Как да огънете дънер у дома. Как да огънете дървен блок? Изработка на парна камера

Ако има нужда да създадете извит дървен елемент, тогава най-вероятно ще срещнете редица трудности. Може да изглежда по-лесно да изрежете необходимия компонент в извита форма, но в този случай дървесните влакна ще бъдат нарязани и ще отслабят здравината на детайла. Освен това изпълнението води до доста голяма загуба на материал.

Етапи на извършване на работа по огъване на дъски у дома:

	Подготовка. Избор подходящ сортдървета и запознаване с основни принципиработи с него.
	Опции за огъване на дърво. Нагряване в парна кутия, химическо импрегниране, разслояване, рязане.

Дървото е целулозни влакна, свързани заедно с лигнин. Правото подреждане на влакната влияе върху гъвкавостта на дървения материал.

Съвет: надежден и издръжлив дървен материал за създаване различни продуктиТова може да стане само ако дървото е добре изсушено. Въпреки това, промяната във формата на суха дървена заготовка е доста труден процес, тъй като сухото дърво може лесно да се счупи.

Изучавайки технологията на огъване на дърво, включително основната му физични свойствадърво, което ви позволява да промените формата му, е напълно възможно да извършите огъване дървен материалвкъщи.

Характеристики на работа с дърво

Огъването на дървен материал е придружено от неговата деформация, разтягане на външните слоеве и компресиране на вътрешните. Случва се силата на опън да доведе до разкъсване на външните влакна. Това може да се предотврати чрез предварително хидротермално третиране.

Можете да огънете дървени заготовки от ламинирано дърво и масивно дърво. Освен това се използва обелен и нарязан фурнир, за да се придаде необходимата форма. Най-пластмасовата е твърдата дървесина. Което включва бук, бреза, габър, ясен, клен, дъб, липа, топола и елша. Залепените огънати заготовки са най-добре направени от брезов фурнир. Трябва да се отбележи, че в общия обем на такива заготовки около 60% се падат на брезов фурнир.

Според технологията на производство огънато дърво, при пропарване на детайла способността му за компресиране значително се увеличава, а именно с една трета, докато способността за разтягане се увеличава само с няколко процента. Следователно не можете дори да мислите за огъване на дърво с дебелина над 2 см.

Как да огънете дъска у дома: отопление в парна кутия

Първо трябва да подготвите парна кутия, която можете да направите сами. Основната му задача е да държи дървото, което трябва да се огъне. Трябва да има отвор за излизане на парата. В противен случай може да възникне експлозия под налягане.

Тази дупка трябва да е в долната част на кутията. Освен това кутията трябва да има подвижен капак, през който да може да се извади огънатото дърво, след като е получило желаната форма. За да задържите огънатия дървен детайл в необходимата форма, е необходимо да използвате специални скоби. Можете да ги направите сами от дърво или да ги закупите в строителен магазин.

Няколко кръгли изрезки са направени от дърво. В тях се пробиват дупки, изместени от центъра. След това трябва да натиснете болтовете през тях и след това да пробиете още един през страните, за да ги натиснете плътно. Такива прости занаяти могат перфектно да служат като скоби.

Сега можете да започнете да парите дървата. За да направите това, трябва да затворите дървена заготовкав парната кутия и се погрижете за източника на топлина. За всеки 2,5 см дебелина на продукта времето, прекарано на пара, е около час. След изтичането му, дървото трябва да се извади от кутията и да се оформи чрез огъване. Процесът трябва да се извърши много бързо, а самото огъване трябва да бъде нежно и внимателно.

Съвет: дължим различни степениеластичност, някои видове дърво ще се огъват по-лесно от други. Различни начиниизискват прилагане на различно количество сила.

Как да огънете дъска у дома с помощта на химическо импрегниране

Тъй като лигнинът е отговорен за издръжливостта на дървото, връзките му с влакната трябва да бъдат прекъснати. Това може да се постигне химически, и е напълно възможно да направите това у дома. Амонякът е най-подходящ за такива цели. Заготовката се накисва в 25% воден разтвор на амоняк, което значително повишава нейната еластичност. Това ще направи възможно огъването, усукването или изстискването на всякакви релефни форми под натиск.

Съвет: Моля, обърнете внимание, че амонякът е опасен! Ето защо, когато работите с него, трябва стриктно да спазвате всички правила за безопасност. Накисването на дървесина трябва да се извършва в плътно затворен съд, който се намира в добре проветриво помещение.

Колкото по-дълго дървото се накисва в амонячен разтвор, толкова по-пластично ще стане по-късно. След като накиснете детайла и оформите новата му форма, трябва да го оставите в подобна извита форма. Това е необходимо не само за фиксиране на формата, но и за изпаряване на амоняка. Огънатото дърво обаче трябва да се остави на проветриво място. Интересното е, че когато амонякът се изпари, дървесните влакна ще възвърнат същата здравина както преди, позволявайки на детайла да запази формата си!

Как да огънете дъска у дома: метод на наслояване

Първо, необходимо е да се събере дървесина, която впоследствие ще бъде подложена на огъване. Изключително важно е дъските да са малко по-дълги от дължината на необходимата част. Това се обяснява с факта, че огъването укротява ламелите. Преди да започнете да режете, ще трябва да начертаете диагонална права линия с молив. Това трябва да се направи през долната страна на детайла, което ще позволи да се запази тяхната последователност след преместване на ламелите.

Дъските трябва да се режат с правослоен ръб, а не с дясната страна. По този начин те могат да бъдат сглобени с най-малко количество ресто. Върху матрицата се нанася слой корк, който ще помогне да се избегнат всякакви неравности във формата на триона и ще направи възможно по-равномерно огъване. В допълнение, коркът ще запази деламинацията във форма. След това с валяк се нанася лепило върху горната страна на една от ламелите.

Най-добре е да използвате урея-формалдехидно лепило, състоящо се от две части. Той има високо нивосъединител, но отнема много време да изсъхне.

Можете също да използвате епоксидна смола, но такъв състав ще бъде много скъп и не всеки може да си го позволи. Стандартната версия на лепилото за дърво в този случай няма да работи. Въпреки че изсъхва бързо, той е много мек, което в случая не е добре дошло.

