Šindel pro střešní krytinu. Dřevěné střešní konstrukce - stručný přehled různých možností a technologií pokládky šindelů Výhody a nevýhody dřevěné střechy

Prvními střešními krytinami na střechy lidských obydlí bylo rákos a ploché kameny, jakmile se objevily technologie a nástroje umožňující zpracovávat dřevo, začaly se jako střešní krytiny používat štěpky a poté šindele. Následně s rozvojem technologií další moderní materiály. Lidé starší generace si stále pamatují, jak byli obyvatelé ruského vnitrozemí šťastní, když se objevila obyčejná střešní lepenka; začali všude nahrazovat šindele za tuto moderní na tehdejší dobu. střešní materiál. Břidlice způsobila skutečnou revoluci ve stavebnictví, tato krytina umožnila výrazně zvýšit komfort bydlení v budovách. Dnes je tento materiál beznadějně zastaralý, nahrazují ho nové praktičtější nátěry.

Než se podíváme na skutečné výkonové šindele, musíme zjistit, co to je. Mezi nezkušenými vývojáři stále panuje nepochopení rozdílů mezi šindelem a šindelem.

Stůl. Jak se liší šindele od šindele?

Nepochopení rozdílů vede k tomu, že nezkušení vývojáři jsou v materiálech zmateni.

Skutečné výkonové charakteristiky šindelů

Od výrobců nelze získat objektivní informace, všichni pouze udávají silné stránky jejích produktů. Ale je tomu skutečně tak? Pojďme analyzovat jejich reklamní brožury s přihlédnutím k mnohaletým zkušenostem s používáním takových nátěrů našimi předky. Jak se výrobci šindelů snaží přilákat zákazníky?

Šetrnost k životnímu prostředí

Téměř všichni výrobci mluví o šetrnosti svých výrobků k životnímu prostředí. Pokud to vezmeme z pohledu člověka, pak mu strom ve skutečnosti nezpůsobuje žádnou škodu. Tomu se ale říká bezpečnost nebo neškodnost. Udržitelnost souvisí s ekologií životní prostředí a k výrobě šindelů potřebujete řezivo. V souladu s tím les padá, což způsobuje velké škody na životním prostředí.

Odolnost vůči změnám teploty a vysoké vlhkosti

Dřevo má pryskyřice, což výrazně zpomaluje proces rozkladu, to je pravda. Dřevo jehličnanů se na šindele téměř nepoužívá a pouze v nich je pryskyřice. Faktem je, že tyto horniny mají velké množství suků, takový materiál je pro šindele nevhodný. Je vyrobena z tvrdého dřeva bez pryskyřice. Pro zvýšení odolnosti proti hnilobným procesům jsou šindele impregnovány antiseptiky, těmito chemické substance nelze považovat za bezpečné pro lidské tělo.

Jako každé řezivo i dřevo extrémně negativně reaguje na zvýšenou vlhkost, díky čemuž se nejen snižuje životnost, ale také vznikají problémy s nutností periodických oprav.

Pokrytí střechy šindelem umožňuje dýchat

To je pravda, šindele nejsou vzduchotěsná krytina a v podkroví neustále fouká vítr. Proč by měla střecha dýchat, není známo. Další nevýhodou takové „dýchající“ střechy je to, že se šindelem je velmi obtížné provést. podkrovní pokoje, a to je dnes populární typ struktury.

Trvanlivost

Naprostý podvod. Jako každé řezivo, i šindele jsou náchylné na vlhkost. V souladu s tím hnije rychleji na střeše než uvnitř. Dalším problémem je, že povlak neustále vlhne/vysychá a je vystaven přímému působení sluneční paprsky. V důsledku toho se plechy deformují, ohýbají a praskají. Starší lidé vědí, že nátěr je nutné každé léto zkontrolovat a poškozené nebo příliš zdeformované prvky vyměnit za nové. To uživatelům nepřináší radost. Kromě, po cca 10–15 letech je potřeba jej úplně změnit– výše poškození se stane kritickým. Výměna je velmi nákladný a časově náročný proces.

Cena

Cena jednoho metr čtverečníšindele jsou nejméně třikrát dražší než kovové dlaždice nebo flexibilní nátěry vyrobené na bázi modifikovaného bitumenu. Ale to není všechno, odhadované náklady pokrytí se několikanásobně zvyšuje kvůli velmi vysokým nákladům pokrývačské práce. Lze je pouze provést profesionální pokrývači, produktivita práce je nízká a mzda velmi vysoko.

Designové kvality

Neexistují soudruzi podle vkusu a barvy - toto přísloví velmi přesně charakterizuje designové kvality šindele. Někomu se líbí starožitné střechy se zakřiveným černěným šindelem, jiný dává přednost moderní nátěry. Nemá smysl radit, každý developer má právo zvolit si svůj vlastní styl bydlení. Zároveň je ale potřeba vzít v úvahu všechny skutečné vlastnosti výše popsaných šindelů.

