DIY 라미네이트 코팅. ⚠ 자신의 손으로 라미네이트 바닥재를 깔는 방법 : 작업 수행에 대한 단계별 지침 및 뉘앙스

자신의 손으로 라미네이트 바닥재를 놓는 것은 아마도 모든 사람, 심지어 처음으로 하는 사람들의 힘 안에 있을 것입니다. 단계별 지침과 가장 단순한 텅 앤 그루브 디자인 덕분에 보드를 베이스에 자신 있게 놓을 수 있으며 모든 작업을 전문가가 수행한 경우에도 작업 품질은 동일합니다.

다른 인기 있는 바닥재와 비유하자면 라미네이트가 가장 인기 있고 현대적인 소재라는 점에 유의해야 합니다. 다양한 질감과 아름다움만이 긍정적인 특성은 아닙니다.

유용한 정보:

라미네이트 구조

구조상 라미네이트는 4층 소재로 각 층이 중요한 기능을 수행합니다. 최상층은 모든 종류의 기계적 스트레스와 손상으로부터 보호하는 것을 목표로 합니다. 내광성 및 내열성을 향상시키고 라미네이트의 대전을 방지합니다.

장식층은 특수 함침지로 구성되며, 그 위에 목재나 기타 재료의 구조를 모방한 패턴이 적용됩니다.

중간층은 라미네이트의 지지 기반이 되기 때문에 주요 층입니다. 이 층은 나무 먼지로 만들어지며 고압에서 수지가 함침됩니다. 이 절차를 통해 이 레이어의 내구성이 매우 향상됩니다. 레이어는 HDF(고밀도 보드) 또는 MDF(중밀도 보드)일 수 있습니다. 또한, 주요 지지층은 플라스틱으로 만들어질 수 있습니다. 이로 인해 라미네이트가 습기에 강해집니다.

안정화 층은 슬래브의 변형을 방지하고 방음성을 높이며 습기로부터 약간 보호합니다.

라미네이트 바닥재 설치 조건

라미네이트 바닥재 설치를 결정하기 전에 사용 조건에 적합한지 확인하십시오. . 이렇게 하면 서비스 수명이 직접적으로 늘어납니다.

물론 라미네이트는 매우 아름답습니다. 바닥아파트 전체가 멋져 보이네요. 그러나 욕실에 설치해서는 안되며 발코니에 설치하는 것은 바람직하지 않습니다. 라미네이트 아래에 온열 바닥을 놓을 계획이라면 변형되지 않기 때문에 가장 적합합니다. 일반적으로 습도가 높은 지역에는 라미네이트 바닥재를 시공하는 것이 금지되어 있습니다.

라미네이트 바닥재는 난방이 되는 방이나 급격한 온도 변화가 없는 방에 설치해야 합니다. 바닥은 실내 온도 15~30도, 습도 50~70%에서 오래 지속됩니다.

라미네이트는 탁월한 바닥재 옵션입니다. 비교적 저렴하고 직접 설치도 쉽습니다. 아래에서는 올바르게 수행하는 방법을 단계별로 알려 드리겠습니다.

라미네이트 보드 접합 방법

현재 라미네이트 바닥재를 설치하기 위한 여러 가지 방법이 개발되었습니다. 그들 각각은 독특하며 그 존재에 대한 특정 권리를 가지고 있습니다.

"클릭" - 이 설치 방법은 쉽고 편리하기 때문에 가장 널리 사용됩니다. 첫 번째 줄 전체를 완전히 놓은 후 다음 줄의 장부를 약간의 각도로 홈에 삽입합니다. 삽입 후 행을 수평으로 정렬하고 부품을 자물쇠에 끼웁니다. 망치나 망치를 사용할 수 있습니다. 특징적인 딸깍 소리가 나고 이음새가 거의 보이지 않을 때까지 인접한 부품을 접합합니다.

"Lok" - 다음 보드를 엄격하게 수평으로 배치하고 망치나 망치를 사용하여 이전 보드의 잠금 장치에 밀어넣는다는 점에서 "클릭" 방법과 다릅니다. 결합 가장자리가 손상될 수 있으므로 해머를 너무 세게 사용하지 마십시오. 모든 일을 엄격하게 신중하게 수행하십시오.

접착제 방법은 덜 일반적입니다. 모든 작업은 첫 번째 "클릭" 방법과 동일하지만 모든 접합 모서리에는 접착제가 추가로 코팅되어 있습니다. 이렇게 하면 솔기가 더 내구성이 있고 습기에 강해집니다. 그러나 이 방법으로는 필요한 경우 바닥 덮개를 분해할 수 없으며 시간이 지남에 따라 접착제가 건조될 수도 있습니다.

방 준비하기

우선, 유능하고 적절한 준비라미네이트 바닥재 설치의 기초는 설치 품질의 50%입니다. 바닥재의 내구성이 바닥재에 달려 있으므로 이 작업 단계를 가장 신중하고 책임감 있게 수행하십시오.

설치를 위한 모든 작은 사항을 고려하면 다음 자료가 필요합니다.

• 뇌관;
• 접착제;
• 라미네이트;
• 베이스보드;
• 베이스보드용 고정 장치;
• 발포 폴리에틸렌 또는 필름;
• 기술 격차에 대한 쐐기.

접착제는 가장자리와 고리가 있는 곳에 보드를 접착하는 데에만 사용됩니다.

라미네이트 바닥재는 소량으로 구매됩니다. 결국 간단한 설치 기술을 사용하면 벽이나 파이프 배출구의 굽은 부분을 절단하거나 톱질할 때 두 개의 보드가 손상될 수 있는 실수로부터 안전할 수 있는 사람은 거의 없습니다.

스타일링 도구는 매우 간단합니다.

• 룰렛;
• 모서리;
• 연필;
• 나무 블록;
• 망치;
• 전기 퍼즐 또는 쇠톱.

1단계 라미네이트가 적응되도록 기다립니다.

설치될 공간에 손상되지 않은 라미네이트 바닥재 패키지를 놓습니다. 이 작업은 설치하기 최소 48시간 전에 완료해야 하며, 이 시간은 사용할 온도에 적응하기에 충분합니다. 이렇게 하면 목재를 가열하거나 냉각할 때 발생하는 변형이 최소화됩니다.

2단계 바닥을 청소하세요

라미네이트를 놓을 스크리드나 기타 표면에서 먼지를 제거해야 합니다. 바닥을 쓸거나 진공청소기로 청소할 수 있습니다. 눈에 보이지 않는 모든 함몰 부분과 고르지 않은 부분을 프라이머가 채우도록 표면을 프라이밍합니다.

모든 받침대는 설치에 적합하며 일반 목재 평평한 바닥이나 콘크리트 스크 리드 일 수 있으며 평방 미터당 최대 2mm의 높이 차이가 없습니다. 그럼에도 불구하고 바닥이 고르지 않으면 수평을 맞춰야 합니다. 모든 균열과 함몰된 부분을 퍼티 또는 특수 혼합물로 채웁니다. 기초가 균열이 많은 콘크리트 스크리드라면 필요합니다. 이렇게 하지 않으면 바닥이 빨리 악화됩니다.

라미네이트를 놓을 방에 판자 바닥이 있으면 먼저 보드 아래에 곰팡이와 습기가 있는지 확인하십시오. 보드에 고르지 못한 부분이 있는 경우 긁어내어 제거할 수 있습니다. 보드가 삐걱거리는 경우 추가로 이를 통과해야 합니다. 나무 바닥이 포함되어 있습니다.

3단계 방수시설 설치

바닥에 방수재를 깔고 사용하시면 됩니다. 플라스틱 필름.
콘크리트 바닥에 놓기 전에 플라스틱 필름으로 바닥을 덮으십시오. 두께는 최소 200 마이크론이어야 합니다. 필름 스트립을 약 15cm 정도 겹쳐서 서로 겹쳐 놓고 테이프로 연결부를 밀봉합니다. 필름을 벽에 약 4cm 정도 걸어 두는 것이 좋습니다. 그러면 베이스보드로 덮이게 됩니다.

4단계 라미네이트 아래 기판

방수재 위에 기판을 깔아 열과 방음을 크게 향상시킵니다. 가장 일반적으로 사용되는 밑받침은 3mm 두께의 폴리에틸렌 폼으로, 작은 자갈이나 딤플 등 바닥의 미세한 요철을 제거하여 바닥을 완벽하게 평평하게 만듭니다. 이러한 유형의 기재는 라미네이트에 대한 충격을 완화시켜 장식 코팅의 수명을 크게 연장시킵니다. 뒷면은 끝에서 끝까지 놓고 테이프로 고정합니다.

중요한! 베이스에 이미 방음 뒷면이 있는 라미네이트가 있습니다. 이 경우 폴리에틸렌 안감은 어떤 상황에서도 눕지 않습니다. 설치가 완료된 경우 콘크리트 기초, 그런 다음 방수를 형성합니다.

5단계 첫 번째 보드를 눕힙니다.

라미네이트 배치는 왼쪽 모서리부터 시작됩니다. 이 경우 보드를 추가로 고정할 수 있도록 잠금 장치가 올바르게 배치됩니다.

6단계 스페이서 배치

라미네이트 보드와 벽 사이에 쐐기가 삽입됩니다. 웨지를 구입할 수도 있지만 직접 만드는 것이 더 쉽습니다. 너비는 약 1cm 여야하며 라미네이트에서 잘라내거나 합판 조각을자를 수 있습니다. 5~6개 정도면 충분합니다.

웨지의 경우 크기와 두께가 동일하다면 건식 벽체 조각, 라미네이트 조각 등 무엇이든 사용할 수 있습니다. 그러나 구입할 수도 있습니다. 비용은 1센트입니다.

웨지는 필수입니다! 합판마루는 목재를 사용하고 있어 온도와 습도의 변화에 ​​영향을 받기 때문에 벽에 가까이 놓을 경우 바닥이 휘어 뭉개지는 경우가 있습니다.

7단계 다음 보드를 놓는다

다음 보드를 이전 보드의 잠금 장치에 45도 각도로 삽입하고 내립니다. 우리는 모든 보드를 벽에 일렬로 장착하기 시작합니다. 동시에 라미네이트가 올바르게 연결되었는지 확인하십시오. 전체 보드가 끝 부분에 맞지 않으면 벽과의 간격 15mm를 고려하여 보드를 잘라내고 나머지 조각은 새 행의 시작 부분으로 이동합니다.

8단계 두 번째 줄 놓기

라미네이트 보드를 다듬고 두 번째 행에 해당 조각을 사용하여 보드가 첫 번째 행에 대해 엇갈리게 배치되도록 합니다. 이전 행의 나머지 부분에서 새 행을 배치해야 합니다. 이렇게 하면 보드 간의 접착력이 크게 강화됩니다.

첫 번째 행 근처의 두 번째 행에 모든 요소를 ​​배치하고 홈에 끼우지 않고 끝의 가장자리만 만집니다. 두 번째 줄을 완전히 조립한 후에만 조심스럽게 들어 올려 홈에 삽입하고 잠금 장치를 잠급니다.

행이 홈에 맞지만 여전히 약간의 부정확성이 있는 경우 가장자리에 블록을 적용하고 망치로 전체 행을 자물쇠에 조심스럽게 밀어 넣습니다. 그리고 필요한 공간을 모두 채울 때까지 계속해서 이 작업을 수행합니다. 벽에 돌출부가 있거나 여러 개의 굴곡이 있는 곳, 난방관 및 통신용 배출구가 있는 곳에서는 가장 세심한 주의가 필요합니다.

9단계 계속해서 보드 놓기

바닥 전체가 완성될 때까지 하나씩. 행 사이에 간격이나 끊김이 없는지 확인하십시오.

10단계 방 끝의 보드 다듬기

방의 전체 공간을 채우고 벽을 따라 놓을 줄이 하나만 남았을 때 모든 세부 사항을 잘라내야 합니다. 톱질할 때 벽이 고르지 않을 수 있다는 점을 고려하고 조각 모음 솔기의 1.5cm를 포함하여 모든 계산을 수행하십시오.

11단계 스페이서를 제거하는 것을 잊지 마세요.

전체 바닥이 준비되면 전체 둘레의 못을 제거합니다. 라미네이트를 밤새도록 놓아두세요. 설치 후 즉시 습식 청소를 하지 마십시오. 방 개선을 위한 추가 작업을 계속하기로 결정한 경우 라미네이트가 긁히지 않도록 등받이 잔해를 의자 또는 테이블 다리 아래에 두십시오.

12단계 스커트보드 설치

바닥을 완성하려면 베이스보드를 못으로 박고 문지방과 기타 작은 세부 사항을 설치해야 합니다. 작은 구멍이나 거친 부분은 철물점에서 어떤 색상으로도 구입할 수 있는 특수 건축 분필로 덮을 수 있습니다.

스커트 보드는 접착제나 나사를 사용하여 장착할 수 있습니다. 모든 고정은 벽에 직접 이루어집니다. 라미네이트를 통해 베이스보드를 바닥에 나사로 고정하기 시작하면 열 팽창으로 인해 부풀어오르게 될 수 있습니다.

