코너에 붙박이 옷장을 만드세요. 주방 코너: 초보자를 위한 디자인, 다이어그램, 제조, 미묘함 및 요령

코너 캐비닛 그림은 직접 조립하는 데 도움이 될 것입니다.

방 면적이 작으면 각 캐비닛이 많은 공간을 차지합니다. 이 상황에서 벗어날 수 있는 방법이 있습니다. 여러 개의 부피가 큰 캐비닛 대신 하나의 코너 캐비닛을 설치해야 합니다.

매우 넓고 공간을 거의 차지하지 않습니다. 이 기사에서 직접 손으로 코너 캐비닛을 만드는 방법을 배울 수 있습니다.

접촉 중

급우

코너 캐비닛의 종류

작업을 시작하기 전에 미래 캐비닛의 모양을 파악해야 합니다. 그는 다음과 같을 수 있습니다:

• 사다리꼴;
• 문자 "G"의 형태로;
• 삼각형;
• 5벽.

각 옵션은 나름대로 흥미롭기 때문에 선택할 때 해당 옵션이 위치할 장소를 고려해야 합니다. 작업하기 전에 반드시 계획된 캐비닛의 스케치 또는 도면을 작성하고 세부 도면을 작성하십시오.

계산을 수행할 때 모든 벽과 선반의 치수를 주의 깊게 측정해야 합니다. 900 x 900 mm 크기, 바닥에서 천장까지 높이 2,500 mm의 표준 소형 캐비닛을 만드는 방법에 대해서는 아래에서 자세히 설명합니다. 재료 계산 및 자세한 조립 다이어그램이 제시됩니다.

제조공정

어느 건설 작업준비 단계부터 시작됩니다.

1. 1. 코너 캐비닛의 다이어그램이 작성 중입니다..

1. 1. 작업에 필요한 재료와 양을 계산하는 것이 필요합니다.계산을보다 정확하게하기 위해 먼저 조립 다이어그램도 작성됩니다.

1. 준비하다 필요한 도구및 재료.

• 셀프 태핑 나사;
• 접착제;
• 다웰;
• 거울;
• 부속품;
• 롤러, 여기서는 돈을 절약할 필요가 없습니다. 오래 지속되도록 고품질을 가져가는 것이 좋습니다.
• 프로필에서는 강철이 선호됩니다.

나중에 작업에 중단 시간이 발생하지 않도록 도구 세트를 즉시 확인하십시오. 필요할 것이예요:

• 수준;
• 룰렛;
• 활톱;
• 망치.

보다 정확하고 빠르게 작업을 수행하려면 판자 절단 작업을 장인에게 맡기고 작업장에서 작업하는 것이 좋습니다. 조립은 직접 하시면 됩니다.

크기 사양

1. 겉옷을 보관하는 수납공간의 폭은 0.8m 이상이어야 합니다.
2. 겉옷 보관함의 높이는 1.4m 이상이어야 합니다.

미리 계획된 다이어그램은 크기 실수를 방지하는 데 도움이 됩니다.

집회

• 먼저 나중에 부착해야 할 곳에 강철 모서리를 장착합니다. 측벽바닥과 천장에;
• 기성 부품으로 프레임을 조립하십시오.
• 문에 롤러를 부착하십시오.
• 가이드 설치;
• 문을 설치하십시오.

알아 둘만 한:코너 캐비닛을 조립할 때는 반드시 레벨을 사용해야 합니다. 그렇지 않으면 도어에 왜곡이 발생할 수 있습니다.

주요 작업이 완료되면 캐비닛을 내부에 조립해야 합니다. 브래킷을 설치하고 모든 선반을 제자리에 배치하세요. 그 후에 남은 것은 피팅을 설치하는 것뿐입니다.

작업은 다음 순서로 수행됩니다.

• 파티션을 설치하십시오.
• 안전한 선반, 옷걸이, 거울;
• 손잡이를 조이십시오.

동일한 방식을 사용하여 석고보드로 캐비닛을 직접 조립할 수 있습니다. 작동 원리는 약간 다릅니다.

석고보드로 만든 코너 캐비닛

제작을 위해서는 먼저 도면을 주의 깊게 작업해야 합니다. 작업의 품질과 속도는 작업 방법에 따라 달라집니다. 도면은 다음과 같이 작성됩니다.

1. 우리는 미래 내각의 위치를 ​​결정해야 합니다.
2. 스케치를 하고, 상세한 다이어그램을 스케치하고, 모든 선반, 브래킷 및 부품의 치수를 표시합니다.
3. 재료의 두께를 나타내는 모든 계산을 수행해야 합니다.

메모:도면을 만들 때 모든 세부 사항과 사소한 불일치를 고려해야 하며 조립하는 데 어려움이 있습니다.

캐비닛 조립은 프레임 설치부터 시작됩니다. 먼저 바닥과 천장에 표시를 합니다. 편의상 고무 충격 흡수 테이프를 사용하는 것이 좋습니다.

외장

1. 미리 절단된 블랭크를 지정된 위치에 배치하고 셀프 태핑 나사로 고정합니다..
2. 시트가 최종적으로 부착되고 나사는 약 200mm 거리에 배치됩니다. 하드웨어 캡은 1mm 정도 들어가야 합니다.
3. 선반을 설치할 장소에는 모서리를 설치해야 합니다. 다음으로 선반 자체가 그 위에 놓입니다.

필기 해:캐비닛 도어를 미리 주문할 필요가 없으며 설치 작업 후 치수가 약간 변경되는 경우가 종종 있습니다.

이제 남은 것은 램프와 막대를 장착하는 것뿐입니다. 메인 프레임이 준비되면 모든 것을 다시 측정하고 문을 주문해야 합니다.

마무리 손질

• 내부와 외부 모두 표면을 프라이밍합니다.
• 모든 관절을 조심스럽게 밀봉하십시오 석고 석고;
• 초승달 모양의 테이프를 붙이십시오.
• 모든 모서리에 페인트 모서리를 설치하십시오.
• 퍼티, 건조, 모래 및 퍼티의 얇은 층을 다시 바르십시오.
• 다시 모든 것을 프라이밍하고 완전히 건조시킨 후 마무리하십시오. 타일이나 기타 재료를 사용하여 페인팅하거나 마감하는 것일 수 있습니다.여기서 소유자는 자신의 재량에 따라 선택합니다.

옷장 전체가 준비되어 있으며 오랫동안 모든 가족 구성원을 기쁘게 할 것입니다.

자신의 손으로 코너 캐비닛을 만드는 방법은 다음 비디오를 참조하십시오.

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모든 사람이 대형 가구를 배치할 수 있는 넓은 주방을 자랑할 수 있는 것은 아닙니다. 작은 방에서는 평방미터 하나하나가 매우 중요하며, 특히 가능한 한 많은 좌석을 구성하려는 테이블 공간의 경우 더욱 그렇습니다. 이러한 작업을 위해 아마도 최적의 솔루션은 여유 공간을 가장 효율적으로 사용할 수 있는 부드러운 코너 소파를 사용하는 것입니다. 아래에서 몇 가지를 살펴보겠습니다. 간단한 옵션자신의 손으로 주방 코너를 만드는 법. 단계별 사진 지침과 결합된 그림 및 다이어그램을 통해 경험이 부족한 장인이라도 전문가의 개입 없이 프로세스를 이해하고 작업을 완료할 수 있습니다.

목공 작업을 최소화하려면 적절한 크기의 기성품 Ikea 선반을 프레임으로 사용할 수 있습니다. 이러한 주방 코너를 만들려면 다음 자료가 필요합니다.

• 앞면이 있는 이케아 선반;
• 마분지 또는 합판;
• 가구 발포 고무;
• 실내 장식품 직물;
• 송곳;
• 전기 퍼즐;
• 건설 스테이플러;
• 너트가 있는 볼트.

작은 주방의 아늑함과 편안함

프레임 설치 및 연결

선반의 크기를 선택할 때 특정 표준을 고려해야합니다 : 부엌의 부드러운 모서리 좌석의 높이와 깊이는 평균 40-45cm 여야합니다.. 선반 사용은 다음과 같이 편리합니다. L자형 구조뿐만 아니라 U자형 구조도 쉽게 만들 수 있습니다. 이를 위해 방의 면적과 레이아웃이 가능합니다.

구조 요소는 볼트를 사용하여 서로 연결됩니다. 이렇게 하려면 먼저 측벽에 적절한 직경의 구멍을 뚫어야 합니다. 한 번에 두 개의 선반을 뚫고 클램프로 고정하는 것이 가장 좋습니다. 그러나 규모가 작기 때문에 항상 가능한 것은 아닙니다. 내부 공간. 드릴이 선반 내부에 맞지 않으면 외부에서 장착용 구멍을 각 벽에 별도로 뚫습니다. 이 경우 구조 부품을 연결할 때 정렬을 유지하기 위해 올바른 측정을 수행하는 것이 매우 중요합니다.

조언! 볼트를 너무 세게 조이면 목재가 변형될 수 있습니다. 이를 방지하려면 볼트 머리와 너트 아래에 추가 스페이서를 사용해야 합니다.

자신의 손으로 주방 코너 프레임 만들기

전면 및 시트 베이스 설치

프레임을 설치한 후 선반 앞쪽을 고정해야 합니다. 물론 그것들 없이도 할 수 있으므로 디자인 비용이 크게 절감됩니다. 하지만 주방용품을 보관할 추가 공간을 갖고 싶다면 문은 필수입니다.

좌석 베이스는 두께 10mm 이상의 합판(OSB) 시트 또는 합판으로 제작됩니다. 파티클 보드 또는 방향성 스트랜드 보드를 사용하는 것이 가장 저렴한 옵션입니다. 재료를 선택할 때 합판은 더 높은 하중을 받을 수 있고 내습성이 더 우수하다는 점을 고려해야 합니다.

보드는 모서리 치수에 따라 퍼즐을 사용하여 절단됩니다. 그런 다음 모든 끝 부분을 중간 크기 사포로 샌딩해야 합니다.

앞문 고정 및 목재 시트 베이스 설치

부드러운 소재를 사용한 실내장식

조작 부드러운 좌석부엌 구석에 - 이것은 아마도 작업의 가장 어려운 단계 일 것입니다. 80mm 두께의 가구 발포 고무를 마분지 (합판) 시트와 같은 방법으로 절단 한 다음 바닥에 붙입니다.

메모! 발포 고무를 목재 표면에 안정적으로 접착하려면 특수 접착제를 사용해야 합니다. 가구 공장에서는 종종 서로 다른 재료를 접합하는 데 사용되는 범용 화합물인 "88" 또는 "Porolon-2" 접착제를 사용합니다.

부드러운 바닥은 건설 스테이플러가 사용되는 천으로 덮어야합니다. 스테이플 사이의 거리는 1-2cm입니다. 이 작업의 복잡성은 선택한 천에 따라 다릅니다. 경험이 부족한 사람이라도 일반 소재로 실내 장식을 할 수 있지만 천을 올바르게 늘이는 방법 복잡한 패턴– 전문적인 기술이 필요한 완전히 다른 수준의 작업입니다.

준비된 제품부드러운 등받이 역할을 추가로 제공하는 베개로 장식 할 수 있습니다.