Závěr - porovnejte šindele s moderními střešními krytinami dle provozní vlastnosti je to jako vozík s autem technické parametry. Nejčastěji se tento materiál používá při restaurování starověkých staveb pro obnovení jejich autentického vzhledu. Běžní developeři domy šindelem nepokrývají, je to příliš drahé a problematické. Občas se setkáte s přístavky usedlosti pod šindelem, ale běžný spotřebitel si takovou střechu nemůže dovolit.

Vlastnosti výroby šindelů

Chcete-li vyrobit šindele, musíte udělat to nejjednodušší hoblík. Ručně to nejde, dřevo se nedá rozštípat na tak tenké pláty. Všechny ruční způsoby výroby nalezené na internetu popisují výrobu nikoliv šindelů, ale šindelů nebo dřevěných tašek o tloušťce větší než jeden centimetr.

Ceny za různé druhy dřeva

Požadavky na dřevo

Již bylo zmíněno, že pro výrobu šindelů je vhodné pouze listnaté dřevo, jehličnaté dřevo má mnoho suků. Kvalita, množství a cena šindele do značné míry závisí na správné volbě dřeva. Je tu pár Obecné požadavky k surovinám.

Důležité. Je třeba mít na paměti, že výtěžnost běžného řeziva z jedné kulatiny není nižší než 80 % a výtěžnost šindele ze stejné kulatiny není vyšší než 40 %. To výrazně zvyšuje náklady na střešní materiál.

Jak vyrobit jednoduchý stroj na šindele

Můžete si vyrobit speciální stroj sami. K tomu budete potřebovat válcovaný kov (kanály, úhelníky, kování), na sortimentu nezáleží, můžete použít vše, co je po ruce. Pokud je kanál nebo I-nosník malý, pak je vyztužen úhelníky, tyčemi atd. Je mnohem levnější vyrobit stroj ze šrotu železných kovů, můžete navštívit sběrná místa pro recyklaci a najít tam skvělé půjčovny za výhodné ceny.

Důležité. Je lepší koupit nůž do stroje, je velmi obtížné ho vyrobit sami a kvalita bude vždy mnohem horší než tovární. A kvalita nože je při výrobě šindelů zásadní.

Krok 1. Postavte se. Výška je přibližně 1,0–1,3 m, hlavní podmínkou je, aby umožňovala pohodlnou práci. Rám je svařen z obdélníku profilové trubky 20×40 mm, pokud nejsou k dispozici, lze použít jakýkoli odolný válcovaný kov. Je třeba mít na paměti, že při hoblování šindelů na něj bude působit poměrně velké zatížení, všechny svarové spoje musí být spolehlivé. Délka lůžka je přibližně 2 m, což je dostačující k zajištění maximálního zdvihu nože a zaručené stability stroje při provozu.

Krok 2. Vyrobte si pohyblivý stůl z rohů 50x50 mm. Mělo by být hladké, pevné a stabilní. Nůž, hnací páka a ložiska jsou následně upevněny ke stolu.

Krok 3 Pruhy navařte šikmo uprostřed stolu a připevněte k nim nůž.

Praktické rady. Aby se snížilo množství odpadu, důrazně doporučujeme, aby nůž nebyl instalován v pravém úhlu dřevěné polotovary a za akutní. Díky této poloze řezného prvku se výrazně zlepšují řezné procesy, což je u tenkých šindelů velmi důležité.

Krok 4. Položte stůl na postel. Stůl se pohybuje na kuličkových ložiskách uzavřený typ. Neinstalujte jednoduchá ložiska, třísky se rychle dostanou mezi kuličky a kroužky a ložiska se zaseknou. Zkontrolujte plynulý pohyb stolu, nemělo by docházet k žádným zádrhelům nebo kývání. Pokud jsou nalezeny problémy, opravte je. Připevněte jej k povrchu stolu Dřevěné desky vhodná délka, tloušťka přibližně 20 mm.

Možný problém - tuto část je třeba odříznout, ale nemůžete to udělat bruskou

Krok 5. Pomocí válcové brusky odstraňte všechny otřepy a vodní kámen a natřete kovové povrchy.

Ceny oblíbených modelů úhlových brusek

Úhlová bruska

Krok 6. Umístěte kuličková ložiska na osy stolu a přesně nastavte jejich polohu s ohledem na šířku lůžka.

Krok 7 Pokračujte sestavením prvků stroje do jediné konstrukce. Zkontrolujte zdvih stolu a v případě potřeby nainstalujte omezovače. Zajistěte nůž, upravte jeho polohu vzhledem k povrchu stolu. To je nutné provést opatrně, tloušťka šindelů závisí na výšce nože. Ujistěte se, že řezná hrana nože je umístěna přesně rovnoběžně s rovinou stolu. Pokud tato podmínka není splněna, pak se tloušťka šindelů na různých místech bude lišit. Odchylky do milimetru se nepovažují za kritické, ale více nelze připustit.