따라서 설치 방법에 관계없이 주각이 벽에 고정됩니다. 이는 매우 중요합니다. 또한 이 고정 방법을 사용하면 스커트 보드의 전체 구조를 쉽게 제거할 수 있으며, 필요한 경우 바닥의 필요한 부분을 쉽게 분해하여 부분 수리를 수행할 수 있습니다.

향후 바닥재를 교체하지 않고 수리 작업을 수행하지 않을 경우 접착 고정 방법이 사용됩니다.

주각이 주변 벽의 윤곽을 따르고 벽이 고르지 않은 경우가 많다는 점을 고려하면 플라스틱 주각을 사용하는 것이 좋습니다. 와이어를 놓을 때 와이어가 라미네이트와 벽 사이에 놓이지 않도록 하십시오.

여러 가지 계획

라미네이트 보드를 놓을 때 조각의 방향이 빛을 향하도록 하는 방법을 따르십시오. 이는 디자이너와 미적 고려 사항에 의해 요구됩니다. 빛의 방향에 따라 여러 가지 설치 방식이 있습니다: 빛에 대각선으로, 빛에 수직으로, 광속에 평행하게:

• 고전적인 스타일링 방식;
• 대각선 패턴;
• 체스 또는 벽돌 구성스타일링;

더 유명한. 이 계획에서는 모든 자료를 경제적으로 사용할 수 있습니다. 부품은 빛의 흐름과 평행하게 배치되어야 하며 라미네이트 배치는 창문에 더 가까운 벽부터 시작해야 합니다. 다음 행은 이전 행의 절단 보드로 시작됩니다. 이렇게 하면 다듬는 양이 줄어들고 재료 절약이 늘어납니다.

대각선 패턴

가장 정교하고 화려합니다. 디자이너는 이를 사용하여 방에 넓고, 통풍이 잘되고, 가벼움을 조성합니다. 이 설치 방식을 사용하면 소비량이 15% 증가합니다. 길고 좁은 공간에 라미네이트를 설치하면 소비량이 더욱 증가할 수 있습니다.

많은 바닥재 전문가들은 라미네이트 바닥재를 대각선으로만 설치합니다. 이는 나중에 비표준 구현에 사용되는 공간을 시각적으로 확대하는 효과를 제공합니다. 디자인 솔루션. 가장 큰 단점은 보드 소비와 노동 강도가 증가한다는 것입니다.

전체 준비 과정은 다르지 않습니다. 창에서 모서리를 선택하고 모서리에서 반대쪽 벽까지 45도 각도로 낚싯줄을 늘립니다. 설치하는 동안 낚싯줄이 가이드가 될 것입니다.

첫 번째 스트립에서는 가장자리를 45도 각도로 잘라 모서리에 배치하고 틈새에 쐐기를 설치합니다. 다음으로 우리는 여러 개의 라미네이트 보드를 가져와 조인트가 첫 번째 줄의 중앙에 있고 절단 가장자리가 쐐기를 위한 작은 간격을 두고 벽에 놓이도록 측정합니다. 우리는 낚싯줄과 이미 배치된 줄의 연결부에 초점을 맞춰 전체 공간을 이런 식으로 채웁니다. 그 후에야 벽 근처 영역을 자르고 채웁니다. 이렇게 하면 아파트 벽이 고르지 않은 상황에서 벗어날 수 있습니다. 벽에서 누워 시작하면 인접한 줄의 조인트 사이에 끊임없이 간격이 생깁니다.

체커보드 레이아웃

도면에 따라 배치된 모든 부품이 유사하다는 사실로 인해 명명되었습니다. 체스판. 전체 원리는 매우 간단합니다. 각각의 새 행은 이전 보드의 절반만큼 오프셋되어 배치됩니다. 여기서 재료 소모량도 15%로 늘어나는 동시에 구조적 강도도 최고 수준이 된다.

라미네이트 바닥재의 올바른 관리

물론 모든 소유자는 집 바닥이 새 것처럼 보이기를 원하므로 약간의 관리가 필요합니다. 라미네이트도 예외는 아닙니다.

• 들어가기 전에 반드시 흙받이 매트를 깔아야 합니다. 이렇게 하면 바닥에 모래가 들어가는 것을 80% 정도 줄여 바닥이 심하게 긁힐 수 있습니다.
• 입식 가구의 모든 다리는 긁힘을 방지하기 위해 펠트 패드로 덮어야 합니다.
• 표면에 물이 쌓이지 않도록 하십시오. 습식 청소잘 짜낸 천을 사용하여 수행하십시오.
• 라미네이트 바닥재에는 특수 청소 제품을 사용할 수 있지만 농도를 초과하지 마십시오. 지시에 따라 모든 것을 수행하십시오. 세정제. 사용 후 특별한 수단, 흔적이 남지 않도록 바닥을 건조하게 닦아야합니다.

파이프 절단

설치 시 문제가 발생하는 경우가 있습니다. 접근하기 어려운 곳: 벽, 난방 파이프, 라디에이터의 돌출부 및 오목한 부분. 모든 파이프 절단을 정확하고 천천히 수행하십시오. 그렇지 않으면 바닥의 전체 모양이 망가질 것입니다. 사진은 라미네이트를 놓을 때 파이프를 우회하는 방법과 모든 작업을 올바르게 수행하는 방법을 자세히 보여줍니다.

우리는 보드를 대각선으로 돌려 파이프에 기대어 놓았습니다. 모서리를 사용하여 너비를 따라 파이프의 위치를 ​​표시합니다. 다음으로, 보드를 공사 말뚝에 기대고 파이프 측면에 거리를 표시합니다. 그리고 우리는 먼저 조심스럽게 뚫은 파이프의 위치를 ​​봅니다.

이것은 발레리나라고 불리는 훈련을 사용하여 수행됩니다. 여기에서 두 가지 옵션을 만들 수 있습니다. 첫 번째 옵션에서는 간단히 잘라내고 벽 근처에 부품과 조각을 배치한 다음 절단 부분을 접착제로 코팅하고 부품을 함께 붙이거나 플라스틱 덮개를 구입합니다. 백화점; 두 번째 옵션은 인서트 크기에 따라 구멍을 엄격하게 만드는 것입니다.

난방 파이프의 장식 윤곽도 멋지게 보이며 구멍을 뚫거나 톱질할 때 모든 실수와 불규칙성을 숨길 수 있습니다. 실제로 파이프를 돌아 다니는 것이 어렵지 않기 때문에 여기에서는 모든 것이 명확하다고 생각합니다.

우리는 벽의 선반을 돌아 다닙니다.

라미네이트 보드를 놓을 때 가장자리가 벽의 요철이나 회전 시에 닿을 수 있습니다. 이러한 상황에서는 전기 퍼즐을 사용하여 부품에 직접 원하는 모양을 잘라냅니다.

플라스틱이나 석고보드로 덮인 요소가 장애물이 되는 상황이 있습니다. 이 문제에 대한 해결책은 다음과 같습니다. 덮개 바닥을 조심스럽게 다듬고 약 2cm의 간격을 고려하여 부품을 벽에 밀어 넣습니다. 이 모든 작업을 올바르게 수행하려면 인접한 부분의 잠금 장치를 조정하십시오. 그러면 잠금 장치를 잠그기 위해 바닥의 절반을 들어 올릴 필요가 없지만 연결 강도가 저하됩니다. 이 경우 연결하기 전에 모든 연결부에 접착제를 바르고 단단히 누르십시오.

여러 방에 라미네이트 바닥재 설치

넓은 면적에 라미네이트 바닥재를 깔려면 반드시 방 사이에 확장 조인트를 형성하십시오. 여기서는 두 섹션 사이의 바닥에 고정된 문지방이 사용됩니다. 적층 라미네이트, 서로 관련이 없습니다.

실내 온도 변화로 인해 라미네이트 바닥재가 팽창하거나 수축하기 때문에 이 모든 작업은 바닥이 "호흡"할 수 있도록 하기 위해 수행됩니다. 계수는 작지만 바닥의 규모를 늘리면 적층판이 갈라지거나 부풀어오르는 현상이 발생할 수 있습니다.

결론적으로 라미네이트 바닥재를 시공하는 전 과정이 복잡하지 않다고 말씀드리고 싶습니다. 누구나 자신의 손으로 이것을 할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 실수하지 않는 것입니다. 기술적 과정설치와 바닥은 수년 동안 그 아름다움으로 당신을 기쁘게 할 것입니다.

트위터

더듬다

좋다

라미네이트는 매력적이고 내구성이 뛰어난 바닥재를 만드는 신뢰할 수 있고 아름답고 고품질의 소재로 간주됩니다. 종종 주거용 부동산 소유자는 스스로 작업을 수행하는 것을 선호합니다. 마무리 작업, 그러나 라미네이트 바닥재를 직접 깔는 방법을 알아야합니다. 단계별 지시모든 작품은 아래에 나와 있습니다. 이 작업은 아파트 전체 또는 한 방에서 수행할 수 있습니다. 이를 위해 적절하게 준비된 콘크리트 바닥이나 기타 유형의 바닥에 라미네이트를 놓을 수 있습니다. 라미네이트 바닥재를 직접 놓는 것은 어렵지 않지만 수정이 불가능한 실수를 피하기 위해 사전에 프로세스의 모든 뉘앙스를 신중하게 연구하는 것이 중요합니다.

재료 배치 방법 선택에 대한 명확하고 엄격한 규칙을 식별하는 것은 불가능하며 건물 소유자가 선호하는 방법을 사용하여 배치할 수 있습니다. 부동산 소유자는 자신의 선호도를 고려해야 하며 작업을 위해 계획된 건물의 특징을 미리 평가하는 것이 중요합니다.

자신의 손으로 다양한 라미네이트 설치(아래에 제시된 단계별 비디오 지침 포함)는 다음과 같은 방법으로 수행할 수 있습니다.

• 방을 따라 - 이 방법은 창문에서 나오는 빛의 방향에 따라 호출되기도 합니다. 라미네이트 바닥재를 깔는 이 기술은 고전적입니다. 작업과정에서 모든 자재를 최대한 사용하므로 잔여물이 최소화됩니다. 이 라미네이트 설치 방식에는 각 패널을 한 방향으로 설치하는 작업이 포함됩니다. 창문을 통해 자연광이 직접 들어오게 하여 흥미로운 견해조인트가 실제로 보이지 않는 코팅;
• 자연광에 수직 -이 라미네이트 배치 기술이 가장 널리 사용되는 것으로 간주됩니다. 사용으로 인해 긴 코팅 수명이 보장되며, 적층된 적층 재료는 다양한 기계적 영향을 잘 견딜 수 있습니다. 여기서 조인트는 오프셋으로 형성되지만 덮개는 큰 방에서만 이러한 방식으로 배치됩니다. 왜냐하면 이 라미네이트 배치 기술을 작은 방에서 사용하면 공간이 시각적으로 훨씬 더 줄어들기 때문입니다.
• 라미네이트 바닥재를 대각선으로 놓는 것 - 이 작업은 가장 어려운 작업으로 간주되므로 초보자는 종종 이 과정을 완료할 수 없습니다. 이는 첫 번째 부분과 부분을 다듬어야 하기 때문입니다. 마지막 패널각 행에서 특정 각도로. 따라서 라미네이트 바닥재를 대각선으로 놓는 것은 확실히 많은 양의 잔여물이 나타나는 것을 동반합니다.

따라서 라미네이트 설치 유형은 상당한 차이가 있으므로 라미네이트를 올바르게 설치하는 방법을 미리 결정하는 것이 중요합니다. 이를 위해 건물의 특성, 소유자의 선호도 및 독특한 디자인을 만들 필요성이 고려됩니다. 라미네이트는 방을 따라 또는 가로질러 놓을 수 있으며 작업자는 라미네이트를 놓을 방향을 스스로 결정합니다. 라미네이트 바닥재를 직접 깔는 올바른 방법을 선택하면 시각적으로 증가합니다. 제한된 공간또는 중요한 결함이 숨겨져 있습니다. 따라서 모든 것이 기존 조건에 따라 다르기 때문에 라미네이트를 올바르게 배치하는 방법을 정확하게 말하는 것은 불가능합니다.

기본 요구 사항

자신의 손으로 라미네이트 바닥재를 깔기 전에 기존 바닥의 상태와 매개변수를 평가하는 것이 중요합니다. 이 경우, 생성의 특성과 재료가 다른 다양한 유형의 기반이 있을 수 있습니다. 가장 일반적인 옵션은 다음과 같습니다.