Продуктът от огъната дървесина трябва да бъде поставен във формата възможно най-скоро. И така, върху ламела, намазана с лепило, се поставя още една. Процесът трябва да се повтаря, докато огънатият детайл достигне желаната дебелина. Дъските са закрепени заедно. След като лепилото изсъхне напълно, трябва да го скъсите до необходимата дължина.

Как да огънете дъска у дома: изрежете

Подготвеното парче дърво трябва да бъде прерязано. Разрезите се изчисляват на 2/3 от дебелината на детайла. Те трябва да бъдат разположени от вътрешната страна на завоя. Трябва да бъдете изключително внимателни, тъй като грубите срезове могат не само да деформират дървото, но дори да го счупят напълно.

Съвет: Ключът към успеха при рязане е да поддържате разстоянието между срезовете възможно най-равномерно. Перфектен вариант 1,25 см.

Разрезите се правят напречно на дървото. След това трябва да компресирате ръбовете на детайла, което ще ви позволи да свържете получените празнини в едно цяло. Това е формата, която се огъва в края на работата. След това се коригира.

В повечето случаи външната страна е обработена с фурнир, по-рядко с ламинат. Това действие дава възможност да се коригира огъването и да се скрият почти всички дефекти, направени по време на производствения процес. Празнините в огънато дърво се крият много просто - за това се смесват дървени стърготини и лепило, след което празнините се запълват със сместа.

Независимо от опцията за огъване, след като детайлът бъде изваден от формата, огъването ще се отпусне малко. С оглед на това трябва да се направи малко по-голям, за да се компенсира впоследствие този ефект. Методът на рязане се използва при огъване метален ъгълили части от кутия.

Когато огъвате дърво, трябва да вземете предвид много точки: прясното дърво е най-подходящо за тази задача; трябва да изпарите дървото за определено време, което зависи от неговата дебелина.

Процеси за промяна на свойствата на дървото, за да отговори на изискванията: технология и свойства Дървото е естествен полимерен композитен материал, който при механични и химическо излаганепроменя свойствата си. Познавайки моделите на материални промени, можете да ги създавате целенасочено, придавайки качествата, изисквани от потребителя. Това се нарича процес на модификация на дървото. Необходим е при производството на ПДЧ, MDF, OSB, WPC и др дървени материали, където нарязана дървесина, смесена с полимерно свързващо вещество, се пресова, за да се получи хомогенен материал със стандартни размери.
Предложената технология за модификация на дървесината променя свойствата на дървесината в масива, тоест до цялата дълбочина на обработвания материал, без да се прибягва до смилането му. Това се постига чрез факта, че молекулите на модификатора, т.е. вещество, което помага за промяна на свойствата на дървото, са сравними по размер с молекулите на дървесното вещество и по-малки от размера на междуклетъчните пространства в него. Следователно, чрез дифузия или принудително импрегниране под налягане, модификаторът прониква в цялата дебелина на импрегнирания продукт и след това, под въздействието на температура и налягане, реагира с естествените химикали, намиращи се в дървесната субстанция.

Така технологията позволява да не се цепят дърва, да не се използват скъпи полимерни свързващи вещества и да се постигне същият ефект, който беше постигнат с Производство на MDF, например, но по по-евтин начин. В същото време запазва всичките си положителни свойства, текстурата се откроява по-ярко, можете да промените цвета (не е необходимо ламиниране).
И така, модификаторът трябва да проникне в клетките в разтворено състояние, да бъде химически активен за компонентите, които изграждат дървесното вещество, и, реагирайки с тези компоненти, целенасочено да промени физическите и експлоатационните свойства на материала. Най-подходящото вещество за това е карбамидът, тъй като в споменатите по-рано MDF или OSB най-приложимите свързващи вещества са карбамидът. Уреята е разтворима във вода, включително тази, която се съдържа в свързано състояние в дървесината, което означава, че чрез насищане на дървесината с воден разтвор на карбамид, ние, парадоксално, я „изсушаваме“, „взимайки“ част от дървесната влага върху хидрофилна урея . Уреята или карбамидът реагира активно с компоненти на дървесни вещества като лигнин, хемицелулоза и екстракти.
И тъй като реакцията на поликондензация протича в макромолекулите на дървесното вещество, масивното дърво придобива нови характеристики, определени от производителя полезни качества, запазвайки положителните стари. Разтворът на карбамид не е вреден, химически неутрален, освен това карбамидът клас А съгласно GOST 6691-77 се използва като фуражна добавка за добитък. Урея-модифицираната дървесина е сертифицирана (GOST 24329-80) и се използва главно под търговските марки Destam или Lignoferum при производството на корпуси на лагери. В производството на строителни и дограмни продукти понастоящем се използва и термично модифицирана дървесина, чиято технология е подобна на предложената, с изключение на това, че химическата модификация на дървесното вещество се извършва в отсъствие на карбамид поради поликондензацията на разлагането продукти от лигнин, хемицелулози, екстракти и ксилани.
Поради термичното разграждане физическите и механичните свойства на термично модифицираната дървесина са частично намалени. Технологичен процеспроизводството на механохимично модифицирана дървесина се състои от импрегниране на оригиналната дървесина от всякакъв вид и всякакво съдържание на влага с разтвор на модификатор. Импрегнирането може да се извърши по метода “топло-студена баня” - дифузия или в автоклав - принудително. След това се извършва сушене, ако е необходимо - с уплътняване (пресоване) и термична обработка, която фиксира новите свойства на дървесината. Трябва да се отбележи, че е по-икономично да се използват скали с ниска стойност, тъй като техните експлоатационни свойства след модификация надвишават свойствата на скъпите скали

Как правилно да огънете дърво и по какви начини?

В момента производителите изделия от дървоте предпочитат да се справят без тази операция и ако използват огънати елементи, те са направени от шперплат. По-лесно е да огънете шперплат. Трябва да се отбележи обаче, че производителите на мебели естествено дървоТе отдавна спряха да глезят купувача. Всички мебели са изработени от дървесна плоскост или фазер. Продуктите от огъната дървесина, било то стол или нещо друго, без съмнение са по-здрави, по-леки и по-елегантни.