Krok 8 Zkontrolujte chod stroje při nečinnosti. Pokud jsou zjištěny vibrace nebo kolísání, měl by být rám zesílen. Pro tyto účely použijte jakýkoli dostupný kov.

Praktické rady. Pro snížení hlučnosti stroje se doporučuje připevnit ojnici ke stolu přes pryžovou průchodku.

Stroj je připraven, můžete začít vyrábět šindele.

Video - Domácí střešní krytina. Pásový opar

Video - Domácí střešní krytina. Pásový opar. Konstrukce stroje

Jak si vyrobit šindele sami

Požadavky na suroviny již byly popsány, nezanedbávejte je. Jinak ztratíte čas a celý klín bude sešrotován. Před zahájením práce zkontrolujte nůž, měl by být dokonale ostrý a správná poloha.

Důležité. Stroj je domácí, musíte na něm pracovat velmi opatrně a nezapomenout na bezpečnostní pravidla.

Jak vyrobit šindele

Šindel je potřeba hoblovat z vybraného materiálu, již jsme zmínili, podle jakých kritérií jej vybírat.

Praktické rady. K procesu výběru je třeba přistupovat kreativně, velikost šindele závisí na velikosti obrobků. Neměli byste se snažit, aby vše bylo úplně stejné, ale neměli byste dovolit ani velké rozdíly v šířce. Délka by měla být co nejrovnoměrnější v rozmezí 35–45 cm.

Krok 1. Rozsekněte velký blok na polovinu a poté na několik sektorů válce. V tomto případě je třeba zajistit, aby délka oblouku válcového sektoru byla o 5–10 cm větší než požadovaná šířka šindele. Stojí za to připomenout, co je sektor válce. Jedná se o část válce (v našem případě klády), ohraničenou dvěma poloměry a částí kruhu mezi nimi.

Krok 2. Zkontrolujte délku sektoru, v případě potřeby trochu uřízněte. Obrobek musí volně zapadnout do podpěr pracovního pohyblivého stolu.

Krok 3 Odstranit pracoviště. Pod nohama by vám neměl ležet odpad z výroby, kusy dřeva, odřezky apod. Vždy pamatujte na bezpečnostní opatření.

Krok 4. Zapněte stroj a položte obrobek na pracovní stůl do jednoho z rohů sektoru. Odstraňte část dřeva, dokud nebude plochá část dlouhá přibližně 10 cm.

Krok 5. Otočte obrobek na druhou stranu a odstraňte stejnou část obrobku. Otočte jej druhým směrem k noži a odstraňte celý oblouk sektoru, zároveň se odstraní stromová kůra. Poté by měl průřez obrobku vypadat jako sektor s rovnoběžnými bočními hranami, přičemž vzdálenost mezi nimi se rovná šířce šindelů. Bohužel nelze popsat všechny praktické situace. Čím více zkušeností budete mít, tím vám práce půjde rychleji, tím méně odpadu bude. Teoretické znalosti bez praxe nic nejsou, všechno si musíte zkusit udělat sami. Není třeba věřit těm, kteří tvrdí, že výroba šindelů je snadná a jednoduchá, není tomu tak. K přijetí musíte mít dostatečné zkušenosti s prací se dřevem správná rozhodnutí v každém konkrétním případě. Během přípravy segmentu musí být neustále udržován v jedné poloze.

Důležité. Bezpečnostní předpisy doporučují při práci se dřevem nosit palčáky, které chrání před třískami. Přesně tak, rukavice chrání vaše ruce před třískami. Ale bezpečnostní opatření jsou určena pro průmyslové vybavení, není psáno zvlášť pro každý podomácku vyrobený stroj. Průmyslové dřevoobráběcí stroje mají chráněnou oblast řezných nástrojů, na kterou nelze dosáhnout rukama v rukavicích. Na domácí stroj taková ochrana neexistuje. Pokud na něm pracujete v rukavicích, pak je velké riziko, že je může uchopit nůž. Pohybuje se poměrně pomalu a neodřízne kousek tlusté rukavice, ale vtáhne celou ruku pod obrobek. Následky budou velmi nepříjemné. Je lepší pracovat bez palčáků a riskovat třísky, než je nosit a utrpět vážné zranění celé ruky.

Krok 6. Odstraňte odpad zpod stroje a začněte hoblovat šindele.

Praktické rady. Při zarovnávání oblouku věnujte pozornost tomu, jak nůž řeže dřevo - podél nebo napříč. Musíte řezat pouze podélně, v opačném směru stoupají, povrch je drsný a jsou možné výbuchy. Pokud je směr nesprávný, pak při hoblování šindele otočte obrobek na druhou stranu.