• 콘크리트 바닥 - 콘크리트 바닥에 라미네이트 바닥을 놓는 방법을 알아야 할 경우가 가장 많습니다. 이 과정은 매우 간단하다고 생각되지만 중요한 점스크리드의 이상적인 균일성이 고려됩니다. 따라서 먼저 정렬에 주의를 기울여야 하는 경우가 많습니다. 스크 리드에 라미네이트를 놓는 것은 완전히 건조 된 후에 만 ​​​​허용됩니다. 오래된 스크리드가 매끄러우면 베이스에 모든 종류의 균열이나 칩을 포함하는 다양한 결함이 없는지 확인하는 것이 중요합니다. 라미네이트 바닥재를 깔기 전에 제거해야 합니다. 특수 셀프 레벨링 혼합물로 얇은 코팅을 만들어 사소한 결함을 제거합니다.
• 나무 바닥 - 보드뿐만 아니라 다른 덮개로도 표현할 수 있습니다. 예를 들어, 많은 사람들은 쪽모이 세공 마루에 라미네이트 바닥재를 깔 수 있는지 궁금해합니다. 이 작업은 바닥이 평평하고 품질이 좋으며 건조하고 신뢰할 수 있는 경우에만 수행할 수 있습니다. 품질을 확인하는 것이 중요합니다 나무 기초, 썩은 보드나 기타 심각한 문제가 없어야 하기 때문입니다. 합판이나 기타 목재 보드 위에도 아파트에 라미네이트 바닥을 깔는 것이 허용됩니다. 나무 바닥에 삐걱거리는 판이 없는지 확인하는 것이 중요합니다. 판은 반드시 교체해야 하고 종종 전체 바닥을 다시 마감해야 하기 때문입니다. 종종 표면을 샌딩해야 합니다.
• 다른 표면의 비디오에 라미네이트 바닥재 놓기 - 라미네이트를 리놀륨이나 타일 및 기타 표면에 놓을 수 있는지 여부에 대한 질문이 자주 발생합니다. 이 작업을 수행하는 것은 허용되지만 바닥은 수평이고 신뢰할 수 있어야 합니다. 적절한 기판을 미리 깔아 두십시오. 타일은 매끄러울 뿐만 아니라 이탈되는 영역이 전혀 없어야 합니다.

대부분의 경우 이상적으로 균일하지 않은 콘크리트 기초를 처리해야 합니다. 이 경우 라미네이트를 손으로 놓는 것은 최적의 레벨링 후에만 허용됩니다.
콘크리트
멍청한
리놀륨에
쪽모이 세공 마루에
타일에

표면 수평 맞추기

라미네이트 바닥재는 완벽하게 평평한 바닥에만 놓을 수 있습니다. 따라서 베이스 레벨링과 관련된 특정 작업을 먼저 수행해야 하는 경우가 많습니다.

2평방미터당 최대 2mm의 요철이 허용됩니다. 요철이 많은 콘크리트 바닥에 손으로 재료를 놓으면 코팅이 휘어져 오래 지속되지 않습니다.

방 자체의 바닥을 평탄화하는 과정은 너무 복잡하지 않으며 권장 사항을 고려하여 구현됩니다.

• 균열과 이음새가 있으면 확장해야하며 그 후에는 완전히 채워야합니다. 시멘트 모르타르또는 자체 평탄화 혼합물을 사용하고 건조 후 바닥을 샌딩합니다.
• 최종 레벨링에는 전체 스크 리드를 붓는 작업이 포함되며 콘크리트 바닥은 계획된 작업에 평평하고 이상적입니다.
• 나무 바닥의 수평을 맞추려면 손상된 보드를 교체해야하며 합판이나 기타 보드를 사용하여 방 전체 표면에 바닥을 만들 수도 있으며 합판 위에 라미네이트를 놓는 것은 간단합니다.

라미네이트 바닥재가 놓일 고품질 바닥은 고품질 결과를 얻는 데 기본으로 간주됩니다.
조정
연마

기판 및 절연층

라미네이트 배치 규칙은 사용 필요성을 나타냅니다. 특수 단열재코팅 자체를 생성하기 전에 기판 및 기판. 이 규칙에 대한 설명은 매우 간단합니다. 사실 라미네이트는 습기에 지속적으로 노출되는 것을 두려워하므로 콘크리트 바닥과 접촉하지 않도록 방지하는 것이 중요합니다.

절연층은 확산막이나 표준 폴리에틸렌이 이상적이지만 두께는 5mm 이상이어야 합니다. 그렇지 않으면 쉽게 손상될 수 있습니다. 이 영화들로 무엇을 해야 할까요? 그들은 바닥 전체 표면에 퍼져 있고 모든 관절은 테이프로 붙어 있습니다. 필름을 방의 벽 위로 약간 확장하는 것이 좋습니다.

단열재 외에도 가장 중요한 기능을 수행하는 기판을 배치해야 합니다.

• 코팅의 방음 매개변수가 증가합니다.
• 정적 바닥이 보장됩니다.
• 베이스의 사소한 결함이 평준화됩니다.
• 코팅은 습기로부터 보호됩니다.

밑받침이 있는 콘크리트 바닥에 라미네이트 바닥재를 놓는 것이 올바른 솔루션이며 밑받침으로 폴리스티렌 폼 또는 코르크 제품을 선택할 수 있습니다. 슬래브 또는 롤은 표면에 고른 층으로 간단히 배치되며 조인트는 반드시 접착됩니다. 이미 리놀륨 덮개가 있는 바닥에 라미네이트를 깔아야 하는 경우에는 뒷면을 깔 필요가 없습니다.

전문가들은 바닥에서 걷는 편안함을 높이는 방음 슬래브를 필수적으로 사용하여 바닥재를 깔아야 한다고 확신합니다. 일반적으로 바닥의 전체 둘레를 따라 배치된 얇은 패널로 표시됩니다.
결합된
발포폴리스티렌 폴리에틸렌
코르크

DIY 라미네이트 설치 과정

라미네이트 바닥재를 올바르게 배치하는 방법을 아는 것이 중요합니까? 이 프로세스는 특정 작업 순서로만 수행되어야 하며, 각 작업은 이상적인 결과를 얻는 데 중요한 단계입니다. 처음으로 라미네이트 바닥재를 직접 설치하는 경우 놓치지 않도록 자세한 비디오 튜토리얼을 미리 시청하는 것이 좋습니다. 가장 중요한 뉘앙스프로세스.

재료 계산

처음에는 라미네이트로 방을 마무리하는 작업이 중단이나 문제 없이 완료될 수 있도록 준비해야 할 재료의 양을 결정하는 것이 중요합니다. 계산 중에는 다음 기능이 고려됩니다.

• 어떤 방법이 사용될 것이며 라미네이트를 놓는 모든 방법이 위에 표시되어 있으며 표준 방향을 사용할 때 소비량이 가장 적습니다.
• 라미네이트로 깔아야 할 방의 면적은 얼마입니까?
• 각 재료 패널에는 어떤 영역이 있습니까?

계산 자체는 방의 면적을 한 패널의 면적으로 나누는 것입니다.

중단 없이 바닥에 라미네이트 바닥재를 깔려면 10%의 마진을 두고 자재를 구입하는 것이 좋습니다. 모든 요소가 동일하므로 한 배치에서 타일을 구입해야 합니다. 모습, 코팅에 뚜렷한 패널이 없습니다. 필수 측정

도구

자신의 손으로 라미네이트 바닥재를 깔는 방법, 단계별 지침은 초기 준비를 가정합니다. 필요한 도구이 작업을 위해. 여기에는 다음 장비가 포함됩니다.

• 코팅의 각 타일이 고르고 정확하게 놓이도록 수평 또는 줄자 및 모서리;
• 부드럽고 고품질의 요소 절단을 보장하는 전기 퍼즐 또는 날카로운 건설 칼;
• 모든 타일이 단단히 고정되었는지 확인하는 망치;
• 라미네이트 바닥재 설치용 실란트.

모든 도구가 준비되면 실런트 유무에 관계없이 라미네이트의 실제 배치가 시작됩니다.
필수 도구

재료 놓기

라미네이트를 올바르게 설치하는 방법은 무엇입니까? 이 공정은 생산 공정 중 모든 패널에 장착되는 잠금 연결에 따라 수행됩니다. 각 방법마다 고유한 특성이 있으므로 타일을 가장 잘 고치는 방법을 말할 수는 없습니다.

• 잠금 잠금은 특수 래치로 표시됩니다. 여기서 라미네이트는 한 패널의 능선이 이전 패널의 홈에 맞도록 손으로 바닥에 놓입니다. 공정을 수직 또는 수평 위치에서 엄격하게 수행하는 것이 중요합니다. 좋은 이음매를 얻으려면 타일을 두드리는 것이 좋으며 이음매를 실리콘이나 접착제로 처리하는 것도 가능합니다. 라미네이트를 깔기 위해 실런트를 사용하면 다양한 유형의 유해한 영향으로부터 이음새를 보호할 수 있습니다.
• 클릭 잠금 장치는 능선이 이전 패널의 홈에 삽입될 뿐만 아니라 제자리에 고정되는 방식으로 사용됩니다. 이를 위해서는 상당한 힘을 가하는 것이 중요합니다. 이러한 잠금 장치를 사용하여 손으로 라미네이트 바닥재를 놓는 방법을 알아낸다면 접착제나 실리콘을 사용하여 추가로 고정할 필요가 없는 고품질의 신뢰할 수 있는 결과를 얻을 수 있습니다.

별도의 행이나 타일로 조립할 수 있습니다. 자신의 손으로 라미네이트 바닥재를 깔는 방법을 주의 깊게 이해하는 것이 중요합니다. 그러면 이 과정이 자동으로 신속하게 수행되어 바닥이 빠르고 정확하게 놓일 수 있습니다.

설치 프로세스 자체는 여러 단계로 구분됩니다.

• 벽에 능선이 있는 첫 번째 타일을 놓는 것이 중요하며, 쐐기가 놓이는 덮개와 벽 사이에 작은 거리를 두는 것이 중요합니다.
• 다른 라미네이팅 요소가 첫 번째 패널에 부착된 후 이 작업은 행 끝까지 계속됩니다.
• 재료를 올바르게 놓는 방법을 알기 위해서는 높이나 간격의 차이를 피하는 것이 중요합니다.
• 연속 설치를 수행하는 경우 라미네이트는 문지방 없이 배치됩니다.

따라서 적절하게 놓인 재료는 걷기에 쾌적하고 편안한 내구성 있고 안정적인 코팅을 제공합니다. 가로 또는 세로 설치 방법을 선택했는지 여부는 중요하지 않습니다. 추가 고정을 위해 각 솔기를 실런트로 처리하는 것이 허용됩니다. 실수를 방지하기 위해 라미네이트 설치 영상을 미리 시청하는 것이 좋습니다.
단계별 설치라미네이트
패널은 서로 꼭 맞아야 합니다.

어려운 장소에서 작업하기 위한 단계별 지침

일반적이지 않고 어려운 영역에 라미네이트 바닥재를 적절하게 배치하는 방법을 알아내야 하는 경우가 많습니다. 이 경우 균일하고 아름다운 코팅이 보장됩니다.

파이프 근처

파이프 근처에 적절하게 배치된 재료는 충격에 강합니다. 높은 온도, 또한 보기 흉한 효과도 생성되지 않습니다. 전체 프로세스는 다음 단계로 수행됩니다.

• 파이프에서 벽까지의 거리가 결정된 후 구멍이 위치할 영역에 표시가 배치됩니다.
• 파이프의 직경을 측정 한 후 원하는 구멍이 생성되는 타일을 가져와야하며 측정 된 직경보다 약간 커야합니다.
• 재료의 표준 배치가 수행되어 파이프가 우회됩니다.

스커트 보드 설치

코팅 설치 공정이 완료되면 스커트 보드 설치가 시작됩니다. 배치된 재료의 색상과 매개변수에 따라 선택해야 합니다. 내부 고정 장치가 있는 디자인을 선택하는 것이 가장 좋습니다. 디자인이 정말 매력적이고 패스너도 필요하지 않기 때문입니다.

다양한 유형의 스커트 보드 제안 다른 종류벽에 장착하므로 먼저 지침을 읽어야 합니다. 벽이 너무 매끄럽지 않다면 다음을 선택하는 것이 좋습니다. 플라스틱 스커트 보드. 나무 모델은 완벽하게 매끄러운 벽에만 적합합니다.

걸레받이 설치시 특수한 홈에 부착되는데, 합판과 벽 사이의 간격과 같은 높이가 아닌지 확인해야 합니다.

따라서 라미네이트 바닥재를 깔는 방법을 잘 이해한다면 이 과정은 어렵지 않습니다. 이 작업을 완료한 모든 사람은 실제로 간단하고 효율적이기 때문에 그 복잡성에 대해 긍정적인 의견만 남길 것입니다. 이를 통해 고용된 근로자의 임금을 절약할 수 있으며 필요한 자재로 제공되는 우수한 결과를 보장할 수도 있습니다.