Избор на дърво

Успехът на огъване до голяма степен зависи от избрания вид дърво. Почти всички видове могат да бъдат огънати, но брястът, дъбът, букът и др. имат най-добра гъвкавост. Ако за дърводелска работа е необходима внимателно изсушена дървесина, тогава в нашия случай е по-добре да използвате прясно добита дървесина. Не трябва да използвате старо (отлежало) дърво. Колкото по-младо е дървото, толкова по-гъвкаво е то. От желаната скала трябва да изберете парчета без пукнатини или възли. Най-малкото не трябва да има възли в зоната на предвидения завой. Важно е дървото да е правозърнесто, без нишки, напречни слоеве и „винтове“. Най-добре е да подготвите не нарязани дъски и греди, а масивен кръгъл дървен материал.

Изработване на заготовка

Заготовките за огъване на дървени елементи се получават най-добре не чрез рязане, а чрез разцепване на кръгъл дървен материал. Посоката на цепене трябва да е по хордите на кръга, за да се елиминира сърцевината, която е крехка и неподходяща за огъване. Подготвените по този начин дървени блокове и дъски няма да се лющят по време на огъване. Бъдещата част е маркирана така, че посоката на завоя да съвпада с радиуса на кръглия дървен материал, от който е разцепен детайлът, а външната страна на завоя да съвпада с външната част на предишния кръгъл дървен материал. Отрязаните детайли се обработват с рендета до необходимите размерис малка надбавка за довършителни работи.

Парене на детайла

За да се даде на детайла най-добрата пластичност, той трябва да бъде на пара. За това ще ви е необходим метален контейнер. определени размери. Целият детайл ще бъде „задушен“ в него или само на завоя. Второто е за предпочитане, тъй като е по-удобно да вземете детайла просто с ръцете си (без инструменти), което не може да се направи, ако детайлът е на пара.

Ако този вид работа е предназначена да бъде пусната в движение, тогава може да се направи специален метален контейнер със запечатан капак и два отвора за поставяне на огъващата се част вътре в „парната баня“. Цялата тази проста структура трябва да бъде плътно затворена, за да се намали изтичането на пара навън. Поставете гумено уплътнение под капака. Не го завивайте здраво; може да се надуе или дори да експлодира под налягане на парата. Доста тежък капак ще осигури плътно затваряне и ще работи предпазен клапанс прекомерно повишаване на налягането.

Трудно е да се посочи времето за пълно запарване. Зависи от вида на дървесината, напречното сечение на детайлите и степента на сухота на детайлите. Просто трябва да изваждате детайла от време на време и да го тествате за огъване. Готовността на детайла се усеща веднага по неговата гъвкавост при огъване.

Огъване на детайла

Най-добре е да огънете детайла с помощта на шаблон. Заготовка, огъната и изсушена в шаблон, ще осигури конфигурацията на частта, от която се нуждаем. Освен това, ако имате нужда не от една, а от няколко напълно идентични части.

С известно умение можете да направите както правят душ за конска сбруя - изпареният детайл се огъва и краищата се завързват с въже. Оставете го в тази форма, докато изсъхне напълно. Огънатите части трябва да се сушат на проветриво място, защитено от слънце. Опитът да се ускори изкуствено сушенето чрез нагряване може да доведе до напукване на дървото.

Трябва да се отбележи, че след отстраняване на детайла от шаблона, той малко се „отказва“, т.е. изправя се. Като се има предвид това свойство, детайлите трябва да бъдат огънати малко „по-стръмно“, така че при освобождаване да се получи желаната форма. Колко „по-готино“ е въпрос на опит. Много зависи от напречното сечение на детайла, вида на дървото и степента на пара преди огъване.

Преса за огъване на дървени материали

Производител ORMA, Италия

Предназначение
Това оборудване е предназначено за огъване (огъване) на дървени материали. Преди огъване заготовките се пропарват в специализирани камери. Стабилизирането на детайла се извършва чрез високочестотен ток.
Това оборудване намери широко приложение в производството на столове, шейни и училищни мебели.

Спецификации:

Пълният комплект за огъване включва
- Камера за пропарване - резервоар за овлажняване на заготовки с колектор за кондензат, в комплект с парогенератор (отделен генератор за всеки автоклав)
- Преса за предварително огъване (необходима в зависимост от задачите и производителността)
- Пресата за огъване и стабилизиране (избира се в зависимост от задачите и производителността), в зависимост от сложността на продукта, може да бъде оборудвана с допълнителни странични цилиндри. Възможната обща сила варира от 30 до 120 тона. Специфично налягане до 7,5 kg/cm2
- Електронен честотен генератор – с възможност за работа на две преси за огъване и стабилизиране

Стандарти и структурна здравина на огъната дървесина

В допълнение към традиционното използване на огънати, днес все по-често се използват строителни конструктивни елементи, направени по този метод. Използването на носещи елементи от огъната дървесина ви позволява да създавате нови интересни гледкиархитектурни решения, които в съчетание с оптим икономически показателиподобни структури обяснява повишения интерес към тях отвън практическо приложениене само в индустриалното, но и в частното жилищно строителство.

Има два начина да направите извита конструкция от огъната дървесина: изрязването й от дъски, огъване на дървен материал (твърди огънати продукти) или слоеве от дърво и едновременното им залепване заедно (огънати залепени продукти). Процесът на огъване на дърво се основава на способността му да определени условияпод въздействието на външни натоварвания, променя формата си и я поддържа в бъдеще.

Ясно е, че изрязването на продукт от дъска големи размерии кривината е почти невъзможна, следователно, за да направите огъната дъска или греда у дома за изграждането на красив или купол, увенчаващ декоративна кула на къща, трябва да подготвите всичко необходимо за огъване на дърво. Точно както оптимизацията на уебсайтове ви позволява да повишите рейтинга на интернет ресурс, така и изборът качествен материалза огъване подобрява резултата си. Като заготовка се избира необрязана дъска или дървен материал без чепове, с напречен слой не повече от 10% от повърхността. Най-добрите сортовеДървесините с повишена пластичност са габър, клен, бук, дъб, ясен и бряст.