Držte sektor za horní roh, to je jádro stromu, šindele se z něj nedělají. Existují doporučení štípat dřevo pod úhlem 30° nebo 40°. Všechno je to nesmysl. Musíte sekat tak, abyste zvýšili množství kvalitního šindele a snížili množství odpadu. Rozhoduje mistr v závislosti na průměru kulatiny, jejím stavu a požadované šířce šindele. Všeobecné univerzální doporučení neexistuje, a proto jsou důležité praktické zkušenosti, nejen teoretické znalosti. Teorii lze vysvětlit za pár minut, ale zkušenosti se získávají roky práce.

Krok 7 Sbírejte hoblované šindele do stohu a roztřiďte je podle šířky. Faktem je, že obrobek byl hoblován okem, čím méně zkušeností, tím větší rozptyl ve velikosti, je vhodné to trochu vyrovnat. Vyberte 8-10 šindelů přibližně stejné šířky, vyrovnejte ohyby, položte je na rovný stůl a nainstalujte všechny spodní boční hrany ve stejné rovině. Horní budou v různých výškách.

Krok 8 Zapněte stroj a vyrovnejte šindele na šířku. To by mělo být provedeno několikrát pro každou šarži šindelů. Je třeba je vybírat tak, aby se snížilo množství odpadu, šindele s velkým výškovým rozdílem byste neměli dávat na jednu hromadu.

Tato operace nemusí být nutná, šířka šindelů se může značně lišit. Někteří developeři ale chtějí mít střechu víceméně symetrickou a k tomu potřebují šindele stejné velikosti.

Pokyny krok za krokem pro pokrytí střechy

Zvažte například pokrytí střechy šindelem o délce 45 cm, fixace se provádí hřebíky z nerezových slitin. Opláštění je vyrobeno z lamel 20x30 mm s krokem 20 cm podél linií symetrie. Rozteč opláštění se volí s ohledem na délku šindele. Je třeba myslet na to, že je fixován přibližně uprostřed, spodní přesah není přibitý. Tento způsob upevnění nejen zvyšuje těsnost střechy, ale také zabraňuje praskání materiálu. Šindele jsou velmi tenké, pokud zatlučete hřebíky blízko okraje, mohou se objevit praskliny.

Krok 1. Dočasně přibijte prkno ke střeše ve vzdálenosti 15–50 mm, abyste kontrolovali velikost přesahu. Tento pás zároveň zarovná konce krytiny, budou umístěny na stejné čáře.

Krok 2. Rozložte první řadu šindelů, zarovnejte konce. Pro regulaci množství přesahu na okrajích můžete použít 5–10 cm dlouhý kus lamely, kterou je třeba přiložit na větrnou desku a tím řídit polohu vnějších prvků. Přibijte první řadu.

Krok 3 První řada je provedena dvojitě, což zvyšuje životnost krytiny. Právě ve spodní části je nejvíce vody, je třeba ji dále posilovat. A samozřejmě je potřeba zakrýt praskliny toho prvního. Druhá řada šindelů by měla přečnívat první o 1–2 cm, s ohledem na tento požadavek položte materiál na střechu. Zajistěte jej hřebíky.

Praktické rady. Pro urychlení a usnadnění střešní práce se doporučuje udělat nejjednodušší šablona. Je vyroben z lamel a je nutné kontrolovat polohu spodního konce každé řady. Šablona je dlouhý pás se dvěma přibitými vertikálními zarážkami. Zarážky jsou dočasně připevněny k opláštění a šindele se opírají o lať. Pokud nechcete vytvářet šablonu, pak pro každý řádek budete muset zatáhnout za lano, což zabere mnohem více času. Kromě toho se šindele nemohou opřít o lano, takže musíte ztrácet čas ručním vyrovnáváním polohy každého střešního prvku.

Krok 4. Položte další řadu tak, aby spoje spodní řady překrývaly šindele horní řady minimálně o tři centimetry. Řady šindelů by měly být rovnoběžné s hřebenem střechy. Mezi prvky ponechte mezeru 5–6 mm, je potřeba kompenzovat lineární dilatace, ke kterým dochází po navlhnutí dřeva. Pokud není žádná mezera, může dojít k podkopání povlaku. V důsledku toho bude nutné odstranit netěsnosti. Je nutné zvolit správnou polohu spár vzhledem k různým šířkám šindelů.

Pokud máte málo praktických stavebních zkušeností a pochybujete o oku, doporučuje se nejprve odrazit čáru hřebíku značkovacím lankem. Ujistěte se, že je umístěn přibližně uprostřed lamel opláštění a musí být zakrytý další řadou.

Krok 5. Poslední řadu u hřebene bude nutné položit bez šablony pod natažené lano. Přečnívající část šindele nad hřebenem po jeho montáži je lepší seříznout. K tomu použijte ruční elektrickou okružní pilu. Stejným způsobem můžete také vyrovnat vyčnívající části šindelů v blízkosti zavětrovacích desek. Šindele je třeba pokládat opatrně, při velmi tenkém a dlouhém je nebezpečí mechanického poškození pod tíhou pokrývačů. Na střeše používejte speciální mobilní zařízení.