이케아 선반으로 만든 주방 코너

가구 보드로 만든 간단한 주방 소파

또 다른 저렴한 옵션은 가구 보드에서 손으로 주방 코너를 만드는 것입니다. 이 작업을 완료하려면 다음 자료를 구입해야 합니다.

• 가구 보드(18mm);
• 아크릴 페인트;
• 발포고무(80mm 및 20mm);
• 직물;
• 송곳;
• 실톱;
• 나무 나사.

실드 절단 및 연결 부품

패널 절단을 시작하기 전에 기준에 맞는 치수로 주방 모서리 그림을 그립니다. 최소한 3명이 소파에 편안하게 앉을 수 있도록 계획을 세워야 합니다.

방패를 자르는 가장 쉬운 방법은 퍼즐을 사용하는 것이지만, 손톱을 사용할 수도 있습니다. 가장 중요한 점은 모든 끝이 기본 평면에 대해 90° 각도에 위치한다는 것입니다. 이를 위해 절단하는 동안 공구는 엄격하게 수직으로 유지되어야 합니다.

구조 부품은 셀프 태핑 나사로 서로 연결됩니다. 조이는 과정에서 균열이 발생하는 것을 방지하려면 먼저 나사용 구멍을 뚫어야 합니다.

메모! 드릴의 직경은 나사 직경보다 0.5-1mm 작아야 합니다.

선체 페인팅

주방 코너를 칠하려면 알키드 에나멜이나 아크릴 에나멜을 사용할 수 있습니다. 두 번째 옵션은 레이어의 안정성과 내구성 측면에서 더 바람직합니다. 또한, 아크릴 페인트는 냄새가 강하지 않아 실내에 직접 도포할 수 있습니다.

에나멜의 첫 번째 층을 적용하기 전에 본체를 프라이머로 처리하여 목재 표면에 대한 페인트 접착력을 높여야합니다. 일반적으로 페인트 2겹이면 균일한 색상을 얻을 수 있습니다. 어두운 톤에는 3회 코팅이 필요할 수 있습니다.

부드러운 베개 만들기

부드러운 부분의 경우, 자신의 손으로 주방 코너를 만드는 이전 버전과 마찬가지로 가장 좋은 옵션은 가구용 발포 고무입니다. 패딩 폴리에스터나 홀로파이버 등 볼륨감도 주는 소재와 달리 발포고무는 밀도도 좋아서 앉았을 때 더 편하다.

메모! 등받이에는 20mm 두께의 발포 고무를 사용하면 충분하지만 좌석에는 더 많은 것이 필요합니다. 두꺼운 층– 80mm.

일하는 방법을 알고 있다면 재봉틀, 폼 베개의 경우 신축성 있는 밴드나 지퍼로 탈부착 가능한 커버를 꿰맬 수 있습니다. 이 접근 방식은 많은 노력을 들이지 않고도 오래된 패브릭을 항상 새 패브릭으로 교체할 수 있다는 점에서 편리합니다.

작은 주방의 부드러운 코너를 위한 간단한 옵션

귀여운 나무 판자 코너

간단하지만 꽤 멋진 주방 코너를 나무판으로 만들 수 있습니다. 이를 위해서는 다음이 필요합니다.

• 나무 판 100x40 mm;
• 합판 또는 마분지;
• 직경 15mm의 둥근 다웰;
• 15mm 크라운으로 드릴하십시오.
• 실톱;
• 건설 스테이플러;
• 타격;
• 실내 장식품 직물;
• PVA 접착제;
• 얼룩, 바니시

나무 판으로 만든 주방 코너 계획

톱질 및 연삭 부품

미리 준비된 그림에 따라 컴퓨터 프로그램을 사용하여 그리거나 손으로 그릴 수 있습니다. 일반 용지, 보드는 별도의 조각으로 절단됩니다. 주방 코너를 더욱 우아하게 보이도록 우리는 손으로 모양의 요소를 잘라냅니다.

조언! 부드러운 모양을 얻으려면 길고 유연한 눈금자를 사용하여 곡선을 그릴 수 있습니다.

모든 부품은 입자 크기가 다른 사포를 사용하여 거칠고 미세한 연삭을 거칩니다. 필요한 경우 PVA 접착제에 부착되는 다웰용 구멍을 뚫습니다. 실제로 모서리 전체는 다웰과 접착제를 사용하여 조립됩니다.

다웰과 접착제를 기반으로 한 연결은 가구 생산에서 가장 안정적인 것으로 간주됩니다.

염색 및 바니싱

에나멜 대신 스테인을 코팅으로 사용하여 페인트의 표면 특성에 필름을 만들지 않고 목재를 포화시킵니다. 이러한 방식으로 나무의 구조는 완전히 보존되지만 밝은 "소나무"톤에서 진한 붉은 색조까지 색상이 매우 다를 수 있습니다.

메모! 얼룩은 페인팅 과정에서 나무 보풀을 발생시키는 능력이 있습니다. 따라서 건조 후에는 표면을 추가로 샌딩해야합니다.

바니시는 스테인과 마찬가지로 두 겹으로 도포됩니다. 공정 속도를 높이려면 상온 조건에서 건조 시간이 30 분인 수용성 바니시를 사용하는 것이 좋습니다.

염색 및 광택 처리 후 주방 코너 바닥

접착제로 끝 부분에 윤활유를 바르기 전에 주방 코너를 "건조한" 손으로 조립합니다. 프레임이 틈 없이 조립되도록 모든 구멍과 다웰의 길이를 조정하는 것이 중요합니다.

모든 끝과 모서리가 완벽하게 맞으면 접착제를 사용하여 프레임을 조립하고 구조를 강화하기 위해 내부 모서리에 부착되는 일반 4x4 금속 모서리를 사용할 수 있습니다.

서랍의 바닥은 합판 또는 마분지로 만들어지며 프레임 바닥에 고정된 가구 모서리에 간단히 배치됩니다.

시트 베이스는 서랍 바닥과 동일한 합판 또는 마분지 시트에서 그림에 표시된 치수에 따라 절단됩니다. 부드러운 소재다음 순서로 수행됩니다.

1. 길이와 너비가 바닥보다 2-3cm 더 커야하는 발포 고무로 모양을 잘라 냈습니다.

1. 시트를 안솜으로 덮고 윤곽선을 따라 대충 자르고 동일한 접착제로 고정합니다.

좌석을 안솜으로 덮기

1. 스테이플을 사용하여 실내 장식용 천을 바닥에 부착합니다.

그 결과 어떤 주방에도 꾸밀 수 있는 꽤 괜찮은 코너 소파가 탄생했습니다.

나무 코너자신의 손으로 부엌에

독창적인 아이디어 - 팔레트(팔레트)로 만든 코너 소파

다양한 물품을 운반하는 데 사용되는 목재 팔레트의 디자인은 매우 간단합니다. 동시에 이러한 요소의 신뢰성으로 인해 의도된 목적뿐만 아니라 생산에도 사용할 수 있습니다. 원래 가구.

귀하의 정보를 위해! 무거운 하중을 견딜 수 있는 팔레트를 만들기 위해 제조업체에서는 고급 목재를 사용합니다. 따라서 중고 팔레트라도 매우 안정적입니다.

물론 팔레트로 만든 코너 소파는 크기에 따라 모든 주방에 맞지 않습니다. 그러나 특히 모서리 조립이 특별히 어렵지 않기 때문에 전망대에 사용할 수 있습니다.

나무 팔레트 그리기 표준 크기

팔레트 선택 및 장착

코너 소파를 제작하는 첫 번째 단계에서는 각 팔레트를 주의 깊게 검사하고 결함이 없는 디자인만 선택해야 합니다. 특별한 관심소파 사용 중에 불쾌한 결과를 초래할 수 있는 균열 및 큰 칩에 주의를 기울일 필요가 있습니다.

팔레트의 크기에 따라 코너 소파가 설계되었습니다. 해당 지역이 허용하는 경우 솔리드 요소로 구조를 조립할 수 있습니다. 그렇지 않으면 원형톱이나 손톱톱을 사용하여 필요한 크기를 조정해야 합니다.

무결성을 확인하고 필요한 치수에 따라 팔레트를 준비합니다.

연결 부품

팔레트로 주방 코너나 전망대를 만드는 것은 매우 간단합니다. 이렇게 하려면 준비된 부품으로 일종의 구성 세트를 조립하고 나사로 고정해야 합니다.

좌석을 배치하려면 팔레트를 두 줄로 설치해야 합니다. 발포 고무 층(약 100mm) 또는 예를 들어 두꺼운 매트리스를 위에 놓아야 한다면 이 높이는 충분합니다.

등받이를 만들려면 트레이를 수직으로 놓고 베이스 바닥에 나사로 고정해야 합니다. 실제로 이것으로 프레임 조립이 완료되었습니다.

연질 요소 제조

위에서 언급했듯이 모서리의 부드러운 부분 (좌석과 등받이)은 발포 고무로 만들고 아름다운 천으로 덮을 수 있습니다. 제품의 넓은 면적을 고려하면 가구 발포 고무가 저렴하지 않기 때문에이 경우 많은 돈을 소비해야합니다.

귀하의 정보를 위해! 2000x1000x100mm 크기의 발포 고무 한 장의 가격은 1200 루블부터 시작됩니다.

오래된 매트리스와 베개를 부드러운 요소로 사용하면 많은 비용을 절약할 수 있습니다. 물론 실내 장식품 직물을 구입해야하지만 비용은 여전히 ​​훨씬 낮습니다.

여름 별장이나 개인 주택용 팔레트로 만든 오리지널 소프트 코너

이 기사는 자신의 손으로 주방 코너를 만드는 방법에 대한 가장 간단하고 접근하기 쉬운 마스터 클래스를 제공합니다. 아마도 이러한 제품에는 디자인적 사고가 별로 없고 현대적인 기술 솔루션이 없을 수도 있지만 이러한 작업은 확실한 경험이 없는 사람이 수행하기에는 상당히 현실적입니다. 목공. 더 심각한 작업에는 전문가가 있습니다.

비디오 : 자신의 손으로 주방 코너를 만드는 법

돈을 절약하기 위해 많은 사람들이 가구를 직접 조립하려고 합니다. 이를 통해 누구에게도 의존하지 않고 계획을 실현할 수 있으며 유용한 기술을 숙달하는 것처럼 자존감도 높아집니다. 코너 캐비닛을 만드는 방법에는 특정 규칙이 있습니다.

단계별 지침

가구 (동일한 코너 캐비닛)를 만드는 것은 그리 어렵지 않습니다. 몇 가지만 알면됩니다. 키 포인트그리고 그림을 사용할 수 있습니다.

그리기 전에 미래 제품의 기하학적 모양을 결정해야 합니다.

• 부등변 사각형;
• 문자 G;
• 삼각형.

5개의 벽이 있는 또 다른 옵션이 있습니다.

직접 결정하기로 결정했다면 벽, 선반 또는 서랍에 걸리는 시간 등 모든 치수를 생각해야 함을 의미합니다.

예를 들어 길이와 너비가 90cm, 높이가 250cm라고 가정하면 조립 다이어그램을 사용하여 필요한 재료의 양과 목적을 계산합니다.

다음 재료 없이는 집에서 캐비닛을 만들 수 없습니다.

