Jak ohýbat kládu doma. Jak ohýbat dřevěný blok? Vytvoření parní komory

Pokud je potřeba vytvořit zakřivený dřevěný prvek, pak s největší pravděpodobností narazíte na řadu obtíží. Může se zdát snazší řezat požadovaný komponent v zakřivené formě, ale v tomto případě dojde k řezání dřevěných vláken a oslabení pevnosti součásti. Provedení má navíc za následek poměrně velké plýtvání materiálem.

Fáze provádění prací na ohýbání desek doma:

	Příprava. Výběr vhodná odrůda stromy a seznamování se s nimi obecné zásady pracovat s ním.
	Možnosti ohýbání dřeva. Ohřev v parním boxu, chemická impregnace, delaminace, řezání.

Dřevo jsou celulózová vlákna spojená ligninem. Přímé uspořádání vláken ovlivňuje pružnost dřevěného materiálu.

Tip: spolehlivý a odolný dřevěný materiál pro tvorbu různé produkty To se může stát pouze v případě, že je dřevo dobře vysušené. Změna tvaru suchého dřevěného polotovaru je však docela obtížný proces, protože suché dřevo se může snadno rozbít.

Po prostudování technologie ohýbání dřeva, včetně jeho hlavní fyzikální vlastnosti dřevo, což vám umožní změnit jeho tvar, je docela možné provést ohýbání dřevěný materiál doma.

Vlastnosti práce se dřevem

Ohýbání dřevěného materiálu je doprovázeno jeho deformací, natahováním vnějších vrstev a stlačením vnitřních. Stává se, že tahová síla vede k přetržení vnějších vláken. Tomu lze předejít předhydrotermální úpravou.

Můžete ohýbat přířezy dřeva z vrstveného dřeva a masivního dřeva. Kromě toho se používá loupaná a nakrájená dýha, která dává požadovaný tvar. Nejplastičtější je tvrdé dřevo. Patří sem buk, bříza, habr, jasan, javor, dub, lípa, topol a olše. Lepené ohýbané přířezy je nejlepší vyrobit z březové dýhy. Je třeba poznamenat, že v celkovém objemu takových přířezů připadá asi 60% na březovou dýhu.

Podle technologie výroby ohýbané dřevo, při napařování obrobku se jeho schopnost stlačení výrazně zvýší, a to o třetinu, zatímco schopnost natažení se zvýší jen o několik procent. Na ohýbání dřeva silnějšího než 2 cm proto nemůžete ani pomyslet.

Jak ohýbat desku doma: topení v parním boxu

Nejprve je třeba připravit parní box, což lze provést svépomocí. Jeho hlavním úkolem je držet strom, který je třeba ohnout. Musí mít otvor pro únik páry. Jinak může pod tlakem dojít k výbuchu.

Tento otvor by měl být ve spodní části krabice. Krabice musí mít navíc odnímatelné víko, přes které lze ohýbané dřevo vyjmout poté, co dostane požadovaný tvar. Aby ohýbaný dřevěný obrobek držel v požadovaném tvaru, je nutné použít speciální svorky. Můžete si je vyrobit sami ze dřeva nebo je zakoupit v železářství.

Několik kulatých odřezků je vyrobeno ze dřeva. Jsou v nich vyvrtány otvory odsazené od středu. Poté byste jimi měli prostrčit šrouby a poté provrtat další po stranách, abyste je pevně zatlačili. Taková jednoduchá řemesla mohou dokonale sloužit jako svorky.

Nyní můžete začít napařovat dřevo. Chcete-li to provést, musíte zavřít dřevěný polotovar v parním boxu a postarejte se o zdroj tepla. Na každých 2,5 cm tloušťky produktu je čas strávený napařováním asi hodinu. Po jejím uplynutí je třeba stromek z krabice vyjmout a ohnutím mu dát požadovaný tvar. Proces by měl být proveden velmi rychle a samotné ohýbání by mělo být jemné a opatrné.

Rada: splatná různé míry pružnost, některé druhy dřeva se ohýbají snadněji než jiné. Různé způsoby vyžadují použití různého množství síly.

Jak ohýbat desku doma pomocí chemické impregnace

Protože lignin je zodpovědný za trvanlivost dřeva, jeho vazby s vlákny se musí přerušit. Toho lze dosáhnout chemicky, a je docela možné to udělat doma. Pro takové účely je nejvhodnější amoniak. Obrobek je napuštěn 25% vodným roztokem amoniaku, což výrazně zvyšuje jeho elasticitu. To umožní jeho ohýbání, kroucení nebo vytlačování jakýchkoli reliéfních tvarů pod tlakem.

Tip: Upozorňujeme, že čpavek je nebezpečný! Proto při práci s ním musíte přísně dodržovat všechny bezpečnostní předpisy. Namáčení dřeva by mělo být prováděno v těsně uzavřené nádobě, která je umístěna v dobře větraném prostoru.

Čím déle je dřevo napuštěno roztokem čpavku, tím plastičtější bude později. Po namočení obrobku a vytvoření jeho nového tvaru byste jej měli nechat v podobně zakřivené formě. To je nezbytné nejen pro fixaci tvaru, ale také pro odpařování amoniaku. Ohnuté dřevo by však mělo být ponecháno ve větraném prostoru. Zajímavé je, že když se čpavek odpaří, dřevěná vlákna znovu získají stejnou pevnost jako dříve, což umožní, aby si obrobek zachoval svůj tvar!

Jak ohýbat desku doma: metoda vrstvení

Nejprve je nutné vytěžit dřevo, které bude následně podléhat ohýbání. Je nesmírně důležité, aby desky byly o něco delší, než je délka požadovaného dílu. To je vysvětleno tím, že ohýbání krotí lamely. Než začnete řezat, budete muset tužkou nakreslit diagonální přímku. To musí být provedeno napříč spodní stranou obrobku, což umožní zachovat jejich pořadí po posunutí lamel.

Desky je třeba řezat rovnou hranou, nikoli pravou stranou. Tímto způsobem je lze dát dohromady s nejmenším množstvím změn. Na formu je nanesena vrstva korku, která pomůže vyhnout se případným nerovnostem ve tvaru pily a umožní provést rovnoměrnější ohyb. Kromě toho bude korek udržovat tvar delaminace. Poté se na horní stranu jedné z lamel válečkem nanese lepidlo.

Nejlepší je použít močovinoformaldehydové lepidlo, skládající se ze dvou částí. On má vysoká úroveň spojka, ale dlouho schne.

Můžete také použít epoxidová pryskyřice, ale takové složení bude velmi drahé a ne každý si to může dovolit. Standardní verze lepidla na dřevo v tomto případě nebude fungovat. I když rychle schne, je velmi jemný, což v tomto případě není vítáno.

