의 두께는 벽의 용도에 따라 다릅니다. 장식용 벽인 경우 최소 시트 두께는 12.5mm입니다. 설치 또는 다양한 기념품이 가능한 본격적인 파티션을 계획하는 경우 몇 가지 계산이 필요합니다.

하중이 40~50kg/m²인 경우 최소 15mm 두께의 시트가 필요합니다.
70kg/m² 이상은 이중 시트 사용 및 프레임 구조 강화가 필요합니다.

프레임을 피복할 때 반대쪽 벽의 석고보드 시트 사이를 같은 높이로 연결해서는 안 됩니다. 이로 인해 구조가 약화되고 이음새에 균열이 나타납니다. 그러나 석고 보드의 선택은 그러한 설치에서 가장 중요한 것이 아닙니다. 방에 석고보드 칸막이를 만들기 전에 특정 목적에 맞게 선택할 금속 프로파일을 이해해야 합니다.

주요 파티션 유형: 기능 및 표시

영상	건축 유형	옵션	일부 특성
	S111	1m3의 무게는 28kg, 권장 높이는 최대 8m입니다.	아연 도금 강철 프로파일로 제작된 단일 프레임으로, 한 층에 방수 석고보드 시트가 양면에 피복되어 있습니다. 내부는 미네랄울로 채워져 있습니다. 방음 및 내화성에 대한 요구 사항이 낮은 방의 칸막이로 사용됩니다. 파티션의 두께는 프로파일과 석고보드의 크기에 따라 다릅니다.
	S112	무게 1m³ – 53kg, 높이 4~9m	양면에 2겹 석고보드 덮개가 있는 단일 금속 프레임. 필러 - 미네랄 울. 이 디자인은 높은 방음 특성과 내화성(최대 1.25시간)을 제공합니다. 재개발이나 자본 건설에 사용됩니다.
	S113	높이 최대 9.5m 무게 1m³ – 78kg	단일 프레임의 양면은 3겹의 방수 석고보드 시트로 덮여 있습니다. 석고보드 층수를 늘리면 방음 효과가 높아집니다.
	S115.1	높이 – 6.5m, 무게 1m³ – 57kg	2겹의 석고보드로 덮인 이중 프레임입니다. 강도와 함께 내화성이 우수합니다.
	S115.2	무게 1m³ – 69kg. 높이 최대 9m	2층 덮개 외에도 이중 프레임은 추가 석고보드(간격 프레임) 시트로 분리됩니다. 이로 인해 강도와 단열 특성이 향상됩니다. 미네랄 울 슬래브가 내부에 놓여 있습니다.
	S116	높이 4.5 – 6.5m, 무게 1m³ – 61kg. 최소 두께파티션 220mm	두 겹의 석고보드로 덮인 이중 금속 프레임은... 내화성 - 최대 50dB의 방음.
	S118	무게 1m³ - 86kg. 높이 최대 9m	파티션 클래스 "침투로부터 건물 보호". 3겹 석고보드 덮개로 덮인 단일 금속 프레임으로 C113 유형에 따라 제작되었습니다. 이 제품의 특징은 석고보드 사이에 두께 0.5mm의 아연도금강판을 삽입해 구조물의 강도와 내화성을 크게 높인다는 점이다. 창고에 문이 있는 석고보드 파티션을 만드는 데 가장 적합합니다.
	S121	무게 1m³ – 32kg. 높이 최대 3.1m	프레임은 수분 함량 12%의 목재로 만들어졌으며 양쪽에 석고보드 한 겹으로 피복되어 있습니다.
	S122	1m³의 무게 – 약 57kg. 높이 최대 3.1m	석고 보드 목재 프레임의 2층 "실내 장식품". 단열재파티션 - 광물 섬유 슬라브. 장점 - 고강도그리고 좋은 방음.

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제조에 사용할 수 있는 재료, 파티션 모양 선택 방법 및 설치에 대한 전문가의 조언 - 이 자료에서 이 모든 내용과 더 많은 내용을 읽어보세요.

석고 석고 보드 파티션의 프로파일 유형

석고보드로 만든 내부 파티션용 프레임을 조립하려면 랙, 가이드(메인) 및 상인방의 세 가지 유형의 프로파일이 필요합니다.

가이드 – 표준 너비 치수의 U자형 프로파일 – 5; 6.5; 7.5 및 10cm 높이 - 4 또는 4.5cm 메인(가이드) 프로파일이 천장과 벽에 부착되어 구조 안정성을 제공합니다. 마킹 – PN 또는 UW.