• 셀프 태핑 나사;
• 접착제;
• 롤러;
• 부속품;
• 프로필;
• 거울(선택사항).

캐비닛을 주문하기보다는 직접 손으로 작업하여 돈을 절약하고 싶은 마음은 이해되지만, 돈을 절약하는 것이 바람직하지 않은 순간이 있습니다. 불량 롤러를 주문하거나 높은 비용 때문에 강철 프로파일을 거부하는 사람들은 큰 실수를 저지릅니다.

꼭 준비하세요 직장, 이 경우에만 코너 캐비닛을 올바르게 조립할 수 있습니다.

필요한 도구:

• 송곳;
• 건물 수준;
• 구멍 뚫는 사람;
• 손보고;
• 망치.

작업 속도를 높이고 신중하게 수행하려면 전문 작업장에서 보드 절단을 주문하십시오.

제품의 크기는 향후 캐비닛이 설치될 공간의 면적과 일치해야 합니다. 기본 원칙도 고려됩니다. 따라서 겉옷의 경우 이미 80cm와 140cm 미만의 수납 공간을 할당하는 것은 의미가 없습니다. 여기에서 다이어그램이 유용합니다. 작성하고 사용하면 치수를 놓치지 않고 다음이 있다는 것을 알 수 없습니다. 필요한 모든 것을 넣을 공간이 충분하지 않습니다. 캐비닛 유형은 조립에 거의 영향을 미치지 않습니다.

첫 번째 단계는 마운트하는 것입니다. 강철 모서리 , 이는 구조물의 측면을 고정하고 바닥과 천장에서 벗어나는 것을 방지합니다. 완성된 부품을 사용하여 프레임을 만들고, 도어에 롤러를 부착하고, 가이드를 설치하고, 도어 작업을 합니다. 이 마지막 단계에서는 사소한 왜곡을 제거하기 위해 모든 동작을 레벨별로 제어해야 합니다.

내부 작업껍질의 형성만큼 중요하지 않습니다.

단계는 다음과 같습니다.

• 브래킷을 설치하십시오.
• 선반을 적절한 위치에 고정하십시오.
• 부속품을 설치하십시오 (먼저 칸막이를 설치하고 그 다음 선반과 옷걸이, 거울을 설치하고 나중에 손잡이를 남겨 두십시오).

기본 재료에 따라 패스너를 선택하십시오 (벽돌 및 콘크리트의 경우 다웰 못, 목재의 경우 못 또는 셀프 태핑 나사, 스페이서가있는 특수 다웰 및 가로 노치가 폭기 콘크리트에 나사로 고정되어야 함). 가이드에 삽입된 수직 기둥은 행거로 고정해야 합니다. 뻣뻣한 갈비뼈는 무시할 수 없으며 주로 서랍이나 선반을 놓을 장소에서 최대한 크게 만들어야합니다. 금속 프로파일을 슬레이트로 교체하는 것은 예외적인 경우에 허용되며 목재는 완전히 건조되어야 합니다. 그렇지 않으면 수축으로 인해 캐비닛 전체가 변형됩니다.

특별한 변경 없이 이 방식은 석고보드 캐비닛을 조립할 때도 사용되지만 여전히 일정한 차이점이 있습니다.

이 경우 출발점은 프레임 설치가 아니라 다이어그램에 따라 바닥과 천장을 표시하는 것입니다. 고무 충격 흡수 테이프로 표시하는 것이 가장 실용적이며 금속 프로파일을 최대한 정확하게 부착하는 데만 사용합니다. 캐비닛 구조를 더 오래 유지하려면 랙 프로파일 사이에 보강 리브를 삽입하여 사용해야 합니다.

작업을 다시 수행해야 하는 상황에 직면하고 싶지 않다면 다음 단계를 특히 주의 깊게 수행하세요. 블랭크는 지정된 지점에 배치하고 나사에 부착해야 합니다(약 20cm 거리에서 나사로 조임). 캡이 재료에 1밀리미터씩 들어가는지 확인하고 선반을 부착할 때마다 모서리를 설치하십시오.

어떤 경우에도 나머지 구조가 조립될 때까지 직접 제작하거나 수제 캐비닛용 문을 주문하지 마십시오! 그렇지 않으면 치수가 다소 변경되어 작업을 완료할 수 없게 될 수 있습니다. 문 뒤에는 막대와 램프(있는 경우)가 차례대로 나옵니다.

그런 다음 남은 것은 장식을 처리하는 것입니다 (내부 및 외부 표면 프라이밍, 석고 석고로 조인트 밀봉, 초승달 테이프 접착, 페인트 모서리 설치, 퍼티, 건조, 샌딩 및 재 퍼티, 프라이밍 및 마무리 손질). 타일, 기타 재료 또는 단순히 페인트를 사용하여 정확히 무엇을 장식해야 하는지 스스로 결정해야 합니다.

디자인 특징

아파트나 주택의 공간 부족에 대한 불만은 매우 흔합니다. 집에 대해 자세히 알아 보면 특정 구석이 비어 있고 사용할 방법이 없다는 것이 종종 밝혀집니다. 코너 캐비닛을 만들면 두 가지 문제를 동시에 해결할 수 있습니다. 상점에서 구입하거나 가구 회사에서 주문하는 것보다 훨씬 경제적입니다.

거의 누구나 그림을 그릴 수 있지만, 이는 너무 어렵고 번거롭기 때문에 전문가들은 아이디어에 따라 부품을 잘라내야 합니다. 모피 코트, 재킷, 코트를 보관하는 부분의 높이는 옷장을 사용할 사람의 높이에 맞춰 유연하게 조정되어야 하며, 누구나 쉽게 크로스바에 접근할 수 있어야 합니다. 중요한 설명: 크로스바를 너비 방향으로 배치하면 내부 공간에서 더 큰 효율성을 얻을 수 있습니다.

신중하게 고려된 다이어그램은 최종적으로 규모를 파악하는 데 도움이 되므로 불필요한 위험을 감수하는 것보다 주의를 기울이는 것이 좋습니다.

캐비닛이 설치될 정확한 위치에서 다이어그램을 그리는 것이 좋습니다. 그런 다음 세부 사항을 놓치지 마십시오. 가장 작은 구성요소라도 도면에 반영되어야 합니다. 롤아웃 서랍, 문 및 바구니의 위치를 ​​표시하십시오. 재료의 두께가 정확하게 표시되고 모든 요소의 사양이 제공됩니다. 네, 꽤 어렵습니다. 하지만 이 일을 잘 수행하는 다른 방법은 없습니다. 계획을 세울 때나 작업 자체를 시작할 때 램프(제공된 경우)의 설치 위치를 즉시 기록해야 합니다.

스타일 및 배치 옵션

침실에서 전통적인 인테리어로필름, 플라스틱 층 또는 베니어로 덮인 MDF 또는 섬유판으로 만든 가구가 이상적입니다. 거울 천을 사용하면 방을 확장할 수 있을 뿐만 아니라 일부 시각적 문제도 해결할 수 있습니다. 많은 디자이너들은 고강도 유리를 사용하여 상상력을 발휘하고 가장 대담한 프로젝트를 실현할 수 있습니다.

컨트리 스타일가볍고 편안함을 느끼도록 돕고 끊임없이 괴롭히는 문제의 부담을 덜어줍니다. 따라하기 쉽습니다. 화려한 색상과 디자인은 피하세요. 나무가 덜 가공되어 보일수록 스타일 표준과 더 정확하게 일치합니다.

설치 장소에 관해서는, 최고의 솔루션대부분의 전문가들은 벽이 서로 닿는 곳을 고려합니다. 원하는 경우 벽 중 하나를 완전히 덮고 다른 벽에는 가구를 두지 않을 수 있습니다.

배치 옵션 중 하나는 다음과 같습니다. 주방, 요리에 필요한 캐비닛이 배치되는 곳입니다. 모든 방의 캐비닛 배치에는 고유 한 특성이 있지만 이러한 배경에도 불구하고 주방이 돋보입니다. 공간은 항상 부족하기 때문에 공간 활용 효율성을 조금이라도 높일 수 있는 방법은 무엇이든 좋습니다. 표면을 측정하고 블랭크를 주문하는 것은 바닥, 벽, 천장이 수평일 때만 의미가 있다는 점에 유의하십시오. 그렇지 않으면 캐비닛이 주어진 위치에 맞지 않을 수 있습니다.

코너 주방 캐비닛을 적절하게 디자인하려면 두 가지 유형의 연결만 사용해야 합니다(직각으로 조리대에 연결하고 싱크대에 45도 각도로 연결해야 함). 직접 옵션과 달리 추가 인서트가 제공되어야 합니다(서랍의 기계적 연결 및 정면 부분 교체의 두 가지 기능을 동시에 수행함). 상단과 하단에 선반이 만들어집니다.

상부 및 하부 요소가 측면 로브를 분리하는 간격에 위치한다는 점을 고려하지 않으면 구조를 정확하게 계산하고 재료 소비를 추정하는 것이 불가능합니다. 그렇지 않으면 정면을 적절하게 디자인할 수 없습니다. 테이블 상판은 동일한 기하학적 모양을 가져야 합니다.

모델

좋은 도표를 그리고, 알맞은 재료와 도구를 선택하고, 모든 부품을 예상대로 연결하는 것이 매우 중요합니다. 하지만 이 작업을 하기 전에도 옷장은 옷장과 다르기 때문에 정확히 무엇을 원하는지 결정해야 합니다.

세 가지 주요 옵션이 있습니다:

• 가장 간단한 것 (식료품 저장실 또는 기타 다용도실의 경우);
• 완전한 제품(예: 옷장 또는 리넨 옵션)
• 절묘한 최고급 가구.

충분한 경험과 성공에 대한 자신감이 없다면 첫 번째 유형의 코너 캐비닛만 시도해야 합니다. 결과가 인상적이지 않더라도 연습과 오류가 모든 사람에게 즉시 노출되지는 않습니다. 이미 준비된 틈새 시장이나 견고하고 매우 평평한 바닥이 있는 경우에만 비용을 절약할 수 있습니다. 그렇지 않으면 수평을 맞추려면 너무 많은 노력과 비용이 필요합니다.

서랍과 선반의 크기를 과도하게 줄이거나 늘리려고 하지 마십시오. 서랍과 선반도 마찬가지로 비실용적이고 사용하기 불편해질 수 있습니다. 모델을 만들 때 외관이 아름답고 프레임이 튼튼한지 주의해야 합니다. 매우 중요한 점은 메자닌이 있다는 점입니다. 덕분에 일정량의 사용 가능한 공간이 추가됩니다. 벽수납장을 만드는 것은 평소보다 어렵지 않습니다. 실수하지 않도록 조심하면 됩니다.

치수

내부 모서리(단일 제외)에 맞는 캐비닛은 모서리 부분에서 설계 및 조립되기 시작하고 날개와 확장 스탠드가 회전한 후에야 시작됩니다. 80x80의 두 섹션 (하나는 겉옷용)이 최소한이며, 이 섹션이 없으면 전혀 이야기 할 것이 없습니다.

자신의 손으로 캐비닛을 만드는 것은 테이블이나 의자보다 쉽지만 의자 또는 침대 옆 탁자보다 다소 어렵습니다. 이러한 가구가 어떻게 만들어지는지 완전히 이해했다면 캐비닛을 가져갈 수 있습니다. 작업을 구성하는 데는 3가지 옵션이 있습니다.