Ohýbaný výrobek musí být vložen do formy co nejdříve. Další se tedy položí na lamelu potaženou lepidlem. Proces je nutné opakovat, dokud ohnutý obrobek nedosáhne požadované tloušťky. Desky jsou spojeny dohromady. Po úplném zaschnutí lepidla byste jej měli zkrátit na požadovanou délku.

Jak ohýbat desku doma: řez

Připravený kus dřeva musí být prořezán. Řezy se počítají ve 2/3 tloušťky obrobku. Měly by být umístěny na vnitřní straně ohybu. Musíte být extrémně opatrní, protože hrubé řezy mohou strom nejen zdeformovat, ale dokonce ho úplně zlomit.

Tip: Klíčem k úspěchu při řezání je udržovat vzdálenost mezi řezy co nejrovnoměrnější. Perfektní možnost 1,25 cm.

Řezy jsou provedeny napříč strukturou dřeva. Poté musíte stlačit okraje obrobku, což vám umožní spojit výsledné mezery do jednoho celku. Toto je tvar, který se na konci práce ohne. Poté je to opraveno.

Ve většině případů je vnější strana ošetřena dýhou, méně často laminátem. Tato akce umožňuje opravit ohyb a skrýt téměř všechny vady vzniklé během výrobního procesu. Mezery v ohýbaném dřevě jsou velmi jednoduše skryty - k tomu se smíchají piliny a lepidlo, poté se mezery vyplní směsí.

Bez ohledu na možnost ohybu se po vyjmutí obrobku z formy ohyb trochu uvolní. S ohledem na to by měl být trochu větší, aby se tento efekt následně kompenzoval. Při ohýbání se používá metoda pilování kovový roh nebo části krabice.

Při ohýbání dřeva musíte vzít v úvahu mnoho bodů: pro tento úkol se nejlépe hodí čerstvé dřevo, musíte ho napařit po určitou dobu, která závisí na jeho tloušťce.

Procesy změny vlastností dřeva tak, aby vyhovovaly požadavkům: technologie a vlastnosti Dřevo je přírodní polymerní kompozitní materiál, který pod mechanickým a chemická expozice mění své vlastnosti. Znáte-li vzorce materiálních změn, můžete je cíleně vytvářet a předávat vlastnosti požadované spotřebitelem. Tomu se říká proces úpravy dřeva. Je nezbytný při výrobě dřevotřískových desek, MDF, OSB, WPC a dalších dřevěné materiály, kde se z drceného dřeva smíchaného s polymerním pojivem lisuje homogenní materiál standardních velikostí.
Navržená technologie úpravy dřeva mění vlastnosti dřeva v masivu, tedy do celé hloubky opracovávaného materiálu, aniž by se uchýlilo k jeho broušení. Toho je dosaženo tím, že molekuly modifikátoru, tedy látky, která pomáhá měnit vlastnosti dřeva, jsou svou velikostí srovnatelné s molekulami dřevní hmoty a menší než velikost mezibuněčných prostor v ní. Modifikátor tedy difúzí nebo nucenou impregnací pod tlakem pronikne celou tloušťkou impregnovaného výrobku a následně vlivem teploty a tlaku reaguje s přírodními chemikáliemi, které se nacházejí v dřevité hmotě.

Technologie tedy umožňuje neštípat dřevo, nepoužívat drahá polymerová pojiva a dosáhnout stejného efektu, jakého bylo dosaženo s Výroba MDF, ale levnějším způsobem. Zároveň si zachovává všechny své pozitivní vlastnosti, textura vynikne jasnější, lze měnit barvu (laminace není nutná).
Modifikátor tedy musí pronikat do buněk v rozpuštěném stavu, být chemicky aktivní pro složky tvořící dřevní hmotu a reakcí s těmito složkami cíleně měnit fyzikální a provozní vlastnosti materiálu. Nejvhodnější látkou k tomu je močovina, protože v již zmíněných MDF nebo OSB jsou nejpoužitelnější pojiva močovina. Močovina je rozpustná ve vodě, včetně té, která je ve dřevě obsažena ve vázaném stavu, což znamená, že nasycením dřeva vodným roztokem močoviny jej paradoxně „sušíme“ a část vlhkosti dřeva „nabíráme“ na hydrofilní močovinu. . Močovina nebo močovina aktivně reaguje se složkami dřevních látek, jako je lignin, hemicelulóza a extraktivní látky.
A protože k polykondenzační reakci dochází v makromolekulách dřevní hmoty, masivní dřevo získává nové vlastnosti specifikované výrobcem užitečné vlastnosti, zachování pozitivních starých. Roztok močoviny není škodlivý, chemicky neutrální, navíc močovina třídy A podle GOST 6691-77 se používá jako přísada do krmiv pro hospodářská zvířata. Močovinou modifikované dřevo je certifikováno (GOST 24329-80) a používá se hlavně pod obchodními značkami Destam nebo Lignoferum při výrobě ložiskových pánví. Při výrobě stavebně truhlářských výrobků se v současné době používá také tepelně upravené dřevo, jehož technologie je obdobná jako navrhovaná s tím rozdílem, že chemická úprava dřevní hmoty se provádí za nepřítomnosti močoviny z důvodu polykondenzace rozkladu. produkty ligninu, hemicelulóz, extraktivních látek a xylanů.
Tepelnou degradací se částečně snižují fyzikální a mechanické vlastnosti tepelně upraveného dřeva. Technologický proces výroba mechanochemicky modifikovaného dřeva spočívá v impregnaci původního dřeva libovolného druhu a jakékoliv vlhkosti roztokem modifikátoru. Impregnaci lze provádět metodou „horko-studená lázeň“ – difúzí nebo v autoklávu – nucenou. Poté se v případě potřeby provádí sušení - zhutněním (lisováním) a tepelným zpracováním, které zafixuje nové vlastnosti dřeva. Je třeba poznamenat, že je ekonomičtější používat horniny s nízkou hodnotou, protože jejich výkonnostní vlastnosti po úpravě převyšují vlastnosti drahých hornin.

Jak správně ohýbat dřevo a jakými způsoby?

V současné době výrobci dřevěné výrobky raději se obejdou bez této operace, a pokud používají ohýbané prvky, pak jsou vyrobeny z překližky. Je snazší ohýbat překližku. Nutno však podotknout, že nábytkáři přírodní dřevo Kupce už dávno přestali hýčkat. Veškerý nábytek je vyroben z dřevěné desky nebo dřevovláknité desky. Výrobky z ohýbaného dřeva, ať už je to židle nebo něco jiného, ​​jsou bezesporu pevnější, lehčí a elegantnější.