След като материалът е избран, можете да започнете процеса на огъване, чиито основни етапи са: хидротермична обработка, огъване на детайла и сушене на продукта. Оптималните параметри, при които огъването протича с най-високо качество, са съдържание на влага в дървесината в диапазона 25-30% и температура в центъра на детайла от 80 до 90°C.

Професионалното промоциране на сайтове, посветени на тънкостите на технологията за огъване на дърво, със сигурност ще предизвика интереса на широка аудитория, тъй като простотата на този процес е несравнима с получения резултат. Хидротермалното включва обработка на пара или кипене на детайла топла вода.

Паренето е технически по-трудно, така че у дома е по-лесно да се организира кипене на дърва в резервоар за готвене подходящ размер. Детайлът, изваден от резервоара за готвене, трябва незабавно да се закрепи към гумата с помощта на скоби, докато дървото е все още топло. В противен случай във външните му слоеве ще възникне напрежение, което ще доведе до пукнатини.

Гъвкав шперплат и неговото приложение

Гъвкавият шперплат (огъващ се шперплат) сега е в голямо търсене поради факта, че е удобна материяза производство на конструкции, които изискват заобляне. Използването на такъв огъващ се шперплат е ефективно и целесъобразно, тъй като приема всякакви необходимата форма. Неговата гъвкавост ви позволява да въплътите най-смелите фантазии на дизайнерите и да произвеждате най-модерните и модерни мебели, било то килер с оригинален дизайнза вашия хол, симпатични рафтове за кухнята или модерни и удобни офис мебели.
Такъв шперплат се произвежда от тропически дървета, главно от дървесина CEIBA, но понякога гъвкавият шперплат се произвежда от други дървесини: Parika, Keruing. Гъвкавият (огъващ се) шперплат по правило е 3-слойна плоскост, която е залепена заедно в напречния или надлъжен дизайн на ризите.

Гъвкав шперплат, може да се използва за всички видове завои, дори и с много малки радиуси. Няма нужда от нагряване или третиране с вода. Самоносещата конструкция на огъващия се шперплат прави използването на структурни и специални опори ненужно. Модели с уникален дизайн, заоблени дизайни и сложни формис няколко радиуса, които не могат да бъдат създадени от традиционни материали, се произвеждат лесно и бързо. Гъвкавият шперплат отговаря на почти всички изисквания за дебелина чрез увеличаване на броя на слоевете материал (например увеличаване на дебелината до 10 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm и т.н.). По-голяма дебелина на листа може да се получи чрез залепване на няколко листа по-тънък шперплат за огъване заедно.

Висококачественият тропически шперплат е комбинация модерни технологиии традиционни материали. Продукт, създаден да задоволи и най-изисканите нужди модерни производителимебели и дърводелство. Гъвкавият шперплат (огъващ се шперплат) е по-евтин от предварително направените дървени форми. Значително спестяване на време, по-малка интензивност на труда и по-голяма рентабилност са неговите предимства пред всеки друг метод за промяна на формата на шперплата.

В допълнение към гъвкавия шперплат, нашата компания предлага още един уникален продукт - това е Ultra-light шперплат. Обхватът на използване на този шперплат също е доста широк: това е производството на панели за врати, производството на корпусни мебели, дивани, фотьойли, рафтове. Свръхлекият шперплат е нов продукт на нашия пазар, той е 1,8 пъти по-лек от брезата. Този шперплат може да бъде добре фурнирован, завършен с филми и лакове и най-важното, може значително да намали теглото на готовия продукт!

Спецификации

Посока на огъване Напречно на зърното: по ширината

Състав Горещо пресовано тропическо дърво с термофиксирано лепило

Плътност 300-400 кг/куб.м.

Дебелина 5 мм, 8 мм и др.

Размери 2500/2440 мм х 1220 мм и др. по отдели. поръчка

Радиус на огъване За 5 mm дебелина, минимум 7 cm за 8 mm дебелина, минимум 10 cm

Еластичност
Перпендикулярно на зърното: 210 N/mm2
Успоредно на зърното: 6300 N/mm2
(За 5 mm панел при 10% влажност)

Съхранявайте панелите хоризонтално на чисто, сенчесто и сухо място.

Нанесете лепило върху панелите, като фиксирате желаната форма. След като лепилото изсъхне, панелът ще запази формата си. H.P.L. или шперплатът може да бъде залепен както по време на първоначалното формоване, така и на отделен, последен етап.

Можете да използвате всяко лепило за дърво.

Панелите трябва да се транспортират върху твърда, равна повърхност. Отделните панели могат да се навиват, но не могат да се съхраняват в това положение за дълго време.

Огъването се използва широко в отрасли като корабостроенето. Като начало има няколко основни правила, които винаги се спазват.

Като изпарите дървото, за да го огънете, омекотявате хемицелулозата. Целулозата е полимер, който се държи като термопластични смоли. (Благодаря на John MacKenzie за последните две предложения).

За да направите това, имате нужда от топлина и пара едновременно. В Азия хората огъват дърва върху огън, но това дърво определено е доста мокро - обикновено прясно отсечено. Корабостроителите в древна Скандинавия са подготвяли корпусни материали за своите кораби и са ги поставяли в соленоводно блато, така че да останат гъвкави, докато не са готови за употреба. Въпреки това, не винаги можем да получим прясно добита дървесина за тези цели и отлични резултати могат да бъдат постигнати с помощта на конвенционална дървесина, изсушена на въздух. Би било много добре, ако няколко дни преди самата операция потопите детайлите във вода, за да се влагат - тези викинги са знаели какво правят. Нуждаете се от топлина и влага.

Основното правило се отнася до времето за парене: един час за всеки инч дебелина на дървото.

Знайте, че наред с вероятността за недостатъчно задушаване на детайла, съществува и вероятността да го прекалите. Ако сте задържали инчова дъска за един час и когато сте се опитали да я огънете, тя се е спукала, не правете заключение, че времето не е достатъчно. Има и други влияещи фактори, които обясняват това, но ще се спрем на тях по-късно. Паренето на същия детайл за по-дълго време няма да даде положителен резултат. В такава ситуация е добра идея да имате детайл със същата дебелина като тази, предназначена за огъване и която нямате нищо против. За предпочитане от същата дъска. Те трябва да се запарят заедно и след предполагаемото необходимо време извадете тестова проба и се опитайте да я огънете във форма. Ако се напука, оставете основния детайл да се пара още десет минути. Но не повече.