• 심플하고 소박한 다용도실용 옷장입니다. 초보자가 시작하는 것이 바람직합니다. 이점이 있고 결함이 눈에 띄지 않으며 습득한 기술이 미래에 유용할 것입니다.
• "다른 모든 제품과 마찬가지로" 거실용 캐비닛 캐비닛이지만 비용은 2~2.5배 더 저렴합니다. 돈. 물론 자신의 노동력과 기술을 희생해야 합니다.
• 일반 상점에서 구입하는 캐비닛과 비슷하거나 더 낮은 비용으로 매우 고품질의 내구성이 뛰어난 캐비닛을 만드는 것이 가능하며, 이 캐비닛은 추가 또는 사치품으로 판매됩니다.

슬라이딩 옷장은 현재 특히 인기가 높습니다. 생활 공간을 많이 절약할 수 있고, 피팅과 도어 슬라이딩 메커니즘이 저렴합니다. 자신의 손으로 미닫이 옷장을 만드는 것은 경첩이 달린 옷장보다 어렵지만 초보 가구 제작자에게는 여전히 가능합니다. 그리고 나중에 설명하겠지만 상당히 비싼 도어 프로필을 구입하면 많은 비용을 절약할 수 있습니다.

붙박이 옷장을 사용하면 재료를 훨씬 더 절약할 수 있습니다. 그림을 참조하세요. 그러나 아파트에 미리 만들어진 벽감이 있거나 레벨러를 사용하여 단단한 바닥이 깔린 경우에만 수행할 가치가 있습니다. 그렇지 않으면 바닥을 수평으로 맞추는 작업으로 인해 비용 절감 효과가 모두 소모됩니다. 천장도 다듬어야 할 수도 있지만 정확하지는 않으며 이 작업이 더 쉽습니다.

어느 집에도 쓰레기만 수거하는 불안한 구석이 있습니다. 코너 캐비닛으로 유용하게 채울 수 있습니다. 구조적으로 평소보다 복잡하고 직접 만들 때 비용 절감 효과도 적습니다. 그러나 이것은 특히 작은 아파트에서 편리함을 가져다 줄 것입니다. 표준 "코너"는 인체 공학에 많은 것을 추가하지 않으며 비표준 맞춤형 아파트는 비용이 많이 듭니다.

하지만 주요 목표이 글은 여기서 낚고 저기서 갉아먹는 이야기가 아닙니다. RuNet에는 캐비닛 제조 및 자체 조립에 대한 많은 매뉴얼이 있습니다. "드릴을 손으로 가져가세요..."와 같은 지시까지요. 치아가 없다면 어느 것이 오른쪽인지 왼쪽인지 명확히 해야 합니다. 사람의 손은 기능적으로 다르기 때문입니다. 그러나 기존 출판물은 각각 별도의 특정 제품에 대해 매우 성실하게 작성되었습니다. 매우 일반적인 리뷰도 있습니다. 하지만 자신의 조건과 필요에 따라 캐비닛을 디자인하고 만드는 방법에 대한 요약 같은 것은 보이지 않습니다. 하지만 옷장은 테이블이나 의자가 아니라 많은 공간을 필요로 하고 그 위에 오랫동안 또는 영원히 머물게 됩니다. 게다가, 그것은 미적으로 정의된 가구이기도 합니다.

이 간행물에서는 우리는 귀하의 집에 맞게 옷장을 직접 디자인하고 조립하는 방법에 대해 연구할 것입니다.비용과 노동력 측면에서 가장 큰 절감 효과를 제공하는 것이 바로 이러한 접근 방식입니다. 옷장이 어디에 있어야 하는지, 얼마나 많은 공간이 있는지, 그 안에 무엇이 들어갈 것인지는 당신이 스스로 결정하며, 외부에서 정확한 추천은 불가능합니다. 말하자면, 홈 캐비닛 구축의 나머지 부분은 다음과 같이 단계별로 수행됩니다.

1. 캐비닛 크기 결정
2. 귀하의 필요와 사용 가능한 기능에 따라 디자인 유형을 선택합니다.
3. 도어 유형 선택 – 힌지, 슬라이딩(옷장) 또는 접이식;
4. 재료 선택 및 적합한 조립 기술;
5. 충진 설치 방법 선택(선반, 서랍, 행거바)
6. 캐비닛 디자인;
7. 캐비닛이 내장된 경우 캐비닛을 위한 공간을 준비합니다.
8. 신체 부위 준비;
9. 하우징 조립;
10. 문 제조 및 걸이;
11. 충진모듈 제조(구매)
12. 캐비닛을 채우는 중입니다.

치수 및 레이아웃

기존 캐비닛 캐비닛의 일반적인 다이어그램이 그림 1에 나와 있습니다. 오른쪽에. 사용 가능한 바닥 면적과 천장 높이를 기반으로 하는 일부 모듈은 존재하지 않거나 2개가 아닌 단일 리프가 될 수 있습니다. 그러나 특정 제한 내에서 캐비닛의 크기와 레이아웃 원칙을 따라야 합니다.

• 가로 깊이(너비) – 450-650mm. 덜 - 제품이 불안정해집니다. 더 – 불편해요.
• 옷장 높이(옷장, 그림의 오른쪽 옷장)는 1550-1850mm입니다.
• 가슴 높이 – 700-750 mm.
• 서랍과 선반의 너비는 400-450mm입니다.
• 서랍의 깊이는 250-300mm입니다.
• 선반 사이의 거리는 300-350mm입니다.
• 수직 레이아웃: 아래 서랍, 그 위 선반, 무엇보다도 벽감.

서랍과 선반의 크기는 지정된 한도 내에서 유지되어야 합니다. 더 작은 캐비닛의 경우 전체 치수가 동일하더라도 캐비닛의 용량이 급격히 떨어지므로 캐비닛이 복잡해지고 비용이 증가합니다. 서랍이 크면 조작 및 정리가 어렵습니다.

메자닌이 필요합니까?

메자닌은 캐비닛의 노동 강도와 비용을 많이 증가시킵니다. 그러나 메자닌 없이 캐비닛을 조립하려면 지붕과 천장 사이에 최소 7cm(특수 도구를 사용하는 경우)가 필요하고 일반 도구를 사용하는 경우 12cm 이상 필요합니다. 천장 아래에는 2-3cm의 충분한 공간이 있어야 하며, 그렇지 않으면 10-12mm가 필요합니다. 이제 추정해 봅시다: 1.6x0.6m 크기의 작은 캐비닛입니다. 천장까지 7cm를 가져가면 67입방미터가 조금 넘습니다. 디엠. 즉, 침대 옆 탁자 한 쌍이나 어린이의 극장, 또는 집에도 필요한 신발장. 일반적으로 게으르지 않고 중이층으로 옷장을 만드는 것이 좋습니다.

설계

캐비닛의 일반적인 레이아웃은 기술 구현을 위한 다양한 옵션을 허용합니다. 무역 카탈로그를 보세요. 아시다시피 거실에는 벽 캐비닛이 가장 자주 설치됩니다. 그림 1의 거울이 달린 클래식 옷장, pos. 2. 보육원, 사무실 또는 독신자 원룸 아파트 - 필통, pos. 3. 아파트에 틈새가 얕다면 붙박이 옷장을 놓기에 좋은 장소가 있습니다. 4. 특히 가정용품을 보관할 때 유용합니다. 일반적인 사용, 위치 5: 항상 기술 영역이 있지만 라이저는 교체되지 않거나 적어도 매년 또는 심지어 10년마다 검사 해치가 열립니다.

워크스루 캐비닛 정보

코너 캐비닛 정보, 위치. 6과 7에 대해서는 아래에서 더 자세히 설명하겠지만 지금은 워크스루 캐비닛에 대해 설명하겠습니다. 8. 실제로 실제 대형 옷장은 대형 드레스룸과 비슷합니다. 앞뒤에 문이 있고 통로 측면에 내용물이 배치되어 있습니다. 옛날에는 공간을 절약하기 위해 복도에서 사용되었지만 믿을 수 있고 저렴한 미닫이문이 등장하면서 문 위에 중이층이 있는 대형 옷장을 고려하기 시작했습니다.

워크스루 캐비닛은 장기간에 걸쳐 적합할 뿐만 아니라 좁은 방. 그는 될 수 있습니다 중요 요소집 전체의 레이아웃. 미래의 새 건물에 대한 스케치를 그리고 있다고 가정해 보겠습니다. 그리고 건축비뿐만 아니라 향후 재산세, 공과금도 계획에 있는 집의 크기에 따라 달라진다는 점을 기억하세요. 따라서 주방, 침실, 사무실 등 순전히 개인적인 용도로 사용되는 방을 잔여 원칙에 따라 계획하고 결과적으로 거실을 위한 폭이 매우 작은 터널로 나타납니다. 이것은 워크스루 옷장이 유용할 곳입니다. 방에 필요한 아늑함을 제공하고 탈의실, 옷장 또는 작은 작업장을 둘러싸는 것도 가능할 수 있습니다. 65cm보다 깊은 캐비닛은 필요하지 않습니다.

코너 캐비닛 정보

캐비닛, 고정 장치 외부 코너, 위치 그림의 1은 다르지 않습니다. 모서리에 스탠드가 있는 벽 캐비닛 2개입니다. 랙은 마지막으로 설계되고 조립됩니다. 측면 날개 부분과 구조적으로 연결되어 있지 않으며 날개가 서로 연결되어 있지도 않습니다.

내부 모서리에 캐비닛이 있으면 상황이 다릅니다. 단일이 아닌 경우 모서리 섹션을 먼저 설계한 다음 조립하고 날개를 이미 조정했으며 마지막은 확장 스탠드(있는 경우)입니다.

모서리에 있는 삼각형(정등변일 필요는 없음) 캐비닛, 위치. 2, 이것은 가장 불안한 구석, 욕실 또는 발코니에 있는 간단한 유틸리티 캐비닛인 경우가 가장 많습니다. 나중에 이런 종류의 몇 가지 구성을 살펴보겠습니다.

거실에서는 L자형 코너 캐비닛이 가장 자주 설치됩니다. 3개 또는 5개의 벽면 캐비닛, 위치 4. L자형 캐비닛은 일반 캐비닛보다 조금 더 복잡합니다. 모서리 부분이 없으며 날개도 단면적으로 L자형 스탠드로 연결되어 있습니다. 4a. 그러나 G-캐비닛은 그다지 편리하지도 않고 심미적으로도 만족스럽지 않으며 점유 공간에 대한 용량 비율이 직선형 벽 캐비닛보다 훨씬 적습니다.

5벽 옷장이 가장 넓습니다. 특히 코너 섹션에는 불필요한 물건을 버리지 않고도 매우 부피가 큰 물건을 보관할 수 있기 때문입니다. 사용 가능한 영역. 내구성이 좋고 안정적이기 때문에... 그 프레임은 견고한 공간 구조입니다. 4a. 코너 캐비닛의 날개는 다음과 같습니다. 다른 깊이, 따라서 전면과 면적 모두 동일한 용량의 벽 캐비닛보다 1.5배 적은 공간을 차지할 수 있습니다. 4b. 그리고 침실에 벽이 5개인 옷장이 있는 경우 한쪽 구석에 이 경우 필요한 모든 것을 갖춘 2개의 필통이 있습니다. 4c.