Výběr dřeva

Úspěšnost ohýbání do značné míry závisí na typu zvoleného dřeva. Ohýbat lze téměř jakýkoli druh, ale nejlepší pružnost má jilm, dub, buk atd. Pokud je pro tesařské práce potřeba pečlivě vysušené dřevo, pak je v našem případě lepší použít čerstvě vytěžené dřevo. Neměli byste používat staré (staré) dřevo. Čím je strom mladší, tím je pružnější. Z požadovaného kamene musíte vybrat kusy bez prasklin nebo uzlů. Přinejmenším by v oblasti zamýšleného ohybu neměly být žádné uzly. Je důležité, aby dřevo bylo rovné, bez vláken, příčných vrstev a „šroubů“. Nejlepší je připravit ne řezané desky a trámy, ale masivní kulatinu.

Vytváření polotovaru

Přířezy pro ohýbání dřevěných prvků se nejlépe získávají nikoli řezáním, ale štípáním kulatiny. Směr štípání by měl být podél tětiv kruhu, aby se odstranilo jádro, které je křehké a nevhodné pro ohýbání. Takto připravené dřevěné špalíky a prkna se nebudou při ohýbání loupat. Budoucí díl je označen tak, aby se směr ohybu shodoval s poloměrem kulatiny, ze které byl obrobek vyštípán, a vnější strana ohybu se shodovala s vnější částí bývalé kulatiny. Odštípnuté obrobky se opracovávají hoblíky až požadované velikosti s malým přídavkem na dokončení.

Napařování obrobku

Aby měl obrobek nejlepší plasticitu, musí být napařen. K tomu budete potřebovat kovovou nádobu. určité velikosti. Celý obrobek se v něm „zapaří“ nebo pouze v ohybu. Druhý je výhodnější, protože je pohodlnější vzít obrobek jednoduše rukama (bez nástrojů), což nelze provést, pokud je obrobek celý napařený.

Pokud je tento typ práce určen k uvedení do provozu, pak lze vyrobit speciální kovovou nádobu s utěsněným víkem a dvěma otvory pro umístění ohebné části uvnitř „parní komory“. Celá tato jednoduchá konstrukce musí být těsně uzavřena, aby se omezil únik páry ven. Umístěte gumové těsnění pod kryt. Nešroubujte jej pevně, pod tlakem páry může nabobtnat nebo dokonce explodovat. Docela těžké víko zajistí těsné utěsnění a ještě bude fungovat bezpečnostní ventil s nadměrným zvýšením tlaku.

Je obtížné určit čas pro úplné napaření. Záleží na druhu dřeva, průřezu obrobků a stupni suchosti obrobků. Stačí obrobek čas od času vyjmout a vyzkoušet ho na ohyb. Připravenost obrobku je okamžitě cítit podle jeho pružnosti v ohýbání.

Ohýbání obrobku

Nejlepší je ohýbat obrobek pomocí šablony. Polotovar ohnutý a vysušený v šabloně poskytne konfiguraci součásti, kterou potřebujeme. Navíc, pokud nepotřebujete jeden, ale několik zcela identických dílů.

S určitou dovedností můžete udělat jako oni sprchu pro koňský postroj - napařený obrobek je ohnutý a konce jsou svázány lanem. Nechte ji v této formě, dokud nebude úplně suchá. Ohnuté části sušte na větraném místě chráněném před sluncem. Pokusy o umělé urychlení sušení topením mohou vést k praskání dřeva.

Nutno podotknout, že po vyjmutí dílu ze šablony se trochu „poddá“, tzn. se narovná. Vzhledem k této vlastnosti musí být obrobky ohnuty trochu „strměji“, aby po uvolnění získal požadovaný tvar. Jak „chladnější“ je věcí zkušenosti. Hodně záleží na průřezu obrobku, druhu dřeva a stupni napaření před ohýbáním.

Lis pro ohýbání dřevěných materiálů

Výrobce ORMA, Itálie

Účel
Toto zařízení je určeno pro ohýbání (ohýbání) dřevěných materiálů. Před ohýbáním se polotovary napařují ve specializovaných komorách. Stabilizace obrobku se provádí vysokofrekvenčním proudem.
Toto zařízení našlo široké uplatnění při výrobě židlí, saní a školního nábytku.

Specifikace:

Kompletní ohýbací sada obsahuje
- Napařovací komora - zásobník na vlhčení obrobků se sběračem kondenzátu, doplněný o vyvíječ páry (pro každý autokláv samostatný generátor)
- Předohýbací lis (nutný v závislosti na úkolech a produktivitě)
- Ohýbací a stabilizační lis (vybraný v závislosti na úkolech a produktivitě), v závislosti na složitosti produktu, může být vybaven dalšími bočními válci. Možná celková síla se pohybuje od 30 do 120 tun. Specifický tlak do 7,5 kg/cm2
- Elektronický frekvenční generátor – se schopností pracovat na dvou lisech pro ohýbání a stabilizaci

Normy a konstrukční pevnost ohýbaného dřeva

Kromě tradičního použití ohýbaného se dnes stále častěji používají stavební konstrukční prvky vyrobené touto metodou. Použití nosných prvků z ohýbaného dřeva umožňuje vytvářet nové zajímavé pohledy architektonické řešení, které v kombinaci s opt ekonomické ukazatele takové struktury vysvětlují zvýšený zájem o ně zvenčí praktická aplikace nejen v průmyslové, ale i v soukromé bytové výstavbě.

Z ohýbaného dřeva lze vyrobit zakřivenou konstrukci dvěma způsoby: řezáním z desek, ohýbáním řeziva (masivní ohýbané výrobky) nebo vrstev dřeva a jejich současným lepením (ohýbané lepené výrobky). Proces ohýbání dřeva je založen na jeho schopnosti jisté podmínky pod vlivem vnějších zatížení měnit svůj tvar a udržovat jej v budoucnu.

Je jasné, že řezání výrobku z desky velké velikosti a zakřivení je téměř nemožné, proto, abyste si doma vyrobili ohýbanou desku nebo trám pro stavbu krásné nebo kopule korunující dekorativní věžičku domu, měli byste připravit vše potřebné pro ohýbání dřeva. Stejně jako optimalizace webových stránek umožňuje zvýšit hodnocení internetového zdroje, tak i výběr kvalitní materiál neboť ohýbání zlepšuje jeho výsledek. Jako přířez se volí neomítaná deska nebo dřevo bez suků, s příčnou vrstvou ne větší než 10 % plochy povrchu. Nejlepší odrůdy dřeviny se zvýšenou plasticitou jsou habr, javor, buk, dub, jasan a jilm.