라미네이트는 널리 사용되는 섬유판 기반 바닥재입니다. 다양한 장식을 통해 어떤 인테리어에도 선택할 수 있습니다. 언뜻 보면 마루와 구별할 수 없지만 가격은 몇 배나 저렴합니다. 슬레이트를 직접 설치하면 비용을 더욱 절감할 수 있습니다. 어렵지 않습니다. 제조업체는 기술을 단순화하고 경험이 없는 사용자도 접근할 수 있도록 만들었습니다. 고려해야 할 뉘앙스와 이상적인 바닥을 달성하는 방법에 대해 더 자세히 이야기하겠습니다.

레이아웃 방법 선택

숙련된 스승은 이렇게 말할 것입니다. 올바른 마무리디자인 단계에서 배치되었습니다. 전문적인 도면을 개발하고 견적을 작성할 필요는 없습니다. 문과 창문의 위치를 ​​보여주는 방의 개략도 이미지이면 충분합니다. 최종 그림을 상상해 보면 레이아웃 방법을 선택하는 것이 더 쉽습니다.

전체적으로 50개 이상의 스타일링 옵션이 있습니다. 우리는 그것들을 모두 고려하지 않을 것입니다. 경험이 없는 피니셔가 복잡한 방법을 사용하기로 결정할 것 같지 않습니다. 세 가지 기본 방법 중 하나를 선택하면 충분합니다.

• 창에 수직: 접합 솔기의 방향이 태양 광선의 방향과 일치하도록 슬레이트를 배열하면 슬레이트 사이의 연결이 보이지 않게 됩니다.
• 창과 평행: 결과 그림자는 연결부를 강조하지만 방은 더 넓어 보입니다.
• 대각선 방향: 주인이 좋아하는 방향.

일반적으로 첫 번째 옵션이 선택됩니다. 단일 바닥의 느낌을 줍니다. 두 번째 방법은 길고 긴 작업에 적합합니다. 좁은 방: 이렇게 하면 넓게 펼칠 수 있습니다. 두 경우 모두 라미네이트는 5~7%의 여유를 두고 촬영해야 합니다. 세 번째 방법은 방의 면적이 작거나 여러 구역으로 나누어야 하는 경우에 가장 적합합니다. 이 경우 자재 재고는 최소 15% 이상이어야 합니다.

어떤 종류의 바닥재에 라미네이트를 깔 수 있나요?

라미네이트 바닥재는 콘크리트, 타일, 리놀륨 등 모든 바닥에 놓을 수 있습니다. 가장 중요한 것은 그것을 준비하고 필요한 경우 강화하는 것입니다. 원하는 경우 기존 라미네이트 위에 새 라미네이트를 놓을 수도 있습니다. 물론, 이전 코팅의 상태가 양호하다면.

젖었거나 깨끗하지 않은 기판 위에 적층 패널을 놓지 마십시오. 목욕탕, 사우나에서의 사용은 금지되어 있습니다. 주방 덮개를 선택하는 경우 습기에 강한지 확인하세요.

콘크리트 바닥에 설치

콘크리트 기초의 상태에 따라 설치 성공 여부가 결정됩니다. 그것은해야한다:

• 고르지 않고 매끄럽다. 허용되는 높이 차이는 평방 미터당 2mm입니다. 미터;
• 습기로부터 보호;
• 소음과 단열.

오래된 바닥을 해체한 경우 바닥의 수평을 맞춰야 할 가능성이 높습니다. 일반적으로 구멍을 채우거나 돌출부를 제거하는 것으로 충분합니다. 이것이 가능하지 않으면 새 스크리드를 깔아야 합니다.

콘크리트 또는 시멘트로 만든 전통적인 스크리드가 적합합니다. 4~5주 정도 기다리십시오. 코팅이 건조되는 데 걸리는 시간입니다. 라미네이트 바닥재 설치를 시작할 수 있는지 알아보려면 표면에 냅킨을 놓으십시오. 타일로 덮고 하루 정도 기다려 보세요. 냅킨이 건조한 상태로 유지되면 표면이 준비된 것입니다.

대량 속경화 혼합물 - 기타 현대 버전. 제조업체는 몇 시간 안에 건조된다고 주장합니다. 그러나 서둘러 패널을 놓는 것은 권장하지 않습니다. 완전 건조까지는 3~4일 정도 소요됩니다.

베이스가 수평이 되면 방수 작업을 시작해야 합니다. 가장 쉬운 방법은 겹치는 것입니다 일반 영화그리고 테이프로 고정해주세요. 매장에는 열, 수력 및 방음을 위해 특별히 제작된 기판도 있습니다.

4층 라미네이트를 선택하면 방수 없이도 가능합니다. 마지막 층은 물이 통과하지 못하는 재료로 만들어졌습니다. 그러나 이 작업은 권장되지 않습니다. 안전하게 플레이하고 가장 간단한 기판을 놓는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 더 신뢰할 수 있습니다.

나무 바닥에 라미네이트 바닥재 깔기

단단한 나무 바닥의 단점은 삐걱거리는 소리입니다. 시간이 지남에 따라 보드를 제자리에 고정하는 못이 느슨해집니다. 따라서 라미네이트를 놓기 전에 나사로 베이스를 강화해야 합니다.

먼저 필요한 나사 수를 계산합니다. 이를 위해 방의 로그 수를 알아냅니다. 결정하기 쉽습니다. 벽의 못이나 균열을 살펴보십시오. 그런 다음 바닥 너비를 덮는 보드 수를 계산합니다. 그리고 마지막으로 한 숫자에 다른 숫자를 곱합니다.

예를 들어, 방에는 장선 10개와 판자 30개가 있습니다. 10에 30을 곱합니다. 나사 300개와 예비 20%가 필요합니다.

나사는 나무에 고정하기 어렵습니다. 길이의 70%에 구멍을 뚫은 다음 보드를 장선까지 당기는 것이 더 쉽습니다. 강력한 드라이버가 있으면 드릴링이 필요하지 않습니다. 그는 어쨌든 그 짐을 처리할 수 있다. 보드가 장선에 꼭 맞는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 걸을 때 느슨해집니다.

합판으로 바닥을 수평으로 맞추는 것이 더 편리합니다. 재료를 받침대에 놓고 동일한 나사로 15cm 간격으로 조이면 충분하며 합판의 위치는 수평으로 조정하고 벽 근처에 10mm의 간격을 두는 것을 잊지 마십시오.

베이스가 준비되었습니다. 슬레이트 설치를 시작할 수 있습니다.

리놀륨 위에 누워

리놀륨은 변덕스러운 기반입니다. 상태가 양호하면 단열 라이닝 역할을 하고 추가적인 방음 기능을 제공합니다. 그렇지 않으면 바닥이 변형되고 슬레이트가 휘게 됩니다. 따라서 라미네이트를 놓기 전에 리놀륨에 결함이 있는지 확인하십시오.

모재는 건조하고 깨끗해야 합니다. 구멍이 있으면 동일한 리놀륨 조각으로 밀봉됩니다. 기초가 낡지 않았는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 시간이 지남에 따라 부풀어 오르고 라멜라가 구부러집니다. 이를 방지하려면 최소 3mm 두께의 지지대를 사용하십시오.

중요한 매개 변수는 습도입니다. 축축한 리놀륨 위에는 라미네이트 바닥재를 깔 수 없습니다. 베이스가 설치에 적합한지 쉽게 확인할 수 있습니다. 폴리에틸렌을 깔고 단단한 물체로 눌러주세요. 이틀 후에도 응결 현상이 발생하지 않으면(필름에 물방울이 맺히는 현상) 설치를 진행하세요.

기판이 필요합니다. 기계적 손상을 방지하는 것이 바로 기판입니다. 코르크를 사용하세요. 코르크는 탄력이 있고 심각한 물리적 충격 후에도 바닥 수준을 유지합니다.

표면 수평 맞추기

전문가들은 세 가지 이유로 고르지 않은 바닥에 라미네이트 바닥재를 놓는 것을 권장하지 않습니다.

• 그러한 바닥의 서비스 수명은 1년 미만입니다.
• 지속적인 신체 활동으로 인해 자물쇠가 분리되어 전체 코팅이 파괴됩니다.
• 걸을 때 바닥이 삐걱거립니다.

수평을 사용하여 표면이 고르지 않은지 확인하십시오. 편차를 측정합니다. 정상보다 큰 경우 다음을 사용하여 상황을 수정할 수 있습니다.

• 인쇄물: 높이 차이가 평방미터당 2mm 미만인 경우. 미터;
• 베이스 평준화: 다른 경우.

바닥을 수평으로 맞추는 가장 쉬운 방법은 셀프 레벨링 혼합물을 사용하는 것입니다. 주의: 이 방법은 다음에만 적합합니다. 콘크리트 기초. 베이스가 나무인 경우 합판을 사용하세요. 사용법은 별도의 섹션에서 다루었습니다.

셀프 레벨링 화합물을 사용하여 기본 콘크리트 코팅을 준비하기 위한 도구 세트:

• 깨끗한 양동이;
• 퍼티 나이프;
• 박힌 고무 롤러;
• 교반용으로 설계된 특수 부착 장치가 있는 드릴입니다. 건설 믹서가 있다면 그렇게 할 것입니다.
• 혼합물.

먼저 베이스에서 먼지, 먼지, 이물질을 제거합니다. 그런 다음 혼합물을 양동이에 희석합니다. 제조업체는 이를 수행할 비율을 포장에 적습니다. 믹서(또는 드릴)를 사용하여 용기의 내용물을 섞습니다. 덩어리가 없고 일관성이 사워 크림과 유사한지 확인합니다.

혼합물을 바닥에 붓습니다. 중요한! 바닥의 ​​가장 높은 지점부터 시작해야 합니다. 그러면 균일성을 얻는 것이 더 쉽습니다. 주걱으로 코팅 위에 조성물을 분배하십시오. 롤러를 양방향으로 굴리면 기포가 제거됩니다. 혼합물이 굳을 때까지 기다립니다.

건조 시간은 포장에 표시되어 있습니다. 그러나 제조업체는 일반적으로 코팅이 손상될 염려 없이 코팅 위를 걸을 수 있는 기간을 명시합니다. 며칠을 더 추가한 다음 라미네이트 설치를 진행하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 바닥이 오랫동안 지속됩니다.

기판 및 절연층

기판은 다양한 재료로 만들어지며 모든 예산에 맞는 옵션이 있습니다. 언제 저축할 수 있는지, 언제 돈을 써야 하는지 알려드립니다.

주트 사람-아날로그보다 비용이 많이 들지만 성능 특성은 가격에 해당합니다. 물을 흡수하여 제거합니다. 친환경. 기질이 썩거나 타는 것을 방지하기 위해 안티프렌이 조성물에 첨가됩니다.

코르크- 합성물질을 함유하지 않아 화학적으로 중성입니다. 잘 흡수하고, 소음을 흡수하고, 열을 유지합니다. 어린이 방과 침실에 적합합니다. 비용을 절약할 수 없습니다. 코르크 뒷면의 품질이 좋지 않으면 부서지기 시작합니다. 이것을 눈으로 판단하는 것은 불가능하지만 설치 후 첫날에는 라미네이트가 삐걱 거리기 시작하고 변형됩니다.

폴리프로필렌 - 저렴한 재료, 베이스의 요철을 잘 숨기고 물에 강합니다. 큰 정적 부하를 두려워합니다. 지속적인 노출로 인해 기포가 터지고 층이 고르지 않게 됩니다.

발포폴리스티렌- 잘 알려진 브랜드인 "Isoplin", VTM에서 만든 경우 오래 지속됩니다. 높은 하중을 견디고 물이 통과하지 않으며 단열 특성이 있습니다. 단점 - 타기 쉽고 완벽하게 수평인 베이스에만 적합합니다.

침엽수- 재활용 목재를 기반으로 하여 완전히 안전합니다. 구조는 다공성이므로 높은 충격 흡수 기능을 제공합니다. 신속하게 설치되며 최대 3mm의 높이 차이로 베이스의 수평을 맞출 수 있습니다. 단점: 곰팡이가 생기기 쉽습니다.

기판은 외벽부터 깔고 작은 여백이 남도록 재료 시트를 자릅니다. 롤 레이어는 끝에서 끝까지 배치됩니다. 한쪽 면이 적층된 경우 위쪽에 위치해야 합니다. 스트립은 테이프로 고정되어 있습니다.

재료는 순차적으로 배치되며 궤적은 라미네이트 시트의 후속 배치 방향과 일치해야 합니다. 덮개 위에 서지 마십시오. 덮개가 변형될 수 있으며 이로 인해 칸막이가 손상될 수 있습니다.

하지 말아야 할 일:

• 기판을 벽 가까이에 놓으십시오. 1cm의 공간이 있어야합니다.
• 재료를 단단히 고정하십시오. 절연층은 "부유"해야 합니다.
• 더 나은 단열 및 방음을 위해 여러 층을 사용하십시오. 이렇게 하면 설치 후 라미네이트가 변형될 수 있습니다.

DIY 라미네이트 설치 과정

모든 준비 단계가 완료되고 코팅이 선택되었으며 기판이 놓여지면 라멜라 설치를 시작할 수 있습니다. 코팅을 올바르게 배치하는 방법에 대해 더 자세히 이야기하겠습니다.