A ještě jeden důležitý bod. Vždy dávejte pozor na umístění vláken, voda by měla proudit podél nich a ne proti vlně. Směry vláken jsou viditelné s mírným ohybem a zkušení stavitelé určete tento parametr bez ohýbání.

Video - Jak vyrobit šindele

Video - Dřevěné dlaždice ve Švýcarsku. Výroba a montáž.

Všechno velké množství lidé se snaží, aby jejich domovy byly přirozené. Navíc máme materiály, které používali naši předkové. První z nich je dřevo. Z nich k nám sestoupilo mnoho technologií. Takže například při instalaci srubových domů stále používáme techniky, které byly vyvinuty před staletími. Střecha nebyla výjimkou. Dřevěné střechy lze dnes stále častěji vidět nejen na starých domech nebo kupolích, ale také na dobře postavených domech a lázeňských domech. Dřevostavby i dřevěné střechy jsou stále oblíbenější, i když se objevují nové, rychlejší a mnohem levnější technologie.

S výrobou střešní krytiny a střešní krytiny dřevěné materiály bude trvat dlouho, než se tam dostanete. Výroba samotných dřevěných střešních materiálů trvá dlouho a položení takové střechy je dlouhý proces. Ale vše lze udělat vlastníma rukama, sekerou, kladivem a pár čepelemi. Samozřejmě to bude chtít spoustu času, trpělivosti a dřeva.

Již z názvu je zřejmé, že tento typ přírodní střešní krytiny se kdysi trhal ručně. To se provádělo pomocí dlouhé klínovité čepele a kladiva nebo paličky, kterou se čepel udeřila.

Použité dřevo při práci s čepelí jehličnatých druhů: Je měkčí a snadněji se píchá. Vybírali přitom rovné kmeny bez suků, které byly uchovávány alespoň 3 roky, aby vyschly. Poté je rozřezali na klády dlouhé asi 40 cm, odstranili z nich kůru a začali vyrábět šindele.

Ale šindele nejsou jen jehličnaté, vyrábí se z osiky a lípy. Jejich dřevo je hustší a nemůžete ho rozštípnout rukama. K tomuto účelu použili speciální „stroj“ - mahalo. Jedná se o dvě polena malého průměru (12-16 cm), připevněná k sobě pomocí královského kolíku. Na spodním vyrobili zařízení na klínování klád, na horním byla vodorovně připevněna čepel. Vzdálenost od čepele k kládě určuje tloušťku šindele.

Můžete štípat suché nebo namočené dřevo. Pro snazší výrobu tenkých šindelů – ne více než 3 mm, se připravená polena přes noc namáčela.

Připravená kláda byla zajištěna v příčné poloze, načež se začala horní kláda mávat ze strany na stranu. Čepel dřevo nejprve řeže a poté se odštěpuje podél vlákna. Pro snazší houpání můžete k rukojeti přivázat lano a přehodit si ho přes rameno. Tímto způsobem vaše ruce klesnou níže a je snazší pracovat.

Přesně podle vzhled a je možné rozlišit, zda se šindel vyrábí ručně nebo strojově. Na ruční horní část je hladká - čepel ji řezala a spodní část je zvlněná - jako by se utrhla podél vláken. Vyrobeno na strojích, má po celé délce rovný a hladký povrch.

Pokud mluvíme o tom, co je lepší - ruční nebo tovární, pak se dává přednost ruční výrobě. Sice to není ideální (mnoho lidí má rádo nedokonalost), ale déle vydrží. Faktem je, že když se vlákna rozštěpí, nezbortí se, a proto takové šindele mohou, jak se říká, vydržet 100 let. Při řezání se vlákna nařežou, nateče do nich voda a začne proces rozkladu.

Způsob a pořadí montáže

Mistři tvrdí, že kdy správná instalace nejsou potřeba žádné další vrstvy. Šindele se totiž pokládají ve třech až pěti vrstvách. Žádný déšť to tedy nemůže smáčet. Dřevo samo o sobě dělá vynikající práci jak při hydroizolaci, tak při větrání. Fólie budou narušovat pouze přirozené větrání.

Délka šindele je přibližně 35-45 cm, šířka 5-12 cm, tloušťka - 3-8 mm. Pokládá se v několika vrstvách na sebe. Existují tři až pět vrstev. Čím chladněji je v regionu, resp silnější větry, čím silnější by měla být střecha.

Podle toho, kolik vrstev bude, zvolte rozteč soustruhu. V zásadě může být pevný, ale s 5mm mezerami mezi lamelami - pro dobré větrání.