Po výběru materiálu můžete zahájit proces ohýbání, jehož hlavní fáze jsou: hydrotermální zpracování, ohýbání obrobku a sušení produktu. Optimální parametry, při kterých ohýbání probíhá nejkvalitněji, jsou vlhkost dřeva v rozmezí 25-30% a teplota ve středu obrobku od 80 do 90°C.

Profesionální propagace stránek věnovaných složitosti technologie ohýbání dřeva jistě vzbudí zájem širokého publika, protože jednoduchost tohoto procesu je nesrovnatelná s dosaženým výsledkem. Hydrotermální zahrnuje napařování nebo vaření obrobku horká voda.

Napařování je technicky náročnější, takže doma je snazší organizovat vařící se dřevo ve varné nádrži vhodná velikost. Obrobek vyjmutý z varné nádoby by měl být okamžitě zajištěn k pneumatice pomocí svorek, dokud je dřevo ještě teplé. Jinak v jeho vnějších vrstvách vznikne napětí, které vede k prasklinám.

Flexibilní překližka a její použití

Flexibilní překližka (ohýbací překližka) je nyní velmi žádaná díky tomu, že je pohodlný materiál pro výrobu konstrukcí, které vyžadují zaoblení. Použití takové ohýbací překližky je efektivní a účelné, protože přijímá jakoukoli požadovaný formulář. Jeho flexibilita vám umožňuje ztělesnit nejdivočejší fantazie návrhářů a vyrábět nejmódnější a nejmódnější moderní nábytek, ať už je to skříň s originální design do vašeho obývacího pokoje, roztomilé police do kuchyně nebo moderní a pohodlný kancelářský nábytek.
Taková překližka se vyrábí z tropických stromů, převážně ze dřeva CEIBA, ale někdy se pružná překližka vyrábí i z jiných dřevin: Parika, Keruing. Flexibilní (ohýbací) překližka je zpravidla 3vrstvá deska, která je slepena v příčném nebo podélném provedení košil.

Flexibilní překližka, lze použít pro všechny typy ohybů i s velmi malými poloměry. Není třeba zahřívat ani upravovat vodou. Samonosná konstrukce ohýbané překližky eliminuje potřebu použití konstrukčních a speciálních podpěr. Jedinečné designové modely, zaoblené designy a složité tvary s několika poloměry, které nelze vytvořit z tradičních materiálů, se vyrábějí snadno a rychle. Flexibilní překližka splňuje téměř všechny požadavky na tloušťku zvýšením počtu vrstev materiálu (například zvýšením tloušťky na 10 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm atd.). Větší tloušťku plechu lze dosáhnout slepením několika listů tenčí ohýbací překližky k sobě.

Vysoce kvalitní tropická překližka je kombinací moderní technologie a tradiční materiály. Produkt vytvořený pro uspokojení těch nejnáročnějších potřeb moderní výrobci nábytek a truhlářství. Flexibilní překližka (ohýbací překližka) je levnější než předem vyrobené dřevěné formy. Výrazná úspora času, menší pracnost a větší rentabilita jsou jeho přednostmi oproti jakékoli jiné metodě změny tvaru překližky.

Kromě ohebné překližky naše společnost nabízí další unikátní produkt - to je Ultralehká překližka. Rozsah použití této překližky je také poměrně široký: jedná se o výrobu dveřních výplní, výrobu skříňového nábytku, sedacích souprav, křesel, polic. Ultralehká překližka je novinkou na našem trhu, je 1,8x lehčí než bříza. Tuto překližku lze dobře dýhovat, povrchově upravovat fóliemi a laky a hlavně dokáže výrazně snížit hmotnost hotového výrobku!

Specifikace

Směr ohybu Přes vlákno: podél šířky

Složení Za tepla lisované tropické dřevo s teplem tvrditelným lepidlem

Hustota 300-400 kg/m3.

Tloušťka 5 mm, 8 mm atd.

Rozměry 2500/2440 mm x 1220 mm atd. podle oddělení. objednat

Poloměr ohybu Pro tloušťku 5 mm, minimálně 7 cm pro tloušťku 8 mm, minimálně 10 cm

Pružnost
Kolmo k vláknu: 210 N/mm2
Rovnoběžně se zrnem: 6300 N/mm2
(Pro 5mm panel při 10% vlhkosti)

Panely skladujte vodorovně na čistém, stinném a suchém místě.

Naneste lepidlo na panely a upevněte požadovaný tvar. Po zaschnutí lepidla si panel zachová svůj tvar. H.P.L. nebo lze překližku lepit jak během počátečního lisování, tak v samostatné konečné fázi.

Můžete použít jakékoli lepidlo na dřevo.

Panely musí být přepravovány na tvrdém, rovném povrchu. Jednotlivé panely lze srolovat, ale nelze je v této poloze dlouhodobě skladovat.

Ohýbání je široce používáno v průmyslových odvětvích, jako je stavba lodí. Pro začátek je tu pár základních pravidel, která se vždy dodržují.

Pařením dřeva, aby se ohýbalo, hemicelulózu změkčíte. Celulóza je polymer, který se chová jako termoplastické pryskyřice. (Děkuji Johnu MacKenziemu za poslední dva návrhy).

K tomu potřebujete teplo a páru zároveň. V Asii se ohýbá dřevo nad ohněm, ale to dřevo je určitě dost mokré – většinou čerstvě nařezané. Stavitelé lodí ve starověké Skandinávii připravovali materiály trupu pro své lodě a umístili je do slané bažiny, aby zůstaly pružné, dokud nebyly připraveny k použití. Ne vždy se nám však podaří pro tyto účely získat čerstvě vytěžené dřevo a výborných výsledků lze dosáhnout použitím klasického dřeva sušeného na vzduchu. Bylo by velmi dobré, kdybyste pár dní před samotnou operací ponořili obrobky do vody, aby získaly vlhkost - ti Vikingové věděli, co dělají. Potřebujete teplo a potřebujete vlhkost.

Hlavní pravidlo se týká doby napařování: jedna hodina na každý centimetr tloušťky dřeva.

Vězte, že spolu s pravděpodobností podpaření obrobku existuje také pravděpodobnost jeho podpaření. Pokud jste hodinu vznášeli palcovou desku a když jste se ji pokusili ohnout, praskla, nedělejte z toho, že čas nestačil. Existují další ovlivňující faktory, které to vysvětlují, ale k těm se dostaneme později. Napařování stejného obrobku po delší dobu nepřinese pozitivní výsledek. V takové situaci je dobré mít obrobek stejné tloušťky jako ten, který je určen k ohýbání a který vám nevadí. Nejlépe ze stejné desky. Je potřeba je společně napařit a po údajně požadované době vyndat zkušební vzorek a zkusit jej ohnout do tvaru. Pokud praskne, nechte hlavní obrobek v páře dalších deset minut. Ale už ne.