재료 계산

• 한 스트립의 길이는 0.64m입니다. 이 데이터는 포장에서 가져왔습니다. 방의 길이를 칸막이의 길이로 나눕니다. 결과는 다음과 같습니다: 6/0.64=9.375. 10으로 반올림합니다.
• 너비도 4/0.31(라멜라 너비) = 12.9로 동일하게 수행합니다. 13으로 반올림합니다.
• 복도에 연결된 영역을 고려합니다. 길이를 계산합니다: 1/0.64 =1.56. 너비: 0.4/0.31=1.29.
• 방에 필요한 칸막이 수를 계산합니다. 얻은 두 값(10*13)을 곱하여 130을 얻습니다. 인접 영역(2*2=4)에서도 동일한 작업을 수행합니다.
• 두 숫자를 더해 보세요. 결과적으로 방을 덮는 데 몇 개의 패널이 필요한지 살펴 보겠습니다. 130+4=134.
• 일반적으로 한 팩에 보드 8개가 들어 있지만 판매자에게 이 정보를 확인하는 것이 좋습니다. 패키지 수를 확인하려면 134를 8로 나눕니다. 15.5개의 패키지가 필요합니다. 안전을 위해 16개를 사용합니다. 이 정도면 충분합니다.

계산할 때 알아야 할 추가 사항:

• 둘레에 1cm의 여백을 남겨두어야 합니다. 이는 충격 흡수에 필요합니다.
• 직접 설치를 계획하고 있다면 5~7%의 여유가 필요합니다.
• 비스듬히 놓으면 여백은 10~15% 정도 됩니다.

도구

자신의 손으로 라미네이트 바닥재를 깔기 전에 필요한 모든 것을 비축하십시오. 최소 세트에는 다음이 포함됩니다.

• 망치/망치: 판자를 맞추는 데 사용됩니다.
• 튼튼한 철제 팁이 달린 줄자;
• doboynik: 일반 나무 블록이면 충분합니다. 최종 탬핑에 필요합니다.
• 문구용 칼: 필수는 아니지만 뒷면을 자르고 패키지를 여는 것이 더 쉽습니다.
• 웨지: 벽과 라미네이트 시트 사이의 간격을 유지하는 데 도움이 됩니다.
• 퍼즐: 판자를 자르는 데 사용됩니다. 일반 톱이나 쇠톱을 사용할 수도 있습니다.
• 금속 브래킷: 마지막 행 작업용;
• 부드러운 납을 사용한 연필.

재료 놓기

라미네이트를 놓기 전에 실온에 48시간 동안 놓아두십시오. 이 시간은 적응을 위해 필요합니다. 그런 다음 칸막이 설치를 시작합니다.

우리는 긴 벽에서 첫 번째 줄을 놓았습니다. 보드를 두드려서 연결하게 할 수는 없습니다. 블록을 통해 이를 수행하십시오. 그러면 패널이 손상되지 않습니다. 능선을 자르고 절단면을 벽쪽으로 향하게하되 10-15mm의 간격이 있도록하십시오. 주의: 베이스보드 너비보다 작아야 합니다. 웨지를 40cm 간격으로 배치하면 길을 잃지 않을 것입니다.

첫 번째 행을 조립하고 두 번째 행을 부착합니다. 우리는 얻을 때까지 이것을 한다 매끄러운 코팅전체 바닥 면적에 걸쳐.

마지막 행에 도달하면 남은 여유 공간이 얼마나 되는지 측정합니다. 우리는 판금이 딱 맞도록 정리합니다. 그런 다음 스페이서를 제거하고 베이스보드와 문지방을 설치합니다. 준비가 된!

어려운 장소에서 작업하기 위한 단계별 지침

초보자는 문설주, 파이프, 라디에이터 및 기타 통신에 겁을 먹습니다. 그러한 장소에서 작업하는 것은 더 어렵지만 일반적으로 기술은 동일하게 유지됩니다. 계획, 표시, 배치 - 간단한 순서를 따르면 모든 것이 잘됩니다.

파이프 근처

난방 또는 수도관이 벽 근처에 위치하므로 설치가 크게 단순화됩니다. 먼저 판지에 템플릿을 만들고 그 위에 파이프 구멍을 표시하고 어려운 곳에 적용합니다. 페어링이 되도록 조정합니다. 라미네이트가 온도 변화에 따라 "걸을" 수 있도록 2-3mm의 간격을 두는 것을 잊지 마십시오.

템플릿을 적층 패널로 옮깁니다. 퍼즐로 구멍을 뚫고 줄로 둥글게 만듭니다. 우리는 평소처럼 보드를 놓고 장식용 오버레이로 간격을 막았습니다. 준비가 된!

파이프가 벽에서 멀리 떨어져 있으면 다른 방법을 사용하는 것이 더 편리합니다. 파이프가 정확히 중앙에 오도록 구멍이 있는 패널을 십자형으로 자릅니다. 우리는 건축용 접착제로 두 반쪽을 함께 고정합니다. 알고리즘은 아래 다이어그램에서 볼 수 있습니다.

출입구에서

도어가 원활하게 닫히려면 도어와 라미네이트 표면 사이의 거리가 최소 3mm 이상이어야 합니다. 설치를 시작하기 전에 이를 알아내는 것이 좋습니다. 기판과 적층 패널의 두께를 더하고 문과 바닥 바닥 사이의 거리에서 결과 숫자를 뺍니다. 3mm도 안 남았나요? 그런 다음 문제를 해결하는 두 가지 방법 중 하나를 선택하십시오.

• 문을 자르세요. 문짝패널에 맞게 제거하고 다듬었습니다. 주의하세요. 치수를 따르세요. 불필요한 것을 제거하면 개선할 기회가 없습니다.
• 라미네이트를 다듬습니다. 라멜라는 출입구에 닿지 않도록 잘려져 있고 벽 근처에는 5mm의 여유가 유지됩니다. 더 쉽지만 결과는 미학적으로 덜 만족스럽습니다.

스커트 보드 설치

주각은 마무리의 마지막 단계에 설치됩니다. 설치하기 전에 90° 각도로 절단해야 합니다. 이렇게 하면 연결 강도가 보장됩니다. 모든 판자를 한 번에 조정할 필요는 없습니다. 고정하는 동안 조정하는 것이 좋습니다. 하나의 요소가 고정되면 다음 요소가 결합되고 나서야 고정됩니다.

베이스보드를 라미네이트 자체에 부착할 수는 없습니다. 벽에 고정되어 있습니다. 프로파일을 정확히 부착하는 방법은 프로파일의 재질에 따라 다릅니다. 적층 MDF 옵션을 선택한 경우 뒷면을 살펴보세요. 거기에 홈이 있어야 합니다. 특수 클립이 벽에 부착되어 있으며 프로필 자체가 그 위에 놓입니다. 조인트는 접착제로 코팅되어 있습니다. 주의해서 진행하십시오. 베이스보드를 여러 번 고치는데 성공하지 못한 경우 홈이 느슨해집니다.

모서리 작업에는 마이터 박스가 사용됩니다. 프로파일은 사용자에게 가장 가까운 면에 삽입되며 가장자리는 도구 하단에 위치합니다. 그런 다음 바게트를 45° 각도로 자릅니다. 절단하는 동안 베이스보드를 단단히 잡으십시오. 그렇지 않으면 솔기가 고르지 않게 되고 접합 중에 수리할 수 없는 틈이 나타나게 됩니다.

모서리를 부착하기 전에 요소가 단단히 맞는지 확인하십시오. 모든 것이 올바르게 완료되면 공백이 발생하지 않습니다.

라미네이트 바닥재를 직접 깔는 방법에 대한 비디오

다양한 현대식 바닥재 중에서 라미네이트는 확고한 인기를 누리고 있습니다. 이 상대적으로 저렴한 유형의 바닥재에는 여러 가지가 있습니다. 부인할 수 없는 장점. 풍부한 색상과 질감 외에도 이 소재는 설치 및 작동 규칙을 준수하면 내구성이 뛰어나고 보기에도 좋으며 특별한 관리 조치가 필요하지 않습니다. 설치는 매우 간단합니다. 지침을 따르고 라미네이트 작업에 대한 권장 사항을 올바르게 따르십시오.

라미네이트 바닥재 설치에 대한 기본 요구 사항

라미네이트 패널은 다층 구조로 4면 모두 특수 코팅이 되어 있습니다. 잠금 장치. 그것의 도움으로 이 바닥재의 플로팅 시스템은 하나의 전체로 단단히 연결됩니다. 몇 가지 기본 조건이 있는데, 이를 준수하지 않으면 코팅이 급속히 저하되고 삐걱거리거나 균열이 생길 수 있습니다.

• 라미네이트 베이스는 2평방미터 거리에서 2mm를 초과하는 레벨 차이를 가져서는 안 됩니다. 즉, 이러한 영역에 구멍이나 혹이 있으면 잠금 장치가 손상되어 전체 코팅이 파손될 수 있습니다.
• 같은 2 평방 미터에. 수평 레벨에서 4mm를 초과하는 균일한 편차가 있어서는 안 됩니다. 이러한 공간에 있는 가구는 안정성이 떨어지며 캐비닛 도어가 휘게 됩니다.
• 라미네이트 바닥재를 깔 때 밑받침을 깔는 것이 필수적입니다. 패널의 두께에 따라 두께를 선택해야 합니다. 따라서 9mm 라미네이트의 경우 기판 두께가 최소 3mm 이상이어야 합니다.
• 특수 기판 외에도 콘크리트 스크 리드에 라미네이트 바닥재를 놓을 때 수증기 장벽 (또는 폴리에틸렌) 층을 깔아야합니다. 이는 콘크리트 베이스가 목공 산업에서 발생하는 압축 폐기물(또는 함침지)로 만든 라미네이트로 옮겨지지 않도록 하기 위해 필요합니다.

다음으로 라미네이트를 놓는 절차를 더 자세히 살펴 보겠습니다. 어떤 도구가 필요합니까? 설치 기능은 무엇입니까? 다른 이유? 이 바닥재에 바닥 난방을 설치하는 방법은 무엇입니까? 또한 이 자료 작업의 몇 가지 추가 측면도 고려할 것입니다.

어디서부터 시작해야 할까요?

라미네이트 설치를 진행하기 전에 해결해야 할 주요 작업은 베이스의 수평을 맞추는 것입니다. 그러나 이 문제를 해결하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.

1. 콘크리트 바닥

자신의 손으로 콘크리트 기초를 준비하는 것은 세 단계로 구성됩니다.

• 거친 콘크리트 기초의 강도와 적합성을 점검해야 합니다. 필요한 요구 사항비행기로. 이를 위해 마스터는 큰 규모의 작업이 필요합니다. 건물 수준(1.5m 이상). 이 도구를 사용하면 모든 표면 불규칙성을 식별하는 것이 매우 편리합니다.
• 콘크리트 스크리드의 불규칙성, 균열, 칩 및 기타 결함은 솔루션으로 완화됩니다. 평평한 바닥이나 새 시멘트 바닥이 단단해지면 표면을 스크리드 마감층으로 덮거나 모래로 덮는 것이 좋습니다.
• 실수로 박리된 입자가 라미네이트 보드 아래에서 삐걱거리는 것을 방지하려면 콘크리트 바닥을 프라이머 혼합물로 처리해야 합니다. 상단 레이어를 함께 고정하고 바닥에 먼지가 쌓이지 않습니다.

스크리드 위에 바닥을 수평으로 맞추려면 석고 섬유 시트를 사용하는 것이 편리합니다. 또한 단열 및 방음 역할도 합니다.

2. 나무 바닥

나무 바닥에 라미네이트 바닥을 놓는 것은 콘크리트 스크 리드 위에 놓는 것과 기술면에서 크게 다르지 않습니다.

• 손상된 부품은 교체해야 합니다.
• 다음 단계는 바닥의 수평과 균일성을 확인하는 것입니다. 큰 결함이 있는 경우 수정해야 합니다. 오래된 판자 바닥의 수평을 맞추는 가장 좋은 방법은 그 위에 합판이나 OSB 시트를 놓는 것입니다.

시트는 작은 확장 간격(최대 3mm)을 두고 놓아야 하며 나사나 못의 머리 부분은 잘 들어가야 한다는 점을 기억하는 것이 중요합니다.

• 고정 합판(또는 OSB)은 발 밑으로 많이 "걷지" 않아야 합니다. 그렇지 않으면 시간이 지남에 따라 바닥이 삐걱거리기 시작합니다. 둘레의 고정 단계는 10 - 15cm를 초과해서는 안됩니다.
• 접합부의 불규칙한 부분은 그라인더로 다듬고 부스러기와 먼지를 조심스럽게 제거해야 합니다.

숙련된 건축업자는 라미네이트 바닥재를 깔기 전에 나무 바닥(오래된 것과 새 것 모두)을 방부제로 처리할 것을 권장합니다. 이렇게 하면 곰팡이 곰팡이가 생기거나 나무를 먹는 곤충으로 인해 나무 바닥이 손상되는 것을 방지할 수 있습니다.