랙 요소는 PS 또는 CW로 표시됩니다. 높이와 너비의 치수는 서로 삽입되어야 하기 때문에 동일합니다. 그러나 랙 프로파일의 길이는 더욱 다양합니다. 가이드 길이가 3m인 경우 랙 마운트 길이도 3.5m 또는 4m가 될 수 있습니다. 그 이유는 랙을 늘릴 수 없기 때문입니다. 이는 프레임 구조의 강도에 해를 끼칩니다.

점퍼는 모든 유형의 프로파일과 독립적으로 만들어지며 프레임의 강도를 높이는 역할을 합니다. 일반적으로 랙이나 주요 요소에서 남은 스크랩이 사용됩니다. 굽힘 방법 (내부 또는 외부)은 주인의 희망에 따라 다르지만 내부가 더 내구성이 있습니다.

석고석고보드로 만든 벽의 방음방법

석고 석고보드 벽을 방음하는 가장 일반적인 방법은 스킨 사이에 미네랄 울이나 폼 플라스틱을 놓는 것입니다. 이 층이 더 조밀하고 두꺼울수록 벽이나 소리가 좋아집니다.

DIY 석고 보드 파티션 : 주요 단계에 대한 단계별 지침

석고 석고보드 벽의 설치는 여러 단계로 수행됩니다. 하지만 먼저 해당 작업에 어떤 것이 필요한지 파악해야 합니다.

파티션 설치 도구

주요 도구(천공기, 드릴 등) 외에도 석고보드 칼이 필요합니다. 부품을 잘라내는 데 사용할 수 있습니다. 적당한 크기. 이는 다음과 같이 수행됩니다. 시트에 표시를 한 후 금속 프로파일을 적용하고 스트립을 따라 칼을 여러 번 움직여 표면을 최대한 깊게 자릅니다. 나머지 부분을 끊습니다. 어렵지 않습니다. 남학생도 할 수 있습니다. 절단면은 석고판이나 동일한 칼로 수평을 이루어 접합부가 최대한 균일하도록 합니다.

알 필요가있다!슬래브를 완벽하게 조정할 필요는 없습니다. 왜냐하면 모든 불완전한 부분은 퍼티로 덮을 것이기 때문입니다. 마무리 손질. 하지만 석고보드 벽을 만들기 전에 불필요한 부분에 대한 연습을 먼저 해야 합니다.

석고보드 벽체 시공을 위한 소모품 계산

필요한 석고보드 양을 계산하는 것은 어렵지 않습니다. 그것은 벽의 층에 따라 다르며 우리는 그것에 머물지 않을 것입니다. 하지만 운송업체를 계산해 보세요. 프로필더 어렵다. 계산은 다음 공식을 사용하여 이루어집니다. Q = (P/0.6 + 4) × K , 벽의 높이가 3m 미만인 경우 Q = ((P/0.6 + 4) × H/3) + P × K , 벽 높이가 3m를 초과하는 경우, 여기서:

큐 – 지원 프로필의 수;
케이 – 폐기물 계수;
피 – 방의 둘레;
0,6 - 스트럿 간격의 값(미터)
4 – 방의 모서리에 설치해야 하는 조각으로 표시된 랙 수입니다.

그러나 프레임의 하중 지지 요소도 남아 있습니다. 우리는 다음과 같이 계산을 수행합니다. 미래 벽의 둘레를 3(한 프로필의 높이)으로 나눈 다음 여기에 초과 지출 계수를 곱합니다. 면적에 따라 다르며 20m2 초과의 경우 1.075, 10~20m2의 경우 1.175, 10m2 미만의 경우 1.275입니다.

프레임 설치: 작업을 시작합시다

먼저 작업 단계, 석고 보드로 파티션을 만드는 방법을 표면적으로 분석한 다음 사진 예를 통해 전체 기술을 자세히 이해하려고 노력할 것입니다. 단계별 지침. 우선, 레이저 레벨을 사용하여 주요 프로파일의 위치를 표시합니다. 이는 미래 벽의 기초입니다. 다웰 못으로 벽과 천장에 고정하는 것 외에도 특수 펀치 또는 셀프 태핑 나사를 사용하여 프로파일을 고정합니다.

이 작업을 완료한 후 랙으로 이동합니다. 계획된 경우 주변의 랙 프로파일에 나무 블록을 설치하여 구조에 강도를 추가합니다.

알아 둘만 한!벽이 작으면 수평 크로스바 없이도 할 수 있습니다. 치수가 크면 점퍼를 설치해야 합니다.