그러나 5벽 캐비닛은 우선 노동 집약적이며 부품을 더 정밀하게 절단해야 합니다. 이는 특히 다음과 같은 경우에 중요합니다. 자체 생산. 둘째, 디자인할 때(아래 참조) 중앙 섹션의 문과 관련된 몇 가지 뉘앙스를 고려해야 합니다.

캐비닛의 문이 숨겨진 경첩으로 어떻게 열리는지 자세히 살펴보세요. 문이 반쯤 열리면 경첩에 인접한 문 가장자리가 간격보다 몇 mm 더 확장되고 완전히 열린 문 평면은 다시 캐비닛의 측벽과 같은 높이가 됩니다. 빈 공간 대신 ​​근처에 날개 정면이 있는 경우 문이 그 공간에 기대어 완전히 열리지 않을 수 있습니다. 이를 방지하려면 중앙 섹션의 정면과 도어 힌지에 인접한 날개 사이의 각도가 135도 이상이어야 합니다. 따라서 깊이가 다른 윙이 있는 5개의 벽을 설계하는 경우 코너 도어는 더 깊은 윙을 향해 열려야 합니다. 날개의 깊이가 동일하거나 모서리에 문이 2개 있는 경우 모서리 부분은 등변이어야 합니다.

마지막으로 계획상 사다리꼴 모양의 캐비닛이 때때로 만들어집니다. 5. 복잡하고 물질적, 노동 집약적이며 점유 면적에 비해 수용 능력이 기록적으로 작습니다. 사다리꼴 캐비닛은 캐비닛 뒤의 통로가 허용할 수 없을 정도로 좁아서 어떻게든 확장해야 하는 경우에만 만들어집니다.

메모: 특별한 경우– 반경 캐비닛, 그림 참조. 오른쪽에. 독창적이고 현대적으로 우아할 뿐만 아니라 내구성이 뛰어나고 넓으며 통로를 덜 막습니다. 그러나 그들의 디자인은 모든 사람을 위한 것이 아니며 모든 중간 수준 미용실을 위한 것도 아닙니다.

베이스인가 다리인가?

캐비닛을 바닥, 주각 또는 패드(다리)에 직접 배치하는 방법은 무엇입니까? 이를 수행하는 가장 쉬운 방법은 바닥에 있지만 완벽하게 평평하고 내구성이 있어야 합니다. 예를 들어 지연 없이 뒷면의 흐르는 레벨러 위에 라미네이트를 깔아야 합니다. 베이스는 노동집약적이며 추가 보드가 필요하지만 캐비닛의 강도를 높여줍니다. 스러스트 베어링이 있는 캐비닛 바닥은 처지지 않도록 두껍고 내구성이 있어야 하며, 이는 베이스 재료보다 비용이 더 많이 들 수 있습니다. 따라서 주방, 식품 저장실 등에만 스러스터가 있는 캐비닛을 만드는 것이 좋습니다. 옛날 사람들이 말했듯이 바퀴벌레나 쥐 같은 세상의 생물들이 스스로를 감염시킬 수 있는 방입니다. 지하실에서 꺼내는 것은 매우 어렵습니다.

어떤 종류의 문이어야 합니까?

캐비닛이 들어갈 공간이 충분히 넓다면 최선의 선택그 문은 경첩으로 되어 있습니다. 슬라이딩 방식보다 더 간단하고 저렴하며 신뢰성이 높습니다. 여기에는 단 하나의 미묘함이 있습니다. 공장 캐비닛처럼 장붓구멍이 아닌 숨겨진 경첩을 사용하고 머리 위 경첩을 사용하십시오(그림 참조). 생산에서는 기술적으로 덜 발전하고 비용 효율성이 낮습니다. 백킹 블록이 필요하지만 장붓구멍 블록보다 훨씬 강하고 밀링 커터로 측벽에 구멍을 뚫을 필요가 없습니다.

그러나 모든 사람이 맨션에 사는 것은 아니므로 미닫이 옷장 문이 가장 일반적입니다. 일반적으로 그들은 내부 문보다 덜 자주 열리고, 통풍에 강하지 않으며, 벽장을 통해 벽으로 들어가는 유일한 사람은 어떤 종류의 문이 있는지 또는 문이 있는지 여부에 관심이 없는 거물들입니다. 모두. 따라서 캐비닛 도어를 더 가볍게 만들 수 있으며 문지방이 있어도 캐비닛 사용 편의성에 영향을 미치지 않습니다.

수십 개의 슬라이딩 도어 메커니즘 제조업체가 있으며, 각 제조업체는 여러 시스템을 생산하고 시장에서 더 나은 경쟁력을 확보할 수 있도록 제품에 새로운 것을 도입하려고 노력합니다. 조립 설명서에는 이 제품이 왜 좋은지 정확히 설명되어 있으며 원칙적으로 거짓말을 하지 않습니다. 하지만 우리 제품이 여기에 더 적합하고, 거기에 있다면 경쟁자에게 문의하는 것이 더 낫습니다. 물론 기다리지 마십시오. 그럼에도 불구하고 캐비닛 도어 메커니즘을 선택하는 간단한 일반 규칙을 작성할 수 있습니다. 특히 품질에 근본적인 차이가 없기 때문입니다.

우선, 캐비닛 도어의 경우 도어의 아래쪽 가장자리가 신발이나 능선을 따라 미끄러지는 값비싼 메커니즘을 사용할 필요가 없습니다(그림 참조). 이 서스펜션 시스템은 무거운 작업을 위해 설계되었습니다. 내부 문그리고 천장 레벨링이 필요합니다. 게다가 바닥에는 문짝첫 번째 경우에는 닳아 없어집니다. 두 번째에는 고장이 발생하기 쉬운 것으로 나타났습니다. 보호 라이닝/홈통은 선택적으로 판매되며 가격은 약간 이상합니다. 캐비닛에는 다른 메커니즘이 적합하며 여기서 선택은 문에 따라 다릅니다.

그냥 문

문이 단단한 목재이거나 마분지로 만들어졌고 캐비닛이 주각 위에 있는 경우 프레임 없는 슬라이딩 메커니즘이 더 적합합니다. 가격도 저렴하고 문 설치도 더 쉽습니다. 이들 중 가장 저렴한 것은 상단 서스펜션(상단 이동, 상단 레일) 위치입니다. 그리고 그림에서. 최근까지 이 문은 신뢰할 수 없는 것으로 간주되었습니다. 밀면 상단 이동에 있는 문이 안쪽으로 떨어지곤 했습니다. 그러나 문자 그대로 지난 2~3년 동안 상단 스트로크가 심각하게 개선되었으며 현재의 가장 얇은 스트로크는 45kgf의 정면 타격을 견딜 수 있습니다. 이것은 거리의 훌리건이 물을 튀기는 소리나 과체중이고 술에 취한 손님이 발로 차는 소리보다 더 강합니다.

내장형 벽장에 있는 동일한 도어의 경우 하부 지지대(하단 레일)가 있는 시스템입니다. B. 여기서는 먼저 별도의 가이드(트랙)가 있는 시스템을 사용하는 것이 좋습니다. B1. 쌍을 이루는 트랙은 집에서 달성하기 어려운 설치 정밀도가 필요하며 엄격하게 정의된 두께의 보드용으로 설계되었습니다. 이로 인해 캐비닛 설계가 더 어려워지고 재료에 대한 과도한 지출이 한 쌍의 트랙으로 인한 절약보다 더 클 수 있습니다.

또한, 트랙과의 4개 전원 접촉(밀폐) 지점에 있는 프레임 없는 도어는 걸리기 쉬우므로 상부 롤러(롤러)의 캐리지는 쿼드 자동 정렬 캐리지(pos)로 설치되어야 합니다. B2. 그러나 어떤 문에도 해당되지 않습니다.

나무의 나사식 패스너는 나무결을 가로지르는 것보다 결을 따라 감으면 더 단단하게 고정됩니다. 반대로 적층 칩보드에서는 셀프 태핑 나사/확인 장치가 끝 부분보다 표면에 더 단단히 감겨 있습니다. 그렇기 때문에 나무 문위치와 같이 엔드 롤러에 매달려 있습니다. B2. 도어가 적층 칩보드로 만들어진 경우 롤러를 축에 장착해야 합니다. 위치의 하부 롤러와 같은 L자형 또는 U자형 브래킷. ㅏ.

메모:엔드 롤러가 있는 도어의 경우 롤러와 상단 트랙을 덮는 장식 트림이 바람직합니다. 그러나 복도에서는 불필요할 수 있습니다. 상단의 틈은 젖은 겉옷이 있는 옷장에 환기를 제공합니다.

마지막으로, 하단 롤러는 먼저 바닥의 고르지 않음뿐만 아니라 도어 리프의 건조도 고려하여 높이를 조절할 수 있어야 합니다. 둘째, 특히 캐비닛이 복도로 들어가는 경우 하부 롤러에는 2축 지지-추력 표면이 필요합니다. 철도 바퀴와 같은 플랜지가 있는 pos. B3, 고무 코팅 강철; 극단적인 경우 - 프로필렌. 왜? 플랜지형 롤러 자체가 트랙 홈 밖으로 먼지를 밀어냅니다.

유리거울

유리/거울 도어의 경우 실제로 잘 테스트된 유일한 옵션은 특수 프로파일로 만들어진 하단 레일이 있는 프레임 도어입니다. Q. 조립방법은 회사 설명서나 루넷에 자세히 설명되어 있는데, 아직 주의하셔야 할 부분이 있습니다.

먼저, 원하는 프로필이 기계 사양에서 권장하는 프로필 중 하나인지 확인하세요. 일반적으로 여기에는 문제가 없습니다. 유리문잘 발달되었습니다.

둘째, 거울/유리 설치, pos. 1에. 포함된 씰과 함께 권장 두께의 유리만 사용해야 합니다. 꽤 빡빡하게 들어가지만 쉽게 들어가면 빠지는 것이 어렵지 않습니다. 유리 프레임을 더 쉽게 만들려면 (프로파일이 그 위에 놓임) 다음이 필요합니다.

• 상처/이음새가 없는 두껍고 깨끗한 천이나 여러 겹의 신문을 덮은 평평하고 매끄러운 표면에서 작업하십시오. 전문가들은 폼보드에 거울 프레임을 만듭니다.
• 모서리가 둥근(핥아진) 거울/유리를 주문하세요. 먼저 유리 가장자리를 따라 젖은 천을 대고 충분히 적신 에머리 블록으로 갈비뼈를 직접 "핥을" 수 있습니다. 눈에 보이는 모따기가 나타날 때까지 문지르지 않아도 됩니다. 리브가 씰을 물지 않도록 가벼운 압력으로 2-3 번 "수축"하는 것으로 충분합니다.
• 프로파일을 설치하기 전에 젤을 살짝 적신 깨끗한 천으로 유리 가장자리를 따라 닦으십시오. 세정제요리를 위해. 비누 용액은 다소 나쁘고 빨리 건조됩니다.
• 고무 망치로 프로필을 길이를 따라 고르게 두드려서 유리 위에 프로필을 밀어야 합니다. 그들이 말하는 것처럼 배꼽을 비스듬히 밀면서 밀어내는 것은 용납되지 않습니다.