라미네이트는 거의 보편적인 코팅입니다. 집이나 아파트는 물론 어떤 바닥에도 놓을 수 있습니다. 타일이나 오래된 리놀륨에도 가능합니다. 그러나 표면의 균일성을 확인하고 오래된 코팅을 청소하는 것을 잊지 마십시오. 베이스를 드린 후 요구되는 품질, 라미네이트 바닥재를 깔기 위한 재료와 도구를 준비합니다.

라미네이트 구매

바닥을 라미네이트로 덮기로 결정한 후에는 바닥을 선택하는 데 책임감 있는 접근 방식을 취해야 합니다. 구매할 때 내마모성, 코팅 강도(스크래치성), 습기에 대한 태도에 특히 주의해야 합니다. 가격, 원산지, 디자인도 당연히 중요합니다. 바닥판은 1년 이상 지속되어야 하므로 그 품질은 시각적 관점을 포함하여 방의 특성과 가장 잘 일치해야 합니다.

1. 라미네이트 등급의 목적을 어떻게 결정합니까?

라미네이트에는 "20"과 "30"이라는 두 가지 주요 범주가 있습니다. 첫 번째는 기술적 부하가 비교적 적은 주거용 건물에서 사용하도록 고안되었습니다. 두 번째는 트래픽이 많고 운영 기능이 복잡한 상업용 또는 공공 장소용입니다.

차례로 이러한 각 범주는 세 가지 클래스로 나뉩니다.

• 21 - 가장 많다 약한 특성, 침실이나 거실과 같이 건조하고 교통량이 적은 공간을 대상으로 하기 때문입니다. 다량의 수분은 이러한 라미네이트에 해로울 수 있습니다.
• 22와 23은 각각 더 높은 습기 및 내마모 특성을 가지고 있습니다. 23은 주방이나 복도에서 사용할 수 있습니다.

이 범주의 최대 보증 기간은 6년을 초과하지 않습니다. 상대적으로 낮기 때문에 기술적 인 특성, 비용이 저렴하기 때문에 이러한 라미네이트는 점점 인기가 떨어지고 있습니다.

• 31 - 32는 사무실 건물에서 사용할 수 있습니다.
• 33~34는 습기와 기계적 손상에 강하고 10~20년 이상 지속되는 가장 내구성이 뛰어난 등급입니다.

보드가 두꺼울수록 내습성 수준(최대 20%)이 낮을수록 지속 시간이 길어지고 이러한 바닥재가 소유자에게 가져오는 문제가 줄어든다는 점을 기억할 가치가 있습니다.

2. 라미네이트용 기판 구입

라미네이트 바닥재는 플로팅 바닥 기술을 사용하여 설치됩니다. 이는 어느 지점에서도 베이스에 단단히 부착되지 않았음을 의미합니다. 이 바닥재를 오랫동안 사용하려면 고품질 소재를 선택하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 라미네이트 외에 적절한 밑받침도 선택해야 합니다. 추가적인 열 및 방음 기능을 제공할 뿐만 아니라 작은 불규칙성베이스가 거칠어지면 계단 소리가 부드러워집니다.

기판의 선택은 매우 다양합니다. 하나 또는 다른 유형을 사용해야 할 필요성부터 진행할 가치가 있습니다. 평평한 표면의 경우 2mm 두께이면 충분하지만 더 두꺼운 것을 사용하는 것이 좋습니다. 기판에는 여러 유형이 있습니다.

• 폴리에틸렌 폼.

롤로 판매되는 가장 인기있는 제품은 가격이 상당히 저렴합니다. 내습성, 단열성, 설치류와 곰팡이에 대한 매력이 없다는 점은 긍정적인 측면입니다. 이러한 기판의 옵션 중 하나는 호일입니다. 이 소재는 얇은 알루미늄 층 덕분에 적외선 스펙트럼, 즉 열을 완벽하게 반사합니다.

그러나 그러한 기판은 또한 부정적인 측면. 폴리에틸렌은 모양이 잘 유지되지 않아 시간이 지남에 따라 처집니다. 정전기가 발생할 수도 있으므로 매우 건조한 실내에서는 바닥에 충격이 가해질 수 있습니다.

이 소재의 고품질 버전은 발포 폴리에틸렌입니다. 가격이 더 높습니다.

• 코르크.

이 천연 소재는 열을 완벽하게 단열하고 곰팡이가 생기지 않습니다. 변형되지 않으며 꽤 오랫동안 사용할 수 있습니다. 그러나 높은 가격과 투수성은 코르크 기질의 단점입니다.

• 코르크 역청.

코르크 기질의 모든 긍정적인 특성을 유지하면서 이 유형은 투습성 측면에서 단점이 없습니다. 그 이유는 그 기초가 역청과 크라프트지이고 코르크가 2~3mm 층으로 바닥 위에 분포되어 있기 때문입니다. 이 재료의 높은 가격은 만약 아래에 놓여 있다면 정당화될 것입니다 고가의 종류라미네이트

• 발포폴리스티렌.

이 소재는 현재 바닥재에 높은 하중이 예상되는 방의 라미네이트 바닥재로 사용하기에 가장 적합합니다. 발포폴리스티렌이 가장 효과적입니다. 기포가 들어있기 때문이죠. 고르지 않은 표면을 완벽하게 평탄화하지만 전체적인 모양을 바꾸지 않으며 계단 소리를 잘 흡수하고 라미네이트 보드에 습기가 통과하는 것을 방지합니다. 라미네이트 아래의 폴리스티렌 폼 뒷면은 다음을 제공합니다. 편안한 조건맨발의 아이들의 발에도 말이죠.

• 폴리스티렌 폼과 폴리에틸렌을 결합했습니다.

이것은 폴리스티렌 폼 볼의 얇은 층이 있는 여러 층의 폴리에틸렌의 흥미로운 조합입니다. 이 두 재료를 결합하여 얻은 긍정적인 품질 외에도 이 밑받침은 공기 투과성이 뛰어나 바닥 표면이 "호흡"할 수 있습니다.

3. 따뜻한 바닥

라미네이트 바닥재를 깔기 위한 전제 조건인 밑깔개를 깔는 것 외에도 "따뜻한 바닥" 시스템을 사용하여 추가적인 편안함을 제공합니다. 라미네이트 아래에 난방 장치를 설치하는 기능을 살펴 보겠습니다.

라미네이트 바닥재에 바닥 난방을 배치하는 가장 합리적인 방법 중 하나는 적외선 필름 시스템입니다. 전문가의 도움 없이도 손으로 따뜻한 바닥을 아주 간단하게 설치할 수 있습니다. 이러한 시스템의 비용은 상당히 저렴하며 부피가 큰 파이프와 쏟아지는 스크 리드를 피할 수 있습니다.

필름의 두께는 1mm 미만이므로 바닥재의 전체 수준에 영향을 미치지 않습니다. 사용하는 것은 완전히 안전합니다.

난방 바닥의 필름 덮개 아래에는 단열재를 제공하고 발열체의 적외선을 반사하기 위해 호일 단열재를 깔아야 합니다.

중요: 포일 단열재는 필름 바닥 난방 시스템 아래에만 놓을 수 있습니다. 다른 시스템의 경우 기판에 알루미늄 구성 요소를 사용하는 것은 허용되지 않습니다.

열 필름 사용의 특징:

• 중장비나 가구를 배치할 예정인 장소에는 필름을 배치할 수 없습니다.
• 열필름이 실내의 유일한 난방원인 경우 바닥 면적의 최대 80%까지 덮을 수 있고 추가 난방 역할을 하는 경우 최대 40%까지 덮을 수 있습니다.
• 벽과의 거리는 최소 10cm 이상이어야 합니다.

열 필름은 제조업체의 지침을 엄격히 준수하여 설치해야 합니다. 라미네이트 바닥재는 시스템을 완전히 점검한 후에만 시공해야 합니다.

라미네이트 자체, 기판 및 가열 외에도 최종 장식 요소를 잊어서는 안됩니다. 따라서 우리는 색상과 질감에 맞는 라미네이트용 받침대를 선택합니다.

라미네이트 누워

직장에서의 성공의 큰 부분은 적절하게 준비되는 것입니다. 직장. 라미네이트를 설치하려면 다음이 필요합니다.

• 전기 퍼즐(적절한 날 포함) 또는 가는 톱니 쇠톱;
• 건축용 정사각형, 줄자, 연필 또는 마커;
• 망치 또는 나무 망치;
• 라미네이트 보드의 마지막 줄을 고정하기 위한 특수 클램프;
• 라미네이트, 테이프, 건축용 칼용 지지대;
• 가정용 진공 청소기.

재료 조각을 사용하여 슬레이트 사이의 틈을 밀봉할 수 있습니다. 또한 벽을 따라 확장 조인트를 만드는 데에도 사용됩니다.

1. 재료 준비

작업을 시작하기 전에 계산을 수행하고 보드 레이아웃 순서를 선택해야 합니다. DIY 라미네이트 설치 방식은 다음과 같습니다. 각 다음 행은 이전 행의 첫 번째 보드와 크기가 다른 보드로 시작해야 합니다. 이는 디자인에 십자형 조인트가 없어야 함을 의미합니다. 이상적으로는 슬레이트 사이에 솔기를 배치하는 원리가 유사해야 합니다. 벽돌 쌓기- 맞대기 솔기는 이전 행의 요소 중앙에 정확히 위치합니다. 그러나 자료를 절약하려면 이전 행의 마지막 보드에서 잘린 부분에서 새 행을 시작할 수 있습니다. 이렇게 하면 접합 솔기의 교차점을 쉽게 피할 수 있습니다.

합판 바닥재는 방에 길이 방향, 가로 방향 또는 대각선 방향으로 놓을 수 있지만 판자 바닥판에 배치할 때는 슬레이트를 수직으로 놓아야 한다는 점을 고려해야 합니다.

제조업체의 권장 사항에 따라 라미네이트는 접착제 또는 잠금 방법을 사용하여 배치됩니다. 바닥 조립은 각 판자를 개별적으로 또는 열로 부착하여 수행할 수 있습니다. 전문 건축업자는 전체 작업 프로세스를 최적화하므로 두 번째 옵션을 더 선호합니다.

자물쇠를 닫으려고 노력할 필요가 없으며 라미네이트 보드나 블록을 사용하여 틈을 "마무리"하기만 하면 됩니다.

추운 계절에 수리 및 바닥재 작업을하거나 실내에서 에어컨이 계속 작동하는 경우 재료가 적응할 수 있도록해야합니다. 온도 조건 48시간 이내.

2. 설치 지침

필요한 모든 것을 준비한 후 바닥재 깔기를 시작할 수 있습니다. 다음은 라미네이트 바닥재 설치에 대한 단계별 지침을 제공합니다.

1. 바닥 전체 표면을 밑받침으로 덮습니다. 시트가 움직이지 않도록 조인트를 테이프로 붙입니다.

2. 첫 번째 줄을 놓을 때 벽을 향한 보드의 능선 돌출부가 잘립니다. 간격은 베이스보드가 덮을 수 있는 거리를 초과해서는 안 됩니다. 그러나 라미네이트 보드를 벽 가까이에 배치해서는 안됩니다. 최소 거리 8mm.

3. 패널의 두 번째 줄을 조립하여 첫 번째 줄에 연결합니다.

4. 초기 요소를 벽에서 필요한 거리에 배치하고 벽과 첫 번째 줄의 슬레이트 사이의 거리를 결정하는 스페이서 웨지를 설치합니다. 25~30cm 거리에 배치합니다.

5. 바닥 깔기는 끝까지 이런 식으로 계속됩니다. 마지막 줄은 클램프 또는 즉석 수단을 사용하여 조입니다.

6. 라미네이트와 도어 부근의 프레임 사이에 틈이 없어야 합니다. 이상적으로는 슬랫을 작게 자른 후 문설주 아래에 가깝게 배치해야 합니다.

7. 바닥에서 나오는 파이프 근처에는 최대 1cm의 보상 열 간격을 두어야 하며, 이를 위해 올바른 위치에 필요한 직경의 구멍을 뚫고 중앙에 보드를 톱질합니다. 구멍. 보드는 파이프까지 설치되고 나머지 부분은 끝 솔기를 따라 접착제로 부착되고 클램프로 조입니다.

8. 라미네이트 슬레이트를 깔고 베이스보드를 부착합니다.

라미네이트 바닥재를 놓는 방법에 대한 시각적 자료는 기사 마지막 부분의 비디오에 나와 있습니다.

라미네이트 포장에는 제조업체가 설치 지침을 표시합니다. 이 기사에 나와 있는 권장 사항을 따르면 설치된 바닥재는 수년 동안 소유자를 기쁘게 할 것입니다.