Je vhodné zarovnat okraj podél krajky natažené od okraje k okraji. Prkna se kladou vedle sebe, někdy s mírným přesahem. Každý je přibit střešním hřebíkem, nejlépe pozinkovaným. Když bylo používání holdu rozšířené, byly vyrobeny speciální hřebíky, které byly tenčí než běžné hřebíky. Před použitím se povařily v sušícím oleji. Takové spojovací prvky nerezavěly po celá desetiletí.

Šindele pokládejte zdola/nahoru, první řadu po převisu okapu. Měl by přesahovat opláštění (vyčnívat) o 3-5 cm.Takto šindele ochrání i opláštění, jinak vlhkostí ztmavne a může začít hnít. Prkna různých šířek by se měla střídat, takže tloušťka střechy bude rovnoměrnější.

Otočte šindele tak, aby vlákna směřovala dolů. Voda se tak bude valit a nestékat do dřeva. Při nesprávném provedení rychle zčerná a rozpadne se. Směr vláken je dobře viditelný, pokud je deska mírně ohnutá.

Pod šindele první řady se pokládají kratší prkna. Pokud to neuděláte, skončí to ohnuté. Proto se tam za prvé přibije další nosník (pokud opláštění není pevné) a za druhé se položí dvě další vrstvy. Jak to vypadá, můžete vidět na fotce.

Po dosažení hřebene se šindele nařežou požadované velikosti. Po zajištění všech potřebných zápustek se hřeben zakryje dvěma dlouhými prkny.

Šindel a šindelová střešní krytina

Od všech ostatních dřevěných střešních krytin se odlišuje svým trojúhelníkovým profilem: jedna strana prkna je výrazně silnější než druhá. Pro získání tohoto tvaru je dřevo štípáno v radiálním směru.

Na zesílené straně je vytvořeno klínovité vybrání, do kterého se zasune úzký okraj dalšího prkna. Tak se ukazuje velmi spolehlivá střecha. Zastřešení na obytných budovách se provádí ve dvou vrstvách, na hospodářských budovách - v jedné.

Rozměry gontin jsou přibližně stejné: 30-45 cm na délku, 6-12 cm na šířku. Kvůli trojúhelníkovému tvaru není snadné určit tloušťku.

Šindele lze také řezat nebo štípat. Řezaný je méně odolný, i když vypadá úhledněji. Při použití takových střech se nejlépe dařilo modřínu a smrku. O něco horší jsou borovice a osika.

Pro opláštění se používají tyče 50*50 mm nebo 60*60 mm. A to vše proto, že hmotnost je značná, zvláště pokud je pokryta dvěma vrstvami šindele.

Není třeba používat příliš suché šindele: za mokra mohou nabobtnat a ztratit těsnost. Pokud je dřevo příliš suché, namočte jej před pokládkou na několik hodin. Pouze zakoupený materiál nelze nainstalovat okamžitě: ne všechny drážky a hřebeny do sebe zapadnou. Proto to nejprve projdou a oříznou.

Pokládka začíná od přesahu střechy. Na římsu je přibita deska, která by měla mírně vyčnívat - první řada dřevěných dlaždic bude spočívat na ní. Pokládá se ze zkrácených desek - 30 cm, nahoře se připevňuje k první liště opláštění. Druhá řada se pokládá tak, aby překrývala spoj první a musí být zakryta i hlavička hřebíku (také je vhodné najít je tenčí než obvykle, ale se širokou hlavičkou).

Existuje mnoho způsobů, jak položit šindele, v každém případě vypadají velmi dekorativně. Někdy se natírá, ale pak se nátěr musí udělat před instalací. Bez ošetření dřevo brzy zešedne, ale neztratí své vodoodpudivé vlastnosti. Naši předkové, aby zachovali vzhled střechy, ji napouštěli roztavenou pryskyřicí. Otázkou je, kde dnes sehnat dostatek pryskyřice.

Schindel

Jedná se o jednu z možností šindelů, ale s vlastními vlastnostmi. Přišel k nám z Evropy. Vyrábí se z kulatiny velkého průměru - od 40 cm do 805 cm, častěji - z modřínu. Kmeny bez suků jsou rozděleny na polena, ze kterých je odstraněna běl. Poté jsou rozděleny na čtvrtiny, každá z nich na bloky. Již bloky jsou rozděleny na šindele s čepelí a paličkou - dřevěné desky o tloušťce 6 až 15 mm.

Poté se každá deska ořízne tak, aby konce byly rovné a prkna těsně přiléhala. Ale to není vše. Nyní je část, která bude ležet pod horními řadami, hoblována - je vyrobena tenčí. Vnější okraj desky se také může změnit. Je buď zkosený pod úhlem přibližně 45°, nebo má jeden z následujících tvarů.

Po dokončení jsou šindele svázány a ponechány zaschnout. Ideální vlhkost pro styling je asi 25%.