셋째, 상부 롤러(그림의 “비대칭 롤러”)의 설치 및 미세 조정입니다. 비대칭은 캔버스에서 한 방향으로, 외부 새시와 내부 새시에서는 다른 방향으로 이루어져야 한다는 것이 분명합니다. 하지만 오른쪽 상단에 있는 부분에 주의하세요. 동일한 나사가 프레임 부분과 롤러를 모두 고정하고 있습니다. 또한 나사는 셀프 태핑이므로 한 번만 나사로 조입니다. 거울 없이 프레임을 '처음부터' 조립하고 조정 후 다시 조립하는 것은 아마추어의 큰 실수입니다. 그 이유는 다음과 같습니다.

1. 상부 조립 나사는 처음에 3~4mm 정도 덜 회전되어 있습니다.
2. 롤러의 설치 수염은 나사 머리 아래에 삽입되고 나사는 단단히 조여지지만 단단하지는 않습니다. 롤러를 강제로 바깥쪽으로 당기면 나사 아래에서 "크롤링"되어야 합니다.
3. 그들은 문을 설치하고, 움직임을 확인하고, 하부 롤러를 조정합니다.
4. 그 자리에서 상부 롤러의 나사를 조여 파손되게 합니다.

글래스우드

그림의 왼쪽에 무엇이 있는지 보세요. 그리고 오른쪽은 어떻게 만들어졌는지 보여줍니다. 나쁘지 않죠? 이 문은 매달린 상태로 테스트되지 않았지만 27년 이상 사용하면서 견뎌낸 것으로 판단하면 버틸 것입니다. 와 함께 아크릴 유리, 당시에는 드물고 값비싼 호기심이었지만 확실히 버틸 것입니다. 유리 홈의 깊이는 두께의 3배입니다.

그 비결은 첫째, 수족관 실리콘에 있습니다. 건설보다 훨씬 비싸지 만 문 두 개에는 20ml가 충분했습니다. 그러나 그 힘은 그야말로 괴물 수준이다. 200리터짜리 수족관을 보고 내부에서 어떤 압력이 있는지 상상해 보세요. 그리고 유리는 단순히 끝에서 끝까지 접착되어 있습니다. 둘째, 여기에서는 유리의 긴 가장자리가 단단히 덮여 있습니다. 직접적인 타격으로 유리를 깨는 것은 그리 쉬운 일이 아닙니다.

메모:물론 캐비닛 도어를 설치하기 전에 개구부의 직각도를 확인하고 설정해야 합니다. 사방으로 열려 있는 파운데이션이 아니기 때문에 줄자를 사용하는 것이 불편합니다. 끝이 뾰족하고 고무줄로 고정된 한 쌍의 칸막이가 도움이 될 것입니다. 그림을 참조하세요. 첫 번째 측정에서는 연필 (위치 1)로 표시가 이루어지고 두 번째 측정에서 절반의 발산은 대각선의 차이 (위치 2)를 정확하게 표시합니다.

마지막으로, pos. G – 책문이 달린 옷장. 요점은 일련의 인체 공학적 지표를 기반으로 스윙 도어가 차지하는 영역이 열린 도어의 거리에 따라 비선형적으로 달라진다는 것입니다. 따라서 폴딩도어는 같은 폭의 스윙도어에 비해 바닥면적의 1/4만 차지하며, 부속품도 일반에 비해 저렴합니다. 미닫이 문, 절대 용지 걸림이 발생하지 않습니다.

재료

옷장은 무엇으로 만들어지나요? 여기에는 적층 칩보드, 원목(기성 가구 패널) 및 측정 목재의 3가지 옵션이 있습니다. 그냥 보드. 비용, 복잡성 및 작업, 강도, 내구성 및 미학을 비교해 보겠습니다. 목재의 전체 강도가 적층 마분지보다 낮다는 점을 고려하여 목재 부품의 두께를 16이 아닌 24mm에서, 평면이 아닌 블랭크의 경우 30mm에서 취합니다. 각면에서 3mm가 계획에 사용됩니다.

적층 마분지

가장자리 정보

적층 칩보드로 만든 캐비닛 부품은 가장자리를 처리해야 합니다. 팔꿈치로 가장자리를 따라 기어 다닐 수 없기 때문에 캐비닛의 가장자리는 편평한 멜라민 자체 접착 가장자리, 2mm 전면 가장자리 및 0.4mm 보이지 않는 가장자리로 처리됩니다(그림 참조). 오른쪽에. 멜라민은 내열성 소재이므로 깨끗하고 얇은 천이나 불소수지 필름을 사용하여 뜨거운 다리미로 집에서 가장자리를 다듬을 수 있습니다. 하지만 먼저 비용이 적게 드는 것이 무엇인지 알아 내야합니다. 가구 회사에서 함께 절단하거나 소매점에서 소량 구매 한 가장자리를 사용하여 직접 수행하는 것입니다.

계산

적층 칩보드의 수명은 최대 25-30년입니다. 그런 다음 바인더가 부서지고 부풀어 오르기 시작하고 부품 끝이 그림 1에 표시된 모양을 갖습니다. 왼쪽. 광택이 있는 1등급 적층 마분지 시트 2750x1850x16mm(5평방미터 및 0.08입방미터)의 비용은 4,000루블입니다. 2도어 캐비닛의 경우 시트 2장이 필요합니다. 2등급 광택이 없는 질감 적층 칩보드는 시트당 1100루블부터 찾을 수 있지만 페놀 방출 등급은 E2이므로 주거용 건물에는 허용되지 않습니다.

도면에 따른 커팅 시트의 비용은 약 500 루블이고 부품 가장자리 처리에는 약 1000 루블이 더 듭니다. 우리는 부속품을 세지 않으며 모든 캐비닛에 동일합니다. "다른 모든 사람과 동일"한 20년 된 캐비닛용 적층 칩보드의 합계는 약 9,500 루블입니다. 플러그 확인을 위해 200을 더 추가해 보겠습니다(이것은 매우 신성한 것입니다). 왜냐하면... 적층 칩보드의 경우 이는 조립에 허용되는 유일한 옵션입니다. 아래를 참조하세요. 총 약 10,000개.

정렬

준비가 된 가구 패널동일한 5제곱미터가 필요합니다. 음, 왜냐면 그들은 18mm 두께로 계획되어 생산됩니다. 대략적인 가격너비가 600mm인 정사각형 패널당:

• 매듭이 있는 소나무 28 mm (색칠된 바니시로 니스칠한 후 매우 아름다운 가구를 얻습니다) – 약. 1850 문지름/평방. 남, 즉 좋아요. 9250 문지름. 옷장에.
• 직선형 소나무 – 1950 rub./sq. m 및 9750 문지름. 따라서.
• 같은 크기의 참나무, 두께 20mm (수용 가능한 내구성) - 7,500 루블 / sq.m. m 및 37,500 문지름. 관련

패스너 비용은 최대 200 루블이며 나무로 만들어졌습니다. 아래를 참조하십시오. 아직 괜찮아. 1500 문지름. - 바니시와 접착제용. 그리고 적층 마분지와 같은 양 - 절단용입니다. 재료도 비싸고, 거기서 배우는 것도 비싸다.

우리는 이미 자신의 손으로 단단한 소나무 캐비닛을 만들어야한다고 결론을 내릴 수 있습니다. 단단한 낙엽송과 자작 나무는 참나무보다 훨씬 저렴하지 않으며 너도밤 나무, 물푸레 나무, 호두 및 단풍 나무는 더 비쌉니다. 그러나 단단한 소나무 캐비닛도 100~200년 이상 지속됩니다.

판자

캐비닛의 가장자리 보드는 대략 (30/16) x 0.08 = 0.15 입방미터를 사용합니다. m.아마추어 처리를 위해 추가 여유분을 제공하고 0.25입방미터를 가져갑시다. m. 소나무의 가격은 약입니다. 5000 문지름/입방. 중; 참나무와 너도밤나무 – 약. 24,000 문지름/입방. m. 즉 캐비닛당 - 약. 1250 및 6000 문지름. 각기; 패스너, 바니시 및 접착제의 경우 - 이전과 같습니다. 사례.

찬성하는 또 다른 주장이 있습니다. 천연 나무. 그림을 살펴보세요. 이러한 문은 적층 마분지로 만들 수 있으며 열 진공 챔버에서만 자체 접착 가능합니다. 생산 중. 나무를 만드는 것은 어렵지만 집에서 나무를 사용하여 만들 수 있습니다. 수동 라우터모양의 커터를 사용하면 거기에 스톱이 있습니다. 곡선은 공작물의 해당 가장자리에 템플릿을 부착하여 그려집니다. 여분의 보드를 구입하여 자르기/간단한 조각 연습을 할 수도 있습니다. 망치지는 않습니다. 작업 기술을 연습하려면 값싼 소나무나 나무 조각이 좋습니다.

그러나 보드로 직접 캐비닛을 만드는 것은 길고 어렵습니다. 첫째, 구입한 목재는 가을부터 여름까지 옥외에 캐노피 아래 보관해야 합니다. 이는 100% 습도까지 찌고 과열 증기로 건조하는 산업적 준비와 완전히 유사합니다. 다음으로 보드는 가을까지 다시 따뜻하고 건조한 방에서 건조되어야 합니다. 캐비닛은 의자가 아니며 목재 수분 함량은 최대 6%가 되어야 합니다.

그런 다음 집에서 만든 클램프를 사용하여 식탁 상단과 같이 보드에서 보드를 당겨야합니다. 그들은 합판이 아닌 매끄러운 푸가에 조립되지만 동일한 나무 또는 다웰에 조립됩니다. 아래를 참조하십시오.

메모:가구용 보드는 부패나 곰팡이가 전혀 없는 아주 좋은 품질의 제품을 구입해야 합니다. 목재 복원제로 표백된 보드는 적합하지 않습니다.

자료 요약

일반적으로 좋은 가구를 구입할 돈이 생길 때까지 몇 주말 동안 최소한 어떤 종류의 캐비닛을 만들고 싶다면 유일한 옵션은 확인된 재료에 적층된 합판을 만드는 것입니다. 집에서 만든 가구(당시에는 귀중한 골동품이 되었을 수 있음)의 형태로 자녀와 손자에게 추억을 물려주려면 나무 캐비닛 옵션을 고려해야 합니다. 더욱이 귀중한 나무로 만든 판자는 집에서 만든 판자보다 더 비싸지 않습니다. 빠른 수정적층 마분지에서.

사이

캐비닛 부품을 연결하는 방법은 무엇입니까? 편심, 위치. 그림 1의 경우 즉시 폐기하십시오. 저렴한 신속 조립/분해 가구의 연결입니다. 간단히 말해서 - 소비재: 가져오고, 성형/삽입하고, 뽑고, 돈을 받고, 도망갔습니다.

확인 항목의 스레드 프로파일 및 헤드 구성, 위치. 2, 적층 마분지를 위해 특별히 설계되었습니다. 확인된 매트 위의 목재는 유지력이 더 나쁘고, 나무 간 접합부의 적층 합판(아래 참조)은 일반적으로 매우 나쁩니다. 육각 머리가 있는 가구 부속품 외에도 필립스 헤드가 있는 플라스틱용 배관 부속품이 있다는 점을 명심하십시오. 그것들은 서로 바꿔 사용할 수 없습니다!