Dřevo:

Obvykle, nejlepší možnost bude, pokud najdete čerstvě nařezané dřevo. Chápu, že se truhláři při těchto slovech otřesou. Faktem ale zůstává, že čerstvé dřevo se ohýbá lépe než suché. Můžete vzít dvoumetrovou palcovou desku z bílého dubu, upnout její jeden konec do pracovního stolu a ohnout do libovolného zakřivení – čerstvé dřevo je tak tvárné. V tomto stavu však přirozeně nezůstane a stále jej budete muset plavit.

Při stavbě lodí je hlavním zlem hniloba. Pokud vás tento problém znepokojuje, vezměte prosím na vědomí, že samotná skutečnost, že se čerstvé dřevo napařuje, eliminuje jeho sklon k hnilobě. Nemusíte se proto bát - rámy lodí jsou obvykle vyrobeny z čerstvého dubu ohýbaného párou a při péči nehnijí. To také znamená, že tímto způsobem je možné vyrobit alespoň polotovary pro Windsor Chair. Ale i dub sušený na vzduchu poskytuje vynikající výsledky.

Při výběru dřeva pro ohýbání je třeba se vyvarovat křížového vrstvení. Při pokusu o ohnutí může takový obrobek prasknout.

Pokud jde o vlhkost dřeva, platí následující pravidla:
1.Nejlepší je čerstvé dřevo.
2. Druhou dobrou možností je dřevo sušené na vzduchu.
3. - třetí a velmi vzdálená od prvních dvou možností.

Pokud vše, co máte, je ze sušičky a nemůžete získat nic jiného - no, nemáte na výběr. Ale přesto, pokud seženete dřevo sušené vzduchem, bude to mnohem lepší.

Dřevo lze ohýbat třemi způsoby. Jeden z nich, nejznámější, spočívá v předběžném napaření dřeva a následném dodání požadovaného tvaru ve výkonných lisech. Tento horkou cestou ohýbání se používá především v hromadné výrobě např. židlí.

Spolu s ním se zejména doma praktikují další dva způsoby ohýbání dřeva, ovšem za studena.

1. První - ohýbání masivního dřeva s předběžnými řezy podél ohybu.
2. Druhým je ohýbání, při kterém se ohýbaný díl vyrábí tlakem ve formách z obrobku, což je svazek několika vrstev potažených lepidlem. tenké proužky dřevo
3. Při ohýbání druhým způsobem - s řezy - se do obrobku vyřezávají úzké vzájemně rovnoběžné drážky do hloubky 2/3-3/4 jeho tloušťky, načež obrobek dostane požadovaný tvar.

Maximální poloměr ohybu závisí na hloubce řezů (a podle toho na tloušťce obrobků), vzdálenosti mezi nimi a pružnosti dřeva. Řezy jsou vedeny jak paralelně, tak kolmo k vláknům. Tato pracovní operace se provádí pomocí příčného řezu nebo ručně kotoučová pila s vodicí zarážkou. Pokud nemáte speciální nástroj, postačí běžná pila na dřevo. Hlavní věc je, že hloubka řezů je stejná.

LEPENÍ SE SOUČASNÝM OHÝBÁNÍM

Na ohýbání dřeva vlákna na uvnitř komprimovat a na vnější straně - protáhnout. Dřevo poměrně snadno „toleruje“ stlačení vlákna, zvláště pokud je předpařené. Je téměř nemožné ji natáhnout.

Pružnost závisí také na druhu dřeva a tloušťce obrobků. Například tvrdé dřevo z mírného pásma klimatické zóny- buk, dub, jasan, jilm - lze ohýbat snadněji než tropické dřeviny (mahagon, teak, sipo atd.). Jehličnany jsou na to příliš tvrdé.

Hodnota odporu ohýbaného dřeva do zlomu se určuje poměrem 1:50, tzn. Poloměr ohybu musí být alespoň 50násobek tloušťky obrobku. Například obrobek o tloušťce 25 mm vyžaduje poloměr alespoň 1250 mm. Čím je dřevo tenčí, tím snáze se ohýbá. Proto je vhodné tam, kde je to možné, vyrobit díl příslušného tvaru ohýbáním (obr. 1).

Při této metodě se slepí jednotlivé pásy dřeva stejné tloušťky a šířky, položí se v několika vrstvách tak, aby jejich vlákna byla rovnoběžná, a vloží se do formy z tvrdého dřeva. Matrice a lisovník jsou stlačeny svorkami a sáček je ponechán v této poloze, dokud lepidlo nezaschne.

Tloušťka vzájemně lepených pásů se může pohybovat mezi 1-6 mm, opět v závislosti na požadovaném poloměru ohybu. Lepidlo tvrdnoucí za studena je vhodné pro lepení vrstev. Pokud jsou ohýbané lepené přířezy určeny pro použití ve vnějších konstrukcích, je nejlepší použít vodotěsné lepidlo.

OHÝBÁNÍ POMOCÍ UPÍNACÍCH ZAŘÍZENÍ A LISKOVÝCH FORMULÁŘŮ

Pro určení přípustné tloušťky ohýbaných pásků dýhy nebo prken (při větší tloušťce může dřevo prasknout) potřebujete znát nejmenší poloměr ohybu. Dřevo je nejvíce deformováno na vnitřní straně ohybu. Proto je zde vždy nutné měřit.

Jako pomocné zařízení je vhodné použít šablonu, kterou si můžete vyrobit sami. K určení poloměru ohybu vezmeme obyčejný školní kompas a na pauzovací papír nakreslíme několik kruhů (s mírným zvětšením jejich poloměru), které mají společný střed. V důsledku toho získáme šablonu. Naneseme na plochu ohybu např. formy a pohybujeme, dokud nenajdeme vhodný kruh o největším průměru. Jeho poloměr změříme na šabloně. Výslednou hodnotu vydělíme 50. Podíl dělení bude maximální přípustná tloušťka pásu fošny nebo dýhy.

Při práci s formami by měl být ohyb na vnější straně obrobku hladší než na vnitřní straně. V tomto případě nakreslíme z jednoho středu dvě kružnice, jejichž poloměry se liší celkovou tloušťkou materiálu pásu.

Nejobtížnější situace je, když potřebujete ohnout součást komplexní konfigurace s různými poloměry ohybu. Zde mohou být křivky pro vnitřní nebo vnější stranu obrobku konstruovány volně, pokud jeho tvar není svázán s obrysy žádného kusu nábytku.