Ukazuje se, že každá deska je zpracována ručně a více než jednou. Je jasné, že takový střešní materiál není levný. Je možné to udělat sami? V zásadě to možné je. Ale zabere to hodně času.

radlice

To je taky ruční, ale ještě složitější: radlice má nelineární tvar. Je vyroben speciálně pro zdobení kopulí kostelů a kaplí.

Pro každou řadu dřevěných šindelů jsou speciální vzory. Proces také není snadný. Podívejte se na video, jak to dnes dělají v jednom z klášterů.

Desková střešní krytina

Tes jsou jehličnaté desky, které se také zpočátku štípaly a následně ořezávaly sekerami (odtud název) na víceméně stejné velikosti. Běžně se chová při sklonu střechy 18° až 45°.

Dnes můžete také najít štípaná prkna nebo je vyrobit sami a poté pokrýt střechu lázeňského domu. Technologie se neliší od výše popsaných, pouze velikostí bloků: měly by být kolem metru. Rozměry desky jsou asi metr na délku, 15-20 cm na šířku.Je lepší ji nešířit: více se kroutí a častěji praská. Často se na čelní ploše desek udělá jedna nebo dvě drážky, kterými protéká dešťová voda.

Dřevo rozdělte radiálně – od okrajů ke středu. Poté se sekerou odstraní všechny nerovnosti, které vznikly při štípání. Boční a koncové okraje desek jsou zarovnány.

Existují dva způsoby instalace:

• Dvě řady desek, těsně přiléhající k sobě. Horní řada je položena tak, aby překrývala švy první.
• Pokládka vakuem. Desky se nepokládají těsně, ale ve vzdálenosti ½ nebo 2/5 šířky. Druhá řada je položena nahoře. Tato metoda je ekonomičtější, ale je zde větší šance, že během vysychání střechy zateče.

Ale při pokládání prken vlastníma rukama existuje několik triků. První řada desek je položena s konvexností letokruhů nahoru, druhá - naopak dolů. První řada je upevněna hřebíkem uprostřed, druhá - se dvěma na okrajích. Tímto způsobem, když vyschne a zkroutí, získáte rovnoměrnější střechu.

Každá část stromu má své vlastní vlastnosti, které ovlivňují, kde se používá. Například střešní šindele se vyrábí ze spodní části stromu - kmene bez větví a suků. Přítomnost šindele prudce snižuje kvalitu materiálu a zpochybňuje možnost výroby šindelů v souladu s výrobními pravidly. Pokud podrobněji zvážíme možnosti šindelů, odhalí se jeho speciální vlastnosti, díky kterým se získá vynikající šindelová střecha.

Dřevěné šindele mají své výhody i nevýhody. I přes přítomnost nevýhod se však šindelová krytina používá dodnes. Mezi nevýhody patří:

• zvýšené nebezpečí požáru materiálu;
• krátká životnost;
• složitá výrobní technologie;
• Kutilská instalace náročná na práci.

Druhy

• Dřevo (tesaná deska, délka celého sklonu střechy).
• Chips (menší verze šindele).
• Radlice (rýčovité provedení šindele pravidelného tvaru s tvarovaným vnějším okrajem).
• Shindel (evropská verze šindele se zkosenou vnější hranou).

Výroba

Instalace a možnosti instalace

1.
2.
3.

Lidé od nepaměti pokrývali střechy svých domů dřevem. Často se používaly také přírodní dlaždice, rákos, rákos (podrobněji: " ") a sláma (viz: " "). A v těch oblastech, kde byl les vzácný, se používaly střešní šindele. Tento materiál zvaný různě, v některých krajích je to šindel, někde vřeteno, radlice nebo šindele. Ale bez ohledu na to je podstata technologie stejná - střecha je pokryta dřevěnými střešními deskami, řezaná nebo štípaná určitým způsobem. Taková střecha je originální jako kupř.

Dnes je šindelová střecha elitním řešením, které se vyznačuje vysokou cenou. Kromě toho existují různé umělé materiály, které imitují přírodní šindele.

Co je na šindelové krytině atraktivní?

Mezi hlavní výhody tohoto střešního materiálu patří:

Způsoby výroby šindelů

Dřevěné braka desky se vyrábí štípáním malých polen. To umožňuje získat desky o tloušťce pouze 3-8 mm a délce 35 až 50 cm.Šířka takového materiálu závisí na výchozím průměru kulatiny.

Vybírá se dřevo nejvyšší kvalita, tedy bez vad, uzlů nebo hniloby, kmeny musí být rovné. Před zahájením výroby šindele je třeba ze dřeva odstranit kůru a vyříznout jádro (tento prvek je nejvíce náchylný k praskání). Z půlek nebo čtvrtí kmene se řežou špalíky do délky 50 cm, z nichž se vyrábí šindele.

Dnes se tento ruční způsob výroby materiálu používá poměrně zřídka, protože proces je vysoce pracný. V průmyslovém množství se šindele vyrábí řezáním kmenů na speciálních strojích.