확인을 위해서는 아래 위치에 특수 드릴이 필요합니다. 2, 이러한 하드웨어의 각 표준 크기에는 하나가 있습니다. 확인을 위한 구멍은 도체를 따라 뚫어야 합니다. 3, 그렇지 않으면 조립 중에 보드 중 하나가 분리될 확률이 매우 높습니다. 도로 지휘자는 일회성 작업으로 임대하는 것이 좋습니다.

또한 지그 위치를 따라 다웰 연결부에 구멍을 뚫는 것이 좋습니다. 4, 이것은 목재 가구를 조립하는 가장 좋은 방법입니다. 사실 다웰과 보드의 리그닌은 점차적으로 단일 덩어리로 용접되고 다웰의 연결은 시간이 지남에 따라 강도가 높아집니다. 가구 복원업체는 이러한 현상에 대해 잘 알고 있습니다.

메모:가구가 극심한 하중(예: 침대)을 즉시 경험할 수 있는 종류인 경우 다웰은 웨지로 설치됩니다. 그러나 우리는 적절한 기회가 있을 때까지 이 기술에 대한 설명을 남겨 두겠습니다.

기성품 다월과 빈 막대기 다른 크기세일 중이고 가격도 저렴해요. 결합되는 보드와 동일한 유형이어야하지만 소나무-낙엽송 다웰, 낙엽 나무로 만든 가구-참나무의 경우 더 어렵습니다. 참나무는 참나무 다웰에 수집됩니다.

또한 보드에서 패널을 결합하기 위해 다양한 다웰(라멜라)이 판매됩니다. 5. 다웰 선택 규칙은 다웰과 동일합니다. 박스 연결 위치는. 6, 그러면 영원히 지속되는 진짜 나무 캐비닛을 계획하고 있다면 만드는 방법을 배워야 합니다. 다른 경우에는 더 간단하게 할 수 있습니다. 특히 이동식 모듈과 같은 서랍은 나중에 다시 만들 수 있으므로 채우기에 대해 아래를 참조하십시오.

건식 벽체 캐비닛 정보

건식벽체(석고보드)는 건축에 널리 사용됩니다. 그러나 이것은 구조용 재료가 아닌 마감재입니다. 따라서 석고보드 캐비닛을 고려할 때 다음 사항을 염두에 두십시오.

• 특수한 C 및 U 프로파일로 구성된 복잡한 프레임이 필요합니다. 그림 1의 1, 그리고 많은 패스너.
• 이 캐비닛은 이동할 수 없습니다.
• 문을 걸려면해야 할 일 나무 프레임정면에 있기 때문에 프로파일의 경첩이 제자리에 고정되지 않고 전체 프레임이 즉시 도어를 사용할 수 없게 됩니다.
• 건식벽체는 긁히거나 부서지기 쉬우므로 무겁거나 단단하거나 날카로운 물건을 선반 위에 올려 놓지 마세요.

실제로 석고보드 캐비닛은 2가지 경우에 사용됩니다. 첫 번째는 곡선 벽이 있는 방의 반경 랙입니다. 2, 왜냐면 집에서 석고 보드를 사용하여 한 평면에서 구부러진 부품을 만드는 것이 가능합니다. 그러나 옷장이 없으면 옷장이 아닌 반경 문에 대해서도 마찬가지입니다.

두 번째는 가정 용품을 보관하는 간단한 코너 캐비닛입니다. 3. 남은 GCR 스크랩 매달린 천장등등. 표시된 치수를 사용하면 복잡한 프레임이 필요하지 않지만 문이 있으면 정면 프레임이 여전히 필요합니다.

충전재

상자

"진짜" 캐비닛 서랍은 침실용 탁자처럼 디자인되었습니다. 그림을 참조하세요. 치수만 다릅니다. 그러나 처음에는 작업이 지연되지 않도록 확인된 마분지에 상자를 조립하고 질감 없이 간단히 샌딩하고 페인트하는 것이 좋습니다. 그런 다음 장식용 외관을 동일한 크기의 "올바른" 상자에 재배치할 수 있습니다. 아니면 그대로 둘 수도 있습니다. 두껍고 내구성이 뛰어난 바닥을 사용하면 내하중 용량이 높은 낮은 가이드를 사용할 수 있습니다.

캐비닛 서랍은 항상 더 집중적으로 사용되며 침대 옆 탁자보다 더 많이 적재됩니다. 그들은 종종 그 안에 무언가를 넣거나 깊은 곳에서 무언가를 찾습니다. 따라서 집에서 만든 나무 가이드 위에 올려 놓지 마십시오. 그건 그렇고, 캐비닛 서랍의 전체 확장 가이드를 만들려는 첫 번째 시도는 15세기로 거슬러 올라갑니다. 이는 당시에도 가구 제조업체를 방해와 왜곡이 괴롭혔던 방식입니다.

서랍 가이드는 서랍에 부착하는 방식에 따라 하단과 측면으로 구분됩니다. 그러나 이 구분은 매우 임의적이다. 둘 다 궁극적으로 캐비닛의 벽/칸막이를 붙잡고 있으며, 이는 서스펜션 전체의 강도를 결정합니다. 가이드를 선택할 때 측면과 서랍 사이의 기술 격차에 더 많은 주의를 기울여야 합니다. 가이드가 "먹는" 공간은 제품의 용량과 비용에 큰 영향을 미칩니다.

그러나 별도의 논의가 필요한 주방 캐비닛 서랍의 경우 메타박스 또는 이에 상응하는 것과 같은 하단 가이드가 필요합니다. 그 중 가장 약한 것은 20kg의 전체 하중을 견딜 수 있으며 상자에 감자 한 자루를 버려도 50-70kg의 모델이 있습니다. 그러나 메타박스는 결코 저렴하지는 않지만 기본적으로 클로저가 장착되어 있습니다. 뽑아낸 서랍은 손으로 살짝 밀면 저절로 완전히 뒤로 미끄러집니다.

일반 서랍의 경우 키보드 보드와 같이 일반 하단 롤러 가이드가 사용됩니다. 컴퓨터 책상, 그림의 상단에 있습니다. 더 가까운 부분은 다소 대략적으로 작동하며 무거운 상자가 항상 완전히 닫히지는 않지만 저렴하고 최대 범위에서 상자 무게를 포함하여 최대 12-15kg을 지탱합니다.

책, 도구 등을 담는 상자. 아래에 있는 Kulkov 볼 가이드에 놓는 것이 더 좋습니다. 상대적으로 저렴하고 사실상 영원하며(플라스틱 부품 없음) 상단과 하단에 기술적인 여유 공간이 필요하지 않으며 최대 20kg까지 지탱할 수 있습니다. 단 하나의 단점이 있습니다. 더 가까운 곳이 없습니다.

선반

선반에 대해 많이 말할 수는 없습니다. 보드는 보드와 같습니다. 마분지의 경우 16mm, 소나무의 경우 24mm, 참나무의 경우 18mm의 두께입니다. 적층 마분지는 가장자리가 2mm이고 측면과 뒷면이 0.4mm로 "얼굴"로 닫혀 있으므로 설계 시 고려해야 합니다. 보드가 부서지고 먼지가 쌓이지 않도록 테두리를 무시할 필요가 없습니다. 그러나 마감의 전체적인 톤에 따라 가장자리 대신 샌딩 처리된 마분지를 사용하여 프라이밍하고 칠할 수 있습니다.

선반 홀더에도 트릭이 3개밖에 없습니다. 첫째, 알루미늄-마그네슘 합금으로 만든 금속이 아닌 PVC 또는 폴리에틸렌으로 만든 플라스틱을 사용하십시오. 첫 번째는 깨지기 쉽고 두 번째는 약합니다. 둘째 - 셀프 태핑 나사로 고정하여 가져갑니다. 매끄러운 핀이 있는 플러그인은 시간이 지나면 소켓에서 빠져 나옵니다. 세 번째 - 소박한 다용도 캐비닛의 경우 내구성이 뛰어나고 안정적인 선반 홀더가 주각 스크랩으로 만들어집니다. 그림을 참조하세요.

바벨

이제 유행하는 것이 소위입니다. 행거용 엔드 로드(그림 참조) 그러나 솔직히 말해서, 그들은 열렬한 깔끔함을위한 것입니다. 여름 블라우스는 여기, 셔츠는 여기, 바지 스커트는 여기 저기에 있습니다. 엔드 로드는 캐비닛의 용량을 늘리지는 않지만 물건이 어디에 걸려 있는지 덜 명확하게 만듭니다. 그리고 귀하의 취향과 주머니에 따라 일반적인 세로 막대를 가져 가십시오. 판매하기에 부적합한 막대는 없습니다.

프로젝트

요즘에는 일반적으로 옷장과 가구를 독립적으로 디자인하는 것이 그리 어렵지 않습니다. 컴퓨터 프로그램. 러시아어를 사용하는 것 중에서는 PRO100과 Basis-Mebelshchik이 무료 배포로 유명합니다. 둘 다 매우 강력하고 기능적이지만 첫 번째는 내부 가구의 가상 배치에 더 적합하고 두 번째는 개별 제품의 세부 디자인에 더 적합합니다.

두 소프트웨어 모두 교육 비디오와 함께 제공되며 RuNet에서 별도로 사용할 수 있습니다. 그러나 새로운 소프트웨어와 마찬가지로 숙련된 사용자도 일반적인 혼란을 겪을 수 있습니다. 즉, 어디서 시작할지, 어디로 갈지, 어디로 도착할지입니다. 아직까지 도구/옵션이 포함된 고유한 선형 북마크 시스템을 생각해낸 사람은 없습니다. 그리고 이것은 소방 펌프보다 지능이 높은 생물에게는 거의 불가능합니다. Basis-Furniture Maker의 경우 캐비닛 설계에 대한 일반적인 지침은 다음과 같습니다.

1. 현장 측정에 따라 캐비닛의 전체 치수를 입력합니다. 이것이 가장 중요한 단계입니다.
2. 우리는 바닥, 바닥 및 지붕의 치수를 설정합니다.
3. 뒷벽(기본적으로 섬유판)을 보강재(기본적으로 견인바, 합판)로 조립합니다.
4. 작곡하자 내부 파티션, 캐비닛의 섹션 분할에 따라 수직 및 수평. 어느 것, 얼마나 많은지 – 프로그램이 아니라 당신이 결정합니다.
5. 우리는 상자를 채웁니다. Basis-Furniture Maker에서는 선반, 봉, 바구니 등을 자동으로 설치하지 않습니다. 현장의 기성 캐비닛에 장착됩니다.
6. 캐비닛 도어의 치수를 입력하지만 별도로 설계해야 합니다.
7. 선택적으로 중이층과 개방형 측면 랙을 추가합니다.
8. 가장자리와 부속품을 해당 위치에 배치합니다.
9. 우리는 부품의 정확한 치수가 포함된 인쇄용 도면과 사양을 보냅니다. 이것이 바로 우리가 구매, 주문, 톱, 드릴, 절단에 필요한 것입니다.