Дърво:

обикновено, най-добрият вариантще стане, ако можете да намерите прясно отсечено дърво. Разбирам, че мебелистите ще изтръпнат от тези думи. Но остава фактът, че прясното дърво се огъва по-добре от сухото. Можете да вземете двуметрова дъска от бял дъб, да затегнете единия й край в работна маса и да я огънете до желаната кривина - прясното дърво е толкова ковко. Но, естествено, той няма да остане в това състояние и все пак ще трябва да го плавате.

В корабостроенето основното зло е гниенето. Ако сте загрижени за този проблем, тогава имайте предвид, че самият факт на изпаряване на прясна дървесина елиминира склонността й към гниене. Ето защо не е нужно да се притеснявате - рамките на лодките обикновено се правят от пресен огънат на пара дъб и не изгниват, ако се полагат грижи за него. Това също означава, че по този начин е възможно да се направят поне заготовки за стола Windsor. Но изсушеният на въздух дъб също дава отлични резултати.

Когато избирате дърво за огъване, едно нещо, което трябва да избягвате, е кръстосаното наслояване. При опит за огъване такъв детайл може да се спука.

Следователно по отношение на съдържанието на влага в дървесината правилата са следните:
1.Свежото дърво е най-добро.
2. Изсушената на въздух дървесина е втори добър вариант.
3. - третият и много далеч от първите два варианта.

Ако всичко, което имате, е от сушилнята и не можете да вземете нищо друго - добре, тогава нямате избор. Но все пак, ако можете да вземете изсушено на въздух дърво, ще бъде много по-добре.

Има три начина за огъване на дърво. Един от тях, най-известният, включва предварително изпаряване на дървесината и след това придаване на необходимата форма в мощни преси. Това горещ начиногъването се използва главно в масовото производство, например на столове.

Наред с него, особено в домашни условия, се практикуват още два метода за огъване на дърво, но в студено състояние.

1. първо - огъване на масивна дървесинас предварителни разфасовки по завоя.
2. Вторият е огъване, при който огъната част се произвежда чрез натиск във форми от детайл, който представлява пакет от няколко слоя, покрити с лепило. тънки ивицидърво
3. При огъване по втория начин - с разрези - тесни канали, успоредни един на друг, се изрязват в детайла на дълбочина 2/3-3/4 от дебелината му, след което на детайла се придава желаната форма.

Максималният радиус на огъване зависи от дълбочината на разрезите (и съответно от дебелината на детайлите), разстоянието между тях и гъвкавостта на дървото. Разрезите се правят както успоредно, така и перпендикулярно на влакната. Тази работна операция се извършва с напречен разрез или ръчно циркулярен трионс водещ стоп. Ако нямате специален инструмент, обикновен трион за дърво ще свърши работа. Основното е, че дълбочината на разрезите е еднаква.

СЛЕПЯНЕ С ЕДНОВРЕМЕННО ОГЪВАНЕ

При огъване на дървовлакна върху вътрекомпрес, а от външната страна - разтягане. Дървесината „толерира“ компресията на влакната сравнително лесно, особено ако е предварително пропарена. Разтягането му е почти невъзможно.

Гъвкавостта също зависи от вида на дървото и дебелината на детайлите. Например твърда дървесина от умерен климат климатични зони- бук, дъб, ясен, бряст - огъват се по-лесно от тропическите дървесни видове (махагон, тик, сипо и др.). Иглолистните дървета са твърде твърди за това.

Стойността на съпротивлението на огъната дървесина до счупване се определя в съотношение 1:50, т.е. Радиусът на огъване трябва да бъде поне 50 пъти по-голям от дебелината на детайла. Например детайл с дебелина 25 mm изисква радиус най-малко 1250 mm. Колкото по-тънко е дървото, толкова по-лесно се огъва. Ето защо, където е възможно, е препоръчително да се направи част с подходяща форма чрез огъване (фиг. 1).

При този метод отделни ленти от дърво с еднаква дебелина и ширина се залепват, полагат се на няколко слоя, така че зърната им да са успоредни, и се поставят в калъп от твърда дървесина. Матрицата и щанцата на формата се притискат със скоби и торбата се оставя в това положение, докато лепилото изсъхне.

Дебелината на залепените една за друга ленти може да варира между 1-6 мм, отново в зависимост от необходимия радиус на огъване. Лепилото за студено втвърдяване е подходящо за залепване на слоеве. Ако огънати залепени заготовки са предназначени за използване във външни конструкции, най-добре е да използвате водоустойчиво лепило.

ОГЪВАНЕ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА СТЕГАЩИ УСТРОЙСТВА И ПРЕСОФОРМИ

За да определите допустимата дебелина на огъваните фурнирни ленти или дъски (при по-голяма дебелина дървото може да се счупи), трябва да знаете най-малкия радиус на огъване. Дървесината е най-деформирана от вътрешната страна на завоя. Следователно винаги е необходимо да се измерва тук.

Като помощно устройство е препоръчително да използвате шаблон, който можете да направите сами. За да определим радиуса на огъване, вземаме обикновен училищен компас и начертаваме няколко кръга върху паус (с леко увеличение на радиуса), които имат общ център. В резултат на това получаваме шаблон. Нанасяме го върху повърхността на завоя, например мухъл, и го преместваме, докато намерим подходящ кръг с най-голям диаметър. Измерваме радиуса му върху шаблон. Разделяме получената стойност на 50. Коефициентът на разделението ще бъде максималната допустима дебелина на лентата от дъска или фурнир.

Когато работите с форми, огъването от външната страна на детайла трябва да бъде по-гладко, отколкото отвътре. В този случай изчертаваме два кръга от един център, чиито радиуси се различават от общата дебелина на материала на лентата.