바닥재가 저렴하고 안정적이며 설치가 용이할 수 있습니까? 이러한 양립할 수 없는 특성을 결합한 재료가 있습니다. 라미네이트 바닥입니다. 따라서 다른 유형의 코팅 중에서 가장 인기가 있습니다. 자신의 손으로 라미네이트 바닥재를 깔려면 재료의 특성과 작업의 미묘함을 알아야 수명이 최대한 길어집니다.

바닥재를 선택할 때 발생하는 주요 질문은 직접 설치할 수 있는지 여부입니다. 네, 아주 쉽습니다! 기술적 특징만 알면 됩니다. 단계별 지침을 통해 라미네이트 바닥재를 직접 깔는 방법을 알려 드리겠습니다. 전문 장인의 값 비싼 서비스에 의지하지 않고도 고품질 조립을 직접 수행 할 수 있습니다. 우리의 자세한 기사는 이 바닥재 설치의 모든 비밀과 특징을 소개합니다.

라미네이트 구매

라미네이트를 구매하기 전에 품질과 비용에 영향을 미치는 매개변수를 숙지해야 합니다. 동일한 품질과 특성의 라미네이트라도 가격이 크게 다릅니다. 이는 일부 제조업체가 가격에 브랜딩 및 마케팅 특수 효과를 위한 마크업을 포함하기 때문입니다.

그렇다면 무엇을 찾아야 할까요? 라미네이트는 클래스 21-23, 31-33과 두께 4~12mm로 다양합니다. 이 바닥재의 최적 두께는 설치하려는 공간의 유형과 일치해야 합니다. 라미네이트 등급은 두 개의 숫자로 표시됩니다. 첫 번째는 방의 유형을 나타내고 두 번째는 내마모성 계수로 내충격성과 내습성을 의미합니다. 예를 들어 라미네이트가 침실에 적합한 경우 최소 두께가벼운 하중이라면 주방의 경우 더 높은 등급을 선택하는 것이 좋습니다.

더 명확한 이해를 위해 클래스를 더 자세히 살펴보겠습니다.

표에는 다음이 표시됩니다.

• 클래스 21, 22, 23은 다음을 대상으로합니다. 가정용및 31, 32, 33 - 상업적 사용;
• 두께가 클수록 부하 수준이 높아집니다.

라미네이트 등급은 비용에 영향을 미칩니다. 따라서 증가된 두께를 선택하는 것은 가정용항상 정당화되는 것은 아닙니다. 예, 클래스 33은 최대의 내습성, 내마모성 및 충격 방지 특성을 갖습니다. 그러나 주요 목적은 교통량이 많은 공공 장소이며 집에 있는 동일한 주방의 경우 클래스 23 라미네이트가 완벽하게 작동합니다.

제조업체의 보증과 같은 뉘앙스도 있습니다. 제조업체의 보증 기간은 다를 수 있습니다. 15세부터 30세까지. 판매자는 더 높은 비용의 보장을 선호하는 강력한 주장으로 이 매개변수를 인용할 수 있습니다. 자신을 속이지 마십시오. 이 공장은 인증된 장인이 설치한 코팅의 서비스 수명을 보장합니다.

라미네이트 바닥재는 어떤 표면에 놓을 수 있나요?

베이스는 시멘트, 타일, 목재, 리놀륨 등 이전 코팅이 될 수 있습니다. 이 표면은 단단하고 수평이면 됩니다. 그러므로 먼저 수평이 충분한지 확인해야 합니다. 그 후에 라미네이트 조립을 시작할 수 있습니다. 1mm 또는 2mm의 편차는 더 이상 허용되지 않습니다. 이 조건이 충족되는 경우에만 보드가 처지지 않고 평평하고 단단하게 놓이게 됩니다. 차이가 크면 라미네이트 보드가 깨지거나 깨질 수 있습니다. 규칙이나 프로필을 사용하여 편차가 있는지 확인하세요.

중요: 라미네이트 바닥재를 깔는 것은 균열, 불균일 또는 기타 결함이 없는 깨끗하고 평평한 바닥에만 가능합니다.

콘크리트 바닥에 설치

콘크리트 바닥에 라미네이트 바닥을 놓는 것이 가장 좋습니다. 셀프 레벨링 베이스가 완벽합니다. 콘크리트 바닥에 허용 기준을 초과하는 요철이 있는 경우 수평을 맞춰야 합니다. 시멘트 바닥의 경우 모든 것이 쉽습니다. 특수 스크 리드를 부으십시오. 따라서 콘크리트가 고려됩니다. 더 나은 기반바닥재용.

콘크리트 바닥이 매끄럽고 깨끗한 경우 지지대를 세워야 해. 라미네이트 바닥재에는 어떤 유형의 밑받침이 있습니까?

• 발포 폴리에틸렌, 예산 옵션;
• 발포폴리스티렌;
• 내구성이 뛰어난 코르크 소재;
• 이 기능을 수행하도록 특별히 설계된 다양한 재료로 만들어진 다층 기판.

베이스의 수평을 맞춰야 하는 경우 먼저 셀프 레벨링 혼합물을 채울 준비를 하고 세척하고 프라이밍해야 합니다. 첫 번째 타설층의 두께는 최소 10mm 이상이어야 합니다. 표면이 건조되면 다시 프라이밍을 수행하고 다른 층을 붓습니다. 스크 리드 표면에 결함이 나타나는 것을 피하기 위해 하루나 이틀 동안 방을 닫는 것이 좋습니다.

바닥판은 충전된 모르타르의 강도가 최소 50%에 도달한 후에 놓아야 합니다. 스크리드는 70-80일 안에 완전히 건조된다는 점에 주목하고 싶습니다. 플라스틱 필름을 뒷면으로 사용하면 100% 건조될 때까지 기다릴 필요가 없습니다.

자료를 완전히 읽은 후에는 콘크리트 바닥에 라미네이트 바닥재를 직접 깔는 방법을 알게 될 것입니다.

나무 바닥에 라미네이트 바닥재 깔기

자주 묻는 질문 중 하나는: 라미네이트 바닥재를 나무 바닥에 설치할 수 있습니까? 일반적으로 이는 위험합니다. 특히 나무 덮개가 오래 된 경우. 기술 표준에 따르면 제거한 다음 본격적인 콘크리트 바닥으로 교체하는 것이 더 정확할 것입니다. 이 경우 침구, 단열 및 강화 벨트 준비에 필요한 모든 작업을 수행해야합니다. 그 후에야 콘크리트 스크 리드를 만들 수 있습니다. 혼합물이 경화되면 라미네이트 패널 배치를 시작할 수 있습니다.

충전이 완료될 때까지 바닥 난방 시스템을 설치하는 것이 가능합니다. 난방 바닥에 라미네이트 바닥을 깔 수 있습니까? 네, 특수 유형의 라미네이트 보드를 사용하는 경우 가능합니다. 가열해도 열화되지 않습니다.

오래된 목재 덮개를 콘크리트로 완전히 교체하는 것은 비용과 시간 측면에서 매우 비용이 많이 드는 작업입니다. 따라서 일반적으로 교체 없이 라미네이트 바닥재 설치를 위해 목재 표면을 준비합니다. 물론 바닥이 완전히 낡은 것이 아니라면 말이죠. 장선과 판자가 손상된 경우 다시 놓거나 스크 리드를 만드는 것이 좋습니다.

마이너스기초로 나무 덮개:

• 부품의 높이가 "걸을" 수 있습니다.
• 걸을 때 삐걱거릴 확률이 높습니다.
• 통나무가 말라가고 있어요.

삐걱거리는 바닥에 라미네이트 바닥재를 깔 필요가 없습니다. 헐거워진 판자를 찾아 고쳐야 합니다. 추가로 나사로 고정하거나 못을 박을 수 있습니다.

나무 받침대의 예비 준비는 표면 위로 튀어 나온 여분의 조각을 잘라내는 것으로 시작됩니다. 갈라진 부분은 퍼티로 채워야 합니다.

나무 바닥에 라미네이트 바닥재를 깔기 전에 그 위에 레벨링 재료를 깔아야 합니다. 일반적으로 합판이 사용됩니다. 레벨링을 위한 합판 시트의 최적 두께는 10-12mm입니다. 합판 시트는 셀프 태핑 나사로 고정됩니다. 허용치보다 큰 차이가 있는 경우 합판의 수평을 맞추려면 다양한 두께의 칸막이가 필요합니다.

합판 시트의 접합부가 모서리에서 일치하지 않으면 더 좋습니다. 이렇게 하면 부하가 균등하게 분산됩니다. 더 시트를 밀착시킬 수 없습니다. 나무에는 변화하는 능력이 있습니다. 온도와 공기 습도는 나무의 상태에 영향을 미칩니다. 따라서 합판 시트 사이에는 작은 간격이 있어야 합니다. 나무가 "움직이기" 시작하면 왜곡을 피하기 위해 필요합니다. 즉, 마르거나 팽창합니다.

나무 바닥이 손상되지 않고 합판 시트가 고르게 놓여 있으면 이러한 라미네이트 바닥이 오래 지속됩니다.

리놀륨 위에 누워

많은 아파트에서는 ​​리놀륨이 바닥에 깔려 있습니다. 바닥재를 교체할 때가 되면 완전히 합리적인 질문이 생깁니다. 리놀륨 위에 라미네이트 바닥재를 깔 수 있습니까? 일반적으로 이에 대한 금기 사항은 없습니다. 긍정적인 측면도 있습니다. 리놀륨은 추가적인 방음 기능을 제공합니다.

그러나 다음과 같은 경우가 있습니다. 사용해서는 안 된다리놀륨을 기본으로 :

1. 고르지 못한 바닥. 구멍이 있거나 부풀어오른 부분이 있거나 차이가 큰 경우에는 리놀륨을 제거하고 레벨링에 주의하는 것이 좋습니다.
2. 커버가 많이 낡았네요. 악화되기 시작한 리놀륨은 부풀어 오를 것입니다. 이는 미적 측면은 말할 것도 없고 라미네이트 바닥재를 망칠 수 있습니다.
3. 매우 부드러운 리놀륨은 베이스로 바람직하지 않습니다. 이것은 걸을 때 라미네이트에 삐걱거리는 소리가 나는 문제로 가득 차 있습니다.

라미네이트용 밑받침

준비된 베이스 위에 수평을 맞추고 청소한 후 먼저 기판을 놓아야 합니다. 이것이 수행하는 주요 역할은 외부 하중의 파괴적인 영향으로부터 라미네이트의 맞물린 조인트를 보호하는 것입니다. 이는 바닥의 계단을 흡수하고 압력을 재분배함으로써 달성됩니다.

기판에는 다음과 같은 추가 특성도 있습니다.

• 허용 가능한 크기의 작은 불규칙성을 숨깁니다.
• 소음을 머플링합니다.
• 절연합니다.

기판의 종류

발포 폴리에틸렌. 가장 저렴한 유형입니다. 따라서 매우 인기가 있습니다. 장점은 향상된 내습성과 저렴한 비용을 포함합니다. 폴리에틸렌 폼 지지대는 롤 형태로 생산되므로 작업이 간편합니다. 저렴한 가격은 낮은 열전도율, 자외선에 대한 민감성, 방음 부족 등 명백한 단점을 정당화합니다.

폴리에틸렌 폼수명이 짧습니다. 그는 빨리 형체를 잃습니다. 즉, 댐핑 또는 쿠셔닝 수준은 시간이 지남에 따라 감소합니다. 이로 인해 잠금 연결이 빠르게 느슨해집니다. 즉, 폴리에틸렌 폼은 라미네이트 바닥의 수명을 크게 단축시킵니다. 따라서 비슷한 서비스 수명을 가진 값싼 코팅에서만 사용하는 것이 좋습니다.

중요: 폴리에틸렌 폼 뒷면은 값싼 라미네이트 바닥에만 적합합니다.

발포폴리스티렌. 이 유형의 인쇄물은 비용과 품질면에서 평균입니다. 발포 폴리스티렌은 모양을 잘 유지하고 소음을 줄이는 능력이 있습니다. 기판 표면의 밀도가 높기 때문에 작은 요철도 잘 다듬어집니다. 비용 측면에서 폴리스티렌 폼은 폴리에틸렌보다 비싸지만 코르크 뒷면보다 저렴합니다. 릴리스 형태: 슬래브 및 롤. 합리적인 가격과 우수한 특성으로 인해 이 소재는 다른 소재보다 더 자주 사용됩니다. 반대하는 유일한 주장은 난방 바닥에 놓을 수 없다는 것입니다.

바닥 난방 시스템이 있는 경우 기판으로 권장됩니다. 기판에 필요한 최고의 특성을 가지고 있습니다. 가격은 코르크보다 조금 더 저렴해요. 기판의 특성은 라미네이트의 수명에 직접적인 영향을 미칩니다. 그러므로 고가의 라미네이트 바닥재용으로 좋은 밑받침을 구입하는 것은 정당한 투자입니다.

중요: 포일 폴리우레탄 라미네이트 밑받침은 바닥 난방에 적합합니다.