집회

개별 모듈의 제조는 프레젠테이션 과정에서 위에서 논의되었으므로 이를 모두 통합하는 방법으로 바로 넘어가겠습니다. 확인된 매트 위에 적층 칩보드로 만든 캐비닛을 조립하는 것은 기술적으로 어렵지 않으며 다음 순서로 수행됩니다.

• 그들은 바닥과 측면을 국지적으로 시험합니다. 치수, 위치를 측정할 때 실수가 있었습니까? 도 1의 1;
• 베이스박스를 조립하고 내부 칸막이를 설치하는 이유는 바닥을 통해 부착됩니다. 2;
• 베이스가 바닥에 정확히 맞도록 측면 패널을 제자리에 놓습니다(작업물을 조심스럽게 운반하십시오!). 삼;
• 그들은 지붕에 얹었습니다.
• 그들은 캐비닛을 옆으로 옮기고 이미 충분히 강하고 뒷벽을 꿰맬 수 있습니다.
• 캐비닛을 제자리에 밀어넣고 충전물을 설치합니다.
• 서랍, 선반, 막대(주머니에 있고 단단히 고정되지 않은 경우), 바구니 등을 꺼냅니다.
• 문을 설치하십시오.
• 랙이 있는 경우 메자닌을 랙과 함께 조립하고 설치합니다.

다웰에 나무 캐비닛을 조립하는 것은 내부 칸막이가 측면 뒤에 배치된다는 점에서 다릅니다. 그렇지 않으면 작업물을 이동할 때 파손될 수 있습니다. 또한 메자닌이 없는 캐비닛의 경우 천장 아래에 충분한 기술적 여유가 있기 때문에 다웰 돌출 + 지붕 두께 + (10-12) mm입니다.

특수한 상황들

첫 번째는 복도입니다. 첫째, 폭이 작은 옷장이 필요하며 이곳에서는 영국식 홀을 사용하지 않습니다. 옷걸이와 결합하는 것이 좋습니다. 그런 다음 슬라이딩 단일 도어 옷장이 필요합니다. 그림을 참조하십시오. 오른쪽에 있기 때문에 때로는 젖은 옷을 그 안에 걸어두었다가 밀봉된 상자에 넣어 말리기도 합니다. 또한 장갑, 모자, 스카프, 여름옷, 그리고 신발을 보관할 선반도 더 필요합니다. 그러나 상자가 전혀 없을 수도 있습니다.

힌지 및 슬라이딩 복도의 캐비닛 구성이 그림 1에 나와 있습니다. 첫 번째는 2~3인 가족을 위해 설계되었습니다. 두 번째는 학사입니다. 첫 번째 깊이는 최소 허용 통로 폭 900mm를 기준으로 결정됩니다. 슬라이딩으로 만들려면 선택한 도어 행잉 시스템에 따라 170-220mm를 추가해야 합니다.

두 번째는 발코니입니다. 방처럼 배치된 옷장을 거기에 두는 것은 가치가 없습니다. 옷장은 많은 빛을 차단하고 집진기가 형성됩니다(그림 참조). 발코니의 경우 주로 수평 모듈로 만들어진 캐비닛이나 동일하지 않은 각도의 캐비닛이 필요합니다.

흐루시초프 시대 건물의 매우 좁은 발코니에 적합한 캐비닛 도면이 그림의 왼쪽에 표시되고 오른쪽의 같은 위치에 모서리 도면이 표시됩니다. 후자는 아직 탈출구를 막지 못할 것입니다. 왜냐하면... 사이에 맞다 비상 계단공간을 낭비하는 벽도 있습니다.

마지막으로

이 간행물이 캐비닛을 직접 만드는 방법에 대해 조금 더 명확하게 설명하기를 바랍니다. 그리고 옷장 제조 작업의 일반적인 진행 상황에 대한 예로서 비디오를 제공합니다. 나머지는 행운, 인내, 독창성, 정확성입니다!

비디오 : DIY 옷장 조립

주방용 코너 캐비닛을 직접 만드는 것은 매우 어렵지만 결과는 모든 기대를 충족시킬 것입니다. 비표준 치수의 주방용 가구 제작은 방의 배치에 따라 다릅니다. 상점에서는 작은 주방의 공간을 절약할 수 있는 코너 찬장을 항상 제공하지는 않습니다.

주방 코너 캐비닛을 직접 만드는 것은 매우 어렵지만 결과는 모든 기대에 부응합니다.

때로는 바닥 캐비닛만 필요할 수도 있지만 작은 주방의 조건으로 인해 실내에 배치할 수 없습니다. 비표준 크기의 가구를 주문하는 데 돈을 쓰는 것보다 직접 만드는 것이 더 저렴할 것입니다. 먼저 디자인을 고려한 후 모든 치수를 나타내는 도면 개발을 시작해야 합니다. 구입 필요한 재료계산된 내용을 바탕으로 작성됩니다.

적층 칩보드와 MDF는 가구 제작을 위해 항상 판매됩니다. 이러한 유형의 재료는 수요가 많습니다. 이를 판매하는 전문가는 절단 후 공작물의 가장자리를 즉시 가공할 수 있습니다. 미리 구멍 뚫기를 주문하면 다웰을 사용하여 부품을 연결할 수 있습니다.

작은 바닥 캐비닛뿐만 아니라 가구 세트도 만들 수 있습니다. 식기, 접시, 가정 용품을 보관하는 데 필요합니다. 주방용품, 제품. 이러한 프로젝트를 만들기 전에 스토브, 싱크대, 파이프, 후드 등의 위치를 ​​표시하는 주방 계획이 작성됩니다. 벽 캐비닛을 사용하면 위장할 수 있습니다. 가스 미터그리고 배선. 내부에는 식기를 보관해야 하는 선반이 있습니다.

주방에 이미 가구가 갖춰져 있다면 계획을 세우는 것이 주방의 기능성을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다. 이를 컴파일할 때 새 가구가 이미 설치된 항목 사이에 맞는지 확인해야 합니다. 정확한 치수가 매우 중요한 주방 서랍을 만들어야 할 수도 있습니다. 가구 문은 자유롭게 열리고 뒤로 젖혀져야 하며, 서랍은 미끄러져 나와야 합니다. 주방에서 치수를 측정할 때는 모서리가 완전히 직선이 아닐 수도 있다는 점을 고려해야 합니다.

코너 수납장은 인접한 가구 사이에 꼭 맞게 배치되는 것이 중요합니다. 모서리와 벽의 곡률로 인해 인접한 캐비닛의 벽이 한 곳에서는 서로 1cm 이상 떨어져 있고 다른 곳에서는 이러한 간격이 사라집니다. 이로 인해 공간이 부족해집니다. 새 가구. 모서리 구조를 직접 만드는 경우 언제든지 크기를 더 작게 만들 수 있습니다.

주방 코너 캐비닛 만드는 법 (비디오)

나만의 가구를 만들기 위한 재료

가구를 갖춘 주방에는 동일한 스타일의 가구가 있어야 합니다. 주방에 외관이 오래된 가구가 있는 경우 외관을 교체할 수 있습니다. 이렇게 하려면 새로운 재료를 구입해야 합니다. 데쿠파주 기법도 이러한 목적에 적합합니다. 동일한 유형의 재료로 만든 가구를 이 스타일로 장식할 수 있습니다.

재료 선택은 부엌 캐비닛이 위치할 위치를 결정한 후에 시작할 수 있습니다. 미리 결정된 모서리 또는 벽이 될 수 있습니다. 예비 측정을 수행한 후 톱질을 주문합니다.

주방 가구 제조에 사용되는 재료는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

• 에 대한 저항 높은 습도그리고 뜨거운 증기;
• 힘;
• 관리의 용이성 등

내습성과 밀도가 향상된 적층 칩보드가 이상적인 것으로 간주됩니다. 이 재료의 두께는 16-18mm가 될 수 있습니다. 그 위에는 인공 베니어판으로 덮여 있습니다. 부엌 캐비닛을 만들려면 다음 유형의 재료를 사용할 수 있습니다.

• MDF 보드;
• 다양한;
• 단단한 나무.

재료를 절약하려면 작은 크기의 가구 생산을 계획해야 합니다. 예: 좁은 옷장요리는 부엌에서 많은 공간을 차지하지 않습니다.

MDF 보드로 만든 주방용 벽 캐비닛은 어떤 부정적인 영향도 견딜 수 있습니다. 이 재료의 가격은 마분지보다 비싸므로 제품의 품질이 높아집니다. MDF 보드의 표면은 무광택 또는 광택이 있거나 페인트 또는 적층이 가능합니다.

멀티플렉스 가구로 꾸며진 주방은 기계적 스트레스에 강합니다. 이 소재는 습기에 강한 것으로 간주되며 두꺼운 베니어로 만들어졌습니다. 표면을 덮는 데 사용됩니다. 폴리우레탄 바니시. 사용자 정의 곡선 패널을 만드는 경우 이 재료를 사용하여 반경 모양의 정면이 있는 모서리 찬장을 만들 수 있습니다.

단단한 목재는 특수 함침과 보호용 바니시 처리가 필요한 가장 비싼 재료입니다. 이러한 직물을 다른 유형의 재료와 결합하여 주방용 고급 찬장을 만들 수 있습니다. 예를 들어 정면용 프레임이 될 수 있습니다.

DIY 코너 주방 (비디오)

모델 디자인 준비 중

주방은 음식을 준비하는 장소이므로 이 공간에서는 안전 요구 사항을 준수해야 합니다. 캐비닛과 싱크대, 테이블 또는 스토브 사이의 거리가 허용 가능해야 합니다. 캐비닛의 모서리 디자인에는 왼쪽과 오른쪽이 서로 대칭으로 포함됩니다. 지붕과 바닥의 치수는 일반적으로 완전히 동일합니다. 일부 모델에는 배경이 포함될 수 있습니다.

부엌 수납장의 높이는 일반적으로 테이블, 스토브, 싱크대의 높이와 관련이 있습니다. 주방의 천장이 높으면 손으로 필통을 만들 수 있습니다. 캐비닛의 뚜껑인 조리대는 정면 너머로 돌출되어야 합니다. 내부 선반의 깊이는 뚜껑과 바닥보다 얕습니다. 그렇지 않으면 제품 문이 닫히지 않습니다. 특히 작은 부엌에서는 벽 캐비닛이 천장까지 닿는 경우가 있습니다.

기본 재료 외에도 보조 요소가 필요합니다.

• 부속품(도어 경첩);
• 도어를 접을 때 잠금 장치가 있는 리프팅 메커니즘;
• 벽 캐비닛 걸기용 모서리;
• 선반 지지대;
• 요소 고정용 다웰, 핀, 유럽 나사;
• 펜 등

필요한 도구:

• 실톱;
• 철;
• 송곳;
• 드라이버;
• 밀링 커터;
• 스테이플러 등

재료를 절단한 후 조립을 시작할 수 있습니다. 이는 다음 순서로 수행됩니다.

1. 선반 홀더용으로 측면에 구멍을 뚫습니다. 수평인 점퍼를 사용하여 연결합니다.
2. 지붕과 바닥을 고정합니다.
3. 서랍 가이드를 본체에 부착하세요.
4. 배경을 장착하고 뒷면 스트립을 강화합니다.
5. 거짓 패널을 지붕, 측벽 및 바닥에 부착합니다.
6. 이전에 경첩을 고정한 후 문을 걸어보세요.