방에 칸막이를 만들기 전에 메인 프로파일에 컷아웃을 만들어 배선을 배치하고 배선을 잡아당깁니다. 메인 프레임을 조립한 후 칸막이 한쪽을 닫아줍니다. 이 경우 미래 출입구를 제외하지 않고 전체 영역에 건식 벽체가 부착됩니다. 나중에 잘라내는 것이 훨씬 쉽습니다.

소켓과 스위치가 설치될 벽의 한쪽을 닫고 출입구를 절단한 후 전기 설비 아래에 유리를 설치하고 케이블을 통해 케이블을 늘린 다음 여유 공간을 미네랄 울로 채워 소음과 단열을 제공합니다. 이제 석고보드 뒷면의 벽을 닫고 다시 출입구를 뚫는 일만 남았습니다.

이제 사진 예제와 함께 단계별 지침을 통해 손으로 석고보드 벽을 설치하는 방법을 살펴보겠습니다.

자신의 손으로 석고 보드 파티션을 설치하기 위한 단계별 지침

삽화	수행할 작업
	먼저 메인 프로파일의 길이를 측정하고 필요한 길이로 자릅니다. 이렇게하려면 금속 가위 또는 분쇄기를 사용할 수 있습니다. 앵글 그라인더로 작업할 때 보안경을 잊지 마세요.
	케이블을 당길 수 있도록 하단 프로파일에 구멍이 뚫려 있습니다(이 경우에는 바닥 아래를 통과합니다)...
	메인 프로파일은 미리 만들어진 표시에 따라 배치되고 바닥에 부착됩니다. 케이블은 준비된 구멍으로 당겨집니다.
	상단 프로파일과 벽을 따라 있는 가이드를 사용하여 동일한 작업이 수행됩니다.
	벽 바로 옆에 출입구가 있는 경우 메인 프로파일을 부착하는 방법입니다.
	셀프 태핑 나사로 고정되는 문설주를 따라 프로파일에 나무 블록을 설치합니다. 구조와 도어 경첩에 강도를 추가합니다.
	프로파일은 셀프 태핑 나사를 사용하거나 특수 장치를 사용하여 고정됩니다.
	반드시 마운팅 레벨을 사용하여 각 랙과 가이드의 위치를 확인하세요. 이렇게 하면 벽이 기울어지지 않고 수평이 될 것이라는 확신을 갖게 됩니다.
	우리는 출입구와 함께 석고 보드 프레임을 꿰매기 시작합니다. 시트를 조각으로 붙이는 것보다 훨씬 편리합니다.
	첫 번째 레이어의 모든 솔기를 퍼티로 코팅하고 수평을 유지합니다. 이렇게 하면 더 나은 열 및 소음 차단이 제공됩니다.
	문 자르기를 시작합시다. 여기서는 시트를 깰 수 없으므로 전체 두께까지 완전히 잘라야 합니다. 우리의 경우 12.5mm입니다.
	우리는 건식 벽체의 두 번째 층을 고정하는 작업을 진행합니다. 이번에는 시트를 60cm 이동하여 첫 번째 솔기를 덮습니다.
	한쪽 면을 2겹으로 덮은 후 소켓 위치를 표시하고 나무 크라운을 사용하여 구멍을 뚫습니다...
	...그런 다음 안경을 장착하고 케이블을 안경에 연결합니다.
	뒷면에는 단열재인 미네랄 울을 깔기 시작합니다. 여유 공간을 모두 채웁니다.
	단열재의 최종 결과는 다음과 같습니다. 남은 것은 벽의 두 번째 측면을 닫는 것입니다.
	이 작업을 완료하고 다시 출입구를 자르면 다음 그림이 나타납니다. 하지만 아직 제거되지 않은 빈 벽이 하나 더 남아 있습니다.
	마찬가지로 금속 프로파일로 프레임을 조립합니다...
	...그리고 석고보드로 덮으세요. 모든 관절은 가능한 한 매끄럽고 깔끔해야 합니다.
	마지막으로 금속 프로파일의 끝을 닫은 후 장착된 벽 마감을 시작할 수 있습니다.

아치형 통로를 설치하기 위해 석고보드를 구부리는 방법

이 작업은 매우 간단합니다. 우리는 스트립을 크기에 맞게 자르고 칼과자를 사용하여 바닥에 놓고 전체 길이를 따라 1cm마다 가로로 자릅니다. 이 단계 후에 스트립은 필요에 따라 쉽게 구부러지고 위치를 잡습니다. 자신의 손으로 석고 보드 파티션을 만드는 방법에 대한 질문은 그렇게 복잡하지 않다는 것이 분명해졌습니다.