V tomto případě může být čára pro druhý řez (první je na začátku ohybu) postavena takto. Pomocí kružítka změřte celkovou tloušťku lepených vrstev, nakreslete jím na tvrdý karton kruh, vystřihněte kruh a přiložte jej na více místech k linii prvního řezu. Zároveň přiložíme kruh tak, aby byl v kontaktu s první čárou, a na opačnou stranu nakreslíme jeho obrys, resp. Druhá čára řezu bude spojením mezi těmito pomocnými čarami.

TECHNOLOGIE OHÝBÁNÍ S VYRÁBĚNÍM ZÁŘEZŮ NA VÝROBKU

Při určování počtu řezů, které se mají provést na obrobku pro ohýbání po známém poloměru (záleží také na šířce drážky a druhu dřeva), používáme pomocnou konstrukci. K tomu si vezmeme blok podobný obrobku (obr. 2). Na něm vyřízneme jeden jediný řez o hloubce 2/3-3/4 tloušťky tvárnice. Nakreslete na list papíru rovnou čáru a označte na ní bod řezu.

Blok položíme na papír tak, aby se jeho spodní okraj před řezem shodoval s nakreslenou čarou a vyznačeným bodem řezu a blok upevníme svorkou k pracovnímu stolu. Na čáře a tvárnici si dáme stranou vzdálenost požadovaného poloměru b a špalek ohýbáme, až se horní hrany řezu setkají. Vzdálenost a mezi koncem čáry a značkou na bloku bude vzdálenost mezi jednotlivými řezy, které lze na obrobku označit.

Pokud je třeba řezy pilovat na vnější straně obrobku, vzdálenost mezi nimi a tím i jejich počet se určí stejným způsobem. Obrobek ohýbáme tak, jak nám to dovolí pružnost dřeva. Pokud se zkušební kus dřeva zlomí, lze to očekávat od obrobku upevněného ve formě.

Na základě materiálů z časopisu "Udělej si sám"

Instrukce

K výrobě zakřivených dílů ze dřeva se používají dva hlavní způsoby: řezání podle šablony a ohýbání předpařeného dřeva pomocí šablony na speciálním stroji. První způsob vede k řezání vláken a snížení pevnosti dílů. Ohýbání poskytuje vysoké procento užitečného výnosu dílů a významnou pevnost. Ohýbané díly lze dokončit vysoká kvalita a podrobeny různým mechanickým úpravám (profilované, tvarované s hroty, očky atd.).

Schopnost dřevěná deska ohýbatelnost je dána plasticitou dřeva a závisí na druhu dřeva. Největší plasticitu má buk, bříza, dub, borovice a smrk. Je však možné řídit plastické vlastnosti obrobku prováděním jeho hydrotermálního zpracování.

Při teplotě 100°C a vlhkosti 30% přechází část látek tvořících buňky materiálu do gelového stavu, přičemž buněčné stěny a dřevěná vlákna se stávají elastickými a měkkými. Toto dřevo se snadno ohýbá. Po vysušení si ohýbaná deska zachovává svůj daný tvar, protože koloidní látky tvrdnou.

Zpracování obrobku spočívá v jeho vaření v horké vodě nebo v páře nasycenou párou. nízký tlak. Častější je napařování, protože při této úpravě se dřevo zahřívá rovnoměrněji a dřevo se nadměrně nenavlhčí.

Při ohýbání takto upravené desky na vzor nebo ve speciálním upínacím zařízení vznikají v materiálu vnitřní pnutí. Dřevo se táhne na konvexní straně a smršťuje se na konkávní straně. Ve střední neutrální vrstvě jsou napětí nulová.

Vnější vrstva se pod tahovým napětím prodlouží a vnitřní vrstva se zkrátí. Velikost deformace závisí na tloušťce doku a poloměru ohybu. Pro omezení prodlužování dřevěných vláken a zabránění jejich případnému přetržení je na konvexní stranu ohýbaného dílu aplikována speciální ocelová sběrnice o tloušťce až 2,5 mm. Obrobek je ohnut společně s pneumatikou. V tomto případě se neutrální linie rozšiřuje směrem k napnutým vláknům za desku a ohýbání nastává pouze v důsledku stlačení.

Při výrobě široké škály truhlářských výrobků musí řemeslník často používat zakřivené díly. Ne vždy je možné získat požadovaný tvar řezáním, protože zde je důležité zajistit pevnost materiálu a jeho hospodárnost. V takových případech je nutné dřevo ohnout pod různé úhly.

Budete potřebovat

• - horká voda;
• - otevřený oheň;
• - vzorek;
• - ocelový pás;
• - čpavková voda.

Instrukce

K ohýbání použijte napařování nebo tepelné zpracování. Pokud to vydržíte dřevo několik hodin pod vlivem vysoká teplota a vlhkosti, můžete dosáhnout změny plasticity materiálu a ohnout obrobek v požadovaném úhlu.

Pečlivě vybírejte ty, které následně budete ohýbat. Pro tuto úpravu použijte podélně řezané desky. Vyhněte se vadným a zkrouceným deskám a také obrobkům, které mají suky. Pokud použijete materiály s poškozenými vlákny, může obrobek v místě defektu prasknout.

Pokud je původní obrobek vyroben z čerstvě nařezaného materiálu, zahřejte jej na otevřeném ohni nebo v uzavřené peci. Zároveň nenechte dřevo vyschnout nebo zuhelnatělo. K tomu stačí pravidelně vydatně navlhčit. dřevo

Ohýbání dřeva pomocí páry Aneb jak bez problémů ohnout pevný, neohýbající se dub do požadovaného tvaru.

S ohebným dřevem pracuji již 13 let a za tuto dobu jsem postavil mnoho napařovacích komor a otestoval různé systémy výroby páry v akci. To, co nyní čtete, je založeno na četbě literatury a osobních praktických zkušenostech. Dokonce většinou ze zkušenosti. Obvykle jsem pracoval s dubem a mahagonem (mahagon). Musel jsem se trochu vypořádat s tenkou březovou dýhou. Jiná plemena jsem nezkoušel, protože stavím a opravuji lodě. Práci s jinými druhy jako je cedr, borovice, topol atd. proto nemohu autoritě posoudit. A protože jsem to sám nedělal, nemohu to posoudit. Píšu zde jen o tom, co jsem osobně zažil, a nejen o tom, co jsem se dočetl v knize.

Po tomto úvodu se pustíme do práce...

Pro začátek je tu pár základních pravidel, která se vždy dodržují.