Най-трудната ситуация е, когато трябва да огънете част сложна конфигурацияс различни радиуси на огъване. Тук завоите за вътрешната или външната част на детайла могат да се конструират свободно, ако формата му не е обвързана с контурите на която и да е мебел.

В този случай линията за втория разрез (първият е в началото на завоя) може да се изгради така. Измерете с пергел общата дебелина на пластовете за лепене, очертайте с него кръг върху твърд картон, изрежете кръг и го приложете на няколко места към линията на първия разрез. В същото време прилагаме кръга, така че да е в контакт с първата линия, и съответно очертаваме очертанията му от противоположната страна. Втората линия на рязане ще бъде връзката от край до край между тези спомагателни линии.

ТЕХНОЛОГИЯ НА ОГЪВАНЕ С ИЗРАБОТВАНЕ НА НАРЕЗКИ ВЪРХУ ЗАГОТОВКИ

Когато определяме броя на разрезите, които трябва да се направят върху детайла за огъване по известен радиус (зависи и от ширината на жлеба и вида на дървото), използваме спомагателна конструкция. За да направите това, ние вземаме блок, подобен на детайла (фиг. 2). Върху него изрязваме един единствен разрез с дълбочина 2/3-3/4 от дебелината на блока. Начертайте права линия върху лист хартия и маркирайте точката на рязане върху нея.

Поставяме блокчето върху хартията така, че долният му край преди разреза да съвпадне с начертаната линия и маркираната точка на разреза, и закрепваме блокчето със скоба към работната маса. Заделяме разстоянието на необходимия радиус b върху линията и блока и огъваме блока, докато горните ръбове на разреза се срещнат. Разстоянието a между края на линията и маркировката върху блока ще бъде разстоянието между отделните срезове, които могат да бъдат маркирани върху детайла.

Ако трябва да се изпилят срезове от външната страна на детайла, разстоянието между тях и съответно броят им се определят по същия начин. Огъваме детайла толкова, колкото позволява еластичността на дървото. Ако тестовото парче дърво се счупи, това може да се очаква от детайла, фиксиран във формата.

По материали от списание "Направи си сам"

Инструкции

За производството на извити части от дърво се използват два основни метода: рязане по шаблон и огъване на предварително изпарена дървесина с помощта на шаблон на специална машина. Първият метод води до нарязване на влакната и намаляване на здравината на частите. Огъването осигурява висок процент полезен добив на части и значителна здравина. Огънатите части могат да бъдат завършени с високо качествои подложени на различни механични обработки (профилирани, оформени с шипове, очи и др.).

Способност дървена дъскаогъваемостта се определя от пластичността на дървото и зависи от вида на дървото. Бук, бреза, дъб, бор и смърч имат най-голяма пластичност. Но е възможно да се контролират пластичните свойства на детайла чрез извършване на неговата хидротермална обработка.

При температура от 100°C и влажност от 30% част от веществата, изграждащи клетките на материала, преминават в състояние на гел, докато клетъчните стени и дървесните влакна стават еластични и меки. Това дърво се огъва лесно. След като изсъхне, огънатата дъска запазва дадената си форма, тъй като колоидните вещества се втвърдяват.

Обработката на детайла се състои в варенето му в гореща вода или пропарването му с наситена пара. ниско налягане. Обработката с пара е по-често срещана, тъй като при тази обработка дървото се нагрява по-равномерно и дървото не се навлажнява прекомерно.

Когато една дъска, обработена по този начин, се огъва по шаблон или в специално затягащо устройство, в материала възникват вътрешни напрежения. Дървото се разтяга от изпъкналата страна и се свива от вдлъбнатата страна. В средния неутрален слой напреженията са нула.

Външният слой ще стане удължен при напрежение на опън, а вътрешният слой ще стане по-къс. Степента на деформация зависи от дебелината на дока и радиуса на огъване. За да се ограничи удължаването на дървесните влакна и да се предотврати евентуалното им разкъсване, върху изпъкналата страна на огънатата част се нанася специална стоманена шина с дебелина до 2,5 mm. Заготовката се огъва заедно с гумата. В този случай неутралната линия се простира към опънатите влакна отвъд дъската и огъването се получава само поради компресия.

При производството на голямо разнообразие от дограма майсторът често трябва да използва извити части. Не винаги е възможно да се получи необходимата форма чрез рязане, тъй като тук е важно да се гарантира здравината на материала и неговата икономичност. В такива случаи е необходимо да огънете дървото отдолу различни ъгли.

Ще имаш нужда

• - топла вода;
• - открит огън;
• - проба;
• - стоманена лента;
• - амонячна вода.

Инструкции

Използвайте пара или термична обработка за огъване. Ако издържите дървов продължение на няколко часа под влияние висока температураи влага, можете да постигнете промяна в пластичността на материала и да огънете детайла под необходимия ъгъл.

Внимателно изберете тези, които впоследствие ще огънете. За тази обработка използвайте дъски, нарязани по дължина. Избягвайте дефектни и усукани дъски, както и тези детайли, които имат възли. Ако използвате материали с повредени влакна, детайлът може да се спука на мястото на дефекта.

Ако оригиналният детайл е направен от прясно изрязан материал, загрейте го на открит огън или в затворена фурна. В същото време не позволявайте дървото да изсъхне или да се овъгли. За да направите това, достатъчно е периодично да го навлажнявате щедро. дърво

Огъване на дърво с помощта на пара Или как да огънете здрав, непрегъваем дъб в желаната форма без никакви проблеми.

Работя с гъвкава дървесина вече 13 години и през това време изградих много парни камери и изпробвах различни системи за генериране на пара в действие. Това, което четете сега, е базирано на прочетена литература и личен практически опит. Дори най-вече от опит. Обикновено работех с дъб и махагон (махагон). Трябваше да се занимавам малко с тънък брезов фурнир. Не съм опитвал други породи, защото правя и ремонтирам лодки. Затова не мога да преценя с авторитет работата с други видове като кедър, бор, топола и др. И тъй като не съм правил това сам, не мога да го преценя. Тук пиша само за това, което съм преживял лично, а не само за това, което съм прочел в книга.

След това въведение да се заемем с работата...

Като начало има няколко основни правила, които винаги се спазват.