천연 코르크 칩으로 만들어졌습니다. 릴리스 형식: 롤. 이것은 아마도 바닥재에 가장 적합한 밑받침일 것입니다. 무조건적인 이점: 내구성, 내하중성, 높은 단열성, 우수한 차음성. 단점도 있습니다. 코르크 뒷면열과 습기를 좋아하지 않습니다. 또한 레벨링 능력이 낮기 때문에 완전히 평평한 표면에 놓아야 합니다. 누워있을 때 틈새가 없도록 조인트를 테이프로 테이프로 붙여야합니다.

코르크를 사용할 수 있는 장소는 바닥 난방이 없고 습도가 낮거나 보통이고 덮개가 물에 잠길 위험이 없는 거실입니다. 뛰어난 특성에도 불구하고 천연 코르크 라미네이트 밑받침은 거의 사용되지 않습니다. 이는 높은 가격 때문입니다.

셀룰로오스에 역청 코르크. 가격은 코르크에 가깝습니다. 바닥 난방 시스템과 함께 사용하기에 적합합니다.

중요: 가장 좋고 동시에 가장 비싼 기질은 천연 코르크입니다. 그러나 바닥 난방에는 적합하지 않습니다.

위 유형의 기판 외에도 많은 새로운 제품이 판매됩니다. 기본적으로 이들은 테스트를 거치지 않은 잘 알려지지 않은 재료입니다. 따라서 제조업체의 권장 사항을 따르는 것이 좋습니다. 일반적으로 패키지의 지침에 표시되어 있습니다.

라미네이트 바닥재 아래에 플라스틱 필름이 필요합니까?

라미네이트를 놓을 때 기재 아래에 폴리에틸렌 필름을 두는 주요 목적은 다음과 같습니다. 수분 침투 방지내부에서. 바닥 밑에 지하실이 있는 경우 높은 습도, 필름의 사용은 단순히 필요합니다. 그것은 겹쳐서 기판 아래에 놓여지고 테이프로 테이프로 고정됩니다.

라미네이트용 폴리에틸렌 필름

완전히 건조되지 않은 물건을 눕힐 경우 아래에 습기가 나타날 위험도 있습니다. 시멘트 스크리드. 이는 모놀리식 콘크리트로 만들어진 거의 모든 현대식 신축 건물의 문제입니다. 스크 리드는 건조하는 데 2 ​​개월 이상 걸립니다. 많은 사람들이 그렇게 오래 기다릴 준비가 되어 있지 않습니다. 값비싸고 내마모성이 뛰어난 라미네이트라도 습기로 인해 성능이 저하되고 부풀어 오르고 삐걱거리기 시작합니다. 따라서 폴리에틸렌 필름을 사용하는 것이 좋습니다.

중요: 많은 라미네이트 바닥재 제조업체는 설치 중에 항상 플라스틱 필름을 사용할 것을 권장합니다.

밑받침을 놓는 방법

이제 라미네이트 아래에 밑깔개를 올바르게 놓는 방법을 살펴 보겠습니다.

설치가 이루어질 벽을 따라 뒷면 재료를 배치하거나 굴리기 시작해야 합니다. 결과적으로 밑받침은 원하는 벽을 따라 바닥의 전체 길이를 덮어야 합니다. 밟지 않도록 방의 바닥 전체를 한 번에 기판으로 덮지 않는 것이 좋습니다. 필요에 따라 벽을 따라 다음 스트립을 놓아야 합니다.

관절을 단단히 정렬하고 테이프로 붙여야 합니다. 관절 사이에 작은 틈이 있으면 괜찮습니다. 허용되지 않음기판을 놓는 것이 겹치므로 라미네이트가 고르게 접착되어야 합니다.

프로세스 속도를 높이기 위해 인쇄물 가장자리를 건설용 스테이플러로 고정하는 경우도 있습니다. 그러나 라미네이트 보드에 스테이플이 마찰하는 그다지 즐겁지 않은 소리를 듣는 것보다 테이프로 접착하는 데 조금 더 시간을 보내는 것이 좋습니다.

중요한: 그것은 금지되어 있다밑받침을 겹쳐 놓습니다.

DIY 라미네이트 설치 도구

시작하기 전에 설치작업라미네이트 바닥재를 깔려면 필요한 모든 도구를 준비해야 합니다.

도구

1. 망치와 망치. 라미네이트 패널을 서로 조정하는 데 필요합니다. 마무리 도구로는 나무 블록이 적합합니다. 잠금 장치가 손상될 수 있으므로 패널을 직접 두드리지 마십시오.
2. 편지지 칼. 패키지를 여는 데 필요합니다.
3. 정사각형, 연필, 줄자. 마킹에 필요합니다.
4. 웨지. 벽과 덮개 사이에 필요한 간격을 유지하는 데 필요합니다.
5. 몽타주. 특수 브래킷을 사용하여 마지막 행의 보드를 놓습니다.
6. 전기 퍼즐. 보드를 자르려면 퍼즐이 필요합니다. 손에 쥐고 있는 손톱으로 라미네이트를 절단할 수도 있습니다. 작은 절단이 필요합니다. 보드가 절단됩니다.

라미네이트를 올바르게 자르는 방법

절단 시 라미네이트가 위를 향해야 합니다. 이렇게 하면 전면 가장자리를 따라 버가 형성되는 것을 방지할 수 있습니다.

절단선을 부드럽게 만들려면 금속 가이드(눈금자와 사각형)를 사용하세요.

마지막 행에는 특별한 주의가 필요합니다. 이 행의 보드는 거의 항상 세로로 절단해야 합니다.

배치 계획

자주 묻는 질문은 라미네이트 바닥재를 세로 방향으로 또는 방 전체에 배치하는 방법입니다. 이와 관련하여 특별한 규칙은 없습니다. 단 하나의 미묘함이 있으며 준수가 권장되며 시각적 효과를 위해서만 사용됩니다. 라미네이트 보드를 깔고 있는 경우 창문 개구부에 수직, 그러면 빛이 솔기를 따라 떨어지고 눈에 띄지 않게 됩니다. 라미네이트 바닥재도 깔 수 있습니다. 이 경우 보드의 조인트가 더 잘 보입니다. 대각선으로 놓으면 매우 멋져 보이고 시각적으로 공간이 넓어집니다. 그러나 이 옵션은 더 복잡합니다. 기술이 필요하고 낭비가 더 많이 발생합니다.

일반적으로 설치 중에 가장 어려운 부분은 첫 번째 행과 마지막 행을 조립하는 것입니다. 첫 번째 것을 놓을 때 벽을 따라 간격을 유지해야 합니다. 마지막 행에서는 보드를 보고 합류하는 데 많은 시간이 걸립니다. 출입구다른 방에 덮고.

주요 규칙 올바른 설치라미네이트 - 솔기 변위. 각 가로 조인트는 다음 조인트로부터 400mm 떨어져 있어야 합니다. 이렇게 하면 하중이 전체 표면에 최적으로 분산되고 코팅의 내마모성이 더욱 높아집니다.

다음 행의 조립은 항상 이전 판자 조각으로 시작됩니다. 각 짝수 행은 불완전한 조각으로 시작해야 합니다. 이 조립 옵션은 전통적인 것으로 간주됩니다. 이를 "하프 보드 오프셋 레이아웃"이라고 합니다. 이 옵션이 있는 홀수 행은 항상 전체 패널로 시작됩니다.

중요: 인접한 패널의 가로 솔기 사이의 거리는 최소 40cm 이상이어야 합니다.

사다리로 라미네이트 보드를 놓을 수도 있습니다. 이런 방식으로 설치할 때는 최소 허용 솔기 변위를 준수해야 합니다. 일반적으로 이 매개변수는 포장에 표시되어 있습니다. 첫 번째 행은 전체 판자로 시작하고 다음 행은 전체 길이의 1/3, 세 번째 행은 2/3로 시작합니다. 당신은 일종의 사다리를 얻을 것입니다.

라미네이트 바닥재를 직접 깔는 방법

이 바닥재의 설치 기술은 항상 동일합니다. 자물쇠의 종류에 따라 보드를 연결할 때 특징이 있습니다.

이제 자신의 손으로 라미네이트 바닥재를 깔는 방법에 대한 단계별 지침을 살펴 보겠습니다.

1. 먼저 바닥 표면을 준비하고 진공 청소기로 청소하고 수평을 맞춰야 합니다.
2. 표면을 청소하고 수평을 맞춘 후 필요한 경우 폴리에틸렌 필름을 겹쳐 놓습니다. 가장자리는 접착 테이프로 고정되어 있습니다.
3. 이제 기판이 원하는 벽을 따라 스트립으로 배치되거나 롤아웃됩니다. 관절은 단단하게 맞아야 합니다. 또한 접착 테이프로 밀봉되어 있습니다.
4. 웨지는 전체 둘레에 배치됩니다. 두께는 10mm입니다. 바닥과 벽 사이에 작은 틈이 생깁니다. 이로 인해 바닥 덮개 주위로 공기가 순환합니다. 이렇게 하면 방이 매우 덥거나 습할 때 라미네이트가 손상되는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.
5. 첫 번째 줄은 문 반대쪽에 놓기 시작해야합니다. 첫 번째 행의 모든 ​​패널은 들여쓰기 웨지에 기대어 있어야 합니다. 각 패널은 인접한 패널에 맞습니다.
6. 행의 마지막 판자가 너무 길 수 있습니다. 준비된 들여쓰기를 고려하여 다듬어야 합니다.
7. 다음 패널 스트립은 다이어그램에 따라 보드의 절반 또는 1/3에서 시작해야 합니다.
8. 모든 행은 순차적으로 배치됩니다.
9. 마지막 줄의 보드는 세로로 잘라야 합니다. 가장 중요한 것은 장부를 자르지 않는 것입니다.

방의 모양이 기하학적으로 정확하면 설치에 어려움이 있어서는 안 됩니다.

중요: 라미네이트는 설치 전에 실내 온도와 습도에 적응해야 합니다. 따라서 설치 예정일 며칠 전에 바닥재가 포함된 패키지를 이 방으로 가져와야 합니다.

인접한 방의 다층 덮개 사이의 연결부를 제거하는 방법

라미네이트 바닥재를 올바르게 배치하는 방법을 살펴보았습니다. 그러나 한 가지 더 중요한 점이 있습니다.

종종 설치 중에 라미네이트와 문지방 또는 인접한 방의 바닥 사이에 다단계 조인트가 형성됩니다. 어떻게 대처해야 할까요?

임계값을 사용하면 쉽게 중화됩니다. 직선 조인트가 필요한 경우 금속 문턱이 적합합니다. 가장 내구성이 좋습니다. 곡선형 관절의 경우 유연한 임계값이 있습니다.

임계값 유형:

• 단일 레벨- 인접한 방의 라미네이트 바닥재를 결합하기 위해 설계된 가장 일반적인 것입니다.
• 다단계- 라미네이트 바닥을 높이가 다른 다른 표면에 결합하는 데 사용됩니다.

• 일방적인- 문과 결합하는 데 사용됩니다.

• 모난- 90도 각도로 덮개를 연결하는 데 사용됩니다.

자물쇠 종류에 따른 설치방법

라미네이트 바닥재의 설치 방법은 보드의 잠금 장치 유형(클릭 또는 잠금)에 따라 다릅니다. 제조업체가 어떤 연결이 사용되는지 포장에 표시하기 때문에 혼동하는 것은 불가능합니다.

잠금 연결을 이용한 부설 방법 딸깍 하는 소리

이 기술에는 망치 없이 조립하는 기술이 포함됩니다. 보드는 순차적으로 조립됩니다. 각 후속 패널은 45도 각도로 이미 설치된 패널로 가져와야 합니다. 그런 다음 장부를 홈에 삽입하고 살짝 눌러야 합니다. 성의 이름은 다음과 같습니다. 특징. 장부가 홈에 끼워지면 딸깍하는 소리가 납니다. 이 기술을 사용하면 패널을 먼저 측면 연결로 고정한 다음 세로 연결로 고정합니다.

잠금 조인트로 누워 잠그다

이 방법은 이전 방법과 차이점이 있습니다. 장부는 측면에서 홈에 삽입되며 망치와 망치 없이는 할 수 없습니다. 이 기술에는 먼저 행을 조립한 다음 연결하는 작업이 포함됩니다. 같은 줄의 보드는 바닥에 서로 평행하게 고르게 배치되어야 합니다.

그래서 우리는 자신의 손으로 라미네이트 바닥재를 깔는 방법을 자세히 살펴 보았습니다. 한 가지 점을 더 명확히해야합니다. 연결 " 혀와 홈» 바닥면을 밀폐하지 않습니다. 솔기 사이에 여전히 물이 들어갈 수 있습니다. 그러나 특수 접착제를 사용하면 코팅 내부로 물이 들어갈 가능성을 크게 줄일 수 있습니다.

조립 직전에 스파이크에 접착제가 도포됩니다. 그러나 이 방법에는 심각한 단점이 있습니다. 결과 바닥재는 모놀리식으로 변합니다. 필요한 경우 여러 보드를 교체하는 것이 더 이상 불가능합니다.