Pařením dřeva, aby se ohýbalo, hemicelulózu změkčíte. Celulóza je polymer, který se chová jako termoplastické pryskyřice. (Děkuji Johnu MacKenziemu za poslední dva návrhy).

K tomu potřebujete teplo a páru zároveň. Vím, že v Asii se ohýbá dřevo nad ohněm, ale to dřevo je určitě dost mokré – většinou čerstvě nařezané. Stavitelé lodí ve starověké Skandinávii připravovali materiály trupu pro své lodě a umístili je do slané bažiny, aby zůstaly pružné, dokud nebyly připraveny k použití. Ne vždy se nám však podaří pro tyto účely získat čerstvě vytěžené dřevo a výborných výsledků lze dosáhnout použitím klasického dřeva sušeného na vzduchu. Bylo by velmi dobré, kdybyste pár dní před samotnou operací ponořili obrobky do vody, aby získaly vlhkost - ti Vikingové věděli, co dělají. Potřebujete teplo a potřebujete vlhkost.

Hlavní pravidlo se týká doby napařování: jedna hodina na každý centimetr tloušťky dřeva.

Jak jsem zjistil, spolu s pravděpodobností podpaření obrobku existuje také pravděpodobnost jeho zapaření. Pokud jste hodinu vznášeli palcovou desku a když jste se ji pokusili ohnout, praskla, nedělejte z toho, že čas nestačil. Existují další ovlivňující faktory, které to vysvětlují, ale k těm se dostaneme později. Napařování stejného obrobku po delší dobu nepřinese pozitivní výsledek. V takové situaci je dobré mít obrobek stejné tloušťky jako ten, který je určen k ohýbání a který vám nevadí. Nejlépe ze stejné desky. Je potřeba je společně napařit a po údajně požadované době vyndat zkušební vzorek a zkusit jej ohnout do tvaru. Pokud praskne, nechte hlavní obrobek v páře dalších deset minut. Ale už ne.

Dřevo:

Obvykle je nejlepší možností, pokud najdete čerstvě nařezané dřevo. Chápu, že se truhláři při těchto slovech otřesou. Faktem ale zůstává, že čerstvé dřevo se ohýbá lépe než suché. Mohu vzít šest stop dlouhé prkno z bílého dubu, upnout jeden jeho konec do pracovního stolu a ohnout ho do libovolného zakřivení, které potřebuji – tak je čerstvé dřevo tvárné. V tomto stavu však přirozeně nezůstane a stále jej budete muset plavit.

Při stavbě lodí je hlavním zlem hniloba. Pokud vás tento problém znepokojuje, vezměte prosím na vědomí, že samotná skutečnost, že se čerstvé dřevo napařuje, eliminuje jeho sklon k hnilobě. Nemusíte se proto bát - rámy lodí jsou obvykle vyrobeny z čerstvého dubu ohýbaného párou a při péči nehnijí. To také znamená, že tímto způsobem je možné vyrobit alespoň polotovary pro Windsor Chair. Hodně jsem však pracoval i s dubem sušeným na vzduchu a výsledek byl také výborný.

Při výběru dřeva pro ohýbání je třeba se vyvarovat křížového vrstvení. Při pokusu o ohnutí může takový obrobek prasknout.

Pokud jde o vlhkost dřeva, platí následující pravidla:

• Nejlepší je čerstvé dřevo.
• Druhou dobrou možností je vzduchem sušené dřevo.
• Dřevo po vysušení je třetí a k prvním dvěma variantám velmi daleko.

Pokud vše, co máte, je ze sušičky a nemůžete získat nic jiného - no, nemáte na výběr. Tohle jsem taky řešil. Ale přesto, pokud seženete dřevo sušené vzduchem, bude to mnohem lepší. Zrovna minulý týden jsem ohýbal 20mm silné ořechové desky pro příď své jachty. Přířezy byly sušeny několik let a jejich ohýbání probíhalo zcela hladce.

Napařovací komory.

Je naprosto zbytečné, a dokonce škodlivé pro výsledek ohýbání, snažit se vytvořit absolutně utěsněnou komoru. Pára ho musí opustit. Pokud nezajistíte průtok páry komorou, nebudete moci ohýbat obrobek a výsledek bude, jako byste jej napařili pouze pět minut. Po všech mých zkušenostech je mi to povědomé.

Kamery mohou být nejvíce různé formy a velikosti. Měl by být dostatečně velký, aby obrobek vypadal jako zavěšený a pára obtékala jeho všechny strany. Dobrý výsledek se dostaví borové desky s průřezem asi 50 x 200. Jedním ze způsobů, jak zajistit, aby byl obrobek „zavěšen“, je vyvrtat otvory v bočních stěnách komory a zarazit do nich kulaté dřevěné tyče z tvrdého dřeva. S jejich pomocí se obrobek nedotkne dna a plocha uzavřeného dřeva bude minimální. Komoru byste však neměli dělat tak velkou, aby množství vytvořené páry nestačilo naplnit její objem. Komora by měla být taková, aby uvnitř bylo vlhko a pára se valila ve vlnách. To znamená, že rozměry komory musí odpovídat možnostem parního generátoru (nebo naopak).

Když jsem potřeboval ohnout pětimetrové mahagonové prkno o průřezu cca 200 x 20 pro novou palubu své jachty, vyrobil jsem komoru z borovicových prken o průřezu 50 x 300. 20litrová kovová nádrž fungovala jako generátor páry. Zdrojem energie byl propanový hořák. Ta věc je naprosto úžasná, protože je pohodlná a mobilní. Kapacita 45000 BTU (1 BTU ~ 1 kJ). Jedná se o hliníkový válec se třemi nohami a jedním hořákem o průměru 200 mm.

Nedávno jsem v katalogu West Marine našel propanový hořák o kapacitě 160 000 BTU za 50 USD a také jsem ho koupil. S jeho pomocí mohu ohýbat rámy i pro "Ústavu".

Když říkám jednu hodinu napařování na palec tloušťky, myslím tím jednu hodinu VÁŽNÉHO NEPŘETRŽITÉHO napařování. Proto musí být kotel navržen tak, aby poskytoval páru po požadovanou dobu. Pro tyto účely jsem použil novou 20litrovou nádobu na palivo. Obrobky lze vkládat do komory pouze tehdy, když zařízení dosáhlo plné kapacity a komora je zcela naplněna párou. Musíme bezpodmínečně zajistit, aby voda předčasně nevytekla. Pokud se to stane a musíte přidat vodu, je lepší to vzdát. Přidání studené vody zpomalí tvorbu páry.