Výroba a montáž osika šindele, podrobnosti ve videu:

Pokládka šindelů na střechu

Při zabydlování dřevěné střechy, sklon by neměl přesáhnout 15 stupňů. Opláštění se provádí souvisle nebo v krocích rovných třetině délky šindele. Opláštění nosníků musí mít průřez 50*50 mm nebo 60*60 mm.

Podle některých doporučení je však průběžné opláštění považováno za zbytečný prvek. Tento názor je vysvětlen skutečností, že ventilační mezera v tomto případě bude nedostatečná, což může způsobit rychlé poškození materiálu. Podobná situace existuje pro uspořádání hydroizolace. Některé zdroje tvrdí, že je to prostě nutné, jiné to prostě popírají. Pokud dodržujete kanonická pravidla pro pokládku šindelů, pak se hydroizolace vůbec neaplikuje. Takové střechy mohou snadno vydržet 20, 30 nebo dokonce 50 let.

Dříve byly modřínové šindele upevněny metodou instalace drážek a hřebenů. Nyní je fixován hřebíky, které je třeba nejprve vyvařit v sušícím oleji.

Šindele se instalují v několika vrstvách. Na okapu je nutné dodatečně přibít desky do šířky 40 cm a zvýšit počet vrstev šindele o jednu. To je způsobeno větším vystavením převisů vlhkosti.

Celkový počet vrstev materiálu se může lišit od 2 do 5 a závisí na funkčním účelu budovy:

• u nebytových prostor stačí 2 vrstvy materiálu;
• pro obytné je nutné položit 3-4 vrstvy. Umožňují vám poskytnout spolehlivou ochranu Domy;
• pokud má střecha sklon větší než 45 stupňů, pak se šindele pokládají ve 2 vrstvách.

Montáž dřevěných šindelů začíná u okapového přesahu. Jak již bylo zmíněno, pro tuto oblast použijte ještě jednu vrstvu. Horní řada by měla zcela překrývat spodní řadu a měla by vyčnívat několik centimetrů za ni. Třetí řada je umístěna podobným způsobem - větší než předchozí, s výstupkem o několik centimetrů. A pouze poslední čtvrtá řada nedosahuje konce předchozí o třetinu délky šindele (pokud je střecha položena metodou 3 vrstev). Toto instalační schéma umožňuje zcela chránit převis okapu před působením vlhkosti, která proudí ze svahů střechy.

Samotná technologie šindelové krytiny velmi připomíná jedlovou šišku. S největší pravděpodobností si stavitelé vypůjčili uspořádání jeho vah pro pokrývačské práce, díky tomu dokázali vyvinout spolehlivou střešní konstrukci, která neprosakuje a dobře chrání před chladem a větrem.

Dřevěné modřínové šindele jsou vyráběny z výběrového dřeva. Pro výrobu šindelů se nejvíce hodí tupá část stromu, která prakticky nemá žádné malé uzly. Vybírá se dřevo, které má vysoká hustota letokruhy. Během zpracování se z něj odstraní mladší část, protože je náchylná k rozkladným procesům. Pro výrobu střešní krytiny se vybírá kulatina, jejíž průměr je od 30 do 60 cm.

Střešní šindele se dělí na dva druhy – štípané šindele a pilované šindele. Polena se nařežou na kusy dlouhé 40 cm, ze kterých se vyrobí bloky o tloušťce 8-10 cm. Dále se bloky nařežou nebo rozštípají na šindelové desky o tloušťce 8-10 cm. Štípání se provádí ručně pomocí nářadí - svěrák, čepel a palička. Blok se upne do svěráku, čepel se nasměruje na část budoucího povlaku a provede se úder.

Střešní šindele mají různé velikosti- větší produkty se používají k pokrytí velkých ploch. Stupeň závisí na přítomnosti a velikosti uzlů. Tato šindelová střecha je šetrná k životnímu prostředí čistý materiál. Na rozdíl od tradiční střešní krytiny jsou šindele lehké a lze je použít k pokrytí jakékoli střechy. Šindele mají vysokou dekorativní hodnotu, nebojí se teplotních změn a udržují teplo pozoruhodně dobře. Modřínové dlaždice slouží desítky let bez nutnosti výměny nebo restaurování.

Ceny střešních materiálů

Cena dřevěného šindele se odvíjí od druhu a jakosti dřeva a také od způsobu jeho zpracování. Cennější jsou produkty zpracované štěpením. Firma BiG House prodává šindele z modřínu a borovice Angara - nejodolnějšího dřeva. Kvalita našich výrobků je oceňována nejen v Rusku, ale také v zemích dalekých i blízkých zahraničí. U nás si můžete objednat libovolné objemy dřevěných obkladů, stejně jako další výrobky z angarské borovice a modřínu. Zavolejte nám, čekají na vás kvalitní produkty za nejlepší cenu.