Като изпарите дървото, за да го огънете, омекотявате хемицелулозата. Целулозата е полимер, който се държи като термопластични смоли. (Благодаря на John MacKenzie за последните две предложения).

За да направите това, имате нужда от топлина и пара едновременно. Знам, че в Азия хората огъват дърва над огъня, но тези дърва определено са доста мокри - обикновено прясно отсечени. Корабостроителите в древна Скандинавия са подготвяли корпусни материали за своите кораби и са ги поставяли в соленоводно блато, така че да останат гъвкави, докато не са готови за употреба. Въпреки това, не винаги можем да получим прясно добита дървесина за тези цели и отлични резултати могат да бъдат постигнати с помощта на конвенционална дървесина, изсушена на въздух. Би било много добре, ако няколко дни преди самата операция потопите детайлите във вода, за да се влагат - тези викинги са знаели какво правят. Нуждаете се от топлина и влага.

Основното правило се отнася до времето за парене: един час за всеки инч дебелина на дървото.

Както открих, наред с вероятността за недостатъчно задушаване на детайла, има и вероятност за прекаляване с него. Ако сте задържали инчова дъска за един час и когато сте се опитали да я огънете, тя се е спукала, не правете заключение, че времето не е достатъчно. Има и други влияещи фактори, които обясняват това, но ще се спрем на тях по-късно. Паренето на същия детайл за по-дълго време няма да даде положителен резултат. В такава ситуация е добра идея да имате детайл със същата дебелина като тази, предназначена за огъване и която нямате нищо против. За предпочитане от същата дъска. Те трябва да се запарят заедно и след предполагаемото необходимо време извадете тестова проба и се опитайте да я огънете във форма. Ако се напука, оставете основния детайл да се пара още десет минути. Но не повече.

Дърво:

Обикновено най-добрият вариант е, ако можете да намерите прясно отсечено дърво. Разбирам, че мебелистите ще изтръпнат от тези думи. Но остава фактът, че прясното дърво се огъва по-добре от сухото. Мога да взема дъска от бял дъб с дължина шест фута, да затегна единия й край в работната маса и да я огъна до каквато кривина ми трябва — толкова е ковко прясното дърво. Но, естествено, той няма да остане в това състояние и все пак ще трябва да го плавате.

В корабостроенето основното зло е гниенето. Ако сте загрижени за този проблем, тогава имайте предвид, че самият факт на изпаряване на прясна дървесина елиминира склонността й към гниене. Ето защо не е нужно да се притеснявате - рамките на лодките обикновено се правят от пресен огънат на пара дъб и не изгниват, ако се полагат грижи за него. Това също означава, че по този начин е възможно да се направят поне заготовки за стола Windsor. Работих обаче много и с въздушно сух дъб и резултатът също беше отличен.

Когато избирате дърво за огъване, едно нещо, което трябва да избягвате, е кръстосаното наслояване. При опит за огъване такъв детайл може да се спука.

Следователно по отношение на съдържанието на влага в дървесината правилата са следните:

• Прясното дърво е най-добро.
• Изсушеното на въздух дърво е втори добър вариант.
• Дървесината след изсушаване е третият и много далеч от първите два варианта.

Ако всичко, което имате, е от сушилнята и не можете да вземете нищо друго - добре, тогава нямате избор. Справих се и с това. Но все пак, ако можете да вземете изсушено на въздух дърво, ще бъде много по-добре. Само миналата седмица огънах 20 мм дебели орехови дъски за транца на моята яхта. Заготовките бяха изсушени няколко години и огъването им премина напълно гладко.

Парни камери.

Абсолютно безполезно и дори вредно за резултата от огъването е стремежът да се направи абсолютно херметична камера. Парата трябва да го напуска. Ако не осигурите поток на пара през камерата, няма да можете да огънете детайла и резултатът ще бъде така, сякаш сте го задушили само за пет минути. След всичките ми преживявания това ми е познато.

Камерите могат да бъдат най-много различни формии размери. Трябва да е достатъчно голям, така че детайлът да изглежда като окачен и парата да тече около него от всички страни. Добър резултат ще дойде от чамови дъскис напречно сечение от около 50 x 200. Един от начините да се гарантира, че детайлът е "окачен" е да се пробият отвори в страничните стени на камерата и да се забият кръгли дървени пръти от твърда дървесина в нея. С тяхна помощ детайлът няма да докосне дъното и площта на затворената дървесина ще бъде минимална. Въпреки това, не трябва да правите камерата толкова голяма, че количеството генерирана пара да не е достатъчно, за да запълни нейния обем. Камерата трябва да е такава, че вътре да е влажно и парата да се търкаля на вълни. Това означава, че размерите на камерата трябва да съответстват на възможностите на парогенератора (или обратното).

Когато трябваше да огъна петметрова дъска от махагон с напречно сечение около 200 x 20 за новата кабина на моята яхта, направих камера от борови дъски с напречно сечение 50 x 300. 20-литров метален резервоар действа като парогенератор. Източникът на енергия беше пропанова горелка. Нещото е абсолютно прекрасно, защото е удобно и мобилно. Капацитет 45000 BTU (1 BTU ~ 1 kJ). Това е алуминиев цилиндър с три крака и една горелка с диаметър 200 mm.

Наскоро намерих пропанова горелка с мощност 160 000 BTU в каталога на West Marine за $50 и я купих също. С негова помощ мога да огъвам рамки дори за "Конституция".

Когато казвам един час готвене на пара на инч дебелина, имам предвид един час СЕРИОЗНО НЕПРЕКЪСНАТО готвене на пара. Следователно котелът трябва да бъде проектиран така, че да осигурява пара за необходимото време. За тези цели използвах нов 20-литров контейнер за гориво. Заготовките могат да се поставят в камерата само когато инсталацията е достигнала пълен капацитет и камерата е напълно пълна с пара. Трябва абсолютно да гарантираме, че водата няма да изтече преждевременно. Ако това се случи и трябва да добавите вода, по-добре се откажете. Добавянето на студена вода ще забави генерирането на пара.