Jedním ze způsobů, jak využít vodu na maximum, je umístit komoru pod mírným úhlem, aby zkondenzovaná voda uvnitř stékala zpět do kotle. Zároveň je však nutné, aby armatura, kterou pára vstupuje dovnitř, byla blíže vzdálené stěně. Dalším způsobem je vyrobit sifonový systém, který zajistí, že se jeho hladina bude doplňovat, když se voda vaří.

Fotografie takového systému vypadá takto:

Na obrázku vidíte dřevěnou kameru umístěnou mírně šikmo. Přímo pod ním je kotel vyvíječe páry. Jsou vzájemně propojeny hadicí od radiátoru. Když se podíváte pozorně, můžete vidět trubku ve tvaru L vycházející ze základny kotle vlevo. Na fotce je to špatně vidět, ale jeho svislá část je ve skutečnosti průsvitná a tak budeme vědět o hladině vody uvnitř kotle. Vlevo od kotle je vidět bílý kbelík s vodou na doplňování. Podívejte se blíže a všimnete si hnědé trubky spojující kbelík se svislou částí potrubí - hladinoměrem. Protože je kbelík umístěn na kopci, je pozorován sifonový efekt: když hladina vody v hlavním kotli klesá, voda do něj vstupuje z kbelíku. Čas od času ho můžete přidat, ale dělejte to maximálně opatrně, aby se rychle nehrnul do kotle a příliš ho neochladil.

Chcete-li minimalizovat potřebu přidávat vodu během procesu vaření v páře, je lepší začít pracovat s kbelíkem naplněným po vrch. Sám raději nechávám v kotli malou vzduchovou mezeru.

Mnoho komor má na konci dvířka, kterými lze v případě potřeby posouvat obrobky a v případě potřeby je vyjímat. Pokud se například zabýváte výrobou ohýbaných rámů a chtěli byste toho za den stihnout co nejvíce, roztopíte kotel a (při dosažení plného výkonu) vložíte první obrobek dovnitř. Po 15 minutách přidejte druhý. Po dalších 15 - třetí a tak dále. Když je čas na první, vyndáte ho a ohnete. Předpokládám, že tento postup bude trvat méně než 15 minut. Když sedí na místě, druhá už je na cestě...atd. To vám umožní udělat spoustu práce a vyhnout se nadměrnému napařování.

Dveře mají další důležitou funkci. Nemusí být ani z tvrdého materiálu – na mém malém foťáku k tomuto účelu slouží jen závěsný hadr. Říkám "visící", protože pára musí vycházet z konce (protože je potřeba proud páry). Nesmíme dopustit, co se bude dít v cele přetlak, což znesnadňuje vstup páry. A kromě toho samotný obrázek dřevěná krabice, ze kterého se pára valí v oblacích, vypadá docela cool - kolemjdoucí prostě oněměli úžasem. Druhým účelem dvířek je zabránit vnikání studeného vzduchu do komory zespodu obrobků.

Budeme tedy předpokládat, že se naše dřevo vaří (s příjemnou vůní) a šablony jsou hotové. Snažte se vše zorganizovat tak, aby operace vyjmutí obrobku z komory a jeho ohýbání probíhala rychle a hladce. Čas je zde zásadní. Máte na to jen několik sekund. Jakmile je dřevo hotové, rychle ho vyndejte a ihned ohněte. Tak rychle, jak to lidská šikovnost dovolí. Pokud přitlačení k šabloně zabere čas, stačí ohnout ručně (pokud je to možné). U rámů mé jachty (které mají dvojité zakřivení) jsem vyndal polotovary z komory, zastrčil jeden konec do svorky a ohnul tento a pak druhý jen ručně. Pokuste se poskytnout větší ohyb, než je nutné pro šablonu, ale ne moc. A teprve poté přiložte k šabloně.

Ale ještě jednou opakuji - dřevo musí dostat zakřivení okamžitě - během prvních pěti sekund. S každou vteřinou se dřevo ochlazuje a stává se méně poddajným.

Délka polotovarů a zakřivení na koncích.

Je prakticky nemožné vyrobit polotovary přesné délky a očekávat, že bude možné dosáhnout ohybu na koncích. Prostě na to nemáte sílu. Z tohoto důvodu, pokud potřebujete kus dlouhý jeden metr, ale jeho tloušťka je větší než 6 mm, je lepší odříznout kus dlouhý asi dva metry a ohnout ho. Vycházím pouze z předpokladu, že nejste v dílně. hydraulický lis- Sám rozhodně žádný nemám. Při vyřezávání obrobku s okrajem nezapomeňte, že čím kratší je, tím obtížnější bude ohnutí.
A pokud to bude s rezervou, tak konec skutečné části bude mít velké zakřivení - palec dubové desky posledních 150 mm je absolutně rovných. V závislosti na požadovaném poloměru na konci může být nutné uchýlit se v takových oblastech k řezbářství a při výběru materiálu zohlednit požadovanou tloušťku.

Šablony.

Po napaření obrobku a upnutí na šablonu musíte počkat den na úplné vychladnutí. Když jsou svorky odstraněny z obrobku, poněkud se narovná. Rozsah závisí na struktuře a druhu dřeva - těžko říct dopředu. Pokud již má obrobek určitý přirozený ohyb v požadovaném směru, čehož lze využít (snažím se o to, kdykoli je to možné), bude stupeň narovnání menší. Pokud tedy požadujete u konečného produktu určité zakřivení, musí mít šablona větší zakřivení.

O kolik větší?

Zde máme co do činění s čistou černou magií a já osobně vám nemohu poskytnout žádná čísla. Jedno vím jistě: je nesrovnatelně snazší narovnat nadměrně ohnutý obrobek než ohýbat studený, neohýbaný (pokud nemáte obří páku).

Varování. Pokud ohýbáte obrobky pro laminaci, šablona musí mít přesně tvar obrobku v laminátu - případy velkého ohýbání dobře ohýbaného vrstveného dřeva jsem měl jen zřídka.

Možností ohýbání šablon je nepřeberné množství. A vůbec nezáleží na tom, kterou si vyberete, pokud jste náhodou majitelem továrny na svorky – nikdy jich nemůžete mít příliš mnoho. Pokud je ohýbáno dřevo o tloušťce větší než 12 mm, musí mít šablona značnou mechanickou pevnost - bude vystavena poměrně vysokému zatížení. Jak to vypadá, můžete vidět na fotce v úvodu článku.
Dost často lidé při ohýbání používají kovový pásek na vnější straně ohybu. To pomáhá rovnoměrně rozložit napětí po délce obrobku a vyhnout se prasklinám. To platí zejména tehdy, jsou-li vnější vlákna umístěna pod úhlem k povrchu.

No, to jsou asi zatím všechny mé myšlenky.