Един от начините да се възползвате максимално от водата е да поставите камерата под лек ъгъл, така че кондензираната вода вътре да тече обратно в котела. Но в същото време е необходимо фитингът, през който парата влиза вътре, да е по-близо до далечната стена. Друг начин е да се направи сифонна система, за да се гарантира, че нивото му се допълва, когато водата извира.

Ето как изглежда снимка на такава система:

На снимката виждате дървена камера, разположена леко под ъгъл. Непосредствено под него е парният котел. Те са свързани помежду си чрез маркуч от радиатора. Ако се вгледате внимателно, можете да видите L-образна тръба, излизаща от основата на котела вляво. На снимката е трудно да се види, но всъщност вертикалната му част е полупрозрачна и по този начин ще разберем какво е нивото на водата в котела. Вляво от котела можете да видите бяла кофа с вода за грим. Погледнете по-отблизо и ще забележите кафява тръба, свързваща кофата с вертикалната част на тръбата - нивомерът. Тъй като кофата е разположена на хълм, се наблюдава сифонен ефект: когато нивото на водата в главния котел спада, водата навлиза в него от кофата. Може да го добавяте от време на време, но го правете изключително внимателно, за да не се втурне бързо в котела и да го охлади прекалено.

За да сведете до минимум необходимостта от добавяне на вода по време на процеса на запарване, по-добре е да започнете работа с кофа, пълна догоре. Аз самият предпочитам да оставя малка въздушна междина в котела.

Много камери имат врата в края, през която детайлите могат да се преместват, ако е необходимо, и да се отстраняват, ако е необходимо. Например, ако се занимавате с производство на огънати рамки и искате да завършите това възможно най-много за един ден, разтопявате котела и (при достигане на пълна мощност) поставяте първия детайл вътре. След 15 минути добавете втория. След още 15 - третата и т.н. Когато дойде време за първото, го изваждате и го огъвате. Предполагам, че тази процедура ще отнеме по-малко от 15 минути. Когато тя седи мирна, втората вече е на път... и т.н. Това ви позволява да свършите много работа и да избегнете прекомерното запарване.

Вратата има друга важна функция. Дори не е нужно да е от твърд материал - на моя малък фотоапарат за тази цел служи само висящо парцалче. Казвам „висящ“, защото парата трябва да излиза навън от края (тъй като е необходима струя пара). Не трябва да допускаме това, което ще се случи в клетката свръхналягане, което затруднява навлизането на пара. И освен това самата снимка дървена кутия, от който се излива пара в облаци, изглежда доста готино - минувачите просто онемяват. Втората цел на вратата е да предотврати навлизането на студен въздух в камерата отдолу на детайлите.

И така, ще приемем, че нашето дърво кипи (с приятна миризма) и шаблоните са готови. Опитайте се да организирате всичко по такъв начин, че операцията по изваждането на детайла от камерата и огъването му да върви бързо и гладко. Тук времето е от съществено значение. Имате само няколко секунди, за да направите това. Веднага след като дървото е готово, бързо го извадете и веднага го огънете. Толкова бързо, колкото позволява човешката сръчност. Ако притискането към шаблона отнема време, просто огънете на ръка (ако е възможно). За рамките на моята яхта (които имат двойна кривина) извадих заготовките от камерата, забих единия край в скобата и огънах този край, а след това другия само на ръка. Опитайте се да осигурите повече огъване, отколкото е необходимо за шаблона, но не много. И едва след това го прикрепете към шаблона.

Но повтарям още веднъж - дървото трябва да получи кривина веднага - в рамките на първите пет секунди. С всяка секунда изстиването на дървото става по-малко гъвкаво.

Дължината на заготовките и извивката в краищата.

Практически е невъзможно да се произвеждат заготовки с точна дължина и да се очаква да успеете да постигнете огъване в краищата. Просто нямате сили да го направите. Поради тази причина, ако имате нужда от парче с дължина един метър, но дебелината му е повече от 6 мм, по-добре е да отрежете парче с дължина около два метра и да го огънете. Просто се основавам на предположението, че не си в работилницата. хидравлична преса- Аз определено нямам такъв. Когато изрязвате детайл с резерв, не забравяйте, че колкото по-къс е, толкова по-трудно ще бъде да се огъне.
А ако е с резерва, тогава краят на реалната част ще е с голяма кривина - цоловата дъбови дъскипоследните 150 мм са абсолютно прави. В зависимост от необходимия радиус в края, може да се наложи да се прибегне до дърворезба в такива зони и да се вземе предвид необходимата дебелина при избора на материала.

Шаблони.

След като изпарите детайла и го закрепите върху шаблона, трябва да изчакате един ден за пълно охлаждане. Когато скобите се отстранят от детайла, той донякъде се изправя. Степента на това зависи от структурата и вида на дървесината - трудно е да се каже предварително. Ако детайлът вече има някакво естествено огъване в желаната посока, което може да се възползва (старам се да го правя, когато е възможно), степента на изправяне ще бъде по-малка. Следователно, ако имате нужда от определена кривина в крайния продукт, шаблонът трябва да има повече кривина.

Колко по-голям?

Тук имаме работа с чиста черна магия и аз лично не мога да ви дам цифри. Едно нещо знам със сигурност: несравнимо по-лесно е да изправите прекалено огънат детайл, отколкото да огънете студен, неогънат (при условие, че нямате гигантски лост).

Внимание.Ако огъвате детайли за ламиниране, шаблонът трябва да е точно с формата на детайла в ламината - рядко съм имал случаи на голямо огъване на добре огънато ламинирано дърво.

Има безкрайни възможности за огъване на шаблони. И няма никакво значение кой ще изберете, ако случайно сте собственик на фабрика за скоби - никога няма да имате твърде много от тях. Ако дърво с дебелина над 12 мм е огънато, шаблонът трябва да има значителна механична якост - той ще изпита доста големи натоварвания. Можете да видите как изглежда на снимката в началото на статията.
Доста често при огъване хората използват метална лента от външната страна на завоя. Това помага за равномерното разпределение на напрежението по дължината на детайла и избягване на пукнатини. Това е особено вярно, ако външните влакна са разположени под ъгъл спрямо повърхността.

Е, това вероятно са всичките ми мисли за сега.